Книга для показа версия без рисунков by Anastasia Bogdanovich

люди, создающие журналы о моде

Автор-составитель А. Меркушина

«Вы думаете, это просто журнал? Нет, это не просто журнал. Это сияющий светоч в темноте для... скажем, для мальчишки, который рос с шестью братьями и вместо футбола ходил на курсы кройки и шитья, а по ночам читал «Подиум»с фонариком...» Дьявол носит «Рrada». Модные журналы с момента своего появления и до сегодняшних дней передают эталоны женской красоты и основные черты стиля эпохи. За счет того, что издания этого типа являются основными трансляторами модных тенденций, со временем они становятся частью истории костюма. Внешний вид и содержание изданий о моде за счет технического прогресса и специфики каждого исторического периода неоднократно изменялись с течением времени. Приходя домой, делают вкусный чай и читают от корки до корки. Некоторые - не читают, а просто созерцают и ищут себя. В этой книге мы попробуем разобраться кто же стоял у истоков модного «глянца».

Кармель Сноу Алексей Бродович Ричард Авердон Диана Вриланд Твигги

КАРМЕЛЬ СНОУ Моя главная цель: создание журнала для «стильных и элегантно мыслящих женщин! Кармель Сноу (англ. Carmel Snow, 17 августа 1887 – 8 мая 1961 года) – главный редактор американского издания Harper’s Bazaar с 1934 по 1958 год. После принудительного ухода стала председателем редакционной коллегии журнала. Кармель Сноу родилась 17 августа 1887 года в ирландском пригороде Долки. Ее отец Питер Уайт (Peter White) руководил компанией по производству и продаже шерсти, а мать, урожденная Анни Мэн (Annie Mayne), воспитывала детей и помогала мужу вести бизнес. Кармель выросла в большой семье, где было еще четыре брата. После смерти отца Кармель вместе с семьей переехала в США. Ее мать пригласили туда в качестве руководителя ирландского павильона их фирмы на Чикагской всемирной выставке. В Нью-Йорке, на Манхэттене, они открыли магазин элитной одежды TM & JM Fox. Кармель долгое время работала вместе с матерью, что стало одной из предпосылок ее карьеры в Fashion-бизнесе. В 1921 году, в возрасте тридцати четырех лет, Кармель начала свою карьеру в Vogue и продолжала работать fashion-редактором издания в течение одиннадцати лет. В 1934 году Кармель Сноу перешла в журнал Harper’s Bazaar, и через несколько месяцев была повышена до главного редактора. За время своей работы она внесла значительные изменения в концепцию и облик журнала.

Кармель Сноу на фоне Парижа 1941 год. 11

За свой решительный творческий подход Кармель получила прозвище «маленькая ирландская петарда» («a little Irish firecracker»). В начале двадцатого века, когда модные журналы воспринимались лишь как каталоги красивой и модной одежды, Кармель добавила в Harper’s Bazaar материалы о современном искусстве, художественной литературе, а также качественные фотографии и захватывающие репортажи. Современники всегда выделяли ее талант находить по-настоящему талантливых и интересных людей для работы в журнале. Она первой начала работать с Энди Уорхолом (Andy Warhol), Лореном Бэколом (Lauren Bacall), Трумэном Капоте (Truman Capote), а также с Кристианом Диором (Christian Dior), творчество которого навсегда окрестила с легкостью случайной фразы. «It’s a new look!», – воскликнула Кармель на одном из его показов, и выражение стало названием целого периода модной истории. Кармель постоянно сотрудничала с такими всемирно известными фотографами, как Сесил Битон (Cecil Beaton), Эдвард Стайхен (Edward Steichen), Луиза Даль-Вольф (Louise DahlWolfe) и Ричард Аведон (Richard Avedon). Многие фотографы были благодарны Сноу за помощь в продвижении их творчества и бесценные советы во время съемок. Генри Картье-Брессон (Henri Cartier-Bresson), с которым Сноу начала сотрудничать в 1930х годах, называл Кармель волшебницей, а известный венгерский фотограф Брассай (Brassaï) после ее увольнения был настолько расстроен, что думал навсегда оставить занятия фотографией. Кармель также способствовала продвижению многих американских дизайнеров, и в особенной степени Бонни Кашин (Bonnie Cashin). В 1958 году, после 25 лет работы в Harper’s Bazar, Кармель Сноу была уволена из издания. Ее принудительный уход был связан с неприятным инцидентом, обличившим ее зависимость – алкоголизм. В то время Кармель было уже около семидесяти лет.

Сноу всегда имела репутацию безупречно ухоженной женщины. Она входила в международный список самых стильных людей (the International Best-Dressed List). Она обладала неисчерпаемой энергией, ее коллеги замечали, что она всегда мало спала, почти ничего не ела, но часто любила заменить прием пищи рюмкой мартини. Она любила путешествовать и открывать новое. Ночью 8 мая 1961 года в Нью-Йорке Кармель Сноу скончалась в возрасте семидесяти трех лет во время сердечного приступа. .

Кармель Сноу и Габриель Шанель 1949г.

Кармель Сноу в редакции Harper’s Bazaar 1953г. 14

АЛЕКСЕЙ БРОДОВИЧ «Все фотографы, знают они об этом или нет,— мои ученики» Алексей Бродович (англ. Alexey Brodovitch, 1 мая 1898 – 15 апреля 1971) – американский художественный дизайнер, арт-директор Harper’s Bazaar US (1934-1958 гг.) и Junior Bazaar (1945-1947 гг.), фотограф и преподаватель российского происхождения. Основатель курса «Лаборатория дизайна», создатель журнала Portfolio (1949-1950 гг.) Подход Алексея Бродовича к искус¬ству фотографии был уникален, талант многогранен. Целый ряд художников, фотографов и студентов воспринял его эстетические концепции и критерии; многие из этих талантливых молодых людей, достигнув известности, утверж¬дали, что всеми своими успехами обязаны ему. Алексей Бродович родился в России. В начале 1930-х годов он приехал в США. Рабочий день Алексея Бродовича начинался с отбора фотографий для будущего номера. Он распечатывал снимки, сделанные его ассистентами, в различных форматах и приступал к созданию макета будущего номера. Стиль Алексея Бродовича радикально отличался от его современников. Его идеи всегда были инновационными и свежими. Он обрезал изображения, если ему казалось, что так они будут лучше смотреться на странице, он мог переворачивать их, накладывать одно фото на другое. Визитной карточкой Алексей Бродовича являлось оригинальное расположение текстовых блоков. Статьи и заголовки набирались определенным шрифтом и печатались под разным углом. В работах Алексея Бродовича преобладал мотив изолированных частей тела.

Алесей Бродович на своей студии съемка для Harper’s Bazaar 1941 год. 15

На страницах и обложках Harper’s Bazaar регулярно появлялись изображения рук, ног, глаз, губ, элементов одежды и пр. В 1939 году на обложке октябрьского номера на черном фоне было опубликовано изображение белого овала лица, помады, флакона духов и теней для глаз. В 1940 году Алексей Бродович предложил Harper’s Bazaar использовать более крупный логотип и в качестве оформления выбрать широкие белые поля. Для обложки июньского номера художественный директор впервые использовал фотографический снимок девушки. По воспоминаниям современников, Алексей Бродович был человеком требовательным, властным и нетерпимым. Все этапы работы над журналом он подчинял своим дизайнерским интересам. Алексей Бродович заказывал авторам тексты исключительно в объеме двух журнальных страниц, чтобы ему было удобнее верстать номер. В 1958 году Алексей Бродович ушел из Harper’s Bazaar. Алексей Бродович скончался 15 апреля 1971 года. В 2008 году сентябрьский номер русского Harper’s Bazaar был посвящен творчеству Алексея Бродовича. В выпуске были опубликованы работы Бродовича, созданные для американского Harper’s Bazaar. Он был гением, и с ним было сложно. Это сейчас с ним все просто. Нужно оказывать ему почести, которые он так ненавидел при жизни и от которых он теперь не может отказаться. Он был моим единственным учителем. Я многому научился благодаря его нетерпеливости, высокомерию, недовольству. К сожалению, он так и умер, ни разу не похвалив меня». Ричард Аведон

Алексей Бродович у себя в студии 1969 год 18

РИЧАРД АВЕДОН «Все фотографии - это точная копия, но ни одна не является правдой» «Лица отражают наш жизненный опыт. И, работая с людьми, я не только забираю немного их души, но и отдаю часть своей». Ричард Аведон (англ. Richard Avedon; род. 15 мая 1923 – 1 октября 2004, Нью-Йорк, США) – всемирно известный американский фотограф. Основными чертами творчества Ричарда Аведона являются естественность, правдивость изображаемого, использование минимального количества деталей в кадре. Большинство его фотографий – это портреты, выполненные в черно-белом цвете. Ричард Аведон родился 15 мая 1923 года в Нью-Йорке в семье эмигрантов из России. Его отец Джейкоб Аведон был владельцем универмага на Пятой авеню. Мать Ричарда, Анна Полонски, происходила из семьи, которой принадлежала швейная фабрика. В двенадцатилетнем возрасте Ричард Аведон записался в клуб фотолюбителей. В 1941-м Ричард Аведон стал лауреатом поэтического конкурса среди городских средних школ НьюЙорка. Ричард Аведон называл работу «настоящей школой портретной фотографии», он самостоятельно изучал мимику, строение лица и основные приемы съемки. После окончания службы Ричард Аведон снимал рекламу для универмага Bonwit Teller. Собрав портфолио, он направился к дизайнеру, преподавателю и художнику русского происхождения Алексею Бродовичу, который в то время занимал пост артдиректора Harper’s Bazaar. Работы Ричарда Аведона получили неоднозначные отзывы. На фотографиях были изображены модели, бегающие по пляжу, играющие в чехарду.

Ричард Аведон у себя в студии 1969 год 19

Сотрудники журнала отказались размещать на страницах модного издания снимки босых девушек, в то время как арт-директор Harper’s Bazaar нашел работы «свежими и правдивыми». Следует отметить, что Бродович преподавал в нью-йоркской «Лаборатории дизайна» при Школе общественных исследований, которую впоследствии закончил Ричард Аведон. В 1945 году Ричард Аведон открыл собственную фотостудию, начал сотрудничать с журналами Harper’s Bazaar, Theater Arts, Life, Look. Он стал законодателем нового жанра, в котором fashion-съемка тесно переплеталась с реальной жизнью. Основные принципы творчества Ричарда Аведона – минимум деталей, естественность, правдивость, взаимоуважение, понимание между фотографом и моделью. Съемочными площадками художника становились улицы, цирковые арены, зоопарки, египетские пирамиды, космические площадки НАСА и пр. В 1947-1984 гг. фотограф сотрудничал с европейскими журналами Vogue и Harper’s Bazaar. В январе 1961 года фотограф сделал серию портретов семьи Кеннеди за несколько дней до инаугурации президента. Шесть снимков были опубликованы в февральском номере Harper’s Bazaar, остальные – переданы Смитсоновскому институту. В 1965 году фотограф покинул американский Harper’s Bazaar. За свою жизнь Ричард Аведон снял множество знаменитых людей. Свои работы Ричард Аведон представлял на выставках в Музее Современного искусства (Нью-Йорк), в Музее Амона Картера (Техас), в Музее Метрополитен (Нью-Йорк), в Музее Искусств имени Карнеги (Питсбург) и др. В 2003 году он получил «Юбилейная медаль» от Королевского Фотографического Общества. Награда «За вклад в развитие визуального искусства» от Американского совета искусств и бизнеса.

В 1955 году фотограф сделал черно-белый снимок модели Довимы ван Клиф. Девушка, одетая в вечернее платье от Dior, позировала с африканскими слонами 22

ДИАНА ВРИЛАНД «Мне нравится этот розовый цвет! Он как индийский темно-синий» Почему бы вам не… выбрать одно любимое платье и не сделать несколько его копий? Тем самым вы навсегда застрахуете себя от неприятных неожиданностей». Диана Вриланд Диана Вриланд (англ. Diana Vreeland; 29 июля 1903, Париж, Франция – 22 августа 1989, НьюЙорк, США) – культовый обозреватель и редактор модных журналов. В 1965 году ее имя было включено в Международный список Зала славы самых стильных людей (The International Best Dressed List Hall of Fame). Диана Вриланд, в девичестве Диана Дэлзиель, родилась в 1903 году в Париже. Семейство Дианы эмигрировало в США после того, как в Европе началась Первая мировая война. По примеру других деятельных женщин, Вриланд решает начать управлять собственным делом и открывает бутик нижнего бельянедалеко от Беркли-сквер. Диана часто посещает Париж, где покупает почти все свои вещи, большая часть которых была от Шанель, с которой девушке удалось познакомиться еще в 1926 году. 1 марта 1924 года Диана выходит замуж за банкира Томаса Рида Вриланд. Вриланд и Кармель Сноу, в то время главный редактор Harper’s Bazaar, познакомились в 1937 году. Когда Сноу впервые увидела Вриланд, та танцевала на крыше нью-йоркского отеля St. Regis в беломплатье от Chanel. Женщина тут же поняла, что нашла нового сотрудника для своего журнала. Вриланд начинает вести колонку, которая называется «Почему бы вам не?. .», где делает своим читателям самые необычные предложения.

Диана Вриланд офисе Harper’s Bazaar 1945 год 23

Зачастую советы Вриланд были похожи на шутливые скетчи. Вскоре о новом редакторе стали говорить в модных кругах, а на имя Дианы Вриланд начинают приходить письма с ответами на ее необычные предложения, как от женщин, так и от мужчин. В скором времени так называемые «вриландизмы» распространяются по всему городу и становятся своеобразным языком общения на светских вечеринках. Диана Вриланд всегда славилась своим стилем и безупречным вкусом. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в скором времени она занимает кресло модного редактора Harper’s Bazaar и начинает сотрудничать с такими людьми, как Луиза Даль-Вульф, Ричард Аведон, Нэнси Уайт и Алексей Бродович. Диана Вриланд стала первым настоящим модным редактором. В 1960 году, когда Кеннеди становится президентом, Вриланд дает несколько советов по стилю Первой леди страны. Когда Колин Макдауэлл спросил у Дианы, сколько времени у нее уходило на работу над рубрикой, она ответила: «Нисколько. Я просто записывала мысли, которые приходили мне в голову». Несмотря на то, что Диана Вриланд пользовалась необыкновенной популярностью, от своего сотрудничества с издательством Hearst Corporation, которому принадлежал журнал Harper’s Bazaar, она вынесла крайне мало финансовой выгоды. По ее воспоминаниям, начиная с 1937 года и до 1959 года, ее заработная плата поднялась всего лишь на одну тысячу долларов, и к моменту ее увольнения составляла не более 14-ти тысяч долларов в год. В дальнейшем Вриланд сотрудничала с журналом VOGUE и Музеем Искусств Метрополитан. В 1984 году Вриланд пишет свою автобиографию «D.V.». Диана Вриланд умирает в 1989 году в возрасте 86-ти лет после продолжительной болезни. Вриланд олицетворяет собой целую эпоху. Она всегда смотрела далеко вперед и не боялась принимать жизнь во всех ее проявлениях.

Диана Вриланд и Ричард Аведон в офисе Harper’s Bazaar 1958 год.

Диана Вриланд в офисе Harper’s Bazaar 1958 год. 26

ТВИГГИ « Я не могу всю жизнь оставаться вешалкой для красивой одежды». Ее имя, а точнее, псевдоним Твигги происходит от английского слова «twig» – тростинка, и означает буквально «хрупкая», «тонкая». Твигги (наст.имя – Лесли Хорнби, англ. Lesley Hornby) – английская супермодель 60-х годов, а также актриса и певица, совершившая настоящую революцию в мире моды. Рост: 169 см; Вес: 40 кг; Параметры: 80х55х80 см; Цвет волос: блондинка; Цвет глаз: голубые. Появление Твигги в мире моды и красоты раз и навсегда перевернуло представление модельеров и просто поклонников fashionиндустрии о том, какой должна быть модель. Именно благодаря ей модельные параметры ушли от округлых женских форм к подростковой девичьей худобе. Влияние Твигги на развитие моды сложно переоценить. Твигги родилась в столице Великобритании, Лондоне, 19 сентября 1949 года. Росла в типичной английской семье со средним уровнем достатка, не бедствовавшей и в тяжелые послевоенные годы, ведь ее отец, по профессии плотник, имел собственную мастерскую. Заработок семьи был не высоким, однако стабильным, что в те годы имело немаловажное значение. Будучи еще совсем юной девушкой Твигги устроилась работать в парикмахерскую. К этому ее подтолкнула родная сестра Вив, которая на тот момент уже работала в этом салоне. Твигги достаточно быстро проявила себя с самой лучшей стороны: ей легко и непринужденно удавалось придумывать и реализовывать новые, необычные и очень стильные прически.

фото Ричард Аведон 1961год 27

Сама Твигги очень комплексовала по поводу своей внешности: она была чересчур худой, за что ее нередко дразнили. Однако кто-то из коллег девушки неоднократно подмечал ее необычную внешность и намекал на большое будущее. Твигги не принимала всерьез этих слов. Все изменилось, когда она познакомилась с Найджелом Дэвисом, человеком, вхожим в модную тусовку Лондона того времени. Внешность Твигги показалась ему весьма неординарной, и он принял решение показать ее своему приятелю-парикмахеру по имени Леонардо. Тот, в свою очередь, также счел внешние данные девушки весьма необычными и предложил ей стать лицом его заведения. Твигги согласилась. Правда, сначала она согласилась на еще один весьма смелый для девушки шаг, а именно на стрижку под мальчика. Эта стрижка, в частности, стала одной из главных визитных карточек Твигги.Фотосессию для парикмахерской делал фотограф Барри Латеган. Его талант вкупе с нежной и трогательной красотой Твигги сделали свое дело: прошло совсем немного времени, и благодаря этим фотография девушка была признана лицом года по версии газеты «Daily Express». Можно сказать, что этот момент и стал звездным часом для хрупкой блондин Твигги вошла в историю моды как модель, уделившая этому бизнесу всего 4 года своей жизни и ушедшая из него в таком возрасте, когда многие девушки только делают в нем свои первые успехи – в 20 лет. Однако за эти 4 года ей удалось сделать столько, что с лихвой хватило бы на несколько человек. Ее фотоснимки появлялись с завидной регулярностью на обложках самых модных журналов. Ее снимали такие известные фотографы, как Хельмут Ньютон и Сесил Битон. Девушки во всех уголках земного шара, мечтая быть похожей на Твигги, худели буквально до измождения (впоследствии это явление назовут «синдром Твигги»). Прозвище Твигги появилось у Лесли Хорнби благодаря Найджелу Дэвису. Другие источники утверждают, что псевдонимом девушка обязана Барри Латегану. Ричард Аведон 1961год

Разворот Harper’s Bazaar 1961 год. 30

О ЖУРНАЛЕ «История моцды - это не ярмарка тщеславия, а отражение культуры». Кристиан Диор. Вноябре 1867 года в США вышел первый номер журнала Harper’s Bazaar – старейшего из ныне существующих журналов о моде. В еженедельном издании для представительниц среднего и высшего класса публиковались образцы французскоццццй и немецкой моды. С 1901 года журнал выпускался один раз в месяц. Задачей издания стало представление моды как изысканного и утонченного мира. Чтобы добиться цели, к работе над журналом привлекались самые известные художникииллюстраторы, а позднее и фотографы. Основала журнал американская компания Harper & Brothers, на счету которой уже было одно успешное издание – Harper’s Magazine (американский ежемесячный журнал о литературе, политике, культуре, экономике и искусстве; издается с 1850-го года и является вторым старейшим журналом в Америке. С 1912 года издание принадлежит компании Hearst Magazines. Рубеж 19-го и 20-го веков в Америке совпал с мощным техническим прогрессом, что не могло не отразиться на печатном деле. Стараясь не отставать от времени, редакция журнала начала помещать в своих выпусках фотографии из жизни светского общества и моды. С 1930 х годов до сегодняшего времени журнала поднялся на небывалый уровень . В его создании участвовали великие люди , которые влияли на моду и диктовали свои правила стиля и красоты. В настоящее время главным редактором американского Harper’s Bazaar является Гленда Бэйли (Glenda Bailey). В России журнал появился в 1996 году. Долгое время русскую версию возглавляла Шахри Амирханова, однако сегодня на этом посту находится Дарья Веледеева. Кармель Сноу, Алексей Бродович, Ричард Аведон в редакции в офисе Harper’s Bazaar.