GUÍA DE MANTENIMIENT O Y CRÍA DE CRYSTAL (CARIDINA CANTONENSI S VAR CRYSTAL)
Por David Megías y Raúl Pérez (Cyrus y Ruligan)
ÍNDICE Justificación....................................................................................................................................................................... 3 Materiales necesarios, y su justificación. ........................................................................................................... 4 Urna ................................................................................................................................................................................. 4 Sustrato .......................................................................................................................................................................... 4 Filtración ....................................................................................................................................................................... 5 Flora ................................................................................................................................................................................. 6 Agua y su preparación ............................................................................................................................................ 6 Fauna ............................................................................................................................................................................... 8 Bacterias comerciales ............................................................................................................................................. 9 Decoración solo con maderas............................................................................................................................. 9 La zona de alimentación ..................................................................................................................................... 10 La aclimatación de las protagonistas .......................................................................................................... 11 El proceso de montaje .............................................................................................................................................. 12 Preparación de materiales y decoración ................................................................................................... 12 Troncos ....................................................................................................................................................................... 12 Temperatura e iluminación .............................................................................................................................. 13 Mantenimiento ............................................................................................................................................................. 14 La importancia de las mediciones de los parámetros y su interpretación .............................. 14 La alimentación....................................................................................................................................................... 16 Cambios de agua..................................................................................................................................................... 17
Por David Megías y Raúl Pérez (Cyrus y Ruligan)
JUSTIFICACIÓN El propósito del presente escrito es crear una guía simplificada de las condiciones más importantes a nuestro parecer, para conseguir éxito en la cría de la caridina cantonensis var. crystal, conocida como Crystal o con diferentes acrónimos como CRS y CBS. Para ello hemos diseñado un montaje lo más simple posible, con idea de ponerlo al alcance de la mayoría de aficionados que quieran dar el salto, de alguna manera arropados por un montaje probado anteriormente que ha tenido éxito con otros aficionados. También describiremos unas pautas de mantenimiento, que nos parecen un buen sistema para hacer que el proyecto salga a adelante, que hemos podido comprobar en nuestros propios acuarios su eficacia, y simplifica a nuestro modo de ver las destrezas necesarias para afrontar la cría de una especie un poco complicada, comparada con otras no tan delicadas. Esperamos, de todo corazón, que esta guía pueda de alguna manera, ayudar a quien la lea a mejorar su estilo de mantenimiento, a empezar con esta especie y sobre todo a disfrutarla lo máximo posible. Agradecer de antemano, a todos los compañeros que han compartido sus experiencias con nosotros, y las han hecho públicas, ayudándonos a recopilar esta valiosa información, que probablemente solo se puede adquirir cometiendo repetidos errores y descubriéndolo por uno mismo, salvo que alguien lo comparta contigo sin más ánimo que el de engrandecer el hobby y ampliar la cantidad de gente que mantengan estos animalillos y los críe.
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MATERIALES NECESARIOS, Y SU JUSTIFICACIÓN. La lista de la compra, no es del todo ligera pero vamos a concretarla incluso con marcas, todo es sustituible, de hecho es muy probable que la experiencia después de comprender la importancia de cada uno de los materiales propuestos, te permita sustituirlos por algunos más baratos, más fáciles de conseguir o más disponibles en tu caso concreto. Pero para nuestro proyecto vamos a hacer una lista de la compra, concreta y puntual. URNA Las medidas óptimas deben rondar los 50 L, pero para nuestro proyecto, que es una toma de contacto con las necesidades mínimas, una urna de unos 30 L de capacidad puede servirnos para comenzar, un cubo de 30x30x40 cm sería lo ideal, lo importante es que la base sea amplia, porque la mayoría de la filtración que propondremos corresponde al propio sustrato. SUSTRATO El sustrato propuesto es HELP, especial gambas, es un sustrato comercial pensado para ellas, elegimos este porque después de probar varios distintos comerciales hemos podido comprobar que es el que más altera el ph hacia la acidez que necesitamos, y porque su duración, utilizando agua libre de carbonatos es mayor a los demás. Las bondades de este sustrato, que deberemos buscar en el posible sustituto futuro, son su granulometría pequeña, su poder acidificante, la absorción de carbonatos que está de la mano a la facilidad con que acidifica, su gran capacidad porosa que ayuda tremendamente al asiento bacteriano y estéticamente su acabado oscuro que resalta los colores de plantas y animales, esto último no tan necesario pero muy visual.
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FILTRACIÓN Usaremos dos tipos de filtración, se pueden combinar muchos más, y todos son bastante buenos, nosotros primamos estos dos por su simpleza de mantenimiento e instalación, y por sus beneficios tanto en adultos como en crías. El filtro de placas, que genera necesariamente una corriente que cruza el sustrato constantemente, es muy importante en primer lugar, porque gracias al sustrato que hemos elegido la superficie de anidación de la colonia bacteriana se traduce en la cantidad de litros de sustrato que hayamos utilizado. Y en segundo lugar con el mismo protagonista, la adecuación de valores de la química del agua que el sustrato es capaz de hacer, se ve amplificada por el contacto continuo con el mismo. Utilizaremos una maya mosquitera, para separar el sustrato de las placas, así evitaremos que los granos finos atoren demasiado pronto la fluidez del filtro. El filtro de esponja nos permite recoger las partículas en suspensión del agua, trabajando solo con una filtración de placas, estas solo se depositarán sobre el sustrato, y queremos un agua limpia y cristalina, también se generan infusorios en su superficie, gracias al trabajo bacteriano que son un gran alimento para los recién nacidos, lo comprobaremos porque siempre habrá algún individuo pastando en su superficie. Los dos sistemas propuestos, pueden y deben accionarse con un aireador, que además de aumentar la saturación de oxígeno y el intercambio gaseoso, nos permite ahorrar en consumo eléctrico, cables y espacio, y en muchos casos incluso prescindir de demasiado ruido si la bomba es de buena calidad y silenciosa.
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FLORA La flora en general, la limitaremos a plantas de bajos requerimientos que cumplan una función útil y concreta dentro de nuestro proyecto, musgos que darán buena cuenta de los fosfatos, flotantes que eliminan los nitratos rápidamente y helechos para decorar sobre todo, pero también como plataformas de pasto y juego para nuestros animalillos. Los bajos requerimientos lumínicos, nos permiten afrontar el proyecto como un hábitat lowcost, que no necesita de abonos ni instalaciones de co2, simplificando el mantenimiento, y recortando en inversión tanto inicial como continua. Las hojas secas se incluyen dentro de este apartado, siempre debemos tener hojas disponibles, recomendamos la de almendro indio por sus propiedades anti fúngicas, pero son igual de efectivas las de roble por ejemplo, y más fáciles de conseguir en general. Son un buen alimento una vez se reblandecen, y hasta entonces son un acidificante natural, que mejora las condiciones del agua para nuestros animalillos. AGUA Y SU PREPARACIÓN La elección del agua se va a centrar en las necesidades de la protagonista, los demás seres vivos del proyecto deben adaptarse a sus necesidades, y son esas las que debemos buscar para conseguir nuestro propósito. Lo ideal para este tipo de gamba es el agua de osmosis remineralizada, para evitar que pueda contener carbonatos que hagan rebotar el ph y desgasten el sustrato. La remineralización, por nuestra experiencia y la de otros Por David Megías y Raúl Pérez (Cyrus y Ruligan)
compañeros que tienen sus propios sistemas, puede ser de muchísimas maneras, hay que conseguir un Gh de 5-6 y un Kh de 0 o como máximo 1, lo ideal es que ese Gh formado por Calcio y Magnesio tenga una proporción de 3:1. En el mercado hay muchas sales que sirven para tal fin, mezcladas con otras que pueden llegar a esas proporciones, por suerte en Europa disponemos de una sal que hace exactamente eso, aumentar el Gh en esas proporciones y no aumentar el Kh. Hablamos de BeeShrimp mineral Gh+, de la marca SaltyShrimp, aumenta el Gh y el Kh en una proporción de 1:0.06, lo que implica en un aumento del Gh en 5 puntos, tan solo un aumento del Kh en 0.3 puntos. La conductividad la usaremos como chivato de nuestras necesidades de dureza general, una vez utilicemos agua de osmosis y la remineralicemos lo suficiente como para llegar a un Gh de 5 ó 6 puntos, mediremos la conductividad (ya sea en Microsiemens o en TDS) y nos servirá para comprobar que los niveles de Gh están donde deben, acercándonos a esa conductividad, durante el mantenimiento. Periódicamente cada 2-3 meses, deberemos comprobar que esa conductividad sigue correspondiendo a una concentración de Gh de 5-6 puntos. El uso de agua mineral comercial, es recomendable cuando el acuario tiene pocos litros, y solo mantenemos uno o dos de ellos, realmente si encuentras un agua con una dureza ínfima, un Ph bajo y un precio asequible, es mucho más barato que tener un aparato de osmosis y mantenerlo con los cambios de filtro, además el agua de rechazo que produce, que comprar agua mineral para el mantenimiento de un par de acuarios de 30 Litros. De todas las aguas comerciales que hemos probado o testeado, podemos recomendar sin ningún miedo a errar una de ellas, Aquarel de la marca Nestle. Pero como esta marca usa ese mismo nombre para varios manantiales, hemos de puntualizar que es solo la proveniente del manantial de “Las Jaras” de Herrera del Duque en Badajoz, que nos proporciona un Ph cercano a 6, una conductividad de menos de 40 PPM y una dureza cercana a cero tanto en Gh como en Kh, es decir, prácticamente agua de osmosis embotellada. Por David Megías y Raúl Pérez (Cyrus y Ruligan)
FAUNA Dentro de la fauna que recomendamos, por supuesto las crystal, al menos 10 ejemplares si es posible el doble, se puede empezar
con
descartes
de
otros
compañeros de afición, es mejor empezar con una inversión mínima, porque aunque incluso consiguiendo tu objetivo, no tiene por qué gustarte el resultado, aunque lo dudo mucho, por el simple hecho de que estás leyendo esta guía. Hay al menos un tipo de caracol recomendable, los melanoides bien granifera bien tuberculara, porque remueven el sustrato y evitan que se apelmace, a parte de los beneficios propios de estos animales, que es el mantenimiento en limpieza del acuario y plantas, y el consumo de la comida en exceso que puedan dejar las gambas. Hay otros muchos caracoles recomendables, las virtudes de los melanoides comparándolos con los planorbis por ejemplo es la lentitud de los mismos, lo que les dará más tiempo a las gambas a comer mientras los caracoles se abalanzan sobre la comida que les proporcionemos. Nosotros, particularmente, disponemos de ferrisias, son muy buenos con algas duras en hojas y cristales, porque usan su concha para rascarlas a modo de cuchilla, y su tamaño es tan ínfimo, que no suponen una amenaza a la hora de competir con la alimentación de las gambas. Del mismo modo actúan los gyraulus cuyo tamaño, rádula y velocidad de desplazamiento, no les permite competir por la comida, se limitan a alimentarse de detritus y algas. El resto de fauna, que no faltará en nuestro acuario aparecerá sin introducirla, y nos indicará buena calidad de agua, como hidras, nematodos o copépodos. Por David Megías y Raúl Pérez (Cyrus y Ruligan)
BACTERIAS COMERCIALES Biodigest y Biotrace de Prodibio. Estas se utilizarán para acelerar el proceso de creación del ciclo de nitrógeno, nos han resultado muy útiles en montajes anteriores, incluso en montajes con días de ciclado. ¿Son imprescindibles? No, el proceso de ciclado puede llevarse a cabo monitorizando los niveles de nitritos y nitratos, sin necesidad de ayuda extra, se alarga en el tiempo, pero es posible añadiendo trazas de comida para que se produzca de manera natural un asentamiento bacteriano. Quien sepa ciclar un acuario en general sin usarlas puede perfectamente hacerlo, y conocerá los picos que ha de buscar para asegurarse de que el ciclo está completo y es estable. Una vez más, esto atiende a la simplificación del proyecto. DECORACIÓN SOLO CON MADERAS Resolvemos limitar la decoración a la madera, por dos cuestiones simples, la primera es que la madera no altera los valores del agua en ningún sentido, salvo en la acidificación natural que puedan producir los taninos que desprenden, y otra por la facilidad con la que se pueden sujetar los elementos de flora elegidos a ella. Hemos decidido prescindir de las piedras, porque nunca se pueden considerar inertes por completo, exceptuando algunos cuarzos, que no le darían naturalidad al entorno que pretendemos crear.
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LA ZONA DE ALIMENTACIÓN Por nuestra experiencia en el mantenimiento del sustrato en condiciones óptimas, debe utilizarse una zona de alimentación que evite el contacto directo de la comida proporcionada con el sustrato, hay varias maneras de conseguir este objetivo, para simplificar, un objeto inerte de cristal, con un borde que en la medida de lo posible dificulte a los animales sacar la comida fuera, puede cumplir perfectamente la función, a modo de plato de alimentación. El contacto directo de la comida, y el que la consuman sobre el sustrato, termina por generar zonas de putrefacción en él, que liberan gases nocivos, a los que son especialmente sensibles las crías de pocos días, y es una de las causas más comunes de la muerte de recién nacidos en acuarios de cría del protagonista de esta guía. Lo ideal es el sistema de división de zonas en el acuario que nosotros llamamos por terraza, lo hemos podido observar en montajes de compañeros de afición y lo adoptamos en nuestras baterías de acuarios. Lo que hace es crear dos zonas en el acuario, una con sustrato y filtro de placas, y otra sin sustrato dando lugar a una zona de alimentación mucho más amplia y fácil de limpiar. Una vez más atendiendo
a
buscamos
no
la
simplicidad
que
recomendamos
este
sistema, aunque por nuestra experiencia todo lo que pierde en estética lo gana en sencillez de mantenimiento y ahorro en materiales (placas y cantidad de sustrato). Es muy recomendable para instalaciones más grandes, en las que se mantengan muchos gambarios individuales o baterías de acuarios.
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LA ACLIMATACIÓN DE LAS PROTAGONISTAS No hay gran diferencia con respecto a una aclimatación de otros seres vivos acuáticos, ni mayor ni menor necesidad de la misma. Existen diferentes sistemas para hacerlo pero el proceso debe de alguna manera adaptar a los animales al agua final donde vivirán, y evitar un shock de ph, osmótico o de temperatura. Es tan simple como ir añadiendo agua nueva poco a poco a la bolsa donde
han
viajado
los
animalillos, hasta dejar pareja el agua de la bolsa con la del acuario en parámetros. Un goteo lento es lo más cómodo, ubicar el agua y los animalillos en un recipiente grande,
y
este
mismo
recipiente en otro mayor aún por si un descuido nos hace rebosar el primero. Después solo tenemos que provocar un goteo constante y lento que vaya llenando el recipiente donde están, ajustando lentamente los parámetros por la fusión de ambas aguas, en 2 ó 3 horas estarán aclimatados y podremos introducirlos en el proyecto.
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EL PROCESO DE MONTAJ E
PREPARACIÓN DE MATERIALES Y DECORACIÓN Realizar una limpieza de los elementos a utilizar, máxime si son reutilizados de proyectos anteriores, al menos con agua clorada, y si es posible con algo de amoniaco. No utilizar otros productos de limpieza, salvo que estemos dispuestos a realizar un filtrado con carbón activo exhaustivo después del montaje. Los restos de productos químicos pueden alterar el resultado positivo, sin embargo el amoniaco que pudiera quedar, ayudará en el proceso del ciclo del nitrógeno. Por supuesto hablamos de amoniaco puro, no de uno con detergentes o perfumes y rebajado con agua para que el manejo sea menos peligroso. Una vez tenemos todos los elementos limpios y ordenados, procedemos a colocar la cantidad de placas necesarias para cubrir el fondo del acuario, y la malla mosquitera sobre ella, con un hueco para pasar la tobera del filtro de placas por donde circulará el agua. Conectamos esta última a las placas e introducimos en su interior el macarrón por donde entrará el aire que accione el sistema de filtración. Una vez colocada la filtración por placas, vamos añadiendo sustrato, hasta conseguir una altura de un mínimo de 5 cm, procurando ocultar al frente y laterales la visibilidad de las placas. El sustrato no solo no es necesario lavarlo, es que además no es recomendable, cuando llenemos de agua puede que aparezcan pequeños trozos de madera flotando que es lo único que debemos retirar del sustrato. Las partículas en suspensión, acabarán posándose en pocas horas, y no deben preocuparnos, porque son grandes aliados que se traducen en ácido humídicos naturales. TRONCOS
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Los troncos deben hervirse, para evitar introducir bacterias, hongos o enfermedades de cualquier tipo y para aumentar el poro, lo que ayudará en gran medida a que pierdan la flotabilidad mucho antes. Si dejamos los troncos en el agua del acuario justo después de hervirlos, los poros se rellenarán con este mismo agua mientras se enfría, es el mejor agua para enfriarlos que podéis utilizar, desde luego esto solo se puede hacer sino hay fauna dentro del acuario. Una vez fríos, se pueden atar o pegar los musgos y helechos a los mismos. Muchos paisajistas usan loctite que rápidamente evapora los químicos y queda pegado, también se puede usar silicona termofusible o hilo de pesca, para pegar o atar respectivamente. El hilo de pesca será visible un tiempo hasta que el musgo lo tape, o una vez esté bien sujeto de manera natural, nosotros mismos lo retiremos. La disposición de elementos decorativos, los dejamos a la capacidad de cada cual, no recomendamos saturar la urna de los mismos, porque dificultará en un futuro la visión de los animalillos. Acabado este proceso se pueden incluir, las flotantes, y los caracoles, y la primera de las ampollas vertida directamente sobre una de las esponjas del filtro de esponja, que se ha de instalar con su ventosa correspondiente. TEMPERATURA E ILUMIN ACIÓN El calentador, nos interesa ponerlo en marcha desde un inicio, sobre todo para ayudar a la proliferación de la fauna bacteriana que deberá vivir en esas condiciones de temperatura, llevaremos la temperatura lo más próxima posible a los 23-24 grados. Es la óptima, aunque 2 grados arriba o abajo no les afecta demasiado mal, se debe intentar mantener cerca de ese rango, sobre todo si sobrepasa en la parte alta que puede provocar una muerte rapidísima por bajar la saturación de oxígeno. La iluminación también la haremos funcionar desde el día de montaje, no debe preocuparnos que salgan algas, ese biofilm es un gran lugar de pasto para crías y tenerlo no solo no es un problema, sino que es una gran ventaja para la supervivencia de alevines. Por eso recomendamos solo limpiar el cristal frontal, y si la estética es muy importante, al menos no limpiar el trasero, para que puedan disfrutar del pasto mencionado. Por David Megías y Raúl Pérez (Cyrus y Ruligan)
MANTENIMIENTO Hemos terminado el proceso de montaje y llenado de agua de la urna, con el agua preparada con las sales propuestas, la dureza general está en 5-6 grados y conocemos la conductividad que nuestra agua y las sales necesarias nos marcan, y sobre todo nuestro medidor. Pero ¿Cómo llegamos hasta aquí? LA IMPORTANCIA DE LAS MEDICIONES DE LOS PARÁMETROS Y SU INTERPRETACIÓN Para vuestra información la procedencia del medidor, o el hecho de que tenga también o no un medidor de temperatura que ajuste las mediciones, puede darnos resultados muy variables, por eso cuando alguien dice hay que buscar 180 TDS, por ejemplo, y el agua está perfecta, está induciendo a error a quien le escucha. La conductividad, medida en microsiemens es igual en casi todos los medidores, de hecho incluso los medidores de TDS (que miden en partes por millón de sólidos disueltos) hacen la medición de la misma manera que los conductímetros. Que es haciendo pasar una corriente a través del líquido y calculando la cantidad de sales disueltas, aplicando una fórmula sobre la conductividad del líquido que han podido medir. En
Europa,
la
traducción
de
conductividad a sólidos disueltos los aparatos
la
hacen
dividiendo
los
microsiemens entre 1,5625, y eso les proporciona la cantidad estimada en partes por millón de los sólidos disueltos. Sin embargo en Asia o América la manera de calcularlo es simplemente la mitad de la medición de la conductividad, se divide entre 2. Es decir un pincho medidor de TDS europeo en un agua de 200 microsiemens, te proporciona una respuesta de TDS de 128, y con la misma agua y un pincho asiático o americano la respuesta sería 100 TDS. Además las mediciones dependen de la temperatura y nunca son del todo exactas. Por David Megías y Raúl Pérez (Cyrus y Ruligan)
Eso nos demuestra que los TDS pueden servir como referencia, pero nunca como regla absoluta para saber si el agua está en condiciones y por eso es bueno conocer la respuesta de nuestro medidor al agua que sabemos es la ideal. Eso sin entrar en calibraciones periódicas. De ahí que el sistema que recomendemos para asegurar la calidad del agua, implique llevarla a los rangos que nos han dado buenos resultados, monitorizando en el proceso el incremento del Gh, y también de los TDS o microsiemens como información alternativa. Simplificando, llena el acuario una vez la filtración y la decoración esté montada, completamente con el agua base que vayas a utilizar, osmosis o aquarel. Crea una disolución que puedas repetir en medidas fácilmente, para usos posteriores. En mi caso particular, un acuario de 80 L brutos, que netos no llega a tener mucha más agua de unos 60 litros. Una cucharada de las sales propuestas incrementa en un punto de Gh y la conductividad en 24-26 TDS, ese dato es el que vas a descubrir durante este proceso. Lo mejor es crear una medida (la cuchara que traen las sales, un peso de miligramos, otros recipientes pequeños, disolución a mililitros…) e ir añadiendo sales directamente al acuario, aprovechando que no hay fauna que pueda sufrir el cambio de conductividad, y monitorizando las diferencias provocadas cada vez que añades una cantidad. Comprobaras que el cambio que se produce atiende a la cantidad de sales que uses, y te supondrá una buena vara de medida, siempre que trabajes con la misma cantidad de agua, por eso se recomienda hacerlo con el acuario lleno. Interesa saberlo, porque te ayudará a encontrar la medida para preparar el agua que vas usar en los cambios, o para rellenar después de algún sifonado de emergencia, porque para rellenar la evaporación recomendamos simplemente usar el agua base sin ninguna sal extra disuelta.
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LA ALIMENTACIÓN Una alimentación variada y sana es lo ideal, existen alimentos comerciales muy variados y sobre todo caros, son buenos y pueden formar parte de la dieta, pero no son imprescindibles. ¿Qué mudan mejor comiendo alimentos comerciales? Mentira, mudan mejor con agua de calidad y con ph bajo, bajo de 5, 5.5 ó 6.0 más no, por eso hemos elegido HELP porque no tiene limitadores de acidez como por ejemplo RedBee Sand, que mantiene estable el PH en 6.5, porque posee agentes acidificantes pero también alcaloides que reaccionan y se compensan mutuamente. ¿Y los potingues? ¿Cómo el eros? El eros lo único que hace es bajar el ph momentáneamente, que es una situación parecida a la que ocurre cuando mudan o llega la primavera en su entorno. Los resultados o efectos que puedas perseguir con el heros puedes repetirlos, y seguramente de manera mucho más eficiente y menos peligrosa, con un té de cattapa o piñas de aliso, usando el agua después de haber hervido esos elementos, que es un agua cargada con ácidos naturales, que harán que se desplome el ph en tu acuario durante un periodo corto de tiempo. Es una técnica que no es necesaria utilizar, y que es abrasiva para los animales sino se hace con mucho cuidado, y que desde luego no solo no recomendamos sino que la condenamos. Nuestra primavera llegará constantemente, cuando nuestras hojas lleguen a un punto de putrefacción en el que pasen de ser meros adornos antifungicos, a una despensa de comida blanda y apetecible tanto para adultos como crías. Ese día bajarán el ph lenta y gradualmente, sin peligro para los animales, fomentando la muda, y con ella la reproducción. Esa es la razón de que recomendemos tener hojas en diferentes estados, y por la cual se deben introducir una hoja cada semana hasta cubrir el cupo de 6 en un proyecto de 30 litros (1 por cada 5-10 litros de acuario es lo ideal) y se Por David Megías y Raúl Pérez (Cyrus y Ruligan)
debe sustituir por una nueva cada una de las que hayan sido consumidas completamente, probablemente con esa semana de diferencia que planteamos a la hora de introducirlas. Los sticks de comida que se venden a granel o los fabricados por nosotros mismos con recetas muy apetecibles, son una alimentación ideal para ellas, mantengo alrededor de 20 ejemplares adultos, y cerca de 20-30 crías en distintos estados de crecimiento y alimento con un stick 3 veces por semana, 25 gramos de sticks de lo que sea pueden durar un año fácilmente, máxime si los alternas con otros de diferentes composiciones. ¿Cuándo tenga crías recién nacidas tengo que comprar alimento especial? No, puedes usar salvado de cereales (trigo, arroz), pero créenos no hace falta, solo conseguirás enguarrar más el agua. Lo que necesitan es hojas blandas, mucho musgo, y algas en los cristales, y ellas solas crecen a un ritmo que jamás podrías haber imaginado. CAMBIOS DE AGUA El mantenimiento de la calidad del agua tiene un punto de rutina, otro de observación y uno más de improvisación, si ya habéis tenido gambarios antes entenderéis a que nos referimos con esta afirmación. La conductividad y con ella la dureza general (Gh) dependen mucho de la evaporación, con aireadores para mover corrientes de agua en los filtros la evaporación (salpicaduras) es mayor, no es de extrañar que evapore un 3 ó 4 % semanal, y en verano si usamos ventiladores para mantener la temperatura esa cifra llega a multiplicarse por 10. Es importante vigilar el nivel del agua del acuario, es absurdo decirte que diariamente mires tu gambario, porque eso lo vas a hacer seguramente sin que nadie te lo diga, pero en ese pequeño momento tuyo de observación diario, procura fijarte en el nivel Por David Megías y Raúl Pérez (Cyrus y Ruligan)
del agua, y si ha bajado mucho rellena con agua base para recuperar la proporción de sales óptima. Por rutina puedes realizar un cambio de agua cada 2 semanas, de entre un 10 y un 20 %, puedes aprovechar para sifonar restos de comida o heces de la zona de alimentación, pero es muy importante que prepares bien el agua de reposición, con la misma conductividad que la del tanque. Y debes rellenar muy lentamente, puedes usar el macarrón que sueles utilizar para la aclimatación, no es necesario que sea gota a gota, pero si un chorrito fino que tarde tiempo en entrar toda esa agua, para que vaya mezclándose poco a poco con la del tanque y no se note mucha variación. El punto de improvisación está más ligado a la observación que ningún otro, y es que vosotros mismos conoceréis a vuestros animalillos mejor que nadie, y los comportamientos
extraños,
apáticos
o
inquietos,
nerviosos o asustadizos, erráticos o voraces pueden ser pistas que te indiquen la necesidad de un cambio de agua. La verdad es que la interpretación de esos síntomas solo la ofrece la experiencia, y es difícil de explicar.
Por David Megías y Raúl Pérez (Cyrus y Ruligan)