Moda años de
Como una forma de compartir los 100 años de EL TIEMPO, en esta primera separata especial les obsequiamos a los lectores la historia de la moda durante el último siglo en Colombia y en el mundo. Por Julián Posada
n ó i c u l o v Re o t s u g l e d
Docente y consultor en temas de moda Cuando París era el centro cultural del mundo y los diseñadores dictaban la pauta sobre el vestir, la alta costura inició una práctica que aún hoy, a pesar de su anacronismo, se niega a morir: la obsesión por lo hecho a mano. Las grandes casas están dispuestas a invertir hasta 1.500 horas de trabajo manual para convertir en realidad el sueño del diseñador que busca representar una época a través de formas y materiales. Eso fue lo que hizo Yves Saint Laurent en plena revolución sexual de los años sesenta del siglo pasado, al crear blusas transparentes para las mujeres, como si fuesen la radiografía de su nueva condición, o al proponer el esmoquin que tomó del vestuario masculino y entregó a la mujer como símbolo de la última conquista que todavía le quedaba pendiente. También lo hizo Chanel, cuando creó el vestido negro “multifuncional” y los pantalones de tejido de punto para la mujer, anticipándose a las necesidades de movilidad y confort, al democratizar y ennobler los materiales “humildes”.
Siluetas de cada época
La moda reta al cuerpo y lo transforma, lo sujeta, lo aprisiona, lo libera, lo dibuja, lo desnuda, lo alarga, lo adelgaza. Las siluetas ejemplifican la época y evidencian las costumbres. En la Primera Guerra Mundial, para permitirle a la mujer desempeñar oficios masculinos, hizo al cuerpo funcional y creó el overol y la falda pantalón. Más tarde, para dejarla bailar tango o fox trot, diseñó trajes cuadrados y de cintura baja que se asemejaban a la estética Déco; dotó al cuerpo de prótesis a manera de hombreras para hacerlo masculino según los cánones visuales del fascismo o los de los poderosos años ochenta; lo ciñó con corpiño en los cuarenta como un ansia de soñar durante la posguerra; lo adelgazó y lo aniñó en los sesenta para permitirle a Twiggy lucir las expresiones mini de la cultura juvenil. Luego lo hizo musculoso a través del baile en los ochenta para que las supermodelos ejemplificaran a las supermujeres y lo convirtió en un objeto enfermizo e indeseable pero ansiosamente imitable en los noventa; acolchó las formas que lo cubren en senos, pelvis y glúteos para entregarles “beneficios” a las que nada tienen. Lo hizo lienzo para manifestar la ansiedad y el desencanto de las tribus urbanas ante el desempleo en la Inglaterra punk de los setenta o en la Seattle grunge de los noventa a través de piercings y tatuajes. El cuerpo ha definido cada momento de la historia.
1960
Esta década rompe en dos la historia de la moda : las casas de alta costura dejarán de marcar el paso y verán surgir las marcas y el prêt à porter (listo para llevar).
Tendencias en pasarela Este ejercicio creativo que algunos llaman arte se exhibe a través del ritual de la pasarela que se repite al menos dos veces al año durante cada estación. Antes se desfilaba en silencio mientras se elegían los modelos que serían reproducidos por las grandes cadenas de almacenes. Hoy el desfile se ha vuelto una estrategia ruidosa de mercadeo que busca poner en escena de forma teatral el concepto que inspiró la colección. Ahora todo se desarrolla en quince minutos frenéticos durante los cuales se invierten millones de dólares que garantizan que todos los ojos estén puestos encima y que la marca logre vender, además de sus diseños, joyas, carteras y perfumes... Por su naturaleza cambiante, la moda propone formas, materiales, siluetas, colores y modelos de comunicación de una forma más arriesgada que muchas otras artes decorativas. En ella se suman la fotografía, el maquillaje, la escenografía, la música, la imagen en movimiento… Y sin embargo, son el accesorio y el vestido los que nos permiten asumir los papeles y las identidades que cambian día a día.
A la caza de consumidores
E
n un mundo obsesionado con la tecnología y la velocidad, los cazadores de tendencias parecen anticiparlo todo para proponerlo a un ritmo cada vez más vertiginoso. Gastar hasta acabar parece ser el lema de los que el siglo XX llamó consumidores. Hemos agotado épocas, estilos e ídolos y terminado, en tiempos del individualismo, por tener como único referente a nosotros mismos. Las marcas de la moda instantánea lo han entendido así y han hecho de la apropiación de las ideas de los diseñadores un discurso para saltar a la vitrina y el comercio. Inglaterra y Estados Unidos erosionaron a París. Hoy la periferia propone: la Coruña (Zara) o Suecia (H&M) ofrecen estéticas creadas por un diseñador a precio “desechable”. Ilustración: Magda Hernández
Este especial de historia de la moda contará con entrevistas a especialistas y un cubrimiento multimedia que podrá consultar en www.eltiempo.com
CONTENIDO El jean
Llegó para quedarse Una prenda que nació para el trabajo se coló en las pasarelas.
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Diseñadores del Mundo
Vestido negro
Historia del traje
El clásico que debe reposar en todo ropero El diseño de Coco Chanel en 1926 de esta pieza sencilla y de un solo tono, creó el símbolo de la sofisticación en la moda.
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Bikini & Gafas
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16·17 Moda en Colombia
Minifalda
Y las piernas se descubrieron
La osadía femenina llegó a un punto tan pero tan alto que no pudo más que despertar suspiros y reproches en la sociedad.
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Bolsos & Zapatos Los accesorios divinos Compañía inseparable.
Looks
Maquillaje y peinados
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24
Ropa interior
años de Moda
4 Jueves 29 de abril de 2010
l e d a t s e j a m u S
jean
Una de las prendas más relevantes del siglo XX y que sigue mandando la parada no tuvo una cuna ni refinada, ni femenina, sin embargo, revolucionó la industria e impuso su estilo.
Toda una evolución
s “Donde hay jean hay te en m va ti defini Calvin sexo”, declaró ndose ié irt Klein, conv s lo de en uno ar pioneros en us ad lid ua ns se la como parte de sus campañas publicitarias.
Los jeans para ellas
Las mujeres no se pudieron resistir a esta prenda, por lo cual en 1939 contaron con su propio pantalón de cremallera lateral.
EL PIONERO 1853. Levi Strauss se
inventó en 1853 un pantalón de cintura alta para los mineros.
El 501, el original 1872. Strauss usa
algodón azul y David Jacobs le pone el sello: los bolsillos traseros y los remaches.
Los cowboys 1930. John Wayne
Los jeans Wrangler
son los pantalones oficiales de los vaqueros profesionales. Es el único deporte en el que el público puede usar el mismo vestuario que los participantes.
representa al vaquero de estilo propio, chaleco y pañoleta al cuello.
Los rebeldes 1951. James Dean
encarna al chico malo de Rebelde sin causa.
Entra a Francia 1968. La revolución
de mayo vistió a los jóvenes de jean y legitimó su entrada a la meca de la moda.
De subasta 1999. Christie´s remató dos pares de jeans que usó Marilyn Monroe en Los inadaptados (1961): fueron adquiridos por Tommy Hilfiger.
historias azules
La prenda sensual
Hasta el presidente de Estados Unidos en 1981, durante sus años de actor de Hollywood, se dejó tentar por la moda del jean.
Levi´s 501.
El jean ya es parte de la historia: el Instituto Smithsoniano de Washington D.C., uno de los museos históricos más prestigiosos de Estados Unidos, agregó un par de
de geografía E Cuestión El nombre denim tiene
una razón de ser: la tela teñida de añil o índigo venía de la ciudad sureña de Nîmes, en Francia.
E
El inmigrante alemán Levi Strauss nunca se imaginó que fundaría un emporio al crear unos pantalones de algodón para los buscadores de oro del oeste norteamericano. Pero lo hizo y la cultura popular se lo apropiaría con imágenes de hombres rudos y mujeres rebeldes ataviados con el inigualable pantalón denim: John Wayne, James Dean, Marlon Brando, Elvis Presley y Marilyn Monroe fueron su símbolo. Pero, para la moda la popularidad no era suficiente. Fue necesario que llegara la revolución de mayo de 1968 en Francia. “El mundo cambió: Europa aceptó el jean y a partir de ese momento se volvió un estatus, hasta hoy”, asegura Pilar Castaño. Y es cierto. Fue Gloria Vanderbilt la que lo volvió prenda de diseño. Elio Fiorucci le incluyó taches o angelitos y experimentó con el índigo, ideas que heredaElvis ron los diseñadores y Presley las marcas que se quedarían con el negocio, Calvin Klein, Marithé François Girbaud, Tommy Hilfiger, Donna Karan, Moschino, Diesel… Hoy no hay ropero que se considere completo sin uno o varios jeans que sirvan para todas las ocasiones. Lograron colarse como la prenda democrática, como el símbolo de una época, una que se prolonga y que no planea desecharlos. No todavía.
ronald reagan
1964
Ralph Lauren Presentó su colección western, con modelos montadas a caballo, luciendo trajes de cowboy desgarrados, sombreros, camisas con flecos, campestres y a cuadros.
obsesión E La Para Yves Saint
Laurent, este pantalón fue su sueño y obsesión: “Solo lamento –confesó en 1969-, no haber inventado el jean. Transmite simplicidad, modestia y seducción, las mismas cualidades que yo espero de mi ropa”.
1979
El jean en Colombia
D
esde los años setenta el jean ya era para las textileras nacionales un tema de investigación y producción. Éstas sometieron la tela a múltiples tratamientos: blanquéandola para obtener diversos tonos; raspándola para que se vean los hilos creando diversos efectos visuales con estos hilos. Tal ha sido su crecimiento que hoy en día el 30 por ciento de la facturación mensual de Fabricato Tejicóndor es por tela índigo. La fábrica produce al mes tres millones de metros de tela para jeans destinados al mercado local así como al internacional.
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6 Jueves 29 de abril de 2010
Madeleine Grès
Frederick Worth
1825
Es el padre de la alta costura y el primer diseñador que firmó sus creaciones. Se inventó las colecciones por temporadas. Vistió a Isabel de Austria y Eugenia, esposa de Napoleón III.
Paul Poiret
Creó los drapeados y los pliegues. Para frenar a sus imitadores inventó las marquillas en la ropa.
modisto
1903
Niño prodigio de la moda, famoso por haber liberado a las mujeres del corsé que usaron desde 1840.
Poiret abrió su taller desde el que innovó con las mangas amplias de vampiro y los pantalones bombachos. Escandalizó al presentar su falda pantalón, condenada por Pío X.
La palabra se usó por primera vez en la jerga popular para calificar el trabajo de Frederick Worth, según el libro ‘Moda, el siglo de los diseñadores’.
Fueron precedidos por modistos y sastres que con cintas de medir en mano, tijeras e hilos cumplían los caprichos de damas y caballeros de la realeza.
Un siglo de grandes
diseñadores Al lado de los inventos, los desarrollos científicos y los cambios políticos, la moda es una de las características fundamentales de cada época y es, además, el reflejo de sus protagonistas. El siglo XX, como ningún otro, fue el de los diseñadores de modas que desde esta época se convirtieron en los personajes de revistas y eventos que se conocen en la actualidad. A ellos se deben algunos de los cambios más fundamentales en la moda (y, por lo tanto, en la sociedad) como la llegada de la minifalda, el bikini, los pantalo-
Gabrielle ‘Coco’ Chanel De la mano de esta francesa llegaron algunas de las más importantes revoluciones en la moda, como el uso del tejido de punto en la ropa femenina, el talle largo en
sus vestidos, el traje sastre para mujeres, los
famosos sombreros y sus inolvidables perfumes. Enemiga
de la moda recargada, creía en líneas sencillas y cómodas para
crear prendas de mucha elegancia. Fue tan famosa por sus diseños como por su vida privada, en la que se cuentan múltiples amantes y escándalos.
TRAS LA GUERRA
E Cristóbal Balenciaga El arquitecto de la moda
Aportó los volúmenes y las hombreras. Fue el primero que diseñó vestidos tipo globo, túnicas y camiseros.
Christian Dior
E Recuperó la elegancia Creador del ‘New Look’, en 1947, que dejaba atrás los días de austeridad de la guerra, con cinturas acentuadas y faldas enormes.
nes en las mujeres y la diversidad de la ropa masculina hasta entonces limitada al pantalón, el saco y la corbata. Desde el inglés Frederick Worth, un visionario del siglo XIX que con su talento trascendió hasta el siglo XX, hasta la magia creativa de Jean Paul Gaultier, Karl Lagerfeld y el desaparecido Alexander McQueen, sin olvidar a los siempre recordados Coco Chanel e Yves Saint Laurent. Todos han tenido, además de talento, una visión futurista y el arrojo necesario para llevar a hombres y mujeres a dar pasos en la vida vestidos apropiadamente para cada momento y ocasión. Son inspiradores de muchos que en el siglo XXI ven en los diseñadores de moda una profesión y estilo de vida.
Elsa Schiaparelli
Con ella se vieron los primeros impresos, el zapato sombrero, los guantes con uñas doradas incorporadas, el vestido ‘andrajoso’ y el bolso de terciopelo negro con forma de teléfono, en cuyo diseño colaboró Dalí. Su ocaso comenzó con la II Guerra Mundial, pues sus diseños eran muy sofisticados para la época.
Cardin E Pierre Una moda futurista Famoso por el uso del color blanco, materiales como el charol y el plástico, con los que elaboró gorros tipo casco, botas y abrigos.
DE IZQUIERDA A DERECHA: Vivienne Westwood, Hubert De Givenchy, Calvin Klein, Alexander Mcqueen; Y Arriba: Giorgio Armani Y Karl Lagerfeld.
Diseñó su primer vestido largo hecho en crespón de China blanco combinado con una chaqueta de frac. Fue un éxito que se replicó en todo el mundo. Schiaparelli fue la gran rival de Chanel.
hasta el presente
1962
L
Ysl
Fundó su casa de modas y triunfó con su primera colección Ligne Trapéze, con la que impuso la línea trapecio. También se le debe el prêt-àporter como línea comercial completa, las transparencias y el terciopelo.
Saint Laurent E Yves El niño terrible Asumió las riendas de Dior, tras su muerte. Con 21 años, ha sido el diseñador de alta costura más joven.
1933
sin MC Queen El 11 de febrero de 2010 Alexander McQueen, de 40 años de edad, fue en contrado muerto en su domicilio londinense. De sarrolló su talento en casas como Givenchy y Gu cci. Recordado en las pasarelas por sus siluetas tra sgresoras y futuristas.
os años ochenta estuvieron dominados por Estados Unidos en materia de moda y a la palestra saltó el nombre de Calvin Klein y su línea de pantalones de mezclilla. Impuso una línea de ropa relajada, sin tantas pretensiones, pero que comercialmente tenía el encanto de llegar fácilmente a los consumidores. En la moda europea, entre tanto, se consolidaba el talento de Karl Lagerfeld (1933) que ingresó a la Casa Chanel en 1982 y le dio un nuevo aire. Colaboró también con Chloé, Fendi y Chanel. Después creó su marca Lagerfeld, para lanzar ropa y perfumes. Los años noventa fueron los del minimalismo y uno de los reyes fue Giorgio Armani (1934), declarado en el 2006 por Forbes como el diseñador italiano de mayor éxito comercial, por su estilo desestructurado, de corte impecable y alta calidad. El protagonismo de Prada (firma italiana creada por Mario Prada en 1913) llegó de la mano de Miuccia, nieta del fundador, que asumió la dirección en 1978, transformándola en un emporio que tiene línea de mujer y hombre, línea de bajo costo llamada Miu Miu, así como Prada Sport y Prada Beauty. Hoy el desarrollo de la moda tiene todo que ver con lo que Prada dicta en las pasarelas.
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8 Jueves 29 de abril de 2010
No puede faltar
diamante tiffany
Creado en 1962, pesa 128,54 quilates y cuenta con 82 facetas.
en el ropero
El vestidito negro, el clásico impuesto por Chanel, no ha bajado la guardia y la moda se le ha adaptado a lo largo de los tiempos.
1911
PARFUM DE ROSINE:
Primer perfume de un diseñador de modas, creado por Paul Poiret.
joyas & perfumes
1926 nace el vest idito negro
De la mano de Gabrielle ‘Coco’ Chanel, esta prenda de corte recto, sobre la rodilla y sjn mangas, llegó acompañado de una fórmula inseparable: El perfume Chanel No.5.
E
Anita Ekberg
(1960)
Protagonista de la cinta La dolce vita, de Federico Fellini, sumergida dentro de la Fontana di Trevi envuelta en un elegante vestido negro, es un símbolo del cine moderno.
Las joyas, como el vestido, también se adaptan a las épocas. Por eso fue natural ver en los años veinte joyas cubistas como las producidas por Wolfers, de Bélgica, así como el resurgir del diamante como símbolo de opulencia, luego de la crisis económica y la guerra. Uno de los adelantos más importantes del siglo en materia de joyería ha sido la capacidad de montar piedras preciosas sobre soportes invisibles y livianos. Boucheron, marca líder en ese aspecto, para la realización de un brazalete podía usar hasta mil puntos de soldadura. Asimismo, los tiempos cambian y las fragancias han ido adquiriendo su propia personalidad. Unas representan sofisticación, otras son más informales, pero, ante todo, provocan sensualidad.
Dicen que nació por resentimiento. En 1926 ‘Coco’ Chanel quería vengarse de las mujeres ricas y quiso uniformarlas a la manera de las viudas de Sicilia. Pero, como todo lo que creó la diseñadora francesa se convirtió en una prenda icónica, nadie que se considere elegante o quiera resolver cómo vestirse y quedar siempre bien, puede prescindir de un vestido negro en su ropero. Al inicio, sin mangas y de corte recto sobre la rodilla, fue un éxito inmediato. La revista Vogue escribió en una de sus ediciones de 1952: “El vestidito negro, engañosamente simple, es el corazón de toda colección”. Todo diseñador lo sabe y aunque presente las mayores de las audacias en la pasarela, sabe que no puede obviarlo si desea asegurar sus ventas. “Es como una T shirt blanca, todas las mujeres con necesidad de socializar deben tenerlo”, asegura Julián Posada. Como símbolo de refinamiento sin excesos, largo, corto, con o sin mangas, en telas pesadas o livianas, con cortes arriesgados o más tradicionales, nunca pasará de moda.
BRAZALETE SERPENTI BULGARI
cortes del siglo xxI Thierry mugler
El francés ha caracterizado su marca por la mezcla de delicados bordados con incrustaciones metálicas que crean una sensación futurista.
E
Yohji Yamamoto
El costurero japonés ha consagrado su carrera al vestido negro con algunos de los diseños y cortes más audaces de la actualidad.
jean paul gaultier
Pese a ser el diseñador de la tradicional casa Hermès, ha experimentado con los más osados materiales, como el charol o el cuero.
Paul Poiret
conocido por haber liberado a las mujeres del corsé que las apretó desde 1840. Fue un niño prodigio
1962. La protag onista de ‘Cleopatra’, Elizabeth Taylor, recibió de Richard Burton es refinada joya qu ta e nunca dejaría de usar .
SANTOS CARTIER:
Creado en 1904 por Louis Cartier para el aviador Santos Dumont, fue el primer reloj de pulsera.
Audrey Hepburn
(1961)
La actriz Audrey Hepburn en ‘Desayuno en Tiffany´s inmortalizó el vestido de Givenchy y creó el término en inglés: el ‘Little Black Dress’, hoy un genérico.
“Si la mod a un rol, e tiene s ser inmoral. T la funció iene n de transfor m los aspec ar tos débiles, humillan t deplorab es y les de la natur a humana e leza n amoroso algo ”
1926
ROLEX OYSTER:
Primer reloj que permitió la inmersión en agua.
2010 MEGAN FOX
E
LE MÂLE
De Jean Paul Gaultier, creado en 1999 es una de las fragancias masculinas más populares.
Edith Piaf
(1950)
La famosa cantante francesa de La vie en rose o Non, je ne regrette rien, siempre lució sus largos vestidos negros cuando cantaba con su profunda voz.
Yohji Yamamoto diseñador japonés.
Entre otras muchas actrices, como Natalie Portman, Kirsten Dunst, Scarlett Johansson o Gwyneth Paltrow, ha lucido un elegante vestidito negro.
grace kelly
Lució el collar de perlas y diamantes de Van Cleef & Arpels, que le regaló el príncipe Rainero.
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10 Jueves 29 de abril de 2010
l e d o t n a c n e o ñ e El pequ
bikini
curiosidades como pan calie
nte Según el portal Taringa, en Estados Unido s se venden cuatro trajes de baño por segundo. PESO pesado
Hasta 3 kilos po dían pesar los primeros ve stidos de baño que eran de lana.
CANCIóN
Brian Hyland y su Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini (1 960) desencadena una gran fiebre entre las adoles centes.
Atada a los tiempos de cambio, esta minúscula y provocadora prenda ha despertado muchas pasiones.
Aunque la mayoría de registros históricos le otorgan al ingeniero francés Louis Réard la paternidad del bikini en 1946, otras investigaciones aseguran que, al mismo tiempo, el modisto francés Jacques Heim presentó un traje de baño llamado Átomo, también de dos piezas. Ambos merecen la paternidad de una pieza que rompió en dos la manera en que las mujeres son vistas cuando se asoman por la playa. Causó controversia, claro está, y actrices como Esther Williams fueron censuradas por usarlo. En 1952 no pudo ser usado por las aspirantes a Miss Mundo, que optó por el traje de una sola pieza para candidatas de países más conservadores. Los años sesenta, más contestatarios, sacaron a relucir los cuerpos de Brigitte Bardot, Úrsula Andrews y Raquel Welch. Su principal apogeo fue en Estados Unidos, mientras que en Europa seguía reinando el traje tradicional de piqué o punto, con faldita corta y escote. Desde entonces ha pasado por múltiples transformaciones, como la diminuta tanga brasilera y hoy día el trikini y el tankini.
OSADA
E
Micheline Bernardini, bailarina del Casino de París, fue la primera mujer que aceptó posar en bikini frente a las cámaras, algo que ni las modelos hacían.
valientes cambios El siglo XX, ansioso por mostrar el cuerpo sano, fue quitándole tela al traje de baño.
(1910)
Annete Kellerman apareció en la playa en un vestido de una sola pieza con pantalones que terminaban dos pulgadas arriba de la rodilla. Causó revuelo total.
E
(1920)
E
El primer traje de baño de una pieza, de Carl Jantzen, tenía mangas y falda hasta las rodillas.
(1960)
La invención de la lycra les dio a los bikinis una nueva dimensión en el diseño.
(1964)
El estilista californiano Rudi Genreich inventa el monokini, el famoso ‘topless’.
(1974)
Nace en Brasil la tanga, inventada por el genovés Carlo Ficcardi.
(1980)
E
(1990)
E
Los trajes de baño de una pieza, de pierna muy alta, rechinaban de color neón.
El bikini volvió a ser protagonista y la característica predominante fue el realce del busto a través de aros en la copa y después espumas y copas preformadas.
(2000)
Se evoluciona a un realce más natural, más discreto y menos estructurado del exterior pero que hace que la prenda modele mejor el cuerpo. El control del abdomen es otro de los avances más representativos.
E
el lado oscuro de los lentes
N
o fueron los ojos de los faCOSTOSAS mosos pilotos norteameriEl diseñador Moss Lipow, de Nueva York, canos ni los de las estrellas ha creado las gafas más caras del mundo de Hollywood los primeen la actualidad. Uno de sus exclusivos paros que se protegieron con res está alrededor de los 3.800 dólares. unas gafas de sol. El primer antecedente de lo que hoy conocemos como uno de los accesorios más populares de la moda estuvo en los lentes ahumados que se desarroDe película llaron en China antes de 1430 para ocul1997. Tommy Lee Jones y Will tar la expresión de los ojos de los jueces Smith en Men in black. asumen en los tribunales. Su función principal su rol con las Predator de Ray-Ban. no era proteger de los rayos del sol, sino evitar que acusados y defendidos vieran los ojos de quienes impartían justicia. Pero la popularidad de las gafas de sol data por completo del siglo XX y tiene todo que ver con las fuerzas aéreas norteamericanas. En 1930, la Army Air Corps encargó a la recién constituida Bausch & Lomb diseñar unas gafas para sus pilotos. Experimentaron con tintas de colores que dieron origen a los famosos lentes verdes en una montura liviana. En los años setenta nuevas marcas y diseL a em ñadores se sumaron a edito blemáti c la fiebre por la indusinspi ra de Vog a ró El u tria de las gafas de sol, viste diabl e, que creando cada vez más s e qu a la m o d o s e a sofisticados modelos oscu ita sus le , no ntes r os c que sobreviven hasta uand un d e nuestros días donde No re sfile. ¿La o va a firmas como Carlo qu velar ni u razón? n e tier, Louis Vuitton, pasa piensa d ápice r el a q e Chanel y Oakley ue ob la s e r va deleitan al exigente . mercado.
el firme paso del tiempo Las primeras 1929. La empresa Foster
E
Grant, fundada por Sam Foster, vende el primer par de gafas de sol en Atlantic City, Nueva Jersey.
Marcial 1940. El general
Douglas Mc Arthur se hizo popular gracias a su gorra de general, la pipa de corazón de maíz que usaba y sus gafas Ray-Ban.
Y se hicieron populares 1960. La compañía pionera
creó la campaña que haría popular el uso de gafas de sol con la frase, “Who´s that behind those Foster Grants?”
Anna Winto ur
Tecnología 2004. La empresa Oakley
crea el modelo ‘Thump’, gafas de sol que, además de proteger, cuentan con un reproductor de audio digital.
personajes Peter Sellers, Ele Somer y Raquel Welch fueron los primeros famosos que lucieron gafas de sol. Hoy, George Michael y P. Diddy han puesto de moda usar gafas oscuras en recintos cerrados y hasta de noche.
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12 Jueves 29 de abril de 2010
Y la moda llegó a
Evolución
Colombia El diseño de moda en el país es un fenómeno muy reciente y su historia se remonta a un par de décadas atrás, alrededor de los años 80.
1940
Sandra Cabrales
Pepa Pombo
Nace en Antioquia la primera textilera del país, Coltejer, fundada por Alejandro Echavarría.
2010 (1910)
En el centenario de la Independencia se hace una exposición de sastres capitalinos. El primer premio es para Daniel Valdiri por la presentación de un sobretodo.
(1929)
Crean la Sociedad Cundinamarquesa de Sastres, como agremiación ante la llegada de inmigrantes italianos. Se acabó en 1933.
(1960)
1965
a partir de los 80 se puede E Sólo hablar de diseño de moda en
Colombia. Con excepción de Amelia Toro, que estudió en Parsons, los primeros diseñadores de moda nacionales venían de otras profesiones. En esta década surge un boom de diseñadores que incluye creadores como Sandra Cabrales, Pepa Pombo, Carlos Pinel, Hernán Zajar y Olga Piedrahíta, entre otros.
90
Lina Cantillo
Julieta Suárez
Hernán Zajar
Silvia Tcherassi
Ricardo Pava
Aparece la Asociación Colombiana de Alta Costura.
los maestros Abre en Bogotá la Escuela Arturo Tejada. Así mismo, las firmas Hernando Trujillo y Arturo Calle. En 1968 nace Luber.
(1973)
Elizabeth de Mazuera ganó el premio Prêt-à-porter en París con su colección primavera 1974. Fue la primera colombiana que presentó sus diseños en el exterior.
1976
Isabel Henao
Carlos Pinel
Olga Piedrahita
(1907)
Primero fueron las textileras de comienzo del siglo XX, siguieron las damas de la sociedad capitalina que traían su ropa del extranjero, y solo hacia los ochenta se empezaron a consolidar los primeros diseñadores. La moda en Colombia, como la del mundo entero, estaba del todo influida por París, Londres y Nueva York. Para estar al día, los sastres y modistas locales replicaban las tendencias. En 1907, con la fundación de Coltejer, comenzó la industria textil en Colombia, complementada por la aparición de Fabricato, en 1922. Años después aparecieron empresas como Gónima, en 1937, Everfit, en 1940, y Lafayette, en 1942. Jesús Gónima, fundador de la sastrería del mismo nombre, es reconocido como uno de los mejores sastres al popularizar los moldes del traje masculino. Entre los años 30 y 40 empiezan a verse los primeros almacenes de ropa importada o con réplicas que las modistas hacían para sus elegantes clientas. En los años 50 la política impulsa la industria textil con el cierre de las importaciones. Así, los talleres de costura empiezan a producir en cadena. Emergen especialistas como Toby Setton, con sus almacenes Jackson Fashion y Madame Crepé. Además, el ascenso de la clase media en los cincuenta dio origen a la demanda de un vestuario agradable para ir a trabajar, más allá del monótono vestido social. Pero es en los sesenta cuando se da la verdadera eclosión de la industria de la confección en Colombia. Con la difusión del patronaje como instrumento de formación, aparecen las oficinas técnicas –hoy departamentos de diseño– que eran las encargadas de convertir la indumentaria en un proceso industrial. El gran desfile ‘La moda en el año 2000’, de 1966, demostró este creciente interés por el tema. Allí, artistas como Enrique Grau y David Manzur plantearon cómo se imaginaban que sería el vestuario en el futuro. Al mismo tiempo, surgieron las primeras modelos, como Marlene Henríquez, y se realizaron las primeras producciones de moda para revistas y periódicos. Los últimos diez años han sido los de la llegada al país de múltiples marcas extranjeras de ropa, zapatos y accesorios, que ponen a ciudades como Bogotá y Medellín en condiciones de competencia similares a otras capitales latinoamericanas. E s ta
un camino por recorrer
80
La industria textil colombiana, cuya calidad hoy es reconocida en el mundo entero, fue el cimiento para que el diseño de modas surgiera como una disciplina en el país.
diseñ bogotana adora nueva ge de la n ha hecho eración p su estilo arte de el uso de tejidos gru lanas y se esos, d que comb as ina con delicados encajes.
2010
En 1990 se celebró la primera feria Colombiamoda en Medellín, en donde se hizo una pasarela de los diseñadores del momento, además de muestras de confección, línea de hogar, maquinaria y afines. Esta feria,organizada por Inexmoda, le dio un gran impulso al diseño de moda en nuestro país. A esta explosión de diseñadores le sigue una generación que en los 90 le dio continuidad a este movimiento, con nombres como Lina Cantillo, Julieta Suárez, Silvia Tcherassi y Ricardo Pava, formados en las escuelas colombianas de moda. Este grupo, a diferencia de los de la década anterior, se nutrió de la calle y de las tribus urbanas.
El centro comercial Unicentro nace con una gran oferta de marcas colombianas de ropa.
(1987) (1990) (1999)
Se crea el Instituto para la Exportación y la Moda, Inexmoda. Se realiza la primera versión de Colombiamoda en Medellín. Hernán Zajar participa en el Miami International Fashion Week.
Leal Daccarett
Isabel Henao
En la actualidad se está gestando una tercera generación de diseñadores que ofrece prendas de excelente calidad a precios competitivos. De ese grupo hacen parte, entre otros, Isabel Henao, Leal Daccarett, Tul, Perfes, Pascal, Sandra Salvino y Agnes Desplechin.
E
comercio
Sandra Salvino
2000
internacional Silvia Tcherassi llevó su colección al Miami Fashion Week y entre 2002 y 2003 fue invitada al Fashion Week de México.
(2001)
Lina Cantillo mostró sus colecciones en París en tres oportunidades, dos por invitación de Sehm y una por la Galería Lafayette. También llevó sus diseños a Miami en 2001 y
(2004)
Colombia participa en la pasarela Milano Moda Donna con el desfile Identidad Colombia.
2007
el futuro
Esteban Cortázar es nombrado director creativo de la casa francesa Emanuel Ungaro.
años de Moda
14 Jueves 29 de abril de 2010
LOS PRIMEROS TENIS
1917
Datan de 1895 y fueron creados por Joseph William Foster en Inglaterra. Como era corredor, en 1890 creó las ‘Spike of fire’. Sus nietos siguieron con el negocio y en 1960 bautizaron la compañía como Reebok.
keds
De ser el calzado para jugar croquet pasó a ser los tenis de todos.
1936, BerlÍn
los waffles
Jesse Owen gana cuatro medallas olímpicas de atletismo.
de Nike fueron creados en 1974: hoy son unos clásicos.
Solo
ganar
1964 ik e Nace N resa
El deporte se ha convertido en una carrera por la innovación tecnológica de sus prendas con un único objetivo: el triunfo.
“Cuando el diseño está dirigido por la funcionalidad y no por la moda, el resultado que se obtiene es el zapato cómodo, el triunfo de la utilidad sobre la frivolidad”, escribió la especialista en calzado Linda O´Keeffe. Y tiene razón. Esa ha sido la consigna de un siglo que ha realizado desarrollos inusitados en la moda deportiva en aras de su eficiencia. También el culto al cuerpo será la meta del naciente siglo XX y la apuesta por la velocidad representaba el espíritu de la época: Los motores empezaron a convertirse en el pan de cada día gracias al desarrollo de la aviación y al modelo T de Ford. Por ello, la moda se ajustó a dichos cambios que exigían cada día más comodidad, versatilidad, resistencia y eficacia. Los juegos olímpicos eran, y siguen siéndolo, una gran vitrina para exhibir aquellas búsquedas. Deportistas como Harold Abrahams, Jesse Owen y Michael Jordan serán
el símbolo de las marcas que estaban naciendo. El primero, quien inspiró la película Carros de fuego, calzó en los olímpicos de París en 1924 las zapatillas producidas por la empresa Foster que en 1960 se convertiría en Reebok. Owens usó las de la Dassler Company, desde 1948 Adidas, atesorando cuatro medallas de oro frente al Führer en Berlín 1936. Ya nada podrá detener la investigación de materiales para llegar más y más lejos en los resultados. Esa es la razón para que el nadador Michael Phelps se haya convertido en el más veloz de las aguas. Su traje, diseñado por Speedo con ayuda de la Nasa, simulaba la piel de un tiburón reduciendo al máximo su rozamiento con el agua. Hoy, las telas cuentan con vida propia. Nada que hacer.
FUTURO: E EL materiales reciclados Las selecciones nacionales de Brasil, Portugal y Holanda usarán camisetas hechas con botellas de plástico reciclado.
tiger woods
el golfista
Ha ganado los principales torneos de golf, el Masters de Augusta, el Abierto de Estados Unidos y el Abierto Británico.
armstrong E lance sobre ruedas El ciclista estadounidense ha dado prueba de su talento ganando durante siete años seguidos el Tour de Francia, de 1999 a 2005.
mp La primera e na de calzado a norteameric jo la marca Blue deportivo, ba . En 1972, asume s Ribbon Sport bre, tomado de m o su nuevo n griega Niké. a d la diosa ala
E
michael jordan
(1985)
La empresa Nike le da un nuevo vuelo a la industria al imponer tecnologías que ponen en el más alto nivel a las competencia deportivas.
ÓN SOFISTICACI sa María la tenista ru 2007 abrió en Sharapova n un vestiel US Open co cristales 00 do rojo con 6 . ki de Swarovs
E
siglo xxi: TELAS INTELIGENTES
L
a evolución del traje deportivo de alta competencia se ha centrado principalmente en la creación de telas que hacen que la práctica sea cada día más eficiente. Y los resultados lo prueban. Los más notorios avances en el desarrollo de materiales sintéticos se han dado con los siguientes productos y han sido en esta década: -CoolMax: DuPont, la marca creadora del nylon y la lycra diseñó este textil para remover la humedad y evaporizar el sudor. -Ion X: Creado por Canterbury de Nueva Zelanda, este tejido aumenta el suministro de oxígeno a los músculos mejorando potencia, velocidad y fuerza del cuerpo. - Dri-Fit: Producida por Nike, ayuda a mantener secos a los jugadores al hacer que el sudor se evapore. Posee zonas de ventilación en los costados de la camiseta para facilitar la respiración y mejorar el flujo de aire dentro de la prenda.
E
roger federer
(2007)
El tenista suizo Roger Federer, ganador de 16 torneos Grand Slam, entró a la cancha de Wimbledon con blazer y pantalón blanco, dándole un toque elegante al deporte.
DEPORTE CHIC
(2010)
La alianza Giorgio Armani y Reebok, con la marca EA7, en la Semana de la Moda en Milán, inaugura un nuevo reto en el diseño deportivo, ahora capaz de ingresar a una pasarela.
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Jueves 29 de abril de 2010
1910
Madeleine Vionnet, conocida por formular la teoría de que es el vestido el que debe adaptarse al cuerpo femenino, vuelve los ojos a la belleza clásica para crear modelos como el de la fotografía.
Esta década vivirá una transición histórica fundamental. El optimismo producido por el nacimiento del cine y los motores se frenó con la Primera Guerra Mundial. También la revolución provocada por la falda tubo de Paul Poiret o sus exóticos diseños en sedas con motivos orientales. Una mujer como Gabrielle ‘Coco’ Chanel tenía que estar allí para traducir este nuevo espíritu de la época: la síntesis de la suavidad femenina y la comodidad masculina por medio de la gasa y el tweed. Adiós al corsé moldeador de la figura de avispa, bienvenidos la cintura desplazada que vuelve el cuerpo cuadrado y nada voluptuoso, el jersey, la falda hasta ese entonces nunca tan corta y el pelo corto. Seguirán el baile y el cigarrillo como una prueba más de liberación.
1920
NUEVA E UNA MUJER Masculina y liberada
Lo ‘chic’ era la
No fueron la invención de la televisión en 1926 ni la de la penicilina en 1928 las que marcaron una década conocida como la de ‘los años locos’. Fueron la mujer y sus cam-
delgadez extrema. La mascota de moda era el galgo. En noviembre de
1927 Chanel abrió su primera tienda
en Londres.
bios profundos en su manera de pensar, actuar y de vestir los que la marcaron. Tras la
El coctel de moda en 1928 se hacía con mitad de Dubonnet y mitad de ginebra. Agitado y muy frío.
Primera Guerra Mundial la mujer entró masivamente al mundo laboral y por ahí derecho hubo una revolución en sus faldas. De apretados corsés y vestidos hasta los tobillos, se pasó a faldas a la rodilla, vestidos de talle largo y siluetas más rectas. La atención se centró en el rostro y el pelo. La aparición de clubes de jazz en Estados Unidos -entraba en vigor la Ley Seca- así como el auge del charleston, inspiraron nuevos estilos con los que aparecieron plumas, collares de perlas y faldas con flecos.
2000 2010
E Otras diseñadoras
Época de nostalgia por las décadas anteriores y por las tendencias ganadoras de otros tiempos. El decenio vio consolidar el ta-
lento de Galliano, Lagerfeld, McQueen y Gaultier, entre otros, que a través de las semanas de la moda de París, Nueva York, Londres y Milán han hecho un repaso por el estilismo de los 20, el lujo de los 30, el auge militar de los 40, la minifalda de los 60 y una nueva versión de los hippies y raperos.
Sonia Delaunay
que introduce el cubismo y el patchwork en la moda a través de la mezcla de colores llamativos y tejidos tan dispares como la franela, seda y organdí.
Lady Gaga
Daddy Yankee
Kate Moos y Pierce Brosnan Se acerca el fin de siglo. Cayó el Muro de Berlín. Es el tiempo de las supermodelos y de las actrices como imagen de cosméticos. Muere la hombrera. Y la falda corta. Lady Di estrena look, ya divorciada, y es portada de Vogue en 1991.
Aparecen los diseñadores transgresores Alexander McQueen y John Galliano, el primer diseñador británico en ponerse al frente de una casa de alta costura francesa, Givenchy. Dos años más tarde es llamado por la casa Dior. McQueen creará entonces en 1998 la estructura sexy para Givenchy.
1990
Un siglo de
Cambios, revoluciones e innovaciones. Ires y venires de la moda en los que cada década ha respondido con un estilo relacionado con los acontecimientos del momento.
1940
moda
po y el boom por las dietas comenzaron. Aparecieron las supermodelos de rostros perfectos y cuerpos estilizados. Fueron años de plataforma, hombreras, colores chillones, negro y escotes. Michael Jackson y Madonna: los reyes.
1980
TIEMPOS DUROS PARA LA MODA
La década comenzó con una noticia terrible para las mujeres, que apenas se reponían del inicio de la Segunda Guerra Mundial: A partir del 1 de junio
de 1941 se imponía una restricción en el uso de la tela y del calzado, y se pedía reci-
Madonna En los desfiles de moda no se permitían más de 40 modelos por colección y la cantidad de tela que los modistos podían usar se limitaba a 2,75 metros por vestido, 3,65 por traje y 4,35 por abrigo. En su intento por salvar la industria de la moda, los diseñadores británicos se inventaron en 1941 giras por Buenos Aires, Montevideo y Sao Paulo.
clar textiles, teñir zapatos y limitar el uso de polvos y colorete. Las mujeres tenían que vestir el ‘uniforme’ de la época: traje de chaqueta y falda a la rodilla de materiales baratos, sin accesorios y con un austero sombrero. El traje de hombre, hasta entonces de chaleco, saco y dos pares de pantalones, se redujo a un pantalón y un saco. La industria de la moda no resistió. Las fábricas cerraron, Europa paró las exportaciones y Estados Unidos aprovechó para nacer como industria de la moda. Tras la guerra, apareció Christian Dior, en 1947, con su New Look y le devolvió al estilo la elegancia perdida por la guerra.
1930
La época marcó el regresó de la fina costura con Christian Lacroix y Karl Lagerfeld. Se imponían dos estilos: la ropa para el trabajo y para el deporte. Los reyes de la primera tendencia fueron Calvin Klein, Ralph Lauren y Giorgio Armani. El culto por el cuer-
an Gloria Sw
1950
son
Frente al crac bursátil que sacudió al mundo en 1929,
la moda apeló al máximo exponente de la fantasía: Hollywood. Marlene Dietrich y Greta
Garbo representaron el canon de belleza a seguir: sensuales, refinadas, provocadoras y delgadas. Mientras tanto, en Francia los diseñadores más creativos como Elsa Schiaparelli, Jean Patou, Augustabernard o Edward Molyneux, se rehusaron a caer en las tentaciones de esa megaindustria y prefirieron seguir por el camino de la alta costura. Y justamente allí nació uno de los elementos más funcionales para la moda: la cremallera. Se le debe a Schiaparelli. La década buscó provocar con la belleza. Cole Porter cantó en 1937 I´ve got you under my skin, y ese mismo año la revista Vogue empleó la palabra sex appeal para referirse a una mujer... Pero estalló la Segunda Guerra.
E ÉPOCA DE DIVAS
y alta costura
Greta Garbo
Las actrices de Hollywood encarnarán el prototipo de belleza y refinamiento que todas las mujeres sueñan lograr.
Mick Jagger
Janis Joplin La rebeldía define a esta década. La moda la dicta Halston desde la discoteca Studio 54 de Nueva York. La atrevida Vivienne Westwood se mete con la Reina Isabel creando el universo del punk. Diane Keaton se pone una camisa de hombre. El diseño japonés conquista las pasarelas de Londres y Nueva York. Y la última revolución a finales de los 60: la lycra se vuelve la tela con la cual las mujeres mostrarán sus atributos con minúsculos trajes para bailar música disco.
1960
1970
cambios en la escena Un fenómeno nace:
Los Beatles se convierten
en el grupo musical de moda, con su pinta de niños buenos pero cantándole a la psicodelia.
Los hombres
John Lennon Fue la década de los jóvenes y de su revolución en la moda. El glamour
Elvis Preley
e inicia el culto
lo convertirá E que en Rey del Pop.
David Bowie
La segunda posguerra iniciará su curso llena de cambios. Es el
momento en el que la industria de la moda se pregunta para quién trabaja. Se empieza a cerrar la brecha entre clases y edades. El diseñador pierde su estatus de dictador para plegarse a la demanda. Y si lo que exige el mercado es el desarrollo de la tecnología de los tejidos, pues que así sea. Ya no hay tela que resulte indigna. El nylon decretará el futuro de las fibras sintéticas. Chanel, a sus 71 años, lanza en 1954 su nueva colección, asumiendo como un privilegio que la copien en el mundo entero. Los hombres se convertirán en ícono por rebeldes y sensuales: será la década de Marlon Brando, James Dean y Elvis Presley.
Michael Jackson canta ‘Thriller’
y el lujo fueron remplazados por la psicodelia y la extravagancia. Aparecen la minifalda, el topless, las transparencias, el plástico y los cinturones anchos. Twiggy fue el ícono, al lado de diseñadores como Mary Quant, André Courréges e YSL. Es mayo del 68. Aparecen los hippies con sus botacampana. El Festival de Woodstock fue el final perfecto para esos días de libertad y revolución. En 1969 el hombre llega a la Luna.
encuentran más opciones para vestirse que el saco y el pantalón. Y empiezan a cuidarse el pelo.
E Brigitte Bardot Lo unisex hace su entrada y en las
boutiques se mezclan ambo sexos. La ropa de segunda mano, antes vista como señal de pobreza, resulta ‘chic’ y ecléctica.
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18 Jueves 29 de abril de 2010
Y las faldas
se acortaron
1964 llegó qu ed para arse
Año en qu popularizó e se creó y se parte de M la minifalda por teorías ase ary Quant. Otras Courrèges guran que André de la mismfue el creador a.
Nadie imaginó el poder y el impacto que ese corto pedazo de tela convertido en coqueta falda tendría en las mujeres y en la sociedad contemporánea. Más que recortar 15 ó 20 centímetros a las faldas que usaban las mujeres hasta entonces, lo que Mary Quant hizo en 1964 al crear y popularizar el uso de la falda corta o minifalda fue ampliar las posibilidades de miles de mujeres en el mundo que, hasta entonces, se vestían como sus mamás y sus abuelas. El calendario marcaba el 10 de julio de 1964 y la diseñadora inglesa presentó ante el mundo su colección de verano caracterizada por esas falditas cortas que dejaban ver el muslo, cuando hasta entonces lo máximo que se había visto eran las rodillas. “Piernas muy largas, faldas muy cortas”, era el lema de Quant, que se volvió el personaje más popular entre las mujeres jóvenes y el más impopular entre los sectores más conservadores, incluido el Vaticano y varios colegios ingleses que anunciaron expulsión para quienes se atrevieran a portar la coqueta prenda. Sin embargo, lo que comenzó como una especie de provocación a la mojigatería de una época en la que ya se respiraban ciertos aires de revolución, terminó convertiéndose en una tendencia que desde entonces ha estado presente en la moda contemporánea. Las fotos de jovencitas felices con faldas y vestidos cortos aparecían en las primeras páginas de los periódicos de Londres y del mundo. Las revistas de moda y los programas de televisión estaban fascinados. La modelo Twiggy fue su máxima exponente, pero después de ella son pocas las que no han cedido ante la tentación de ponerse una minifalda en cualquier otra década, pues la moda que apareció en los revolucionarios años 60 llegó para quedarse.
Brigitte Bardot fue uno de los íconos
de Hollywood que popularizaron el uso de la mini. Después de verla con su espléndida figura, todas las demás querían usar esa prenda.
twiggy
Talentola
e Además d le t n a u Q mini, oda m la a jó de ción a in la comb gro e n y blanco s a rm fo s y la s. a ic tr é m o ge dedicó e s s D e sp u é e a su línea d ue q s o c ti é m cos la n e mantiene . d a d actuali
La Reina de Inglaterra condecoró a Quant por su
aporte a la moda.Fue el primero de muchos premios que la modista recibió. (1966)
ASÍ CAMBIÓ EL LARGO El siglo arrancó con las faldas por el suelo, hasta que en 1915 se permitió mostrar los tobillos. En los años 20 subieron hasta la mitad de la pierna En los años 30 volvieron a alargarse. 1970 1964
En los años 40 (por la restricción en el uso de la tela) se ubicaron debajo de la rodilla. El ‘New Look’ de Dior volvió a bajarlas unos centímetros.
1940 1920
En 1964 la minifalda las encaramó por completo. Desde entonces se ha visto y usado todo tipo de largos que van y vienen con la moda.
1915 1900
En los hombres
CARRO
Se dice que el nombre de la minifalda se inspiró en el automóvil MiniCooper de 1965.
PANTS E HOT Después de la minifalda aparecieron los minishorts o hotpants.
BRASIL
Según reportes de prensa, un hombre de 63 años pagó tres días de cárcel por morder a una jovencita que iba en minifalda.
Jackie Kennedy
En 1966 apareció por primera vez en minifalda y tras su ‘visto bueno’ miles de norteamericanas comenzaron a usarla.
Aunque es una prenda netamente femenina, algunos hombres también han lucido faldas. La más popular entre
ellos es la falda escocesa o kilt, hecho de lana, de cuadros rojos y verdes, con un diseño de tartán
y originaria de Escocia. En la época contemporánea afamados diseñadores como Vivienne Westwood y Jean Paul Gaultier las incluyen esporádicamente en sus propuestas.
Sean Connery y el Príncipe Carlos son dos de los máximos exponentes de la falda masculina.
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El bolso:
1896 Georges Vuitton, hijo Louis Vuitton, diseñó de monograma canvas el , incluye las letras LV que y que se usa desde entonces los productos de la men todos Esta famosa casa tie arca. política nunca hace ne como r rebajas de sus productos.
el más femenino de todos los objetos
Desde los bolsillos que se convirtieron en bolsos, hasta las creaciones firmadas por un diseñador, es la pieza más consentida por las mujeres.
Aunque la historia de la cartera se remonta a la antigua Grecia y Roma en donde surgieron las primeras bolsas para guardar objetos, los últimos 100 años han sido clave para su evolución. No es sólo que la moda actual no se concibe sin que Hermès, Louis Vuitton o Channel, por citar algunos ejemplos, impacten con sus creaciones, sino que la cartera ha pasado de ser un buen complemento a convertirse en la pieza central de todo atuendo. Ese papel le ha devuelto el protagonismo que tuvo desde la Revolución Francesa y especialmente en el París de 1790, cuando los bolsillos que discretamente llevaban las mujeres debajo de sus faldas salieron al exterior gracias a cordones que les permitían llevarlos en las manos. De allí se pasó, en 1860, a pequeñas maletas
que permitieron guardar bajo llave los objetos personales. Las dos guerras trajeron materiales alternativos ante el escaso cuero, lo que transformó el bolso a mediados de siglo. “Gracias a la combinación de zapatos y cartera, han llegado a su máximo esplendor”, dice María Teresa Rostoll, del Museo del Bolso, en España. No se equivoca. La consolidación de las grandes marcas y el auge de las ediciones cortas o limitadas, han puesto a las mujeres modernas a soñar y pagar miles de pesos por una cartera. Y, como todas saben, una jamás será suficiente.
1918
el tamaño sí importa
Los primeros bolsos eran pequeños porque así reflejaban el estatus de quien los lucía. Los bolsos grandes, en cambio, reflejaban largas jornadas de trabajo.
de chanel El 2.55 de Chanel es uno de los bolsos más emblemáticos de todos los tiempos.
1955 1956
LA UTILIDAD DEL BOLSO
Inspirado en Grace Kelly, Hermès diseñó su famoso bolso Kelly. La entonces princesa lo usó para tapar ante los fotógrafos su embarazo y apareció en la portada de Life.
EL PODER femenino Mujeres tan poderosas como Lady Di, famosa por sus múltiples carteras, o Margaret Tatcher, que llamaba a su bolso su compañero inseparable, Mostraron que gracias a ellas, o mejor, a su lado, podían ser gobernantes de poderosas naciones o reales princesas.
E
Grace Kelly
Botas
rendidos a sus pies
Las plataformas En el siglo XVI las plataformas hasta de 70 cm eran símbolo de estatus. Reaparecen luego de la austeridad. Fueron el ícono de la psicodelia en 1970 y regresaron con el ‘retro’ de 1990.
E
L
a evolución del calzado femenino deja claro que los pies serán motivo de culto y que ya nada podrá ocultarlos. El uso de sandalias que venía desde la Edad Media, de ser un calzado popular e incluso monacal, pasó a representar, gracias a los tacones, uno de los símbolos de la libertad que la mujer estaba empezando a adquirir a inicios del siglo XX. Mientras las guerras exigían austeridad y el cuero era destinado para hacerles botas a los soldados, los grandes diseñadores experimentaron con fibras naturales, nylon y hasta papeles de confite. Y esa creatividad no ha parado.
(1964)
Representan rebeldía y poder. Un buen motivo para llevar unas texanas, unas Blahnik o unas Dr. Martens.
Converse All Star
(1919)
Nacen en E.U. las zapatillas Converse, de caña media y resistente lona color marrón. Esta marca, aún vigente, demuestra el vuelco hacia lo unisex.
Tacón puntilla Algo muy cercano al sexo y al fetiche existe alrededor de los tacones. Anatómicamente a una mujer le es imposible encogerse sobre ellos, lo que produce, siempre, una pose erguida, sensual y poderosa.
Sandalia Bally
(1934)
Este modelo de la casa Bally, de tacón, cabritilla plateada y ante negro, fue utilizado para salir a bailar y mostró las primeras piernas liberadas.
Sandalia “invisible” de Ferragamo
(1947)
La revolución de la industria fue la utilización de materiales novedosos como la celulosa o el nylon.
empresa colombiana Hace 47 años Julius Bakalarz y John Stanton fundaron en Bogotá la Stanton & CIA, una empresa que ha logrado un imposible: que la suela no se desprenda gracias a los adhesivos usados y sus fuertes costuras.
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22 2 Jueves 29 de abril de 2010
20
30
El maquillaje gana importancia. La tez era pálida, los ojos se delineaban caídos, las cejas se depilaban y se delineaban más bajas con una línea negra recta y fina y los labios se pintaban de rojo oscuro mate. El pelo era corto (a lo garçon) como símbolo de la emancipación femenina. El corte ‘bob’ fue muy popular. Los hombres usaban el pelo corto, a veces bigote, y así estuvieron casi hasta los años 50.
Además de la tez pálida comenzaba a verse la tez bronceada por el auge de las actividades al aire libre. Las mujeres usaban rubor y el maquillaje de los ojos era intenso. Las cejas se afeitaban para delinearlas por encima del arco con una línea curva. La boca era pequeña y redonda. El pelo, corto con complementos femeninos, o largo y ondulado, siempre atado para despejar el rostro. Por primera vez, las mujeres se tiñen el cabello de rubio. En 1935 Eugène Schueller, de L’Oréal, creó el aceite protector Ambre Solaire.
40
Un look
En este periodo militar, el maquillaje no podía ser brillante ni glamuroso, sino natural y responsable. Las mujeres se inventaron fórmulas para hacer frente a la escasez: cera como máscara, betún para calzado para oscurecer las cejas, y pétalos de flores y cintas rosa maceradas en vino durante dos semanas como blush líquido. El maquillaje del rostro era mínimo. Las cejas eran más oscuras pero conservaban su forma natural. La mirada se realzaba simplemente con pestañina y delineador. Hacia el final del decenio el maquillaje de los ojos se intensificó.
para cada época Al igual que la moda, el tipo de maquillaje y la forma de llevar el pelo también cambiaron con los años. Un repaso por los estilos más tradicionales en hombres y mujeres del siglo XX.
60
Época de maquillaje extremo en la que estaba de moda dibujarse flores en el rostro o en el cuerpo. La tez y las mejillas, pálidas a principios de los 60, se volvieron más naturales. El foco de atención se centró en los ojos que llevaban muchas capas de pestañina, pestañas postizas o pestañas dibujadas sobre la piel. El maquillaje de los labios apenas era visible. El pelo lo llevaban muy corto y geométrico, estilo Twiggy, o largo y lacio hasta la mitad de la espalda. Los hombres usaban el look de Los Beatles o el pelo muy largo con bigote y barba.
50
1955
Ninguna mujer salía de su casa sin el indispensable trío: base, pestañina y labial. La aparición de íconos como Elizabeth Taylor, Brigitte Bardot y Natalie Wood marcó un look en el que la tez se volvió más pálida para resaltar el color rojo de los labios, las pestañas postizas y las cejas espesas. El pelo se llevaba con postizos evidentes. Los hombres empezaron a fijarse en su propia imagen y a cuidar su apariencia personal, al estilo de Marlon Brandon, James Dean y Elvis Presley.
jol i e e c a n gu e de vo boratorios
bre La Bajo el nom os Vogue Ltda. c de Cosméti las compañías e d a nace un antes del sector rt o p más im ador ia. Patrocin en Colomb Nacional del Reinado , en 1990 a de la Bellez franquicia la re adquie iverso. de Miss Un
70
80
XXI
90
siglo
La mujer cambiaba según el momento del día. Para la oficina, prefería el look natural y por la noche optaba por sombras oscuras y labios rojos. Los hippies no usaban maquillaje y preferían tatuajes o dibujos con hena. Llevaban el cabello largo y a veces el corte afro. En contraposición, el maquillaje punk, para hombres y mujeres, usaba la tez pálida, labios rojos y sombras negras. El objetivo no era embellecer sino provocar. Los hombres también recurrieron al estilo Travolta, con pelo alto y bien peinado.
El año 2000 les da aire fresco a las tendencias de maquillaje. La paleta se amplía con variedad de colores y texturas para los ojos, los labios y los pómulos, desde los pasteles hasta los metálicos. Los productos clave para este siglo son el brillo de labios, que se usa cada vez más, y las sombras, el rubor e iluminadores en textura crema que permiten un resultado natural. Los hombres demuestran abiertamente su interés por el cuidado de su cuerpo, su piel y su pelo y las casas de cosméticos presentan una amplia oferta de productos especiales para ellos.
El maquillaje era brillante y vistoso. La tez era pálida, las mejillas se marcaban con tonos rojo y rosa. Las mujeres combinaban sombras de colores vivos con pestañina de color. Las cejas se llevaban naturales, gruesas y despeinadas. La boca era igual de llamativa, desde el rojo intenso hasta el fucsia. El pelo se llevaba voluminoso, largo y cortado en capas a los lados y a menudo teñido de rubio. Las pelirrojas también estaban de moda.
El 90 ofrece un rostro individual en el que el maquillaje sirve para realzar las cualidades naturales y no para disfrazarse. La tez era mate, el maquillaje de los ojos casi invisible, las pestañas se acentuaban ligeramente y los labios eran mates, con un toque de brillo. El retorno del color sólo llega en 1999, año en que el rosa se convierte en el color estrella y abre el camino a la explosión de colores de los años 2000. En 1994 se habla por primera vez de los metrosexuales, que se popularizarían años después en todo el mundo.
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24 Jueves 29 de abril de 2010
1914 pr i m e br asi r er
Nació en 19 patentado 13, y fue e Phelps Jaco n 1914 por Mary dos pañuelob. Se trataba de Fue el prim s y una cinta. armazón q er sujetador sin u canal entre e dejaba libre el los pechos .
El corsé llegó a tener hasta 47 varillas de metal.
Adorada
Sensualidad más y más tentación LENCERÍA ÍNTIMA 1946. Nace Frederick´s
of Hollywood, una de las marcas de lencería más atrevidas, fundada por el soldado retirado Frederick Mellinger, quien se inspiró en las fantasías eróticas descritas por sus compañeros de combate. Fue pionero en el diseño de lencería negra.
E todo un arte de la confección Una prenda íntima puede llegar a estar compuesta por 43 partes separadas.
Un siglo de evolución de la lencería demuestra uno de los mayores desarrollos de la industria textil y del diseño en el mundo.
los máximos inventos Du Pont crea las dos fibras que revolucionan la industria de la lencería:
El Nylon
(1935) la lycra
(el elastano o spandex)
(1959)
Mucho ha pasado desde que en 1850 nació el corpiño, aquella incómoda camisa que sujetaba los pechos de la mujer mediante unos cordones que pasaban por los hombros. También desde que la moda que le dio paso al siglo XX impuso la silueta esbelta e inaguantable del corsé, lograda a través hasta de 40 varillas metálicas e hilos que apretaban la cintura hasta quitar el aliento. Y sin embargo, la estrechez y el realce de la silueta han sido una persecución femenina de la que no ha podido huir la moda íntima. Aunque con una diferencia fundamental: hoy la mujer escoge si quiere ser sexy. No es una imposición estética. La oferta que tiene hoy la lencería es enorme y atractiva, variada en materiales, formas y colores, y Colombia está jugando un papel fundamental en el presente y futuro de estas prendas fundamentales.
CAMBIA LA TALLA 1973. Las medidas de
Miss América en 1921: 76-56-81 y en 1973: 8653-86.
La revista ‘Vogue’ británica 1992. Proclamó
los encantos del wonderbra en 1992, lo que hizo que fueran vendidas 22.000 unidades por semana.
GRANDES, GRANDES: El Wonderbra E Desde el siglo XVIII han sido inventados artilugios para inflar los pechos planos: falsos rellenos, pechos falsos de cera, pechos de caucho y válvulas de aire. Sin embargo, los años cincuenta del siglo pasado exigieron voluptuosidad, una necesidad casi maternal luego de la guerra. La actriz Jane Russell se hizo famosa por sus enormes
senos para los cuales Howard Hughes le inventó un brasier que combatía las leyes de la gravedad. También nacieron Playboy y la obsesión por la cirugía plástica. Dolly Parton es la versión de los 90.
‘made in’ colombia
E
n 1956 nace Leonisa, una de las compañías que más han revolucionado el mercado nacional y que hoy es un referente internacional por la calidad de sus diseños y tecnología. Por allí han pasado los encajes elásticos, las copas multiusos y mágicas, el pantiform para realzar el derrière, el brasier con válvulas de aire, la ropa sin costuras y el uso de fibras inteligentes. Y en ropa interior masculina, la revolución la ha marcado el Mundo Único Interior, creado por Nicolás Echeverri, que con una aplicación médica a los interiores desarrolló sistema de copa, apoyo y soporte de los genitales que mejoraba temas de circulación.
47 años cumple Formfit Rogers en Colombia
La marca, reconocida por su innovador sistema de venta directa, ha logrado posicionarse en el mercado de lencería íntima junto con la línea de baby dolls y piyamas Mara Di Carli, así como la colección de vestidos de baño La Palma. Hoy exporta sus productos a Estados Unidos, México, Guatemala, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Ecuador, Perú y España.
UN BAR DE LUJO Manhattan: en el bar Hogs and Heifers, originalmente un club de striptease, cuelgan por todos lados los brasieres donados por sus clientas. ¡Tienen casi 11.000! entre los que se destacan los de Drew Barrymore, Daryl Hannah y el inigualable Maidenform 34 B de encaje negro de Julia Roberts.
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Mujeres con
pantalones
1850
Los bloomers, pantalones bo mbachos que se ponían bajo la falda y popula rizados por Amelia Blo omer, serían los prec ursores de los pantalon es para las mujeres.
El sastre y el pantalón, nacidos a causa de la guerra, impusieron el confort sobre la elegancia y fueron un paso fundamental para liberar a las mujeres.
E
Siglo XXI: KAWAKUBO, revolución del sastre Nacida en Japón en 1942, esta diseñadora se inventó la marca Comme des garçons en 1969 y desde allí no ha hecho más que transformar los ideales de Occidente. Si los botones iban adelante, los pone atrás como meros accesorios. Si la moda dicta la norma del color, ella no se mueve del negro. Y ha consagrado la imagen andrógina que identifica este inicio de siglo.
la revista Vogue No estaba preparada para la austeridad Una publicidad de la revista en los cuarenta mostraba lo absurdo que se veía que una mujer se pusiera medias largas de lana para tomar el té.
Dietrich E Marlene Una rebelde que retó al Establecimiento
Marlene Dietrich, la diva de Hollywood, popularizó el uso de pantalones y corbatas dentro y fuera de la pantalla.
E
Pantalones y sastres han sido las prendas que mejor han encarnado la libertad femenina. Aunque los bloomers, pantalones bombachos de algodón que se ponían bajo la falda y popularizados por Amelia Bloomer a mediados del siglo XIX, serían los precursores de lo que se convertiría en la prenda indispensable de la mujer del siglo XX, no se colarían fácilmente en la vida cotidiana de la sociedad victoriana. Cuando a finales del siglo le preguntaron al diseñador de modas Charles Frederick Worth sobre el futuro de los pantalones para las damas dijo, premonitoriamente: “Ciertamente serán codiciados y los aceptarán porque son vulgares, feos y escandalosos; ¡esas razones aseguran el éxito de cualquier prenda de ropa femenina! ¡El mundo se ha vuelto loco! No los respaldaré, señora, pero si los piden, los tendrán”. Y así fue. Paul Poiret los hizo de sedas de colores a la manera oriental y velozmente serían la prenda más fácil de adaptar a los nuevos tiempos. Lo mismo sucedió con el sastre. Inspirada en los marineros que usaban cómodas camisas de hilos gruesos para trabajar, Coco Chanel se inventó en la década de 1920 uno de los mayores cambios en la moda femenina del siglo XX: el sastre de tejido de punto. El paso de la seda a la lana, un material considerado poco noble, fue la primera puntada hacia la democratización del traje. El ropero se amplió y de un vestido de uso limitado, tres piezas entraban a permitir múltiples funciones: blusa, falda y chaqueta les daban un nuevo aliento a las mujeres.
Coco Chanel
Paul Poiret Sedas de colores a la manera Oriental Los pantalones propuestos por este modisto eran bombachos y con sedas traídas de Oriente.
sastre con hombreras
Cacharel
Nace la marca francesa de prêt a porter que popularizará el uso del sastre y la blusa de buen corte para las mujeres.
El primer sastre de tejido de punto, talle recto y falda con cadenitas en el dobladillo data de 1926, pero hoy sigue vigente.
Yves Saint Laurent 1959: el diseñador francés crea el primer esmoquin para mujeres, revelando su nueva posición de poder en la sociedad.
Corbatas, Esmoquin
L
Pese a no haber sobrevivido más allá de los ochenta, representaron el sello del ingreso de la mujer a las oficinas. Semejando la silueta de un hombre de anchos hombros, bastaba con que se levantaran de sus escritorios para demostrar quiénes eran.
mancornas Este sofisticado accesorio para hombres, elaborado de metales, piedras preciosas, pasta o hilo, se utiliza con camisa de doble puño.
a corbata data de la segunda mitad del siglo XVII en Francia como parte del vestuario de mercenarios croatas que llegaron a ese país. Durante la Revolución Francesa la idea de anudar la cinta al cuello se volvió símbolo de estatus. La corbata en su forma actual data de 1924 y se le debe a Jesse Langsdorf. En cuanto al esmoquin, éste fue creado por Henry Poole & Co, en 1860, como chaqueta informal para Eduardo VII y años después se lo enseñaría al norteamericano James Potter, quien lo llevó y popularizó en su país, en el que se conoce como tuxedo.
luis xiv
1924 jesse langsdorf
Patentó la corbata como es conocida hoy en día.
E Príncipe Harry de Inglaterra.
Durante el reinado de este monarca francés se usaron mancornas de cristales de colores.
años de Moda
años de Moda
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Jueves 29 de abril de 2010
Jueves 29 de abril de 2010
La moda que
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EL TIEMPO IMPUSO
PUBLICIDAD que marca
nace Página Femenina
(1923)
Las primeras secciones de moda, llamadas Página Femenina o Página Especial para Damas, llegaron este año dentro de los suplementos literarios de los domingos, posteriormente llamado Lecturas Dominicales.
B
asta ver los avisos publicitarios para darse cuenta cuáles eran los productos y la estética de una época. Los anuncios extranjeros, inevitables, ya que durante décadas la moda era dictada por Europa y norteamérica. Sin embargo, muy tempranamente empiezan a anunciar las textileras colombianas. Uno de los hitos en este campo fue la campaña Origami de Coltejer, en 1973, que por primera vez vinculó la industria con una colección de moda. De allí en adelante, las empresas nacionales tendrán en la publicidad un gran aliado. Leonisa, por ejemplo, da cuenta de la evolución de su marca a través de excelentes campañas de ropa interior.
Un vistazo al aporte del diario EL TIEMPO al maravilloso mundo de la moda y el vestuario. primera en mantener una periodicidad (junto a la de deportes), fue la que inició el uso de cabezotes ilustrados y, en los años 70, la primera también en publicar fotografías a color. Hacia 1938, los lunes eran el día de la esperada sección de moda, que reflejaba cómo se estaban vistiendo en Londres y Nueva York. Por ese tiempo se publicaba también el ‘Horóscopo de la moda’. La crítica de moda llegó en 1946 con la sección ‘El Toilette de la Semana’ en la que se analizaba el traje, los zapatos y accesorios de algún personaje público. Por primera vez los analista de moda miran al interior del país. En 1967 surgió una sección para la moda masculina, ‘Respuestas para todos’, firmado por Británico. Diez años después, totalmente establecida la sección, nace la revista Carrusel y en 1987 Aló. De entonces a hoy, la moda ha sido protagonista de las páginas de EL TIEMPO.
1946 El Toil ett e de la Sem a na
Era una mezcla entre crónica social y crítica de moda, en la que se publicaba la fotografía de una señora de abolengo, calificada como la más elegante en un evento.
D
esde el primer Concurso Nacional de la Belleza, en 1934, las reinas han marcado el estilo de una época. Vestidas y desvestidas, rellenitas y cada día más delgadas, han mostrado cómo llevar un prenda. Gracias a ellas, es posible ver el cambio de la moda y del cuerpo femenino a través de más de setenta años de historia.
1990
YO lo vi en el tiempo A
comienzos del siglo XX las revistas de moda eran un lujo. L a moda la imponían las es posa políticos y las ac s de tric se veían primer es y o en EL TIEMPO.
Hacia mediados de ese año empiezan a circular los suplementos especiales dedicados a la moda, en los que en 16 páginas se hablaba ya sobre modistas colombianos, boutiques nacionales e industria textil. De la década de los setenta hay que destacar el cubrimiento especial de los Derbys (las inolvidables competencias hípicas) en donde se premiaba a la mejor vestida de la jornada. Uno de esos suplementos, se llamó Jacksons Fashions.
En 1962 se crea ‘El diario de las jovencitas’, para empezar a hablarle a las más jóvenes sobre belleza.
Muchas elegantes personalidades han estado detrás de las páginas de moda de EL TIEMPO Colaboradores estrellas La poeta Emilia Ayarza, Emma de la Falaise y Margot Gómez de Camargo.
nacen suplementos especiales de moda
(1970)
de las jovencitas
2000
Al ritmo de los tacones
Desde entonces esta revista para la mujer colombiana circula todos los viernes. Recomendaba las últimas tendencias en moda, ya con producción y fotografía propia.
en 1952 y Beatriz Santos de Urdaneta en 1961. Lo haría transitoriamente en 1963 Clemencia Serrano de Figueroa y luego le sucederían Gloria Pachón Castro, y Silvia Jaramillo de Quiñones en 1973.
La democratización de la moda se dio en parte gracias a su difusión a través de los medios gráficos. Ya que al mostrarse, la gente de a pie comenzó a imitar tendencias y a interesarse por cómo llevar las prendas de vestir.
Con la corona en la mano
1970
1980
Carrusel E nace 1977
E para todas
1960
E
Para consentir los caprichos de las lectoras femeninas, el periódico decide colorear las fotos de moda, que en su mayoría provenían de agencias internacionales de noticias. No fue sino hasta 1970 que aparecen verdaderas fotografías a color, las primeras en todo el periódico.
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(1962)
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se pone color a las fotos
las damas de las páginas femeninas Grandes mujeres han coordinado las páginas de moda de EL TIEMPO. Isabel Pérez Ayala, secretaria privada de Eduardo Santos, fue su primera encargada en 1937. Le siguieron Clemencia Calderón de Santos
La empresa de ropa interior Leonisa muestra de qué manera han cambiado los gustos de la mujer colombiana.
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el que no muestra...
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A partir de 1914 se dieron los primeros pasos de cubrimiento de la moda en las páginas de EL TIEMPO, con la publicación de secciones como ‘Para las damas, elegancia y buen gusto’. Pero fue en 1923, bajo el título ‘La Página de Modas’, dentro del suplemento cultural, Lecturas Dominicales, donde aparecieron los primeros reportajes traducidos de diarios franceses como Le Figaro, así como textos firmados por la ‘Baronesa Livet’. Quien dictaba la moda era indudablemente París. Un año después, la sección fue trasladada a las páginas del periódico con el nombre de ‘La Moda al día’, y hacía parte de su página femenina. Sus autores, sin embargo, eran hombres en su mayoría, aunque contaba con colaboraciones como la de Simone Deambrosis Martins, que luego se convertiría en corresponsal del diario en París. La sección de moda resultó pionera en el diario: fue la
Pionera
se lanza Aló E 1987 En diciembre de 1994 pasó a ser parte de Casa Editorial El Tiempo. Fue la primera revista estrictamente femenina en el país. Hoy en día es una de las revistas más leída por los colombianos y un referente obligado para toda mujer que quiera estar al día en la moda.
María Isabel Espinosa de Lara, ex directora de Carrusel, fue la primera periodista colombiana acreditada en pasarelas de París y Nueva York.
Valientes firmas José de Zamora, la Marquesa de Souiller de Saint-Romain y la Condesa de Glignancourt e Inés de Boy, pasaron por las páginas femeninas y trajeron su conocimiento de la moda europea.
María Helena Reyes Yolanda Emiliani Román
(1934)
La cartagenera, primera Señorita de Colombia, mostró sin recato unos centímetros de pierna.
(1975)
Myriam Sojo Zambrano
(1949)
Decían que era la barranquillera más parecida a Shirley Temple. Desfiló en una carroza diseñada por Enrique Grau.
Doris Gil Santamaría
(1957)
Llegó a Cartagena con 25 maletas y la recibió el son de Lucho Bermúdez .
Luz Helena Restrepo
(1967) Luz Marina Zuluaga
(1958)
Representante de Atlántico, ganó la tercera corona’ para su departamento.
o s r e v i n u s s i m
Fue la primera reina que tuvo Bogotá y la primera en tener título profesional. Paola Turbay
Susana Caldas Lemaitre
(1983)
Ganó luciendo un ‘strapless’ rosa con el talle debajo de la cadera.
(1992) Acumuló el puntaje más alto en traje de baño y gala.
Natalia Navarro Vanessa Mendoza
(2001) La primera reina afrocolombiana del país.
(2010)
Actual reina nacional de la belleza, representó al departamento de Bolívar.