Cheeeese Magazine Septiembre 2012 by Cheeeese Magazine

SESIÓN A:

BEA NAVARRO MARILYN MONROE: 50 AÑOS SIN LA PERSONA, 50 AÑOS CON EL MITO GLAM ROCK: LÁGRIMAS DE PURPURINA ANOREXIA: PASARELA A LAS PASARELAS SCHIAPARELLI, LA MUJER SURREALISTA ENTREVISTA A: FERMINIUS

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editorial Cheeeese magazine

por: Alberto Franco

Van a matar al arte Detuvieron a Kim Schmitz por ser el propietario de una web con un alto contenido pirata. Cerraron su chiringuito y respiró tranquila la industria del cine. Y también la música. Y aún así, los usuarios de internet no tardamos ni un minuto en hallar otros miles de enlaces de descarga directa. Y el arte volvió a echarse a temblar. El cine lloró y la música enmudeció - vamos a morir - parecían decir. Y algo de razón sí que tenían. Entonces terminaron las vacaciones y llegó septiembre. La televisión como herramienta de comunicación nos confesaba que el IVA volvería a subir. En esta ocasión, los artistas apretaron los dientes y buscaron un lugar al que agarrarse. La envestida prometía ser brutal. Y así fue. Una entrada de cine costará un euro más. Ocho más si se trata de un musical o un concierto. Un incremento continuo, una sacudida brutal a un arte que agoniza, irremediablemente. Y es que “si no hay para pan, no hay para estampas”, o eso debieron pensar los titiriteros de nuestro país.

Índice SESIÓN CHEEEESE

Bea Navaroo

ACTUALIDAD

Anorexia, pasarela a las pasaerlas POR ALBERTO FRANCO

CINE

Marilyn, 50 años sin la persona 50 años con el mito POR Rubén Fernández

MÚSICA

Lágrimas de Purpurina POR José Salazar

ENTREVISTA

Un café con Ferminius POR Alberto Franco

MODA

Schiaparelli, la mujer surrealista POR Elisabet García

CHEEEESE MAGAZINE || sesión fotográfica || 04

SESIÓN FOTOGRÁFICA A

BEA

NAVARRO

Con solo 24 años de edad, Bea Navarro ya acumula una larga experiencia como modelo profesional. Esta espectacular granadina quiso colaborar con Cheeeese Magazine y regalarnos una maravillosa sesión llena de elegancia y estilo.

COMO PASARELA A LAS PASARELAS por : A lberto F ranco

Cuánto

daño hace un espejo. una mente intranquila, un corazón desconfiado. Sentirse inseguro puede ser uno de los mayores causantes de la aparición de una enfermedad cruel, la anorexia. no obstante,¿cuánta culpa tiene la sociedad? Por encima de las toxicomanías, la anorexia se trata de perturbación psiquiátrica con mayor riesgo de mortandad, a nivel mundial. Y bien, ¿Es responsable la industria de la moda de estos devastadores datos estadísticos? Retóricas aparte, es cierto que no estoy escribiendo, en absoluto, sobre un tema novedoso y desconocido. Vincular la moda con los trastornos alimentarios en general, y la anorexia en particular, no es fruto de la opinión aislada de un redactor sensacionalista y mal-documentado. Esto hace que, afirmar que la moda y la anorexia guardan una estrecha relación sea, lamentablemente, un hecho. Un secreto a voces que durante años ha tratado de esconderse bajo tallajes minúsculos y una fingida sensación de normalidad por parte de muchos expertos en moda. Abducidos por campañas publicitarias manipuladas, sesiones fotográficas retocadas por Photoshop hasta el punto de alcanzar curvas anatómicamente imposibles, etc., los espectadores se han acostumbrado a los débiles andares de mujeres esqueléticas sobre las pasarelas, a sus enclenques pasos, y a una mirada triste que no consigue ocultar ningún maquillaje, por caro que resulte. Y con silenciosas quejas, todas las modelos nos resultan únicamente “de-

masiado delgadas”, sin pensar, o sin querer pensar que en realidad se trata de mujeres que se sacrifican y martirizan su cuerpo para exhibir los mejores diseños en los más prestigiosos desfiles. Por este motivo, se ha aceptado socialmente que la delgadez es la única llave capaz de abrir las puertas de la belleza, el éxito, y la fama. Y estas erróneas etiquetas que tachan al hermoso mundo de la moda de un infierno enfermizo y voraz, se tatúan a fuego en muchas personas que sueñan con ser modelos, actrices, cantantes, etc. Una muestra de ello es que numerosas Celebrities han paseado por las alfombras rojas sus delgados cuerpos, retratados en fotocoles de prestigiosas fiestas y certámenes, como en el caso de Victoria Beckham, Lindsay Lohan o la mismísima Kate Moss, que llegó a afirmar que “nada sabe mejor que estar delgada”. Todo esto ha alimentado la fallida fórmula: delgadez = éxito LA LUCHA: ALGO ESTÁ CAMBIANDO Desmontar este pensamiento no es fácil. Es cierto que la televisión no cesa de mostrar a famosas con una gran delgadez. Pero no es la báscula lo que te acerca a la fama, al igual que no lo son los tobillos esqueléticos o los rostros consumidos. No. Independientemente de que así lo muestren los medios de comunicación o las estrellas de la farándula. Desde numerosas organizaciones se lucha para desmantelar estas creencias, y, es cierto: algo está cambiando. Desde la conocida marca de productos de cosmética Dove, se inició, en 2004, una campaña publicitaria que abogaba por la belleza real y la lucha contra los estereotipos impuestos por la sociedad, para tratar de conseguir que “la belleza sea una fuente de confianza, y no de ansiedad”. La pasarela Cibeles mostró en 2007 su

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oposición a las modelos extremadamente delgadas, re- mitido una ligera renovación del concepto de belleza, chazando al 30% de las modelos por no ajustarse a los favoreciendo así el destierro de los cuerpos raquíticos y parámetros establecidos por la Organización Mundial de la haciendo que los estudios de fotografía sean ocupados Salud (OMS). Esto hizo que otras pasarelas como la de por modelos con curvas y una belleza natural. Mujeres Milán, siguieran la iniciativa y adoptasen medidas similares. como Natalie Laughlin, Kate Dillon o Tara Lynn, cuyos Desde su propia experiencia, Nieves Álvarez, una de nombres empiezan a sonar cada vez con más fuerlas modelos españolas más cotizadas y prestigiosas za en el mundo de la fotografía y la moda, llegando a formar parte de colecciones de del mundo de la moda, reconoció haber padecido anorexia nerviosa La modelo nieves álvarez diseñadores como John Galliano, Adolfo Domínguez Gucci, o Versace. y recogió su testimonio en un reconoció haber tenido Aún queda mucho por hacer, libro titulado: “Yo vencí la ananorexia muchas manifestaciones, muchas orexia”. Un sobrecogedor ejemcampañas de sensibilización, y plar que muestra la dura etapa por la que esta bellísima mujer tuvo que pasar: muchísimas terapias desde asociaciones como ADAN“Pensé que podía ser modelo cuando tenía 15 años. ER, que día a día lucha por hacer que desaparezca la Ese deseo coincidió con el inicio de mi enferme- anorexia en los miles de afectados por una enfermad dad”, narra la modelo al comenzar su libro. No de la que resulta bastante difícil curarse por completo. obstante, la modelo también opina que “la moda no En resumen, y parafraseando al gran Adolfo Domínguez, es la única responsable, ya que es la sociedad la “la arruga es bella”, al igual que lo son las curvas, los que ha impuesto este prototipo de belleza y éxito”. rostros redondeados, y las tallas XXL. La belleza es algo Esta serie de medidas, declaraciones, etc., han per- más que unas piernas tonificadas y un abdomen plano.

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Fotografía de Alberto Franco Pérez Twitter: @Albertofrc

Marilyn Monroe

50 Años sin la persona con el mito por : R ubén F ernández

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Este

año se cumple medio siglo des- la canción de Material Girls. Esta musa de la gran de que la impresionante Marilyn pantalla fue, es y será alabada por muchas contemMonroe nos dejó, y no podía- poráneas. Incluso Pamela Anderson, cuyo look mos ser menos, teníamos que dedicarle un artículo en poco tiene que ver con el de Marilyn, ha confesado la revista que hace las veces de tributo y homenaje. que es para ella una gran fuente de inspiración. La superestrella más querida e idolatrada por todos Tratada como una joven poco avispada, lo cierto los amantes del cine, la mujer con el rostro más es que Norma Jean tenía un Cociente Intelectufamoso del planeta, y al mismo tiempo una de las al superior (164) al del científico Albert Einstein mayores desconocidas totales del mundo.Todos con- (160). A pesar de esto, en Hollywood no se ocen a esa Marilyn que explotó su inteligencia, y cantaba “Los diamantes “En Hollywood te pagan mil dólares por eso que esta rubia platino son el mejor amigo de la un beso y 50 centavos por tu alma”. – no tenía un pelo de tonmujer”, aquella mujer a ta. Se entendió desde la Marylin Monroe la que el aire del metro industria del cine que era de New York levantaba la más comercial aprovechar falda, pero son menos los que conocen que ella mis- su indiscutible sensualidad y esto fue lo que capma confesó tener más libros en casa que vestidos. taron las cámaras. Cuando la luz de ‘on air’ dejaba Su estilo, una impoluta combinación de mujercita de brillar, lo cierto es que Marilyn prefería pasamericana consumista e inocente, y una espléndida ar la tarde leyendo filosofía que comprando ropa. glamourización de la cara rebelde del cine, situó a A caballo entre varios estilos, diosa del cine clásila joven Marilyn en todas las cabeceras que tratasen co y referente indiscutible en el estilo Pin up, la noticias de sociedad y corazón. La dura infancia y apariencia de Marilyn Monroe no dejaba indiferente la revuelta adolescencia de esta chica de origen a nadie. Sus peinados, su rostro mimado y su micaliforniano, no impidió que su belleza inundase los rada, siempre permanecerán en nuestra memoria. mejores estuTras una sodios de Hollybredosis de barwood. Sus labios bitúricos, Marirojos y su mirada lyn se marchó en no te permiten dejar agosto de 1962, de mirar a la pantalla haciendo que se cumni por un solo instante. plan por tanto, cincuenPoderoso magnetismo, mezta años desde su partida. cla de inocencia y sensualidad. A pesar de su fallecimienMedio siglo después de su to, hoy la seguimos recordanmuerte nos sigue enamorando como lo que es: una diva. do. Su difícil vida, su personaliPor eso, desde Cheeeese Magazine dad, todas sus anécdotas, su vida te decimos que el “Look Marilyn” amorosa, los rumores, su decadenjamás pasará de moda. Por este mocia, el misterio de su muerte, etc., son tivo, nada mejor que echar un vistazo a la más clara evidencia de que Marilyn fotografías de Marilyn Monroe, para inspise ha convertido en un mito inigualable. rarte y aprender cómo se lleva un abrigo, Un sex symbol que revolucionó para siempre unos tacones, unos guantes o unas perlas. el mundo de la imagen y la moda, dejando una “En Hollywood te pagan mil dólares por un beso estela de grandes imitadoras y tributos sin cey 50 centavos por tu alma”. – Marylin Monroe sar, como el llevado a cabo por Madonna desde el comienzo de su carrera musical, llegando a encarnar al personaje en alguno de sus videoclips como el de

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Ilustraciones de Victor Sรกnchez Manzano Twitter: @VictorSM1992

CHEEEESE MAGAZINE || música || 27

por :

J osé S alazar

en los inicios de los años setenta germinó una de los azotes musicales más revolucionarios del momento. bajo varias capas de rímel y un poco de pintalabios, este nuevo

estilo, que pretendía buscar una frescura carente en aquellos tiempos, resquebrajó los cimientos de la escena musical británica, dando paso a su vez a una nueva etapa para la moda. el rock se vistió con lentejuelas y jugó a la ambigüedad.

Un día

de 1971, Marc Bolan, el magnánimo líder de la banda T. Rex, se encontraba entre bambalinas a la espera de su actuación en el afamado programa Top of the Pops, dónde interpretaría su nuevo single, Hot love. Para su aparición en el show televisivo se había decantado por una suerte de chaqueta con detalles plateados y unos pantalones blancos amoldados a la cintura. También había rociado su oscura melena con laca extrafuerte, cardando levemente sus llamativos tirabuzones. Con la guitarra colgada al cuello, se disponía a salir al escenario cuando alguien le detuvo. Chelita Secunda, amiga publicista de su mujer, con un estuche de maquillaje entre sus manos, empezó a colorear su pálido rostro con sombras de ojos y brillo en sus mejillas, dibujando pequeñas lágrimas centelleantes.

Una vez situado en el centro del plató, junto a los demás componentes del grupo, los espectadores observaban con sorpresa el nuevo look de Marc Bolan. A los televidentes, acostumbrados al individualismo y rebeldía de sus ídolos, no les importó ver a un cantante masculino maquillado. Su asombro era provocado por aquellas lágrimas pintadas en su cara, que relucían con cada golpe de foco. Aquellos brillos bajo sus ojos le otorgaban un aspecto femenino y glamuroso que se complementaba a la perfección con el resto de su atuendo. Así nacía la singular estética glam, que acto seguido sería mucho más definida por el inimitable David Bowie, con su aventajada belleza andrógina. Convertido ya en un icono entre homosexuales, por sus declaraciones en Melody Maker, se encargaría de abrir la veda a una estética más futurista, mar-

cando un antes y un después con su alter ego Ziggy Stardust. Al mismo tiempo, en los Estados Unidos, un grupo con nombre femenino, Alice Cooper, causaba verdaderos revuelos en el país tanto por su estética como por sus inflamables directos. Su vocalista llegó a afirmar que “la gente es a la vez masculina y femenina, biológicamente hablando. El típico varón americano piensa que es masculino en un cien por cien, pero lo que tiene que aceptar es que en él también hay una parte femenina. Cuando yo actúo intento integrarme en todas esas personalidades, por ello mi imagen es femenina y mi música fuerte”. En España, esta tendencia llegaría durante los primeros años de transición con la Movida Madrileña, caracterizada por la variedad de estilos y grupos musicales entre los que se encontraban Alaska y Dinarama, Radio Futura, Parálisis Permanente, Siniestro Total e incluso Almodóvar y McNamara. Hoy en día, en el extravagante mundo de la moda también podemos encontrar pequeñas reliquias del pasado de la mano de Balmain, Givenchy, Dolce & Gabana o Versace, influenciados todos ellos por una estética que rememora la rebeldía y originalidad de las viejas estrellas del rock. Tomando como punto de partida la década de 1970, estas marcas han otorgado a sus diseños una sofisticación personal a través de inusuales hombreras, brillos y tachuelas, camisetas rasgadas, pantalones de cuero, etc. El mundo del cine también ha heredado la purpurina y la boa de plumas. Como prueba de ellos tenemos el film Velvet Goldmine, dirigida por Todd Haynes, cuyo título está inspirado en una canción homónima escrita por David Bowie. Y si aún necesitáramos una demostración de que la cultura pop rock de los setenta y ochenta sigue fresca e intacta, sólo tenemos que examinar el reciente proyecto dirigido por Adam Shankman bajo el título La Era del Rock, adaptación cinematográfica de un veterano musical de Broadway. Aunque tal vez este no sea el mejor ejemplo desde un punto de vista musical y cinematográfico. De cualquier modo, si hoy esas fronteras imaginarias que dividían lo estrictamente femenino y lo puramente masculino han quedado desdibujadas, se lo debemos en menor o mayor medida a aquellos músicos que un día se dejaron llevar por la pintura de uñas y los estampados de leopardo. Pero su legado no se podría reducir tan sólo a lo meramente estético o rítmico, pues fueron precursores de una auténtica revolución psicológica y sexual que fijó las bases para un verdadero cambio de valores alrededor del mundo.

De arriba a abajo 1. Marc Bolan 2.Todd Haynes 3.Pedro Almodovar 4.David Bowie 5. Alice Cooper 6. Alaska 7.Paralisis Permanente

UNA CAFÉ con…

FERMINIUS

El pasado mes de agosto tuvimos la agraciada oportunidad de reunirnos con Fermín Rodríguez, un fotógrafo granadino enamorado confeso de su ciudad, y de todo lo que tenga relación con el mundo de la imagen. Con muchas cosas que contar y una gran simpatía, Ferminius, como le gusta que le llamen, nos atendió amablemente para contarnos cuánto ha cambiado su vida desde que conoció la fotografía, tras acabar sus estudios de bachillerato.

comienzos de este año, Fermín comenzó un original proyecto denominado “La Calle 2012” y que consiste en realizar una fotografía al día, durante los 365 días del año, y colgarla en su web, cada día, antes de las doce de la noche. Con ellas, tal y como nos reconoció, busca “transmitir y contar historias cotidianas”. A lo largo y ancho de toda la

entrevista, Ferminius nos habló de todo un poco, sin escatimar en palabras. ¿Cuándo te diste cuenta de tu afición

No me di cuenta, creo que la inspiración vino sola. Siempre me había gustado el mundo de la imagen, tanto fotografía como vídeo, y fue al acabar mi curso de bachillerato cuando decidí estudiar para dedicarme a ello profesionalmente”.

por la fotografía?

¿Y, profesionalmente, cuándo comen-

La oportunidad surgió paralela a mis estudios. A los dos o tres meses de iniciarme en el Grado Medio de fotografía, comencé a trabajar en GranadaDigital. Mis primeras fotos profesionales fueron con el CB Granada, comencé haciéndolas desde mi propio sitio, y en un partido me propusieron saltar a la pista. Recuerdo que salté al campo

zaste a dedicarte a la fotografía?

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en el último cuarto del partido entre el CB Granada y de prensa escrita, ¿Cuáles han sido tus portadas preferidas? el TAU Cerámica (hoy llamado Caja Laboral), y a la Mi primera portada fue en La Gaceta de Salamanca, temporada siguiente ya fui acreditado por GranadaDi- y la fotografía fue tomada durante un partido ente el Granada 74 y el Salamanca. También recuerdo con gital”. mucha ilusión otra portada que coincidió con la visTe iniciaste en la fotografía a una corta edad, ¿Cuál fue tu prim- ita del Granada CF al Santiago Bernabéu durante la er equipo fotográfico? Empecé con una cámara réflex de pasada temporada. Desde la redacción de Ideal me carrete que me regaló mi tío, y al tiempo mis padres pidieron una foto en la que Roberto saliera deteniendo me compraron una digital, tenía 3,2 megapíxeles y yo un balón y que, en un principio, ocuparía la sección flipaba. de deportes. Entonces se me ocurrió lanzarle al portero cuatro balones a la vez. Lo curioso de la imagen es Así que tu primera cámara fue analógica… ¿crees que ha llegaque Roberto fue capaz de detener todos los disparos. do el momento de guardar este tipo de cámaras en el armario? Fue una fotografía que gustó mucho y tuvo una gran Pienso que no. Que la fotografía analógica aún tiene aceptación. Tanto fue así que, para mi sorpresa, ocupó mucho que decir. Es cierto que resulta más caro, que la portada principal de Ideal. la gente la utiliza menos, pero no ha desaparecido. Hay grandes artistas como Annie Leibovitz que en ocasiones Decías antes que aún conservas una cámara de carrete, y es utilizan la fotografía de película. Yo aún conservo una cierto que las imágenes del proyecto que iniciaste a comienzos cámara analógica con un carrete puesto, que pun- de este año, guardan cierta semejanza con aquellas imágenes tualmente utilizo. Pienso que al igual que las clásicas de la era analógica: fotografías en blanco y negro, sin retoque películas en blanco y negro, una fotografía realizada con en Photoshop… ¿Qué te llevó a realizar el proyecto “La Calle una cámara de carrete también puede emocionar. 2012”? ¿Cómo te organizas para no fallar ni un solo día? Maldito proyecto (ríe). El año pasado acabé el grado A lo largo de tu carrera como fotógrafo profesional, varias superior de imagen y necesitaba hacer algo nuevo. No imágenes tuyas han ocupado portadas de Ideal y otros diarios soportaba quedarme parado y necesitaba algún proyecto

que me mantuviera fotográficamente activo. Entonces, el 25 de diciembre,se me ocurrió hacer este proyecto. Tardé dos días en diseñar el blog, el 31 creé mi primera entrada presentando el proyecto y explicando en qué iba a consistir, y el día 1 de enero de 2012 ya estaba colgada mi primera foto. Digo cariñosamente que es un maldito proyecto, ya que me obliga a salir todos los días a la calle en busca de una escena de la calle, pero no una cualquiera, sino una fotografía que cuente algo, que transmita. Esto me obliga a llevar la cámara siempre encima. A veces resulta muy complicado conseguir una imagen que valga la pena, ya que no siempre dispongo del mismo tiempo. También ha sido difícil llevar a cabo el proyecto en estos meses de verano, ya que apenas había gente en Granada. En este sentido soy mi propio jefe y me exijo mucho. Siempre tengo que subir la foto antes de las 12h de la noche, y esto es lo que más me cuesta. La fotografía es un arte que está de moda, pero: ¿a partir de qué momento un aficionado a la fotografía pasa a ser fotógrafo?

Hay que ser conscientes de que “hacer fotos” y “ser fotógrafo” no es lo mismo. Pienso que un fotógrafo llega a ser profesional cuando empieza a seguir una serie de indicaciones a la hora de realizar sus fotografías, como puede ser enviarlas a un tamaño determinado, en un formato concreto, etc., pero, sobre todo, cuando él mismo queda plenamente satisfecho con su trabajo. En fotografía hay un dicho y es que el fotógrafo está formado por un 20% de técnica y un 80% de cojones, y estoy de acuerdo. Es muy necesario saber manejar una cámara, saber aprovechar la luz, etc. Es muy importante ir adquiriendo experiencia, hacer muchas fotografías, pero también atreverse, investigar y arriesgar mucho.

El fotógrafo… ¿nace, o se hace?

¿Hay alguna vez que la fotografía te haya metido en un lío?

Muchas veces. Una de las ocasiones en las que más miedo pasé fue durante la celebración acontecida en Puerta Real con motivo de la victoria de la Liga del FC Barcelona. En este tipo de situaciones, los fotógra-

fos nos solemos situar cerca de la policía. Aquel día el ambiente fue tensándose poco a poco y comenzaron a arrojar objetos, petardos, etc. Aquel día, Puerta Real era zona cero, había contenedores incendiados, papeleras destrozadas, árboles caídos, etc. Es cierto que salen fotografías muy chulas, aunque en esos momentos se pasa bastante miedo. Tres consejos: En primer lugar: Compraros una cámara, aunque no es necesario que sea cara o profesional. El fotógrafo está en la cabeza. Lo segundo: Beber de los grandes. Es decir, ver los trabajos de los grandes profesionales como Robert Kappa, Annie Leibovitz, etc., y tratar de imitarlos, siempre dándoles un toque personal. Y, por último: Arriesgar y no rendirse. Hay mucha gente que piensa que la fotografía como profesión está mal, pero yo pienso que no. Que todas las profesiones están mal actualmente, pero que pronto todo cambiará.

Para terminar, ¿quieres dar algún consejo a todos aquellos lectores aficionados a la fotografía?

SCHIAPARELLI LA MUJER SURREALISTA

¿Quién

dijo que la moda no puede ser un arte? Oficialmente no lo es, pero lo cierto es que ambas van de la mano. Un ejemplo de ello es la trayectoria de Elsa Schiaparelli, una dama de la costura que consiguió que arte y moda hablasen el mismo idioma. Esto sucedió allá por las décadas de los veinte y los treinta, cuando la moda era solo alta costura, y París el ombligo artístico del mundo transformado en una jungla de ismos. Fue entonces cuando apareció Elsa Schiaparelli, con creaciones cargadas de atrevimiento, provocación y originalidad, que rompieron la barrera que separaba la moda y el arte, y le plantaron cara ni más ni menos que a la reina absoluta hasta el momento en el mundo de la moda, Coco Chanel, que se convertiría en su eterna rival. El primero en percatarse de su singularidad, fue el diseñador Paul Poiret, que la definió como estilosa, imaginativa y audaz.

por : E lisabet G arcía

Elsa, que había estado diseñando vestidos para algunas amigas, y había colaborado como diseñadora independiente para pequeñas casas de alta costura, decidió, en 1927, lanzarse por su cuenta y abrir su primera boutique en París, con un cartel que anunciaba Pour le Sport, y una colección de jerséis, faldas y vestidos de punto tricotado que hicieron furor. De la noche a la mañana, Schiaparelli se convirtió en “lo último de París”, los compradores quedaban maravillados con las prendas, al igual que la prensa, liderada principalmente por Vogue. Fue por aquel entonces cuando su círculo de amistades comenzó a nutrirse de grandes nombres del arte, tales como, Picasso, ManRay o Marcel Duchamp, que alimentaban su imaginario con ideas antes impensables para una prenda. Aunque sería con Salvador Dalí, su gran affaire intelectual, con el que realizaría algunos de sus diseños más célebres, como el vestido de Langosta (1937).

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Pero Schiaparelli, o Schiap como la llamaban sus amigos, no solo creaba en sus figurines, sino que también hizo grandes aportaciones al diseño textil, como la inclusión por primera vez de cremalleras en costura, sus experimentos con trampantojos y la reinvención del uso de las texturas. Pensaba que los botones eran aburridos, por lo que sobre sus chaquetas, collares y monturas rondaban insectos, quimeras de oro, flores, terrones de azúcar, faldas abiertas con piernas de bailarinas de cancan francés o coronas. Además, ideó su color-emblema: un rosa eléctrico bautizado como “shockingpink”, que se utilizó en paquetes, barras de labios e incluso capas de noche bordadas. Su universo surrealista no conocía límite: un zapato-sombrero podría coronar incluso la cabeza de la duquesa de Windsor. La máxima aspiración de Elsa era crear sensación, y vaya que si lo hizo, nada fue imposible para ella y gracias a su inagotable creatividad. Botticelli, Commediadell’arte, el circo,

la astrología, etc., inspiraban un universo de fantasía que revolucionó el mundo de la moda entre 1930 y 1940, y entusiasmó a una sociedad sumida en la incertidumbre económica y política generada por el crack de 1929 y una Segunda Guerra Mundial que estaba a punto de comenzar. Precursora de la moda arty e inventora del desfile, tal y como lo conocemos actualmente, Madame Schiarapelli dejó huella. Por ello, hoy en día son muchos los que la admiran y se inspiran en sus creaciones, como en el caso de John Galliano, Jean-Paul Gaultier o Yves Saint Lauren. Porque como bien dijo éste último“la moda no es un arte, pero para dedicarse a ella hay que ser artista”, y ,desde luego, Elsa Schiarapelli lo fue. Una artistaza que consiguió casar la moda con el arte y que hizo que la ropa fuese más que ropa, consiguiendo que prendas cargadas de un talento desbordante, hablasen por sí solas, y que la llama artística que las prendía continúe hoy viva.

¿Quiénes Somos? Cheeeese magazine

de arriba a abajo y de izquierda a derecha: Mariano Palomo Villafranca: @MPGerkhan (fotógrafo) Ainoa Ortega Teijeiro: @ainoa314 (fotógrafa) Alberto Franco Pérez. @Albertofrc (fotógrafo y redactor) Rubén Fernández Córdoba @RubenFdzCordoba (redactor) José A Salazar Rios @MyWhiteDeer (redactor) Eli García @Elisabet_gr (redactor)

Idea original: Alberto Franco Pérez || Fotografía principal: Ainoa Ortega Teijeiro, Mariano Palomo Villafranca y Alberto Franco Pérez || Redacción: Rubén Fernández Córdoba, José Salazar Rios, Elisabet García Ramón y Alberto Franco Perez || Diseño y producción audiovisual: Fernando López Díaz y Angela García Campos || Modelo sesión: Bea Navarro || Entrevista: Fermin Rodríguez Fajardo.

CONTACTO: E-mail: cheesemagazine@gmail.com || Twitter: @cheeeesemag || BLOG: http://cheeeesemagazine.blogspot.com.es/