Yves Saint Laurent by Ana de la higuera

“ El arte tiene sus grandes hombres, pero algunos de ellos son hombres de excepción. Así lo era el señor Yves Saint Laurent. He tenido el inmenso privilegio de llevar sus creaciones y el gran honor de desfilar para él. Yves Saint Laurent revolucionó la moda: supo crear un universo genial, vivo, derribando conformismos y convenciones. Con él, el arte se convertiría en moda, y la moda en arte. La belleza, la libertad, la fuerza de las mujeres son el meollo de su visión de lo estético y del estilo, servida por la labor exigente y apasionada. El nombre de Yves Saint Laurent permanecerá indisociable de la alta costura francesa; era un maestro de la creación para todos, por encima de las fronteras.” Carla Bruni-Sarkozy

YVES SAINT LAURENT

“UNA VIDA”

ARGELIA INFANCIA. ADOLESCENCIA PARÍS. 1936 - 1955

1936 1 AGOSTO - Nace en Orán (Argelia) Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent, hijo de Lucienne y Charles, asegurador y administrador de empresas dedicado concretamente a la explotación de cines. Yves tendrá dos hermanas: Michèle, nacida en 1942, y Brigitte, nacida en 1945. La familia vive en el nº11 de la Rue Stora, en una gran casa de tres pisos. Durante las vacaciones de verano la familia se instala en su villa de Trouville, playa donde veranea la burguesía oranesa. 1944 Ingresa en el Collège du Sacré-Caoer, donde estudiará hasta los dieciséis años. «Nuestro mundo era Orán, no París. Tampoco Argel, esa ciudad metafísica pintada por Camus, ni Marrakech con su magia rosa. Orán, ciudad cosmopolita con gente de todas las procedencias, ciudad relumbrante con un patchwork de colores bajo el sol norteafricano. Era un lugar para estar bien y nosotros lo estábamos. Mis veranos se desvanecían llevados por las nubes, en una ciudad, a orillas del mar, en la que mis padres y mis amigos vivían formando un clan. Mis veranos se acababan demasiado pronto. Con el mes de septiembre volvía al colegio y con él regresaban mis angustias. Era diferente de mis compañeros, sensible, tímido.» Yves Saint Laurent, manuscrito, 1983 1945 Cumple nueve años. A la mesa, tras soplar las velas, exclama ante la familia, congregada para la ocasión: “Un día mi nombre estará escrito en letras de fuego en los Campos Elíseos”. 1948 - 1949 Primeras poesías. Todos los sábados acude con su madre a la gran librería del Boulevard Seguin, donde compran revistas francesas: Paris Match, Le Jardin des modes y, sobretodo, Vogue, que devora con fruición. Reproduce los modelos de vestidos que aparecen en ellas y pronto se inventa su propia casa de costura: “Yves Mathieu Saint Laurent Haute Couture Place-Vendôme”, con sus correspondientes clientas imaginarias. 1950 6 MAYO - Asiste en Orán a una representación de La escuela de las mujeres, de Molière, puesta en escena por Louis Jouvet. Los decorados y el vestuario son de Christian Bèrad, artista amigo de Jean Cocteau y de Christian Dior, polifacético y talentoso, cuyo neorromanticismo nostálgico y refinado influyó en las artes

escénicas, en la moda y en el gusto decorativo de la elite parisiense durante los años treinta y cuarenta. «Comprendí al momento que había asistido a una obra genial, y nada de lo que he podido ver después ha logrado igualarla» Enero de 2008 1952 JUNIO - Un artículo de L’Écho d’Oran destaca el magnífico vestuario de un joven de quince años, con ocasión de la Gala de la Infancia celebrada en la ópera municipal. SEPTIEMBRE - Ingresa en el Lyeée Lamoricière para cursar el bachillerato. Durante estos años sufre, sin revelarlo a nadie, las persecuciones de sus compañeros de clase que intuyen su homosexualidad. «Me pegaba a una amiga; con ella podía salir, acompañado por otros amigos, chicos y chicas. Ese grupo de amigos no quería enterarse de que yo era homosexual, por respeto. Pero también en eso yo tenía dos caras. Frecuentaba a desconocidos. A árabes. Todo a escondidas. Me daba vergüenza. Todo ello lo hacía con miedo, con aprensión. Un miedo tremendo que me acompañó durante mucho tiempo. Ser homosexual en Orán era como ser un asesino. Nunca les conté nada a mis padres. Al fin y al cabo, sabía que ellos sabían lo que era yo, y mi madre antes aún que mi padre. ¡El día que me dieron la Legión de Honor estaba tan emocionado! Lucía yo mi bonita cinta roja, y no sé cómo me encontré a solas con él y me puse a llorar. Y le dije: “Papá, tú sabes lo que soy. Tal vez quisieras que fuera un chico de verdad que perpetuara tu apellido”. Me contestó: “Eso no tiene ninguna importancia, hijo mío”. Fue en 1985. Nunca hasta entonces habíamos hablado de ello.» Yves Saint Laurent, París, Grasset, 1993 «-Se crió usted entre mujeres? -Sí, estaba mi madre, mis dos hermanas pequeñas, mi abuela y mi tía. A partir de la escuela secundaria llevé una doble vida: por un lado, en casa, estaban la alegría y el mundo que me inventaba con mis dibujos, mis decorados, mi vestuario, mi teatro; por otro, la escuela católica, estaban los sufrimientos y un mundo del que yo me sentía excluido y en el que mis compañeros se burlaban de mí, me aterrorizaban y me pegaban. Durante el recreo, me escondía en la iglesia, y a la salida esperaba a que todos los alumnos de hubieran ido de clase para que no me maltrataran.

Yves Saint Laurent con sus padres en su casa de Orรกn.

Durante aquellos años arraigó en mi la voluntad inquebrantable de lanzarme a la conquista de París y de llegar a lo más alto. Mentalmente, me dirigía a mis compañeros de clase y les decía: “Me vengaré de vosotros: no seréis nada y yo lo seré todo.» Conversación con Yvonne Baby, Le Monde, 8 diciembre 1983 1953 PARÍS - Acaba de cumplir diecisiete años. Descubre en París Match el anuncio del primer concurso anual de diseños de moda organizado por el Secretariado Internacional de la Lana. Los diseños deben enviarse antes del 31 de octubre. Entre los miembros del jurado figuran Christian Dior, Jacques Fath y Hubert de Givenchy. Envía tres bocetos: un vestido, un traje de chaqueta y un abrigo. Obtiene el tercer premio en la categoría “vestidos”. 20 DICIEMBRE - En París, donde ha llegado procedente de Orán con su madre, recibe el premio en el Théâtre des Ambassadeurs, de manos de la actriz Jacqueline Delubae. Por recomendación de unos amigos de sus padres, los Ducrot, conoce a Michel de Brunhoff, director y redactor jefe de Vogue (París) desde 1929, quien le aconseja que termine el bachillerato antes de plantearse cualquier tipo de proyecto. Repite la asignatura de Filosofía. 1954 Se cartea con Michel de Brunhoff, a quien envía desde Orán, sus diseños y pide consejo sobre el camino a seguir: ¿vestuario y decorados teatrales o alta costura y moda?. JUNIO - Bachiller en Letras. Nueva carta a Michel de Brunhoff. «Estimado señor: Le pido disculpas por no haberle contestado antes, pero preferí esperar los resultados de mi examen para hacerlo. Tal como esperaba, estos han sido satisfactorios, y tengo previsto instalarme en París a principios de Otoño. Mis proyectos son tal vez demasiado amplios. Al igual que Bérard, quisiera interesarme por varias cosas que en realidad no son más que una: decorado y vestuario teatral, decoración, ilustraciones. Por otro lado me siento enormemente atraído por la moda. La elección de mi carrera surgirá indudablemente de una oportunidad en una u otra de mis posibilidades. Con independencia de esto, ¿sigue pensando usted que debería empezar por la Chambre syndicale de la Couture? Si piensa otra cosa, me alegraría que me lo dijera. Como usted me recomendó, pinto mu10

chísimo, pero sigo también dibujando maquetas de decorados, figurines y modelos de vestidos que pronto le enviaré.» SEMPTIEMBRE - Se instala en París, en una habitación del nº209 del Boulevard Pereire, en el distrito 17º, que alquila a la señora Buisson, viuda de un general. Matriculado por su padre, ingresa en la escuela profesional de la Chambre syndicale de la Haute Couture, en la que permanecerá tan solo unos meses. 25 NOVIEMBRE - Nuevamente candidato al concurso anónimo del Secretariado Internacional de la Lana, se alza con el primer y el tercer premio (dotados respectivamente con 300.000 y 50.000 francos) en la categoría “Vestidos”. El primero, un vestido de cóctel con drapeado simétrico de lana negra y botones de azabache, lo confeccionan en los talleres de Hubert Givenchy. 1955 En enero, reanuda las clases en la escuela de la Chambre syndicale, donde se aburre. 14 ENERO - Carta de su padre a Michel de Brunhoff: «Estimado señor: Le pido disculpas por dirigirme a usted sin tener todavía el placer de conocerlo, pero mi esposa y la buena atención que presta a mi hijo mayor Yves me ha impulsado a hacerlo. Acabamos de recibir, en efecto, sus dos primeras cartas tras su regreso a París después de las vacaciones de Navidad, que pasó en Orán. En ellas se entrevé una amargura que la euforia del primer trimestre, y sobretodo el entusiasmo que siguió a su éxito. Me hago cargo de que, como es natural, el paso del hogar familiar a su habitación de estudiante ha debido de producirle cierta “morriña”. Pero parece que, como él mismo ha dicho, los cursos que frecuenta en la escuela no le bastan ya para llenar su tiempo. Se busca gran cantidad de ocupaciones para que no haya huecos en su jornada y evitar así alimentar esa “morriña”. Seguramente se habrá dado usted cuenta de su gran timidez y de su miedo a molestar; por ese motivo, y dada la inmensa confianza que sabemos que pone en usted, me tomo la libertad de pedirle que tenga a bien aconsejarle cuando lo vea, y si es preciso espabilarle un poco. Reciba, estimado señor, mis más atentos saludos.» Ch. Mathiew-Saint-Laurent”.

Arriba Yves en su estudio de París diseñando. Carta del señor Mathiew Saint Laurent a Michel de Brunhoff el 14 de Enero de 1955 11

Yves Saint Laurent vistiendo a una de sus modelos justo antes de un desfile.

Boceto e imagen del primer vestido de noche de Christian Dior, modelo creado por Yves Saint Laurent.

Dovima et les ĂŠlĂŠphants, vestido de noche de Christian Dior, modelo creado por Yves Saint Laurent.

DIOR. LA FORMACIÓN DEL PRINCIPE. 1955-1962.

1955 JUNIO - Carta de Michel de Brunhoff a Edmonde Charles-Roux, que le sucederá como redactora jefe de Vogue (París). «El pequeño Saint-Laurent llegó ayer. Con gran estupefacción mía, de los cincuenta bocetos que me traía, por lo menos veinte podían ser de Dior. En la vida he visto a alguien más dotado. He pedido una cita para él de inmediato, diciéndole a Dior que si insistía tanto era para demostrarle que no podía tratarse de filtraciones, al haber desembarcado el muchacho la víspera y teniendo la colección sólo dos días. Dentro de un rato me lo llevo cogido de la mano […]. ¡Lástima que usted no esté aquí. Si el pequeño un día se hace grande, se acordará usted de mí!» Presentación a Christian Dior que lo contrata ipso facto para trabajar a su lado en el estudio. 20 JUNIO - Primera jornada de trabajo en Dior, en el nº30 de la Avenue Montaigne (París). AGOSTO - Su primer vestido fotografiado por Richard Avedon: la maniquí Dovima posa bajo la elegante protección de los elefantes del Cirque d’Hiver, en París, donde se realiza este editorial de moda que se haría célebre. En Dior, conoce a Anne-Marie Muñoz, que se convertirá en su colaboradora tras la fundación de su casa. 1956 En el “Baile de las Cabezas” ofrecido por el barón Alexis de Rédé en el Hôtel Lambert, conoce a Zizi Jeanmaire y a Roland Petit, de cuyos ballets y espectáculos será muchas veces decorador y figurinista. 1957 24 OCTUBRE - Christian Dior muere a los cincuenta y dos años de un ataque al corazón en Italia. 15 NOVIEMBRE - Según el deseo expresado por Christian Dior antes de morir, Yves Saint-Laurent es nombrado director artístico de la más célebre casa de costura del mundo, propiedad del industrial textil Marcel Boussac. «Homenaje a Christian Dior. Me acuerdo de todo, de toda su atmósfera, de las paredes gris perla y de las molduras blancas, de las kentias diseminadas por toda la escalera de la gloria, del perfume de los grandes

ramos de flores los días de estreno. Me acuerdo sobretodo de él. Del señor Dior. Y es que a través de esa extraña y fabulosa colaboración que nos unió desde mi llegada a su casa y hasta su muerte, nuestras dos sensibilidades levantaban entre nosotros una barrera infranqueable hecha, por mi parte, del inmenso respeto que le tenía, y por la suya, de un gran pudor, como el que seguramente sienten todos los padres en presencia de sus hijos. Sus ojos brillaban de afecto, los míos de admiración ante aquel ídolo que me dedicaba parte de su emoción. Me acuerdo de los momentos de descanso, de las carcajadas, de su bondad inestimable y de la inigualable calidad de sus sentimientos de estima, afecto y protección. Aún no tenía veinte años y, como escribió Proust, “los paraísos auténticos son los que uno ha perdido”» Yves Saint Laurent, manuscrito, 1986 1958 COLECCIÓN TRAPÈZE Su primera colección primavera-verano. Recibe el “Neiman Marcus Award”, prestigioso galardón anual concedido a un modisto por unos célebres y lujosos grandes almacenes estadounidenses. Al compás de su renombre, Yves Mathiew-Saint-Laurent pierde una parte de su apellido. Los periódicos solo hablan de Yves Saint-Laurent o de Saint-Laurent sin más. Algunos incluso dejan caer ese guión del pasado que él mismo abandonará oficialmente al fundar su casa. 1960 ENERO - Colección primavera-verano. «El miércoles pasado, al salir de Dior, las mujeres allí presentes se sentían vagamente anticuadas, y se preguntaban cómo se iban a arreglar las pobres criaturas de constitución normal para hacer desaparecer los atributos clásicos de su sexo. Para imponerse, esta moda deberá prescindir de la aprobación de los hombres. Torso plano, brazos desnudos, talle imperceptible: esta es la mujer de Yves Saint-Laurent. Jamás ha existido en la historia una moda manifiestamente menos sexy. Este año los vestidos no llevan a las mujeres, serán las mujeres las que lleven los vestidos.» L’Express, 4 de febrero de 1960

A la izquierda arriba, Yves Saint Laurent en uno de sus viajes. A la izquierda abajo, Yves en su primera casa de costura. Entrevista realizada a Yves en ParĂs, diciembre 1960.

Página izquierda: Yves Saint Laurent y la colección de Trapèze, en la casa Dior, 30 de enero de 1958. Fotografía de Sabine Weiss. Iniciales de la casa de alta costura Yves Saint Laurent, 1961. Primer boceto. 21

YVES SAINT LAURENT. PRIMEROS AÑOS. 1962 - 1965

1962 29 ENERO - Colección primavera-verano. Primer chaquetón con pantalón. Primera túnica. Primera guerrera, de lana azul marino. Primera colección de la casa Yves Saint Laurent, presentada en los salones recién pintados del nº30 bis de la Rue Spontini. Ciento un modelos. Son cuarenta y seis las casas de costura que desfilan durante esta temporada en París, seis de ellas nuevas. “La más bonita colección de trajes de chaqueta desde Chanel” Life, 9 de abril de 1962. «El gran talento de Yves Saint Laurent estriba en dar prestancia aristocrática a los caprichos de su tiempo» Lucien François, Combat, 23 de febrero de 1962. «Encuentro con el joven con silueta antílope. Este grácil y tímido delfín de la haute couture, antiguo discípulo de Christian Dior, había fundado su propia casa, y ahora se presentaba al gran examen, por primera vez, con sus solas fuerzas. “Todo va exactamente como habían previsto los estadounidenses -decía una experta-. Este año habían apostado por los jovencísimos, por Capucci y Saint Laurent, y estos han ganado”. Al final, cuando el vestido número ochenta y cinco, “robe de mariée en piquet gaufré blanc”, ha arrancado las ovaciones del público, el jovencito pálido se ha asomado, pero solo se lo ha visto un instante, ya que un mar de admiradoras lo ha devorado para abrázalo y besarlo. […] Lo había conocido hace seis días en su atelier, a punto de mudarse a su nueva sede. Una señora amiga mía se había ofrecido para conseguirme una cita, algo -según parece- extraordinariamente difícil de conseguir en esos días de febril víspera. Y yo había aceptado de mil amores. A decir verdad, no esperaba obtener de esa entrevista revelaciones tan sensacionales sobre la moda próxima y futura o sobre su pleito en casa Dior, sobre las tendencias del mercado o los grandes modistos rivales. Confieso, sin embargo, que conocer de cerca de ese fenómeno, rodeado ya de un aura mítica, despertaba mi curiosidad. La cita estaba fijada para las once, en el nº11 de la Rue Jean-Goujon, pero no me resultó fácil encontrar la entrada. En el nº11 hay uno de esos clásicos hoteles particulares cuyos tejados imitan

la siluet de los antiguos castillos y que rezuman recuerdos fastuosos de la Belle Époque. Pero la entrada principal llevaba hasta una gran galería de arte, y no se veían más escaleras. Por fin, en una minúscula puertecita lateral vi un trocito de papel clavado con una chincheta con las iniciales Y.S.L. Las antiguas mansiones parisienes tienen la particularidad de contar con pequeñas y misteriosas escaleras de caracol, de planta generalmente oval, que diríanse expresamente concebidas para secretos encuentros galantes. Con todo, nunca había visto ninguna tan estrecha, empinada y crujiente. Sube que sube, llegué hasta el final de la escalera. Y me encontré, por fin, en un pasillo estrecho de la mansarde en el que de repente una puerta se abrió y de ella salió el propio Yves Saint Laurent, que a punto estuvo de chocar conmigo. Llevaba una bata azul de trabajo y parecía muy ocupado. Le expliqué quien era me encomendó, por el momento, a Pierre Bergé, director comercial de la casa, jovencísimo él también, pero pequeño, de facciones más bien duras y con aspecto decidido. Según se dice, este tal Bergé posee el genio del lanzamiento publicitario: a su amistad y protección debe en gran parte el pintor Buffet su éxito clamoroso. Ahora su favorito es Saint Laurent. La espera fue brevísima. Una muchacha vino a comunicarme que podía entrar en el santuario. Era una gran sala ubicada bajo el chapitel de una de las torrecillas del palacete. Reinaba allí un magnífico desorden: ningún director teatral había sabido organizarlo con tanta gracia y fantasía. Cortinajes blancos en las ventanas, muestrarios de tejidos y bordados, de botones y pasamanerías apilados formando fantásticos montones por el suelo, y, colgando de las paredes, bocetos del vestuario que Yves Saint Laurent ha realizado para Roland Petit, dos pinturas abstractas al temple del escultor César, varias fotografías de modelos y maniquís y una fotografía de Christian Dior, justamente detrás de la mesa de la amable gacela con gafas a la que contemplan, con entrañable veneración maternal, miles y miles de mujeres importantes. Yves Saint Laurent vestía ahora un traje gris de corte americano con pantalón sin vuelta, una camisa azul de cuello extremadamente abierto y una

Yves Saint Laurent en Concarneau, 1966. Fotografía de Pierre Bergé. 23

corbata de lana gris y beis. Aparentemente, nada tenía de niño prodigio, nada fatal, nada misterioso. Un tipo bastante romántico por la dulzura pálida y absorta de sus rasgos. Pero, por encima de todo, era el hijo extremadamente educado y serio de una buenísima y aristocrática familia. Seré tonto, pero los personajes famosos, aunque dolo tengan veinticinco años y no se den ningún aire, me intimidan. Además, me encontraba en un mundo completamente nuevo para mí. Tímido yo, tímido como mínimo en igual de medida que él, ¡ya pueden figurarse qué gran entrevista salió! Con sus manos frágiles y elegantísimas, jugueteaba con un pisapapeles de plata con forma de mano.[…] Me dijo que, naturalmente eran días de trabajo agotador; me dijo que no se acostaba hasta altas horas de la noche, y es que la idea para los nuevos modelos le surge, en ocasiones, gracias a una inspiración repentina, aunque la mayoría de las veces es fruto de una paciente labor arquitectónica; que no tiene tiempo para hacer deporte o para dedicarse a algún hobby; que le gusta con locura dibujar decorados y figurines, sobretodo para los ballets, pero que desgraciadamente no puede dedicarse a ello tanto como quisiera; que nunca ha pintado, propiamente hablando, ni escrito jamás relatos o diarios, ni siquiera poesías cuando era un chaval. Por lo que respecta a la moda, me dijo que estaba en contra de los modelos extremadamente rebuscados o de gran efecto que al desfilar impresionan pero que después a fin de cuentas, nadie compra; él no trabaja para la prensa, lo que interesa es hacer vestidos que sirvan realmente, que cualquier señora pueda llevar. De vez en cuando, se hacía un silencio incómodo; él, evidentemente, no sentía una necesidad especial de hacer confidencias, y yo no sabía ya que preguntarle. Así que, un rato después, me despedí, con la dolorosa certeza de haber quedado como un perfecto idiota.» Dino Buzzati, Corriere della Sera, 30 de enero de 1962. 30 JULIO – Colección otoño-invierno. Primera blusa normanda. Primer trench de noche, de satén impermeable negro. Vestuario y decorados para los ballets 24

de Rolan Petit “Los cantos de Maldoror” y “Rapsodia española”. Argelia alcanza la independencia. Los padres y las hermanas y Saint Laurent se instalan en París. 1963 4 FEBRERO – Colección primaveraverano. Vestidos-blusón de cuello blanco. «-Cuando diseña usted una colección, ¿piensa en sus clientes particulares, en los compradores profesionales, en la prensa o en los tres a la vez? -Pienso en los tres, pero ante todo pienso en una mujer.[…] -Se dice que hoy en día existen tres grandes escuelas de moda: Balenciaga, Chanel y usted. ¿Está e acuerdo? -Bueno, no sé que puedo decir al respecto.» Women’s Wear Daily, 3 abril de 1963 ABRIL – Primer viaje a Japón, donde se presenta la colección. 30 JULIO – Colección otoño-invierno. Vestidos-pichi. Primeras botas mosqueteras. “Un conjunto negro a lo Robin Hood ha abierto su presentación: bota mosquetera a ras de una túnica-polo de visón negro, rematada por un sombrero deportivo de fieltro. Este ha marcado una pauta de una colección relajada, en la que Saint Laurent ha abandonado sus habituales colores austeros a lo Buffet por contrastes luminosos combinados con una elegancia ligera. Otros han intentado sustituir la antigua costura emperifollada por un estilo un poco a lo muchacho. Pero es Saint Laurent quien ha hecho realidad este estilo a través de sus modelos, tanto de día como de noche. Ha realizado versiones de la camisa, de la cazadora, del chaquetón, del marinero, de la blusa del mozo de granja, del impermeable del pescador, primero en tweed y después en satén, metamorfoseadas todas ellas por su genio en prendas concebidas para percibir lo que él llama el aire imperceptible del tiempo de 1963. Tal vez la fuerza esencial del estilo de Saint Laurent resida en su convicción de que las mujeres llevan hoy en día una vida más activa, menos enclaustrada y menos centrada en su propia feminidad” Newsweek, 12 agosto de 1963.

Pรกgina anterior: Yves Saint Laurent con algunas modelos del desfile.

Vestuario para Claudia Cardinale y Capucine en La pantera rosa, película de Blake Edwards, y para la revista de Roland Petit, protagonizada por Zizi Jeanmaire, El champán rosado. 1964 3 Febrero – Colección primaveraverano. Primera falda campesina. 3 AGOSTO- Colección otoño-invierno. Abrigos-túnica, vestidos de encaje. Fracaso de la colección. «Nunca he podido trabajar sobre un maniquí de madera: actúo desplegando el tejido sobre la modelo (necesito modelos que me inspiren), girando alrededor de ella, haciendo que se muevan hasta el momento en el que me asalta la sensación del vestido o del traje…La única colección que eché a perder, el mismo año de la aparición y del éxito de Courrèges (1964), no tenía buenas modelos y no estaba inspirado.» Paris Match, 4 diciembre de 1981 Vestuario para Las bodas de Fígaro, de Beaumarchais y hay que atravesar las nubes de François Billetdoux. Primer perfume: Y. 1965 25 ENERO – Colección primaveraverano. Capas, vestidos y trajes de chaqueta tweed. Vestidos de seda estampada.

Una noche su madre le regaló un libro sobre Mondrian, y hojeándolo vislumbró lo que tenía que ser la moda de 1965 y lo que iba a hacer: “Comprendí, de pronto, que los vestidos, y no debían estar hechos de líneas, sino de colores. Comprendí que debíamos dejar de considerar una prenda como si fuera una escultura y que, por el contrario debíamos considerarla algo móvil. Comprendí que, hasta aquel momento, la moda era rígida, y que en lo sucesivo había que hacer que se moviera” Metódicamente, sin rabia pero también sin pena, rompió sus bocetos plagados de volantes, de cintas y de bordados y se puso a trabajar de nuevo con la intención de hacer que pasen de moda todas las concepciones actuales de la elegancia, incluso la que había sido suya dos días antes. Estoy convencido de que nos encontramos en vísperas de un cambio radical de nuestro estilo de vida tan importante como el planteado en su día por la Exposición de Artes Decorativas. ¡Abajo el Ritz, abajo la luna, viva la calle!» Patrick Thévenon, Candide, 15 agosto de 1965. Compra de la casa de costura por parte de la empresa estadounidense de cosmética y perfumes Charles of the Ritz.

AGOSTO – Colección otoño-invierno. Vestidos denominados Mondrian y Poliakoff. Vestido de novia de punto. «Estaba harto de hacer vestidos para multimillonarias aburridas» «Como la expedición de la Mariner IV ha demostrado que el planeta Marte no está habitdo, ya no hay necesidad de pensar en vestir marcianas. Courrèges se ha retirado provisionalmente de la competición; la moda ha vuelto a la mujer y la mujer se ha puesto de moda otra vez. En el mes de agosto de 1965, no se habla de un astronauta, sino de un modisto. Veintiocho años, con la melena de Ringo, la malicia de John, la presencia de George y el éxito de Paul, el beatle de la Rue Spontini, al presentar vestidos y no uniformes, acaba dearmar una revolución. Con todo, Saint Laurent reconoce lo que debe a Courrèges: “Yo me hundía en la elegancia tradicional, él me ha servido de estímulo. Me he dicho: puedo hacerlo mejor” 27

Colecci贸n de alta costura primaveraverano de 1967: primer traje de pantal贸n.

IF IT’S PANTS, IT’S YVES. LAUREN BACALL. 1966 – 1971

1966 FEBRERO – Colección primavera-verano. Primer conjunto de pantalón y blusón, de lana o de tela azul marino. Gorra marinera. Jerséis de paillettes de color azul marino y blanco. Atuendo safari. 1 AGOSTO – Colección otoño-invierno. Vestidos de punto en tres y en cuatro colores denominados Pop Art. Primer esmoquin, primer traje de pantalón de cóctel, de terciopelo negro. El nude look: primera transparencia. «-Los compradores hablan de muchas curvas en Balenciaga. ¿Qué opina usted al respecto? -No creo que la mujer moderna sea una mujer con redondeces. La mujer de hoy tiene huesos, es puro nervio. La mujer del siglo XIX sí tenía redondeces.» Vogue, París, diciembre 1966 26 SEPTIEMBRE – Inauguración de la primera boutique de prêt-a-porter Saint Laurent Rive gauche, para la ocasión, Catherine Deneuve oficia de madrina. Conoce a Andy Warhol. «Tenía una mirada certera, nada se le escapaba, no se salvaban ni sus amigos ni sus admiradores. Adoraba las películas pornográficas, y me llevó a ver Garganta Profunda en cuanto se estrenó. En Europa, descubría un mundo que ignoraba y con el que había soñado. Puro producto estadounidense, creía en una idea determinada de cultura. Pero ¿sabía que la nuestra llegaba a su fin?» Pierre Bergé, 2003. Óscar de la revista Harper´s Bazaar. Descubre Marrakech con Pierre Bergé, adquiere en la medina Dar el-Hanch. 1967 2 FEBRERO – Colección de alta costura primavera-verano. Primeros trajes de pantalón con chaleco y rayas de tenis. Vestidos africanos inspirados en el arte bambara; vestido safari. Primer vestido esmoquin corto. Primera sahariana, de tela beis. «Cuando vean esto, a las estadounidenses les va a entrar ganas de incendiar su guardarropa. Los nuevos trajes de chaqueta en tejidos masculinos son la sensación de la temporada en París. ¡Qué espectáculo! Parece salido del mismísimo Brodway.» Woman’s Wear Daily, 31 enero 1967

31 JULIO – Colección otoño-invierno. Abrigos largos de cuero, vestidos de túnica de ante con flecos, esmoquin con bombachos. Alentado por François Sagan, publica en la editorial Tchou un cómic, La malvada Lulú, personaje nacido cuando aún estaba en Dior y que no conoce más ley que la de sus deseos. 1968 29 ENERO – Colección primaveraverano Primera blusa de cigaline transparente para acompañar al esmoquin con short. Primer mono corto de noche: Bloomera. Dibuja en negro sus iniciales en una bufanda de seda blanca presentada en la colección. De ella venden mil ejemplares. Coco Chanel designa a Saint Laurent su heredero espiritual. MARZO - «-¿La mujer que usted viste es una mujer elegante? -No me gusta la palabra elegante. La encuentro tan anticuada como “alta costura”. Creo que se trata de una mujer seductora que se viste para gustar a los hombres. Digamos, si a usted le parece, que la palabra “seducción” ha reemplazado a la palabra “elegancia”. -¿Y qué opina usted de los demás? -Se trata de una cuestión muy complicada. Considero que hay tres tipos de modistos: Los grandes, los auténticos, los que saben dar un vuelco al corazón de una mujer simplemente haciendo un vestido muy sencillo o un traje muy sencillo. -¿Y cuantos hay de estos? -Bueno, pienso que solo ha habido dos hasta ahora: Balenciaga y Chanel, que han marcado su época y su oficio. Yo no creo haber llegado aún allí, pero ninguno de los actuales tampoco, por lo menos hasta ahora. -Y los demás, ¿pertenecen todos a la misma categoría? -No, hay lo que yo llamo “las costureras”, que son los que practican honradamente su oficio. Es algo muy aburrido, muy burgués. Después están los “modistuchos”, es decir, ese tipo de personas que todo lo hacen con chulería, que necesitan música, que ponen orejas al ratón de Mickey en el pelo, que emperifollan a las mujeres con chatarra, con cuero… en fin, cosas que no entiendo, que se me escapan del todo. -Sé que Proust es su autor preferido. ¿Quiere que le hagamos el cuestionario a él? -Sí desde luego. -¿Qué rasgo considera principal de su carácter? -La voluntad 29

Arriba bocetos de inspiración bambara, colección de alta costura primavera-verano de 1967. Yves Saint Laurent con las láminas originales de La Villaine Lulu, 1967. La Villaine Lulu, personaje creado por Yves Saint Laurent en 1956 y editado 1967. Siguiente página Yves Saint Laurent con una de sus creaciones para Los Cantos de Maldoror, un ballet de Roland Petit, París 1962. Yves Saint Laurent, abajo a la derecha con su gran amigo Pierre Bergé.

-¿Su mayor defecto? -La timidez. -¿La cualidad que prefiere en el hombre? -La indulgencia. -¿Y en las mujeres? -la misma -Personaje histórico favorito. -Mademoidelle Chanel -¿Cuál es su idea de felicidad en la tierra? -Dormir con las personas que quiero. -¿La mayor desgracia? -La soledad. -¿Dónde le gustaría vivir? -A la orilla del mar. -¿Qué don le gustaría tener? -La fuerza física. ¿Cuál es su pintor preferido? -Picasso. -¿Qué músico? -Bach, y los compositores de ópera del siglo XIX. -¿Cuál es su color preferido? -El negro. -¿Qué detesta por encima de todo? -El esnobismo del dinero.» Entrevista a cargo de Claude Berthod. 29 JULIO– Colección otoño-invierno. Primeros monos largos de punto de lana para el día, de punto de seda con lentejuelas negras para la noche, acompañado de una trenca de chenilla negra. Vestido de muselina y de plumas de avestruz con el pecho transparente. 1 SEPTIEMBRE – Sahariana editada fuera de colección, en un solo ejemplar, para una serie de moda sobre el tema safari, fotografiada por Franco Rubartelli y publicada en Vogue. Septiembre – Apertura de la primera boutique Saint Laurent en Nueva York. 1969 27 ENERO – Colección primavera-verano. Trajes pantalón-saharianas, vestidos “años veinte”, vestido de muselina con capucha. 28 JULIO – Colección otoño-invierno. Mono de punto, vestidos con motivos de aves del paraíso, vestidos de patchwork , vestido de crepé Georgette con “talle” de cobre galvanizado, esculpido por Claude Lalanne. Vestuario para Catherine Deneuve en La sirena del Misisipi, película de François Truffaut. Apertura de las primeras boutiques de Saint Laurent Rive gauche en Londres. 1970 31 ENERO – Colección primaveraverano. Maxiabrigos, faldas largas y 32

pijamas de seda estampada, trajes con pantalones holgados. «Al contrario de lo que han presentado las demás casas de costura, los pantalones de Saint Laurent don tan holgados que diríanse auténticos Oxford bags. A menudo llevan vuelta. Y, contrariamente a la gama de talle bajo de los pantalones hipster a la que nos habíamos acostumbrado, los pantalones de Saint Laurent suben el talle por encima del diafragma, con un cinturón estrecho de cuero. La colección ha terminado de forma convencional con una novia, pero una novia en absoluto convencional, vestida con un traje pantalón de franela blanca, de corte sobrio. Algo más propio del high camp que de la alta costura» The Guardian, 2 febrero 1970 23 JULIO - Colección otoño-invierno. Abrigos de ante tachonado, de patchwork, de terciopelo labrado, de inspiración hippie. Túnica china bordada. Vestido con espalda de encaje transparente y vestido denominado Love, ambos combinados con un turbante años cuarenta. «Ser hippie es más que una forma de vestirse. Es un espíritu que invade a los jóvenes. Cuando llegue la revolución la traerán los jóvenes. Se trata de un conflicto de generaciones irreversible. Esto es lo que pasa siempre en la moda: no hay más que ver los jóvenes de hoy en día. Cada veinticinco años el cuerpo cambia, los gestos cambian. Un cuerpo nuevo está surgiendo: delgado y alargado. Las chicas que ahora tienen catorce años envejecerán de manera distinta a las mujeres que tienen treinta y cinco o incluso veinticinco. Mire todos esos anuncios: usted tiene que comprar esos zapatos que hacen juego con ese bolso que hace juego con ese cinturón. Esos anuncios toman a la gente por tonta. ¿Con qué resultado? Que los jóvenes no compran ya en los grandes almacenes.» Yves Saint Laurent, 15 junio 1970 Nace Love. Tarjta de felicitación en forma de cartel diseñada por Saint Laurent, que pasa la mayor parte del tiempo en Marrakech. Love será una costumbre postal de la casa cada fin de año. Las más destacadas son Love con corazón y serpiente, símbolos fetiche de Saint Laurent. Sólo dos veces faltarán a la cita: en 1978 y en 1993, fechas denominadas: años sin love.

Página izquierda, colección de alta costura otoñoinvierno de 1965, homenaje a Piet Mondrian. Portada de Vogue (París), septiembre de 1965, vestido de punto de lana multicolor, colección de alta costura.

LA DÉCADA ESCANDALOSA. 1971 - 1978

1971 10 ENERO - Muere Gabrielle Chanel a los ochenta y siete años. 29 ENERO – Colección primaveraverano, denominada Années quarante [Años cuarenta] o Libération. El escándalo salpica la naciente moda retro. Hombros cuadrados, mangas ahuecadas, suelas de plataforma, vestidos más cortos, maquillaje provocador. «Esa colección que todo el mundo calificó de kitsch, era una reacción al giro absurdo que la moda había tomado…con sus “gitanas” cubiertas de pulseras, arrastrando sus largas faldas. Concebí, pues, mi colección como una especie de protesta humorística que todo el mundo se tomó enserio.» Yves Saint Laurent, 1972. 26 JULIO – Colección otoño-invierno, denominada Le bal Proust, El Baile Proust, con referencia al baile dado en el castillo Ferrières el 2 de diciembre siguiente por el barón Guy de Rothschild y su esposa para celebrar el centenario del nacimiento del escritor. Perfume Rive gauche: un perfume que, según su publicidad, no está hecho para mujeres insignificantes. Posa desnudo para la promoción de su eau de toilette Pour homme. Fotografía de Jeanloup Sieff. «No era más que una provocación de Yves Saint Laurent. No estaba dirigida a los gais de resonancia. De todos modos, la fotografía entonces se publico solo en dos periódicos franceses. Solo mucho después se hizo mítica» Pierre Bergé, Dutch, 1997 Anuncia su intención de abandonar la alta costura: «-¿Por qué? -Porque soy infeliz y no puedo continuar así, dividido incesantemente entre lo que me apetece hacer y lo que tengo que hacer. Cuando lazo en alta costura cosas que me gustan – Mis primeros esmóquines, mis vestidos 1945, etcétera-, desde el punto de vista económico cosecho fracasos estrepitosos. Renuncio a imponer a unas señoras que no las quieren unas prendas que las traumatizan. Mi verdadero público son las mujeres jóvenes, las mujeres que trabajan. -¿Tiene ganas también de reconstruir la ropa y a las mujeres? -Como creador, nunca he sido un promotor de prendas “cósmicas” ni de vestidos agujereados. Y no veo la utilidad de cambiar de una temporada a

otra de ropa cuando esta se encuentra en su mejor momento. Esto vale para los chaquetones no menos que par los vaqueros, para los esmóquines no menos que para los trenchs. Hasta tal punto es así, que acababa haciendo la misma ropa en prêt-à-porter y en alta costura. Cuanto más perfecta sea una prenda, más sencilla será. ¡Tampoco iba a añadir botones y frunces para que pareciera de ricos!» Elle, 9 junio 1971 1972 27 ENERO – Colección primavera-verano. Trajes de chaqueta-sahariana, vestidosblusa, estampados, faldas plisadas. Limitada a cincuenta modelos, presentación de alta costura reservada a la clientela de la casa, estimada por aquel entonces en trescientas mujeres. «Esta colección es toda una discreción, sencillez y refinamiento. No tengo que preocuparme de novedad, de estilo, de línea, de un look, ni de la opinión de la prensa. Mi preocupación hoy es crear formas bellas con materiales bellos, pensando en las mujeres que me gustan» Women’s Wear Daily, 18 enero 1972 JULIO – Coleccióm otoño-invierno. Cárdigan de punto chiné, pantalones de franela, vestidos de lana con estampados Jacquard, vestido de seda estampada. Pierre Bergé e Yves Saint Laurent recuperan la casa de costura, comprándosela a Charles of the Ritz. Aumento de los contratos de licencia. Retratos de Yves Saint Laurent por Andy Warhol a partir de fotos Polaroid. Se muda junto con Pierre a un dúplex con jardín. Allí reunirán gran parte de su colección de obras de arte y mobiliario. 1973 25 ENERO - Colección primavera-verano. Chaquetas-camisa con cinturón, de lana, de ante, de lanilla; cárdigan bordados con espiguillas de oro gris o de plata, blusas plisadas transparentes, vestidos de muselina bicolor. 13 NOVIEMBRE – Muere Elsa Schiaparelli a los ochenta y tres años. Exposición de maquetas de decorados y figurines teatrales e la galería Proscenium.

Yves fotografiado por Jeanloup Sieff. Posa para el anuncio de su primera eau de toilette Pour Homme.

1974 30 ENERO – Colección primaveraverano. Trajes pantalón príncipe de Gales, vestidos estampados con cuello corbata. 24 JULIO – Colección otoño-invierno. Abrigos “blusa de pintor” de paño, vestidos-camisa de lana con estampados Liberty. Junto con Pierre Bergé adquiere La casa de la Felicidad en la Serenidad en Marrakech. 1975 ENERO – Colección primavera-verano. Vestidos de punto de seda a rayas. Primer esmoquin-mono de gabardina negra. Chilabas de muselina. 30 JULIO – Colección otoño-invierno. Trajes de chaqueta de tweed, blusas de seda estampada, vestidos de pana de tercipelo. Vestuario para Helmut Berger en Una inglesa romántica, película de Joseph Losey. 1976 28 ENERO – Colección primavera-verano. Trajes de pantalón con rayas de tenis, túnicas chinas, falda con plisado soleil. 3 MARZO – Pierre vergé abandona la casa. Yves Saint Laurent y él dejan de convivir. «Primero fue el alcohol, después la cocaína, más tarde los tranquilizantes. Yves nunca volvió a levantar cabeza. No lo abandoné por otro, sino por mí, para salvarme. Yves había empezado a vivir una vida autodestructiva que yo no quería presenciar. Era la época en que adoraba “Le sept”, los locales nocturnos. Esa era su vida» Pierre Berfé, 1993 (Le Sept, famosa discoteca parisiense de ambiente homosexual) VIAJES IMAGINARIOS 28 JULIO – Colección otoño-invierno. Denominada Óperas y ballets rusos. Colección presentada en el Hotel Intercontinental, desde entonces lugar de presentación de las colecciones de alta costura de la casa. Precedida en el mes de abril por Russian look, de la colección Saint Laurent Rive gauche otoño-invierno, es portada de The new York Times el 29 de julio. 38

«Se trata de una colección de pintor, inspirada en La mujer de la perla, de Vermeer. Es extremadamente egoísta porque he expuesto, mucho más que vestidos, todo lo que me gusta en pintura. Para el día, todo tiene su origen en los cortes tradicionales de Rusia, Checoslovaquia, Austria, Marruecos. De allí viene esa ingenuidad del corte, que, junto con el color, la hace joven!.» Vogue, septiembre 1976 17 OCTUBRE – Colección Rive gauche primavera-verano 1977. «Existe un misterio Saint Laurent. Todo el mundo de la moda es un hervidero de los más extraños cuchicheos desde hace semanas o incluso meses. Ya no se lo ve ni se lo oye. Y he aquí que, el 17 de octubre, ocurre un doble acontecimiento que transforma el misterio en asombro. Ante todo su colección. En un torbellino desenfrenado, una colección profusa para el verano del 1977 281 modelos, dos horas y media de desfile, un inventario gigantesco de todos los folclores del mundo repentinamente reunidos: de la cigarrera española a la tirolesa, pasando por los Balcanes, el norte de África y Oriente. Una colección de locura que desata pasiones entusiasma a la prensa estadounidense y deja más circunspecta a la francesa, que se pregunta: ¿Qué le ha pasado a Yves Saint Laurent? Pregunta que se vuelve aún más insistente porque el modisto sale a saludar bajo las aclamaciones, con el rostro alucinado, desencajado, llevado literalmente por sus modelos.» Le Point, 1976 1977 26 ENERO – Colección primavera-verano, denominada Las españolas y las románticas. Dolmanes de lana, de gabardina de seda; blusas con cuello de lechuguilla; mañanitas; faldas gitanas de seda a rallas, de encaje, de tafetán; corseletes de muaré. 27 JULIO- Colección otoño-invierno, llamada China y el opio. Capas; gabanes de tejido acharolado, adamascado, de terciopelo bordado; pantalones de tafetán, botas de ante ribeteadas de visón; vestidos-kimono; vestidos de emperatriz.

Anuncio del perfuma Opium, con Jerry Hall, 1977.

LA ELEGANCIA. EL ESPEJO DE LOS MAESTROS. 1978 - 1984

1978 25 ENERO - Colección primavera-verano, denominada Broadway Suit. Primer esmoquin-spencer, de grano de pólvora negro, sobre un top de encaje negro.

za, pero he introducido en ella accesorios inesperados: cuellos puntiagudos, sombreritos, zapatos con pompones. Con este tipo de guiños quería darle un poco de humor a la alta costura» Yves Saint Laurent, París, 1986

Inspirada en la ópera Porgy y Bess de George Gershwin, en la elegancia de las mujeres de Harlem cuando se visten para ir a misa los domingos y en «la actitud de los negros en el profundo sur de Estados Unidos». Yves Saint Laurent, 26 enero 1978

Vestuario y decorados de El águila de dos cabezas de Jean Cocteau, representada en el Théâtre de l’Athénée.

«Mounia, la modelo Porgy y Bess de Yves Saint Laurent, fue ovacionada en cada una de sus indolentes apariciones en la pasarela en una nueva versión del spencer. Cuando, al final, avanzó, largamente enguantada de negro satén, tocada con un canotier con velo de tul, resplandeciente de estrellas, en un vestido de baile de muselina negra bordada hasta la rodilla, aquello fue como una prèmiere. YSL deja que cada mujer sea libre de decidir combinar su spencer con una falda de esmoquin negra, larga o corta, con un pantalón de esmoquin o con una falda larga y vaporosa de crepé satén o de muselina» André Leon Talley, 26 enero 1978 MARZO - Después de Le Sept, frecuentado por Yves Saint Laurent, Fabrice Emaer abre Le Palace, antiguo teatro de variedades de la Rue du FaubourgMonMontmatre en el distrito 9º, que será el templo de la noche parisiense hasta su cierre en 1983. MAYO - Viste a Ingrid Caven para su recital en Le Pigall’s, en París. Jean-Jacques Sechul narra en una novela: «Este vestido lo había cortado Yves Saint Laurent directamente sobre ella, en un salón de su casa de costura de la avenida Marceau, 5: ella esperaba... Había un hombre, medio en dombras, inmóvil, bajo, traje de calle, bien afianzado sobre los pies, pantorilla firme, corva tensa, dorso de una mano en la cadera, patilla de gafas en la otra.» Jean-Jaques Schul, Barcelon, 2001 26 JULIO - Colección otoño-invierno. Chaquetas de terciopelo bordadas con lunares o estrellas, vestidos de damasco lamé con llamas o conchas, abrigos y vestidos de terciopelo bordados con flores. «Esta colección es muy elegante, provocadora y al mismo tiempo terriblemente moderna, lo que podrá parecer una provocación. He buscado la pure40

1979 1 FEBRERO - Colección primvera-verano. Trajes de pantalón de gabardina blanca, blusas de muselina blanca, túnicas, pantalones de punto de seda negra, spencers, vestidos tubo de satén. 25 JULIO - Colección otoño-invierno denominada Hommage à Picasso et Diaguilev ( Homenaje a Picasso y Diáguiles). Chaquetas de arlequín, patchwork de ante, chaqueta Picasso de muaré, vestidos de bailarina, terciopelo, tafetán, tul. 1980 30 ENERO - Colección primavera-verano. Vestidos de crepé de seda estampado, trajes de chaqueta de gabardina, vestidos de satén bordados en coral. 30 JULIO - Colección otoño-invierno denominada Hommage á Apollinaire á Cocteau et á Aragon (Homenaje a Apollinaire, a Cocteau y a Aragon). Conjunto de noche con encaje Tout terriblement, que reproduce un verso de Guillaume Apollinaire. Decorados y vestuario de Mi querido mentiroso, obra de Jérome Kilty adaptada por Jean Cocteau. Adquiere en Marrakech junto con Pierre Bergé Villa Oasis y el jardín Majorelle, que habían pertenecido al pintor Majorelle. 1981 28 ENERO - Colección primavera-verano. Trajes de chaqueta de lana con rayas de tenis, blusas de seda estampada, canotiers, vestidos de lamé con oro estampado. 29 JULIO - Colección otoño-invierno inspirada en Matisse y Léger. Perfume para hombre Kouros. 1982 27 ENERO - Colección primvera-verano. Spencers de gabardina, de grano de pólvora, cinturón drapeado, trajes de chaqueta y turbantes de lamé, boleros bordados de inspiración india.

29 ENERO - Celebración del vigésimo aniversario de la casa en el Lido de París. Recibe el International Fashion Award of the Couneil of Fashion Designers of America de manos de Diana Vreeland. «La mayor parte de las mujeres famosas presentes iban vestidas de Saint Laurent negro. La estrella cinematográfica Catherine Deneuve llevaba un esmoquin-spencer, y la diseñadora de joyas Paloma Picasso lucía una corona y unas hombreras de pedrería rojas» Associated Press, Paris, 1982

a su trabajo bajo la lluvia o bajo el sol primaveral de París, en camisa y pantalón. Las francesas tienen un modo de ser extraordinario: están cortadas con otro patrón, y en vaqueros, por ejemplo, resultan inmediatamente impecables y chics. Yves Saint Laurent ha hecho un pacto 50% con la calle: la mitad del tiempo le sirve de inspiración, y la otra mitad, es la calle la que toma su estilo de él» Diana Vreeland, 1983

27 JULIO - Colección otoño-invierno: París. Impermeables de popelín de seda, traje de chaqueta de pata de gallo, abrigo-dominó amarillo, vestido Japón.

«La retrospectiva de yves Saint Laurent demuestra que un modisto puede ser también un geómetra, un apasionado que no ha agotado sus capacidades de amor, un ilusionista, un niño, un astrónomo, un ingenuo y un genio, un escritor dominguero o nocturno, un copiador, un domador, un charlatán, un vidente. Y que a las mujeres no les apetece decidirse a ser una sola, sino que quieren ser santas y arpías, leonas y cazadoras, vírgenes y cortesanas, hombres, mendigas y condesas, payasas y espías, jóvenes apacibles bajo su pamela o su sombrero de fieltro gris, grandes viajeras inmóviles.» Hervé Guilbert, Le Monde, 1983

4 DICIEMBRE - Lanzamiento del perfume París.

Figurines para Savannah Bay, obra teatral de Marguerite Duras.

«Tu perfume me clava contra un árbol. Nunca lo olvidaré. Sin duda, un día volveré a encontrarte. Existen mil rincones en París en los que podré volver a verte y aplastar tus rosas contra mi corazón. Nuestras rosas. Las más bellas. Tal vez no haya sido más que un pretexto para hacer realidad mi sueño: regalarle un perfume a París. Prestigioso que deslumbra. Tus resplandores y tus crepitaciones de fuegos artificiales hacen centellar al mundo. Para este nuevo perfume he escogido tu nombre, pues no hay otro más bello. Porque te quiero. Mi parís» Yves Saint Laurent, manuscrito, 1983

Compra junto con Pierre bergé, el Château Gabriel en Benerville-surMer, en Normandía, en el que pasará los meses de agosto. Cada una de sus habitaciones lleva el nombre de un personaje de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, quien, según se dice, conoció allí al que sería su editor, Gastón Gallimard. A Yves Saint Laurent le corresponde la habitación Swann, y a Pierre Bergé la del barón de Charlus.

28 JULIO - Colección otoño-invierno. Abrigo largo de húsar, trajes de chaqueta de cuero, chaquetas de grano de pólvora con pasamanería, sombreros y sombreritos. 1983 26 ENERO - Colección primavera-verano. Trajes de chaqueta con hombreras, de talle marcado, vestido bordado con escamas, gabán de cuero oro.

14 DICIEMBRE - Yves Saint Laurent “25 years of design “, exposición del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art de Nueva York bajo la dirección de Diana Vreeland: primera retrospectiva dedicada a un modisto vivo por dicho museo.

Entra en el diccionario Larousse: «Saint Laurent (Yves), Orán 1936, modisto francés. Se ha impuesto por sus originales interpretaciones de las prendas de diario (chaquetón, traje pantalón, etc) por el rigor de su estilo y por su talento como colorista».

«Me gusta pensar que juana de Arco, la doncella de Francia, es su verdadera inspiración: joven y encantadora, rebelde y valiente. Yves ha creado cosas únicas para algunas de sus clientas, pero su ideal verdadero es la doncella de Francia: una francesita, Juana de Arco, una muchachita que va andando 41

Yves Saint Laurent ante unos bocetos de sus colecciones con su perro Moujik, en el estudio del nº5 de la venue Marceau,1982. Fotografía de Pierre Boulat. Traje de chaqueta de la colección otoñoinvierno de 1979.

Selecci贸n de carteles de la colecci贸n Love de Yves Saint Laurent. 45

“LA GLORIA ES EL LUTO BRILLANTE DE LA FELICIDAD” 1984 - 1992

1984 25 ENERO - Colección primavera-verano. Nueva vuelta a los clásicos. Trajes pantalón de gabardina de colores, blusas y cinturones de seda estampada, blusa de organdí blanco, vestidos de muselina. Vestido de novia con pantalón.

1987 28 ENERO - Colección primavera-verano. Trajes de chaqueta de whipcord con hombreras muy marcadas, minifaldas y minivestidos.

25 JULIO - Colección otoño-invierno. Abrigos de piel de zorro, mono de punto, esmoquin con cuello y puños de colores, boleros con bordados camafeo, abrigo-dominó de faya azul.

MAYO-JULIO - Retrospectiva de Yves Saint Laurent en la Art Gallery of New South Wales de Sidney.

1985 31 ENERO - Colección primavera-verano. Trench, vestidos con estampados de serpiente, vestidos de muselina lamé. 12 MARZO - Es investido caballero de la Legión de Honor por François Mitterrand, presidente de la República francesa. 6 MAYO - Inaugura la exposición retrospectiva Yves Saint Laurent, 1958-1985 en el Palacio de Bellas Artes de Pekín. 27 JULIO - Colección otoño-invierno. Abrigos de paño, de satén de cuero, túnicas de punto de lana, chaquetas de cuello Mao, esmoquin pantalón. 23 OCTUBRE - Recibe el Óscar de la Moda en el Palais Garnier, Ópera de París. Vestuario para Isablle Adjani en Subway. En busca de Freddy, película de Luc Besson. 1986 29 ENERO - Colección primavera-verano. Chaquetas de pata de fallo grande en blanco y negro, grandes canotiers, chaquetas de serpiente o bordadas con cocodrilos, vestidos de satén asimétricos y drapeados. 30 JULIO - Colección otoño-invierno. Canadiense de ante y zorro plateado, trench de faya de seda, vestidos de seda lamé con estampado de pantera, vestidos-sari de pana de seda lamé. Pierre Bergé e Yves Saint Laurent con la participación de Carlo de Benedetti, adquieren la sociedad de Charles of the Ritz, propietaria de Parfums Yves Saint Laurent. Exposición Yves Saint Laurent: vingt-huit annés de création en el Musée des Arts de la Mode de París (30 de mayo - 26 de octubre ). Poteriormente en la galería Tretiakov de Moscú (diciembre de 1986 enero de 1987) atrae a 240.000 visitantes y, por último, en el Museo del Ermitage de San Petersburgo (febrero-marzo de 1987). 48

22 FEBRERO - Muere Andy Warhol a los cincuenta y nueve años.

29 JULIO - Colección otoño-invierno. Pellizas de ante ribeteadas de zorro, traje de chaqueta de satén de cuero, vestidos de plumas, fez de feltrina. OCTUBRE - Colección Saint Laurent Rive gauche primavera-verano: Hommage á David Hockney. 1988 27 ENERO - Colección primavera-verano, denominada Collection cubiste. Chaquetas Van Gogh. 27 JULIO - Colección otoño-invierno. Impermeables de faya de seda, esmóquines-pantalón, esmóquines-vestido, esmóquines con faldas largas, capas bordadas con uvas y chaqueta en homenaje a Bonnard. 31 AGOSTO - Pierre Bergé es nombrado por François Mitterrand presidente de las óperas de París. 9 SEPTIEMBRE - Yves Saint Laurent es el primer modisto que desfila con ocasión de la fiesta de L’Humanité, que organiza anualmente el Partido Comunista Francés. 8 NOVIEMBRE - Fallece su padre, Charles Mathieu-Saint-Laurent, a los setenta y nueve años. 1989 25 ENERO - Colección primavera-verano. Trajes de pantalón de grano de pólvora, blusas de shantung, blusones, esmóquines, capas de faya bordadas de buganvillas. 26 JULIO - Colección otoño-invierno. Chaquetones de lana, blusas de muselina, chaquetas, faldas y vestidos de brocado. SEPTIEMBRE - Exposición de vestuario teatral en San Petersburgo. Introducción, en el segundo mercado de la bolsa de París, de las acciones de Yves Saint Laurent Groupe. Construcción de una dacha en el parque Château Gabriel.

1990 24 ENERO - Colección primavera-verano. Trenca de algodón blanco, chaquetones, trajes pantalón, vestidos de seda con capucha, vestidos de satén, tul y lentejuelas. Entre otros tributos de admiración, Yves Saint Laurent homenajea a Marilyn Monroe, Catherine Deneuve, Zizi Jeanmaire, Marcel Proust, Bernard Buffet. 25 JULIO - Colección otoño-invierno. Abrigos de lana o de ante, vestidos bordados con motivos de pantera, abrigos de plumas, vestidos de muselina estampada de tigre. NOVIEMBRE - DICIEMBRE - Yves Saint Laurent, 1958-1990, exposición en el Sezon Museo de Arte de Tokio. 1991 24 ENERO - Pierre Bergé, en Le Nouvel Obaervateur: “La alta costura está sentenciada”. 30 ENERO - Colección primaveraerano. Trajes de chaqueta de grano de pólvora, traje bermuda, abrigos, impermeables y vestidos con capucha. “El esmoquin de Yves Saint Laurent” ingresa en calidad de “invitado de la temporada” en el catálogo de venta por correspondencia de La Redoute para el invierno de 1995-1996 con un precio de 1.400 francos la chaqueta y 700 el pantalón, contra los cerca de 15.000 que suele costar el conjunto en las boutiques rive gauche. 11 y 15 JULIO - “Por primera vez, el gran modisto lo cuenta todo”, título de la entrevista a Yves Saint Laurent publicada por Le Figaro. Por primera vez en un medio habla de su homosexualidad. «-¿Cómo concibe usted a la mujer, señor Saint Laurent? -La concibo elegante, serena. La mujer ha de derrochar armonía en su vestimenta, señal de que tiene un carácter templado. Siempre he huido de los artificios porque no los comparto. El disfraz no es para vestir, es para epatar. - ¿Por qué sus trajes sastre parecen perfectos? - Siempre me he exigido mucho a mí mismo y lo paso bien cuando se logran las cosas, pero también sufro cuando no me salen. Hasta que una manga no queda como yo la concibo no paro. -¿Tiene una mujer ideal? -Me gusta que el físico y el carácter vayan unidos al traje. Son muchas las mu50

jeres que me impregnaron su estilo y ‘savoir faire’: Lou Lou de la Falaise, Paloma Picasso, Catherine Deneuve... -La actriz francesa nunca le ha fallado en sus desfiles... -Bueno, Catherine es realmente especial. La he vestido tanto en el cine como en su vida privada y hace tiempo que me robó el corazón. -También le gusta mucho la modelo española Nieves Álvarez, ¿no? - Ella es de una dulzura y elegancia innatas. Mis trajes de alta costura los luce como pocas maniquíes. Además, es una buena chica. La escogí entre muchas para que fuese la imagen en mi desfile retrospectivo de la final del Mundial de fútbol del 98. -Cuéntenos la anécdota de las flores que siempre se repite en cada uno de sus desfiles... - Yo adoro a la mujer, cuido la feminidad... por eso, me gusta regalarles diez minutos antes de que empiece el desfile a cada una de las modelos un bouquet de rosas blancas. Mi flor favorita. Es una manera de agradecerles sus contribuciones para que se luzca mi trabajo. -¿Qué siente cuando escucha los aplausos y ovaciones del público que asiste a sus desfiles? - Siento una alegría interna inmensa. Es mi recompensa a tanto sufrimiento por buscar la perfección.» 24 JULIO - Colección otoño-invierno. Abrigos, pantalones y pichis de ante, chándal de punto de lana, vestidoscorsé. 1992 3 ENERO - Celebración del trigésimo aniversario de la casa en la ópera Bastille. 29 ENERO - Colección primaveraverano. Vestidos de satén de algodón bordados con flores y frutas, vestidos y chaquetas bordados con lentejuelas, vestidos de seda bayadera. Homenaje a Matisse en Marruecos. 29 JULIO - Colección otoño-invierno llamada Trailleur-redingote et brassiére (Traje-levita y sujetador-top). Levitas de pana o de brocado lamé, esmoquin pantalón levita; sujetadorestop de encaje, de lentejuelas; vestido esmoquin sin espalda, vestidos de satén multicolores. «En Saint Laurent, hay más de lo mismo: entiéndese que es el nuevo sin dejar de ser fiel, moderno sin menoscbo del clasicismo. En síntesis, todo lo que gusta cuando Saint Laurent se pasea a sus anchas entre el chaquetón y la trenca.»

Imagen de una de las pasarelas de la colecci贸n oto帽oinvierno.

Planchas con los bocetos y muestras de tela de distintas colecciones de Saint Laurent.

A la izquierda arriba, Catherine Deneuve en la inauguraci贸n de la primera boutique Rive Gauche en 1966 Abajo en el desfile, Mirelle Darc y Deneuve Derecha, apartamento 55 Rue Babylone.

A la izquierda, Yves Saint Laurent retratado por Andy Warhol. Cartel Love de Yves Saint Laurent en el a単o 1979.

UNA COLECCIÓN PARA SIEMPRE. 1994 - 2008

1994 19 ENERO - Colección primaveraverano. Trajes pantalón, vestido azul marino y piqué blanco, vestidos con flecos bordados de perlas. 20 JULIO - Colección otoño-invierno. Gabán de cuero de cocodrilo con botas mosqueteras, trajes de chaqueta de lana escocesa, esmoquin con minifalda, abrigos mandarín, vestidos de muselina de seda estampada. «El aspecto articulado, el corte clásico y la opulenta paleta de colores de Yves Saint Laurent ha sido la apoteosis del gusto actual por el glamour» Godfrey Deeny, 1994 1995 1 ENERO - Es promovido al grado oficial de la Legión de Honor. 25 ENERO - Colección primaveraverano. Trajes de chaqueta entallados y zapatos Salomé, vestidos esmoquin trampantojo, chaquetas de gazar, y vestidos de organza o de lamé con motivos de mariposas, estampado de mariposas... 12 JULIO - Colección otoño-invierno. Chaquetones, sahariana, vestidos de muselina estampada de pantera, vestidos de encaje negro, vestidos de princesa. 1996 24 ENERO - Colección primavera-verano. Chaquetas de tela de lino, vestidos de seda estampada, traje short, vestidos de punto de seda drapeados; gabanes de zorro rosa, de zorro azul y de plumas de avestruz, regreso a la colección Années quarante de la temporada primavera-verano de 1971. Primer esmoquin sahariana. «Cabello suelto, hombros rectos, piernas sedosas para un doble homenaje a las estrellas de Hollywood y su famosa colección Libération, reinterpretada durante una temporada eterna. Al son de Glenn Miller y las Andrew Sisters, logra comunicar, a través de algunos vestidos, el espíritu de una época, de la que reproduce lo que ellas han sido para siempre: “Nunca han sido las mujeres tan atractivas en las películas, en las fotografías. y es que tenían un aire libre, decidido, feliz. Tal vez porque esperaban que el porvenir les trajera unos días maravillosos, y ello saba luz a sus ojos y hacía que sus tacones altos repiquetearan con alegría. redescubrían con arrobo la seda, los colores, el gusto de vestirse, el de la

moda con M en mayúscula, lo mismo que yo...» Laurence Benaïm, 1996 10 JULIO - Colección otoño-invierno. Vestidos-camisa de punto o crepé de lana, blusas de seda estampada, esmóquines pantalón, vestidos de terciopelo y satén, vestido de encaje bordado, gabán de plumas de gallo, abrigos de terciopelo y cibelina. 1997 ENERO - Creación de la Association pour le Rayonnement de l’Ceuvre de Yves Saint Laurent (Asociación de la difusión de la obra de Yves Saint Laurent). 22 ENERO - Colección primavera-verano. Trajes pantalón, cinturones drapeados, vestidos de muselina estampada, esmóquines, vestidos de satén asimétricos, drapeados. «A sus sesenta años, Yves Saint Laurent podría ser el padre de Alexander McQueen y John Galliano, los dos británicos que esta semana han puesto ptas arriba la alta costura francesa. Pero él sabe siempre como hacer feliz a su leal clientela. Los sesenta y dos modelos de su colección han desfilado con la banda sonora de Todos dicen I love you, la nueva comedia de Woody Allen cuyas primeras imágenes han sido rodadas precisamente en la boutique de Yves Saint Laurent en Nueva York. El modisto ha rendido homenaje a la “ciudad de la noche” con un vestido tubo a lo Marilyn Monroe, sujeto al cuello, sin espalda, en muselina de seda ligera como la gasa, y con un vestido de discoteca con flecos y lentejuelas conforme al más puro estilo Studio 54.» Hillary Alexander, 1997 9 JULIO - Colección otoño-invierno. Abrigos de cibelina, de visón; gorros de cosaco de piel de zorro, vestidos de crepé de lana, túnicas y pantalones de lamé estampado de tigre o pantera, vestidos de terciopelo bordados con pedrería: evocaciones de la corte de los Valois y de su retratista François Clouet. 26 SEPTIEMBRE - Yves Saint Laurent abre su primera boutique en Moscú. «-¿Cómo empezaste a interesarte por Saint Laurent? -En febrero de 1986 fui por primera vez a un desfile suyo y recibí como un golpe. Me acuerdo, todo el mundo decía: «Sí, bueno, Saint Laurent... está acabado». Para mí sus colores fueron un impacto. Recuerdo un vestido, una especie de flor al revés, con verdes más profundos que

Detalle del tablón de corcho ubicado detrás de la mesa de Yves Saint Laurent en el estudio del nº5 de la Avenue Marceau, 2002. Fotografía de Alexandra Boulat.

todos los verdes, los rojos eran más ardientes, más violentos, y pensé que eran los colores de un loco. Escribí un artículo, entonces empezaba a firmar en «Le Monde», y él me mandó una nota y las primera flores. -Es curioso, porque al mismo tiempo estabas muy interesada por los diseñadores japoneses y las vanguardias del momento, ¿no es así? -Sí, es verdad que estaba descubriendo algo mientras tenía otros centros de interés. Aunque si empiezas por Saint Laurent, te das cuenta de que puedes interesarte por otra gente que tenga alguna clase de grandeza. Yo voy a todos los desfiles y no me interesa cazar la novedad. Seguir a Saint Laurent es como haber ido a una escuela, y es muy difícil soportar la mediocridad y lo trivial. -¿Saint Laurent es como una adicción? -Sí, pero cuando estás con él la relación es muy sencilla, es como un niño, puedes intercambiar muy fácilmente opiniones con él, tiene una delicadeza de sentimientos, un pudor... y, en el fondo, estoy casi más intimidada por la obra que por el hombre, porque sigo muy impresionada por lo que ha hecho. -No pasea aires de leyenda viva... -No, no. Existen dos lados de Yves Saint Laurent. El hombre que cuando tenía trece años decía: «Quiero tener mi nombre escrito con fuego en los Campos Elíseos». Por un lado, esta voluntad de gloria, y por otro, ser un niño. Pero creo que los dos van juntos. Él no es un hombre de poder, reina con su trabajo, pero para nada con la representación de sí mismo -¿Es también muy dramático? -Es un gran actor, un hombre de teatro. Ha tomado algo de todos los personajes que son sus fantasmas: es la Callas, Swann de Proust, Arnold de la «Escuela de mujeres», el profesor Unrath de «El ángel azul», Jean Marais. Él es todos sus ídolos, los más trágicos... -También está el lado maldito: las drogas, la angustia... ¿Esto se refleja o es algo que esconde? -Está profundamente dentro de él mismo, pero a veces la gente depresiva es la más divertida. Y tiene una fuerza increíble para vivir con su depresión. El resultado es una especie de humor arrasador, un sentido de la caricatura, del defecto, que puede ser irrespirable porque es más y más esteta. -Y más exigente. -Sí, Loulou de la Falaise me dijo: «Ha vestido a las mujeres con pantalones, 60

pero a la vez las sueña con trajes de noche, sublimes. Lo quiere todo». Está sediento de belleza, la belleza es una búsqueda del absoluto, y por eso la depresión, las drogas le han hecho conocer el Éxtasis. Pero él dice: «Salí desengañado por los falsos amigos que son los tranquilizantes». Creo que la dificultad está en vivir después de esto. -¿Qué busca con esta decisión de abandonar la moda? - Quizá de esta manera le hace un poco el harakiri al oficio. Para mí, Saint Laurent es un hombre de rupturas, y la alta costura está aquí, viviendo a medias. Él enseña que la verdadera alta costura es un asunto de elección, una manera de decir no, en vez de decir sí. Elegir, en definitiva. -Es increíble, la moda siempre fue algo decadente. Ahora cotiza en Bolsa... -Yves Saint Laurent nunca ha cedido a las presiones, antes del asunto Tom Ford, aunque la casa ya no le pertenecía. Nunca ha ridiculizado a las mujeres, nunca se ha reído de ellas, nunca las ha rebajado por rentabilizar una imagen. Su imagen, su trabajo, sus vestidos son un todo, no hay trampa. Existe una especie de alquimia en su relación con su público. Directo. Siempre ha cargado con su oficio. Tal vez es una carga demasiado pesada... -¿Es verdad que no ve los diseños de Tom Ford? -Yo creo que lo ve todo... -¿Sí? ¿Lee las revistas? -Lo ve todo. Me dijo una frase curiosa: «Ahora hay que dejar la moda a los jóvenes, y no importa lo que hagan». Le pregunté: «¿Ah, sí? ¿Es que ha visto usted algo?» Me miró riéndose y dijo: «Nada que me haya deslumbrado». Dice una cosa y su contrario, y, sin embargo, es sincero. -Como si abandonara con el siglo XX y dijese: ya veremos qué pasa con el XXI. -Sin embargo, sigue siendo la vanguardia. Lo siento, pero si vemos las colecciones del verano 2002, son sólo bordados, sólo «vintage». Y yo creo que Saint Laurent es más moderno que el «vintage». Es moderno en el sentido de que siempre está ligado al cuerpo, al movimiento, y eso es muy importante. Es como en los cuadernos de Leonardo da Vinci, donde anota los gestos de la espalda, del cuello. El cuerpo Saint Laurent es muy moderno. Ha aportado la elegancia de la «garçonne» y la energía de los años sesenta. Es el único que ha sabido asociar la modernidad a un pasado. Ha sabido vestir

su época, pero también ha sabido recrear los últimos sueños de esta época. -¿Te resultó duro hacer su biografía? -Sí, fue duro, y también apasionante. Hasta entonces nadie se había puesto a buscar y revolver recuerdos. -¿Ya ha salido la nueva edición? -No, saldrá en mayo. Será una edición revisada y ampliada de 1993 a hoy, y cuanto más me acerco al personaje, más misterioso es. - Te ha vuelto a dar libertad porque no es una biografía oficial. -No, no es la biografía oficial. Yo jamás quise hacer la biografía de una marca o de una institución. Yo quería mostrar que Saint Laurent es una cultura de extremos, violento y apasionado; buscar su verdad. Es el hombre quien me conmueve, este francés nacido en Argelia, el niño de Orán... Mediterráneo, de la tierra, nunca escondió sus orígenes porque, aunque se diga que es el modisto de Francia, no es alguien institucional. Él elige parar, y el suyo es un acto de emancipación de sí mismo, y creo que tiene otras formas de expresarse, como la escritura, le encanta escribir. Quizá la expresión de la moda ya no está hoy en la moda, el mundo de la moda es muy..., es como un pequeño club donde se vampirizan los unos a los otros.

-Ford ahora tiene mucha responsabilidad. -Sí, mucha presión. Y creo que no se va a quedar en la moda siempre, pienso que le interesa la política... o el cine. -«Mejor pararse así, porque ahora todo el mundo está atento», decía una amiga de Yves. -Sí, él no esta vencido, ni por la enfermedad ni por la muerte; sin embargo, creo que se regala algo increíble: asiste, estando vivo, al espectáculo de su funeral. Pero no es su funeral, es el funeral de su oficio.» Entrevista de Marie Claire a Laurence Benaïm en 1997

-Dime qué piensas de Tom Ford. -¿Es off the record? -No, me gustaría publicarlo. -Pues mira, debo decir que Tom Ford es alguien que me ha sorprendido bastante, que empezó haciendo publicidad para McDonald y que ha llegado a ser... Tom Ford. Estoy siempre asombrada por América, donde un actor puede llegar a ser presidente de la nación. Tiene este lado «todo es posible». Aquí, en Europa, todo resulta más complicado, hay etapas. Bueno, a Tom Ford le conozco bastante poco, sólo coincidimos una vez y me recordó un cirujano, un cirujano plástico. Y para mí es un poco eso, el cirujano plástico de la moda, obsesionado por la limpieza. Tiene en las manos algo que se llama poder y la clave es que siga siendo él mismo, frente a las tentaciones del poder, y creo que eso es lo más difícil para un modisto como él. Yo nunca he estado en una postura de rechazo, pero tampoco en una postura de adulación, y siempre he pensado que su trabajo era interesante y que es muy difícil gestionar todo eso. Porque si las cosas van mal, dirán: es culpa de Tom Ford, y las cosas son más complicadas que eso. 61

“ El aspecto articulado, el corte clásico y la opulenta paleta de colores de Yves Saint Laurent ha sido la apoteosis del gusto actual por el glamour. Al contrario de lo que han presentado las demás casas de costura, los pantalones de Saint Laurent don tan holgados que diríanse auténticos Oxford bags. A menudo llevan vuelta. Y, contrariamente a la gama de talle bajo de los pantalones hipster a la que nos habíamos acostumbrado, los pantalones de Saint Laurent suben el talle por encima del diafragma, con un cinturón estrecho de cuero. La colección ha terminado de forma convencional con una novia, pero una novia en absoluto convencional, vestida con un traje pantalón de franela blanca, de corte sobrio. Algo más propio del high camp que de la alta costura” The Guardian, 2 Febrero 1968.

YVES SAINT LAURENT

“CREADOR” 64

EL CHAQUETÓN

FECHA DE NACIMIENTO: primavera-verano de 1962. EN SÍNTESIS: El chaquetón es la primera prensa esencial presentada por Saint Laurent en su primera colección del verano de 1962. Tiene la traza de la prenda utilitaria que llevaban los marineros, si bien urbanizada y feminizada por el modisto. Constituye una de las que Saint Laurent llamaba “formas permanentes”. SIGNOS DISTINTIVOS: Su aparición como estrella de la primera colección hace del chaquetón la prenda-manifiesto de toda su obra. Con él, el modisto lleva a cabo la simbiosis perfecta entre una prenda utilitaria y un atuendo urbano de representación. En él, realismo y prestigio se amalgaman estrechamente para sacar a la alta costura de sus límites convencionales y abrirla al tiempo presente. La prenda conserva su aspecto sólido, cálido y confortable, pero Saint Laurent le da un corte más amplio, recuperando sus cualidades funcionales de origen, incluso cuando lo hace más femenino añadiéndole botones dorados. Este primer modelo del verano de 1962 figura en el programa de la colección como un “conjunto náutico de shantung blanco. Guerrera azul marino”. ÉXITO: El «marino» es un tema recurrente a la obra de Saint Laurent. El modisto le dedica parte de su colección del verano de 1966. En esa ocasión, el chaquetón se declina en diferentes versiones: puede ur más ceñido al cuerpo, acompañado de un broche-ancla dorado y de una gorra, y a veces de transforma en un vestido de tarde de lana azul marino. En esa misma colección, el blusón marinero se transmuta en vestidos o trajes formales a rayas, bordados de lentejuelas azules, rojas y blancas. El chaquetón presentado en la colección del verano de 2001 demuestra que Saint Laurent no dejó nunca de enriquecerlo desde 1962: confeccionando siempre en un tejido de lana azul marino, es más corto, menos amplio y se acompaña de un pantalón blanco y de un jersey de algodón blanco.

El primer chauqetón, primer modelo del desfile de alta costura primavera-verano de 1962.

Abrigo-chaquet贸n tres cuartos en lana negra, colecci贸n de alta costura primaveraverano de 1963, Vogue (Estados Unidos). Fotograf铆a de Irving Penn.

LA TÚNICA. EL BLUSÓN MARINERO.

FECHA DE NACIMIENTO: Verano de 1962 EN SÍNTESIS: La túnica forma parte de una familia de prendas que alargan la silueta, haciendo desaparecer las caderas. Los blusones marineros y las guerreras, que disimulan análogamente las caderas, pertenecen a esta familia, tan querida por Saint Laurent. La túnica será adoptada por toda mujer deseosa de atenuar el efecto demasiado ajustado de los primeros pantalones. SIGNOS DISTINTIVOS: El blusón marinero es bautizado en el programa de la colección del verano de 1962 como “Guerrera de lana azul marino”, retomando el término empleado en la Marina Francesa. A raíz de la presentación de la segunda colección, del invierno de 1962, Jean Graham, de Daily Herald, titula con entusiasmo: “¡Es el triunfo de la línea túnica!”. Identificado como el sucesor del blusón marinero de la temporada anterior, este tipo de prenda encierra unas posibilidades de declinación en el conjunto de una colección, incluso bastante más allá de ésta. Con su corte adaptable a varias morfologías, la túnica llegará a imponerse como un principio fundamental del estilo Saint Laurent. En la colección del invierno de 1963, el look de Robin Hood muestra la sorprendente modernidad de la túnica combinada con pasamontañas, con leotardos de lana, con botas mosqueteras y con un impermeable de tejido acharolado de color negro. ÉXITO: Ya en 1963, el periódico News Chicago analiza las propiedades de estos modelos: «Sus túnicas, cazadoras o chaquetas, en vez de moldear las formas y de levantar el pecho, resultaban flexibles y holgadas». En su número del 1 de agosto de 1967, Women´s Wear Daily proclama: «El suéter-túnica de Saint Laurent tiene hoy París a sus pies». El periódico estadounidense identificó cabalmente la clave del éxito. Ésta túnica de punto sin mangas, que se lleva sobre un jersey, con pantalón o con pantis, da una imagen joven. Millones de mujeres copiaran este estilo, tanto en Europa como en Estados Unidos.

La baronesa Pauline de Rothschild, con túnica y botas mosqueteras. Túnica-blousón marinero y pantalón de lana azul marino, colección de alta costura de 1966. Fotografía de Marc Hispard. 68

EL TRENCH

FECHA DE NACIMIENTO: Otoño-invierno 1962 EN SÍNTESIS: Se trata de una prenda llevada por los oficiales en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial. Saint Laurent la declina en femenino a lo largo de toda su obra. SIGNOS DISTINTIVOS: El trench hace una aparición discreta pero sorprendente en 1962, ya que acompaña un vestido de noche. En 1967, una nueva versión atrae enormemente la atención de Women’s Wear Daily, seguramente por formar parte de la famosa colección de Pants vetsuits y Vetsuits de aire entre masculino y femenino. Está confeccionado en gabardina o en punto azul marino y de proporción short. En forma de efectos disonantes, en combinaciones explosivas día-noche, atravesará toda la historia de la casa Saint Laurent. Su trench se ve a menudo declinado en versiones lujosas con estampados de pantera. ÉXITO: Catherine Deneuve lo inmortaliza en Belle de jour (1967), película de Luis Buñuel, en una versión lacada negra, combinada con los zapatos de hebilla cuadrada realizados por Roger Vivier.

Drak Brown Trench de Yves Saint Laurent

LA BLUSA

FECHA DE NACIMIENTO: Otoño-invierno 1962. EN SÍNTESIS: Una prenda que libera el busto, la cintura y el pecho. SIGNOS DISTINTIVOS: El primer modelo de blusa que la historia recuerde será la blusa denominada “normanda” en satén gris perla del invierno de 1962, inspirada en la camisa campesina de Normandía. El 12 de agosto de 1962, The New York Times la describe como una camisa campesina transmutada en una túnica de franela larga hasta las caderas, por lo que produce un efecto de silueta tubular. Pero la colección anterior ya incluía blusas de shantung adornadas con flecos recortados, combinadas con trajes con falda. La blusa está presente en toda su obra, y adquiere diferentes formas: el vestido camisero, que aparece a partir del invierno de 1963 en versión de noche; el vestido “camisa algo larga” del invierno de 1970; el vestido-camisa campesino del verano de 1971; el abrigo “blusa pintor” del invierno del 1974; blusas combinadas con trajes o con trajes pantalón ; blusas consideradas vestidos. También están las Naïve chemises, designadas por la prensa estadounidense como el gran éxito de la colección de alta costura del invierno de 1974. El vestido largo camisero con lavallière de muselina forma parte de los clásicos efectos vaporosos destinados a la noche. ÉXITO: El éxito de la blusa se debe en parte al escándalo provocado por un modelo transparente, perteneciente a la colección del verano de 1968. Y acompañado de un esmoquin con bermudas de alpaca negra, sembró el escándalo en Estados Unidos, donde lo bautizaron como See-through blouse. Conforme al principio de progresión al que tan aficionado era el modisto, en el verano de 1966 había intentado ya una primera búsqueda de transparencia atrevida con un vestido llamado See-through chiffon, en organdí azul marino, cuyo bordado de lentejuelas disimulaba el pecho. Más tarde el vestido largo de muselina y plumas de avestruz del invierno de 1968 revelará íntegramente el cuerpo, simplemente vestido en transparencia con un cinturón joya con forma de serpiente dorada.

Blusa de satén negro de Yves Saint Laurent 72

La vizcondesa Jacqueline de Ribes, París 1962. Fotografía de Richard Avedon. Blusa normanda de satén gris 73

EL ESMOQUIN

FECHA DE NACIMIENTO: Otoño-invierno de 1966. EN SÍNTESIS: Esta revolución, bautizada “esmoquin” en Estados Unidos subvierte los códigos indumentarios del atuendo de noche. SIGNOS DISTINTIVOS: Para la noche, las mujeres de ponían vestidos largos. Los hombres salían en frac o en esmoquin. Con el esmoquin, Saint Laurent brinda a la mujer otra forma de vestir. En vez de limitarse a copiar un modelo masculino, propone una relectura de esta prenda en clave femenina. SU primer esmoquin presentado en la colección del invierno de 1966, se compone de un pantalón recto, una camisa de organdí blanco con chorrera, un cinturón de satén y una chaqueta larga de corte ajustado. Las revistas de hacen eco de la sensación causada por las mujeres que acuden en esmoquin a veladas de etiqueta. Desde 1966 hasta 2002, se convierte en el eterno esmoquin cuya aparición en la pasarela se aguarda como si de un ritual se tratara. Año tras año, el modisto explora todas las posibilidades de este tipo de prenda. A veces solo conserva algunos de los rasgos originales y deja volar su imaginación respecto a sus otros componentes. Se permite todo cruce, todo mestizaje, toda fantasía, por lo que crea esmóquines combinados con shorts, faldas, bombachos, vestidos, quimonos, chaquetones, saharianas, monos… Partiendo de un gran clásico del guardarropa masculino, Saint Laurent consigue una variedad de propuestas que renueva el género al infinito. ÉXITO: El esmoquin mostro como, para un modisto, el éxito puede ser siempre algo muy relativo. Asi lo reconoció el propio Saint Laurent. Y Helmut Newton dio una prueba seguramente involuntaria de ello.

Primer esmoquin, llevado por Ulla, colección de alta costura de 1966. Esmoquin de grano de pólvora, colección de 1977. Fotografía de Mario Testino 74

TRAJE DE CHAQUETA

FECHA DE NACIMIENTO: Primavera-verano de 1967 EN SÍNTESIS: El traje de pantalón es el primer modelo del pase de la colección del verano de 1967. Inaugura un genero inédito y se convierte en uno de los principales símbolos del nuevo poder de la mujer. SIGNOS DISTINTIVOS: La novedad de este traje no se debe a la presencia del pantalón, que ya había hecho su aparición en el guardarropa femenino veraniego desde la década de 1930, sino a la adaptación de su uso a todos los momentos del día. Otra novedad: el traje pantalón mezcla los géneros femenino y masculino en una simbiosis armoniosa, alejada de la caricatura de las sufragistas y feministas. Si el pantalón con pinzas y la chaqueta con anchura de hombros perfilada aportan la seguridad propia del estilo masculino, las blusas de muselina y los cinturones-echarpe reequilibran el conjunto con su componente femenino. Se afirma así la expresión misma de la identidad contemporánea de la mujer, que no renuncia por ello a gustar valiéndose de su feminidad. El primer modelo, lanzado en 1967, confeccionado en gabardina de lana a rayas y combinado con una camisa cerrada por una corbata regata de color negro, de una chaqueta larga y una falda plisada de franela a rayas. La prensa observa que tiene un «estilo masculino, al completarse con un chaleco». Sucesivamente, Saint Laurent explora todas las variaciones posibles de este estilo masculino-femenino. ÉXITO: Con ocasión de su lanzamiento, los periodistas y grandes reviStas estadounidenses manifiestan un entusiasmo ilimitado por el traje masculino. Mildred Custin aprecia su toque «años veinte» y observa que su madre habría podido muy bien llevar los vestidos que los acompañan. En la apertura de Rive gauche, a propósito del pantalón de Yves Saint Laurent, Lauren Bacall declara: «Por supuesto que es Saint Laurent. ¡Para pantalones, Yves!».

Modelo en un esmoquin de alpaca, blusa y una pajarita negra de seda, diseño de Yves Saint Laurent. Colección primavera-verano de 1967.

LA SAHARIANA

FECHA DE NACIMIENTO: Verano de 1966. EN SÍNTESIS: Se trata de un clásico del equipamento de safari, reorientado al servicio de una nueva seducción. SIGNOS DISTINTIVOS: En la colección del verano de 1966 figura un «atuendo de safari» compuesto por una cazadora de ocelote, una camisa y unos leggins de algodón. Un casco colonial y una camisa con hombreras y bolsillos de plastrón caracterizan este tema «safari». En la colección del verano de 1967, denominada Bambara, Saint Laurent lo expresa de manera aún más explícita, reuniendo en un cara a cara el arte africano y los atuendos de explorador. En el programa de la colección, el modelo número 42 se titula precisamente sahariana y se combina con sandalias con espinilleras de estilo africano. ÉXITO: La sahariana mítica, dotada de un profundo escote con cordón, fue creada para la revista Vogue y publicada en su número de julio-agosto de 1968. En los archivos de Saint Laurent figura como «fuera de colección». La modelo Veruschka (fuera de las pasarelas condesa Vera Gottlieb von Lehndorff) la inmortaliza en su papel de cazadora sensual en una editorial de moda realizada por el fotógrafo Franco Rubartelli en la República centroafricana. PERSONALIDADES: Hay una fotografía emblemática que muestra a Saint Laurent rodeado por Betty Catroux y Lolou de la Falaise en la inauguración de la boutique Rive gauche de Londres en 1969. Aunque los tres llevan Sahariana, cada uno de ellos ha hecho propia la sahariana jacket, demostrando así la capacidad del modisto a la hora de declinar dicho uniforme.

EL MONO

FECHA DE NACIMIENTO: Verano de 1968. EN SÍNTESIS: La quintaesencia de la reorientación de una prenda utilitaria al servicio de la feminidad de Saint Laurent. SIGNOS DISTINTIVOS: El mono o jumpsuit es una prenda de una sola pieza, con cuerpo y pantalones, llevada por paracaidistas y aviadores, y que por su función protectora se asimila a la homónima prenda de obreros, pintores y albañiles o al overall angloestadounidense. Un primer intento de reorientación de esta prenda utilitaria se remonta a los años veinte del siglo pasado, cuando los artistas constructivistas o futuristas propugnan la reforma del traje moderno, «pervertido» por el sistema de la moda, y consideran el mono del obrero como la prenda universal. En 1919, Ernesto Michahelles propone en las páginas de un diario italiano. A partir de 1923, en la Bauhaus, lleva un mono de obrero por encima de una camisa con corbata. En 1968, la prensa estadounidense celebra la novedad del short jumpsuit de Saint Laurent, que confiere una dimensión inédita a esta prenda utilitaria. El modelo número 86 de dicha colección de verano de 1968 es un mono de noche en punto de seda negro. Tras el primer existoso intento, a partir de la siguiente temporada Saint Laurent desarrolla esta idea en forma de mono pantalón, en punto castaño y en punto de seda negro con lentejuelas. PERSONALIDADES: Betty Catroux viste un mono pantalón en una fotografía de Vogue publicada en 1969 para ilustrar un reportaje que presenta las diecinueve boutiques Rive gauche del mundo.

Página derecha, Betty Catroux con mono de punto en la boutique Saint Laurent Rive gauche de Tournon 80

EL ORO PORQUE ES LA PUREZA Y EL RAUDAL DE LA FUENTE QUE MOLDEA EL CUERPO HASTA REDUCIRLO TAN SOLO A UNA LÍNEA. YVES SAINT LAURENT, MANUSCRITO, ARCHIVOS DE LA FONDATION PIERRE BERGÉ-YVES SAINT LAURENT

Blusa y falda de muselina, Vogue (Reino Unido), marzo de 1977. Vestido cruzado de lamé, Vogue (París), septiembre de 1980. Fotografía de Jeanloup Sieff

ME ENCANTÓ RESTAURAR LOS JARDINES MAJORELLE. NO SE SABE EXACTAMENTE CUÁLES ERAN SUS COLORES. AUNQUE PIQUÉ LOS MUROS, NO ENCONTRÉ EL FAMOSO AZUL MAJORELLE. PROBABLEMENTE, DEBÍA DE SER MENOS ELÉCTRICO. MAJORELLE ES UN MATISSE, Y ES MI PASIÓN. GLOBE, 1986

Vestido de crepé azul, colección 1984. Fotografía de Helmut Newton Derecha, vestido de muaré azul Watteau. colección de 1990. Fotografía de Arthur Elgort

DE DÍA ME GUSTAN LOS COLORES MATE, PORQUE CONSIDERO QUE LA LUZ DE PARÍS SE AJUSTA MAL A LOS COLORES VIVOS, MIENTRAS QUE DE NOCHE QUIERO QUE LAS MUJERES SEAN COMO AVES DEL PARAÍSO. ELLE, 1977

Derecha, atuendos veraniegos de tafetán y algodón, colección de 1972, Vogue (Reino Unido), marzo 1972. Fotografía de Peter Kanpp. Colección de alta costura otoño-invierno 1990

EL ROJO ES LA BASE DEL MAQUILLAJE, SON LOS LABIOS, LAS UÑAS. EL ROJO ES UN COLOR NOBLE Y ES UN COLOR PELIGROSO. EL ROJO ES COMO UN COMBATE ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE. LE MONDE «YVES SAINT LAURENT AU METROPOLITAN DE NEW YORK. PORTRAIT DE L’ARTTISTE»

Top y falda de noche de punto, colecci贸n de 1972 Vestido de novia, colecci贸n 1992, y colgante coraz贸n, joya fetiche de Saint Laurent, presente en todos sus desfiles

DE MANET ADMIRO LOS BLANCOS SUNTUOSOS, MATIZADOS, COMO LOS DEL VESTIDO DE «EL BALCÓN» O TAMBIÉN LOS DEL RETRATO DE BERTHE MORISOT. GLOBE, 1986

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Dos trajes con falda de algod贸n blanco y un chaquet贸n de otom谩n blanco. Vestido de novia tricotado en lana, 1965.

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EL NEGRO ME GUSTA PORQUE AFIRMA, DIBUJA, ESTILIZA: UNA MUJER CON UN VESTIDO NEGRO ES UN TRAZO A LÁPIZ. ELLE, PRIMAVERA-VERANO DE 1968

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Jacqueline de Ribes, ParĂs, 1962. FotografĂa de Richard Avedon. Vestido drapeado de lana y sombrero de terciopelo, 1962.

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