Copyright © Colorimetriapplicata 2013 Todos los derechos reservados por ley y de acuerdo con las convenciones internacionales. Cualquier reproducciòn, parcial o total, tambièn para uso interno o fines educativos, sin autorización escrita de Colorimetria aplicada, será processada de acuerdo con la ley. Proyecto gráfico, layout:: Claudio Terribile Carátula del libro: Claudio Terribile Traducción: Andrea Donnarumma
ColorimetrĂa Aplicada de
Claudio Terribile
PREFACIO Dott. Andrea Marliani Extraño destino lo de la tricología...
El hombre desde tiempos inmemoriales, desde que se hizo humano y quizàs incluso antes, siempre se ha preocupado de sus cabellos hasta la neurosis y la medicina, desde que nació, inmediatamente miró el cabello: el especialista más antiguo de las enfermedades del cabello que conocemos, es el egipcio Hakiem el Demagh que parece estaba al servicio del faraón Ramsés II (cerca de 1 .250 años por delante Cristo), y que sufría de alopecia areata. Sin embargo, cuando la medicina occidental cree haber encontrado su propia identidad y sus propias especializaciones y cree de haberse convertido en noble, ha negado la tricología como ciencia impura. Tanto es así que, salvo algunas excepciones importantes, la mayoría de los médicos han prestado poco interés en los problemas del cabello. En el ámbito médico, hasta los años 80 del siglo XX, el término “Tricología” nunca fue pronunciado, pero se hablaba (y esto hay que decirlo) de “enfermedades de las apéndices de la piel” tanto que la palabra tricología aparece en el diccionario Zingarelli sólo a partir de 1 997. Otros, por supuesto, habían tratado de los cabellos... abuelas, especialistas en cabellos, tricólogos improvisados , centros de tricología de extracción, a veces indeterminado e indeterminable y peluqueros a veces excelentes. Estoy muy contento de presentar esta obra del amigo Claudio Terribile al que me une una pasión por la ciencia tricologica. Claudio, con habilidades de enseñanza considerables, nos entrega, con este libro, una importante contribución a la diversidad cultural, dirigido a colegas y estudiantes sobre la tricología, un asunto que siempre le ha apasionado y què lo posiciona en la vanguardia. Tanto el principiante como el experto encontrarán una herramienta útil para las consultas y el análisis. El título: “Colorimetría aplicada” es absolutamente reductor ya que el libro se revela desde las primeras páginas un manual actualizado para los operadores de tricología, peluqueros y para las escuelas del sector. La abundancia de los esquemas, temas e imágenes, junto con un elegante estilo gráfico hacen de este trabajo un producto de calidad. Este volumen es un ejemplo de los deseados puentes de unión entre la ciencia y la dermatología, cosmetología empírica en la industria del cabello, para administrar mejor una cuestión que tiene implicaciones económica, industrial, comercial y jurídica ademas què psico-social.
I
Esta es la filosofia de la Sociedad Italiana de Tricologia.
La tricología es ahora independiente de la dermatología, de la endocrinología, de la genética y de la medicina estética ... convirtiéndose en una disciplina en sí misma, multidisciplinaria. No es suficiente ser un buen dermatólogo o endocrinólogo para ser un buen médico Tricólogo, y a veces un buen/a peluquero/a es capaz de lograr mejores resultados què muchos médicos.
Deseo a este trabajo todo el éxito què merece y para todos, expertos o principiantes, què quieren cuidar el cabello con conocimiento.
prof Andrea Marliani Presidente Emerito Sociedad Italiana de tricología
II
PREFACIO Abbaproject
“El color es un poder de expresión que siempre conservan un papel clave en el proceso creativo.” Hace años se utilizó esta frase como el comienzo de una tinción manual. Mucho tiempo después estamos encantados de encontrar un serio profesionalcomo el amigo Claudio Terrible que consigue transmitir con cuidado y precisión los conceptos fundamentales de un colorimetrista perfecto. Parecerá extraño por la mayoría, pero en el sector de la peluqueríala coloración no es un tema de estudio en profundidad y detallado, siempre hay una improvisación corroborada por la experiencia adquirida en el campo. Sin embargo, todo el mundo sabe que se trata de actuar en una persona un proceso químico, con reacciones que van contempladas y prevenidas. El libro de Claudio nos ha encantado desde el principio, empezando por el título que resume dos conceptos fundamental “, Colorimetría”: la ciencia que combina la química con el arte del color, “Aplicada” en el sentido de la precisión, la pista obligada que un profesional debe seguir. La Colorimetría, esta desconocida, ha sido siempre el centro de atracción en la cual un peluquero debe dedicar años de estudio. Desafortunadamente no tenemos el apoyo de la entidad escolar que debe garantizar el estudio (profundo) del material. No es posible plantear la hipótesis de hacer un tinte, una coloración sin saber lo que son los principales actores involucrados, sin saber la reacción que produce un color distinto al suyo, sin saber la cantidad de peróxido de hidrógeno necesaria para llegar al resultado deseado. En este libro encontrarás todas las reglas básicas que obviamente deben declianarse en todas sus acepciones. El excelente Claudio ha sido capaz, con habilidad,de simplificar la comprensión de la reglas estrictamente químicas para que todos puedan beneficiarse de él y utilizar el libro como una guia de renovación y nueva “linfa” para una interpretación diferente de la profesión. La bibliografía que indica Claudio y sobretodo las numerosas colaboraciones de personalidades eméritas de la universidad, muestran el valor del libro que estamos orgullosos de abrir con esta breve prefacio. Con nuestros agradecimientos Amigos de Abbaproject
III
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IV
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Cursos de Educaci贸n Superior
TABLA DE CONTENIDO
1.0
2.0
2
Prefacio Biologia del cabello 1.1 Morfología del cabello 1.2 Parámetros colorimétricos 1.3 Estructura del cabello 1.4 Cutícula 1.5 Corteza 1.6 Médula 1.7 Queratina 1.8 Estructura externa del folículo piloso 1.9 Estructura interna del folículo piloso 1.10 Fase de crecimiento 1.11 Cabellos en números 1.12 Forma del cabello 1.13 Densidad del cabello 1.14 Porosidad del cabello 1.15 Elasticidad del cabello 1.16 Consistencia del cabello 1.17 Reacciones del color en varios tipos de cabello 1.18 Test (Verificación)
I 7 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28
Química del cabello 2.1 Estructura 2.2 Estructura de β 2.3 Los lazos 2.4 Análisis estructural 2.5 Los lazos → salinos / hidrógeno / disulfuro 2.6 Las melaninas 2.7 Procesos químicos → la permanente 2.8 Procesos químicos → la decoloración 2.9 Análisis químico del cabello 2.10 Pigmentos / oligoelementos 2.11 Prueba de resistencia a la tracción 2.12 pH → Potencial idrogenionico
29 31 32 33 35 37 38 39 41 42 44 45 46
TABLA DE CONTENIDO 2.13 Escala valores pH 2.14 pH → valores de cosméticos 2.15 pH → cargas de las soluciones 2.16 Equilibrar el pH 2.17 Test pH de productos 2.18 Electrodo/medidor pH 2.19 Test (Verificación)
47 48 50 51 52 53 56
3.0
Triquiatria del cabello 3.1 Anomalías con mayor fragilidad 3.2 Anomalías sin mayor fragilidad 3.3 Anomalías con u sin mayor fragilidad 3.4 Tricograma 3.5 Fototricograma 3.6 Mineralograma 3.7 Test (Verificación)
57 59 62 64 65 66 67 68
4.0
Trico-química 4.1 Colorantes 4.2 Retención del color 4.3 Tintes de oxidaciòn 4.4 Los precursores 4.5 Coloraciòn directa 4.6 Colorantes en las coloraciones directas 4.7 Coloraciones con base de sales metálicos 4.8 Coloración temporal 4.9 Coloración permanente 4.10 Proceso de oxidaciòn en el color permanente 4.11 Intermediarios primarios y secundarios 4.12 Denominación quimica de las sustancias prohibidas 4.13 Test (Verificación)
69 71 72 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
5.0
Sustancias a evitar 5.1 Disruptores endocrinos 5.2 Ingredientes y contaminantes cancerígenos
85 87 89
3
TABLA DE CONTENIDO
6.0
4
5.3 Sustancias químicas mas utilizadas en los tintes para el cabello 5.4 INCI (International Nomenclature of Cosmetics Ingredients) 5.5 Puede contener 5.6 Alcohol - Colorantes 5.7 DEA/TEA/MEA 5.8 Imidazolindinil-urea / EDTA 5.9 Nonoxinol / PEG-PPG-Glicol 5.10 Petrolatos/Polimeros/Acrilato 5.11 Styrene/Copolymer/Poláxamero 5.12 Siliconas/SLS/Triclosan/Trimonium 5.13 Composición del color cosmético 5.14 Test (Verificación)
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 107 108
Colorimetría aplicada 6.1 Concepto de color 6.2 Reconocimiento de los colores 6.3 Colores y temperaturas 6.4 Colores basicos o fundamentales 6.5 Síntesis aditiva 6.6 Síntesis sustractiva 6.7 Tonalidades primarias / secundarias / terciarias 6.8 Primera y segunda ley de la colorimetría 6.9 Sistema Internacional de Numeración 6.10 Peróxido de hidrógeno (H2O2) 6.11 Volumen y peso di H2O2 6.12 Cálculo de las concentraciones del H2O2 6.13 Cálculo cantidad diferente de la concentración del H2O2 6.14 Cálculo intensidad de las concentraciones del H2O2 6.15 Cálculo de la cantidad de la solución 6.16 Cálculo de la intensidad de la solución 6.17 Cálculo de la cantidad del concentrado 6.18 Cálculo de la intensidad del concentrado 6.19 Las melaninas 6.20 Porcentajes de las melaninas 6.21 Escala de profundidad de los nivèles o bases de tono
109 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131
TABLA DE CONTENIDO
7.0
6.22 Escala de las concentraciones de melanina 6.23 Intensificadores 6.24 Correctores 6.25 Mapa conceptual del color natural 6.26 Decoloración 6.27 Decoloración fuerte/media/debíl 6.28 Mapa conceptual de la fuerza de la decoloración 6.29 Decapado 6.30 Tecnica de ejecuciòn del decapado 6.31 Mordiente 6.32 Re-pigmentación 6.33 Pre-pigmentación 6.34 Coloración del cabello blanco 6.35 Evaluaciòn tipos de cabello 6.36 Reacciones del color en diferentes estructuras 6.37 Viraje del color cosmètico 6.38 Depósito y poder aclarante de H2O2 6.39 Fundos aplicables del color cosmético 6.40 Test (Verificación)
132 133 134 135 136 139 141 142 144 146 148 149 151 153 154 155 158 161 162
Mapas conceptuales 7.1 Función del H2O2 activo 7.2 Fórmulas 7.3 Escala de profundidad de los niveles o bases de tonos 7.4 Escala de las concentraciones de melanina 7.5 Intensificadores 7.6 Correctores 7.7 Color natural 7.8 Fuerza de la decoloración 7.9 Mordiente 7.10 Re-pigmentación 7.11 Pre-pigmentación 7.12 Mezcla del color cosmético en el cabello blanco 7.13 Evaluación del cabello 7.14 Reacciones del color en diferentes estructuras
163 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
5
TABLA DE CONTENIDO
8.0
6
7.15 Viraje de los reflejos del color 7.16 Dep贸sito y poder aclarante del H2O2 7.17 Fondos aplicables y su grado de aclarado 7.18 Escala valores del pH
179 180 181 182
Glosario 8.1 (Verificaci贸n)
183 188
Ind矛ce Referencias Agradecimientos Colaboraciones
189 197 203 204
CAPÍTOLO 1.0 BIOLOGÍA DEL CABELLO
7
«La biología es para el hombre la más importante de todas las ciencias, la que ha contribuido, quizás más que cualquier otra, a la formación del pensamiento moderno”» (Jacques Monod)
8
1.1 - MORFOLOGÍA DEL CABELLO Análisis
Tipología
En este apartado vamos a analizar el cabello desde el punto de vista morfológico y definimos, de acuerdo a su estructura, sus peculiaridades. Este tipo de anális deberia ser la primera en llevarse a cabo cuando nos enfrentamos nuestros clientes para lograr el objetivo deseado. En su morfologia el cabello se divide en tres tipos: ● forma cilindrica (de estructura lisa) ● forma ovoide (de estructura semi-ondulada) ● forma aplanada (de estructura encrespada)
Características
Para hacer un diagnóstico preciso también hay que tener en cuenta: Consistencia: ■ (la medida de la circunferencia del tallo), así se distinguen los cabellos gruesos de los finos dependiendo de la anchura. Densidad: ■ (consiste en el numero de cabellos presentes en el cuero cabelludo). Porosidad: ■ (capacidad de absorbencia del cabello). Elasticidad: ■ (capacidad del cabello de estirarse y a continuación volver a su estado inicial). El cabello mojado puede estirarse hasta un 50% el cabello seco solo hasta un 30%.
Biología del cabello
9
2.3 - ENLACES redobladas al igual que un papel redoblado, también en estas estructuras pueden formarse enlaces de hidrógeno entre cadenas adyacentes. La estructura secundaria se encuentra en las proteínas, tales como la queratina, constituyente de cabellos, uñas y piel. La estructura terciaria está creada por la disposición espacial de una sola cadena polipeptídica, de forma, por lo general esférica. La estructura terciaria de una proteína se debe a los vínculos y las interacciones entre los grupos R de los aminoácidos. Los tipos de enlaces11son: ◘ enlaces iónicos ◘ interacciónes hidrofóbicas ◘ enlaces de hidrógenos ◘ enlaces disulfuro Algunas proteínas se forman a partir de múltiples sub-unidades es decir, por más cadenas polipeptídicas iguales o diferentes entre ellas. Estas proteínas son llamadas proteínas oligomérica. La estructura cuaternaria describe el montaje de las diferentes sub-unidades (cadenas polipeptídicas) relacionandolas con la forma en la que se disponen espacialmente. En ambiente fuertemente ácido o básico y a temperatura superior a 70°C los enlaces débiles de las estructuras secundarias,terciarias y cuaternarias se rompen en las mayor parte de las proteínas perdiendo así su funcionalidad biológica. Este proceso se llama desnaturalización.
Estructura terciaria Tipo de enlaces
Estructura cuaternaria
Desnaturalización
Tab. 2.1 Aminoácidos naturales 11 - Ivi,pag.240
34
Química del cabello
2.5 - ENLACES → SALINO / HIDROGÉNO / DISULFURO Hay tres tipos de puentes12 que vinculan las distintas cadenas de polipéptidos: ◘ enlaces salinos (entre átomos metálicos y no metálicos) ◘ enlaces de hidrogéno (entre el O del grupo carboxílico y el H del grupo amino) ◘ enlaces de disulfuro son constituidos por dos átomos de azufre (-SS-) que pertenecen a los aminoácidos cisteína y/o metionina. Puentes salinos y de hidrogéno son más debiles
Los puentes de sal y el hidrógeno son más débiles que los de los puentes disulfuro, pero son más numerosos. En general cada uno de estos tipos de enlaces contribuye alrededor de un tercero de la resistencia de la curvatura del cabello. El puente disulfuro es un grupo funcional, constituido por dos átomos de azufre unidos (-SS-), que tiene una considerable importancia en la estabilización de la estructura terciaria de muchas proteínas y a continuación, determina la estructura, la estabilidad y la consistencia de cabellos y de las uñas. Dependiendo de la posición, del número y de la regularidad con la que se disponen los enlaces entre las alfa hélices y las láminas beta (en particular los puentes disulfuro) se determina una estructura mas o menos replegadas de las fibras de queratina y, en consecuencia, hay cabellos lisos ondulados, rizados.
12 - Graziella Foa Portaleone, Ughi Ettore, (2009), Tutto Chimica, Milano
Química del cabello
37
4.3 - TINTES DE OXIDACIÓN Entre los productos que se utilizan para reavivar el color natural del cabello o para aligerir, o para restituir a los cabellos blanco su color original se encuentran los siguientes productos: ▶ productos de coloración permanente, también llamados tintes de oxidación ▶ productos colorantes semipermanentes, también llamados tintes semipermanentes ▶ tinturas a base de sales de metales Poco utilizados ▶ productos de coloración temporal Tintes de oxidación26: Los productos de coloración de oxidación representan el tipo de coloración que permite de aclarar o oscurecer el color natural de los cabellos, de intensificar o modificar los reflejos, asegurando un resultado duradero y persistente. Estos tipos de tintes son generalmente productos de crema, aceitosos o gelatinosos que contienen sustancias incoloros y que sólo después de la oxidación se transforman en verdaderos colorantes permanentes. El contenido de tubos o botellas de tinte no es un verdadero color pero hace de precursores del color que, después de unas reacciones químicas de oxidación y condensación forman sustancias colorantes. El mecanismo de la coloración está basado en el utilizo de sustancias de pequeñas dimensiones que de hecho son llamados precursores. Tales moléculas, de hecho, propio gracias a su “pequeñas” dimensiones penetran en el interior de la fibra del cabello, a través de la cutícula y llegando a la corteza, asistidos por la hinchazión del cabello causado por el ambiénte básico (de hecho se hace un amplio utilizo de amoniaco). Como oxidante se utiliza el peróxido de hidrógeno (H2O2 ) conocido también con el nombre de agua oxigenada. 26 - http://www.chimicamo.org/tutto-chimica/tinture-per-capelli.html,(consultato il:04/01/2013)
74
Trico-química
4.4 - LOS PRECURSORES
Pigmentos con elevado poder cubriente Doble acción de H2O2
Trico-química
Los precursores del color son compuestos orgánicos pertenecientes a la serie del benceno en los cuales están presentes unos grupos de amina – NH2 o alcohol – OH. Entre los precursores que se utilizan con mayor frecuencia se recuerdan el para-diaminobenceno, el meta-dihidroxibenceno y paraminofenolo. Una vez que han penetrado los precursores reaccionan con el oxígeno, que proviene de la descomposición del peróxido de hidrógeno, que viene adicionado a la tintura en el momento de utilizarla formando pigmentos de mayores dimensiones y que permanecen incorporados en la fibra del cabello. Tales pigmentos coloreados tienen un elevado poder de cubrimiento y resultan especialmente estables a la luz y a la acción de los agentes químicos tales como los champúes o cualquier otro producto utilizado (bálsamo, spray etc.). El peróxido de hidrógeno no sólo permite la formación de pigmentos,si no que expresa también, al mismo tiempo del proceso de coloración, un acción de decoloración (aclarado) del cabello, es decir, la destrucción de la melanina que es su pigmento natural. De esta manera, el cabello se aclara, y por lo tanto es posible hacer una coloración, si se quiere, en un tono más claro y diferente de lo natural.
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COLABORACIONES Proyecto Colorimetr铆a Aplicada en colaboraci贸n con:
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www.nexting.it
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