FotografĂa 101
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Fotografía 101
Stephen McNally, entrevista a un maestro de la fotografía BN de larga exposición Ocho años no son muchos para iniciarse y dominar una técnica llena de posibilidades expresivas y artísticas como es la fotografía. Sin embargo, ese es el tiempo que ha necesitado un autor inglés, Stephen McNally, para llegar a producir su primera exposición de fotografía en blanco y negro con ese toque característico y misterioso de las fotografías de larga exposición.
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Tus fotografías tienen un estilo particular. ¿Qué es lo que buscas en una escena?
Cuando exploro una zona busco elementos que puedan aislarse en el paisaje, algo que añada interés a la escena. Por ejemplo, ¿el cielo transmite alegría o tristeza? ¿Cuenta la escena con algo que sirva de introducción para el elemento? Si el cielo está muy nublado haré que este ocupe 2/3 de la imagen con una exposición larga y utilizaré las rayas de las nubes para introducir la escena con un ajuste de gran angular. Si hace sol, dejaré la cámara a un lado. Tengo varios árboles favoritos y suelo regresar a ellos varias veces al año durante las distintas estaciones. La forma del árbol cambia a medida que pierden las ramas más altas durante las tormentas. Intento que mis fotos no estén demasiado cargadas porque no quiero distraer al espectador con demasiados detalles.
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¿Hasta qué punto se crea la imagen en la cámara y en el ordenador?
Para mejorar la imagen, primero necesitas haber hecho la foto adecuada, aunque yo también dedico algo de tiempo a retocarla en el ordenador. Una vez abierto el archivo RAW en Adobe RAW, compruebo la exposición para ver si es necesario realizar algún ajuste. Luego aumento la claridad y ajusto levemente la saturación y la intensidad. Después, en Photoshop, empiezo ajustando los niveles de brillo y contraste, y elevo las curvas en otra capa. Duplico la siguiente capa y luego la convierto en la imagen en blanco y negro. Después duplico la capa en blanco y negro y la aclaro u oscurezco en capas separadas si es necesario. A continuación añado una capa de graduación al cielo en el modo multiplicar con el control deslizante de opacidad para obtener la profundidad de la graduación. Por último, aplano todas las capas y guardo una copia PSD como imagen .jpeg de 300 ppp y de 72 ppp. Así, siempre puedo volver a las capas. Cuando lo has hecho varias veces no suele llevar demasiado tiempo.
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Consejos para fotografiar paisajes al amanecer Ocho años no son muchos para iniciarse y dominar una técnica llena de posibilidades expresivas y artísticas como es la fotografía. Sin embargo, ese es el tiempo que ha necesitado un autor inglés, Stephen McNally, para llegar a producir su primera exposición de fotografía en blanco y negro con ese toque característico y misterioso de las fotografías de larga exposición.
• Planifica el horario Afortunadamente hoy en día existen multitud de fuentes de información en las que podemos saber no solo la hora del amanecer en cualquier punto del globo con antelación, sino también cómo estará la marea, por donde saldrá el sol, etcétera. Esta información es muy importante. Tenéis que tener en cuenta que las luces más espectaculares se producen durante el periodo de aproximadamente 20 minutos que precede a la salida del sol. Por esta razón, hay que llegar al lugar que queramos fotografiar alrededor de una hora antes de que el sol haya salido, para encontrar los mejores encuadres y disponer el equipo.. Esto significa que será de noche y por lo tanto que tendremos que estar provistos de una linterna, mucho mejor si es un frontal, que nos Ilumine y permita caminar, movernos y manejar nuestro equipo con comodidad pese a la oscuridad.
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Que los filtros te acompañen
En el momento en que el sol aparezca o esté próximo a aparecer, el cielo empezará a tener una intensidad luminosa que va a ser notablemente más alta que la de las montañas, ríos, mar o lo que tengamos bajo el cielo. Dicho de una manera un poco más técnica, el rango dinámico de la escena que tendremos delante va a superar al rango dinámico que es capaz de captar el sensor de nuestra cámara, es decir que si sacamos el cielo perfectamente expuesto la tierra estará negra y si la tierra está bien expuesta, el cielo quedará blanco, quemado y sin interés. La manera más sencilla de superar esta limitación consiste en la utilización de un filtro degradado de densidad neutra que disminuirá la intensidad luminosa del cielo.
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Múltiples exposiciones para HDR
La otra manera de superar la limitación del rango dinámico de nuestra cámara consiste en hacer varias fotografías exactamente iguales de cada escena, cada una con diferente tiempo de exposición de modo que en una de ellas estén perfectamente recogidos los valores cromáticos y luminosos del cielo, mientras que al menos otra deberá recoger el paisaje adecuadamente expuesto. Si optas por hacer múltiples exposiciones para combinarlas en un HDR no te líes en exceso, la mayor parte de las veces con un par de fotogramas será suficiente.
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Determinar la exposición
En los primeros momentos, los más oscuros, es posible que te resulte difícil calcular la exposición con el fotómetro de la cámara porque requiera un tiempo de exposición mayor al máximo que la cámara te ofrece. El truco para vencer esa limitación consiste en subir a tope la sensibilidad ISO de la cámara solo para hacer la medición y una vez obtenido una combinación de diafragma y velocidad adecuadas lo único que tenemos que hacer es recalcular el tiempo de exposición bajando la sensibilidad ISO a aquella con la que deseamos trabajar. En cualquier caso, no te dejes engañar por el fotómetro de la cámara que va a sugerirte exposiciones capaces de mostrarte la escena tal como si fuera completamente de día. Ese no es el efecto que queremos conseguir ya que destruiríamos el ambiente mágico por el que hemos madrugado para estar allí. Por esta razón, deberás hacer pruebas hasta encontrar el resultado que se adapta a la visión de la escena que tú deseas recoger y que, generalmente, estará subexpuesta algunos puntos respecto a lo que te sugiera el fotómetro incorporado. Y ya sabes a quien madruga Dios le ayuda… muy especialmente si es fotógrafo.
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Equipo y accesorios para fotografía macro Aunque no tengamos un objetivo macro, hay tres accesorios que permiten conseguir los mejores resultados en la macrofotografía y que, además, son bastante asequibles, Dependiendo del objetivo que usemos con estos accesorios, podremos conseguir ratios de ampliación superiores incluso al 1:1.
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Tubos de extensión
Se montan entre el objetivo y la cámara y aumentan la capacidad de ampliación de la óptica de modo que convertirán un sencillo 50 mm en un potente macro. Normalmente se vende un kit con tres anillos de distinta distancia que se pueden usar individualmente o combinados variando con ello el ratio de ampliación. Es preferible comprar aquellos tubos de extensión que permiten mantener los automatismos de la cámara (enfoque y exposición) ya que trabajaremos con mucha mayor comodidad, el precio de los automáticos oscila entre los 25 y 50 euros aproximadamente. La razón por la que estos tubos son baratos es porque no tienen ningún elemento óptico en su interior y por eso tampoco afectan negativamente a la calidad de los objetivos que usemos. Lo que sí ocasionan es una disminución de la luminosidad.
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Un Consejo Para Lograr los Mejores Resultados Con el Flash (Y No Morir en el Intento)
El flash da miedo, las cosas como son, se crea enemigos y con razón. Pero lo cierto es que nuestro querido flash integrado de la cámara es el culpable de tanta frustración y no representa ni de lejos lo que un flash es capaz de hacer. Es como comparar una cámara estenopeica con una Réflex. Un buen flash en unas buenas manos (las tuyas algo más entrenadas) son capaces de crear magia visual, de modelar la luz, de perfeccionarla, de modificarla por entero.
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Ten en cuenta la distancia focal
Recuerda que las distancias focales más largas (teleobjetivos por ejemplo entre 200-500mm) ayudan no sólo a acercarnos al sujeto, sino que además comprimen los elementos de la escena. Una focal corta (por ejemplo, de 10 a 35mm) nos permite trabajar con más ángulo y profundidad, ya que separa los diferentes planos de la imagen exagerando la perspectiva. Una focal media 50 a 70mm, como bien sabes, es la que más se asemeja a la mirada humana. Y pensarás, muy bien, pero ¿esto por qué es importante a la hora de trabajar con flash? Porque la distancia focal con la que trabajemos, va a determinar lo cerca o lejos que nos situaremos del sujeto a fotografiar y por lo tanto, la intensidad de destello del flash que vamos a necesitar no va a ser la misma si estamos cerca del sujeto o lejos de él. Así mismo debes tener en cuenta el factor de multiplicación de tu sensor para determinar la distancia focal real de tu objetivo (aunque la mayoría de flashes modernos lo detectan automáticamente y realizan ellos mismos el cálculo).