Historia de la moda en el siglo xvi

HISTORIA DE LA MODA EN EL SIGLO XVI

1.- ¿Qué pasó en el siglo XVI?

El siglo XVI (1501-1600) vio a España y Portugal explorar el denominado «Nuevo Mundo». Con la conquista de los imperios Azteca e Inca, el Imperio Español extendió sus dominios desde la actual California hasta el río Bio-bio en Chile, siendo el primer imperio en poseer dominios más allá de su continente.

En Europa se produjeron numerosas reformas protestantes que discutían la autoridad del papado y de la Iglesia Católica. En Inglaterra, el autoritario Enrique VIII separó la autoridad papal de su reino,y se establecio como cabeza de la Iglesia Anglicana. Estas guerras religiosas provocaron la Guerra de los Treinta Años, que acabó con la supremacía de la Casa de Habsburgo en Europa. Mientras, en Oriente Próximo, el Imperio Otomano bajo Suleiman el Magnífico

Índice • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1501-1504: estalla la Guerra de Nápoles entre España y Francia por el control del Reino de Nápoles.

1503: España derrota a Francia en la Batalla de Ceriñola, considerada la primera batalla donde se usaron armas de fuego.

1506: Polonia es invadida por los tártaros de Crimea.

1509: Portugal vence en la Batalla de Diu a una flota de otomanos, venecianos y mamelucos.

1512: La Navarra peninsular es invadida por los reinos de Castilla y Aragón.

1516-1517: los otomanos derrotan a los mamelucos y se hacen con el control de Egipto y Arabia.

1519: piratas otomanos bajo el mando del almirante Barbarroja arrasan el sur de Francia.

1519-1521: Hernán Cortés conquista el Imperio Mexica.

1520-1566: el Imperio Otomano llega a su cénit.

1521: Belgrado es capturada por los otomanos.

1522: Rodas es capturada por los otomanos.

1523: Suecia se establece como reino independiente tras la Unión de Kalmar.

1525: España y el Sacro Imperio Romano-Germánico vencen a Francia en la Batalla de Pavía donde el propio rey Francisco I cae prisionero por Antonio de Leyva.

1526: el Imperio Otomano vence a Hungría en la Batalla de Mohács donde fallece el propio rey Luis II de Hungría.

1527: se produce el Saqueo de Roma por tropas del emperador Carlos V. 1529: tropas austriacistas derrotan a las otomanas en el decisivo Sitio de Viena.

1529: mediante el Tratado de Zaragoza, las Filipinas quedan bajo control del Imperio Español y las Molucas bajo control de Portugal.

1531: estalla una guerra civil en el Imperio Inca entre Atahualpa y su hermano Huáscar.

1532-1533: Francisco Pizarro inicia la conquista del Imperio incaico.

1534: los otomanos capturan Bagdad.

1535: Los ejércitos del emperador Carlos V conquistan Túnez.

1538: una flota otomana derrota a una flota hispano-veneciana en la Batalla de Preveza.

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1541: una campaña militar de Carlos V en Argelia fracasa.

1544: Francia derrota a un ejército germano-español en la Batalla de Cerisoles.

1547: el emperador Carlos V vence a la Liga de Esmalcalda en la Batalla de Mühlberg.

1547: es coronado Iván IV de Rusia, siendo el primer zar de la historia de Rusia.

1550: los mongoles invaden China sitiando Pekín.

Algunas potencias europeas en 1550.

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1552: Rusia conquista el Kanato de Kazán.

1553: María I de Inglaterra se convierte en la reina de Inglaterra, sucediendo a su padre, Enrique VIII. 1556: Rusia conquista el Kanato de Astracán.

1558: Inglaterra pierde la ciudad de Calais a manos de Francia, que llevaba 200 años bajo su control.

1560: en la Batalla de Los Gelves, una flota otomana vence a una flota hispanoveneciana.

1560: Oda Nobunaga se hace con el control de Japón.

1565: los caballeros Hospitalarios, apoyados por el Imperio Español vencen a los otomanos en el Sitio de Malta.

1568-1648: Se produce la Guerra de los Ochenta Años, donde las Provincias Unidas se independizarán del dominio español.

1569: se crea la República de las Dos Naciones con la Unión de Lublin.

1571: la flota de la Liga Santa vence a la flota otomana en la Batalla de Lepanto.

1571: los tártaros de Crimea toman y saquean Moscú, quemando todo excepto el Kremlin.

1572: Francisco de Toledo finaliza la conquista del Imperio Inca con la ejecución de Túpac Amaru I. 1573: finaliza el asedio de Haarlem con victoria española.

1574: los rebeldes neerlandeses resisten en el asedio de Leiden.

1576: los Tercios se amotinan en Aalst, se dirigen a Amberes y la saquean, por la falta de pagos.

1578: el rey de Portugal, Sebastián I de Portugal, muere en la Batalla de Alcazarquivir.

1579: por el Tratado de Utrecht, se ofiacializan a las Provincias Unidas.

1580: la corona española y portuguesa se unifican en Felipe II.

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1584-1585: los Tercios españoles asedian Amberes, y finaliza con una gran victoria para las armas españolas.

1585-1604: se produce la Guerra anglo-española que finaliza con el Tratado de Londres.

1588: se produce el desastre de la Armada Invencible, con lo que fracasa el plan español por el cual se pretendía que los tercios invadieran Inglaterra y destronaran a Isabel I. 1592-1598: Corea rechaza dos invasiones japonesas con la ayuda de China.

1600: se produce la Batalla de Sekigahara, que inicia el Período Edo en Japón con dominio de los Tokugawa.

Ciencia y tecnología • 1543: Nicolás Copérnico publica De revolutionibus, en la que propone la teoría heliocéntrica.

Religión • 1506: el cristianismo se convierte en la religión oficial del Reino del Congo.

• 1517: inicio de la reforma protestante por Martín Lutero (95 tesis).

• 1527: comienza la Reforma Protestante en Suecia.

• 1531: la iglesia de Inglaterra rompe con el papado romano y proclama al rey Enrique VIII cabeza de la Iglesia Anglicana.

• 1543: comienzo de la Contrarreforma: "Concilio de Trento" • 1562-1598: Se producen las Guerras de religión de Francia entre católicos y protestantes, conocidos como hugonotes.

• 1571: el Papa Pío V crea la Liga Santa encabezada por España y conformada por Venecia, Malta y los Estados Pontificios.

• 1598: el Edicto de Nantes pone fin a las Guerras de religión de Francia.

Cultura • • • • • • • • • • • • • • •

1502: Se constata las primeras presencias de esclavos africanos en América.

1503: Leonardo da Vinci comienza a trabajar en su famoso cuadro La Mona Lisa, que acabará tres años después.

1506: Muere Cristóbal Colón en Valladolid.

1513: Maquiavelo escribe su novela El Príncipe dedicada a Lorenzo de Médici.

1513: Los portugueses llegan a Honduras.

1519: La Expedición de Magallanes-Elcano zarpa de Sanlúcar de Barrameda.

1521: Fernando de Magallanes llega a Filipinas y muere ese mismo año.

1538: Gonzalo Jiménez de Quesada funda la ciudad de Bogotá.

1541: Pedro de Valdivia funda la ciudad de Santiago de Chile.

1521: El río Amazonas es descubierto por Francisco de Orellana.

1522: Juan Sebastián Elcano termina la primera circunnavegación exitosa del planeta.

1554: Se publica el Lazarillo de Tormes.

1554: Misioneros portugueses fundan la ciudad de São Paulo en Brasil.

1556: Los conquistadores españoles inician las procesiones de Semana Santa en Popayán.

1577-1580: Francis Drake da la vuelta al mundo.

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1582: el papa Gregorio XIII instaura el calendario gregoriano (creado por los matemáticos de su corte) en sustitución del calendario juliano que creó Julio César.

Personas relevantes

Ana Bolena,llamada <<la reina consorte más influyente e importante que Inglaterra ha tenido nunca>>

Miguel de Cervantes.

Felipe II.

Isabel I de Inglaterra.

Solimán I, apodado «Solimán el Magnífico».

• Alberto Durero (1471-1528): Pintor y escritor alemán del Renacimiento.

• Alejandro Farnesio (1545-1592): Duque de Parma, gran militar, diplomático y gobernador de los Países Bajos.

• Ana Bolena (1501-1536): Reina consorte de Inglaterra, esposa de Enrique VIII, primera reina en ser ejecutada.

• Andrés Vesalio (1514-1564): Anatomista flamenco.

• Caravaggio (1571-1610): Pintor italiano, máximo exponente de la pintura barroca.

• Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico (1500-1558): Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y rey de España.

• Christopher Marlowe (1564-1593): Poeta, dramaturgo y traductor inglés.

• Cuauhtémoc (1502-1523): Último tlatoani del Imperio Azteca.

• El Greco (1541-1614): Pintor español del Renacimiento de origen griego.

• Enrique IV de Francia (1553-1610): Rey de Francia y Navarra.

• Enrique VIII de Inglaterra (1491-1547): Rey de Inglaterra, se estableció como cabeza de la Iglesia Anglicana.

• Erasmo de Rotterdam (1466-1536): Teólogo, filósofo y humanista neerlandés.

• Felipe II de España (1527-1598): Rey del Imperio Español y rey consorte de Inglaterra.

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Fernando de Magallanes (1480-1521): Navegante y explorador portugués.

Francis Bacon (1561-1626): Escritor, filósofo y político inglés.

Francis Drake (1540-1596): Explorador y pirata inglés.

Francisco de Orellana (1511-1546): Explorador español, descubridor del río Amazonas.

René Descartes (1596-1650): Filósofo racionalista Francisco Pizarro (1475-1541): Explorador español, conquistador del Imperio Inca.

Francisco Vázquez de Coronado (1510-1554): Explorador español, famoso por buscar El Dorado.

Galileo Galilei (1564-1642): Astrónomo, filósofo, matemático y físico italiano.

Gerardo Mercator (1512-1594): Cartógrafo de origen flamenco.

Giordano Bruno (1548-1600): Filósofo, astrónomo y escritor italiano, acusado de herejía por la Iglesia Católica.

Giovanni da Verrazzano (1485-1528): Navegante y explorador florentino.

Hans Holbein el Joven (1497-1543): Pintor alemán, maestro del retrato.

Hernán Cortés (1485-1547): Militar y explorador español, conquistador del Imperio Azteca.

Ignacio de Loyola (1491-1556): Religioso y teólogo español, fundador de la Compañía de Jesús.

Isabel I de Inglaterra (1533-1603): Reina de Inglaterra, su reinado se denominó la Época isabelina.

Ismail I (1487-1524): Sah de Irán.

Iván IV de Rusia (1530-1584): Zar de Rusia, conocido con el apodo de «Iván el Terrible».

Jacques Cartier (1491-1557): Navegante y explorador francés, descubridor de Canadá.

John Knox (1514-1572): Sacerdote, líder de la Reforma Protestante en Escocia y fundador del presbiterianismo.

Johannes Kepler (1571-1630): Astrónomo, científico y matemático alemán.

Juan Calvino (1509-1564): Teólogo francés, fundador del calvinismo.

Juan Ponce de León (1460-1521): Militar y explorador español, descubridor de la Florida.

Juan Sebastián Elcano (1476-1526): Navegante español, primer hombre en dar la vuelta al mundo.

Lope de Vega (1562-1635): poeta y dramaturgo español.

Luís de Camões (1524-1580): escritor y poeta portugués.

Manuel I de Portugal (1469-1521): rey portugués.

María I de Inglaterra (1516-1558): reina inglesa, y reina consorte de España.

Martín Lutero (1483-1546): reformista religioso de origen germano.

Michel de Montaigne (1533-1592): escritor, filósofo, humanista y político francés.

Miguel Ángel (1475-1564): pintor, arquitecto y escultor italiano renacentista.

Miguel de Cervantes (1547-1616): militar, escritor y poeta español.

Miguel el Valiente (1558-1601): príncipe de Valaquia, Transilvania y Moldavia.

Musashi Miyamoto (1584?-1645): Uno de los más famosos guerreros del Japón feudal.

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Nicolás Copérnico (1473-1543): astrónomo polaco.

Nicolás Maquiavelo (1469-1521): escritor, filósofo y diplomático italiano.

Nostradamus (1503-1566): médico y astrólogo, autor de profecías.

Oda Nobunaga (1534-1582): daimyō del período Sengoku en Japón.

Pieter Brueghel el Viejo (1525-1569): pintor originario del ducado de Brabante.

Pío V (1504-1572): papa y santo italiano Rafael (1483-1520): pintor y arquitecto italiano.

Solimán el Magnífico (1494-1566): sultán del Imperio otomano, durante su gobierno el imperio llegó a su apogeo.

Suatmarama (siglo XV-XVI), escritor religioso indio.

Tintoretto (1518-1594): pintor veneciano.

Tiziano (1477-1576): pintor italiano del Renacimiento.

Tomás Moro (1478-1535): escritor, teólogo y político inglés.

Toyotomi Hideyoshi (1537-1598): daimyō de Japón durante el período Sengoku.

Vasco Núñez de Balboa (1475-1519): militar y explorador español.

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Moda El Renacimiento italiano (capa corta y sin capucha), el birrete, el sombrero con plumas y los zapatos de punta roma y ancha. Las mujeres también llevaban sus bullones y acuchillados pero en las mangas, y su gorguera rizada, además de las faldas y sobrefaldas, jubones y corpiños, capas o mantos rozagantes y su cofia para la cabeza. A partir de la segunda mitad del siglo, la creciente importancia de la monarquía española, impone en Europa el estilo de la corte del emperador Carlos I de España, un estilo de gran sobriedad, caracterizado por el uso de colores oscuros y prendas ceñidas, sin arrugas ni pliegues y aspecto rígido, sobre todo en las mujeres en las que se impone el uso del verdugado. En el borde superior de la camisa se usa un cordón que dará lugar a la gorguera o lechuguilla.

Surge el renacimiento que transforma notablemente el vestido, en los hombres se utilizan greguescos acuchillados con pretina, jubones con mangas acuchilladas, ahuecadas, con forros guatados, trenzadas o enteras, anchas y ceñidas en las muñecas. Chaleco. Escotes cuadrados. Calzas cortas, anchas por arriba y adornadas con oro y terciopelo. Cuello alto y gorgueras. Sayos con mangas, complementado con tiras, vueltas de seda y collar.

Mantos, capas, tabardos y casacas cortas con solapas y mangas.

Pelo corto; barba cerrada y en punta.

Bonetes de terciopelo con penacho a un lado, caperuzas y gorras con plumas.

Sombreros de alta copa o baja, con ala sin doblar.

Zapatos de terciopelo con una punta cuadrada, escarpines, botines y botas altas de gamuza y tacón de color.

Las mujeres llevaban traje sin cola, o con ella de una pieza, con ancho de vuelo. Falda en verdugados con dos o tres faldetas sobrepuestas. Corpiño ajustado, en punta y muy escotados. Jubón liso de brocado. Guardainfante o corpiño. Hombros rellenos, manga de saco. Cinturón ajustado. Gorgueras transparentes y encañonada.

Pendientes, collares y alhajas en oro y pedrería.

Peinado hacia arriba, rematado en un moño, con raya al centro cubierto por una pequeña toca o birrete bajo. Sombreros.

Chapines con suela de corcho. Zapatos.

l Renacimiento se extendió por toda Europa occidental, pero los principales focos de actividad se asentaron al norte y centro de Italia.

Los pañeros flamencos crearon los tejidos mas lujosos del continente utilizando como materia prima lanas importadas de Inglaterra.

A demás de la corte papal de Roma, los mecenas más importantes eran los Medicis, los beneficiarios de la filantropíaa de los Médicis eran grandes artistas como: Leonardo Da Vinci, Andrea del Verrocchio, Antonio y Piero Pollaiuolo, Miguel Angel, Sandro Botticelli y Filippino Lippi.

Lorenzo de Médicis, que será conocido como “el Magnífico”, Florencia se convirtió en el centro artístico de Europa.

Los gremios, fundados en la Edad Media, también eran mecenas de las artes, especialmente en ciudades como Florencia y en los centros pañeros de Flandes. Los gremios más poderosos y ricos eran los que estaban relacionados con el trabajo textil.

En 1942, Cristobal Colón descubrió el nuevo mundo, desembarcó en San Salvador, Cuba, Haití, Guadalupe, Puerto Rico, Jamaica, Trinidad, la mayor parte de Sudamérica y otros lugares.

Con el tiempo, Roma reemplazó a Florencia como centro artístico de Italia. Miguel Angel pintó el techo de la Capilla Sixtina.

Inglaterra y Francia adoptaba las ideas italianas sobre arte, arquitectura y moda.

Da Vinci creía que el círculo era la forma más pura y perfecta, influyó en las nociones de simetríaa y proporción que dominaron la estética durante el Renacimiento.

La imprenta ayudó a propagar las ideas de Lutero, y la Reforma resultante se extendió por toda Europa, terminando finalmente en un cisma entre el norte y el sur, haciéndose de esta manera protestantes los países del norte mientras que el sur seguía siendo católico.

Indumentaria: La moda era un pasatiempo de las personas acomodadas, pero también durante el renacimiento llegó a ser preocupación de la próspera edad media.

Las comunicaciones y el transporte eran más rápidos y efectivos, proliferaron las esplendidas mercancías de lujo, y la gente empezó a desearlas.

Las prendas eran confeccionadas por sastres, y se adaptaban a los gustos de la clientela.

La tienda, el hogar y el taller se localizaban en el mismo lugar. Los sastres ambulantes atendían a la gente del campo, que no podía acceder fácilmente a los centros urbanos.

Los cortesanos requerían un extenso guardarropas, y a menudo vendían sus ropajes en establecimientos de segunda mano para recuperar parte de su costo, lo cual denota el porque la moda era pasatiempo de las personas acomodadas.

Fue durante el Renacimiento en que se popularizó el estilo denominado “Acuchillado”, surgiendo como resultado de la derrota de Carlos el Temerario en 1477, cuando los suizos cayeron sobre sus tropas en Nancy , para celebrar la victoria cortaron los estandartes, las tiendas y los lujosos vestidos del ejército de borgoñón, atando tiras a los desgarrones de sus vestidos.

El acuchillado se caracteriza por tener las costuras abiertas, o cortar deliberadamente una prenda dejando visible el forro de la misma.

La gorguera es otro elemento destacado del renacimiento, tanto en la indumentaria masculina como en la femenina , en sus inicios era un cordón que fruncía el cuello de las camisas creando una especie de volante, que finalmente se convirtió en un elemento independiente de la prenda. La gorguera fue perfeccionada gracias a la utilización del almidón, fabricado en Flandes, haciendo que este accesorio adquiera rigidez, a demás de teñir el blanco y agregar un matiz azulado o amarillento. Para mantener la rigidez de la gorguera también se utilizaban soportes debajo de la misma que consistían en alambres forrados de seda. La gorguera cada vez fue más plegada con lo que sobresalía mucho y agobiaban por su altura. Mas tarde comenzaron a confeccionarse en Gasa, con los característicos bordes plateados o dorados en encaje, se podían utilizar en el escote del vestido o de la camisa.

Los hombres y mujeres de la clase media utilizaban prendas con mangas desmontables o con doble manga, una estrecha sujeta a la prenda interior, y otra mas amplia sujeta al cuerpo del vestido, permitiendo de esta manera cambiar el aspecto de una prenda.

Otra característica importante del traje renacentista eran las agujetas, se usaban para sujetar las calzas a la cintura del jubón, o las mangas desmontables a la sisa de un jubón o un cuerpo. Las agujetas generaban suntuosidad en el vestido.

En Inglaterra se popularizó el uso del pañuelo y el abanico, elemento traído por Cristobal Colón de regreso en 1496 de su segundo viaje, regalo a Isabél de Castilla, comenzaron a ser el complemento ideal para los suntuosos trajes; las mujeres de los ricos mercaderes veneciano portaban abanicos en forma de bandera.Los abanicos articulados podían sujetarse al cinturón con una cadena o una cinta para dejar las manos libres. Tanto hombres como mujeres utilizaban pañuelos, que tenían carácter decorativo.

El pañuelo fue considerado el objeto definitorio de lujo, por lo que los pobres tenían

prohibido su uso por ley. La mayoría eran de lino o seda, con el tiempo llegaron a estar adornados con remates de encaje o de ganchillo, bordes con borlas y bordados.

Las Mangas y las faldas se ensancharon, las ropas se hacian con tejidos tupidos, lujosos y suaves, como terciopelo, brocado y damasco.

Indumentaria Femenina La indumentaria basica era una camisa interior de lino blanco, manga larga, sobre ella un vestido de cintura alta de color contrastante.

A fines de siglo el escote se hizo en forma de V hasta la linea de la cintura, se añadió una pieza de tejido rígido para tapar el pecho a modo de triángulo invertido llamado tassel. Las mangas se abrían a la altura de los hombros y de los codos, en la parte posterior, para dejar asomar por las aberturas las mangas de la prenda interior.

La pieza principal del guardarropas femenino será la cota, o vestido interior.

Había tres tipos de verdugados , el tambor, muy popular en Francia, el reducido, español y el de campana, para incrementar el ancho de las faldas era requerido gran cantidad de material. Las prendas enfatizaban hombros anchos, un largo y estrecho talle y caderas anchas. La parte superior del cuerpo femenino era oprimida con la Basquiña, que era una prenda interior tipo corsé de material rígido, proyectando el pecho hacia arriba y aplanándolo, este efecto se veía potenciado al utilizar el peto, rigido y triangular.

Catalina de Medici fue la primera en llevar calzones, los que les permitieron a las mujeres montar a caballo de lado en la silla, los calzones eran confeccionados en algodón, con el tiempo comenzaron a hacerse en tejidos más suntuosos como por ejemplo el brocado.

Las mujeres utilizaban capas largas y plisadas como prendas interiores.

Isabel I era famosa por su suntuosidad al vestir, su estilo era la rigidez, usaba Tudor, hombreras, cuerpo rígido, verdugado y una peluca enjoyada. Se afeitaba las cejas y el nacimiento del pelo. En 1998 su vida fue llevada a la pantalla en Elizabeth. Diseñadora del vestuario de la película Alexandra Byrne.

" Isabel I, Retrato de la Armada", George Gower, Circa 1588.

Indumentaria Masculina: En el renacimiento se mantuvieron las prendas de la Edad Media, añadiéndole colores brillantes, en forma de parches, rallas, cuadrados y triángulos.

Los nobles podían vestir a sus sirvientes con los mismos colores que usaban ellos, en actividades específicas tenían reservados ciertos colores, como por ejemplo, el rojo se utilizaba en las actividades rurales.

Las prendas acentuaban el físico, los hombros, pectorales, se acolchaban los abrigos con heno y se colocaba un cinturón en la cintura. Se dejaron de usar las calzas, siendo reemplazadas por las medias, acentuándose por medio de la bragueta la entrepierna. El calzado que se utilizaba en la Edad Media, en punta fue reemplazado por el denominado “pico de pato” que poseia su punta ancha y redondeada en la puntera.

"Los embajadores" 1533 de Hans Holbein, National Gallery of London.

Quienes dictaban la moda eran Carlos I de España, Enrique VIII de Inglaterra y Francico I de Francia.

Carlos usaba un jubón de brocado de oro y plata, forrado. Enrique utilizaba suntuosos atuendos, sus ropas estaban confeccionadas con brocados que llevaban bordados y joyas.

El libro del cortesano, de Castiglione, era el manual del caballero. A demas de mostrar el buen comportamiento del cortesano, aconsejaba sobre la ropa que debía usar en distintas ocaciones, por ejemplo para cazar, o practicar deportes.

La camisa de lino blanca era símbolo de opulencia, una camisa blanca y planchada (en lino o tafetán) distinguía al caballero del campesino.

El corte amplio con escote normalmente bajo, con el tiempo se agregó un cuello pequeño o fruncido, adornado con bordados de color negro, rojo, azul o dorado.

El Jubón, que hasta el siglo XVI va a ser la prenda principal del vestuario masculino, luego evolucionará para dar paso al chaleco y la chaqueta. El cuerpo era resaltado a partir de rellenos en los hombros y en el pecho, dándole también forma a la prenda, las mangas al igual que en el vestido femenino se sujetaban al cuerpo del jubón con agujetas en la parte posterior de los hombros y codos, permitiendo ver así los acuchillados.

También utilizaban el Justillo, (equivalente a la chaqueta moderna de traje). Lo utilizaban abierto sobre el jubón para que permitiera que este pudiera verse, podía tener

cuello alto o bajo, y sus mangas eran desmontables, luego del S XVI se suprimen, poniendo un ribeteado en el contorno.

Los embajadores, 1533 de Hans Holbein National Gallery of London

La bragueta era otro accesorio importante, remarcaba la ingle masculina, se llevaba en la entrepierna con un triangulo protector con relleno, la bragueta iba sujeta al jub贸n.

Las calzas eran unicamente utilizadas por hombres adinerados, ya que eran muy caras de producir. Los enca帽onads eran unas piezas ajustadas tubulares que se llevaban sobre las calzas para cubrir los muslos.

Las medias fueron evolucionando, ya que anteriormente eran realizadas con tejido plano imitando la forma de la pierna, pero con la invensión de la profesión de “tejedor”, se convirtieron en una prenda cómoda, ornando el tobillo. Las jarreteras (finas cintas anudadas por encima de la rodilla) eran las que sujetaban las medias.

Tejidos Los trabajadores textiles durante el renacimiento adquirieron mayor experiencia, con lo cual los tejidos eran mas elaborados y extravagantes. Las sedas que antes eran importadas de oriente se comenzaron a fabricar en Flandes, donde también se producían brocados, así como también tafetan y terciopelo. En el norte de Europa se apreciaban de manera especial las prendas confeccionadas con terciopelo. Las pieles, se utilizaban para ribetear (piel de armiño, ardilla, cordero, zorro, rata almizclera y conejo).

También se utilizaban bufandas, velos y pañuelos confeccionados en seda, chifon y crepe.

También realizaban encajes, de bolillos y de aguja, se producía en talleres familiares, conventos y orfanatos, se vendía en las mercerías y lo utilizaban tanto hombres como mujeres, ya que era muy utilizado en las gorgueras.

La lana, el lino y el algodón eran los textiles mas utilizados para la indumentaria diaria.

Alemania, Irlanda y Escocia producían el mejor lino, en España e Italia se fabricaban terciopelos de alta calidad, damascos, brocados y rasos.

Los colores mas utilizados eran los fuertes, como el azul marino, el oro, el rojo, y el negro.

Calzado Los zapatos eran confeccionados con una gran variedad de materiales, como piel, paño y seda. Las mujeres de alto nivel llevaban chapines.

Los zancos se llevaban elevando a quien los llevaba y afectaban su paso al caminar; luego se rebajó su suela, y así se crearon los zapatos de tacón alto.

Sombreros y Tocados El retrato alcanza su cima durante el renacimiento, y es lo que nos brinda la información acerca de la indumentaria, tocados y accesorios utilizados.

El sombrero de paja era muy utilizado entre los hombres, el chaperón , un sombrero estilo turbante evolucionó la caperusa. También eran muy utilizadas las gorras con ala estrecha que se inclinaban sobre el rostro. Los sombreros eran adornados con joyas y plumas, las caperuzas eran comunes en los países bajos, mientras que las mujeres utilizaban gorros de terciopelo.= Vestuario renacentista Por otra parte, el vestuario. La mayoría de la moda Renacentista tiene su origen en Italia.

Esta nación controla por completo el comercio de la seda, de modo que los mejores paños, terciopelos y brocados (así como otros tejidos de calidad) se producen allí.

En el siglo XV los vestidos masculinos se acortaron y las calzas se alargaron, de seda de color brillante sujetas a las rodillas con complicados lazos o ligas enjoyadas..

Comenzaron a llevar una toga que se modificó hasta convertirla en una especie de corpiño abierto a los costados afirmado a la cintura y bajo los brazos.

Más tarde, se transformó en una casaca abierta adelante en cuyas mangas se bordaban los escudos familiares. La ropa tenía colores muy vivos y se empezaron a usar muchas pieles (marta, marmota, armiño) que se incorporaron a las capas y sobretodos. Algunos hombres se cubren los muslos con bombachos, mientras que otros llevan una especie de calzas menos ajustadas. Esta cubrición de los muslos suele ser de varios colores y corte complejo.

Los caballeros utilizan una coquilla para suplir la falta de tejido en la entrepierna. Esta pieza tuvo unos humildes orígenes como un simple trozo de tela atada al bombacho o a las calzas con lazos, pero en tiempos de Enrique VIII se había convertido en un símbolo de distinción. Algunas de estas coquillas están acolchadas, o incluso decoradas con joyería.

La camisa larga, normalmente de seda o lino, se enlaza en el cuello y las muñecas y se lleva sobre los leotardos. El hombre elegante también viste un jubón, la respuesta Renacentista al justillo. Esta prenda tiene tanto una función práctica como estilística.

La parte superior de las calzas se ata al jubón y los nudos se ocultan bajo el cinturón o la faja. Pueden ser sencillos, de lana oscura, o estar hechos de terciopelo de colores extravagantes, finos brocados e intrincados bordados. Este atuendo se completa con una capa, zapatos o botas y un sombrero piano o redondo con una pluma.

Traje típico de los caballeros

Los Duques de Borgoña transformaron a Dijon en un centro de la moda, la elegancia y la suntuosidad, siendo el reflejo estético del Renacimiento. Sin embargo, la burguesía mercantil seguía vistiendo con sencillez.

El vestuario femenino se caracterizó por el escote cuadrado, los bordados de oro y plata.

Los hombres abultaron sus mangas con rellenos y extendieron las colas que llegaron a medir 5 metros. El sombrero adquirió forma de turbante con amplias alas. El pelo de las damas coronaba la cabeza con complicados moños de trenzas.

Estos dibujos (c. 1540) de Hans Holbein, muestran el vestido femenino durante la primera mitad del siglo XVI. Llevaban un corpiño y falda cosidos en una sola pieza debajo de un vestido, ajustado a la cintura, que llegaba hasta el suelo.

Las mangas eran amplias, con puños de piel, y el escote bajo y de corte cuadrado.

Una dama italiana de las clases altas nunca saldría a la calle sin un par de chopines (la primera versión del zapato de plataforma) para mantener su falda y sus delicados pies alejados del barro.

En los trajes predominan las cinturas altas, la falda larga y las mangas elaboradas. La dama se enfunda un camisón de seda o lino llamado chemise, seguido por una camisa de color fuerte sobre el que se lleva una falda o vestido pesado de brocado o terciopelo.

Esta pieza suele estar exquisitamente decorada con hilo de oro o plata y con numerosas incrustaciones de joyas y cuentas. Las mangas están simplemente sujetas al vestido, lo que ofrece una gran versatilidad: una dama puede cambiar de traje cambiando las mangas. Estos lujos no se emplean a diario, salvo que se pertenezca a la nobleza. Para la ropa de diario se suele preferir la lana.

Por supuesto, una señora con gusto también viste ese imprescindible accesorio de la moda, el corsé. Suele estar hecho de acero, hierro o cuero endurecido para mantener el pecho erguido y la cintura lo mas estrecha posible. Después de todo, como indica Caterina de Medici, “una cintura grue¬sa es una falta de educación”.

Al final se acabaran aceptando las cinturas normales y el corsé será mas ornamental que práctico. La mujer también puede tener que sufrir una falda con aros inventada por los españoles. Durante el reinado de Isabel esta prenda dificultara a las jóvenes mas arrojadas acercarse demasiado a sus amores... o pasar por las puertas.

Respecto a la cabeza de la mujer, por fortuna los pesados sombreros medievales puntiagudos han desaparecido en favor de estilos más favorecedores.

En los círculos elegantes ingleses se usa el sombrero con gablete.

Se coloca sobre la parte trasera de la cabeza y tiene la forma de una pequeña cubierta a dos aguas, de donde recibe el nombre.

Tocado de la época

Otro cambio significativo de la moda se produce en el siglo XV: las mujeres muestran su cabello. Durante la época medieval las nobles se cubrían la melena (mostrarla era considerado pecaminoso) y pasaban horas frente al espejo peinándosela hacia atrás para mostrar la mayor entrada posible.

Por su parte, el hombre y la mujer medios no pueden permitirse seguir las modas porque trabajan en los campos, con un estilo totalmente medieval.

Las campesinas visten la misma chemise que las nobles, pero de un material mucho mas barato y con una sencilla falda de lana encima con un corpiño que se ata al frente. Los sombreros varían dependiendo del clima y de la profesión (y de la riqueza y la disponibilidad de tejidos), pero la mujer media viste una variación del griñón (un pañuelo que se pasa por el cuello y que rodea por completo el rostro, completado a veces con un velo) o un sombrero en forma de mono, que parece una boina acolchada que se lleva en la parte trasera de la cabeza.

Las campesinas pueden exhibir sin peligro las piernas por debajo de las rodillas. Cuando se trabaja en el campo no es practico arrastrar la falda (probablemente la única falda ).

Irónicamente, en el renacimiento se acepta el pecho de las mujeres desnudo. Hay que amamantar a los niños, y casi todas las damas tienen al menos uno del que cuidar.

Desnudarse cada vez que el niño quiere comer es un gran inconveniente, de modo que el corpiño se abre para permitir el acceso a los pechos.

Algunas mujeres, especialmente las prostitutas y las cortesanas, muestran sus encantos en público con otros motivos... No es que el pecho femenino no resulte atractivo en este periodo, pero no es tabú, y por lo tanto pierde gran parte de su atractivo.

El trabajador ordinario viste una versión mucho mas sencilla de las ropas de los nobles: unas calzas u otro tipo de pantalón y una camisa larga. Una túnica reemplaza al jubón, aunque este puede vestirse en las ocasiones especiales. La túnica suele ceñirse con un cinturón. Aun no se ha inventado el bolsillo, así que todo lo que un hombre lleva cuelga del cinto en bolsitas o de cordeles.

Tenlo en cuenta al decidir que quieres que lleve tu personaje. Si un objeto no puede llevarse de esta manera es posible que sea demasiado engorroso para preocuparse.

Los zapatos son un accesorio opcional en el vestido de un campesino, en parte porque a no ser que el frío sea extremo son poco prácticos y especialmente por su altísimo precio.

Los pobres, especialmente los niños y los campesinos, suelen ir descalzos.

Los primeros zapatos Renacentistas están hechos de cuero envolviendo el pie y cosido en el talón, cerrándose como una bolsa. Los ingeniosos holandeses tallan sus zuecos en madera. La zapatería es un oficio laborioso: no puedes ir simplemente y pedir un par de zapatos, sino que se hacen a medida. El calzado (o la falta de él) es una señal de posición.

En el siglo XVI la moda era estricta: una persona no podía vestir una prenda que no fuera acorde con su clase. Las vestimentas eran llamativas, recamadas de piedras preciosas y tan pesadas que se requería de un sirviente que ayudara a su amo en esta labor.

Las tiendas de telas abundaban pero lo difícil era conseguir las piedras, plumas, hilos y encajes que decoraban vestidos y jubones.

Los colores y accesorios también eran importantes pues cada uno poseía un significado claro y especial:

Foto: Captura Terra

Verde: Búsqueda de la suerte.

Amarillo y rojo: Felicidad.

Blanco: Fe y humildad.

Negro: Constancia y sobriedad.

Plumas de avestruz: Valentía masculina.

Bolso verde en forma de corazón: Búsqueda de amor.

Laúd: Inteligencia y sensibilidad artística.

Para más dificultad, las convenciones sociales eran estrictas y había reglas sobre la forma de vestir.

Pero hasta en este tiempo había forma de evadir las normas de vestimenta y ataviarse con esmero. Si a ciertos grupos se les impedía decorar sus medias, revestían de joyería las mangas de sus atuendos.

Felipe II, Sofonisba Anguissola, 1565, Museo de Prado, Madrid (detalle)

Para empezar debemos saber que el término cuello, como tal, sólo aparece escrito en los textos a inicios del siglo XVII, y que este vocablo hacía referencia a los cuellos de lechuguilla que lucían los cortesanos.

Dicho cuello de lechuguilla, de origen español, procedió del pequeño reborde (rizado o plegado) que se colocó en los escotes de las camisas y de las gorgueras a mediados del siglo XVI. Estos pequeños adornos fueron aumentando de tamaño y acabaron por independizarse del resto de la prenda.

Camisa con borde rizado. 1549. Felipe II, Antonio Moro, Galería de Lord Spencer, palacio Althorp, Inglaterra (detalle)

La lechuguilla se confeccionaba formando unas ondas que la asemejaban a las hojas de las lechugas rizadas, se azulaban con unos polvos (no sabemos que tipo) carísimos que venían de las colonias de Ultramar y, cuando su tamaño se agrandó, se almidonaba. A cada pliegue se le denominó abanillo o abanico. En cada extremo había unos cordeles trenzados puestos de tal modo que al tirar de ellos se conseguía juntar los abanillos y al soltar se aflojaban.

1554. Retrato de una mujer casada, Antonio Moro, Museo del Prado, Madrid (detalle).

La moda fue imponiendo un aumento del diámetro hasta extremos exagerados, teniendo que utilizarse, por los años noventas del siglo XVI, un alzacuello como soporte: sería una arandela, seguramente de cartón forrado de tela, con el borde dentado o liso. Estos bordes se llegaron a decorar con zarcillos. También se usaron pequeños hilos o alambres cuya colocación se desconoce. Los abanillos se decoraron con randas.

Alzacuello dentado. Estatua funeraria de D. Rodrigo Calder贸n, an贸nimo, h.

1602, convento de Portaceli, Valladolid (detalle)

Cuello de lechuguilla con randas. Debajo lleva una arandela con zarcillos.

1595. La infanta Isabel Clara Eugenia, Frans Pourbus, el Joven, Convento de las Descalzas Reales, Madrid (detalle).

1590. Felipe II, Juan Pantoja de la Cruz, Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid (detalle) Camisa de hombre

En el siglo XVI la camisa serรก siempre blanca.

La flagelación, Silvestre de Estanmolín, 1587-89, Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Longares, Zaragoza (detalle)

Hacia 1550, el borde del cuello, que sigue asomando muy ligeramente por encima de la prenda superior, se frunce, se plisa o se riza. Surge entonces el cabezón o cuello en "forma de gorguera”: sería una cinta estrecha de encaje recogida en pequeños frunces (ver en este enlace el significado de gorguera). Del cabezón colgaban por delante unos cordones llamados trenzas que ayudaban a cerrar el cuello. A mayor número de trenzas más apreciada era la camisa.

En el XVI aparecen los puños como complemento. Es un trozo de tela que se une a la boca de la manga y se ajustaba a la muñeca; solían ser visibles y se podían doblar sobre las mangas, llamándose puños vueltos. En las prendas más ricas se adornaban con encajes y se remataban con puntas. A los remates de los puños que

tenían la forma rizada se les llamó gola (como a los cuellos holandeses) o goleguillas. A finales de siglo eran pequeñas lechuguillas que iban a juego con los cuellos de lechuguilla.

El cuello y los puños podían estar estofados (en la tela acolchada se borda figuras en relieve).

Caballero con la cruz de Santiago, Rolán Moys, mediados del XVI, subastas (detalle)

Gola. Pedro de Guzman, Roland Moys, hacia 1556, Kunstistorisches Museu, Viena, Austria (detalle)

El Emperador Maximiliano II, Antonio Moro, 1550, Museo del Prado, Madrid (detalle)

Gola con encajes. Infante Felipe, Alonso Sรกnchez Coello, hacia 1582, Stadtische Gemaldesammlungen, Bamberg, Alemania (detalle)

Caballero, Rodrigo de Villandrando, entre XVI y XVII, subastas (detalle)

La camisa se podía colocar sobre otra camisa interior, cuya amplitud era similar pero de diferente largo.

Camisa de mujer

LA CAMISA DE MUJER a finales del siglo XVI y durante el siglo XVII La camisa listada continúa siendo la favorita entre las mujeres. Como también confeccionar las mangas con la boca ancha. Durante el Renacimiento fue conocida como la camisa española. Se seguirán colocando guarniciones y bordados de todo tipo en las partes más visibles.

También sigue de moda la camisa labrada bordándose con técnicas del siglo XV y otras nuevas. Fue usada tanto por mujeres de cualquier clase social como por hombres (en el siglo XVII, el mundo cortesano la rechazó), con las guarniciones de origen morisco, randas y labores de seda, plata y oro. El cuerpo, en general, era de lienzo y las

mangas de una tela mucho más fina. La gente rústica se la hacía de lienzo de cáñamo o de lienzo de estopa. Se adornaba el cabezón y los puños. En el siglo XVII será menos rica que en el XVI, desapareciendo los bordados.

También se estiló dos tipos de camisas que llevaron todas las mujeres de cualquier condición, pudiendo ser sencillas o con adornos: 1. Camisa alta: cubría el escote hasta la base del cuello, cerrándose con cintillas. Era ceñida de busto y se ensanchaba en la cintura mediante nesgas o pliegues hasta llegar a los pies; se podía rematar en puntas o encajes. En el caso de las mujeres de clase media, esta camisa se ponía debajo del corpiño o cuerpo que era muy escotado.

La Virgen de Montserrat con S. Juan Bautista y S. Margarita, an贸nimo, inicios del XVII, Museo Frederic Mar茅s, Barcelona (detalle)

Descendimiento de la cruz, Pedro Machuca, 1547, Museo del Prado, Madrid (detalle)

Adoración de los pastores, Pedro de Orrente, h. 1623, Museo del Prado, Madrid (detalle)

2. Camisa de pecho o baja: la llevó sobre todo las mujeres de clase media y las villanas. Era muy escotada en consonancia con el resto de prendas que también fueron muy escotadas. Para tapar el escote las cortesanas se ponía prendas como la gorguera, la valona, la valoncilla y el cabezón. Las mujeres de clase media también la llevaban con gorguera o con cuello abierto que quedaba rematado con encajes. Esta camisa fue la más tradicional.

Labán busca los ídolos, Pedro de Orrente, 1620-25, Museo del Prado, Madrid (detalle)

La camisa con la boca de la manga recogida en la muñeca fue más propia de la mujer cortesana.

La infanta Isabel Clara Eugenia y Magdalena Ruiz, Alonso Sรกnchez Coello, 1585-88, Museo del Prado, Madrid (detalle)

Alonso Sánchez Coello, Catalina Micaela, duquesa de Saboya, h. 1590-97, Trafalgar Galleries, Londres (detalle) El Escote

En el siglo XVI el escote cuadrado impuesto por la moda francesa y flamenca sigue haciendo furor. Especialmente si el escote de la prenda de a cuerpo es muy pronunciado.

Las mujeres de clase media y las villanas serán las que lucirán más su torso, mientras las cortesanas, que también se apuntan, se ponen gorgueras, valonas, valoncillas y

cabezones para velar el pecho. Aún así, a mediados de siglo, como mandan las buenas costumbres y para dar ejemplo, prevalece la moda de los escotes altos y surge la lechuguilla que cubrirá todo el cuello.

La sinagoga, Gil de Siloé, h.1500, capilla del condestable, Catedral de Burgos (detalle)

Doña Leonor. Grabado de Crónica de Juan II, Hernán Pérez de Guzmán, 1517, Biblioteca Nacional, Madrid (detalle)

La crucifixión, Juan de Flandes, 1509-18, Museo del Prado, Madrid (detalle) La saya

En el tránsito entre el siglo XV y XVI el término saya sustituye definitivamente al término brial (el vestido rico y con cola que evolucionó junto con la saya). Las mangas serán estrechas o anchas y generalmente serán independientes de la prenda, es decir se pone de moda las mangas sueltas, postizas, levadizas o quitadizas (la moda de origen flamenco). Estas mangas se hacían de tela

blanca o muy clara, mucho más ligera que la empleada en el resto del traje. En los años treinta las mangas empiezan a ahuecarse (moda franco-borgoñesa), sobre todo desde el hombro hasta el codo.

Saya con escote cuadrado, mangas cortas unidas a una manga suelta o postizas con dos bullones que deja ver los puños y las mangas de la camisa, y sobre una faldeta. Cristo y la mujer de Samaría, Juan de Flandes, h. 1500, Museo de Louvre, Paris.

Manga postiza. Santa María Magdalena, anónimo, escuela española, XVI, subasta (detalle)

Saya con escote en pico y mangas abiertas longitudinalmente dejando ver un gran bullรณn de la camisa. La visitaciรณn, Maestro de Roda, h. 1515, Museo Provincial de Bellas Artes de Cรกdiz (detalle)

Saya o brial con escote cuadrado. Mangas con bullones. La resurrecciรณn de Lรกzaro, Juan de Flandes, 1514-19, Museo del Prado, Madrid (detalle)

Saya con tiras. Mangas postizas muy anchas. La predicación de San Félix, Juan de Borgoña, 1518-1520, Museo de Arte de Gerona (detalle)

Saya con rico brocado, escote cuadrado y mangas amplias con la boca abierta a modo de embudo. Retablo de María Magdalena, Pedro Mates, h. 1526, Catedral de Gerona (detalle)

Sayas de todo tipo y estilo. Santa Ursula y las once mil vírgenes, Juan de Borgoña, 1530, Museo de las Úrsula, Salamanca (detalle)

Saya con escote cuadrado y gorguera, mangas postizas dejando visible la camisa en bullones. Maestro de Ororbia, 1513-14 Ororbia, Iglesia de San Julián, Navarra (detalle)

Saya con el escote muy amplio, dejando ver los hombros. Baile de Salomé.

Diego de Rosales (Maestro de Ávila) y Baltasar Grande, 1558, Retablo Mayor de Carbonero el Mayor, Segovia (detalle)

Y la saya, a mediados del XVI, se llega a dividir definitivamente en cuerpo y falda perdurando así hasta el siglo XVII (de esta separación seguramente derivó la saya

referida a una falda que comenzarĂ­an a llevar las campesinas o las villanas desde finales del siglo XVI).

El descendimiento, Pedro Machuca, 1547, Museo del Prado, Madrid (detalle)

Degollaci贸n de San Juan Bautista, 1570, Taller de Antonio de Elejalde, Museo de Burgos (detalle)

Gorguera que sólo cubre el pecho. Doña Mª López de Gurrea, Segunda mitad del siglo XVI, Rolán Moys, Palacio Ducal de Pedrola, Zaragoza, España (detalle)

Los términos capa y manto se utilizaron indistintamente, hasta inicios del siglo XVI, para denominar a cualquier sobretodo holgado, abierto por delante y sin mangas. Pero en general, si la prenda tenía cuello recibía el nombre de capa (a finales del siglo XVI este cuello se redujo y acabó recibiendo el nombre de herreruelo).

Capa francesa ten铆a el cuello muy amplio. La Celestina, edici贸n Valencia, 1514 (detalle)

Capa con maneras (moda espa帽ola en los sobretodos del siglo XV), con un cuello vuelto muy ancho de piel (moda internacional). Martirio de San Hermenegildo, an贸nimo flamenco 1510-20, Museo Bellas Artes de Granada (detalle)

Capa con maneras y con cuello, Salom贸n, Maestro Becerril, h. 1525, Museo del Prado, Madrid (detalle)

Capa con cuello y con fajas de seda. Conquista Túnez en 1535, cartones Jan Cornelisz Vermeyen 1549-1554 (detalle) (imagen obtenida National Geographic España)

Ya metidos en el XVI, hacia los años treinta, la capa acabará haciendo referencia a una prenda semicircular que llevaba capilla. Sin embargo alrededor de los años cuarenta dicha capilla quedará como un elemento decorativo ya que se confeccionó aplastada y sin posibilidad de meter la cabeza. El borde inferior generalmente era redondeado pero las había terminadas en punta (capilla “puntiaguda” o “judía”).

Capa con capilla abotonada. Christoph Weiditz, Das Trachtebuch des Christoph Weiditz von seinen Reisen nach Spanien (1529) und den Niederlanden, H. 1529, Nuremberg, Berlin (detalles)

El largo de la capa variaba, pero en general el ruedo no debía tocar el suelo cuando la persona se arrodillaba o no tocar el caballo al montar en él.

Se confeccionaba con paño u otro género de lana o con seda.

Tipos de capas: Capa de villanos: la que llevaba la gente rural. A partir del siglo XVII usarán el gabán.

Capa de villano en desuso por estas fechas, que en este caso usa un anciano.

Escena rural, Antonio del Castillo, mediados del XVII.

Capa de letrado: la que lucían los médicos.

Capa manchega: forma desconocida pero muy apreciada.

Capa aguadera o de agua: para la lluvia, confeccionada con albornoz y fieltro. Con capilla para cubrir la cabeza.

Capa castellana: capa preferida por los españoles, abiertas por delante y con capilla cerrada. Se hacían con telas riquísimas.

Arca relicario de Santa Leocadia, Francisco Merino, 1590-93, Catedral de Toledo (detalle) (Imagen obtenida aquĂ­)

Capas castellana, el de la izquierda con capilla redonda y el de la derecha con capilla puntiaguda o judía . El arenal de Sevilla, h. 1600, Museo de América, Madrid (detalle)

La vida de San Ignacio de Loyola, 1609, grabados de Pedro Pablo Rubens (detalle)

Capa gallega: finales del siglo XV. Posiblemente eran capas cortas.

Capa lombarda: desde el siglo XV. Abierta, con largas mangas flotantes, con torzal y abierta también en un costado.

Con cuello vuelto y sin capilla.

Ver aquí una posible capa lombarda en el personaje de la derecha de La piedad de Alejo Fernández, 1527, Catedral de Sevilla.

Capa

italiana:

de

forma

desconocida.

Capa de camino: usada por los cortesanos para el camino y cuya capilla sí servía para cubrir la cabeza. Además se

abrochaba con alamares para permitir el uso de las manos con mayor libertad. Se podía forrar con piel para que fuese más abrigada.

La vida de San Ignacio de Loyola, 1609, grabados de Pedro Pablo Rubens (detalle)

Capa gascona o vascona: capa de camino. De origen francés. Formaba pliegues sobre los hombros y tenía un gran cuello que vuelto hacia arriba tapaba el rostro.

Carecería de capilla. Tejido de piel, pelo largo o de paño.

El duque de Anjou en su viaje a Polonia, grabado de 1570 (detalle)

Capa corta de galĂĄn: muy corta y confeccionada con telas ricas. Llevaba capilla que podĂ­a ser cerrada o ser abierta pero abotonada.

Capa con capilla abotonada. Christoph Weiditz, Das Trachtebuch des Christoph Weiditz von seinen Reisen nach Spanien (1529) und den Niederlanden, H. 1529, Nuremberg, Berlin (detalles)

Capa con capilla abierta pero abotonada. La dieta de Augsburgo, Juan de la Corte, h. 1515 (detalle)

Auto de fe en Valladolid, grabado de Pieter Corneliszoon, XVII (detalle)

Tenía unos cordones largos para así colocarla terciada, con el hombro derecho fuera de la capa y ésta se sujetaba por debajo del brazo. La capa llegaba a servir como escudo dando una vuelta sobre el brazo. Estampa de Francisco Villamena, 1608 Ropa interior

A partir del siglo XVI el jubón no lleva collar y podía no llevar mangas, aunque se las podía añadir como un accesorio de quita y pon, siendo de tela diferente. El borde inferior se alarga apareciendo unas faldillas. Dicho borde se ataca a los muslos por medio de cordones con herretes.

En el XVII se atará a los calzones.

La mujer, a mediados del siglo XVI, incluye en su vestuario el jubón, pero en ella será una prenda exterior

Juicio a San Vicente ante Daciano, anónimo, XVI, Iglesia de San Vicente Mártir, Peñalba de Ávila, Ávila (detalle)

La flagelación, escuela española, XVI, ¿Musée des Beaux-Arts?, Paris (detalle)

Martirio de San Hermenegildo, anónimo flamenco, XVI, Museo Bellas Artes de Granada (detalle) El jubón femenino ( prenda interior?

El jubón lo adoptó la mujer cortesana y luego la mujer burguesa, a mediados del siglo XVI, de la indumentaria del hombre.

La hechura era similar a la del hombre y también era muy ajustado, tan sólo se diferenciaba por la prolongación en

pico desde el talle. Llevaba collar generalmente con abanillos, es decir, con cuello de lechuguilla que desaparecerá cuando la prenda empiece a escotarse. La faldilla está recorrida todo su perímetro por haldetas, las cuales irán aumentando su tamaño a lo largo del siglo XVII.

Jubón bajo Galera. Estatua orante de doña Mª de Castro, Pedro de la Cuadra, h. 1607, Catedral de Valladolid (detalle)

Se colocaban forros para darle rigidez o podía ir emballenado (llevaba barbas de ballena). En este blog se puede ver como se colocaban las ballenas: foridledreams.

Se hacían de lienzo para más a diario o con seda para situaciones de lujo. Durante los siglos XVI y XVII se llegó al extremo de colocar cartones de pecho para aplastar los senos. Una mujer sin formas era más bella.

El escote era alto, cerrado hasta el cuello por el collar, o bajo con escote apaisado en el siglo XVII, dejando visible los hombros.

Las costuras se solían guarnecer con trencillas o pasamanería. El jubón hacía conjunto con la vasquiña. A partir de 1640 la faldilla es muy grande para poder colocarla mejor sobre el guardainfante, y el jubón ya no va cubierto por otra prenda.

Jubón y vasquiña bajo Ropa. H. 1599, Isabel Clara Eugenia, Frans Pourbus, El Joven, Monasterio de las Descalzas Reales, Madrid (detalle)

Ojo, no confundir con la saya entera que estaba dividida en dos partes y que visualmente es parecida al conjunto jubón-vasquiña. Al ser el jubón una prenda semiinterior no podía mostrarse completamente en público, encima se tenía que poner la galerilla o galera, la ropa o un manto

cuando se salía a la calle. En la segunda mitad del siglo XVII se renuncia al sobretodo.

Peinados

A inicios del siglo XVI surgen el término RODEO y RODETE sustituyendo al término rollo. Covarrubia (1611) dice de rodete: “adorno que las mujeres usan ponerse en la cabeza, rodeándola, ora sea con sus cabellos propios, ora con los ajenos”.

Rodeo con toca de red y con otra toca que la va rodeando de trecho en trecho; joyel en el centro. Parece llevar debajo una cofia transparente con pliegues.

Primer cuarto XVI. Virgen con el Niño, Maestro de Santa Sangre, Catedral de Segovia (detalle)

H. 1511. Presentación de la virgen en el templo, Juan de Borgoña, sala capitular de la Catedral de Toledo (detalle)

1507. Pentecostés, Fernando de Yáñez de la Almedina, Catedral de Valencia (detalle)

Joyas, una parte imprescindible de la moda durante el siglo XVI Posted on 10 enero, 2013

En la Europa del siglo XVI reyes y nobles intentaban exhibir en sus atuendos, una riqueza brillante que demostrara su poder, marcando la diferencia con el pueblo llano. De entre todas las cortes europeas, la española destacó especialmente, pues sus trajes saturados de joyas llegaron a extremos insuperables.

En 1550, con la llegada al trono de Felipe II, la moda española logro llegar a su auge. A la profusión del empleo del color negro -presente sobre todo en la moda cortesana- se sumaron las abundantes joyas de estilo renacentista, que destacaban con sus brillos sobre los terciopelos, sedas brocadas, y ricos bordados a base de hilos de oro, plata, aljófares, perlas y otras piedras preciosas.

Aquí tenemos una evidencia – el tratrato de la reina Ana de Austria (cuarta esposa de Felipe II) realizado por Alonso Sánchez Coello en 1571, un año después de su boda.

En la cabeza, una diadema de oro y perlas que se arquea por los lados, y se remata en punta al centro. La reina lleva su rubio y fino cabello peinado y recogido hacia atrás, a juego con la forma de la diadema.Este tipo de adorno elevaba la silueta estilizándola.

El cuello blanco de lechuguilla, rematado con encaje de bolillos fuertemente almidonado, rozaba las orejas, por lo que éstas se llevaban sin pendientes.

Sobre el pecho, rodeado por un largo collar de perlas que cae hasta la cintura, destaca un joyel de oro rematado al centro por un enorme diamante cuadrado, denominado ”el Estanque” por su color azulado. En su parte inferior, una espléndida perla piriforme llamada “la Peregrina” por su singular forma de gota.Ambas piezas conformaban el ”Joyel de los Austrias”, que fue pasando de unas reinas a otras por herencia, hasta que fueron robadas por las tropas francesas en 1808, y separadas definitivamente.

En las manos, los anillos lucían mucho más que ninguna otra joyadispuesta sobre los tejidos, sin embargo, Ana de Austria se muestra bastante austera, pues sólo lleva tres sencillas sortijas en la mano derecha, y otra de mayor tamaño en el dedo índice de su enguantada mano izquierda.

Por último, podemos observar las “puntas” de metal con forma cónica, que se disponen a lo largo de la abertura central de la saya, y también en los extremos superior e inferior de las mangas.

Dichas “puntas” adornaban los extremos de las”agujetas” o cintas de seda que servían para cerrar aberturas del traje.

Según la categoría de la dama, las “puntas” podían ser de oro o plata, a juego con las agujas con las que las mujeres se sujetaban las tocas y sombrerosa la cabeza.

Las diferentes piezas que formaban el complicado traje español del siglo XVI, tenían que componerse por partes. Vestirlos era una tarea trabajosa, que requería de la ayuda de varias camareras, pues eran pesados e iban muy ajustados al cuerpo, sujetándose mediante agujetas y alfileres de oro y plata. Además, muchas de las joyas que se lucían, iban cosidas al traje, por lo que había que coserlas y descoserlas al cambiar de vestido.

Sin duda, la moda durante el reinado de Felipe II perdurará en nuestra memoria por sus formas manieristas, donde lo complicado, lo exhuberante y lo sofisticado, se unieron para configurar una categoría estética única en la historia de la moda europea.

(Fuente: http://historiadelamodaylostejidos.blogspot.com.es/) Posted in El Renacimiento, La moda | Tagged Ana de Austria, joya, moda, siglo XVI | Leave a reply

Canon de belleza

Renacimiento (siglos XV – XVI) Qué se lleva: No hay más que fijarse en las pinturas de los artistas de la época: cuerpos redondeados, manos y pies finos, pechos pequeños y firmes, tez banca y mejillas sonrosadas, labios rojos, cabello rubio y largo, frente despejada y ojos grandes y claros.

Modelo de mujer ideal: La Venus o la Primavera de Boticcelli, la Monalisa de Leonardo DaVinci…