DRESS CODE Magazine | WINTER 2020/2021 by dscd.ru

FABRIC FANCY FABRICFANCY.RU +7 (921) 449 0762

СОДЕРЖАНИЕ

№ 2 (81) ЗИМА 2020 WWW.DSCD.RU WWW.ISSUU.COM

МОДА 18 56 90 104

О чем молчит индустрия? Почему женская мода всегда была главнее мужской? Что изменилось? Апология мужского костюма. История костюма российского при императорском дворе.

112 116 134 176

DSCD #2 (81)

Мужская мода стала женственнее? «Мужские» камни. О курении сигар в России. С заботой об экологии: дизайнер Евгения Линович выпустила шоперы в технике пэчворк.

СОДЕРЖАНИЕ

ФОТО 34

Female. Tatyana Parfionova Fashion House. Part I.

Perfectly imperfect. Menswear 2021.

124

Female. Part II. Экоманифест современного человека. Коллекция «Human».

158 168

КРАСОТА

Female. Part III. Coat inside by J. Bolgova. Contemporary classic style. Fabric Fancy 2020.

144

Как ухаживать за кожей мужчинам после 30.

СТИЛЬ ЖИЗНИ 148

Питерский художник вошел в тройку лучших портретистов мира.

150

Великие притворщики: взгляд оперной дивы на мужские слабости. DSCD #2 (81)

Главный редактор Исполнительный директор

Никита Кондрушенко Сергей Хромченков

Выпускающий редактор

Анна Пульчева

Фэшн-редактор

Юлия Пашева

Фоторедактор

Юлия Пашева

Дизайнер-верстальщик Корректор Над номером работали

Ирина Куйда Светлана Косолобова Юлия Пашева Андрей Аболенкин Алена Андреева Михаил Пашаев Анастасия Андрее Анастасия Овчар Анна Север

Шеф представительства DRESS CODE Magazine в Париже Руководитель отдела маркетинга и рекламы Обложка:

Айтэн Мурадова Ильмира Расулова Автор идеи: Сергей Хромченков Одежда: Fabric Fancy by Сергей Хромченков @fabric_fancy Стиль: Никита Кондрушенко Модель: Николай Корнейчук Фотограф: Сергей Смирнов @smirnovfoto Визаж: Екатерина Ковадло @skazka_makeup Прически: Денис Орешкин @oreshkin_denis

WWW.DSCD.RU УЧРЕДИТЕЛЬ/ИЗДАТЕЛЬ/АДРЕС Адрес редакции/издателя ООО «Коммуникационное агентство» 191119, Санкт-Петербург, ул. Боровая, 32, офис 106, тел. редакции: +7 (812) 334-97-35, 957-11-27 тел. отдела рекламы +7 (931) 290-29-48 e-mail: info@dscd.ru

16+

© 2020 DRESS CODE Magazine Все права защищены. Ни один материал полностью или частично не может быть использован в других СМИ без разрешения издателя. Мнения уважаемых контрибьюторов журнала не являются точкой зрения издания и не всегда совпадают с мнением редакции. Издатель не несёт ответственности за содержание рекламы. Все рекламируемые товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии. Свидетельство о регистрации печатной версии ПИ № ТУ 78–01694 выдано 10.04.2015 г. Свидетельство о регистрации электронной версии Эл №ФС77–47082 выдано 20.10.2011 г. Журнал издается с сентября 2005 г. Тираж 35 000 экземпляров. Цена свободная.

ПИСЬМО РЕДАКТОРА

не был готов. Благодаря вирусу в мире наступил момент истины для многих и для многого. Для государства и социума, для экономики и культуры, для науки и образования, для всех нас вместе и каждого в отдельности. Мы узнали о себе и других то, о чём и не подозревали. Какими выйдем мы из этих испытаний, поймём ли то, что необходимо понять, изменимся ли, станем ли лучше? Если сумеем победить вирус. Если…

одходит к концу год, резко и неожиданно для всех повернувший жизнь всего мира в направлении, пока не очень понятном. Коронавирус, свалившийся на голову человечеству год назад, разрушил не только здоровье и отнял жизнь у миллионов людей. Он беспощадно разрушает нашу жизнь по всем фронтам и направлениям. Вне зависимости от результатов борьбы с этой заразой ясно, что жить так, как жили раньше, мы больше не будем, потому что не сможем. Приход вируса по странному стечению обстоятельств совпал с тем, что многие стали называть «четвертой промышленной революцией», имея в виду приход тотальной цифровизации и смену формата производительных сил и производственных отношений. Это всегда влечёт за собой глобальные перемены и потрясения. Все эти годы много и часто говорили о постиндустриальном обществе и смене цивилизационных парадигм. И вот, кажется, мы наконец столкнулись лбом с этой наступившей новой реальностью. К такому варианту развития событий никто

DSCD #2 (81)

Наступающий год, надеюсь, внесёт какую-то ясность в понимание перспектив и покажет направление движения по выходу из того глобального кризиса, в котором оказались все. Как и всегда, мода не преминет отозваться на все перемены, которые произойдут в мире и с миром. Пока мы видим только трансформацию атрибута санитарной защиты — маски. Она постепенно превратилась в аксессуар обязательного ношения на публике, всё более становясь не только и не столько защитой, но порой, замысловатым декоративным украшением, привнося в процессы коммуницирования известное напряжение и психологический дискомфорт, а порой и неожиданные проблемы и сложности. Пока трудно предвидеть, как будет развиваться модный бизнес с учётом всех нынешних обстоятельств. Ясно лишь, что при любом сценарии событий мода как таковая никуда не исчезнет, как не исчезала раньше, что бы ни случалось — войны, мор, революции, катаклизмы. Мода иногда может под влиянием обстоятельств и событий чуть испугаться, немного оробеть, стушеваться и поскромнеть, стать тихой и застенчивой, как бы понимая, что всем сейчас не до неё. Но когда ситуация хоть немного проясняется и нормализуется, становится стабильной, мода быстро возвращается в активную фазу, занимает потерянные

позиции и с лихвой навёрстывает всё упущенное. Фэшн-бизнес, так или иначе, всё равно придёт в себя, как и всегда восстановится, трансформируясь, чтобы соответствовать изменившемуся и обновлённому миру. По-другому и быть не может. Мода неизменно возрождается как птица Феникс. Бизнес выживет, если он будет обладать такой же гибкостью и способностью к регенерации, как ящерица. В ситуациях мировых катаклизмов основной груз ответственности за исправление ситуации всегда ложится на плечи мужской части населения планеты. Так уж исторически сложилось, таков устоявшийся порядок вещей, наша цивилизация и социум при всех нарастающих последние годы изменениях и новшествах в гендерных ролях и функциях. Поэтому этот предновогодний номер журнала мы решили посвятить различным аспектам мужской моды, её процессам и проблемам. Нам кажется, это будет интересно не только мужчинам, но всем, кто любит моду, интересуется ей и следит за трендами. А нашим читателям я желаю в наступающем 2021 году крепкого здоровья, ставшего теперь такой первоочередной ценностью, удачи, успеха. В сложившейся ситуации не поддавайтесь негативным мыслям, будьте терпеливы, сохраняйте крепость духа, уверенность в себе, любите близких и друзей, цените все радости, которые дарит вам жизнь. Всё проходит, пройдёт и эпидемия, которая проверяет нас всех на прочность. Жизнь не кончается, всё хорошее впереди. Мы ещё увидим небо в алмазах. Будьте здоровы, счастливы и красивы. И не теряйте интереса к моде. Это важно. Ведь это значит, что вы не теряете интереса к жизни. С Новым годом, друзья! Всегда ваш, Никита Кондрушенко

МОДА

МОДА / MENSWEAR

DIOR MEN PARIS FASHION WEEK SPRING/SUMMER 2021

ИДЕНТИЧНОСТЬ И СМЕШЕНИЕ КУЛЬТУР

К созданию летней коллекции привлекли ганского художника Амоако Боафо. Самобытный визионер заинтересовал креативного директора Dior Homme Кима Джонса, который известен нежной любовью к современному искусству. Именно Джонсу взбрело в голову пригласить концептуальный дуэт художников Джейка и Диноса Чепменов для создания осенне-зимней коллекции бренда Louis Vuitton в 2017 году. Для дома Dior Киму удалось заполучить Брайана Донелли, известного под псевдонимом Kaws. Американский художник создал цветочную статую как элемент сет-дизайна, а затем ребята выпустили совместную капсулу, которую поклонники бренда раскупили всего за одну минуту. Тандем с японским художником Хадзимэ Сораяму, колаборация с создателем панк-иллюстраций Реймондом Петтибоном, сотрудничество с мейнстримным Даниэлем Аршамом — Ким Джонс еще ни разу не ошибся. Об Амоако Боафо заговорили после ярмарки Miami Art Basel 2019, где в первый же час VIP-превью работы художника были объявлены sold-out. Знакомство креативного директора Dior и ганского живописца состоялось музее Дона и Меры Рубелл. С тех самых пор именитые художники водят крепкую дружбу.

DSCD #2 (81)

MENSWEAR / МОДА

«ПРИШЛО ВРЕМЯ ОТМЕТИТЬ ТВОРЧЕСТВО АФРИКАНСКОГО ХУДОЖНИКА, КАК МЫ ЭТО УЖЕ ДЕЛАЛИ С ТВОРЦАМИ ИЗ АМЕРИКИ ИЛИ ЯПОНИИ», — ОБЪЯСНИЛ СВОЕ РЕШЕНИЕ ДЖОНС. — «DIOR — ЭТО ПО-НАСТОЯЩЕМУ ГЛОБАЛЬНЫЙ БРЕНД. И Я ПОДУМАЛ, НА ЧТО БЫ МИСТЕР ДИОР ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ СЕЙЧАС?»

ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА

Традиционное дефиле заменили презентационным фильмом «Портрет художника», в котором Ким Джонс рассказал, как стиль африканского художника повлиял на создание новой коллекции. Сам Амоако признался, что был заинтересован сотрудничеством с дизайнером. Ему хотелось понять как зазвучат его работы на языке моды.

DSCD #2 (81)

МОДА / MENSWEAR

АХ САРДИНИЯ, ОСТРОВ САРДИНИЯ! МОРЕ СИНЕЕ, НЕБО СИНЕЕ.

ANTONIO MARRAS MILAN FASHION WEEK SPRING/SUMMER 2021

«Я не пью, не употребляю наркотики, не занимаюсь сексом, — так что позвольте мне шить одежду». (Антонио Маррас)

DSCD #2 (81)

MENSWEAR / МОДА

НА СОЗДАНИЕ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ ДИЗАЙНЕРА ВДОХНОВИЛИ ПЛОДОРОДНЫЕ ЗЕМЛИ САМОБЫТНОЙ САРДИНИИ. КУТЮРЬЕ, ПО ОБЫКНОВЕНИЮ, СОЧЕТАЕТ НАЦИОНАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ РОДНОЙ СТРАНЫ И СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ.

МОДЕЛЬЕР ПРЕДЛАГАЕТ МАССУ ВАРИАЦИЙ НА ТЕМУ ЛОСКУТНОГО ШИТЬЯ И ОДЕЖДЫ В СТИЛЕ МИЛИТАРИ.

ЛИНЕЙКА НА 100 % ИЗГОТОВЛЕНА ВРУЧНУЮ ИЗ МАТЕРИАЛОВ САРДИНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ.

DSCD #2 (81)

МОДА / MENSWEAR

PER G TESSON LONDON FASHION WEEK SPRING/SUMMER 2021

Пер Гётессон посвятил коллекцию своей бабушке Лилли, которая скончалась во время всемирной самоизоляции. Он обратил внимание на китчевую роскошь ее апартаментов и нашел в этом что-то особенное.

«На прощание я хотел воспеть ее наследие, а не делать из этого что-то грустное. Моя новая коллекция — это история про обыденность, которая достойна уважения», — поясняет Гётессон.

DSCD #2 (81)

MENSWEAR / МОДА

Кутюрье представил одежды из ажурных и джинсовых тканей. Модели обильно декорированы переливающимися кристаллами от ювелирного дома El Odeh. За последние несколько сезонов украшения немецкого дизайнера гармонично встроились в ДНК бренда. Надо отметить, что свои кристаллы Хусам Эль Одех производит из переработанных материалов. Стремление уберечь природу от промышленных загрязнений — теперь обязательная часть многих рекламных кампаний. Götesson в очередной раз подчеркивает бесполый дух бренда, который не проводит черты между мужской и женской одеждой. Кроме настроений, пойманных в доме любимой бабушки, Пер впечатлился стилем Кортни Лав и Курта Кобейна.

«Вы видели Курта Кобейна в платьях? Он никогда не надевал вычурные наряды. Это всегда были простые формы, но каким-то образом он излучал эту по-настоящему сексуальную мужественность и уверенность». Пер Гётессон DSCD #2 (81)

МОДА / НОВОСТИ

DSCD #2 (81)

НОВОСТИ / МОДА

СМЫСЛЫ НА ПРОДАЖУ:

О ЧЕМ МОЛЧИТ ИНДУСТРИЯ? Автор: Андрей Аболенкин, аналитик моды

«Я всегда придерживался такой позиции: покупай с умом, раз и навсегда». — Так заявил принц Чарльз по случаю выхода линии одежды, созданной его фондом. Принцип, который в прошлом веке превращал английского наследника в предмет насмешек, в новейшие времена привел его в списки «самых стильных», а теперь — в число прогрессивных деятелей индустрии. Меняться для этого ему нисколько не пришлось. Измениться пришлось индустрии, принц даже и не пытался. Он всегда сравнивал себя с остановившимися часами, которые неизменно, дважды в день, показывают точные сигналы времени. За последний год в моде остановились почти все механизмы. Станет ли консерватизм новым символом прогресса? Также как отказ уже становится одной из самых распространенных форм заявления, принца Уэльского можно назвать лучшей иллюстрацией этой дилеммы — она красочно (и крайне жестоко по отношению ко всем персонажам) показана в новом сезоне «Короны». Яркая демонстративность его покойной жены в последние DSCD #2 (81)

МОДА / НОВОСТИ

десятилетия 20 века была воплощением моды, динамичным требованием времени. Стремление меняться, быть на виду и нравиться импонировало всем. Кроме королевской семьи и самого Чарльза. В сериале он показан угрюмым, упрямым и почти аутичным, совсем не склонным к переменам и социальности. Довольно непривлекательным в сравнении с Дианой. Однако, если сравнивать его с нынешней публикой, разница в характерах кажется несущественной: теперь всюду заметен аутичный взгляд на мир, где любое внешнее чаще видится только поводом для внутренних проявлений. Смешение цифровой и бытовой реальностей этому немало способствует. Собственной оптики стало так много, что по улице идешь, будто по магазину аквариумов. Совершенно естественно, что этот процесс отразился на моде. Больше того, он постепенно меняет задачи одежды, которая теперь все чаще оценивается по взгляду изнутри, по внутренним ощущениям владельца, а не по сторонним меркам. Гардеробы в лучших заветах Виндзоров становятся сторожевой башней принципов и воспоминаний, где стенам лучше бы быть попрочнее. С внешней средой такие укрепления связаны несколькими бойницами. А еще традиционными методами кладки, органичным вхождением в пейзаж и, по возможности, отсутствием свалок вокруг. Такая стабиль20

DSCD #2 (81)

НОВОСТИ / МОДА

ность очень успокаивает современников, которые не уверены ни в чем, а меньше всего — в будущем и последствиях своих решений. А потому от решений и перемен по возможности отказываются, в том числе и в моде. Консервативный поворот в ней можно сейчас почувствовать сразу несколькими способами. Прежде всего меняются представления о развитии, вся экономика индустрии. Совсем недавно ее задачей было производить больше и менять чаще. Теперь такой подход справедливо называют разрушительным влиянием масс-маркета. Первым об этом заявил Армани в начале апреля, после чего последовало несколько групповых писем, призывавших задуматься и приостановить модный маховик, наполнить предметы смыслом и ценностью. Это и вправду одно из главных потребительских ожиданий — заплатить за вещь и стать лучше. Спасти своей покупкой Землю, в идеале. Эта риторика отлично работает в продажах, уже сейчас многим покупателям важно узнать не страну происхождения, а условия производства и источники материалов. Однако добро плохо масштабируется, снижение и усложнение производства требует иного, пока еще мало понятного большинству, сознания, а потому этичное потребление становится новой роскошью. Раньше она была доступна королевской семье и большой DSCD #2 (81)

МОДА / НОВОСТИ

симпатии у публики не вызывала: мы видим это все в той же «Короне». Теперь инспирированная принцем Чарльзом коллекция продается в магазине крупнейшего сетевого ритейлера, и самая дорогая вещь в ней стоит полторы тысячи долларов. Не так дорого за предмет, который создан с целью провести с владельцем всю жизнь в рабочем состоянии. И стать только современнее от возможных починок этого кутюра голодных лет. Интересно ли смотреть на результат? Нисколько. По фотографиям видно, что работа выполнена не Надеж Ване-Цыбульски с расчетом на вечную эстетику Hermes, а итальянскими студентами с прицелом на организованное принцем Уэльским ремесленное заведение. Собственно, проект так и называется: «Современные ремесленники». Традиционные технологии изготовления и идеи устойчивого развития в нем куда важнее внешнего эффекта, это заметно. Что довольно удивительно, если задуматься — современная фотография, которая от документа перешла к мифу, способна привлекательно изобразить любую пустяковину. Очень яркое подтверждение тому факту, что в современной моде дизайн работает прежде всего не с обликом, а со смыслами. О них увлекательно читать, но мода не способна передавать их привычными способами. А в этом случае даже и не очень старается. Мы можем настроить собственную оптику, проверить, что именно работает. Сейчас без этого не обойтись, потому как мы оказались в мире без общего представления о норме, а в последний год о нормальности речь не идет вообще. Даже статистика мирового рынка одежды и аксессуаров от источника к источнику различается чуть не на треть. Все ощущения и утверждения лучше проверить самому. Не вызывает сомнений одно: из примерно 2 триллионов долларов оборота этой индустрии почти половина приходится на мужской рынок. Его рост стабильно опережает женский с 2009 года: схожая динамика (около шести процентов в год) ожидается ближайшие семь лет, и половина этого роста обеспечивают средние и мелкие компании. Те самые, которые могут продемонстрировать про22

DSCD #2 (81)

НОВОСТИ / МОДА

зрачность, правильные заявления и контакт с аудиторией. У самых передовых из их числа — это главный продукт, дизайн может практически не меняться годами. Что вполне соответствует традиционным консервативным ожиданиям от мужской моды. Первый же большой мужской показ после локдауна позволяет на практике понять, насколько в актуальных вещах нас интере-

сует внешняя сторона, проверить ощущения. В начале августа коллекция весны 2021 Louis Vuitton была показана в Шанхае. Ход вполне понятный — это крупнейший рынок роскоши (а с прошлого года — и мужской одежды), который уже прошел пубертат. На практике это означает, что в крупных городах снизился интерес к «большим именам», информированные покупатели больше интересуются сегментом contemporary, и мастодонтам нужно напоминать о себе постоянно. Только так они оседлают потребительскую волну в средних и мелких городах, которые в Китае крупнее многих мировых столиц. Вот LV и отправились седлать, как только открылись границы. DSCD #2 (81)

МОДА / НОВОСТИ

Пара тысяч человек живой аудитории, большие декорации в порту, полностью местный кастинг были не самыми заметными деталями. Вся коллекция была сделана для того, чтобы обращать на себя внимание цветами, силуэтами и анимационными персонажами. Понятное дело, там были и ткани из стоков, и ресайклинг, и Ибрагим Камара на стилизации, а также рассуждения о борьбе с предрассудками в пресс-релизе. И все же главной особенностью шоу были акцентные вещи, заметные за километр как дизайнерские. Та самая индустрия хайпа, которая агонизирует у нас на глазах. Послание было адресовано покупателям, которые впервые собираются приобретать люкс, таким оно сейчас и выглядит — заметные вещи сейчас для непросвещенных. Даже Bottega Veneta, чемпионы по запуску копируемых деталей и приемов последних сезонов, показали подчеркнуто безакцентную коллекцию, избавили свою одежду от мгновенного идеологического устаревания. Еще одной особенностью коллекции стало примечательное отсутствие уличной одежды. Это у Виржила Абло, который и дизайнером-то стал благодаря возможности продавать свитшоты задорого. Сейчас streetwear все больше становится дизайнерской территорией, для него придумываются все новые приемы в декоре, материалах и, особенно, в крое. Несколько лет назад такой сигнал можно было впервые прочитать в мужских линиях у Dior, а теперь «уличный тейлоринг» буквально всюду. Особенно у авторских марок, которые ради этого вышли на мужской рынок в последние пару лет: Stella McCartney, Chanel, Isabel Marant. Они наглядно показывают, как заполнить разрыв между предложением и покупательскими ожиданиями. Это, пожалуй, сейчас основная задача индустрии, которая за год потеряла многих крупных, но неповоротливых игроков во главе с классическими американскими универмагами. Разрыв хорошо заметен по спортивной обуви. Этот рынок продолжает расти опережающими темпами, притом что самих кроссовок в последние сезоны на подиумах все меньше. И все больше вероятность того, что само понятие athleisure, спортивная одежда, приспособленная на каждый случай в жизни, будет позабыто, когда все войдет в норму. Если в тот момент кто-то еще сообразит, что такое «норма». Вряд ли кому-то захочется тренировочных, хотя бы потому, что домашняя работа из привилегии стала общей печальной необходимостью, а престиж строится на дефиците. И он сейчас вовсе не в авторском дизайне. Коллекции на весну и осень этого года показывали все большую театральность и драму, а продажи и адаптация этих образов в рекламе — нежелание видеть эти требовательные вещи в гардеробе. Мост между подиумом и зрителем оказалось логичнее проложить с помощью сложных предметов с недраматичным посылом. Они вполне отвечают современному представлению о ценности, за которую стоит платить: в них явно вложено много работы, они предназначены для долгого использования и не отпугивают непривычностью или броскостью. После каждой экономической травмы логично ожидать интереса к вещам, которые помогут чувствовать себя лучше. После Второй мировой это были километры тюля, в начале 80-х — цвет, в 2009 году публика по24

DSCD #2 (81)

НОВОСТИ / МОДА

меняла лейблы на активные приметы ЗОЖ и духовности. Сейчас стоит ждать спроса на предметы, которые поддержат иллюзию уникальности каждого в перенаселенном мире. Здесь стоит отметить, что кастомизация или изготовление по требованию с такой задачей справиться не способны. Такие модели уже пару лет назад показали признаки упадка. Эти способы просто перекладывают выбор и ответственность за него на покупателя, лишая его главной составляющей современного люкса — человеческого участия. Как бы ни развивались цифровые технологии, опыт продаж во время локдауна доказал, что по-настоящему работают только те из них, которые позволяют хотя бы имитировать присутствие людей, от советов по выбору до экскурсий по бутикам. Не говоря уже о том, что все маркетинговые приемы строились на гуманности, вокруг защиты и заботы. В индустрии моды лучшим проявлением заботы является потраченное автором время, учет эмоций клиентов. Уже сейчас мы видим, как многие марки в широком спектре от Gabriela Hearst до Erdem перестраиваются на частные заказы. А на Сэвил Роу с новым бутиком после 20-летнего перерыва вернулся легендарный закройщик Эдвард Секстон. В конце 60-х он с Томми Наттером сделали тейлоринг революционной новостью, впервые со времен конструктивных новаций принца Уэльского в двадцатые годы. Революции сейчас никто не обещает и не ждет, потрясений и без того предостаточно. Однако внимание к человеку и его потребностям лучшим способом в одежде и показать нельзя, индивидуальная работа — идеальная забота. Нашлись бы только для нее хорошие руки и деньги. DSCD #2 (81)

МОДА / «KIDULTS»

RED SEPTEMBER SPRING/SUMMER 2021

Новая весенне-летняя коллекция Red September посвящена кидалтам — взрослым, сохранившим свои детские и юношеские увлечения, а вместе с ними и открытый, немного наивный взгляд на жизнь. Это коллекция о свободе, вечной юности, независимости и бунтарстве. 26

DSCD #2 (81)

«KIDULTS» / МОДА

DSCD #2 (81)

МОДА / «KIDULTS»

В новой коллекции много цвета: медово-желтый, нежно-зеленый и голубой, насыщенный красный, фиолетовый, серый, хаки, черный и белый. Свитшоты, рубашки, кардиганы и свитеры украшают авторские принты и ироничные надписи, а уникальная конструкция плеч, ставшая визуальной константой бренда, получила свое развитие в оверсайз куртках из денима и кожаных косухах.

Коллекция весна-лето 2021 стала для бренда четвертой. Дебютные коллекции оказались очень удачными — брендом сразу заинтересовались международные издания о моде от Business of Fashion и Vogue до Dazed и i-D.

DSCD #2 (81)

«KIDULTS» / МОДА

Выпускница Polimoda Ольга Васюкова по первому образованию — инженер путей сообщения с железнодорожным бэкграундом, поэтому в ее коллекциях всегда много сложно скроенных и технологичных вещей. В женской линии представлены многослойные ассиметричные юбки, платья, жакеты и пальто, длинный кожаный плащ, в мужской — прямые широкие брюки, оверсайз рубахи и жакеты, шорты и джинсы, кожаные «мотоциклетные» штаны, рубашки с коротким рукавом и свитшоты. DSCD #2 (81)

МОДА / MENSWEAR

AMIRI

SPRING/SUMMER 2021 - LOS ANGELES Баскетбольные мотивы × Роскошь × Современная культура Западного побережья

DSCD #2 (81)

MENSWEAR / МОДА

Для демонстрации весенне-летней коллекции Майк Амири выбрал локацию, о которой кутюрье и знаменитости знают не понаслышке. Съемки шоу организовали в резиденции мультимиллионера Джеймса Гольдштейна, которая величаво раскинулась на знаменитых холмах Беверли-Хиллз. Специально для показа теннисный корт на крыше особняка переоборудовали в баскетбольную площадку.

Заглавные темы в новой коллекции Amiri: • спортивные шорты из кашемира и мягкой кожи • сумки в форме баскетбольных мячей • баскетбольные кроссовки • куртки с мягкой линией плеч • университетские блузоны • мотоциклетные элементы • комбинезоны из кожи и денима • мотивы гавайской кухни • букле и ансамбли в стиле Dior

Гольдштейн уже привык к тому, что его жилище служит эффектным фоном для рекламных съемок дизайнерских брендов от Gucci до Bottega Veneta. Владелец особняка — завсегдатай модных показов. Домище Гольдштейна — неизменное пристанище для голливудских звезд и знаковых представителей фэшн-индустрии. Он устраивает самые богемные вечеринки в Лос-Анджелесе. О седовласом бизнесмене ходят невероятные байки, ведь никто не знает, на чем он сколотил состояние. DSCD #2 (81)

МОДА / MENSWEAR

PAUL SMITH PARIS FASHION WEEK SPRING/SUMMER 2021

DSCD #2 (81)

MENSWEAR / МОДА

Гавана. Куба навсегда! Новая коллекция именитого дизайнера отсылает к 50-м годам прошлого столетия. В линейке использованы ретроспективные ткани и принты, которые кутюрье отыскал в собственных архивах. В частности, он вдохновился путешествием в Гавану, где мужчины до сих пор носят полосатые рубашки с короткими рукавами и куртки в стиле Фиделя Кастро. Особую пикантность коллекции придают стильные шляпы, кожаные сандалии и переосмысленный цветочный принт.

DSCD #2 (81)

ФОТОПРОЕКТ / FEMALE

TATYANA PARFIONOVA FASHION HOUSE PART I 34

DSCD #2 (81)

FEMALE / ФОТОПРОЕКТ

Идея: Татьяна Парфенова Фотограф: Юлия Плахотникова Модель: Алина Болотина Стилист: Анастасия Абдулина, Денис Ведренцев Стилист по волосам: Юра Ткаченко Визажист: Оксана Севостьянова Украшения: Надежда Бойко Технический директор: Иван Соловьев Продакшн: Moonface

DSCD #2 (81)

ФОТОПРОЕКТ / FEMALE

DSCD #2 (81)

FEMALE / ФОТОПРОЕКТ

DSCD #2 (81)

ФОТОПРОЕКТ / FEMALE

DSCD #2 (81)

FEMALE / ФОТОПРОЕКТ

DSCD #2 (81)

ФОТОПРОЕКТ / FEMALE

DSCD #2 (81)

FEMALE / ФОТОПРОЕКТ

DSCD #2 (81)

ФОТОПРОЕКТ / FEMALE

DSCD #2 (81)

FEMALE / ФОТОПРОЕКТ

DSCD #2 (81)

ФОТОПРОЕКТ / FEMALE

DSCD #2 (81)

FEMALE / ФОТОПРОЕКТ

DSCD #2 (81)

ФОТОПРОЕКТ / FEMALE

DSCD #2 (81)

FEMALE / ФОТОПРОЕКТ

DSCD #2 (81)

ФОТОПРОЕКТ / FEMALE

DSCD #2 (81)

FEMALE / ФОТОПРОЕКТ

DSCD #2 (81)

МОДА / НОВОСТИ

ODOR

LIL BABY OF THE VALLEY // SS21 Название новой весенне-летней коллекции ODOR — это игра слов, омофоны: «lily of the valley» — ландыш, и «little» (сленговое «lil») baby of the valley». Главный герой коллекции — буквально «дитя полей», некий аналог концепции Дюймовочки — сказочной героини, родившейся внутри цветка.

ЭТА КОЛЛЕКЦИЯ О СВОБОДЕ И ЕДИНЕНИИ С ПРИРОДОЙ НАРОЧИТО ИНФАНТИЛЬНА — В НЕЙ ЧИТАЮТСЯ КОНСТРУКЦИИ, СИЛУЭТЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ЗАСТЁЖЕК ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ.

DSCD #2 (81)

НОВОСТИ / МОДА

ДИЗАЙНЕР НИКИТА КАЛМЫКОВ: “ЛАНДЫШ — МОЯ ЛИЧНАЯ МИЛАЯ СЕРДЦУ АССОЦИАЦИЯ С ДЕТСТВОМ И САДОМ МОЕЙ ЛЮБИМОЙ БАБУШКИ. КОГДА РЕБЁНКОМ Я ПРИЕЗЖАЛ К НЕЙ В ГОСТИ В МАЕ, ВЕСЬ ЕЕ САД КОВРОМ ПОКРЫВАЛИ ЛАНДЫШИ: УПРУГИЕ ТЕМНО-ЗЕЛЁНЫЕ ЛИСТЬЯ И МОЛОЧНЫЕ СОЦВЕТИЯ, НО ГЛАВНОЕ — ДУРМАНЯЩИЙ АРОМАТ, КОТОРЫЙ И СТАЛ АССОЦИИРОВАТЬСЯ С ВЕЧНОЙ ЮНОСТЬЮ, СВЕЖЕСТЬЮ ЖИЗНИ, ПЕРВЫМ ЗАГАРОМ И ВЗЪЕРОШЕННЫМИ ОТ ВЕТРА ВОЛОСАМИ”. DSCD #2 (81)

МОДА / НОВОСТИ

В НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ МНОГО ЦВЕТА: СЛОЖНЫЕ СОЧЕТАНИЯ ОТТЕНКОВ ГОЛУБОГО И ЗЕЛЁНОГО С “ТЕАТРАЛЬНОЙ” МАДЖЕНТОЙ, ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАЦИИ БЕЛОГО И МОЛОЧНОГО. ПРИВЫЧНЫЕ КРУЖЕВА ТРАНСФОРМИРОВАЛИСЬ В ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ВЫШИТЫЕ ТКАНИ КАК ВАФЕЛЬНЫЕ ПОЛОТЕНЦА ИЛИ ХРУСТЯЩИЕ ХАЛАТЫ ПО УТРУ. НАСТРОЕНИЕ УТРЕННЕЙ ПРОБЕЖКИ И КРУИЗНОЙ РАССЛАБЛЕННОСТИ.

DSCD #2 (81)

НОВОСТИ / МОДА

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЭТОЙ КОЛЛЕКЦИИ ОДНА ИЗ РУКОДЕЛЬНИЦ ВРУЧНУЮ СОЗДАЛА ПУГОВИЦЫ, ИМИТИРУЮЩИЕ ЦВЕТКИ ЛАНДЫШЕЙ, А ТАКЖЕ ТОНЧАЙШИЕ БРОШИ. ПОМИМО ЭТОГО, ПРЕДСТАВЛЕНЫ ПУГОВИЦЫ, ОБТЯНУТЫЕ ВИНТАЖНЫМ РЕПСОВЫМ ШЁЛКОМ И СОВЕТСКИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ, НАЙДЕННЫЕ НА ВИНТАЖНЫХ МАРКЕТАХ.

В НАСТУПАЮЩЕМ СЕЗОНЕ ODOR ОКОНЧАТЕЛЬНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ГЕНДЕРНОЙ ТРАКТОВКИ НА ЭТАПЕ ДИЗАЙНА ВЕЩЕЙ, ПОЭТОМУ БЛУЗКИ И БРЮКИ, РУБАХИ И БОМБЕРЫ, ШОРТЫ И ОВЕРСАЙЗ-ПИДЖАКИ БУДУТ ОДИНАКОВО ПРЕКРАСНО СМОТРЕТЬСЯ И В МУЖСКОМ, И В ЖЕНСКОМ ГАРДЕРОБЕ. DSCD #2 (81)

МОДА / MENSWEAR

WALES BONNER PARIS FASHION WEEK SPRING/SUMMER 2021

DSCD #2 (81)

MENSWEAR / МОДА

КОЛЛЕКЦИЯ «ESSENCE»

В новом сезоне дизайнер Уэльс Боннер вновь возвращается к своим маргинальным повествованиям. На этот раз она нашла свое видение в ямайской культуре начала 1980-х годов. Разыскав архивные модели, она переработала их, используя ремесленный подход и более изысканную подачу. Уэльс посетила город Кингстон незадолго до начала пандемии. Выставка танцевальной культуры в Национальной галерее Ямайки привела ее к творчеству иконы регги Августа Пабло, который носил удлиненные рубашки, свойственные британской эстетике. Дизайнер исследовала дом-музей Боба Марли. Больше всего ее впечатлили военные брюки времен Второй мировой войны, которые музыкант разрезал на футбольные шорты.

«МЕНЯ ИНТЕРЕСОВАЛА БРИТАНСКАЯ ОДЕЖДА, КОТОРАЯ ОКАЗАЛАСЬ В КАРИБСКОМ БАССЕЙНЕ И БЫЛА ВСТРОЕНА В ПОВСЕДНЕВНОСТЬ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ», — РАССКАЗЫВАЕТ БОННЕР.

DSCD #2 (81)

МОДА / НОВОСТИ

Игра с гендерными кодами, наконец, достигла своего апогея. Женская мода спустилась с пьедестала, уступая место мужской.

ПОЧЕМУ ЖЕНСКАЯ МОДА ВСЕГДА БЫЛА ГЛАВНЕЕ МУЖСКОЙ?

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ? Долгое время сильному полу было негоже выражать свою индивидуальность через костюм. Мужчина постоянно был ответственным за самые серьезные социальные процессы, а мода казалась преимущественно женским развлечением. С самого детства мальчику внушают, что его основная задача — быть опорой для своего семейства. Любое отклонение от заданного вектора порицалось и порицается до сих пор. Именно по этой причине мужская мода всегда отодвигалась на задворки. Кутюрье из сезона в сезон предлагали коллекции в стиле стритвир или осто56

DSCD #2 (81)

НОВОСТИ / МОДА

рожные фантазии на тему классического костюма, зато женские показы принимали все более изощренные формы. Для женщин мода значила намного больше, ведь это инструмент, который помогает выделиться на фоне остальных, а значит привлечь внимание до-

стойного самца. Простите за столь примитивный язык, но во многих случаях по другому не скажешь. Найти хорошую партию представителю мужского пола куда проще. Помните устоявшееся выражение: «Настоящий мужчина должен быть чуть красивее обезьяны». В отношении милых дам такой номер не пройдет. Она обязана быть красивой, как минимум ухоженной. Еще один пример стереотипного мышления: «Папа работает, а мама — красивая». Долгое время от женщины только и требовалось подбирать правильную «обертку», поэтому неудивительно, что фэшн-индустрия работала на заинтересованную аудиторию. Пока мужчины покоряли мир крупного бизнеса или работали на производстве, дамы красовались перед зеркалом. Потом произошел новый виток в развитии общества. Девочкам надоело быть людьми «второго сорта», которым нет места в управленческом аппарате

DSCD #2 (81)

МОДА / НОВОСТИ

или в предпринимательском секторе. У кого-то не было выхода, а кто-то целенаправленно ринулся осваивать мужские профессии. Будем честны, сейчас женщине не нужно ловить мамонта или тащить тушу в свою пещеру. Физическая сила практически ничего не решает. Для устранения бытовых проблем достаточно пригласить «мужа на час», который починит розетки или передвинет шкаф. У состоявшихся женщин появилось право выбирать мужчину, а не ждать пока на нее обратят внимание. Когда давление на мужчин немного ослабилось, у них появилась возможность заниматься творчеством и получать менее брутальные профессии. На смену давящей ответственности пришла пора самовыражения. Мы получили целое поколение художников, танцоров, музыкантов и блогеров, для которых внешний вид является залогом всеобщего признания. Люди пла58

DSCD #2 (81)

тят огромные деньги, чтобы пригласить на корпоратив известного певца. Разумеется, заказчик хочет видеть перед собой яркого персонажа, который не похож на остальных. Еще один момент, который тормозил мужскую моду — возрастные ограничения. Мужской гардероб не подвер-

НОВОСТИ / МОДА

жен взрослению. Классический костюм или футболку может носить как юноша, так и зрелый мужчина. С женским костюмом все намного сложнее. Одежда 18-летней девчонки и 40-летней женщины — это два разных гардероба. Причем для представительниц прекрасного пола, которые постоянно конкурируют за мужское внимание, важно оставаться на острие моды независимо от даты рождения.

Резкий переход к устойчивому развитию изменил привычный угол обзора. Гендерные границы перестали быть такими явными. Дизайнеры внедряют в свои коллекции все больше унисекса и рвут в клочья «седые» стереотипы. Причем в женский гардероб встраивают все больше мужских деталей, а мужская одежда становится более изысканной. Мужчины больше не хотят носить примитивные вещи, пред-

почитая изощренный крой и силуэт. Теперь даже самые брутальные модники могут без тени сомнения надевать шелка, банты, блестки и прочий декор, который делает образ более эстетичным для восприятия. Мы живем в удивительное время освобождения от старого уклада. Это происходит не только на уровне мировой политики и экономики. Люди стали смелее заявлять о своей индивидуальности. В советское время чаще всего родители говорили своим отпрыскам — не высовывайся, делай как все остальные. Теперь взрослые стараются воспитать по-настоящему нестандартных ребят. Такие явные тенденции получают отклик и в мировой фэшн-индустрии.

Мужская мода больше никогда не будет прежней, а женской остается только подвинуться! DSCD #2 (81)

DSCD #2 (81)

* Совершенно несовершенно

PERFECTLY IMPERFECT

ФОТОПРОЕКТ / MENSWEAR 2021

* Никогда не поздно стать тем, кем вы могли бы быть

MENSWEAR 2021 / ФОТОПРОЕКТ

«IT’S NEVER TOO LATE TO BE WHAT YOU MIGHT HAVE BEEN»

DSCD #2 (81)

THAT THE MOST DANGEROUS PRISON IS THE ONE IN YOUR HEAD»

DSCD #2 (81)

* Помни, что самая опасная тюрьма находится в твоей голове

«REMEMBER

ФОТОПРОЕКТ / MENSWEAR 2021

MENSWEAR 2021 / ФОТОПРОЕКТ

DSCD #2 (81)

ФОТОПРОЕКТ / MENSWEAR 2021

DSCD #2 (81)

* Жизнь — это то, что случается, пока ты строишь другие планы

MENSWEAR 2021 / ФОТОПРОЕКТ

«LIFE IS WHAT HAPPENS WHILE YOU’RE BUSY MAKING OTHER PLANS»

DSCD #2 (81)

ФОТОПРОЕКТ / MENSWEAR 2021

DSCD #2 (81)

DREAMS»

* Будущее принадлежит тем, кто верит в свои мечты

MENSWEAR 2021 / ФОТОПРОЕКТ

«THE FUTURE BELONGS TO THOSE WHO BELIEVE IN THEIR

DSCD #2 (81)

«LIFE IS A ONE TIME OFFER, USE IT WELL»

DSCD #2 (81)

* Жизнь — это одноразовое предложение, используй его с умом

ФОТОПРОЕКТ / MENSWEAR 2021

MENSWEAR 2021 / ФОТОПРОЕКТ

DSCD #2 (81)

ФОТОПРОЕКТ / MENSWEAR 2021

DSCD #2 (81)

* Следуй за своим сердцем

HEART»

MENSWEAR 2021 / ФОТОПРОЕКТ

«FOLLOW YOUR

DSCD #2 (81)

ФОТОПРОЕКТ / MENSWEAR 2021

* Стремись к величию

«STRIVE FOR GREATNESS»

DSCD #2 (81)

* Берегите моменты

«CHERISH THE MOMENTS»

MENSWEAR 2021 / ФОТОПРОЕКТ

DSCD #2 (81)

ФОТОПРОЕКТ / MENSWEAR 2021

DSCD #2 (81)

* Работай усердно. Мечтай по-крупному

MENSWEAR 2021 / ФОТОПРОЕКТ

«WORK HARD.

DREAM BIG» DSCD #2 (81)

DSCD #2 (81)

* Твой единственный предел — ты сам

«YOU ARE YOUR ONLY LIMIT»

ФОТОПРОЕКТ / MENSWEAR 2021

MENSWEAR 2021 / ФОТОПРОЕКТ

DSCD #2 (81)

ФОТОПРОЕКТ / MENSWEAR 2021

DSCD #2 (81)

IS FAILURE»

«THE ONLY THING IN LIFE ACHIEVED WITHOUT EFFORT

* Единственное в жизни, что дается без усилий - это неудача

MENSWEAR 2021 / ФОТОПРОЕКТ

DSCD #2 (81)

«IF YOU WANT TO BE SOMEBODY, SOMEBODY REALLY SPECIAL,

BE YOURSELF»

DSCD #2 (81)

* Хочешь быть кем-то, кем-то действительно особенным — будь собой

ФОТОПРОЕКТ / MENSWEAR 2021

MENSWEAR 2021 / ФОТОПРОЕКТ

DSCD #2 (81)

ФОТОПРОЕКТ / MENSWEAR 2021

DSCD #2 (81)

MENSWEAR 2021 / ФОТОПРОЕКТ

«REMEMBER * Помни, кто ты есть

WHO YOU ARE»

DSCD #2 (81)

ФОТОПРОЕКТ / MENSWEAR 2021

DSCD #2 (81)

* Когда ты думаешь, что уже слишком поздно, на самом деле, все еще рано

MENSWEAR 2021 / ФОТОПРОЕКТ

«WHEN YOU THINK IT’S TOO LATE, THE TRUTH IS, IT’S STILL EARLY»

DSCD #2 (81)

«ENJOY THE INEXORABLE PAIN»

DSCD #2 (81)

* Наслаждайся возможностью постоянного роста

ФОТОПРОЕКТ / MENSWEAR 2021

MENSWEAR 2021 / ФОТОПРОЕКТ

DSCD #2 (81)

* Если ты не идешь сегодня, завтра ты будешь вынужден бежать

«IF YOU DON’T WALK TODAY, YOU’LL HAVE TO RUN TOMORROW»

ФОТОПРОЕКТ / MENSWEAR 2021

MENSWEAR 2021 / ФОТОПРОЕКТ

DSCD #2 (81)

МОДА / НОВОСТИ

АПОЛОГИЯ МУЖСКОГО КОСТЮМА

Автор: Алена Андреева, кандидат экономических наук, доцент

«Мужская одежда никогда не была такой свободной»

Джильдо Зенья, генеральный директор Ermenegildo Zegna

DSCD #2 (81)

Историческая стабильность классического мужского костюма делает честь портным и их заказчикам: более ста с хвостиком лет мы — женщины — способны узнавать мужчин не только по поступкам, но и по костюму. И оценивать их класс, состояние банковского счёта, вкус и тягу к стабильности. С женской модой всё гораздо сложнее. На фоне трансформаций женского платья за тот же период настоящим мужчинам приходилось намного сложнее: длина юбки, объём талии и бёдер и их расположение, голые плечи или их отсутствие… Они, я имею в виду мужчины, справились, и совместными усилиями мы продолжаем род человеческий, хотя временами было сложно.

НОВОСТИ / МОДА

АНАТОМИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ И ГЕНДЕРНЫЕ ИГРЫ

Анатомически мужчины отличаются от женщин, любой терапевт вам это подтвердит. Формы, изгибы тела, строение скелета и наличие половых органов в европейской (а позднее и в американской) практике одежды принято то подчёркивать, то нивелировать. История костюма это ярко подтверждает. В современном западном (условно) мире, когда ломаются гендерные стереотипы и вводится более тридцати вариантов гендерного самоопределения, костюм начинает играть фантастически значимую роль. Мы не можем сегодня с первого взгляда отгадать пол случайно встреченного человека. И здесь на помощь приходит костюм. Старый, понятный, классический костюм, который заставляет увидеть ширину плеч, объём бёдер, длину ног и уверенное выражение лица. Все эти факторы, значимые для продолжения рода, которые заложены в женщин генетически, неизменно заставляют принимать решения. Стоит ли тратить время на особь, когда ничего не понятно в гендерном плане, нужно ли разгадывать головоломку пола, если биологические часики тикают? Ответ очевиден и прост — женщины en masse будут выбирать понятных, перспективных и фертильных мужчин. Физиологию в моде никто не отменял.

ЕЩЁ ОДИН ВАЖНЫЙ МОМЕНТ — БИОЛОГИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ ВИДА, ГДЕ ЕСТЬ ТАКИЕ ПАРНЫЕ ЧАСТИТЕЛАКАКРУКИИ НОГИ,КОТОРЫЕМОДАНЕ СБРАСЫВАЕТСО СЧЕТОВПРИКОНСТРУИРОВАНИИ НОВЫХМОДЕЛЕЙОДЕЖДЫ.ДА, ПОПЫТКИТРЕТЬЕГОРУКАВАИЛИЧЕТВЁРТОЙШТАНИНЫДЛЯЛЮДЕЙ БЫЛИ, НО КАК-ТО ИНДУСТРИАЛЬНО В МОДЕ НЕ ПРИЖИЛИСЬ. DSCD #2 (81)

МОДА / НОВОСТИ

ВИЗУАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ

Наше тело не идеально, и одна из главных задач моды — нивелировать физические недостатки и подчёркнуть достоинства. Мужской костюм необычайно преуспел в качестве лакировщика действительности. Мужчинам с избыточным весом и с недостаточным, слишком маленького роста и слишком высокого, с широкими или узкими плечами, длинной или короткой шеей и прочими отличиями от стандартов, современная мода может предложить решение всех визуальных проблем восприятия личности. Подкладные плечи или их полное отсутствие, многослойные борта пиджака или мягко обтекающие фигуру ткани, брюки с защипами или приталенные, узкие или широкие лацканы — нет пределов для трансформации внешнего вида у современных портных.

КОНВЕНЦИОНАЛЬНЫЙ МУЖСКОЙ ГАРДЕРОБ

ДА, ТЕХ,КТОИСКРЕННЕСЧИТАЕТ, ЧТО СПОРТИВНЫЙ КОСТЮМ — ЭТО ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ВСЕХ ВИЗУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И КОМФОРТА ДЛЯ ТЕЛА, РАЗОЧАРУЮ. СПОРТИВНЫЙ КОСТЮМ БЫЛ ИЗОБРЕТЁН ПОСЛЕ КЛАССИЧЕСКОГО И ОПИРАЕТСЯ НА ВСЁ ТЕ ЖЕ ЗАКОНЫ АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИ.

DSCD #2 (81)

Целостность мужского современного классического костюма, который, по сути, определяется как предмет одежды, состоящий из двух частей (пиджак и брюки), реже из трёх (добавьте жилет), сегодня имеет многовариантность в выборе пошивочной ткани, элементов фурнитуры, комфортных деталей (эластичный пояс или кулиска на талии) и осознанную тенденцию к изменению пропорций (крой и силуэт), тем не менее не нарушает главного принципа мужской одежды: функциональности и универсальности. В классическом костюме удобно двигаться, стрелять, сидеть и даже лежать (вспомните Джеймса Бонда), а поводов уместности демонстрации костюма в современном мире намного больше, чем свадьба или похороны. Некоторые особенности конструктивной, социальной и поведенческой специфики мужского костюма следует рассмотреть отдельно.

НОВОСТИ / МОДА

СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ КОСТЮМА

В НЕБОЛЬШОЙ СТЕПЕНИ ГЛУБИННЫЕ ПОРОКИ НОСИТЕЛЯ СПИШУТ НА НАЛИЧИЕ КОСТЮМА, А В ОЦЕНКЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ — КОСТЮМИХВСЕГДА УСИЛИТ.

С античных времён мужское тело воспринимается в двух важных ипостасях: военная машина (спорт как продолжение игры в войну) и носитель здорового потомства. Государство и женщины знали толк в подобной селекции. Мода лишь следовала за этими социальными особенностями. Любые отклонения от стандартных форм воина и производителя потомства воспринимаются в обществе как признак гибели цивилизации, сегодня, правда, стало полегче. Жирные, толстые, маленького роста и субтильные хилые мужчины — это брак природы, одежда, как и социальные функции для них, должны быть другими — приблизительно так общество формировало стереотипы в одежде. Туфли на 10-сантиметровых каблуках и с красной подошвой — только для Короля-Солнце. Костюм — это всегда для успешных. Драматичность истории вносила свои коррективы: спортивный стиль или милитари, смокинг или пижама, но в мужском костюме половой орган всегда надёжно защищён от внешнего вмешательства не одним слоем ткани или другими важными приспособлениями. Костюм защищает от внешних угроз, облагораживает нищего (о, сколько сюжетов есть на эту тему!) и дарит иллюзию стабильности для богатых или правящего класса. Он также предполагает вседозволенность: сильную власть и дипломатию как проекцию власти, криминализацию общества в качестве альтернативы (например, костюмы голливудских гангстеров) или её полное отсутствие, надёжность или слабость, стиль жизни или насмешку над ним. Классические музыканты и метрдотели всегда на стороне сильных. Огромное значение при таких противоречиях приобретает выражение лица: костюм либо спасёт, либо убьёт. И фабула истории Дориана Грея живёт в новом контексте на фоне костюма. DSCD #2 (81)

МОДА / НОВОСТИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ Классический мужской костюм сегодня как никогда является проекций аспектов материального, духовного (идеологического) и социального развития общества на роль этого гендера. Существует ряд мужских занятий, где костюм является униформой и демонстрирует обладание властью, консерватизм, компетентность и стабильность, доверие и надёжность, статус и влияние. Президенты и правительства, юристы, банкиры, страховщики, специалисты по недвижимости, продавцы яхт, автомобилей и ювелирных украшений, управляющие дорогими курортами, отелями и ресторанами со звёздами отлично знают, что костюм — это лучшая визуализация их профессионализма, гарантирующая психологический комфорт для клиентов. Лучшей иллюстраций такого знания, как мне кажется, является мгновенная внешняя трансформация Марка Цукерберга из нормкора (серая футболка и джинсы) в классический костюм: сорочку и галстук на слушаниях в Конгрессе США об утечке персональных данных 87 миллионов пользователей соцсети Facebook в апреле 2018. И, кстати, концепция power dressing, когда женщины-политики и руководители больших корпораций заимствуют классический мужской костюм полностью, всего лишь дополнительное подтверждение демонстрации профессиональных навыков.

АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН (ВЕРНЕЕ, ЕГО ВТОРАЯ ЖЕНА ЭЛЬЗА) БЫЛ УМНЕЕ: В ГАРДЕРОБЕ У ВЕЛИКОГО ФИЗИКА ВИСЕЛО СЕМЬ ОДИНАКОВЫХ ЭЛЕГАНТНЫХ СЕРЫХ КЛАССИЧЕСКИХКОСТЮМОВ ПО ЧИСЛУ ДНЕЙ НЕДЕЛИ.

DSCD #2 (81)

НОВОСТИ / МОДА

КЛАССИЧЕСКИЙ КОСТЮМ — ЭТО ВСЕГДА ДЕМОНСТРАЦИЯ УСПЕХА, ИНТЕЛЛЕКТА ИЛИ ДРУГИХ НЕОРДИНАРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ. И САМОУВАЖЕНИЯ, КОНЕЧНО.

ПРЕСТИЖНОСТЬ

У профессиональных иллюзионистов престиж — это предмет, которым отвлекают внимание публики от манипуляций фокусника, что правда, ибо слово это происходит от латинского praestigium — иллюзия, обман чувств. В современном мире престиж — это общественная оценка (не всегда корректная или истинная) значимости индивида, которая связана с авторитетом, уважением и влиянием. Компенсаторные (уравновешивающие) возможности костюма помогают мужчине с любым типом фигуры и с любыми физическими недостатками выглядеть престижно, дарят иллюзию удовлетворения потребности в контроле, влиянии и власти над людьми и событиями, отвлекая от самой личности и манипулируя вниманием аудитории. Визуальные впечатления аудитории от костюма зачастую сильнее текстов и речей, чем активно пользуются политические элиты, продавцы подержанных автомобилей и мошенники всех мастей. Если хотите соврать — делайте это в костюме, быстрее поверят! Меритократический престиж, где меритократия понимается как власть способных индивидуумов, вне зависимости от происхождения или финансового успеха, больше всего нуждается в визуальных доказательствах таланта и способностей. Ну, не будете же вы вышивать на футболке индекс цитирования собственных научных статей, количество патентов или количество нулей в сумме на своём банковском счёте, хотя… Такая меритократическая премия, как Нобелевская, однозначно предписывает всем участникам этого действа высший по статусности дресс-код: white tie. Трудно поверить, что современные физики, химики, специалисты по медицине и физиологии, экономике, а также литераторы (про премию содействию установления мира я вообще промолчу) проводят свою профессиональную повседневную жизнь в лабораториях и за письменным столом исключительно во фраке или вечернем платье. DSCD #2 (81)

МОДА / НОВОСТИ

СТИЛИСТИЧЕСКИЙ КОНСЕРВАТИЗМ

Классический костюм всегда характеризуется подчёркнутой строгостью и элегантностью форм. За полтора века существования так и не были найдены принципиально новые формы мужской одежды, которые по своей универсальности и эстетике смогли бы заменить мужской костюм. Портреты Дягилева (Бакст, 1906), Бунина (Нилус, 1918), Рахманинова (Шаляпин, 1929) являют нам актуальных персонажей современности, и, если не знать, кто это и год написания портретов, их легко принять за стильно одетых современников. Этот ряд красивых мужчин в классических костюмах можно продолжать до бесконечности. Сегодня костюмный стиль трансформируется, однако не слишком: в ход идут такие приёмы, как использование более щедрой цветовой палитры (от красного до персикового, от небесно-голубого до ярко-зелёного), игра с пропорциями и отказ от некоторых сопутствующих атрибутов: отсутствие сорочки или галстука. 96

DSCD #2 (81)

НИЧЕГОБОЛЕЕСТИЛЬНОГО,ЧЕМКЛАССИЧЕСКИЙКОСТЮМНИКТО ИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТВОРЦОВ МОДЫ ТАК И НЕ ПРИДУМАЛ. ЭТО — ЛУЧШЕЕ, ЧТО ЕСТЬ В МУЖСКОЙ МОДЕ.

НОВОСТИ / МОДА

ЛЮБИТЕ КЛАССИЧЕСКИЙ КОСТЮМ, ГОСПОДА! ОН ПОМОГАЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ УСПЕШНЫМ,ПРИТЯГИВАТЬ ЛЮБОВЬ И ЗАВИСТЬ, ДЕМОНСТРИРОВАТЬСОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС И ХОРОШУЮ ФИГУРУ. ОКРУЖАЮЩИЕ БУДУТСЧИТАТЬСЯС ВАШИМ МНЕНИЕМ.

ЦЕНА ВОПРОСА

Изучая обзоры сезонных мужских коллекций (сегодня их принято подавать вместе с обозначением стиля и разбивать на ценовые категории), я неоднократно сталкивалась с описанием: «В категории «классический костюм» достойных предложений до 500 евро нашей редакции найти не удалось». И это сущая правда. Классический костюм дорог, эксклюзивен, уникален по крою и подбору тканей, здесь много портновского мастерства и ручного труда. За элегантность, традиции и статус сегодня нужно платить как за визуализацию своих талантов и возможностей. И ещё один важный вопрос: шить или покупать готовый? Если есть деньги — однозначно шить по индивидуальным меркам, с идеальной посадкой и невероятным комфортом в носке. Костюм действительно может стать второй кожей. Готовый — тоже хорошо, особенно, если фигура позволяет! Небольшая подгонка, обычно в ней нуждаются все костюмы pret-à-porte, и идеальный внешний вид вам обеспечен. DSCD #2 (81)

МОДА / MENSWEAR

CANALI

MILAN FASHION WEEK SPRING/SUMMER 2021

Автор: Анастасия Андрее

Показ новой коллекции Canali организовали в виртуальном пространстве. Генеральный директор бренда опубликовал цифровую антологию о главных взлетах и падениях, произошедших за 86 лет существования бренда. За плечами 4 серьезных кризиса, последний из которых пришелся на пандемию.

DSCD #2 (81)

MENSWEAR / МОДА

«Мы надеемся, что Canali Anthology поможет продвигать философию Made in Italy на мировом рынке. Помимо исторических аспектов, проект повествует о новом этапе развития, который связан с цифровыми технологиями», — поясняет Стефано Канали. Цифровая антология Canali — это серия воспоминаний, посвященных основателям бренда Джованни и Джакомо Канали, а также их наследникам, которые до сих пор управляют компанией. На сайте anthology.canali.com материал представлен на трех языках: итальянском, английском и китайском.

DSCD #2 (81)

МОДА / MENSWEAR

«Что будет, если отказаться от сезонного выпуска коллекций?», — подумал Вирджил Абло. В коронакризис никто его не осудил, напротив, бизнес-аналитики посчитали решение разумным и своевременным.

LOUIS VUITTON SHANGHAI FASHION WEEK SPRING/SUMMER 2021 Коронакризис не пощадил даже таких мастодонтов как Louis Vuitton. Руководство французского дома разрабатывает новые стратегии и тестирует гипотезы, позволяющие избежать финансового краха. Локдаун умудрился замедлить даже медленную моду. Переход в позицию nonfashion способен спасти ситуацию.

100

DSCD #2 (81)

MENSWEAR / МОДА

СВОЙ ПЕРВЫЙ ПОКАЗ ПОСЛЕ СНЯТИЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР ВИРДЖИЛ УСТРОИЛ В ШАНХАЕ. МЕРОПРИЯТИЕ ПРОВЕЛИ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ. ПО ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМ ПОДСЧЕТАМ ШОУ ПОСМОТРЕЛИ БОЛЕЕ 99 МИЛЛИОНОВ ЗРИТЕЛЕЙ СО ВСЕГО МИРА. ЕЩЕ НИКОГДА ПОКАЗЫ БРЕНДА НЕ БЫЛИ СТОЛЬ ДОСТУПНЫМИ И МАССОВЫМИ. ЛЮКС ВСЕ БЛИЖЕ К НАРОДУ И ВСЕ ДАЛЬШЕ ОТ КЛАССОВЫХ ДЕЛЕНИЙ.

Louis Vuitton сделал ход конем и замиксовал новые образы с одеждой из прошлой коллекции. Зрители онлайн-трансляции смогли прибарахлиться в режиме реального времени. Финансовый отдел бренда наверняка отметил событие бутылочкой просекко, ведь сразу после шоу жители Тайваня, Южной Кореи и Китая ринулись скупать модели из новой коллекции. Маркетологи считают, что французскому бренду придется вовсе отказаться от сезонности. Механизм уже запущен, а значит, обратного пути не будет. Другим представителям сектора-люкс следует готовиться к неизбежному. DSCD #2 (81)

101

МОДА / MENSWEAR

BRUNELLO CUCINELLI MILAN FASHION WEEK SPRING/SUMMER 2021

В новом сезоне Брунелло Кучинелли продолжает развивать свою «философскую» кампанию. Итальянский дизайнер вновь подбирает мотивационные лозунги, используя первые буквы своего имени «BC». Главной фразой прошлой коллекции была надпись «Be Courageous» (будь храбрым), а теперь на одежде красуется «Be conscious» (будь сознательным). БРЕНД ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СТАРАЕТСЯ ВЕСТИ БОЛЕЕ ОСОЗНАННУЮ ПОЛИТИКУ. КОГДА НАСТУПИЛА ПЕРВАЯ ВОЛНА КОРОНАКРИЗИСА И ФИРМЕННЫЕ БУТИКИ БЫЛИ ВЫНУЖДЕНЫ ПРИОСТАНОВИТЬ РАБОТУ, МОДНЫЙ ДОМ ПЕРЕДАЛ НЕРАСПРОДАННУЮ ОДЕЖДУ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНДАМ. ОБЩАЯ СУММА ПОЖЕРТВОВАНИЙ СОСТАВИЛА 30 МИЛЛИОНОВ ЕВРО.

102

DSCD #2 (81)

MENSWEAR / МОДА

ОСОБЫЙ ИНТЕРЕС КРИТИКОВ ВЫЗВАЛА НЕФОРМАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ИЗ НЕЙЛОНА НАТУРАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ. ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТКАНИ ИСПОЛЬЗОВАЛИ САХАРНЫЙ ТРОСТНИК, А НЕ ПРОДУКТЫ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ВПОЛНЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДНК БРЕНДА. ПОКЛОННИКИ БРУНЕЛЛО КУЧИНЕЛЛИ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОЛУЧИЛИ ВЫРАЗИТЕЛЬНУЮ ЛИНЕЙКУ КЛАССИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ.

DSCD #2 (81)

103

МОДА / ИСТОРИЯ

ИСТОРИЯ

КОСТЮМА РОССИЙСКОГО ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМ ДВОРЕ. Автор: Анна Север, историк

В русской моде серьезные масштабные изменения начались в эпоху правления Петра I. Исторически сложилось, что одежда регламентировалась властью — как гражданской, так и духовной. Но именно при Петре Алексеевиче мода становится делом государственным. 104

DSCD #2 (81)

ИСТОРИЯ / МОДА

На Петра Великого повлияла его зарубежная поездка, которую он совершил в 1697 году. До этого в вопросах моды Россия следовала традициям из Византии: длинные одежды, скрывающие фигуру. Когда Петр увидел, как одеваются люди в Европе, он решил сделать модную революцию по возвращению в Россию. Серьезность намерений закрепилась именным указом, вышедшим в Москве 4 января 1700 г. «О ношении платья на манер Венгерского», где Петр I предписывал «боярам, и окольничим, и думным, и ближним людям, и стольникам, и стряпчим, и дворянам московским, и дьякам, и жильцам, и всех чинов служилым, и приказным, и торговым людям, и людям боярским, на Москве и в городах, носить платья, венгерские кафтаны, верхние длиною по подвязку, а исподние короче верхних, тем же подобным; а то платье, кто успеет сделать, носить с Богоявлениева дня нынешнего 1700 г.; а кто к тому дню сделать не успеет, и тем делать и носить, кончая с нынешней Сырной недели». Мода в те времена — не предмет выбора человека, а часть социальной парадигмы. Для венгерского платья использовались дорогие ткани: шелк, бархат, парча и дорогое сукно, богато украшенное вышивкой, кружевами, тесьмой, позументами, мехами. Венгерское платье того времени было весьма похоже на польское, хорошо знакомое жителям России. Меньше чем через год, в декабре 1701 г. Петр выпускает новый указ «О ношении всякого чина людям немецкого платья и обуви и об употреблении в верховой езде немецких сёдел». В нем обязанность следовать новой моде вменяется уже не только верхушке общества, но распространяется практически на все городское свободное население. Всего с этого момента до своей смерти Петр выпустил 17 указов, предписывающих ношение одежды определенного фасона. Конечно, стоит отметить, что и до Петра на Москве

носили иностранные платья и брили бороды. Известно, что и его отец, Алексей Михайлович, сбрил ради новой молодой жены бороду и одевался в «немецкое платье», а старший сводный брат Петра, царь Федор III Алексеевич уже заменил старинное русское платье венгерским и польским. При этом все государственные чины должны были точно в таких же нарядах являться в Кремль. И бороды они должны были брить на западный манер. Но именно Петр I перешел от рекомендаций к жестким требованиям. Сам царь, как известно, так и не стал щеголем и любителем роскоши. Любимый им мундир Преображенского полка — зеленого сукна камзол с красными обшлагами и отворотами — носил и он сам, и его ближайшие приверженцы. Да и время было весьма аскетичное, военное, и тон задавал Петр, довольствующийся в личном быту малым. Впрочем, скромность царского двора весьма активно оттенялась блеском щеголей того времени, о которых поэт Кантемир писал, что «Деревню взденешь потом DSCD #2 (81)

105

МОДА / ИСТОРИЯ

на себя целу». Это не было преувеличением. Например, за один только парадный мундир с пуговицами из крупных бриллиантов князя Матвея Гагарина можно было отдать целое состояние, а друг и наставник Петра, Франц Лефорт, «герой мод и кутежей», носил дорогой парик, ставший легендарным — его завитые локоны ниспадали до середины спины. Роскошь главных щеголей проявлялась и в быту. У того же Гагарина не только посуда была из золота — его экипаж тоже блистал — у колесницы колеса были из чистейшего серебра, а подковы лошадей — из золота. Во время десятилетия правления Анны Иоанновны таких масштабных реформ, как при Петре, не было, и курс на Запад в основном выражался в щегольстве и подражании европейскому этикету. При ней щегольство буквально насаждалось придворным и аристократии. Запрещено было являться дважды ко двору в одном платье, и многие разорялись, не выдерживая этой гонки. Сама императрица подавала пример своим подданным, диктуя не только фасоны и материи, из которых должны были создаваться одежды, но и их цвета. При Анне Иоанновне впервые появилась мода как явление. В газете «Санкт-Петербургские ведомости» провозглашались изменения, которые произошли в моде на тот момент. Вот типичные объявления такого рода. «Весь придворный стат следовал за Ея Императорским Величеством в разноцветном богатом платье. Оное состоит из кафтанов лосинаго цвету да из зеленых камзолов, которые позументами богато укладены, а дамское платье зделано Амазонским обыкновением». «Платье Кавалеров, которое они в сей день впервые надели, состоит в голубых кафтанах с понсовою (понсовый — значит пунцовый) подкладкою и в понсовых камзолах, золотым позументом укладенных, а шляпы с красным пером». «Нынешнее принятое при дворе летнее платье будет состоять в красном кафтане и зеленом камзоле с серебряным позументом». Страсть Анны к ярким расцветкам, подобным окрасу попугая (а она очень любила этих птиц) влияла на придворную моду. Даже таким важным царедворцам, как Андрей Иванович Остерман, приходилось являться ко двору в красочных камзолах. Впрочем, были и те, кто разделял вкус императрицы. Например, главный модник аннинской эпохи — обер-гофмаршал двора Рейнгольд Густав Левенвольде был уверен, что настоящий мужчина — галантный кавалер, и он должен сиять и носить одежду, щедро украшенную золотом. Золото было везде: гвардейцы носили уже не просто зеленые и синие мундиры с красными обшлагами — 106

DSCD #2 (81)

ИСТОРИЯ / МОДА

по петлями и по швам были вшиты золотые галуны. Золотая тесьма была на воротниках юных дворян из Кадетского корпуса, а на пудреный парик надевалась шляпа с золотым кружевом. Двадцатилетнее правление Елизаветы Петровны, страстной щеголихи и поклонницы французской моды, ознаменовано невиданной придворной роскошью. Галантный век Елизаветы — еще и галантерейный. Щеголь этой эпохи, или, как его называли, петиметр, должен был тратить состояние на покупку атласных нежно-голубых панталон, шелкового розового камзола, скупать метры лент и тесьмы для украшения своей шпаги, завитого и надушенного парика, заказывать в Париже сотни тончайших чулок и батистовых рубашек, нежнейшей кожи перчаток, а также не забывать про мушки, румяна, белила, без которых приличному кавалеру нельзя было и показаться на людях. Женоподобные жеманные петиметры были постоянным объектом насмешек и сатиры. В поэзии Ивана Елагина мы находим такое описание: Тут источает он все благовонны воды, Которыми должат нас разные народы, И, зная к новостям весьма наш склонный нрав, Смеются, ни за что с нас втрое деньги взяв. Когда б не привезли из Франции помады, Пропал бы петиметр, как Троя без Паллады…

Смеялись, но приходилось соответствовать, потому что быть модным — означало быть европейцем, а слаще этой цели для человека просвещенного ничего быть не могло! И не стоит думать, что петиметрами была только молодежь! Первые лица империи задавали тон — Семен Нарышкин, Петр Шувалов, Иван Чернышев, Кирилл Разумовский, Степан Апраксин, Петр Шереметев — при их баснословном богатстве они могли не просто следовать моде — они могли ее создавать. В легенды вошел знаменитый камзол Семена Нарышкина, на спине которого серебром и золотом было вышито дерево, на рукавах — ветви с птицами, и все это было украшено сотнями драгоценных камней. Кроме того, карета его была украшена золотом, а спицы колес — зеркалами. Петр Шувалов, один из самых богатых людей елизаветинского двора, даже пряжки на ботинках носил с бриллиантами, а фельдмаршал Апраксин с трудом умещал свой гардероб в обоз. Как верно было написано в «Новом лексиконе…», изданном в середине 18 века, «петиметр — это молодой человек, который много о себе думает и лучше себя никого не ставит». У петиметров была важная функция проводников европейской передовой культуры. Помада, мушки и кружева влекли за собой новые галантные манеры, чтение (и написание!) чувственных стихов, умеDSCD #2 (81)

107

МОДА / ИСТОРИЯ

ние плавно двигаться и вести светские беседы, любовь к опере, чтение книг, в конце концов. Это постепенно меняло российскую действительность и быт. Облагораживались, смягчались нравы, привычка к чтению переходила в увлечение философией и литературой, менялось представление о комфорте и домашнем быте, о гигиене. Конечно, этот процесс европеизации затрагивал более всего петербургский двор и аристократию, но новый стиль жизни все глубже распространялся, проникая в круги провинциального дворянства, в слои простых горожан и в купечество. Даже у провинциальных помещиков, послуживших в Петербурге и вернувшихся в свои пензенские и тамбовские имения, появляется потребность заводить в домах портретные галереи со своими изображениями в взбитых по последней моде париках, и библиотеки с выписанными не только из Петербурга и Москвы, но и из Франции и Германии книгами и журналами, а на туалетных столиках появляются несессе108

DSCD #2 (81)

ры из опала и серебряные щетки для волос, духи и мыло. Екатерининские орлы тоже блистали. Например, князь Александр Борисович Куракин во время службы послом во Франции получил прозвище «бриллиантовый князь». Пыляев пишет про него: «Куракин был большой педант в одежде: каждое утро, когда он просыпался, камердинер подавал ему книгу вроде альбома, где находились образчики материи, из которых были сшиты его великолепные костюмы, и образцы платья; при каждом платье были особенная шпага, пряжки, перстень, табакерка и т. д.» Носил он обычно «глазетовый или бархатный французский кафтан, на котором, как и на камзоле, все пуговицы были бриллиантовые, звёзды, как и кресты на шее, — из крупных солитеров. На правое плечо

ИСТОРИЯ / МОДА

он надевал эполет бриллиантовый или жемчужный, пряжки и шпагу имел алмазные, даже петлю на шляпе — из бриллиантов; кружева носил на груди и рукавах». Однако, Екатерина была просвещенным монархом (хотя и она обожала бриллианты: даже карточная игра при дворе велась не на деньги, а именно на бриллианты, хоть и мелкие), поэтому во время ее правления были предприняты меры не только по формированию нового утонченного вкуса, но и произведена реформа русского придворного платья. В основном это касалось женщин, но постепенно и мужской костюм стал более сдержанным, особенно в крое и расцветке.

DSCD #2 (81)

109

МОДА / ИСТОРИЯ

А в этом случае особое значение стали приобретать модные аксессуары — шелковые, украшенные вышивкой и кружевами носовые платки, часы, трости, табакерки. В те времена главным модным аксессуаром светского человека стала табакерка. Это была не просто красивая безделушка для хранения табака. Она могла использоваться и для обмена маленькими любовными записочками. Будучи порой дороже всего остального костюма, эта вещица могла демонстрировать не только богатство (табакерки были золотыми и серебряными, из слоновой кости с резьбой и эмалевыми вставками, из янтаря, с бриллиантами), но и вкус ее обладателя. Кавалер мог «повертывать одну за другой две или три табакерки в руках своих, вынимать часы то английские, то парижские, поправлять часто кружева и уметь хорошенько их выказывать, вынимать для показу карманный платок, намоченный благоуханными водами». Во время екатерининского правления в России (в основном в Петербурге) распространяется, как и во всей аристократической Европе, англомания. Англия, потеснившая долго царившую законодательницу мод — Францию, начинает диктовать новый стиль жизни. И новый костюм, особенно, мужской. Приверженцы старого французского фасона по-прежнему носили парчовые, бархатные или шелковые кафтаны и камзолы с золотыми или жемчужными пуговицами. При дворе

110

DSCD #2 (81)

обязательно надевали тонкую батистовую или льняную рубаху с оборками на груди. К этому всему полагались кюлоты (короткие штаны до колена) и шелковые чулки. Новый стиль в моде, пришедший из Англии вслед за увлечением английскими пейзажными парками и прогулками верхом по ним, за интересом к паровым машинам и политэкономии, знаменовал новую эстетику. Эстетику Большого Мужского Отказа. В России с легкой руки Бо Браммела появился дендизм — минималистичный стиль, у которого были другие ценности. В моде теперь был фрак идеального кроя из лучшего тонкого сукна, брюки, сапожки, натертые шампанским, белоснежные рубашки. Никаких духов и париков, никаких украшений, кроме чисто вымытого тела, идеальной фигуры, короткой стрижки и с виртуозной небрежностью повязанного шейного платка. К сожалению, русский дендизм — явление мимолетное и скоротечное, в отличие от европейского. И тому есть причина. Начиная с Екатерины русские монархи все большее внимание уделяют унификации костюма. При ней разрабатываются дворянские губернские мундиры, а при ее внуке вводится не только особое придворное платье — в униформу одевается практически вся Россия. За образец даже для мундиров для статских чиновников берется мундир военный. Императоры проявляют личное внимание к их разработке. И изменения в них (цвет и широта выпушек, длина и ширина фалд, величина и положение карманов, тесьма, вид пуговиц и прочие элементы) скрупулезно описывались в многочисленных уставах, а отступление и малейшее нарушение от канонов жестоко каралось. Был разработан даже особый костюм для дворянина, находящегося в отпуске в своем поместье. Разработаны были и различные виды придворных мундиров. Здесь соблюдение всех требований было особенно строгим. Ни о каком вольнодумстве, небрежности и проявлении индивидуального стиля в таких условиях не могло быть и речи. «Однообразная красивость» соблюдалась не только на смотрах на Марсовом поле, но и в остальных сферах. Унифицированность костюма была у всех: от учащихся гимназий и почтовых служащих до придворных. Являться ко двору следовало, строго следуя предписанным инструкциям, четко помня, для какого события необходима

ИСТОРИЯ / МОДА

круглая шляпа, а когда — треугольная, когда мундир или вицмундир, а когда — фрак. Вспомните, сколько раз Пушкин, истинный денди, попадал в неприятные ситуации из-за того, что был одет с нарушением строжайшего придворного дресс-кода. В строго регламентированном мире придворного и великосветского Петербурга никакие вольности в одежде, особенно в мужской, не дозволялись. Все служилые люди — а так или иначе служили почти все — на военной или статской службе, — обязаны были носить свой мундир. В случаях, когда необходимо было явиться во фраке, тоже все было строго оговорено. Негласные правила диктовали даже в каком магазине и какой английской фирмы покупать перчатки, у какого портного необходимо шить одежду, и в какой английской фирме на Севил Роу в Лондоне заказывать рубашки, цилиндр, платок. Мужчины, являясь ко двору, могли проявлять индивидуаль-

ный вкус лишь в выборе аксессуаров — тросточки, часы, булавки для галстука, лорнеты (когда они были в ходу), очки, кожаные кошельки. В этих вещах можно было выразить не только свои эстетические или литературные пристрастия (например, романтические или славянофильские), но порой и политические взгляды. Петербургский высший свет влиял на все слои населения. Белинский писал, что «если в Москве — купеческом городе — одевались просто и мещанские платья являли собой пеструю смесь национального русского и немецкого костюмов, то в Петербурге даже последний чиновник старался одеваться у порядочного портного и носить «на руках хотя и засаленные, но желтые перчатки…». Сочетание роскоши и строгой регламентации в Петербургском высшем свете, особенно при Дворе, сохранялась до 1917 года, не допуская никаких отступлений. DSCD #2 (81)

111

МОДА / MENSWEAR

Платья, девочковый розовый, рюши и стразы уже давно числятся в ассортименте мужских магазинов. Никто удивляется, когда парень надевает условно «женский лук». Сейчас мы говорим о медийном пространстве. Прийти в юбке на деловые переговоры все еще странно, но лед однозначно тронулся.

МУЖСКАЯ МОДА СТАЛА ЖЕНСТВЕННЕЕ?

112

DSCD #2 (81)

MENSWEAR / МОДА

Крупные бренды (например Chanel) посезонно выпускают уходовые линейки и для мужчин. Известные деятели вроде Юрия Дудя и Алишера Моргенштерна исправно наведываются в салон красоты, чтобы сделать провокационный маникюр с покрытием. Им абсолютно все равно, что скажет общественность. Ведь они уже достигли многих высот. Четкие границы между мужским и женским постепенно расплываются. Стремление к устойчивому развитию создает универсальные решения, которые подходят женщинам и мужчинам одновременно. Раньше тенденция была такова, что только дамы могли использовать детали мужского гардероба. Сильный пол на женскую половину не претендовал, но времена изменились. Мужчинам больше не страшно поставить под сомнение свою мужественность. Вспомните, все женские паблики в социальных сетях проповедуют «философию поступков», согласно которой о мужчине говорят лишь его реальные действия. Какая разница,

во что он одет, когда без страха и упрека мчится решать проблемы любимой женщины. Мужчины отвоевали право самостоятельного выбора без оглядки на половую принадлежность. Новая маскулинность дает зеленый свет на романтичное образы. Сдержанный аутфит в темных тонах перестал был неким измерителем мужественности. Теперь у женщин столько прав и независимости, что создание ореола силы за счет внешнего вида мужчины теряет смысл. Он больше не единственный кормилец в семье, на которого возлагаются все надежды. Многие дамы зарабатывают на порядок больше своих мужчин, занимают высокие посты и готовы дать отпор любому обидчику. Исчезло деление на женские и мужские

DSCD #2 (81)

113

МОДА / MENSWEAR

обязанности. Каждый имеет право выбирать ту модель поведения, которая действительно отражает внутреннее наполнение. Раньше присутствие нежных оттенков в мужском гардеробе встречали с ухмылкой. А теперь взгляните на знаменитостей: «великий кхал Дрого» Джейсон Момоа без тени смущения расхаживает в нежно розовых костюмах и смокингах. Вряд ли кто-то сомневается в его мужественности. Сын Уилла Смита Джейден уверенно шагает по ковровым дорожкам в платьях. О звездах вроде Билли Портера и Эзры Миллера даже упоминать не стоит. Теперь мужчины, которые любят одеваться броско, больше не фрики, а уважаемые представители фэшн-сообщества. В начале 20-го столетия женщины отстояли свои позиции, а теперь бунтарский дух проснулся в мужчинах, ведь 114

DSCD #2 (81)

они тоже многие годы пребывали в невидимой тюрьме. Стиль унисекс всегда был направлен на усиление мужского образа в женском гардеробе, но не наоборот. Специально для тех, кто не согласен с новыми тенденциями мужской моды, в этом номере мы сделали небольшую отсылку к средневековым традициям. Вы, верно, забыли о дворянах, которые с ног до головы были обвешаны рюшами и кружевами, носили напудренные парики и гольфы? А еще они служили императорской семье, бились на шпагах и защищали границы государства от варварских набегов. Мужчинам «запретили» носить изящные одежды, когда люди всего мира возненавидели монархов. Щеголять

MENSWEAR / МОДА

в роскошных нарядах было опасно для жизни, ведь любой представитель низшего сословия мог зверски разделаться с ненавистным аристократом. Дворяне бежали из родных земель, искали спасения в более устойчивых и цивилизованных странах. Им пришлось забыть тысячелетнюю историю мужской моды на долгие годы. Когда начались мировые войны, человечество было настолько сломлено и потрясено, что внешний вид не играл никакого значения. Люди стремились выжить любой ценой. Согласно знаменитой пирамиде Маслоу, пока человек не закроет первичные потребности, ему нет дела до самореализации и творчества. А теперь давайте подумаем, действительно ли мужская мода стала более женственной или же просто вернулась к своим истокам? Послевоенная скорбь

настолько отпечаталась на подкорке головного мозга, проникла в нас на генетическом уровне, что люди только сейчас начали избавляться от этого триггера. Больше нельзя лицемерить на тему мужского гардероба. Любой человек, независимо от половой принадлежности, может носить то, что ему по-настоящему нравится и приближает к собственной сути. Бренды первого эшелона уже отказываются от гендерного разделения коллекций, ведь новый образ мышления диктует свои правила. Честно сказать, фэшн-индустрия изрядно устала от нарочитой женственности и выпирающей мужественности. Унисекс переживает стремительный этап развития, но уже без выделенной ориентации на женскую аудиторию. Дамы так долго стремились к равноправию и получили его. DSCD #2 (81)

115

МОДА / КАМНИ

О , как, мне кажется, могли вы Рукою, полною перстней, И кудри дев ласкать — и гривы Своих коней... Это Марина Цветаева. «Генералам двенадцатого года». В мужестве которых, я надеюсь, никому и в голову не придет сомневаться.

Автор: Анастасия Самойлова-Андрее, художник дизайнер коллекционер Они смотрят на нас со старинных портретов, со стен египетских гробниц, с античных мозаик и шумерских барельефов. Принцы и корсары, поэты и самураи, военачальники и императоры… украшенные цепями и тиарами, венками из золотых листьев и огромными серьгами. Они украли что-то, что всегда принадлежало женщинам? Если вы так думаете, то вы просто плохо знаете историю… Это все мы украли у них! Впрочем, как и все остальное, начиная с высоких каблуков и заканчивая ролью в семье и обществе. Меня попросили написать о «мужских» камнях. Но так уж случилось, что в русском языке слова «мужество» и «мужчина» имеют один корень. 116

DSCD #2 (81)

Так что речь пойдет не о мужских украшениях как таковых, а скорее, о мужских энергиях. И о времени, когда настоящие мужские качества — бесстрашие, уверенность в себе, умение идти к намеченной цели востребованы как никогда. И уже не важно, кому они принадлежат, мужчине или женщине. В этом сошедшем с ума от тревоги двадцатом году растерянный человек так же, как и 1000 лет назад пытается защититься — железом, магией, символами. И наши браслеты все больше похожи на наручи, кольца, на фрагменты латной перчатки рыцаря, а цепи так и норовят сложиться в кольчугу. Есть камни с мужским характером, камни-воины, о которых мы успели забыть в слишком спокойные годы, и о которых стоит вспомнить сейчас.

КАМНИ / МОДА

Начну, наверно, с гематита, знаменитого «кровавика» (на Руси камень называли «кровавиком» за то, что его мелкие частицы способны окрашивать воду в кроваво-красный цвет, несмотря на то, что сам камень выглядит черно-серебристым). В Древней Греции были уверены, что покровителем этого камня является Марс, сам бог Войны. Североамериканские индейцы именно с помощью кровавика наносили бое-

вой раскрас на тело перед битвой. Римские легионеры брали с собой в походы украшения и фигурки из гематита. Они верили, что этот камень принесет им удачу в бою, придаст смелости и уверенности в победе. А еще он останавливает кровь при ранениях, способствуя быстрому выздоровлению. Укрепляет не только тело, но и дух война, наполняя его отвагой и энергией.

DSCD #2 (81)

117

МОДА / КАМНИ

Следующим, поистине, мужским камнем я бы назвала черный оникс, знаменитый «камень вождей». Этот необыкновенно красивый минерал, обладающий на редкость благородным черным блеском, наделен поразительной по силе энергией. Он способен поддерживать внутреннюю силу и потенциал своего владельца на высочайшем уровне, несмотря на обстоятельства и препятствия.Черный оникс заставляет прислушиваться к мнению своего хозяина, усиливает его харизму, делает человека уверен118

DSCD #2 (81)

ным в себе и притягательным для окружающих. У меня, как у ювелира, всегда особый интерес вызывала черная лава. Не только за ее потрясающую по красоте и «мужественности» фактуру, но и благодаря ее магическим свойствам. Ведь лава — это вулкан, это тепло, это безграничная сила. Она успокаивает, предохраняет от дурных поступков, помогает сконцентрироваться, справиться с волнением и страхами… Делает мысли четкими, а цели близкими.

КАМНИ / МОДА

Черный шунгит. Его на Руси называли «аспидным камнем». Камень загадочный, почти мистический… О его происхождении до сих пор спорят ученые. Есть даже красивая версия о падении на землю огромного метеорита Фаэтон. Шунгит лечит, спасает, защищает, нормализует и восстанавливает. Эта удивительная порода все, что вредит человеку, поглощает и убивает, а то, что полезно и жизненно необходимо —

концентрирует и накапливает. Ношение шунгита характеризуется появлением фильтрующего энергетического щита, пропускающего энергию благотворную, и полностью нейтрализующего любой негатив. Снижает уровень электромагнитных излучений, очищая пространство вокруг себя. А еще делает голову светлой, развивает интуицию, помогает в трудных переговорах.

DSCD #2 (81)

119

МОДА / КАМНИ

А теперь мне хотелось бы рассказать о двух камнях, с которыми я еще не работала. Но собираюсь. Эти камни привлекли меня своей строгой красотой, а еще свойствами, просто поразительно созвучными нашему времени. Начну, пожалуй, с пирита — «золотой обманки», «золота дураков». Этот камень и вправду куда больше похож на куски металла — не то бронзы, не то старого серебра… 120

DSCD #2 (81)

Как ни удивительно, именно пирит испокон веков считался мужским камнем, отвечающим за такие качества, как стойкость, храбрость и решительность. Он избавляет от ненужных страхов, заставляя своего владельца двигаться только вперед. Постоянно работая с эмоциональным фоном, пирит вырабатывает в человеке яркие лидерские качества, раскрывает возможный потенциал, помогает четко увидеть цель и путь к ней.

КАМНИ / МОДА

Ну и последний: удивительный красавец шерл — черный турмалин. Камень магов и алхимиков, поэтов и прорицателей. Когда-то считался редкостью и драгоценностью. Его привозили из Индии корабли Ост-Индской торговой компании, его оправляли в золото и алмазы… Но потом в Германии в местечке Шерлау были открыты большие залежи этого минерала. Сделав его доступным, и, как часто это бывает, уже далеко не таким желанным… И о нем забыли. И забыли несправедливо. Владельцы одной из турмалиновых шахт заметили, что их работники практически не болеют и даже в конце рабочего дня не выглядят уставшими. Причиной оказались отрицательно за-

ряженные ионы на поверхности камня. Именно они создают микротоки, благотворно влияющие на человеческое здоровье. Сегодня в Японии из измельченного практически до наночастиц черного турмалина создают медицинскую одежду. Шерл способен бороться с депрессией, упадком сил, бессонницей и тревожными состояниями. Помогает выдерживать тяжелые физические нагрузки, снижает артериальное давление, укрепляет нервную систему, помогает бороться с инфекциями. Проясняет разум, избавляет от усталости. Он улучшает состояние и настроение, чистит ауру, убирает блокировки и зажимы. Камень укрепит дух, воскресит веру в себя и избавит от вну-

тренних терзаний. Черный турмалин приносит молодость, притягивает любовь, укрепляет силу духа. Он создает мощнейший энергетический щит вокруг своего владельца, с легкостью отражая любое отрицательное воздействие со стороны. Какой камень окажется именно вашим? Всегда очень трудно предсказать. К камню нужно прикоснуться, подержать в руках… Почувствовать его силу. Или просто восхититься красотой и энергией…. Вдруг именно этот камень поможет вам пережить это сумасшедшее время, не потеряв себя? Постоянно меняясь и оставаясь прежними… А потом будет другое время. И другие камни.

DSCD #2 (81)

121

МОДА / НОВОСТИ

DJUMA HATS Цирк уехал, а клоуны остались. Создатели этой коллекции были вдохновлены свободой и безграничностью действий под куполом. Она обо всем и ни о чем.

122

DSCD #2 (81)

НОВОСТИ / МОДА

В НЕЙ НЕТ СТЕРЕОТИПОВ И РАНЕЕ ПРИДУМАННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ. ТЫ ВОЛЕН БЫТЬ КЕМ УГОДНО, ГДЕ УГОДНО, В ЧЕМ УГОДНО. ЛИШЬ СТОИТЬ ПОМНИТЬ — ВСЕ ДЕЛО В ШЛЯПЕ.

ПУСТЬ КАЖДЫЙ ВИДИТ В ЭТОЙ КОЛЛЕКЦИИ, ЧТО ЕМУ ХОЧЕТСЯ. ЭТО И ЕСТЬ ИСТИННОЕ ТВОРЧЕСТВО, ОНО НЕ ПРО МАТЕРИАЛЫ И ПОВОДЫ, ОНО ПРО ВПЕЧАТЛЕНИЯ И ШАРМ.

DSCD #2 (81)

123

ФОТОПРОЕКТ / FEMALE

ЭКОМАНИФЕСТ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА PART II

КОЛЛЕКЦИЯ «HUMAN»

124

DSCD #2 (81)

FEMALE / ФОТОПРОЕКТ

DSCD #2 (81)

125

ФОТОПРОЕКТ / FEMALE

126

DSCD #2 (81)

FEMALE / ФОТОПРОЕКТ

DSCD #2 (81)

127

ФОТОПРОЕКТ / FEMALE

128

DSCD #2 (81)

FEMALE / ФОТОПРОЕКТ

DSCD #2 (81)

129

ФОТОПРОЕКТ / FEMALE

130

DSCD #2 (81)

FEMALE / ФОТОПРОЕКТ

DSCD #2 (81)

131

ФОТОПРОЕКТ / FEMALE

132

DSCD #2 (81)

FEMALE / ФОТОПРОЕКТ

DSCD #2 (81)

133

МОДА / СИГАРЫ

О КУРЕНИИ СИГАР В РОССИИ ЭССЕ О НЕНАПИСАННОЙ ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ СИГАРНОЙ КУЛЬТУРЫ Автор: Михаил Пашаев, журналист

И возможно ли скучать с сигарою или табакеркою? Держать в руках щепотку табаку или трубку разве не значит быть занятым? Из книги «Торжество табаку» (Санкт-Петербург, 1863)

Какая мысль проскальзывает первой, когда мы видим человека, курящего сигару? Значит он может её себе позволить и вероятно он чтото из себя представляет… На что ещё, при этом, мы обращаем внимание, смотря на людей с сигарами? На их жесты, позы, снобистский 134

DSCD #2 (81)

взгляд… Прислушиваемся к их атмосферным разговорам, к использованию «профессионального сленга» или просто даже к темам бесед… Почему мы почти всегда замечаем, казалось бы, такое рядовое времяпрепровождение? Ответ, на мой взгляд, довольно очевиден — так же смотрят

на памятники архитектуры, картины старых мастеров, классическую верховую езду или мастерство каллиграфа. То есть, возникает некое впечатление, что ты наблюдаешь за чем-то историческим, почти утраченным или (если повезет) прикасаешься к «уходящей натуре».

Автор: Михаил Пашаев Сигарный клуб «Лошадиная сила» (Санкт-Петербург)

Табак есть универсальное лекарство от скуки и праздности; куритель или нюхатель никогда не скучают и всегда заняты.

СИГАРЫ / МОДА

Что мы знаем о курении сигар в России прошлого? Как правило, подавляющее большинство вспомнит ряд отрывочных фактов — царь Петр I привез в Россию из Европы табак. Потом тогдашние экспаты, приглашенные им в Санкт-Петербург, привезли к нам голландские сигары. Затем русские офицеры покурили «колониальных» сигар в Париже после наполеоновских войн. Некоторые вспомнят, что в 1848 году в Российской империи появился жёсткий Табачный устав, запрещающий курить в общественных местах (в том числе и на улицах), а 1863 году была напечатана первая русская книга: «Торжество табаку. Физиология табаку, трубки, сигар, папирос, пахитос и табакерки», в которой говорилось о сигарах. Ну и внимательные любители русской литературы припомнят Нулина (Пушкин «Граф Нулин», Хлестакова (Гоголь «Ревизор»), Обломова (Гончаров «Обломов»), Карандышева (Островский «Бесприданница»)

и Облонского (Толстой «Анна Каренина») с их увлечением сигарами. Но о знаменитых русских афисионадо,

равно как и о русских же сигарах, знают лишь немногие. Вспомним хотя бы про Ивана Гончарова, действительного статского советника и известного русского писателя. Автор «Обломова» очень любил сигары и в своих многочисленных путешествиях всегда пробовал местный табак. Иван Александрович, как любой настоящий афисионадо, был придирчив к качеству сигар — так, в одном из своих писем он писал: «Нет сносных сигар, вся Австрия, благодаря монополии, курит какой-то навоз. В утешение себе я купил табакерку и табаку…». Интересно, что на портрете Гончарова кисти художника Ивана Крамского писатель даже изображен с сигарой. Сие особенно любопытно, потому что и сам Крамской также был страстным ценителем хорошей «гаваны». Довольно яркий пример популярности сигар у представителей творческой интеллигенции.

А какие же сигары курили русские афисионадо? Вы, возможно, удивитесь, но у них был хороший выбор — как-никак Российская империя была полноправной частью Первого мира со всеми вытекающими. Начнем с так называемого «привозного табака», точнее, с импортируемых сигар. Крупнейший поставщик «гаван» и европейских сигар во все города Российский империи — это Торговое товарищество «Братья Елисеевы». Династия Елисеевых создала крупнейшую компанию-импортера со своими кораблями, складами, производствами и филиалами. В знаменитых столичных магазинах Елисеевых существовали отдельные табачные отделы с огромным ассортиментом сигар. Другой крупный поставщик табачных изделий в столицу — Торговый дом «Наследники Г. С. Семёнова», также имевший свои магазины в Санкт-Петербурге на Невском проспекте. В прейскуранте фирмы в начале ХХ века было упомянуто «более 470 сортов привозных сигар» — «гаванских, бразильских, мексиканских, манильских, немецких, голландских, бельгийских, датских». Причем, все эти запасы имелись в наличии на собственном складе. DSCD #2 (81)

135

МОДА / СИГАРЫ

Учитывая, что в те времена ещё спрос рождал предложение, можно смело утверждать: любителей сигар в Российской империи было предостаточно. И явно побольше, чем в современной Российской Федерации.

«Трубки и табак выгнаны в губернии, а сигары овладели почти всем Петербургом решительно и без исключения. О чудо, кто теперь в Петербурге не курит сигар! Малый и старый, богатый и бедный, дамы и кавалеры, господа и лакеи, здоровые и больные, погребщики и магазинщики, швейцары и мастеровые, генералы и солдаты, военные и статские, в домах и на крыльцах, в гостиных и в трактирах, на прогулках и верхом, и пешком, на дрожках и в колясках — везде и у всех сигары в зубах и дым из рта!» Егор Расторгуев «Прогулки по Невскому проспекту» (1846)

Старейшая русская газета «Санкт-Петербургские Ведомости» в 1856 году так писала о бизнесе Михаила Михайловича:

Естественно, как в любой нормальной сверхдержаве, в России крутили свои сигары и делали это из своего отечественного табака. До катастрофы 1917 года русские сигары крутили в Риге и Санкт-Петербурге, а также Варшаве. Здесь делали самую лучшую табачную продукцию в Империи. Эти табачные фабрики успешно работали не один десяток лет, славились своими традициями и даже передавали опыт другим игрокам рынка, который в России с середины XIX века только набирал обороты. Вероятно, самый знаменитый и трагический персонаж русской сигарной индустрии — это Михаил Михайлович Достоевский, родной брат великого писателя. В 1850—60-х годах табачная фабрика Михаила Достоевского была расположена на углу Малой Мещанской и Екатерининского канала (ныне угол Казначейской улицы и набережной канала Грибоедова) в Санкт-Петербурге. На первом и втором этажах были расположены табачное производство папирос и сигар, склад и, собственно, сам магазин. Михаил Михайлович жил в доме на третьем этаже, а с 1861 по 1863 годы в этом же доме квартиро136

DSCD #2 (81)

«Огромный успех папирос М. Достоевского и неоднократные требования публики заставили фабрику в начале прошлого года приступить к выделке сигар. Начиная это новое предприятие, фабрика имела преимущественно ввиду соперничать с гамбургскими и бременскими сигарами, продающимися по огромной цене большею частью за настоящие, гаванские. Будучи вполне уверена, что в России можно выделывать сигары, нисколько не уступающие в достоинствах заграничным, фабрика, для этой цели, выписала из Гаваны лучшие сорта тамошних табаков, подвергла их самой тщательной сортировке и теперь предлагает публике: совершенно вылежавшиеся, более чем годовые сигары». вался и Федор Михайлович. Флагманский «Магазин табачной фабрики М. Достоевского» находился на Невском проспекте — сначала в районе Литейного проспекта, а потом напротив Малой Морской улицы — в те времена главной «сигарной улицы» столицы.

Несмотря на все эти достижения, в силу разных трагических причин, к сожалению, «Табачная фабрика М. Достоевского» разорилась. Сам Михаил Михайлович умер в 44 года, а часть долгов брата легла на плечи Федора Михайловича.

СИГАРЫ / МОДА

Другая знаменитая столичная фабрика — Бельгийское анонимное общество для табачных производств в России La Habanera / «Гаванера», учрежденное в Антверпене в 1899 году. Оно было расположено в доме № 10 по Безбородкинскому проспекту (ныне Кондратьевский) в Санкт-Петербурге, где работали более 200 сотрудников. Фабрика «Гаванера» была, как бы сейчас сказали, в тренде — она первая в России внедряла все новые европейские и американские маркетинговые наработки в сигарной торговле. Коробки, банты и рекламные плакаты у них были на высоком художественном и полиграфическом уровне. В 1910 году фабрика получила высшую награду на Всемирной выставке в Брюсселе (Бельгия), а в следующем — Почетный диплом на Промышленной выставке-ярмарке в Турине (Италия). Можно смело сказать, что сигары от «Гаванеры», несмотря на российское происхождение, были мирового уровня. И по качеству, и по упаковке. Косвенное тому подтверждение — «русско-бельгийские» сигары заказывали даже в американском посольстве, а там люди понимали в сигарах. После национализации в 1918 году «Гаванера» была переименована в Государственную сигарную фабрику, а в 1930 году ее закрыли. Забавно, что до 1925 года на уже незамысловатых бумажных этикетках писали «Государственная сигарная фабрика (быв. «Гаванера»), Ленинград».

Ещё одно именитое сигарное производство — «Сигаро-табачная фабрика А. Г. Рутенберга» в Риге, располагавшаяся рядом с Ратушной площадью. Фабрика производила трубочный табак, папиросы и порядка 30 видов сигар. Её труды были отмечены рядом золотых медалей, полученных на крупных международных выставках. В связи с наступлением Германии в Прибалтике во время Первой мировой войны, российский

подданный и этнический немец Тобиас Рутенберг — наследник основателя Александра фон Рутенберга — перевез свое производство подальше от линии фронта, в Брянскую губернию, поближе к табачным плантациям. Важно отметить, что в советский период именно фабрика Рутенбергов стала Погарской сигарно-сигаретной фабрикой, единственным отечественным сигарным производством с его начала и до самого конца. (Кстати, она работает и сегодня). Что касается табакокурения при Императорском дворе, то сигары курили только Императоры Александр II, отменивший большинство антитабачных ограничений, принятых его предшественниками; ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ: фирма «Н. Шустовъ а также его — сын Алеки сыновья», производившая знаменисандр III. Государь Нитый коньяк и славившаяся своим ориколай II, при всей любви гинальным маркетингом, выпускала к табаку, курил папиросигарные фарфоровые сы. Он не выносил запах промо-пепельницы, сигар, поэтому его прикоторые бесплатближенные старались но рассылала при нем не курить по лучшим «гаваны». ресторанам.

DSCD #2 (81)

137

МОДА / СИГАРЫ

Российская культура сигарокурения стремительно развивалась, и, примерно в начале ХХ века, достигала своего пика во всех смыслах — русские афисионадо того времени имели всё, что хотели. Помимо хорошего выбора импортных и отечественных сигар, лучшие фирмы Империи предлагали им свою продукцию. Возьмем хотя бы роскошные портсигары и замысловатые гильотины от знаменитой российской ювелирной фирмы Карла Фаберже, красивейшие фарфоровые «сигарницы» и пепельницы от Императорского фарфорового завода. Ряд ювелирных мастерских по заказам табачных фирм изготовлял для VIP-клиентов серебряные сигарные коробки с гравировкой. Сейчас они — предмет особого интереса сигарных антикваров и коллекционеров.

что в бронепоезде председателя Реввоенсовет был целый склад реквизированных табачных изделий, которыми «демон революции» награждал особо проявивших себя подчинённых. Так тов. Блисняк, хоть и был крестьянского происхождения, но пристрастился к сигарам и, впоследствии, очень любил фотографироваться с ней в руках. В целом, можно сказать, советская власть относилась к сигарам так же, как и к русскому народу — как злая мачеха к неродным детям, доставшимся ей от покойного мужа. В начале 1918 года все табачные фабрики были национализированы, а ценители сигар были или истреблены, или бежали из России. Но при всем этом внутреннего резерва уничтоженной Российской империи хватило еще на несколько лет. Смотрим

Революция 1917 года погубила в России буквально всё… Курить сигары при большевиках, в прямом смысле, стало просто опасно — занятие-то «буржуйское» со всеми вытекающими. Но советская власть, как известно, любила исключения из правил. Одним из таких был телохранитель Льва Троцкого — молодой красноармеец Антон Блисняк. Дело в том,

с татис тический обзор «Производство табачных и махорочных фабрик РСФСР в 1920— 1921 годах»: «Работа сигарных фабрик шла оба года также под непрерывным давлением недостатка сырья и во всем носит отпечаток этого давления. … Выработка сигар дала в 1920 году —

138

DSCD #2 (81)

6 720 749 сигар. За полугодие выработка сигар дала в 1921 году — 2 615 850 единиц. … В 1921 году прекратили работу обе сигарных фабрики — Петроградская (бывшая «Гаванера») и Погарская» (бывшая «Сигаро-табачная фабрика А. Г. Рутенберга»). Для понимания: сейчас Российская Федерация потребляет, по мнению специалистов, в районе 7—8 миллионов сигар. О дореволюционных объёмах не то что производства, а даже потребления говорить просто смешно. Так что потребление сигар, как ни крути, — яркий показатель благосостояния государства и общества. Первые 10—12 лет советской власти основными потребителями сигар были т. н. «нэпманы» и небольшая прослойка представителей творческой интеллигенции. Именно благодаря предприимчивым людям, заработавшим деньги в либеральные времена НЭПа, опять появился спрос на сигары. И две вышеупомянутые сигарные фабрики, закрывшиеся в 1921 году, снова были запущены в производство. К 1930 году НЭП был фактически свернут — начались коллективизация и индустриализация. Времена послаблений ушли в прошлое, а с ними стали пропадать и те, кто мог и хотел курить сигары. Машина госпропаганды начала формировать ещё более негативный образ человека с сигарой — будь он из «бывших» или буржуй-иностранец, уже не важно. Вспомним хотя бы стереотипных «министров-капиталистов», «Мистера Твистера» Самуила Маршака или же работы карикатуриста-долгожителя Бориса Ефима с его действительно яркими образами «врагов Советской России и западных пещерных антикоммунистов» с непременной сигарой.

СИГАРЫ / МОДА

Однако, сигарное производство всё же продолжало существовать. В «Прейскуранте табачных изделий с 1 июня 1937 года» имеется всего два вида сигар: сигары экспортного качества (6 марок) и сигары промышленного качества (9 марок). Самая дорогая марка советских сигар — «Гавана» стоила 5 рубля 50 копеек за коробку из двух сигар, «Эльтет» — 4 рубля 50 копеек за такую же коробку, а «Кубана», «Фигаро», «Прима» и «Лотти» по 3 рубля 50 копеек за три сигары. «Сигары промышленного качества» продавались по более низкой цене, соответственно, и стоили полтора-два рубля за коробку из 10 сигар. Названия марок таких сигар также звучали попроще: «Прогресс», «Букет», «Кармен», «Флорида», «Охотничий клуб», «Колибри», «Погар», «Багдад» и «II сорт». В 1939 году на ВДНХ был поставлен эклектичный павильон «Табак», в котором действовала экспозиция, посвящённая советской табачной промышленности СССР, а также работал «образцово-показательный магазин табачных изделий», в ассортименте которого были отечественные сигары. Вторая Мировая война, вслед за Первой, серьезно поломали всё европейское сигарокурение, а СССР досталось больше всех… До речи в Фултоне и начала Холодной войны положение, отчасти, спасал cэр Уинстон Черчилль. Союзник как-никак, а ему и сигару в Погаре ещё во время Великой Отечественной войны можно скрутить, и «гавану» в зубах на официальных приёмах можно простить. В рамках дружбы с революционной Кубой советское руководство с середины 1960-х годов начало экспорт «гаван» с Острова свободы и предприняла попытку своего рода легалайза сигарокурения через его «пролетариатизацию» — появились рекламные плакаты, где сигары, например, курили моряки. Вся эта вульгаризация (напомню, vulgaris на латыни значит «простой») сигарной культуры, выдвинутая в противовес некой «капи-

Здесь я не премину заметить, что любящий сигары революционер-аристократ Александр Герцен, которого советская власть уважала, почти напрямую предостерегал от подобного «мещанства» (см. его «Полное собрание сочинений и писем», том 16)

талистической» традиции, особого успеха не имела, ведь дело-то было не в профессии.

В цветном «Каталоге табачных изделий Главтабака», изданном в 1951 году, три марки считались сигарами высшего сорта: «Союзные» (35 рублей за коробку из 10 сигар), «Гавана» (29 рублей за коробку из 10 сигар) и «Погар» (20 рублей за коробку из 10 сигар). Эти сигары впервые в советской практике имели бант, каждая была упакована в целлофан, а коробки на 10 сигар были из дерева, обклеенного бумагой. Скручены они были только из табаков, выращенных в СССР. Их культивировали в Брянской и Орловской областях РСФСР, некоторых районах Украины, в Крыму, а также в Абхазии.

DSCD #2 (81)

139

МОДА / СИГАРЫ

В 1962 году в Москве открылся культовый сигарный магазин «Гавана». Выбор там был почти такой же как на тогдашних прилавках на Кубе. Клиентами магазина были совершенно разные люди — и иностранцы (в основном, американцы, страдающие от своего же антикубинского эмбарго), и советские граждане, желающие почувствовать себя как «белые люди». «Гавана» была единственным магазином, где сигары хоть как-то прилично хранили. В других точках продаж по всему Союзу кубинские сигары просто лежали на витринах, сохли и умирали. Табачная продукция с Кубы поставлялась в основном по бартеру, в обмен на топливо, промышленное оборудование, оружие и военную технику. В течение почти 30 лет к нам приходило в среднем примерно 10 миллионов сигар в год. Сегодня, для сравнения, в РФ поставляется около 5 миллионов кубинских сигар в год. Те «гаваны» и вправду были отличные. Жаль, что культура курения сигар к тому времени была почти утрачена, а получить какие-то знания можно было только от иностранных граждан, друзей-дипломатов или же из дореволюционной литературы. Про сигарные аксессуары или этикет тут и говорить нечего. Примерно в 1970-х годах на Острове свободы, где тамошняя революция 140

DSCD #2 (81)

тоже много чего пыталась уничтожить, сумели восстановить машинное производство дореволюционных марок Belinda и Cabanas. Эти сигары изначально делали специально для СССР и стран соцлагеря. Долгий визит Фиделя Кастро в СССР и приезд к нам Эрнесто «Че» Гевары, которые никогда не расставались с сигарами, понемногу реабилитировали сигарокурение как явление в глазах кремлевских геронтократов. Да и пафосный югославский глава Иосип Броз Тито также внес свою лепту в этот процесс — вспомним колоритное фото, сделанное после охоты с генсеком Брежневым (страстным курильщиком сигарет, кстати), где маршал Югославии, одетый в стиле рейхс-егермайстера (тут мне всегда в глаза бросалось его сходство с Германом Герингом), курит «гавану» довольно большого формата.

СИГАРЫ / МОДА

Впрочем, сейчас любителям сигар тяжело везде непросто. Того и гляди официально объявят курение сигар «белой привилегией» со всеми вытекающими. Тотальные запреты на курение привели к тому, что даже в Великобритании, цитадели традиций, пошла опасная тенденция: если раньше в семьях, где отец курил сигары, в доминирующем количестве случаев сын (или сыновья) также обретал эту привычку, то сегодня процент таковых упал в разы.

В рамках подготовки к Олимпиаде-80 в Москве брежневский СССР наладил не только широкое производство по всей стране «Пепси-Колы» (по лицензии, естественно) и жевательных резинок в Прибалтике, но и вдохнул вторую жизнь в выпуск новых советских сигар в том же Погаре, где к 1980м годам мало что изменилось со сталинских времён. Сигары были ещё проще, чем довоенные как по качеству табаков, так и по упаковки. А что же у современных российских афисионадо есть сейчас? Да, открыты сигарные бутики, существуют сигарные интернет-порталы, возникло определенное сигарное сообщество, проводятся сигарные мероприятия, работает даже пара отечественных небольших производств, но тем не менее, сигарная культура как часть общеевропейской традиции, по большому счету слабеет с каждым поколением. Те немногие энтузиасты, которые по-настоящему пытаются её возродить, по сути занимаются «сизифовым трудом», учитывая, сколько сейчас запретов на курение и какой суррогат нам предлагают вместо табакокурения. А наши горе-лоббисты, ратующие «за права курильщиков» и живущие на деньги табачных (читай, «сигаретных») компаний, реально ничего не способны сделать — власти в рамках своей «борьбы» гоняют нас как чумных по бараку…

Если в США — крупнейшем рынке сигар — политики, журналисты, спортсмены и актеры никогда не стеснялись публично курить сигары, не считая это чем-то зазорным, то в нынешней России подобное в общественной жизни идет по разряду редчайших единичных случаев. Например, есть супергибкий и очень продуманный глава ЛДПР Владимир Жириновский, которому что сигары с Чаком Норрисом курить, что намаз с Саддамом Хусейном совершать. Он, в принципе, ничего не стесняется — амплуа такое. При этом, Владимир Вольфович — один из очень немногих наших политиков — является обладателем «именной сигары» со своим портретом на банте от Российского сигарного союза (РСС). Или вот российский журналист и «гражданин мира» Владимир Познер, он хоть и курит сигары, но в силу многих моментов, публично это делать несколько стесняется — воспитание, что-ли, не позво-

ляет. Ещё одно приятное исключение, интеллигентный государственный герольдмейстер Георгий Велинбахов, который тоже любит сигары, но и он, увы, не стремится появляться на публике с сигарой. Кстати, Георгий Вадимович также имеет престижную «именную сигару» от РСС. Конечно, к cигарам есть интерес. Он вытекает, скорее, из нашего желания стать лучше. Существует такое понятие «нобилизация», трактуемое в широком смысле как «усвоение низшими слоями общества образа жизни и мышления слоев высших». Даже при всех нюансах терминологии, данное определение довольно точно подходит к такому явлению, как увлечение сигарами. Страсть к сигарам сродни любви к хорошему вину — чтобы полностью понять его вкус, надо развивать свои вкусовые рецепторы. Всё это требует работы над собой, но только сигара ещё требовательнее — ведь дело тут не только во вкусе, а в стиле и образе жизни. DSCD #2 (81)

141

КРАСОТА / НОВОСТИ

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА КОЖЕЙ МУЖЧИНАМ ПОСЛЕ 30

Мужчинам не подходят женские бьюти-средства, а виной всему тестостерон, который делает их кожу более плотной и менее восприимчивой к активным веществам. Из-за этой особенности представители сильного пола легче переносят агрессивное воздействие окружающей среды, но нуждаются в специальном уходе.

Возрастные изменения действительно настигают мужчин чуть позже, нежели прекрасных дам. Причина кроется в повышенном содержании коллагена. Это фибриллярный белок, обеспечивающий прочность и эластичность кожи. Казалось бы, отличный бонус от матушки-природы, но за счет этой особенности мужские морщины глубже и рельефнее, а значит, чтобы замедлить их появление, придется приложить усилия. От пигментации мужчины тоже страдают меньше, ведь их кожа содержит много меланина. Это дает дополнительную защиту от ультрафиолета, но когда пиг144

DSCD #2 (81)

ментные пятна появляются, бороться с ними непросто. Еще один пункт, который нельзя проигнорировать — сальные железы. В мужском организме их значительно больше, нежели в женском. Поэтому в подавляющем числе случаев у мужчин жирная или комбинированная кожа. Мужчина может годами не придавать большого значения своему внешнему виду, но наступит момент, когда придется посетить отдел мужской косметики. После 30 даже признанные красавцы вынуждены использовать крема и обращаться к косметологам.

НА МУЖСКОЙ КОЖЕ ПРЕОБЛАДАЕТ КИСЛАЯ СРЕДА. ЭТО ДЕЛАЕТ ЕЕ СКЛОННОЙ К РАЗДРАЖЕНИЮ. КАЖДОДНЕВНОЕ БРИТЬЕ НАРУШАЕТ ЦЕЛОСТНОСТЬ ГИДРОЛИПИДНОЙ ПЛЕНКИ, ЧТО ПРИВОДИТ К ИЗЛИШНЕЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ.

НОВОСТИ / КРАСОТА

ПОЭТАПНЫЙ ЧЕК-ЛИСТ ПО УХОДУ ЗА МУЖСКОЙ КОЖЕЙ

ТОНИЗИРОВАНИЕ. Тоники устраняют остатки средств для умывания и вредные химические соединения, которыми насыщена водопроводная вода. Тоник восстанавливает кислотно-щелочной баланс и убирает ощущение сухости и стянутости кожи. Если беспокоят прыщи, лучше выбрать средства с себорегулирующими компонентами.

ОЧИЩЕНИЕ. Выбирайте дели-

катные гели и пенки для умывания без содержания агрессивных компонентов. Спирт и его производные в составе очищающего средства — заведомо плохая идея. Рискуете пересушить кожу и спровоцировать появление прыщей. Хорошо, если средства будут содержать антибактериальные компоненты и растительные экстракты, регулирующие салоотделение, ведь мужская кожа склонна к жирности. Умываться желательно водой комнатной температуры.

4 ЗАЩИТА, УВЛАЖНЕНИЕ, ПИТАНИЕ.

ЭКСФОЛИАНТЫ. Пилинги и скрабы косметологи советуют применять 1—2 раза в неделю. Такие средства помогают удалить верхний слой эпидермиса, содержащий различные загрязнения, токсины и отмершие чешуйки.

После 30 обязательно использовать крема и сыворотки, ведь естественное выделение кожного сала снижается. Для сухой кожи подойдут средства на жирной основе (масло аргании, ши, ланолин, оливковое масло), для жирной кожи — легкий уход на основе глицерина. После 35 следует подключить антивозрастные программы. Если не вмешаться вовремя, от морщин спасут лишь инъекции.

DSCD #2 (81)

145

СТИЛЬ ЖИЗНИ

СТИЛЬ ЖИЗНИ / НОВОСТИ

BP Portrait Award — это ежегодный конкурс портретов, который проводит Национальная портретная галерея в Лондоне (NPG). Газета The Daily Mail назвала его «портретным Оскаром». Российский художник Сергей Светлаков освоил эту высоту.

ПИТЕРСКИЙ ХУДОЖНИК

ВОШЕЛ В ТРОЙКУ ЛУЧШИХ ПОРТРЕТИСТОВ МИРА «Впервые я попробовал участвовать в этом конкурсе в 2019 году, но тогда вошёл лишь в лонг-лист (290 работ из 2538). В конкурсе 2020 года не собирался участвовать, но в конце ноября 2019 года получил типовое извещение об изменении сроков проведения», — вспоминает Сергей.

На выставку 2020 года была подана 1981 заявка от художников из 69 стран. 48 работ, включая работы призеров, были отобраны для финальной выставки, открытие которой назначили на 21 мая в здании NPG. Жюри конкурса возглавил Nicholas Cullinan — директор NPG и один из наиболее влиятельных кураторов Contemporary Art. 148

DSCD #2 (81)

НОВОСТИ / СТИЛЬ ЖИЗНИ

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА: Второй Приз — Sergey Svetlakov за «Портрет Дениса — актера, жонглера и модели» «Портрет Дениса» выставлен с коротким резюме: «Судьи пришли к выводу, что это вневременной этюд, демонстрирующий преданность деталям и связь между художником и предметом. Нежно наблюдаемая и четкая, густо нанесенная, переработанная краска умело описывает течение времени на протяжении всего периода рождения картины».

Первый Приз — Jiab Prachakul за работу «Night Talk»

Третий Приз — Michael Youds за работу «Labour of Love»

Приз BP Young Artist Award получил Egbert Modderman.

По причине пандемических ограничений 5 мая выставка открылась в виртуальном формате на сайте Национальной Портретной Галереи. Посетить выставку оффлайн желающие смогли в шотландском Aberdeen Art Gallery (главная выставочная площадка визуальных искусств города Абердин). Выставка будет открыта до конца января 2021 года (полный локдаун в Шотландии пока не введён).

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА:

Сергей Светлаков родился в 1961 году в Казани. Закончил Казанское художественное училище, после чего поступил в Ленинградский Государственный институт театра, музыки и кинематографии на постановочный факультет. В 1986 году закончил институт с отличием. В течение нескольких лет по окончании института занимал должность главного художника Казанского Театра юного зрителя, одновременно оформляя отдельные спектакли в Казани, Перми и Ростове-на-Дону. Наиболее значительной работой для театра стал дизайн костюмов к опере Эдисона Денисова «Пена дней» (либретто по одноименному роману Бориса Виана) в Пермском Академическом театре оперы и ба-

лета им. П. И. Чайковского в 1989 году. Пермская постановка стала первой постановкой данной оперы Денисова в СССР (мировая премьера прошла в Париже в 1986 году). В ходе гастролей Пермского Театра оперы и балета в Москве в том же 1989 году спектакль был показан на сцене Большого Театра. В начале 90-х художник оставляет работу в театре и сосредотачивается на живописи и графике. Психологический портрет с натуры, натюрморт и обнаженная модель — основные направления творчества. Художник работает только с натуры. В 1991 году канал РТР (сейчас называется «Россия-1») снял получасовой документальный фильм о творчестве художника в рамках проекта «Достояние Республики». DSCD #2 (81)

149

СТИЛЬ ЖИЗНИ / НОВОСТИ

ДОСЬЕ: Вероника Джиоева —

оперная певица, заслуженная артистка России, лауреат международных и российских конкурсов, обладатель диплома фестиваля «Золотая маска» и победительница 1 сезона телепроекта «Большая опера»

ВЕЛИКИЕ ПРИТВОРЩИКИ:

ВЗГЛЯД ОПЕРНОЙ ДИВЫ НА МУЖСКИЕ СЛАБОСТИ Автор: Анастасия Овчар, светский обозреватель В мире, где смещены акценты женского и мужского, где современный парень мечтает быть завоёванным прекрасной дамой, а девушка проходит тест на прочность и доказывает, достойна ли она занимать место рядом с ним, — легко обесценить добродетели и прогнуться под сомнительные тренды в отношениях. Мы встретились с оперной певицей, покорившей своим талантом и красотой все театры мира и миллионы мужских сердец, чтобы побеседовать о вечном — мужчинах и их слабостях. 150

DSCD #2 (81)

НОВОСТИ / СТИЛЬ ЖИЗНИ

DSCD #2 (81)

151

СТИЛЬ ЖИЗНИ / НОВОСТИ

— Ну что, поговорим о мужчинах? — Прекрасная тема. (Вероника улыбается своей фирменной голливудской улыбкой и удобнее усаживается в кресле аэропорта. Редакция поймала оперную певицу между гастролями по России. Когда европейские театры опять закрываются, у нас есть хоть какая-то надежда попасть на оперу). — «Какой прекрасный голос — как «роллс-ройс», она должна петь в лучших театрах мира!», — сказал Дмитрий Хворостовский, когда Вас услышал. Вы — мировая дива и восторженные комплименты для 152

DSCD #2 (81)

Вас — дело привычное. И все-таки, с мужчинами во всех отношениях легко спеться? — Ничто так не украшает женский голос, как дуэт с мужчиной, и желательно, чтобы он умел попадать в ноты (смеется Вероника и вдруг неожиданно делает серьезное выражение лица). С мужчинами-партнерами у меня всегда получается дружить, это важно для атмосферы в творческом коллективе, я умею находить подход к разным мужским темпераментам, но делаю это исключительно по работе. Вне сцены я не примирилась бы с тем, кто меня себе подчиняет. Я за здоровое партнерство, потому

что я очень свободолюбивый человек, а соперничество — удел слабых. — Голос — мощнейший инструмент, можно ли по его звучанию прочитать человека? — Подлец или притворщик не сможет петь виртуозно, бельканто ему не поддастся. Так устроен мировой порядок (здесь Вероника принимает позу философа, отстраненно смотря вдаль). Голос — это отражение души, это зеркало человека. — У Фредди Меркьюри есть любопытная песня «Великий притвор-

НОВОСТИ / СТИЛЬ ЖИЗНИ

щик». Характерно ли притворство для оперных певцов, которые стоят на сцене? Избавляются ли они от этого притворства, спускаясь с нее? Или этим грешат абсолютно все парни? — Все мы — великие притворщики. Просто одни это делают исключительно служа Мельпомене, другие — не выходят из образа и за кулисами. Но и здесь есть нюанс: кто-то овладел искусством притворства и направил в нужное русло — в величайшее актерство, от мастерства которого рыдает зритель. А кто-то, имея диплом

актера, — абсолютно посредственен. Это касается не только артистов и не только мужчин. Обычные клерки, учителя, адвокаты, чиновники — все носят маски. Кто-то более ловко, кто-то менее. Но особенно стараются, когда хотят понравиться, расположить к себе. А расслабляются только тогда, когда им кажется, что никто их не видит. Это ни хорошо, ни плохо — мы живем так, как привыкли, порой, грезим наяву, играем в благородство, витая в иллюзиях, после чего горько обманываемся, сталкиваясь с реальностью.

— Выходит, Вы тоже притворялись? — Конечно (смеется), как и все умею прикрывать боль улыбкой. И мне также не посчастливилось встретить одного персонажа — величайшего притворщика, о котором Вы спрашиваете. Но не будем о нем, давайте обсуждать других мужчин (смеется). — Вы всю жизнь наблюдаете, как мужчины играют любовь, дерзость, героев и даже смерть на сцене. В бытовых вопросах и в жизни они тоже играют? — Конечно, это называется «игра в благородство». DSCD #2 (81)

153

СТИЛЬ ЖИЗНИ / НОВОСТИ

— Творческих мужчин большинство женщин обходит стороной. У нас списочек: если творческий, значит, слишком раним, слишком капризен, чрезмерный нарцисс. Мы девушки — справедливы? — Справедливы (смеется), с единственной лишь оговоркой, что певицы точно такие же. — Но существует так много творческих дуэтов — влюбленных пар. Как же они делят внимание? — О, это извечный женский парадокс: «я с таким никогда не буду», а потом: «ой, всё как в тумане». 154

DSCD #2 (81)

— Джонни Депп говорил, что человек в чистых ботинках не думает о проблемах бытия. Вы согласны, что те, кто чрезмерно старается выглядеть привлекательно, слабо играют на другом поле? — Не соглашусь с Джонни, пусть меня простит. Я знаю большое количество мужчин в чистых ботинках, хорошо и стильно одетых, с очень правильными правилами жизни. Мне нравятся ухоженные люди, но доводить это до крайности опасно. Особенно тем, кто выступает на сцене. Превратишь себя в культ — возведешь в абсолют свой нарциссизм.

Страшное дело, дорогая. Вспомни Дориана Грея. — Стиль современного мужчины. Как бы Вы его описали? — Стиль — это скорее не про запонки от Cartier или галстук Chopard. Это про умение держать слово и взять ответственность, а не храбро сбежать от сложностей в кусты. — Стоит ли услышать мужчину, прежде чем его внешняя картина будет считана? — Конечно, голос — это лакмус. Но если Вы о его мировоззрении и его

НОВОСТИ / СТИЛЬ ЖИЗНИ

наполнении, «мужской начинке», умении подать себя, — да. Бывает, роскошный денди открывает рот и ты жалеешь, что Спарта не существует. — Что может отпугнуть Вас? — Тщеславие, малодушие. Даже Бог с ними, с глупыми шутками, но подтрунивание и колкости в адрес женщин, критика их внешнего вида, любые «обсуждалки» из уст мужчин убивают их сексуальность, их человечность и, в принципе, — всю мужскую природу. — Что говорит о мужчине его ухоженность? Если он умывается неж-

ной пенкой и пользуется тоником от черных точек, то и в работе он педант? И также придирчив к женщинам? — Боже, какой ужас. Где Вы такого нашли? (Смеемся вместе: то ли от вспышки воспоминаний, то ли от возникшей перед нами четкой иллюстрации). Не люблю педантичных людей, это так скучно. Ни куража, ни огня. Не должен мужчина умываться пенкой, неправильно, когда у него баночек с кремами больше, чем у тебя, дорогая. Пусть умоется мылом, этого достаточно. По поводу связи между педантичностью и высокими требо-

ваниями к женщине. Интересный момент: придираться к женщине скорее будет не тот, у кого шампунь дороже и кондиционер мягче, а тот, у кого большие проблемы с головой и воспитанием. Я крайне свободолюбива и в ответ на бестактные замечания в свой адрес уйду не раздумывая. — Тогда спрошу иначе: неопрятность мужчины всегда ли говорит о том, что он сосредоточен на более важных и глобальных вещах, чем его смазливая мордашка? — Я знаю множество величайших умов, которые одеваются не модно, DSCD #2 (81)

155

СТИЛЬ ЖИЗНИ / НОВОСТИ

носят ботинки на два размера больше, но ими восхищаются люди. Их неопрятность незаметна, она теряется на фоне их таланта и гениальности. Если хотите — эта неопрятность им идет, она — часть образа, часть харизмы. — Это если говорить о нарочитой неопрятности. А если неопрятность самая обычная, естественная и не часть образа? — Если в тебе нет добродетелей, нет талантов, да и выглядишь ты неопрятно — кто добровольно с тобой захочет проводить время? Так не бывает. Давайте заменим понятия: пусть мужчина будет одет скромно, но сосредоточен на глобальных вещах, нежели одет с иголочки, но сфокусирован только на себе, на брендах, денди — пустышка. — Как меняется мужской характер со временем? Неужели эпоха рыцарей и мужественных поступков прошла и сегодня парень мечтает быть завоёванным прекрасной дамой? — Эпоха рыцарей прошла и парень действительно мечтает быть завоёванным прекрасной дамой. А вероятность встретить мужчину с настоящим характером, правильными ценностями запредельно мала. Мужчины становятся более женственными, бесхребетными. — А где водятся «хребетные»? Вы путешествуете по всему миру и общаетесь с мужчинами разных культур, национальностей, темпераментов. Как выглядит географическая карта мужских типажей и характеров? — На Кавказе, думаю, плотность настоящих мужчин на квадратный метр зашкаливает. Они мужественные, темпераментные, они уважают женщин, матерей, сестер. А если говорить о трендах мужской моды по всему миру, которые меняются ежесекундно, то мне нравится подчеркнутая брутальность, дерзость, ироничность. 156

DSCD #2 (81)

НОВОСТИ / СТИЛЬ ЖИЗНИ

— И какой типаж Вы предпочитаете? — Я предпочитаю типаж натурала. Это не определение ориентации, это определение внешности. Например, Джейсон Мамоа. Он настолько ироничен, что даже розовая пижама ему к лицу. — А идеальный мужчина существует, в том числе из оперных персонажей? — Идеал мужчины не заоблачно сложен. Составляющие его просты, но многим недоступны: уметь держать слово и брать ответственность. Самый благородный образ мужчины для меня — князь Игорь. Он соткан из достоинств: он безумно любит Родину, свой народ и верен Ярославне (иронично подмигивает, как бы намекая, что это она исполняла арию Ярославны в опере Бородина). — Какие слабости мужчины можете простить? — Ревность.

— У Вас подрастает дочь, ей предстоит жить в этом мире с его пороками, страстями, слабостями и беззащитностью перед несовершенной природой человеческих отношений. Если Адриана придет за советом по поводу отношений с парнем, какое наставление дадите? — Как же я хочу быть ей другом! Особенно в таких вопросах. Она уже неординарный ребенок, такая нестандартная девочка. Я хочу быть рядом, чтобы разделить с ней всю боль и счастье, которые ей выпадут. Какое наставление я ей дам — хороший вопрос. Можно я подумаю над этим основательно? — Конечно. Расскажете нам об этом в следующем интервью, когда мы поговорим о женском притворстве? — Лучше о женской мудрости (улыбается. В этот момент объявляют рейс Вероники и мы, соблюдая дистанцию нового времени, прощаемся). Спасибо за беседу. DSCD #2 (81)

157

ФОТОПРОЕКТ / FEMALE

CONTEMPORARY CLASSIC STYLE PART III

COAT INSIDE BY J. BOLGOVA

158

DSCD #2 (81)

FEMALE / ФОТОПРОЕКТ

DSCD #2 (81)

159

ФОТОПРОЕКТ / FEMALE

160

DSCD #2 (81)

FEMALE / ФОТОПРОЕКТ

DSCD #2 (81)

161

ФОТОПРОЕКТ / FEMALE

162

DSCD #2 (81)

FEMALE / ФОТОПРОЕКТ

DSCD #2 (81)

163

ФОТОПРОЕКТ / FEMALE

164

DSCD #2 (81)

FEMALE / ФОТОПРОЕКТ

DSCD #2 (81)

165

ФОТОПРОЕКТ / FEMALE

166

DSCD #2 (81)

FEMALE / ФОТОПРОЕКТ

DSCD #2 (81)

167

ФОТОПРОЕКТ / FABRIC FANCY

2020 Автор идеи: Сергей Хромченков Одежда: Fabric Fancy by Сергей Хромченков @fabric_fancy Стиль: Никита Кондрушенко Модели: Мария Елькина@twigmodels Николай Корнейчук Роман Бочаров Фотограф: Сергей Смирнов @smirnovfoto Визажист: Екатерина Ковадло @skazka_makeup Прически: Денис Орешкин @oreshkin_denis Украшения: Анастасия Андрее 168

DSCD #2 (81)

FABRIC FANCY / ФОТОПРОЕКТ

DSCD #2 (81)

169

ФОТОПРОЕКТ / FABRIC FANCY

170

DSCD #2 (81)

FABRIC FANCY / ФОТОПРОЕКТ

DSCD #2 (81)

171

ФОТОПРОЕКТ / FABRIC FANCY

172

DSCD #2 (81)

FABRIC FANCY / ФОТОПРОЕКТ

DSCD #2 (81)

173

ФОТОПРОЕКТ / FABRIC FANCY

174

DSCD #2 (81)

FABRIC FANCY / ФОТОПРОЕКТ

DSCD #2 (81)

175

МОДА / НОВОСТИ

С ЗАБОТОЙ ОБ ЭКОЛОГИИ: ДИЗАЙНЕР ЕВГЕНИЯ ЛИНОВИЧ ВЫПУСТИЛА ШОПЕРЫ В ТЕХНИКЕ ПЭЧВОРК

«Главный тренд в индустрии, который я сейчас чувствую — это мода на вдумчивое потребление и экологичность — мне это очень близко. Masterpeace давно продаётся в категории «positively conscious’ (бренды, которые соответствуют требованиям и стандартам этического производства), мне очень хотелось обратить внимание как можно большего количества потребителей на этот тренд», — поделилась основательница Masterpeace Евгения Линович.

Всем покупателям бренда Masterpeace начнут доставлять заказы в стильных многоразовых сумках.

При создании шоперов используются обрезки, оставшиеся после процесса кройки, а также ткани, полученные со складов партнеров бренда. Это уже не первая социальная инициатива Masterpeace: с момента своего основания компания создает рабочие места, размещая заказы у вышивальщиц и вязальщиц из маленьких деревень.

176

DSCD #2 (81)