СОДЕРЖАНИЕ КРЫШКА СТРАНИЦА………………………………………………………………………. 1 СОДЕРЖАНИЕ……………………………………………………………………………….. 2 БЕЗОПАСНОСТЬ ИЗВЕЩЕНИЕ……………………………………………………………. 4 АВТОРСКОЕ ПРАВО И ТЕРМИНЫ ПОЛЬЗА…………………………………………….. 5 КОНСТРУКЦИЯ РАССМОТРЕНИЕ………………………………………………………... 6 МАСТЕРСТВО………………………………………………………………………………. 10 КОММЕРЧЕСКИ КОМПОНЕНТЫ……………………………………………………….... 12 КОНСТРУКЦИЯ SEQUENCING………………………………………………………….... 14 УЧАСТОК 1: РАМКА ТРИАНГУЛИРОВАНИЕ…………………………………………. 15 Киль пробка G1-1 Рангоут Части G1-2 Группа Плита G1-3 Место Расчалки G1-4 Агрегат рамки G1-5 УЧАСТОК 2: РАСПОРКА AXLE АГРЕГАТ……………………………………………... 22 Axle Распорка Кронштейны корпуса летательного аппарата G2-1 Штуцеры седловины Axle G2-2 Агрегат распорки Axle G2-3 G2-4 УЧАСТОК 3: GLAVNАЯ ШЕСТЕРНЯ УСТАНОВКА………………………………….. 25 Распорки сопротивления Axle Пояс и штуцеры внапуска G3-1 Установка GLAVNой шестерни G3-2 G3-3 УЧАСТОК 4: УДАР GLAVNОЙ ШЕСТЕРНИ РАСПОРКИ…………………………….. 32 Температура. Плита удара Удар G4-1 Плита Верхние штуцеры распорки G4-2 Вертикаль G4-3 Распорка G4-4 УЧАСТОК 5: БЛОК НОСА УСТАНОВКА……………………………………………….. 37 Нос Блок Плиты колеса носа G5-1 Агрегат блока носа G5-2. G5-3 УЧАСТОК 6: ДВИГАТЕЛЬ ДЕРЖАТЕЛЬ……………………………………………….. 41 Горизонтально. Распорка двигателя G6-1 Diag. Распорка двигателя Держатель двигателя G6-2 Агрегат. G6-3 УЧАСТОК 7: ТОПЛИВНЫЙ БАК ДЕРЖАТЕЛЬ………………………………………… 45 Горизонтально. Лучи G7-1 Diag. Распорки Pcs креста G7-2 и стороны. Верхняя часть G7-3 Взгляд G7-4 Правый взгляд со стороны G7-5
УЧАСТОК 8: ПЕДАЛИ RUDDER И РЫЧАГИ………………………………………….. 51 Педаль Rudder Brkts. Ось Brkts Rudder G8-1. Rudder G8-2 Педали Рожочок управлением Rudder G8-3 Рожочок Rudder G8-4 связывает Attach Весны-Heim G8-5. Агрегат рожочка Rudder G8-6. Сторона рожочка Rudder G8-7 Агрегат педали G8-8/рожочка. G8-9 УЧАСТОК 9: УСТАНАВЛИВАТЬ МЕСТО……………………………………………… 62 Задние плиты места Нижние плиты места G9-1 Углы дна места G9-2 Распорки поддержки места G9-3 G9-4 УЧАСТОК 10: РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ, TAILBOOM, И КАБЕЛЬ КОМПОНЕНТЫ…. 68 Кабель Заграждение Плиты колеса кабеля G10-1 Установка колеса кабеля G10-2 G10-3 УЧАСТОК 11: ЩЕКА ГОЛОВКИ РОТОРА ПЛИТЫ……………………………………. 73 Щека покрывает план G11-1 УЧАСТОК 12: КАБЕЛЬ RUDDER УСТАНОВКА……………………………………….. 76 Fair-lead Блок G12-1 УЧАСТОК 13: РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ И ПЛИТА УДАРА УСТАНОВКА………. 79 Удар/плиты проводки G13-1 вертикальная распорка Mtng. G13-2 УЧАСТОК 14: УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ И ТОПЛИВНЫЙ БАК УСТАНОВКА….. 83 Держатель двигателя Eipper Топливо G14-1 Бак G14-2 шумоглушитель Mtng. Плита G14-3
ЗАМЕЧАНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ Этот сборник документации предназначен для описания процесса постройки прототипа автожира Gyrobee. Он распространяется, чтобы оказать содействие любителям винтокрылой техники и удовлетворить множество запросов, которые я получил по поводу таких материалов. ЭТИ МАТЕРИАЛЫ НЕ ПРЕДЛАГАЮТСЯ И НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ КАК ЗАКОНЧЕННЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОСТРОЙКИ, И Я НЕ ГАРАНТИРУЮ, ЧТО ВЫ СМОЖЕТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПОСТРОИТЬ АППАРАТ, ОПИРАЯСЬ НА ЭТИ ДОКУМЕНТЫ. КАЖДЫЙ, КТО НАЧНЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО АППАРАТА ПО ЭТИМ ЧЕРТЕЖАМ ДОЛЖЕН ПОНИМАТЬ, ЧТО ОН ДЕЛАЕТ ЭТО НА СВОЙ СТРАХ И РИСК. Если Вы решили использовать в своем проекте приведенные здесь чертежи и (или) тексты, вам следует знать, что: У меня нет специального образования и допусков для обучения конструированию или строительству летательных аппаратов. Хотя я и приложил большие усилия к тому, чтобы сделать эти материалы возможно более точными и законченными, не исключено, что они содержат ошибки, опечатки или заблуждения, которые могут вылиться для вас в: Напрасные потери времени, денег и материальных ценностей Создание Вами летательного аппарата, не отвечающего Вашим ожиданиям механические или структурные нарушения конструкции с возможной потерей денег, здоровья, а то и жизни! Несмотря на то, что наш прототип летал в течение нескольких лет: Он так и не был сертифицирован Нет никаких других, кроме регулярных осмотров, возможностей определить или прогнозировать ресурсы его составных частей Аппарат не прошел испытания во всех режимах, в которые может ввергнуть его пользователь. НЕТ НИКАКОЙ ГАРАНТИИ ТОГО, ЧТО ЭТИ МАТЕРИАЛЫ ТОЧНЫ И ПОЛЕЗНЫ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЦЕЛЕЙ, КРОМЕ ПРОЧТЕНИЯ ЭТИХ МАТЕРИАЛОВ.
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ЛЕТАТЬ НА ЛЮБОМ ЛЮБИТЕЛЬСКОМ АВТОЖИРЕ, НЕ ПРОЙДЯ КУРС ОБУЧЕНИЯ У КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНСТРУКТОРА И НЕ ПОЛУЧИВ ОТ ИНСТРУКТОРА ДОПУСК К САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ПОЛЕТАМ!!!
Об авторских правах и условиях распространения
Хотя тексты и чертежи этого пакета доступны через Интернет бесплатно, они защищены американскими и международными законами об авторских правах. Вы имеете право копировать эти материалы в любом количестве
для собственных нужд
передавать эти материалы другим лицам безвозмездно
В случае передачи этих материалов другим лицам, в них обязательно должны быть включена информация о безопасности и авторских правах
В случае, если вы что-либо добавили к этой документации, это должно четко обозначаться, как часть, не входящая в оригинал
Все другие права касательно этой документации принадлежат Ральфу Таггарту (Ralph E. Taggart). Это означает, что вы не имеете права:
Взимать плату за распространение этих материалов
Использовать эти материалы, полностью или частично, коммерческих проектах без письменного разрешения автора.
Нарушение этих ответственность!
положений
влечет
за
собой
гражданскую
в
каких-либо
и
уголовную
ЗАМЕЧАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОСТРОЙКИ Общие Ультралайты, предназначенные для самостоятельной постройки начинающими энтузиастами авиации обычно имеют репутацию аппаратов, которые несложно построить и на которых относительно несложно научиться летать. Они, как правило, имеют определенные ограничения, скажем, по ветру, но летать на этих аппаратах действительно относительно легче, и тем, кто начинает летать на этих аппаратах, удовольствие от полета становится доступнее. Целью проекта Gyrobee было получить тот же результат для автожиров. Наши усилия оказались весьма успешными, но, если вы решили скопировать этот аппарат, не придав значения моим предупреждениям на предыдущих страницах, вам следует все же твердо убедиться, что вы понимаете, во что ввергаете себя. Если вы в конце концов не захотите принять во внимание мои критические замечания по конструкции аппарата, результатом может стать то, что вы построите опасную машину! Многие пилоты – часто без всякого умысла – выходят за рамки положений части 103 требований FAA. Они могут иметь на руках разного рода разрешения летать на аппарате, превосходящем по взлетному весу или максимальной скорости требования FAR 103, но единственным следствием подобного обхода FAR 103 станет однажды тот факт, что вы летали на Gyrobee незаконно!
Поэтому давайте начнем с вопроса максимальной скорости, поскольку она одновременно является важным критерием управляемости и устойчивости аппарата. Поскольку целью нашей разработки было сделать Gyrobee абсолютно законным аппаратом, она была разработана таким образом, чтобы не иметь возможности иметь максимальную скорость горизонтального полета 63 mph (55 узлов или 101 км/час), установленную в правилах. Поскольку наш аппарат не может развивать в горизонтальном полете скорость выше указанной, мы могли использовать некоторые решения, позволяющие сделать аппарат более устойчивым и управляемым в этих скоростных пределах. Помните: эти решения не годятся для аппарата, летающего на скоростях 75-90 mph (120-140 км/час)! Если бы мне предстояло разрабатывать аппарат для скоростей выше 63 mph, я бы проектировал его совершенно иначе. Gyrobee показывает исключительно высокую устойчивость и управляемость, но если сделать ее более быстрой, продольная устойчивость снижается очень быстро, настолько, что делает аппарат опасным даже в очень опытных руках! Gyrobee хорошо управляется до своего конструктивного ограничения по скорости. Мы разгоняли аппарат на планировании до 70-75 mph, и он сохранял управляемость, но только на планировании. Если разогнать его до 75 mph в горизонтальном полете, продольная устойчивость резко падает и при малейшей неточности в управлении машина может наказать своего пилота! Здесь нет никаких чудес или хитростей. Если вы построили и отладили аппарат так, как это было сделано на нашем прототипе, он не может летать слишком быстро и вам предстоит испытать удовольствие от его качеств в полете. Если вам кажется слишком скучным летать на машине, удовлетворяющей FAR 103 – не переделывайте Gyrobee! На свете полно более тяжелых или более быстрых машин, но наш аппарат не для вас! На следующих страницах я еще раз остановлюсь на тех моментах, коорые наиболее чувствительны к изменениям их конструкции.
Двигатели Мощность двигателя – важнейший момент в любительских АЖ, и большинство опытных пилотов с трудом верят, что можно достичь удовлетворительных летных характеристик, имея в распоряжении 40-сильный Rotax 447, использованный на прототипе. Я вешу 220 фунтов и конечно же не смог бы летать на аппарате с ограниченной скороподъемностью. Однако аппарат, разработанный под небольшую мощность двигателя, имеет ряд других преимуществ. Gyrobee по сравнению с многими другими АЖ является «поплавком», т.е. имеет оптимальные планирующие свойства в случае отказа двигателя. Это не только повышает шанс успеть подобрать подходящую площадку для вынужденной посадки при отказе, но и дает возможность иметь значительно более низкую скорость на предпосадочной прямой, что облегчает посадку без пробега даже в штилевых условиях. Вы не обязаны использовать в качестве двигателя Rotax, поскольку другие производители предлагают вполне подходящие двигатели мощностью 40-45 л.с., которые, будучи совмещены с редуктором, отлично работают с маршевым винтом диаметром 60 дюймов! Если у вас нет собственного избыточного веса и вам не приходится постоянно летать с высокорасположенных площадок, то 40-45 л.с. будут в самый раз. Если лишний вес присутствует или вы живете высоко в горах, то все равно двигатель Rotax 503 – это максимальная мощность, которую следует ставить на машину.
Лопасти ротора Большинство пилотов автожиров считают, что любые лопасти так или иначе можно приспособить на аппарат, а единственное что страдает от этого – летные характеристики. Это похоже на правду для большинства аппаратов любительской постройки, но не в случае с Gyrobee. Вы можете считать, что конструирование аппарата предусматривает использование наиболее эффективных лопастей, но здесь дело совсем в другом. Хорошие лопасти характеризуются относительно низким профильным сопротивлением. Для Gyrobee как раз требуется наличие достаточного профильного сопротивления лопастей, чтбы ограничить максимальную скорость горизонтального полета! Действительно качественные лопасти, например, лопасти Dragon Wings, которые делает Ernie Boyette, позволят нашему аппарату достичь в горизонтальном полете скорости 75-80 mph. Это превосходные лопасти для большинства АЖ, но только не для Gyrobee! Нам изначально заданы предел максимальной скорости горизонтального полета в 63 mph (плюс-минус несколько mph), ротор, расположенный на высокой мачте и пилот, сидящий относительно низко. Это максимально увеличивает устойчивость аппарата как маятника и время реакции аппарата на действия пилота. На скорости до 63 mph профиль продольного сопротивления аппарата таков, что сопротивление ротора превышает сопротивление остальной части аппарата и делает автожир достаточно устойчивым в продольном направлении. При использовании лопастей с низким профильным сопротивлением картина меняется, аппарат получает возможность летать быстрее, но комбинация высокой мачты и низкого сиденья, отлично работающая на невысоких скоростях, становится серьезной (опасной!) проблемой. Поэтому чтобы аппарат летал и управлялся так, как планировалось, мы вынуждены использовать лопасти с высоким профильным сопротивлением. Изначально на прототипе использовались лопасти Rotordyne. Они изготовлены из гнутого алюминия и предполагают низкое профильное сопротивление, однако благодаря относительно малоэффективному собственному профилю работают хорошо применительно к нашей задаче. Они относительно тяжелые, поэтому чтобы вписаться в установленные ограничения веса пустого аппарата – 254 фунта – у строителя остается всего несколько фунтов на дополнительные устройства и разгильдяйство. Будучи отрегулированы на шаг 0.75 градуса, эти лопасти умеренно легко можно заставить вращаться, но они требуют значительной энергии для выхода на рабочие обороты. К сожалению, по моим данным выпуск лопастей Rotordyne прекращен, но можно найти подержанный ротор в хорошем состоянии. (Прим. пер.: на самом деле лопасти Rotordyne все же выпускаются. Просто в 97-98 г.г. компания была продана. Подробности о приобретении этих лопастей – в приложении «Источники комплектующих»)
Лопасти Brock имеют эффективный профиль, но одновременно отягощены множеством заклепок. Вследствие этого, они хорошо работают на аппарате, обеспечивая при этом достаточное сопротивление для снижения максимальной скорости и обеспечения устойчивости. Если для своего аппарата вы покупаете новые лопасти, то выбор лопастей Brock будет хорошим компромиссом между качеством и профильным сопротивлением. Это очень легкие лопасти, которые легко можно запустить вручную, если на аппарате нет предраскрутки или она по каким-либо причинам не работает.
Лопасти Rotor Hawk также работают на нашем аппарате очень хорошо. Используйте ротор диаметром 24 фута, установив шаг в 1.75 градуса. Эти лопасти легче, чем Rotordyne, легко запускаются от руки и, похоже, хорошо сохраняют энергию. Лопасти с низким профильным сопротивлением Dragon Wings не рекомендуются. Это связано с особенностями проекта Gyrobee, поскольку это, видимо, наиболее легкие и эффективные лопасти из тех, что можно приобрести в готовом виде. Они относительно трудно раскручиваются до рабочих оборотов, что тоже не очень хорошо для аппарата без предраскрутки. Они являются, видимо, хорошим выбором для ультралайта с тянущим винтом, как Roto Pup, или для аппарата с высоким расположением пилота, как Dominator. Композитные лопасти Sky Wheels имеют отличную репутацию, но они довольно тяжелы и могут создать проблему с ограничением веса аппарата в 254 фунта по FAR Part 103. Нам не довелось опробовать на нашем аппарате другие лопасти и по понятным причинам я не могу рекомендовать любые другие лопасти, не испытанные на Gyrobee. Диаметр ротора Главной проблемой на ранней стадии испытаний прототипа было как добиться хорошей скороподъемности при использовании лопастей умеренного качества и двигателя всего в 40 л.с. Крылатые ультралайты решают эту задачу увеличением площади крыла, снижая удельную нагрузку на крыло. Для Gyrobee решение оказалось таким же – увеличить диаметр ротора для уменьшения нагрузки на ометаемую. Обычно одноместный АЖ летает при нагрузке на ометаемую в пределах 1.2 …. 1.4 фунта на квадратный фут (psf) с двигателем мощностью в пределах 65-90 л.с.. С лопастями Rotordyne мы использовали коромысло ротора длиной 5 футов, при этом диаметр ротора получался 25 футов, а нагрузка на ометаемую около 1.0 фунта на фут. Это обеспечивало отличные характеристики, а аппарат мог летать при ветре до 30 mph, конечно, с достаточно опытным пилотом. 10-футовые лопасти Brock были легче и использовались с 4-футовым коромыслом обеспечивая практически ту же нагрузку при 24-футовом роторе. В обоих случаях высокая мачта обеспечивает необходимый зазор с поверхностью земли. Аппарат будет летать и при нагрузке на ометаемую в 1.2 фунта на кв.фут, но я не думаю, что скороподъемность при этом будет удовлетворительной.
Широкое шасси Основное шасси Gyrobee по сравнению с другими АЖ достаточно широкое, более 7 футов. Эта ширина несколько затрудняет строительство трейлера для этого АЖ, но изза этого не стоит пытаться уменьшить базу, укорачивая стойки и откосы. Это не скажется на летных характеристиках, однако ухудшит устойчивость к переворачиваемости вбок. Одна из наиболее традиционных для АЖ аварий происходит при посадке с креном, особенно при вынужденной посадке с подбором. Как правило, АЖ при этом переворачивается, безвозвратно разрушая ротор и ломая другие части аппарата. Широкое шасси на Gyrobee – хорошее противоядие против таких переворотов. Мы сажали прототип с весьма впечатляющими кренами и никогда не наблюдали даже слабых тенденций к опрокидыванию. Я бы рекомендовал строить шасси согласно документации.
Топливный бак Крепление топливного бака на аппарате выглядит несколько необычно. Может даже показаться, что бак установлен ненадежно или расположение его может привести к нарушению центровки в полете при выработке топлива. На самом деле бак прочно стоит на своем месте и в полете, и при рулении по неровному полю. Выработка топлива не сказывается заметно на центровке аппарата. Основная причина того, что бак был размещен при создании прототипа именно таким образом, состоит в том, что его можно легко снять с аппарата и сбегать с ним на ближайщую заправку вместо того, чтобы искать канистру. Можно ли использовать на Gyrobee бак-кресло? Ответ положительный, но вам придется слегка напрячь мозги и руки, чтобы это сделать. Легкое стеклопластиковое кресло (гораздо более удобное, чем любое кресло-бак) вместе с его алюминиевыми пластинами, работает как пространственная сетка, принимая часть нагрузки, лежащей на стойках. Кресло-бак не является несущим и для его усиления вам придется ставить дополнительную алюминиевую пластину толщиной 3/32…..1/8 дюйма. Ее нужно будет с помощью соответствующего крепежа привязать к U-образной трубе под креслом, а спинку кресла – к набору. Сделать все это можно, но потребует некоторых усилий. Если вы собираетесь это сделать, посоветуйтесь с опытным АЖ-строителем, чтобы разрешить свои сомнения. Если вы планируете ставить кресло-бак, можно не изготовлять указанные в документации элементы крепления бака.
КАЧЕСТВО РАБОТЫ Наблюдая за тем, как опытные пилоты изучают летательные аппараты на слетах, вы заметите, что они очень внимательно смотрят на то, как выполнена та или иная работа. Причина проста: неаккуратно или грубо сделанная деталь явно не украсит аппарат, а может еще и стать причиной неприятностей в воздухе. Самостоятельная постройка летательного аппарата, безусловно, доставляет удовольствие, но это не повод браться за работу, которую вы не можете сделать качественно. Что это значит? Это значит, что нужно использовать только наиболее грамотные методы работы и только те инструменты, которыми ее положено делать. Плохая работа может превратить в ничто ваши 700 долларов, которые вы потратили на качественные авиационные материалы. Если вы наделаете ошибок, то даже не сможете продать то, что останется, тому, кто знает толк в работе руками. Если вам уже приходилось иметь дело с такой работой, можете пропустить следующий раздел.
Если нет – побудьте здесь еще немного и выслушайте некоторые подробности на эту тему. Несмотря на то, что правила FAR Part 103 не содержат требований об обязательной инспекции ультралайта технической комиссией, это не означает, что вопросы жизни и смерти здесь не стоят. Природа и сила земного притяжения не знают о существовании правил FAR Part 103!
Материалы При постройке летательных аппаратов можно использовать только авиационные материалы и крепеж, имеющий авиационную маркировку (нормали). Материалы и крепеж, приобретенные в магазине хозтоваров, для этого не годятся. Это такой деликатный способ сказать, что что-нибудь не авиационное обязательно сломается и убьет вас! Официальные поставщики авиационных материалов, такие как Aircraft Spruce and Specialty Company, Wicks Aircraft Supply, Leading Edge Airfoils (LEAF), California Power Systems и другие предлагают через такие журналы как Kitplanes и Rotorcraft материалы точной номенклатуры и должны быть единственными источниками приобретения этих материалов, если вы не уверены в том, что точно знаете, что делаете. Резка труб и уголков Мы знаем, что все это можно резать обычной ножовкой по металлу, однако работа должна приносить удовольствие и так должно быть всегда! Хороший электроинструмент – идеальная вещь для большинства операций. Поскольку покупать его для того, чтобы построить один единственный аппарат, вряд ли оправданно, прочтите чуть позже раздел «Где найти помощь». Не забудьте, что любой разрез тоже имеет толщину и что на чертежах показаны конечные размеры законченных деталей! Все срезы должны быть аккуратно опилены надфилем и зачищены шкуркой, поскольку острые края являются концентраторами нагрузок и ведут к образованию трещин. Сверление Сверление труб, уголков и профилей является наиболее ответственной операцией, которую вам придется выполнять в процессе постройки. Отверстия должны располагаться абсолютно точно в указанных местах. Иначе детали вашего аппарата не соединятся при сборке. Эту работу нельзя выполнять ручной дрелью. Идеалом является хороший сверлильный станок. Сверление отверстий в трубах и профилях должно быть точным, особенно когда отверстия расположены близко к стенкам труб квадратного сечения. В некоторых местах зазор между сверлом и стенкой составит 1/32 дюйма. Если во время сверления вы зацепили сверлом стенку – выбрасывайте эту деталь! Если вы не уверены в точности сверлильного станка, потратьте некоторое время, чтобы изготовить простые вспомогательные устройства, которые обеспечат точное расположение отверстий. Можно также, наметив кернером отверстия с обоих сторон трубы, просверлить ее сначала с обоих сторон тонким сверлом, а затем уже необходимым диаметром. Если нет уверенности в том, что вы можете точно выполнить эту работу, смотрите ниже раздел «Где найти помощь». Очень важно, чтобы используемые сверла были в порядке, также, как и ваши методы работы с ними. Вам предстоит сверлить отверстия диаметром 3/16 и 1/4 дюйма. Купите по полдюжине таких сверл хорошего качества. Сверлите отверстия так, чтобы сверло резало металл, а не проминало его. Не забывайте использовать масло.
Это облегчит работу и продлит жизнь каждого сверла. Когда отверстие проделано, прозенкуйте его, чтобы крепеж входил в него без проблем, а также для того, чтобы избежать создания концентраторов, ведущих к образованию трещин.
Фрезеровка и сварка Число фрезеруемых деталей и необходимость в сварке были сведены к минимуму, тем не менее кое-что все же придется делать на станке и при помощи сварки. Если у вас дома нет своего станочного парка, лучше закажите эти детали и работу специалистам. Общение через Интернет также позволяет найти места, где цена может оказаться ниже, чем на соседней улице. Где найти помощь Самым лучшим источником помощи при строительстве аппарата такого типа являются местные отделения PRA или EAA. Члены этих отделений могут иметь необходимые инструменты или станки. Иногда само отделение имеет хорошую мастерскую. Члены отделения могут также оказать помощь и ответить на вопросы на разных этапах постройки. Если такого отделения поблизости нет, можно найти мастерскую в местном колледже или институте. Там вы можете попрактиковаться в работе с инструментом и станками и получить помощь. Преподавателям может быть интересно, чтобы их студенты поработали над вашим аппаратом, так что можно вполне связать концы с концами. Перед началом облетов готового аппарата его обязательно нужно показать опытному члену PRA или EAA. Он может обнаружить проблемы, которых вы не заметили. Даже если это не очень удобно, лучше проводить такие осмотры в процессе постройки, так как чем раньше вы обнаружите ошибку, тем меньше времени и денег уйдет на ее исправление.
ПОКУПНЫЕ КОМПОНЕНТЫ Стандартные компоненты в автожирах и ультралайтах используются обычно по двум причинам: чтобы сократить время постройки и чтобы обеспечить безопасность, используя компоненты, достаточно сложные для самостоятельного изготовления. Источниками таких компонентов служат объявления и реклама в журналах Rotorcraft и/или Kitplanes. Ken Brock Manufacturing, Inc. (11852 Western Avenue, Stanton, CA 90680, Ph. 714-898-4366) колеса шасси KB-2 (20300) ручка управления KB-2 (20500) хвостовое оперение KB-2 (20540)
Leading Edge Airfoils, Inc. (LEAF) двигатель Rotax 447 и редуктор 2.58 B (R 447 FC SC SM GB 2.5) 2-лопастный деревянный маршевый винт 60-38 (P6038L16R) Стеклопластиковое сиденье(J7155) и его обшивка (J7156) топливный бак Eipper GT-style (30249) Кронштейны рамы Крепеж, элементы моторамы
Aircraft Spruce and Specialty Company, Inc. Привязные ремни (G6573-5) Плечевые ремни (E-2884-1) Лопасти ротора Несмотря на то, что ротор в принципе возможно изготовить самостоятельно, я не рекомендую делать этого! Ротор автожира, который вы выберете, имеет критическое значение как в смысле соответствия аппарата правилам Part 103 в части веса и скорости, так и в смысле устойчивости аппарата. Пожалуйста, внимательно прочтите раздел ЗАМЕЧАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОСТРОЙКИ. Прототип изначально летал с 10-футовыми лопастями фирмы Rotordyne (RC 1014 A) и 60-дюймовым коромыслом (RC 1-16 C). Рекомендуемой заменой являются 10футовые лопасти фирмы Ken Brock Manufacturing с 4-футовым коромыслом или 10футовые лопасти фирмы Rotor Hawk с 4-футовым коромыслом Втулка ротора На прототипе использовалась втулка фирмы Rotordyne (RC 1019 A). Удовлетворительной заменой может служить любая стандартная втулка на одном подшипнике от фирм Ken Brock, Rotor Flight Dynamics, Snow Bird, Air Command, Rotor Hawk и т.д.
КИТЫ И КОМПОНЕНТЫ GyroTech Inc. (см. вебсайт http://www.gyrotech.iserv.net) сейчас выпускает кит автожира HoneyBee, следующего поколения в роду аппарата Gyrobee. Я не имею финансового отношения к этой компании, но я разрабатывал конструкцию аппарата HoneyBee, опираясь на основные характеристики Gyrobee и осуществляя некоторые свежие идеи, которые превратили HoneyBee в весьма модерновый маленький летательный аппарат. Это натуральный ультралайт-взаконе, и его кит выпускается по высшим стандартам качества, включая ЧПУ и порошковую окраску деталей. Если вы купите полный кит, его можно собрать буквально за две недели. Фирма также предлагает отдельные наборы компонентов и чертежи. Наборы материалов и компонентов Полные наборы материалов, отдельных компонентов и фрезерованных деталей для Gyrobee продает фирма Aerotec Inc. (49 Hayden Parkway, Burlington, VT 05403 тел. 802-864-5496). Подробности вам расскажет Doug Riley. Doug не разгибает спины, чтобы удовлетворить нужды строителей Gyrobee, и любой из них подтвердит качество его материалов и компонентов.
Последовательность постройки Это руководство построено следующим образом: процесс постройки разделен на отдельные этапы, каждый из которых содержит одну или несколько страниц текста, сопровождающегося чертежами, обычно тремя – пятью. Этапы выстроены в логическом порядке, определяющем последовательность сборки, и ее следует вести именно в этом порядке. Если денег и источников у вас достаточно, чтобы закупить перед началом сборки все необходимые детали, материалы и крепеж, я советую следующий порядок работы: Подготовьте все детали, требующие работы на станках, чтобы не бегать к токарю/фрезеровщику/сварщику с каждой деталью отдельно. Нарежьте в размер все необходимые трубы, уголки и листовые детали и подпишите каждую, чтобы ее можно было легко найти. Выполните все необходимые сверления Окрасьте детали (см. ПРИМЕЧАНИЯ ПО ОКРАСКЕ далее) Выполните сборочные работы, следуя этапам руководства
Если бы мне пришлось работать, имея ограниченные средства, я бы рассматривал каждую фазу как изготовление отдельного комплекта, заказывая материалы и детали для каждой фазы последовательно, по мере приближения к ней. Следуя этому порядку, процесс постройки можно совместить с финансовыми возможностями. Поскольку ротор и двигатель являются самыми дорогими частями проекта, следует заранее готовиться к этому удару по бюджету, откладывая деньги на своевременное приобретение этих узлов, чтобы не заставить уже готовый проект пылиться в чулане.
ПРИМЕЧАНИЯ ПО ОКРАСКЕ Неокрашенный алюминий имеет свойства окисляться, пачкаться и сохранять отпечатки пальцев, особенно если эти пальцы были в краске или масле. Чтобы сохранить привлекательный вид всех деталей, их следует окрасить одним из следующих способов (в порядке возрастания цены процесса): Прозрачный уретановый лак. Отшлифуйте детали хорошей шлиф-шкуркой, обезжирьте и покройте одним или несколькими слоями. Это сохранит внешний вид чистого металла и защитит его от коррозии и загрязнения. Поскольку лак прозрачный, это сводит к минимуму видимость дефектов окраски, поэтому красить можно даже вручную. Aнодирование. Алюминиевые детали можно анодировать с нанесением покрытия различных цветов. Выбор цветов здесь ограничен и яркость у них не особенно живая, но смотрится отлично, также отлично защищает от коррозии. Традиционная окраска. Выбрав этот способ, вы можете выбрать и любой желаемый цвет. Каждую деталь необходимо отшлифовать, обезжирить, загрунтовать и затем окрасить. Если не рискуете сами – сделайте это в ближайшем автосервисе. Это сэкономит вам много времени и даст отличный результат. Автомобильные краски по металлу можно выбрать в самом широком спектре и стойкость у них прекрасная. Порошковая окраска. Самый дорогой из имеющихся способов, но при качественном исполнении дает и самый лучший результат.
ЭТАП 1 – СБОРКА И НИВЕЛИРОВКА РАМЫ Чертежи: G1-1 Keel Tube Балка G1-2 Mast Pieces Детали мачты G1-3 Mast/keel Cluster Plate Соединительная пластина G1-4 Seat Braces - подкосы сиденья G1-5 Side View Вид сбоку Замечания по изготовлению: Keel Tube Балка (G1-1). Трубу аккуратно обрезать ножовкой в размер, обращая особое внимание на строгую перпендикулярность торцов к оси трубы. Все срезы должны быть аккуратно зачищены от заусениц и обработаны надфилем, чтобы устранить концентраторы. Очень важно при сверлении отверстий располагать их точно в нужном месте, сверлить строго по диаметру и насквозь, а также снимать заусенцы. Очень желательно пользоваться не ручной дрелью, а станком. Очень важно, чтобы отверстия сверлились точно в заданном месте, а сверло не касалось внутренней поверхности трубы, которую Вы сверлите! Зазор между сверлом и стенкой составляет всего 1/32 дюйма, поэтому требуется внимательность. Если сверло задело внутреннюю стенку трубы, эту заготовку следует выбросить! Отверстия сверху и снизу балки рассчитаны на использование ручки управления Brock. Мачта (G1-2). Те же общие замечания, что и для балки. Поскольку мачта состоит из двух частей экструдерного профиля 2 x 1, обе этих части должны быть надежно зафиксированы вместе на время обрезания, подгонки в размер и сверления отверстий. Когда эти операции будут закончены, обе части стоит соединить болтами ¼ (это болты временные, поэтому их марка роли не играет) через два отверстия 1/4 – одно в самой верхней части мачты, второе – нижнее отверстие для базы (отметка 28.5 на чертеже G1-2). Соединительная пластина (G1-3). Поскольку эта деталь выполнена из тонкого листа нержавейки (толщина 1/8 дюйма), ее удобнее обрабатывать в слесарной мастерской. Seat Braces - Подкосы сиденья(G1-4). На чертеже показана правая стойка. Левая симметрична.
Основу рамы составляют балка, две детали мачты и две стойки - подкосы сиденья (seat braces), вместе образующие треугольник. Для их соединения понадобится следующий
Крепеж: Болты AN4-26A (2 шт.) Шайбы AN960-416 (4 шт.) СКГ AN365-428 (2 шт.) Болты AN3-26A (7 шт.) Шайбы AN960-316 (14 шт.) СКГ AN365-1032 (7 шт.)
Сборка Замечание: Как правило, все болты устанавливаются таким образом, чтобы одна шайба находилась непосредственно под головкой болта, а другая – под шайбой. Две соединительные пластины (см. чертеж G1-3) установить с двух боковых сторон киля на площадку с четырьмя отверстиями 3/16 в задней части киля с помощью четырех болтов AN3-26A, восьми шайб AN960-316 и четырех СКГ AN365-1032. Соединительные пластины расположить так, чтобы отверстия 3/16 были вверху, а два отверстия 1/4 – ниже киля (см. чертеж G1-5). Гайки на этом этапе подтянуть без усилия (от руки). Нижний конец мачты установить между верхними краями соединительных пластин и закрепить оставшимся крепежом (см. G1-5). Заметьте, что задние верхние отверстия в соединительной пластине на этом этапе болтом не стягиваются. Гайки остальных болтов на этом этапе наворачиваются от руки. Отверстие 1/4 в верхней части стоек сиденья закрепить к 1/4 на 37 дюймов выше основания мачты с помощью болта AN4-26A, двух шайб AN960-416, и СКГ AN365-428. На этом этапе гайку завернуть, но не затягивать, так, чтобы можно было легко поворачивать mast braces. Второе снизу отверстие 1/4 стоек сиденья закрепить с помощью болта AN4-26A, двух шайб AN960-416 и гайки AN365-428 к отверстию 1/4 в киле на расстоянии 18.75 дюймов от заднего конца киля. После того, как все детали выставлены правильно, плотно затянуть все СКГ. Заметьте, что на этом этапе нижние концы соединительных пластин и стойки сиденья выступают ниже киля. Чтобы уберечь их от повреждения, раму следует ставить на деревянные прокладки.
ЭТАП 2 – Стойка шасси Чертежи: G2-1 Стойка шасси G2-2 Кронштейны мачты G2-3 Башмаки (Saddle Fittings) G2-4 Стойки шасси в сборе Замечания по изготовлению: G2-1 Стойка шасси. Стойки необходимо изогнуть как показано на чертеже. Это делается для увеличения просвета при использовании колес основного шасси от автожира KB-2. Это нелегкая задача, учитывая, что толщина стенки трубы, из которой изготовляется стойка, равна 1/8 дюйма. Мы справились с ней, закрепив один конец трубы в стене. В качестве шаблона для изгиба использовалось колесо от грузовика, а рычагом служил лом. Здесь важно, чтобы обе стойки были изогнуты абсолютно одинаково, несмотря на то, что отгибаются они всего на 3.75 дюйма, как показано на чертеже.
G2-2 Кронштейны мачты. Их можно изготовить самостоятельно из листа нержавейки или заказать готовыми в фирме LEAF.
G2-3 Башмаки (Saddle Fittings). Эти детали лучше сделать на станках в мастерской.
Крепеж: болт AN4-21A (4 шт.) шайба AN960-416 (8 шт.) СКГ AN365-428 (4 шт.) Сборка: Следующие шаги описывают сборку правой стойки (чертеж G2-5), Затем то же самое предстоит сделать с левой стойкой: В наружный конец стойки (тот, что с двумя отверстиями) вставить колесную ось (из комплекта колеса KB-2) так, чтобы утолщение оси выступало на 0.25 дюйма из конца трубы. Зафиксировать это положение трубы и оси относительно друг друга и просверлить рабочее отверстие диаметром 1/4 дюйма через ось и трубу. Это нужно делать медленно, точно и аккуратно, не жалея масла. Отверстие должно иметь точные размеры и форму. Временно закрепить ось в трубе через это отверстие болтом 1/4 дюйма. Повернуть стойку на 90 градусов и просверлить в наружном конце трубы стойки второе отверстие диаметром 1/4 дюйма. С верхней и нижней стороны стойки (ее наружный конец) расположить башмаки (saddle fittings) и прикрепить их вместе с кронштейном указанным выше крепежом. Обратите внимание, что кронштейн смотрит вверх!
Повторить то же самое с башмаками и кронштейном для внутреннего отверстия (кронштейн смотрит вперед).
ЭТАП 3 – УСТАНОВКА ОСНОВНОГО ШАССИ Чертежи: G3-1 – Продольные тяги
G3-2 – Кронштейны привязных ремней
G3-3 – Установка основного шасси
Замечания по изготовлению: G3-1 – Продольные тяги. После того, как трубы, из которых изготавливаются тяги, обрезаны в размер и зачищены, вставьте в каждый конец трубы фиттинг AN490HT8P и просверлите через трубу и фиттинг отверстие диаметром 3/16 дюйма на расстоянии 0.5 дюйма от края трубы. Закрепите фиттинги в трубе указанным в чертеже крепежом AN3. Наверните на каждый фиттинг по контргайке AN316-4 и затем наверните на фиттинги ШС марки HF-4 Heim. ШС следует навернуть примерно на половину длины резьбы. G3-2 – Кронштейн привязного ремня. Этим кронштейном привязной ремень крепится к балке. Поскольку он изготавливается из листовой нержавейки, то может быть его стоит сделать на заказ в мастерской. Радиус углов роли не играет, лишь бы они не были острыми. Крепеж: AN490HT8P фиттинг (4 шт.) Heim HF-4 ШС-«мама» (4 шт.) болт AN3-11A (4 шт.) шайба AN960-318 (8 шт.) СКГ AN365-1032 (4 шт.) болт AN4-17A (4 шт.) болт AN4-20A (2 шт.) болт AN4-26A (1 шт.) болт AN4-31A (1 шт.) шайба AN960-416 (24 шт.) шайба AN970-4 (2 шт.) СКГ AN365-428 (8 шт.)
Сборка: Привернуть два больших кронштейна к заднему отверстию 1/4 дюйма как показано на чертеже G3-3. Привернуть два небольших кронштейна и кронштейны привязных ремней к отверстию 1/4 дюйма, которое находится сзади стоек кресла на G3-3. Заметьте, что шайба AN970 накладывается снаружи кронштейна привязных ремней, под небольшим кронштейном. Резьбу стоек шасси следует обернуть несколькими слоями изоленты, чтобы предохранить резьбу от возможных повреждений в процессе работы с рамой фюзеляжа. Привернуть левую и правую стойки шасси к большим кронштейнам, установленным на балке (чертеж G3-3). Между внутренними стенками кронштейна и трубой стойки шасси вставить шайбы с тем, чтобы свести люфт к минимуму. Привернуть обе продольные тяги в соответствии с текстом на чертеже G3-3 по одной с каждого борта рамы, одним концом к небольшому кронштейну на балке, другим – к смотрящему вперед кронштейну на стойке шасси. Отрегулировать длину продольных тяг с помощью ШС Heim обоих концов тяги так, чтобы стойка шасси составляла прямой угол с продольной осью балки (если смотреть сбоку). Более точная регулировка будет сделана позже, после установки носового колеса и откосов шасси.
Смазать оси колес основного шасси и установить колеса (KB-2), используя штатный крепеж. Не забудьте, что корончатая гайка на оси колеса должна быть законтрена булавкой.
ЭТАП 4 – ОТКОСЫ ОСНОВНОГО ШАССИ Чертежи: G4-1 – Временная пластина
G4-2 – Пластина
G4-3 – Верхние кронштейны
G4-4 – Откосы
Замечания по изготовлению: G4-1 – Временная пластина. Может быть изготовлена из любого сплава, поскольку используется только как временное крепление откосов в процессе сборки. G4-2 - Пластина. Поскольку эта деталь изготовляется из листовой нержавейки толщиной 1/8 дюйма, ее удобнее сделать на станке в мастерской. Отложите ее пока в сторону – она будет использована позже. G4-3 – Верхние кронштейны. Изготавливаются на станке в мастерской. G4-4 - Откосы Крепеж: болт AN3-14A (2 шт.) шайба AN960-316 (4 шт.) СКГ AN365-1032 (2 шт.) болт AN4-17A (2 шт.) шайба AN960-416 (12 шт.) СКГ AN365-428 (2 шт.) Сборка: Закрепить временную пластину на задней части мачты к отверстиям 3/16 дюйма. Тот край пластины, который не имеет отверстий, должен быть направлен вверх. Стянуть пластину и мачту любыми болтами 3/16 дюйма. Пластина и временный крепеж будут заменены позже в процессе сборки. Вставить верхние кронштейны по одному в каждый откос (со стороны, имеющей отверстие 3/16 дюйма). Повернуть кронштейн до совпадения отверстий и закрепить в откосе крепежом AN3 согласно чертежу G4-4. Закрепить концы откосов к небольшим кронштейнам на стойках шасси (наружный конец стойки). Использовать болт AN4-17A, две шайбы AN960-416 и гайку AN365-428 для каждой точки. Для уменьшения люфта между трубкой и кронштейном можно использовать дополнительные шайбы. Каждый откос поместить раздвоенным концом верхнего кронштейна поверх края временной пластины и закрепить (не затягивать) любым болтом 1/4 дюйма. Этот крепеж позже будет заменен в процессе сборки. Теперь раму можно ставить на основное шасси.
ЭТАП 5 – УСТАНОВКА НОСОВОГО БЛОКА Чертежи: G5-1 – Носовой блок
G5-2 – Пластины носового блока
G5-3 – Установка носового блока
Замечания по изготовлению: G5-1 – Носовой блок. Это фрезеруемая деталь. Ее можно изготовить из алюминия 6061-T6, однако сталь предпочтительнее. К тому же стальной блок обеспечит в носу необходимый для центровки вес.
Крепеж: болт AN3-26A (8 шт.) шайба AN960-316 (16 шт.) СКГ AN365-1032 (8 шт.) Сборка: Плотно притянуть болтами пластины с каждой стороны к носовому блоку. Совместить задний торец носового блока заподлицо с передним срезом балки и вставить оставшиеся 4 AN3. Убедиться в том, что блок и балка совмещены правильно. Плотно затянуть все гайки. На этом этапе можно временно установить комплект носового колеса на носовой блок, используя любые болты 1/2 дюйма. Это облегчит манипуляции с рамой, когда потребуется передвигать ее по мастерской. Штатный крепеж будет установлен позже.
ЭТАП 6 - МОТОРАМА
Чертежи: G6-1 – Горизонтальная тяга
G6-2 – Диагональная тяга
G6-3 – Сборка моторамы
Замечания по изготовлению: В дополнение к четырем тягам, показанным на чертежах G6-1 и G6-2, необходимо изготовить две вставки (ролики) длиной один дюйм каждая из алюминиевой трубы (сплав 6061-T6, наружный диаметр 3/8 дюйма, внутренний диаметр 1/4 дюйма). Оба торца каждой вставки должны быть строго перпендикулярны оси трубки. Крепеж: болт AN3-6A (2 шт.) шайба AN960-316 (6 шт.) болт AN4-6A (2 шт.) болт AN4-30A (1 шт.) болт AN4-52A (1 шт.) шайба AN960-416 (6 шт.) шайба AN970-4 (14 шт.) СКГ AN365-428 (6 шт.) Сборка: В соответствии с рис. B чертежа G6-3 собрать две горизонтальные опоры (ролики) двигателя, вставив по две шайбы AN970-4 между роликом и мачтой. Под каждый болт и гайку вставить по одной шайбе AN960. Гайки затянуть достаточно плотно, но так, чтобы ролики можно было слегка проворачивать. Временные пластины вертикальных тяг основного шасси при этом должны вплотную подходить снизу к горизонтальным тягам моторамы. В соответствии с рис. A чертежа G6-3 закрепить нижние концы диагональных тяг. Обратите внимание, что с каждой стороны устанавливаются по четыре шайбы AN9704 и что на внешней стороне роликов вместо обычных шайб AN960 ставятся шайбы AN970-4. На этом этапе затяните гайки настолько, чтобы можно было проворачивать тяги. С помощью указанного крепежа соединить верхние концы диагональных тяг с наружными концами горизонтальных. Наложить конец горизонтальной тяги поверх соответствующей стойки кресла и просверлить в стойке кресла отверстие 3/16 дюйма. Закрепить тягу к стойке соответствующим крепежом AN-3.
Обратите внимание, что на чертеже шайба AN960 ошибочно обозначена как AN960-10 – на самом деле это AN960-316. Затянуть все оставшиеся гайки.
ЭТАП 7 – РАМА ТОПЛИВНОГО БАКА
Чертежи: G7-1 – Продольный угольник
G7-2 – Диагональная стойка
G7-3 – Поперечные и боковые угольники
G7-4 – Вид сверху
G7-5 – Вид сбоку
Замечания по изготовлению: Здесь вы не встретите особых трудностей – не забудьте подогнать в размер поперечные угольники согласно чертежу G7-3 после сверления отверстий. Крепеж: болт AN3-6A (6 шт.) болт AN3-30A (1 шт.) шайба AN960-316 (14 шт.) СКГ AN365-1032 (6 шт.) заклепки 3/16 дюйма – алюминиевые вытяжные Сборка: Приготовьте отрезок трубы квадратного сечения 2 X 2 дюйма (стенка 1/8 дюйма) и просверлите в ней отверстие 3/16 дюйма вдоль одной из стенок, отступив от нее внутрь 0.25 дюйма. Временно прикрепите к этому отрезку горизонтальные угольники, как если бы крепили их к мачте согласно чертежу G7-5. Используйте любой крепеж на 3/16 дюйма, позже они будут заменены. С помощью указанного крепежа AN3 прикрепите к сборке поперечные угольники согласно чертежа G7-4. С помощью вытяжных заклепок установите на свои места боковые угольники как показано на чертеже G7-4. Tеперь необходимо связать между собой продольные, поперечные и боковые угольники дуговой сваркой. Только не приваривайте к ним квадратную трубу, имитирующую мачту! Теперь снимите со сборки имитирующую квадратную трубу и с помощью крепежа AN3 установите сборку на мачту согласно чертежа G7-5. Болты следует затянуть настолько, чтобы сборку можно было слегка перемещать относительно мачты. Установите диагональные стойки согласно чертежа G7-5 и подтяните все гайки.
ЭТАП 8 – ПЕДАЛИ И ПРОВОДКА УПРАВЛЕНИЯ
Чертежи: G8-1 – Педальный пост
G8-2 – Стойки оси педалей
G8-3 – Педали
G8-4 – Качалка
G8-5 – Угольник качалки
G8-6 – Узел крепления тяг к качалке
G8-7 – Качалка в сборе – вид сверху
G8-8 - Качалка в сборе – вид сбоку
G8-9 – Соединение педалей с качалкой
Изготовление: Чертежи содержат всю необходимую информацию по изготовлению деталей. Крепеж: болт AN3-6A (6 шт.) болт AN3-7A (6 шт.) шайба AN960-316 (24 шт.) СКГ AN365-1032 (12 шт.) болт AN4-7A (4 шт.) болт AN4-11A (2 шт.) болт AN4-22A (2 шт.) шайба AN960-416 (38 шт.) болт AN8-27 (1 шт.) шайба AN960-816 (2 шт.) корончатая гайка AN310-8 с булавкой (1 шт.) оковка AN115-21 (2 шт.) контргайка AN316-4 (2 шт.) ШС-папа HM4 (2 шт.) ШС-мама HF4 (2 шт.)
Сборка:
Изготовить согласно чертежа G8-1 педальный пост и согласно чертежа G8-2 – кронштейны оси педалей, соединить кронштейны и пост с помощью крепежа согласно чертежа G8-1. Установить пост на носовой блок согласно чертежа G8-7 используя крепеж, указанный на чертеже G8-1. Изготовить педали согласно чертежа G8-3. Изготовить качалку согласно чертежа G8-4 и угольник согласно G8-5. Как показано в левой части чертежа G8-6, установить угольник качалки снизу качалки, в ее передней части, на два крайних отверстия. На болт AN4-22A установите в указанном на чертеже порядке крепеж и ШС HM4. В соответствии с рисунком в правой части чертежа G8-6 собрать узлы для установки пружины колеса с каждой стороны колесной вилки. В соответствии с чертежом G8-9, установить контргайку (check nut) на каждый ШС HM4. ШС HF4 присоединить с помощью болта AN4-11A к нижнему узлу с каждой стороны качалки. Подогнать положение обоих ШС HF4 так, чтобы, будучи установлены на качалку, они обеспечивали нейтральное положение педалей. Отрегулировав положение качалки таким образом, затянуть контргайки. На этом этапе гайки на болтах AN4-11 необходимо просто наживить и навернуть от руки, поскольку в дальнейшем они еще будут сниматься для окончательной установки тросов управления.
ЭТАП 9 – КРЕПЛЕНИЕ СИДЕНЬЯ Чертежи: G9-1 – Задние панели
G9-2 – Нижние панели
G9-3 – Нижние угольники
G9-4 – Стойки
Изготовление: На чертежах G9-1, 2, 3 показано изготовление задних и нижних панелей, а также нижних угольников. Изготовление стоек (G9-4) придется отложить до тех пор, пока сиденье не будет установлено по месту, поскольку положение сиденья определяет длину стоек. Крепеж: болт AN3-7A (20 шт.) шайба AN960-316 (40 шт.) СКГ AN365-1032 (20 шт.) болт AN4-6A (2 шт.) болт AN4-26A (1 шт.) шайба AN960-416 (6 шт.) СКГ AN365-428 (3 шт.) вытяжные заклепки 3/16 дюйма - алюминиевые Сборка: Провести осевую линию на заготовках задней и нижней панелей сиденья. Pазместить заднюю панель позади спинки кресла так, чтобы три отверстия 3/16 дюйма оказались на осевой линии. Сохраняя это положение, переместить панель вверх или вниз, чтобы найти такое положение, при котором панель наиболее плотно прилегает к спинке сиденья. После того, как деталь установлена по месту, с помощью сверла 3/16 дюйма просверлить три отверстия в задней спинке, используя заднюю панель в качестве шаблона Разместить тонкую панель (толщиной 1/16 дюйма) так, чтобы отверстия (по три на детали) совпали. Склепать панели вытяжными заклепками со спинкой кресла. Головки заклепок должны быть с внутренней стороны кресла. Повторить два предыдущих шага с нижней (толщина 1/8’’) и верхней (толщина 1/16’’) панелями днища сиденья. Используя в качестве шаблона панели сиденья (толщина 1/8’’), просверлить 12 отверстий диаметром 3/16 дюйма в спинке сиденья и 8 отверстий диаметром 3/16 дюйма в днище сиденья. Совместить каждый из нижних угольников с четырьмя отверстиями 3/16 дюйма. Края угольника и панели должны совмещаться, а стенка угольника, обращенная вниз, должна смотреть внутрь, к оси аппарата (см. верхнюю часть чертежа G9-4). Конец угольника с отверстием 1/4 дюйма на вертикальной стенке смотрит вперед по полету. Закрепить каждый угольник четырьмя болтами (крепеж AN3 согласно чертежа GB9-2).
На переднюю плоскость стоек сиденья наложить полосу изоленты или скотча и провести по ней карандашом осевую линию. Поместить заднюю часть сиденья таким образом, чтобы через 6 отверстий были видны нарисованные линии. Переместить сиденье вверх или вниз, сохраняя при этом его положение относительно осевой линии, так, чтобы днище сиденья оказалось на высоте 9 дюймов над балкой. Прочно закрепить сиденье по месту зажимами, не допуская его смещения относительно стоек. Используя заднюю стенку сиденья как шаблон, просверлить верхнее и нижнее отверстие в наклонных стойках (seat braces), диаметр 3/16 дюйма. Временно закрепить сиденье к стойкам через полученные 4 отверстия. Просверлить оставшиеся отверстия в наклонных стойках через имеющиеся отверстия в задних панелях сиденья. Снять сиденье с наклонных стоек, убрать изоленту (скотч) и прозенковать сделанные отверстия. Закрепить сиденье на наклонных стойках через все 12 отверстий. Использовать крепеж AN3 согласно чертежа GB-1. Теперь, когда сиденье установлено по месту, измерить расстояние от отверстия 1/4 дюйма в нижнем угольнике сиденья вертикально вниз до середины боковой стенки балки. Прибавить к этому расстоянию 1 дюйм. Это расстояние A на чертеже G9-4. Изготовить две дополнительные стойки. Неплотно закрепить верхний конец каждой дополнительной стойки к нижней стойке (seat brace) с помощью крепежа и согласно расположению, указанному на чертеже G94. С помощью деревянного блока, приставленного к переднему краю дополнительных стоек, убедиться, что нет перекоса этих стоек, после чего выставить их строго вертикально и временно закрепить стойки струбцинами к боковым поверхностям балки. Нижние отверстия 1/4 дюйма на обоих дополнительных стойках должны располагаться по осям боковых стенок балки. Используйте эти отверстия для того, чтобы просверлить два отверстия 1/4 дюйма в боковых стенках балки. Затем снимите стойки, прозенкуйте отверстия в балке (зенковать только чтобы снять заусеницы). Теперь вновь установите стойки на балку с помощью крепежа AN4 согласно чертежа G9-4 и затяните крепеж. Сиденье не должно намертво крепиться на своем месте. Установите на него поролоновую вкладку и натяните чехол сиденья.
ЭТАП 10 – РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ, ХВОСТОВАЯ БАЛКА И ХВОСТОВАЯ ГРУППА.
Чертежи: G10-1 – Хвостовая балка G10-2 – Пластины хвостового колеса G10-3 – Установка хвостового колеса Изготовление: G10-1 (Хвостовая балка). Просверлить указанное на чертеже отверстие диаметром 1/4 дюйма. Полукруглую щель в верхней части хвостовой балки можно вырезать или отфрезеровать – в любом случае обязательно убрать острые края. Эта щель предназначена для того, чтобы обеспечить необходимые зазоры для крепежа при установке заднего узла крепления ручки управления. Если при строительстве не используется стандартная ручка от автожира КВ-2, эту щель придется переместить согласно размерам и положению заднего узла крепления ручки управления.
Пластины на чертеже G10-2 имеют несколько симметричных размеров. Возможно вам будет проще сделать из бумаги полноразмерный шаблон и лишь затем изготовить сами пластины.
Крепеж: болт AN3-26A (4 шт.) болт AN4-26A (2 шт.) болт AN4-27A (4 шт.) шайба AN960-316 (8 шт.) шайба AN960-416 (12 шт.) шайба AN970-5 (10 шт.) СКГ AN365-1032 (4 шт.) СКГ AN365-428 (6 шт.) комплект крепежа хвостовой группы автожира KB2 Сборка: Вставить передний конец хвостовой балки между пластинами, соединяющими мачту и балку. Временно зафиксировать хвостовую балку болтами AN4 через два верхних отверстия в пластинах. Пристыковать хвостовую балку передней частью снизу к главной балке таким образом, чтобы хвостовая балка находилась между наклонными стойками сиденья. Просверлить с каждого бока по одному отверстию диаметром 1/4 дюйма, используя как шаблон отверстия в стойках сиденья. Снять хвостовую балку. Используя плотную бумагу или картон, изготовить шаблон крепления болтов хвостового оперения автожира KB-2 к верхней задней части хвостовой балки. Шаблон должен быть тщательно отцентрован по строительной оси аппарата. Ось крепления руля направления к килю должна проходить через задний срез хвостовой балки. Просверлить согласно шаблону отверстия в хвостовой балке диаметром 1/4 дюйма, начиная с верхних и заканчивая нижними. Проделать ту же операцию с болтами крепления стабилизатора. При установке шаблона на верхнюю плоскость хвостовой балки, убедиться, что он размещен таким образом, что стабилизатор будет размещен непосредственно впереди киля. Если такой уверенности нет, закрепите тремя болтами (не затягивая плотно) сборку киля и руля направления, чтобы выверить положение шаблона стабилизатора.
Установите на верхней плоскости главной балки опоры ручки управления. Для этого используются четыре болта AN4-27A и соответствующий крепеж. После этого можно установить ручку. Положение продольных втулок в опорах должно обеспечивать надежное крепление ручки, но не ограничивать легкость ее перемещения. Втулки следует слегка смазать консистентной смазкой. Вставить хвостовую балку на свое место между пластинами, соединяющими мачту и главную балку. Закрепить хвостовую балку с помощью крепежа AN4-26A. Используя прилагаемый крепеж, установить вертикальное оперение на хвостовую балку. Болты вставляются снизу хвостовой балки (убедитесь, что под головкой каждого болта вставлена шайба) и входят в вытянутые отверстия в основании вертикального оперения. Вырезать из автомобильной камеры кусок резины и использовать его как прокладку между верхней плоскостью хвостовой балки и нижней плоскостью стабилизатора. В этой прокладке пробить или вырезать отверстия под болты 3/16 дюйма. Прокладка имеет ширину 2 дюйма и длину, равную средней хорде стабилизатора. Используя крепеж AN3, закрепить стабилизатор на верхней плоскости хвостовой балки. Если используется хвост автожира KB-2, то этот крепеж входит в комплект поставки хвоста. В задней части хвостовой балки установить по ее боковым сторонам пластины крепления хвостового колеса. Используется крепеж, указанный на G10-3. Установить хвостовое колесо на пластины. Между пластинами и колесом установить шайбы AN970-5, чтобы устранить излишний люфт колеса.
ЭТАП 11 – ПЛАСТИНЫ ВТУЛКИ РОТОРА Чертежи: G11-1 – Разметка пластины Изготовление: Единой разметки для изготовления пластин не существует, т.к. при строительстве автожира могут быть использованы разные роторы. Чертеж G11-1 показывает некоторые основные принципы, которые можно использовать для различных роторов и втулок. Шаблон нижних отверстий пластины (правая часть чертежа) сделан в соответствии с отверстиями в верхней части мачты. Эта разметка может быть перенесена на бумажный шаблон с G1-2. При изготовлении шаблона разметки в натуральную величину на него следует нанести также наружные габаритные линии мачты. Это необходимо для того, чтобы быть уверенным в том, что намечен правильный зазор между верхушкой мачты и основанием втулки ротора.
Разметка отверстий в левой части чертежа G11-1 показывает отверстия для крепления основания втулки ротора. Обычно для этой разметки используют непосредственно пластины, поставляемые с втулкой. Если пластины не приобретались, а изготовляются самостоятельно, необходимо точно измерить горизонтальные и вертикальные расстояния между посадочными точками и изготовить полноразмерный шаблон. Ниже нижней линии отверстий необходимо провести параллельную линию, показывающую положение нижнего края наружных (head end blocks) пластин. Эта линия необходима для контроля за взаимным расположением деталей. Проведите также диагонали для определения средней точки этого шаблона как показано на чертеже G11-1. Чтобы определить взаимное расположение верхних (под втулку) и нижних (к мачте) отверстий: Поверните шаблон верхних отверстий на 10 градусов против часовой стрелки от вертикальной оси мачты (см. примечание в конце этого раздела). Средняя точка шаблона (пересечение диагоналей) должна быть расположена точно над передним краем мачты. Шаблон верхних отверстий следует переместить вверх или вниз так, чтобы между нижней линией, которой обозначается нижний край наружных блоков втулки, и задним краем мачты имелся просвет в 1/4 дюйма. Выполнив все эти условия, наметить расположение отверстий. После этого вычертить наружные границы пластин. Вырезать пластины в размер и обработать края. Перенести расположение отверстий с шаблона на одну из пластин. Затем сложить их вместе и просверлить все необходимые отверстия. Диаметр отверстий для мачты - ¼ дюйма. Диаметр отверстий для втулки определяется типом втулки, которая будет установлена на аппарат. Крепеж: болт AN4-26A (4 шт.) шайба AN960-416 (8 шт.) СКГ AN365-428 (4 шт.) Крепеж, поставляемый с втулкой ротора. Сборка: Установить пластины на мачте с помощью крепежа AN4. Затем установить втулку ротора между верхними краями пластин, используя крепеж, прилагаемый к втулке. Примечание: Угол в 10 градусов, указанный на чертеже G11-1, является установочным для втулки Rotordyne, использованной на прототипе. Другие втулки могут требовать несколько иных углов установки, в зависимости от диапазона рабочих отклонений втулки в продольном направлении. См. Приложение 1 – информация по правильной установке углов втулки и настройке ротора.
ЭТАП 12 – МОНТАЖ ПРОВОДКИ РУЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ Чертеж: G12-1 – Промежуточный блок
Изготовление: Тросики управления рулем направления проходят через промежуточный блок, состоящий из наружной и внутренней частей. Наружная часть изготавливается из отрезка трубы квадратного сечения 2х2 дюйма длиной 2 дюйма. Внутренняя часть изготовливается из бруска дерева твердых пород или толстой фанеры. Брусок необходимо обработать так, чтобы он легко, но плотно входил в наружный блок. После подгонки он окончательно обрабатывается вместе с наружным блоком заподлицо со всех сторон. С боковых сторон в деревынном бруске делаются две канавки шириной и глубиной по 1/8 дюйма под тросик диаметром 3/32 дюйма. После подгонки и обработки блока, его следует вставить в пространство между крепежными пластинами, соединяющими балку и мачту. Блок установить заподлицо с нижним краем хвостовой балки и просверлить в нем отверстия диаметром 1/4 дюйма, используя в качестве шаблона отверстия в пластинах (мачта-балка). Сначала просверлить только наружную деталь, снять блок с аппарата и окончательно просверлить дерево.
Крепеж: хвостовик AN115-21 (2 шт.) оковка AN100-4 (4 шт.) булавка AN393-11 (2шт.) коуш 3/32 (8 шт.) (LEAF M1031) шплинт 3/4 дюйма (2 шт.) (LEAF F5110) болт AN4-26A (1 шт.) шайба AN960-416 (2 шт.) СКГ AN365-428 (1 шт.) тросик 3/32 дюйма (7x7), нерж.сталь (25 футов) Сборка: Сборка проводки управления требует использования инструмента для точной и аккуратной обрезки тросиков, а также их заделки в коуши. Покупать этот инструмент для постройки одного аппарата вряд ли имеет смысл, но найти этот инструмент напрокат можно или у коллег, или у яхтсменов. Впрочем, если вы организуете клуб, то нужно обзаводиться собственным инструментом. Вставьте хвостовики AN115 на оба конца каждой из качалок. Используются булавки AN393 и шплинты для фиксации. Вставьте оковку AN100-4 в каждый из хвостовиков. Разрежьте 25 футов тросика пополам и дважды обвейте каждый конец вокруг коуша. Для заплетки концов троса можно использовать разные способы. Если не умеете делать это сами, лучше обратитесь к тем, кто знает, как это делать. Снимите коуши с нижних рычагов педалей, пропустите заделанный конец троса в каждую оковку и установите оковки на места, плотно затянув оковки самоконтрами. Растяните два троса параллельно сзади опоры мачты. Пропустите оба троса в канавки промежуточного блока и оденьте на деревянный блок его наружную часть. Установите блок на свое место и закрепите (крепеж AN4-26A). Cкрестите тросики под хвостовой балкой и притяните их к качалке руля направления. Там, где тросики перекрещиваются, они не должны соприкасаться. Поставьте руль направления прямо и зафиксируйте в этом положении. С помощью деревянного бруска выровняйте педали в среднем положении (ход педалей вперед-назад из этого положения должен быть одинаковым).
Оберните тросики вокруг оковок (в два витка) и пальцев. Натяните тросики. Они не должны иметь слабины, но также и не должны быть натянуты слишком сильно. Выбрав слабину, обрежьте лишние концы. Уберите бруски, фиксирующие педали и руль от перемещения. Проверьте правильность установки и сборки проводки управления. Руль должен отклоняться влево, если дать вперед левую педаль, и наоборот. Полное отклонение руля влево и вправо должно быть примерно одинаковым.
ЭТАП 13 – УСТАНОВКА ПРИВЯЗНЫХ РЕМНЕЙ И ПРОТИВОУДАРНЫХ КРОНШТЕЙНОВ. Чертежи: G13-1 – Кронштейны привязных ремней и противоударные.
G13-2 – Сборка вертикальных тяг и противоударных кронштейнов.
Изготовление: Кронштейн плечевых ремней (деталь A на чертеже G13-1) изготовить из алюминия марки 6061-T6 толщиной 1/8 дюйма. Из алюминиевой трубы (марка 6061-T6, наружный диаметр 3/8 дюйма ) сделать втулку длиной 7/8 дюйма. Изготовить две втулки наружным диаметром 3/8 дюйма (см. чертеж G13-2) Крепеж: болт AN3-32A (2 шт.) шайба AN960-316 (22 шт.) СКГ AN365-1032 (2 шт.) болт AN4-6A (3 шт.) болт AN4-26A (1 шт.) болт AN4-34A (2 шт.) шайба AN960-416 (8 шт.) СКГ AN365-428 (6 шт.) шайба AN970-4 (4 шт.) шайба AN870-6 (4 шт.) Сборка: Укрепите мачту в мастерской так, чтобы она не упала, и снимите болты, крепящие вертикальные тяги к временной пластине. Снимите временную пластину с мачты. Установите на заднюю стенку мачты противоударный кронштейн (см. чертеж G4-2) двумя болтами AN3-32A. Когда болты выйдут из передней стенки мачты, оденьте на каждый по 9 шайб AN960316, затем оденьте на каждый болт пластину плечевого ремня, еще одну шайбу AN960316 и наверните СКГ AN365-1032. Используя рисунок детали B на чертеже G13-1 установите с помощью болта AN4-26A втулку длиной 7/8 дюйма между наклонными стойками сиденья (отверстие, расположенное выше точки крепления моторамы). Всего используются четыре шайбы AN960-416, по одной под головку болта и гайку, плюс по одной между стойками и втулкой.
Протяните общий плечевой ремень между наклонными стойками поверх втулки (см. предыдущий абзац). Закрепите концевой элемент плечевого ремня с помощью болта AN4-6A и соответствующего крепежа к отверстию 1/4 дюйма в кронштейне плечевых ремней. Закрепить каждое крепежное ушко ремней к пластинам на мачте с помощью болта AN4-6A и соответствующего крепежа. Согласно чертежа G13-2 закрепить каждый вертикальный откос к противоударным пластинам. Внутреннюю втулку (рис. B) смазать при одевании ее на болт. Нанести также смазку на внутреннюю поверхность щели после сборки. Свяжите из стандартного резинового шнура в оболочке, сложенного вдвое, две петли длиной по 6 дюймов. Каждую из этих петель оберните сверху вокруг наружных втулок откосов, натяните ее книзу вокруг втулки, которой крепится диагональная стойка моторамы к мачте, и обратно наверх на втулку откоса. Это должно быть сделано ОЧЕНЬ ТУГО, т.е. надевание петли на верхнюю втулку должно происходить со значительным усилием. Если усилие небольшое – следует укоротить резиновую петлю. Если надеть петлю не удается никакими силами, ее следует удлинить.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ! ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ ОДИН РАЗ В СЕЗОН НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО ОСМАТРИВАТЬ ВНУТРЕННИЕ ПОВЕРХНОСТИ КРОНШТЕЙНОВ СТОЕК И ОТКОСОВ НА ПРЕДМЕТ ОБНАРУЖЕНИЯ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО ИЗНОСА И ЗАМЕНЯТЬ ИХ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ. ЕСЛИ ОБНАРУЖЕНА ДЕФОРМИРОВАННАЯ ШАЙБА, ЕЕ ТАКЖЕ НЕОБХОДИМО ЗАМЕНИТЬ, ПРИЧЕМ ВМЕСТЕ С БОЛТОМ.
НЕВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ОСМОТРОВ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАЗРУШЕНИЮ КАКОГО-ЛИБО УЗЛА, ЧТО МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ АППАРАТА И ЗДОРОВЬЯ!!
ЭТАП 14 УСТАНОВКА МОТОРАМЫ И ТОПЛИВНОГО БАКА Чертежи: G14-1 – Моторама Eipper
G14-2 – Топливный бак
G14-3 – Пластина глушителя
Крепеж: См. чертеж G14-1 топливный фиттинг AN848-40 контргайка AN316-7 Другие компоненты: Небольшие хомуты (нерж.сталь) Груша топливопровода Виниловый топливный шланг Капроновые хомуты (удавки) Двигатель Детальные инструкции здесь не представляются необходимыми, поскольку вам все равно придется проявить некоторую изобретательность. На нашем прототипе мы ставили динафокальную мотораму, купленную для 447-го Ротакса в фирме LEAF. Эта моторама больше не продается, поэтому требуется какая-то альтернатива. На чертеже G14-1 показан детальный рисунок из каталога LEAF для моторамы, используемой на ультралайтах Eipper Sprint и Sport. Хотя наш двигатель и стоит задом наперед, нет никаких причин не устанавливать его на те же самые детали. Чтобы обеспечить максимальный зазор между винтом и двигателем, поперечная балка со стороны редуктора должна быть заподлицо с концом продольной горизонтальной детали моторамы. Крепление глушителя Экономя пространство, мы разместили глушитель сбоку. Стальная пластина (чертеж G14-3) крепится к двум болтам двигателя со стороны глушителя. Размерность и расстояние между отверстиями зависят от размеров и положения крепежа двигателя. Глушитель крепится к пластине двумя мощными хомутами (нерж.сталь), которые можно видеть на нескольких фото на вебсайте Gyrobee (Rotorbyte Website). Пластина должна быть качественно окрашена для защиты от коррозии. Пружины глушителя следует законтрить контровочной проволокой. Хорошей привычкой является нанесение на них высокотемпературного силиконового герметика для уменьшения вибраций. Пластину глушителя следует осматривать при предполетной подготовке. Каждый год или два на ней появляются небольшие трещинки, начинающиеся на концах щелей под хомуты. Если это обнаружено, пластину следует тут же заменить (мы всегда возим с собой запасную на этот случай). Следуйте этому правилу – и избежите лишних проблем.
Топливный бак Чертеж G14-2 содержит всю необходимую информацию для установки и подключения топливного бака. Многие фотографии на страницах Gyrobee Photo Gallery вебсайта Rotorbyte Website содержат подробности по установке компонентов топливной системы. Обратите внимание, что заборная трубка в топливном баке должна лежать на дне и быть обращена назад, поскольку в полете аппарат находится с приподнятым носом.
ЭТАП 15 ВЫВЕШИВАНИЕ, ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РОТОРОМ И ТРИММЕРНАЯ ПРУЖИНА
ТЯГИ
УПРАВЛЕНИЯ
Вывешивание: Перед установкой вертикальных тяг управления необходимо вывесить аппарат, чтобы убедиться в том, что втулка ротора установлена правильно и центровка обеспечивает правильное положение аппарата в пространстве. Аппарат вывешивается за штатный Качельный Болт (teeter bolt) или заменяющий его (главное, чтобы прочный) временный так, чтобы колеса оказались выше земли примерно на полметра. Топливный бак должен быть заполнен наполовину, в кресле в полетном положении находится штатный пилот (Вы). Правильным является при этом положение аппарата, при котором нос опущен вниз на 10 градусов (угол измеряется вдоль главной балки).
Допускается отклонение от этой цифры на +/- 1 градус. Если положение аппарата выходит за эти пределы, измерьте, какой дополнительный вес требуется добавить в нос или хвост для центровки. Если этот вес не превышает 1 кг, в передний торец главной балки или в задний торец хвостовой балки следует закрепить соответствующее количество свинца. Если потребный для центровки груз превышает 1 кг, лучше переделать крепление втулки ротора. Может оказаться удобнее сначала сделать фальшивые пластины втулки из толстой фанеры и, добившись требуемого положения втулки, использовать эти пластины в качестве шаблона для изготовления постоянных пластин втулки ротора. (см. ЭТАП 11).
Чертежи: · G15-1 – тяги управления ротором
· G15-2 – кронштейн триммерной пружины
· G15-3 – сборка триммера
· G15-4 – установка триммера
Изготовление: G15-1. См. текст для определения необходимой длины стальных стержней управления. G15-2. Изготовьте пару кронштейнов как показано на чертеже G15-3. Изготовьте две втулки длиной 2.25 дюйма и две длиной 15/16 согласно чертежу, используя трубу диаметром 3/8 дюйма (алюминий марки 6061 -T6) G15-4. Изготовьте ушко согласно чертежу (деталь G15-4-2) и втулку длиной 1/4 дюйма из трубы диаметром 3/8 дюйма (алюминий 6061 -T6). Крепеж: болт AN3-11A (4 шт.) шайба AN960-316 (I 1 шт.) СКГ AN365-1032 (5 шт.) болт AN4-30A (3 шт.) шайба AN960-416 (I 0 шт.) спец.болт AN42B-20 (1 шт.) см.текст булавка AN393-11 (2 шт.) ухо AN115-21 (2 шт.) вставка тяги AN490HIMP (4 шт.) контргайка AN3164 (4 шт.) ШС Heim HF4 (4 шт.)
Сборка: Перед сборкой тяг управления ротором необходимо определить длину каждого отрезка стальной трубы, из которых состоят тяги управления. Для этого: Зафиксировать продольный блок втулки таким образом, чтобы он был параллелен главной балке аппарата. Установить ручку управления в среднее положение по крену и в крайнее переднее по тангажу. Измерить расстояние (по строительной оси?) между средним отверстием кабанчика ручки и соответствующим отверстием на задней поперечной планке втулки ротора. Проделать это с обоих сторон и высчитать среднее. Назовем это расстояние «A»
Временно навернуть ШС HF4 Heim на половину длины резьбы фиттингов AN49O. Измерить расстояние между центром отверстия в ШС Heim и нижним краем свободного конца вставки AN490. Умножить это расстояние на 2. Полученную величину обозначим «B». Стальную трубку обрезать так, чтобы ее длина составила A – В. Изготовить в соответствии с чертежом G15-1 тяги управления и установить их с помощью крепежа, прилагаемого к втулке ротора и ручке управления. Если в комплект входят корончатые гайки, не забудьте установить шплинты или контровочные булавки. Снять фиксацию с втулки и ручки. Теперь втулка должна следовать за движениями ручки управления. Это должно происходить во всем диапазоне ходов ручки без закусов, изгибаний или касания других деталей аппарата. Согласно чертежа G15-3 изготовить кронштейн триммерной пружины. Не забудьте установить деталь G15-4-2 и закрепить ее на задний болт во время сборки. Поскольку кронштейн перемещается по мачте, то собирать его необходимо непосредственно вокруг мачты. Согласно чертежа G15-4 установить оставшиеся компоненты триммера. Заметьте, что длина спецболта AN42B (болт с ушком) основана на толщине продольного блока втулки ротора Rotordyne, использованной на прототипе. Для других моделей втулки возможно потребуются другие размеры болта и (или) иная длина алюминиевой прокладки. В качестве пружины триммера может быть использована любая качественная пружина, примерно соответствующая указанным в чертежах размерам.
ЭТАП 16 СБОРКА ПРОВОДКИ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ И ДРУГИХ МЕЛКИХ (НО ВАЖНЫХ) ЭЛЕМЕНТОВ Чертежи: G16-1 – Детали РУД
G16-2 – Сборка РУД
Изготовление: На чертежах показана установка стандартной ручки от мотоцикла Harley-Davidson с встроенным фрикционом (фиксатором). Можно также использовать обычный сектор газа, такой как H7101 из каталога LEAF. В этом случае он ставится на левый борт (если вы не левша и держите ручку управления правой рукой) при помощи длинных болтов, проставок из отрезка трубки и шайб AN970 на каждой стороне стенки сиденья. На страничках Gyrobee Photo Gallery вебсайта Rotorbyte Website есть несколько фотографий, показывающих один из способов установки РУД. Не забудьте при этом, что необходимо еще установить здесь же пластину, на которой будет установлен выключатель зажигания. Он должен располагаться так, чтобы вы легко могли найти и щелкнуть его в полете, но одновременно в таком месте, чтобы исключить случайное выключение!
Крепеж: болт AN4-37A (1 шт. ) болт AN4-21A (1 шт.) болт AN4-7A (1 шт.) шайба AN960-416 (3 шт.) СКГ AN365-428 (3 шт.) шайба AN970-4 (4 шт.) Другие компоненты: Saddle fittings (2 шт.) см. G2-3 втулка длиной 1 3/8 дюйма из трубки диаметром 3/8 дюйма (алюминий 6061-T6) Стандартный прочный и надежный тумблер (1 шт.)
Сборка: Изготовление отдельных элементов (чертеж G16-1) и сборка РУД (чертеж G16-2) не имеют каких-либо особенностей и делаются с расчетом, что РУД смотрит вперед. РУД устанавливается на аппарат с таким расчетом, чтобы он удобно располагался под левой рукой (если пилот правша). Чертежи предусматривают именно такую ориентацию пилота. Заметьте, что вал РУДа будет перемещаться вверх-вниз (как ручка шаг-газ у вертолета), так что вы можете выбрать удобное для вас положение. Нижний ограничитель предохранит ручку от перемещения ниже линии горизонта. Если есть желание, на резиновую ручку РУД можно вставить кнопку передатчика. Выключатель зажигания должен быть прочным и надежным, чтобы он не рассыпался через пару месяцев. Его устанавливают, используя отверстие диаметром 7/16 дюйма в верхней части панели РУД (чертеж G16-1D).
ДИНАФОКАЛЬНАЯ МОТОРАМА ФИРМЫ LEAF Эта моторама более не выпускается фирмой LEAF. Чертеж G14-4 показывает реконструкцию этого узла, основанную на моих лучших промерах, сделанных на аппарате, и проверенных с помощью программы CADD, чтобы убедиться, что концы сходятся с концами. Моторама состоит из двух нижних и двух верхних опор. Они выполнены из алюминиевой полосы марки 6061-T6 толщиной 3/8 дюйма. Нижние опоры имеют ширину 2 дюйма, верхние – шириной 1.5 дюйма. Главное и самое сложное при их изготовлении – придать участкам опор изгиб в 35 градусов. Если эти изгибы не точны или не одинаковы, детали не будут как следует совмещаться друг с другом. Отверстия диаметром 3/4 дюйма в нижних опорах необходимо слегка прозенковать и зачистить с обоих сторон, чтобы их края не резали резиновые подушки. Нижние опоры крепятся согласно документации двигателя к его опорам, верхние – к самому двигателю. Каждая пара верхней и нижней опор крепится между собой через подушки Barry Controls от фирмы LEAF (стоимостью $9.00 каждая). Промежуток между верхней и нижней опорой должен составлять около 7/8 дюйма, чтобы обеспечить зазор, необходимый для головок болтов. На чертеже не показано, но углы опор следует слегка скруглить. Даже когда эти детали предлагались к продаже, получить их было непросто и я подозреваю, что сейчас сделать это не легче. Возможно Doug из фирмы Aerotec или кто-либо еще из поставщиков пойдут навстречу и изготовят их. Если нет, это пусть с трудом, но можно сделать в домашних условиях. Как альтернативу можно приобрести крепление моторамы GyroTech, предназначенной для HoneyBee. Она хорошо сделана и должна хорошо работать против вибраций.
МЕЛОЧИ В целом к этому моменту аппарат готов, однако остается еще немало вещей, которые предстоит доделать: Электропроводка. Проводка, связанная с выключателем зажигания, приборами и другим оборудованием, должна быть сделана надежно и качественно, с использованием капроновых хомутов для крепления проводов к раме аппарата. Заранее подумайте о том, чтобы провода в дальнейшем не имели шанса попасть под маршевый винт или другие подвижные узлы (органы управления, например). Ограничители положения ротора. Когда вы первый раз установите лопасти ротора, возьмите ручку управления полностью назад (возможно, до упора в кресло) и проверьте положение лопасти относительно земли. Конец лопасти должен иметь просвет от земли по меньшей мере 30 см. Если этот просвет меньше, установите на передней кромке кресла ограничительную пластину с резиновой трубкой на передней кромке, отрегулировав положение этой пластины так, чтобы лопасть ротора не могла отклоняться назад больше, чем это допустимо (минимальный просвет до земли – 30 см). Маршевый винт. Наиболее подходящим для Gyrobee является деревянный двухлопастный винт 60-38. Единственная беда в том, что служит он намного меньше композитного. Хорошей заменой может стать поэтому двухлопастный 60-дюймовый IVO Prop с шагом, установленным на 14 градусов. Обкатка и уход за двигателем. Строго следуйте рекомендациям по экспуатации двигателя Rotax (или другого – который вы установили на аппарат). Точно выполняйте все, что требует изготовитель двигателя в части обкатки, эксплуатации, обслуживания и назначенных сроков службы. Большинство проблем с двигателями появляются как следствие несоблюдения простейших рекомендаций. ОСМОТР. Пришло время детально осмотреть ВСЕ. Проверьте, чтобы все болты были затянуты, установлены все контровочные булавки и шплинты на корончатых гайках, контровочная проволока, если вы использовали при постройке болты с отверстиями под контровку. Сейчас самое время пригласить опытного пилота (не стесняйтесь пригласить своего инструктора), чтобы он осмотрел машину. Свежий взгляд человека, не участвовавшего в постройке аппарата, часто легче заметит то, что вы упустили.
ОБУЧЕНИЕ ПОЛЕТАМ: ДАЖЕ И НЕ ДУМАЙТЕ О ТОМ, ЧТOБЫ ПОПЫТАТЬСЯ ВЗЛЕТЕТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫ ПРОЙДЕТЕ КУРС ОБУЧЕНИЯ И ПОЛУЧИТЕ ДОПУСК К САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ПОЛЕТАМ! И даже когда вы получите допуск к самостоятельным полетам, набирайтесь опыта очень осторожно, при достаточно спокойной погоде.
Приступайте к полетам при более сильном ветре только приобретя опыт полетов в спокойной атмосфере.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 НАСТРОЙКА РОТОРА
Фотография на этой странице показывает втулку Gyrobee и сделана в наш самый первый летный сезон. Я подписал ответственные детали для того, чтобы облегчить вам понимание того, о чем пойдет речь ниже. НАСТРОЙКА ВТУЛКИ РОТОРА Триммерная пружина Пружину мы установили потому, что ее ставят все. С 25-футовыми лопастями Rotordyne необходимое натяжение пружины было настолько малым, что в конце концов мы ее просто сняли. Без пружины продольное усилие на ручке отсутствовало в диапазоне скоростей 45-50 миль в час - отлично! Лопасти Brock также хорошо летали без пружины. Напротив, стандартные Dragon Wings (без подогнутой задней кромки) требовали очень сильного натяжения пружины, настолько, что нам даже пришлось переместить точку крепления пружины на продольном рычаге до конца вперед, чтобы добиться максимально возможного действия пружины. Нынешние лопасти Dragon Wings имеют отогнутую заднюю кромку, которая должна уменьшить пикирующий момент, но я на них еще не летал. Почему же без пружины? Хорошо, я уже несколько раз все это объяснял «экспертам», которых не устраивали мои объяснения. Попробуем еще раз. Gyrobee, которая при вывешивании имеет угол в 10 градусов носом вниз, может рассматриваться как машина с относительно тяжелым хвостом по сравнению с типичным для большинства АЖ углом в 14-16 градусов (относительно главной балки!).
Упрощая, можно сказать, что подобная установка угла равносильна смещению ЦТ назад, используя вес аппарата для триммирования по скорости взамен использования пружины. Я бы не пользовался этим объяснением, но реальность именно такова: продольное усилие на ручке при использовании большинства лопастей равно нулю на скоростях 45-50 mph!
Предел отклонения ротора по крену На прототипе Gyrobee, диапазон отклонения ротора по крену равен 10 градусов влево и 11 градусов вправо. Некоторые втулки имеют меньшее отклонение, но я бы советовал иметь суммарный диапазон не ниже 20 градусов. На фото вверху обратите внимание, что опорные блоки втулки несколько выступают вверх над щеками втулки для того, чтобы обеспечить нужный зазор для нижних кромок боковых блоков. Если бы это не было сделано, боковые блоки упирались бы в верхние кромки щек, ограничивая возможность отклонения по крену. Эта маленькая деталь (выдвижение опорных блоков вверх относительно щек) позволяет добавить необходимые градусы к диапазону отклонений. Предел отклонения ручки и втулки назад На ранних фазах раскрутки ротора желательно иметь возможность как можно большего отклонения ротора назад. Чем больше можно отклонить ротор назад, тем легче он раскручивается и тем короче будет разбег до взлета. Это в частности очень важно именно для Gyrobee, поскольку сама она не может сильно отклониться назад, опираясь на хвост. Отклонение ротора назад ограничено возможностью касания ротором либо земли, либо вертикального оперения. Высокая мачта, которую получила Gyrobee, избавляет от опасности касания земли, даже с 25-футовым ротором. Касание ротором вертикального оперения – другая история, поскольку хвост у Gyrobee длиннее, чем у большинства АЖ. Сделано это для того, чтобы сделать руль направления более эффективным на малых скоростях (или при полете без двигателя) и менее чувствительным при нормальном полете. Практически предел отклонения втулки назад может быть определен, если полностью отклонить втулку назад и притянуть вниз-назад лопасть, насколько это позволяют сделать упоры втулки. При этом необходимо, чтобы зазор между лопастью и ближайшей к ней точкой хвоста составлял не менее 15-30 см. У Gyrobee (с хвостовым оперением Brock) это достигается при отклонении втулки назад на 20 градусов. Предел отклонения ручки и втулки вперед Говоря практически, ход ручки вперед должен быть достаточным, чтобы иметь возможность установить скорость, требуемую на посадочной прямой при посадке с выключенным двигателем. С другой стороны, угол отклонения ручки вперед не должен быть чересчур большим, чтобы не было возможности отклонить ротор вперед на отрицательный угол. На Gyrobee втулка установлена таким образом, что передним ограничителем служит продольный рычаг. Единственная ситуация, когда ставим ручку в это положение, это при рулении, с тем, чтобы иметь наибольшее расстояние от ротора до земли со всех сторон. Вынужденные посадки, как имитированные, так и реальные, показали, что требуемый расход ручки вперед намного меньше ее крайнего переднего отклонения. Поэтому можно без опасений ограничить допустимое отклонение ротора вперед цифрой +4…+5 градусов.
Измерение отклонений втулки Все указанные измерения отклонений втулки были сделаны с помощью обычного магнитного транспортира, который можно купить в большинстве инструментальных магазинов Ace Hardware. Проверить втулку перед ее установкой и измерить ее предельные углы отклонения – не самая плохая мысль. В нашем случае мы взяли втулку Rotordyne, и диапазоны ее отклонений по крену и тангажу составили по 20 градусов. Некоторые головки, такие как Rotor Hawk, показали меньший диапазон – около 16 градусов. Часто можно несколько расширить диапазон по тангажу. Для этого можно аккуратно опилить напильником или фрезой верхнюю часть опорных блоков, которые часто являются причиной ограничения диапазона по тангажу. Любые подобные изменения должны быть незначительными. Вам не придется снимать много металла, чтобы получить существенные изменения. Верхняя плоскость при этом должна обрабатываться так, чтобы продольный блок по окончании обработки плотно прилегал к опорам по плоскости. Это сведет к минимуму возможные нагрузки на продольный блок, в противном случае он будет упираться под острым углом и нагрузки будут больше. Угол между щеками и втулкой Щеки служат для того, чтобы установить втулку под определенным углом к мачте, а также закрепить втулку в нужном положении вдоль строительной оси, которое было определено при вывешивании. На аппаратах типа Bensen мачта сама отклонена назад под углом 9-10 градусов, а вертикальная ось втулки совпадает с осью мачты, и за счет этого отклонена примерно на 10 градусов назад. Этот угол примерно равен углу вектора тяги ротора в полете, но может быть изменен в приличных пределах, которые мы используем при настройке ротора Gyrobee. Вы можете работать в любой последовательности, какая вам нравится но, следуя указанным ниже рекомендациям шаг за шагом, попадете в нужную точку, затратив минимум времени. (1) Пробные щеки. Отличная мысль: заготовить несколько кусков полдюймовой фанеры и сделать из нее несколько пробных пар щек. Эти щеки на разных этапах постройки можно будет устанавливать на мачту или к втулке с помощью крепежа штатного размера (любой крепеж из приличной стали подойдет). Это позволит легче провести настройки втулки и ее установку. Когда все станет ясно, на место встанут штатные алюминиевые щеки со штатным авиационным крепежом. (2) Вычисление угла установки втулки. Первым шагом является вычисление угла установки втулки (HA), основанное на определенном диапазоне отклонений по тангажу (HT) и желательном предельном отклонении ротора назад (RL). Формула выглядит следующим образом: HA = RL - (HT x 0.5)
Если вычислять для прототипа Gyrobee, то желательный угол отклонения ротора назад (RL) = 20 градусам, а диапазон по (HT) = 20 градусам для втулки Rotordyne. Подставив цифры, получим: HA = 20 - (20 X 0.5) HA = 20 -10 HA = 10 градусов
Таким образом, нам требовалось установить втулку относительно мачты (которая вертикальна) под углом 10 градусов назад. Если, к примеру, вы планируете тот же угол отклонения втулки назад (20 градусов ), но используете втулку Rotor Hawk, имеющую диапазон по тангажу (HT) только 16 градусов. В этом случае мы получим: HA = 20 - (16 x 0.5) HA = 20 - 8 HA = 12 градусов Получается, что втулку Rotor Hawk следует устанавливать относительно мачты под углом 12 градусов назад, чтобы получить тот же предельный угол отклонения ротора назад. Можете потренироваться на других цифрах. (3) Вычисление предельного отклонения ротора вперед Рассчитав отклонение ротора назад (наиболее важный параметр) мы можем теперь посмотреть, что это даст при определении предельного отклонения ротора вперед (FL): FL = HA - (HT X 0.5) Вспомните, что для прототипа Gyrobee HT равен 20 градусам и HA равен 10 градусам. Подставив числа, получим: FL = 10 - (20 x 0.5) FL = 10 - 10 FL = 0 градусов Неудивительно: мы получили ровно то, что ожидали.
В случае с втулкой Rotor Hawk (HA = 12 град. и HT = 16 град.), результат получится несколько иной: FL = 12 - (16 x 0.5) FL = 12 - 8 FL = 4 градуса Как было указано ранее, мы совершенно не хотим, чтобы предельное отклонение ротора FL допускало отрицательные углы. В данном случае 4 градуса (положительный угол) должны дать хороший результат. Точно так же вы можете потренироваться, делая вычисления для своего аппарата. Если FL больше, чем 5 градусов, то можно доработать втулку, чтобы получить больший диапазон отклонений по тангажу (HT) и затем произвести расчеты заново.
(4) Проверка расчетов. Теперь, когда у вас есть результаты необходимых расчетов, изготовьте пару пробных (фанерных) щек с углом установки втулки (HA), нанесенным согласно расчетам, и проверьте, соответствуют ли углы отклонений вашим расчетам. (5) Сделайте контрольное вывешивание. Сделайте его, если в предыдущем пункте все получилось как нужно. Не забудьте: полбака топлива и пилот в кресле. Желаемый продольный угол наклона аппарата равен 10 градусам носом вниз. Угол измеряется между балкой и горизонтом. Если вы готовы допустить один градус отклонения от нормы, то лучше, чтобы этот градус был в сторону уменьшения отклонения носа вниз, а не наоборот. (6) Настоящие щеки. После того, как вы добились нужных углов при вывешивании, изготовьте настоящие щеки из алюминия марки 6061-T6 (толщина листа1/8 дюйма), взяв в качестве шаблона фанерные щеки. Установите щеки и втулку, используя требуемый крепеж авиационного качества. (7) Тяги управления. Теперь, когда втулка установлена под правильным углом в нужном месте и закреплена, как положено, изготовьте вертикальные тяги управления, после чего проверьте действительные углы отклонения втулки с помощью ручки управления. С этого момента все доводки управления ротором должны по идее касаться только ручки управления и проводки от нее до втулки, поскольку остальное уже отрегулировано и проверено.
НАСТРОЙКА ЛОПАСТЕЙ Правильная настройка ротора предусматривает, что система «лопасти-коромысло» отвечает четырем основным критериям: Ротор правильно отбалансирован вдоль хорды Ротор правильно отбалансирован вдоль размаха Обе лопасти имеют одинаковый шаг Лопасти сориентированы «по струне» Я остановлюсь на каждом из этих моментов подробнее: Балансировка вдоль хорды По хорде лопасти должны иметь центр тяжести в районе 25% - отметки. В большинстве случаев с современными лопастями это уже сделано изготовителем лопастей. Если вы собираетесь использовать экструдерные лопасти марки Fleck, вам понадобится установить прилагаемый к ним стержень, который вставляется внутрь лопасти и обеспечивает балансировку по хорде. Балансировка вдоль размаха Если вы приобрели ваш ротор в комплекте с коромыслом, изготовитель должен настроить их для точной балансировки по размаху. Не забудьте, что при этом лопасти и коромысло должны иметь метки (обычно буквы А и В или цифры 1 и 2 для обозначения лопастей и соответствующих им концов коромысла). Убедитесь, что при сборке ротора вы не перепутали их местами. Шаг лопастей Существует несколько способов, чтобы выразить шаг лопасти. Когда дело доходит до настройки ротора, шаг выражается в виде угла между горизонтальной плоскостью коромысла и продольной осью хорды лопасти. При этом положительный шаг (в градусах) означает, что передний конец профиля лопасти смотрит вверх. Насколько велик требуемый шаг лопасти – зависит от соотношения двух факторов: подъемной силы и силы, обеспечивающей вращение ротора. К сожалению, чем больше шаг, тем труднее начинать раскрутку ротора и труднее довести его до рабочих оборотов, так что установка шага – это всегда компромисс между подъемной силой и крутящими свойствами ротора. Когда мы летали на лопастях Rotordyne и опробовали лопасти Brock, мы устанавливали шаг +0.75 градуса. Другие лопасти могут показывать лучшие характеристики при других значениях шага.
Не столь важно, какой именно шаг вы установите на лопастях. Важно, чтобы этот шаг был одинаков на обоих лопастях. Если этого не будет, лопасти будут не соконусны и это выразится в первую очередь на сильной вибрации на ручке. При использовании лопастей Dragon Wings или Sky Wheels вам не придется устанавливать шаг, т.к. эти лопасти уже имеют шаг и крутку, установленные производителем и регулировка шага на этих роторах не предусмотрена. Установку шага нельзя произвести точно, если использовать только метки на коромысле. Мы использовали пару дополнительных алюминиевых уголков 1/2х1/2х1/8 дюйма), закрепленных струбцинами на коромысле вдоль горизонтальной плоскости коромысла вперед по направлению вращения лопасти. Уголок не гнется, поэтому ошибка измерения угла сводится к минимуму.
Чтобы закрепить уголки на коромысле подойдут любые небольшие струбцины или зажимы. Если установить уголки так, чтобы их дальние концы были на расстоянии 57.3 дюйма от центра коромысла, то каждый 1 дюйм смещения уголка будет соответствовать одному градусу изменения шага. Если уменьшить расстояние в два раза, до 28.6 дюйма, то одному градусу будет соответствовать смещение на 0.5 дюйма. Концы уголков могут быть слегка повернуты друг к другу так, чтобы они почти касались друг друга дальними концами – это облегчает измерение отклонений. Мы использовали длинные уголки, те, у которых 1 дюйм отклонения соответствует одному градусу шага. К примеру, чтобы установить шаг равным +0.75 градуса, следует: 1. Слегка затянуть болты, фиксирующие лопасть в узле регулировки шага. 2. С установленными по месту уголками, проворачивать наружную половинку узла (со стороны лопасти) до тех пор, пока превышение конца наружного уголка над концом внутреннего не составит 0.75 . 3. Аккуратно, чтобы не сместить настройку, затянуть болты регулировочного блока. 4.
Повторить операцию со второй лопастью, стараясь получить ровно такое же положение, что и на первой лопасти.
Установка лопастей таким образом достаточно точна и проста – этот способ предпочтительнее любых других.
Установка лопастей в линию («по струне») Некоторые лопасти, в зависимости от способа их крепления к коромыслу, устанавливаются в линию сами собой. Это касается, в частности, лопастей Sky Wheels и Brock. Некоторые другие лопасти изготовлены очень близко к идеалу, например, лопасти Dragon Wings, которые выпускает Ernie Boyette. Они достаточно хорошо отцентрованы уже при изготовлении. Тем не менее, ничто не мешает ( и не повредит) проверить лопасти, поскольку их качественная регулировка по струне является необходимой, если вы хотите избежать тряски на ручке.
Лопасти и коромысло считаются отрегулированными по линии, если для любой точки лопасти, прямая, соединяющая эту точку с такой же точкой второй лопасти, проходит через геометрический центр точки подвеса (teeter block), как показано на диаграмме. Поскольку нам необходимо иметь что-то более практическое, нежели воображаемая прямая, мы используем струну. Обычно эта струна натягивается от конца одной лопасти к концу второй, причем точки крепления струны должны быть одинаковы для обоих лопастей. Лопасти считаются отрегулированными по струне, если она проходит ровно через вертикальную ось блока подвески (teeter block). Отверстия под болты на большинстве лопастей несколько превосходят по размеру сами болты, поэтому, наживив эти болты от руки, вы можете регулировать лопасти по струне. Добившись нужного положения, аккуратно, чтобы не сбить настройку, затяните болты. Есть несколько простых практических приемов, облегчающих эту процедуру: 1. Если вы еще не пометили центральную точку блока подвески (teeter block), сделайте это с помощью острого карандаша или тонкого маркера, проведя диагонали на верхней плоскости и получив среднюю точку. Кернером Наметьте точку пересечения. Делать это нужно очень аккуратно, иначе вся работа по выставлению лопастей не даст иного результата, кроме удивления – почему не получается. 2. В качестве струны используйте леску на 10 кг. 3. Установите лопасти на коромысло, наживив болты от руки. 4. Зафиксируйте наружные концы лопастей и центральную часть коромысла в таком положении, чтобы, когда вы натянете струну, она не коснулась деталей ротора. 5. Натяните струну между двумя одинаковыми точками обоих лопастей. Если вы натягиваете струну между задними точками законцовок лопастей, то струну можно закрепить обычными прищепками. 6. Установите лопасти таким образом, чтобы прямая линия струны, соединяющая одинаковые точки двух лопастей, прошла через центр блока подвески. 7. Аккуратно затяните болты, крепящие одну лопасть к коромыслу. Главное при этом – не сместить положение лопасти. 8. Если требуется – поправьте положение второй лопасти и затяните крепящие ее болты.
Описание изготовления втулки ротора типа BensenPrice, чертежи которой прилагаются.
Это - переработка текста руководства Бенсена по изготовлению втулки. Текст сокращен там, где речь шла о деталях, приобретаемых в компании Бенсена и, следовательно, более не выпускаемых. (Ну и я еще вырезал пару подрывных с точки зрения культуры производства предложений и описал процесс нормальным человеческим языком - М.Т. :))
В некоторых местах на чертежах опущены отдельные размеры, указывающие расположение отверстий. Это сделано для того, чтобы не затруднять работу строителям, не имеющим собственной станочной базы и/или особо точных измерительных инструментов. Последовательность изготовления сведена к шаговому принципу: приложил - зафиксировал просверлил предварительно - рассверлил точно. Это позволяет при минимуме инструментов добиться максимума точности изготовления. Все отверстия следует сверлить диаметром, меньшим на 1/32”-1/16”, чем необходимый, и затем разворачивать до конечного размера.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: СБОРКА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ВТУЛКИ Верхние щеки (5) Просверлить два отверстия �” по одному в каждой щеке (5) Развернуть эти отверстия до 0.875” + 0.005” Запрессовать в каждое отверстие подшипники скольжения 12-DU-08 (1).
Гнездо главного опорного подшипника (8) Обработать две противоположные - длинные - стороны блока (8) так, чтобы получился параллелепипед с длинной стороной 3.750”. Просверлить и развернуть в блоке отверстие диаметром 2.24404” + - 0.0003” точно в центре блока. Верхняя крышка (6) Точно в центре просверлить отверстие 1 �” Просверлить согласно чертежа №8 четыре отверстия диаметром �” Отфрезеровать или сточить напильником два скоса по 8.5 градусов поперек строительной оси. Убедиться, что ширина пластины 3'' точно равна (заподлицо) или чуть меньше, чем ширина гнезда (8). Нижняя крышка (9) Просверлить точно по центру отверстие 1 �”. Верхняя
втулка
(4)
главного
подшипника
Проточить втулку (4) до наружного диаметра 1.1812 +/-0.0002”. Торцы должны быть строго перпендикулярны оси отверстия 1.1812. Отверстие должно быть строго соосно наружному цилиндру.
Язык (22) Обработать блок, сделав его стороны 1 �” x 2” плоскими и параллельными. Просверлить и развернуть 4 отверстия (отверстия 0.500” и 0.375” должны располагаться точно на отметке 0.750” +/- 0.003”, т.е строго по оси блока). Расположение этих отверстий определяет центровку осей вращения ротора относительно оси подшипника.
Втулки (3) оси качания Аккуратно проточить и отшлифовать внутреннюю поверхность до диаметра 0.7497” +/- 0.0002”. Убедитесь, что фланец втулки перпендикулярен ее наружной поверхности и что он строго плоский. Отверстие 0.375” должно быть строго соосно наружной поверхности втулки, иначе это вызовет биения из-за циклического смещения шага лопастей. Просверлить отверстие 0.375” Запрессовать подшипник 5206 в гнездо (8). Торцы подшипника должны быть заподлицо со стенками блока. Вставить внутрь подшипника верхнюю втулку (4). Вставить в подшипники скольжения (1) 12-DU-08 на щеках вилки (5) втулки (3) с шайбами. Установить щеки к блоку (22) с помощью крепежа 3/8”. Затягивать с усилием 300 фунтов на дюйм. Вставить в подшипник и втулку (4) болт �”. Установить втулку (10) поверх болта и выше втулки (4). Это временно. Установить щеки и блок (22) поверх болта �” выше втулки (10). Такая последовательность сборки обеспечит центровку болта ( Teeter Bolt) во втулке (Bearing Centre) и установит высоту болта над плоскостью подшипника. Выровнять щеки (5) с гнездом (8) и зафиксировать зажимами. Наметить два отверстия �” в щеках (5) и просверлить через щеки и гнездо. Установить в просверленные отверстия крепеж и затянуть с усилием 50...70 фунтов на дюйм. Снять со щек (5) блок (22) По центру гнезда (8) установить пластину (6). Скошенные края смотрят вверх. Установить по центру снизу платы (8) упорную пластину (9) и зафиксировать все три детали между собой зажимами. Наметить и просверлить через эту сборку 4 отверстия �” в пластине (6). Собрать сборку на болтах и затянуть. Обрезать концы болтов так, чтобы оставалось два витка резьбы над гайками. Снять болт �” и установить деталь (10), которую до этого использовали как временную, внутрь подшипника 5206 (деталь 7). На этом сборка верхней части втулки ротора закончена.
Изготовление нижнего рычага Рычаг (12) Отфрезеровать согласно чертежа. Если на автожире используется верхняя ручка управления (с наружным диаметром 1''), просверлить в торце рычага отверстие диаметром 1”, глубиной 2 �”. Под кронштейн (18) наметить и просверлить два отверстия �” - см. их расположение на чертеже (2). Если используется стандартная нижняя ручка управления, передние 3 дюйма рычага можно отрезать. Два отверстия �” под поперечину (17) разметить через отверстия, уже просверленные в поперечине. Поперечная опора ((13) Стороны должны быть плоскими и все - под прямыми углами. Разметить, просверлить и развернуть отверстие 0.375”.
Продольные щеки (11) Разметить, просверлить и развернуть отверстие 0.375” в обоих щеках. Просверлить в ОДНОЙ из щек два отверстия �”. Установить с крепежом щеки (11) к рычагу (12). Вставить опору (13) на ее место, заподлицо с нижним краем щек (11) и их сторонами и зафиксировать зажимами. Через имеющиеся отверстия в щеках наметить 2 отверстия �” и просверлить. Собрать на болтах и затянуть Ослабить болт опоры 3/8” так, чтобы опора имела люфт в пределах 0.003”...0.005”. Если сборка слишком тугая, напильником или на станке снять лишнее на боках опоры (13).
Передняя (14) и задняя (15) щеки Полностью обработать на станке согласно чертежа. Собрать с крепежом и опорой (13). Зажать рычаг (12) в тиски и выровнять горизонтально с помощью уровня или угломера. Наклонить сборку подвески (Gimbal assembly) до упора вперед, чтобы она уперлась в переднюю щеку (14). Измерить угол отклонения с помощью угломера, установленного на опоре (13). Правильный угол: от 9 � до 10 градусов. При необходимости доработать напильником скос в 10 градусов на передней щеке, чтобы получить необходимый угол отклонения. Теперь отклонить шарнир полностью назад, до упора в заднюю щеку (15). Правильный угол 7.5...8.0 градусов. При необходимости доработать напильником скос в 8 градусов на задней щеке (15), чтобы получить необходимый угол отклонения.
Сборка втулки. Закрепить верхнюю сборку на рычаге (12) болтом �” с корончатой гайкой. Затягивать с усилием 360 фунтов на дюйм. НЕ ЗАБУДЬ БУЛАВКУ! Смазать болты качания (Gimbal Pivot bolts, вертикальный и горизонтальные) и соприкасающиеся с ними поверхности тонким слоем консистентной смазки. Затянуть эти болты корончатыми гайками так, как это делается при затяжке ступицы автомобильного колеса (затянуть до упора, пока не выступит лишняя смазка, затем отпускать по 1/6 оборота за раз, пока не появится слабый люфт). Законтрить корончатые гайки булавками. При использовании традиционной нижней ручки: установить поперечный рычаг (перекладину) и кронштейн (18) с прорезями. Если устанавливается верхняя ручка - только кронштейн (18).
УСТАНОВКА ВЕРХНЕЙ РУЧКИ: Зажать собранную втулку в тисках. Выставить продольный рычаг горизонтально и без кренов. Вставить ручку в отверстие диаметром 1 дюйм в торце рычага и установить плоскость ручки вертикально. Просверлить через рычаг и ручку 2 отверстия 3/16 дюйма. Вставить болты 3/16 и затянуть. Установка коромысла. Отцентровать блок (22) (Teeter Block) вдоль и поперек на коромысле и зажать струбцинами. Просверлить 2 отверстия 5/16” через имеющиеся отверстия в блоке. Установить крепеж. Гайки 5/16” затягивать с усилием 140 фунтов на дюйм. Зажать собранную втулку в тиски и выровнять по горизонту продольный рычаг (Torque Tube) и стопорную платину (6) (Stop plate). Установить сборку коромысла. Проверить углы взмаха лопастей. и свободу их отклонений. Отклонить коромысло полностью назад до упора в скос щеки на пластине (6). Измерить угол отклонения. Правильный угол равен от 8.5 до 9.0 градусов. При необходимости сточить напильником скос до получения верного угла отклонения. Повторить процедуру при отклоненном вперед коромысле. Угол отклонения должен быть тот же. Коромысло должно без натяга качаться в подшипниках скольжения (“DU” Bushing) при затяжке гайки горизонтального болта с усилием 300 фунтов на дюйм. Поперечный зазор во втулках (3) (Pivots) должен быть в пределах 0.003” до 0.010”. Если он больше - доработать посадочный торец втулок (3) до соблюдения необходимого зазора. Если зазор мал - доработать щеки втулок (3). Подшипники скольжения (“DU” Bushings) являются необслуживаемыми самосмазывающимися "сухими" подшипниками. Они изготовлены из специальной бронзы с тефлоновым покрытием. Их нельзя смазывать, чтобы не скапливалась грязь! При каждой установке (в процессе эксплуатации) коромысла, болт качалки следует затягивать с усилием 300 фунтов на дюйм и контрить булавкой! Это обеспечивает необходимое обжатие втулок (3) с блоком качалки (Teeter Block). Установка втулки на кластер: вставить втулку между щеками кластера с зазором примерно 0.170” между верхним срезом щек и нижним срезом поперечного блока (13). Отрегулировать так, чтобы отклонения вбок составляли от 51/2 до 6 градусов. Отклонить продольный рычаг (Torque Bar) полностью назад и натянуть триммерную пружину с усилием 30 фунтов на дюйм. Конец текста Бенсена.
Примечания: 1. В данной втулке применены стандартные американские подшипники скольжения для оси качания ротора. В тексте указано, что они не смазываемые. Это связано с тем, что это подшипники с тефлоновым покрытием. Можно использовать любые наши подшипники скольжения (бронза, баббит), но предусмотреть пресс-масленки для смазки. 2. Главный подшипник (5206) - двухрядный шариковый радиально-осевой класса не ниже 3. Наш аналог - подшипники тип 206 высокого класса. 3. В чертежах указано, что втулки (3) (Pivots) под подшипники скольжения в верхних щеках изготовлены из алюминия, это весьма сомнительно, они должны быть стальные. 4. Естественно, при использовании других комплектующих (подшипники, болты) необходимо вносить изменения в соответствующие размеры. 5. Главный болт и болты качания изготавливать - строго по технологии.
только
авиационного
качества,
если
6. Мне кажется, что хитромудрые кронштейны триммерной пружины лучше заменить на те, что указаны в руководстве по постройке Gyrobee (два уголка по бокам мачты, стянутые тремя болтами). 7. Отверстия в продольном рычаге, высверленные для экономии веса, можно заменить выборкой металла по обе стороны рычага - на некоторых фотографиях на диске это видно. Это требует фрезерования, но выглядит правильнее.
Общий вид сбоку
Гнездо главного подшипника
Перекладина
Верхние щеки
Поперечные щеки
Втулки верхней оси и блок 13
Продольные щеки
Еще кроонштейны пружины
Крышки гнезда главного подшипника
Втулки главного подшипника
Продольный рычаг
Кронштейны триммерной пружины
Вид верхней части втулки в сборе
Общий вид спереди
Wayne “Doc” Watson. Как поймать «Пчелу» за хвост Вы один из тех, кто всегда хотел построить что-нибудь необычное? И, увы, один из тех, кто, изучив свой годовой бюджет, с горестью думает: «ну вот когда-нибудь…». Это время пришло! Сотрите пыль со старенького компьютера и доберитесь до вебсайта, посвященного Gyrobee. Там вы найдете бесплатные чертежи одного из выдающихся самовращающихся предметов. Мои приключения по строительству Gyrobee начались именно с загрузки с вебсайта Ральфа Таггарта этих чертежей в начале ноября 1997 года. Чертежи были очень хорошо сделаны и, зная, что пчела много лет летала без проблем, я был уверен в том, что ее конструкция безопасна. После изучения чертежей, сопроводительного текста и переченя необходимых материалов, я почувствовал, что любой сообразительный малый, включая меня самого, может построить одну из этих нехитрых штучек. Чтобы доказать это, я в декабре 1997 г. начал строительство Gyrobee. Необходимые для постройки алюминиевые заготовки я приобрел в фирме Aerotec. Дуг Рили, владелец фирмы, с радостью помог мне выбрать подходящие материалы. Чертежи Ральфа были в самом деле разложены по полочкам и точны. Это позволило с легкостью окунуться в них и начать работу. Дуг здорово помог, предоставив стальные детали и великолепный комплект колес шасси. К тому времени, когда была закончена практически вся рама, к ней добавились кресло и все другие мелочи. Дело дошло до серьезного вопроса: а что делать с хвостовым оперением? Ральф использовал готовое хвостовое оперение фирмы Brock на своей машине, но мне хотелось чего-то другого. Я подумал о конструкции из дерева, металла, ткани и труб. Все бы хорошо, но по тем или иным причинам комбинация не складывалась. Мне хотелось сделать более современный хвост, простой по конструкции и с симметричным стабилизатором. Мне не хотелось сажать фанеру на шурупы, что выглядело бы бездумно или старомодно. Когда это было сказано, это и было сделано: я нашел простой выход и сделал хвостовое оперение из композитов. Знаю, что вы подумали: подожди, композиты – это же сложно. Они требуют массу специального оборудования и инструментов. Еще к ним требуется специальное помещение и. … Потерпите, дочитайте до конца. Может быть, мне удасться изменить ваше мнение о композитах. Безматричная конструкция. При этих словах большинство сразу вспоминает Берта Рутана. Он использовал этот метод при строительстве таких машин, как Long-EZ, Defiant и Voyager. Этот метод хорош для некоторых предметов, и один из них мы сейчас и сделаем. Прежде, чем ввязываться в процесс, нам понадобятся некоторые вещи. Для резания и придания деталям нужной формы нужны: 1. лобзик 2. Острый нож или опасная бритва 3. Наждачная бумага на 60, 100, 220 и 320 ед. и различные бруски для работы с ней. 4. Пара хороших маркеров 5. Большой плотницкий угольник 6. Мерная лента 7. Набор для резки пенопласта 8. Малярный респиратор 9. Метровая линейка 10. 10 саморезов
Для изготовления деталей нам понадобятся: 1. 50 пар резиновых перчаток 2. 2 литра эпоксидной смолы с отвердителем и дозаторами. 3. Кусок фанеры толщиной 1/16 дюйма размером 12х24 дюйма 4. Кусок фанеры толщиной 3/16 дюйма размером 12х24 дюйма 5. 10 ярдов стеклоткани (Rutan bi-cloth) – номер RA7725 по каталогу Aircraft Spruce 6. 1 кварта эпоксидной шпатлевки с отвердителем 7. Рулон дакрона шириной два дюйма и длиной 50 футов () 8. 1 фунт стеклянных шариков (микросфера) 9. Кусок длиной 12 дюймов и сечением 1х2 дюйма материала, идущего на мачту. Из него будут изготовлены кронштейны. 11. Трубка длиной 24 дюйма диаметром 1/2 дюйма (стенка 0.058 дюйма, алюминий 6061-Е6) – на откосы. 12. 7 болтов AN3-26A 13. 30 шайб AN960-316 14. 4 шт. AN970-4 15. 7 шт. гаек AN365-428A 16. 4 шт. кронштейнов длиной 11/4 дюйма, изготовленных из трубы сечением 1х2 дюйма 17. Различные мелочи типа хорошего наждачного круга, ножовки по металлу и пары разных шпателей 18. Серый шлифуемый автогрунт 19. Эмаль – цвет на ваш выбор. Полдюймовую трубку покрасьте так же, как детали рамы аппарата. 20. 50 дюймов соснового бруска полукруглого сечения 3/8х11/16 дюйма для изготовления носка стабилизатора 21. 4 болта AN3-5A, 4 гайки AN365-428A и 12 шайб AN960-316 для крепления петель шарнира руля направления 22. Два болта AN3-6 с корончатыми гайками, контровочными булавками и 6 шайбами. 23. 3 болта AN3-31A Перед началом работы поговорим еще немного о некоторых предметах, упомятнутых выше. Резак для пенопласта. Простое приспособление можно соорудить из следующих деталей: а) автомобильный аккумулятор и зарядное устройство б) доска 2х4 дюйма длиной 40 дюймов в) две круглых алюминиевых трубки длиной по 12 дюймов, диаметром полдюйма со стенкой 0.058 дюйма г) старый удлинитель д) 2 небольших и 2 больших зажима «крокодил» е) 120 дюймов сварочной проволоки диаметром 0.030 дюйма (можно найти в любом местном гараже или у знакомого сварщика).
Диаграмма 1 Посмотрите на диаграмму 1. Возьмите доску 2х4 дюйма, просверлите в ней два отверстия по 1/2 дюйма там, где это показано. Вставьте в эти отверстия трубки, убедитесь, что они плотно сидят в отверстиях. От рукоятки старой швабры отрежьте два куска по 1 дюйму длиной. С помощью этих затычек натяните и закрепите проволоку в трубках. Для этого удобнее просверлить в затычках отверстия 1/8 дюйма и протянуть проволоку сначала через них. Эта система не требует регулятора напряжения и режет со скоростью примерно 1 см в секунду. Для натяжения проволоки мы использовали обычные пассатижи, которыми проворачивали затычку в трубке до нужного натяжения.
Стеклоткань. Мы будем использовать ткань Rutan Bi-Cloth. Ни при каких обстоятельствах не заменяйте ее другой! (фигня, можно использовать любую двунаправленную ткань такой же или близкой плотности - МТ) Эта ткань специально разработана для подобной работы и дает отличное соотношение прочности к весу. При накладывании слоев, нити каждого последующего слоя должны лежать под углом 45 градусов к предыдущему. На каждую сторону каждой детали хвоста мы накладываем всего по два слоя ткани. Виды эпоксидной смолы. В этой конструкции используются 4 типа смолы. Первый («чистый») – чистая эпоксидная смола, в необходимой пропорции с отвердителем. Второй («пена»)– то же самое, смешанное с равным количеством микросферы. Этот тип используется при заполнении небольших дефектов в пенопласте и как подложка под первый слой стеклоткани. Третий тип («мокрый») – смола, смешанная с микросферой в пропорции 1:2 или 1:3, т.е. на 1 объем смолы приходится 2-3 объема микросферы. По консистенции этот тип напоминает густой сироп. Мы используем его для склеивания между собой частей пенопласта. Четвертый тип – «сухой». Это микросфера, к которой смолы добавлено столько, чтобы смесь напоминала мороженое и не растекалась. Сухой тип используется для формирования задней кромки по стеклоткани и заполнения небольших дефектов пенопласта непосредственно перед укладыванием на него стеклоткани. Изготовление хвоста Первым вырезаем пенопласт для стабилизатора. Из листа пенопласта толщиной 2 дюйма вырезаем 4 куска размером 24х24 дюйма. По готовности разводим некоторое количество «чистой» смолы с отвердителем и наносим на каждую из склеиваемых поверхностей. Распределяем тонким слоем по всей поверхности шпателем, не оставляя непромазанных участков. Оставшуюся смолу смешаем с микросферой до получения «мокрой» смеси. В середину места склейки (на одну из каждой пары склеиваемых панелей) наносим некоторое количество «мокрой» смеси. Складваем склеиваемые панели и некоторое время поперемещаем их одну относительно другой вдоль плоскости склеивания, чтобы более равномерно распределить смолу по плоскости. Смола должна выступить на краях. Склеенные панели подвесить, удалить выступившую по краям смолу и оставить для полного отверждения на 24 часа. Из оставшегося пенопласта разметим и вырежем заготовки для киля и руля направления (диаграмма 2). Отложим их ненадолго в сторону и вырежем верхнюю и нижнюю нервюры киля из фанеры толщиной 1/16 дюйма. Нервюры зачистить наждачкой и приклеить к верхнему и нижнему торцам киля. На время отверждения их можно закрепить к пенопласту скотчем. Теперь в том же порядке изготовить и приклеить нервюры руля направления. Оставить до полного отверждения.
Диаграмма 2