Dress Code №5 (67) ЛЕТО 2016 by Dress Code Magazine

10 НЕОБЫЧНЫХ АКСЕССУАРОВ Must have истинного денди

СТИЛЬНЫЕ, СИЛЬНЫЕ И УХОЖЕННЫЕ Изучаем мужскую косметичку

ИСКУССТВО ГАСТРОНОМИИ

Что где есть

МОД А С ХАРАКТЕРОМ № 5 (67) ЛЕТО 2016 WWW.DSCD.RU WWW.ISSUU.COM

АЛЕКСАНДР НЕВЗОРОВ

Эволюция вкуса

СОДЕРЖАНИЕ

МОДА

10 16 20 36 48 66

Новости Модная оппозиция. Эстет VS Хулиган Не как у всех. 10 необычных мужских аксессуаров Экскурс. Сила Имени Персона. Александр Невзоров: «Мода – это очень интересная штука…» Helsinki Fashion Week

КРАСОТА 70 74

Новости Уход. Стильные, сильные и ухоженные

ФОТО 82

Многоликость

СТИЛЬ ЖИЗНИ

74 2

DSCD #5 (67)

Новости

102

Royal Black. Игра вкуса: икра для истинных гурманов

104

Искусство гастрономии. Модные ресторанные новинки сезона.

Волшебный отдых в SPA-отеле в самом сердце Санкт-Петербурга

«Талион Империал Отель» – это идеальное место для отдыха и восстановления сил! SPA-комплекс «Талион SPA» (6 этаж) — это 22-метровый бассейн, соляная комната, финская и инфракрасная сауны, процедурные и массажные кабинеты, современный тренажерный зал. SPA-комплекс «Елисеевская Баня» (2 этаж) — это 13-метровый бассейн, русская парная, турецкий хаммам и уникальный «сеновал» с луговыми травами. Посещение «Талион SPA» и «Елисеевской Бани» поможет забыть о суете большого города и восстановить жизненную энергию, а массаж и другие SPA-процедуры станут приятным дополнением отдыха. «Талион Империал Отель» Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 15 Тел. +7 (812) 324–99–11 club@taleon.ru www.taleonimperialhotel.ru

Письмо редактора

ак ни странно, до сих пор огромная часть человечества по-прежнему полагает, что мода — вещь совершенно несерьёзная, легкомысленная, переменчивая и трудноуловимая. А посему — интересная и пригодная лишь для женщин и сами понимаете кого... И в связи с этим она, эта мода, совершенно безразлична и неважна для серьёзных и основательных, настоящих мужчин, занятых серьёзными и основательными делами — им не до всяких модных пустяков и глупостей.

А оказавшись однажды на вожделенной вершине, уставшие и запыхавшиеся, они вдруг с изумлённым недоумением замечают, что на той же вершине явно раньше них и с очевидным комфортом расположились другие «упорные и основательные». Только одетые не во что и как попало, а в красивые, модные, стильные и элегантные костюмы, подчёркнутые превосходными галстуками, обутые в прекрасные туфли. И сил на пути к вершине они затратили, похоже, меньше и путешествовали туда с удобством. «Где же справедливость!?» — станут кричать обиженные опоздавшие. А ни при чём тут справедливость, нет тут никакой справедливости. Есть гардероб, правильно выбранный победителями в тяжёлой борьбе за жизненный успех. Ведь правильная одежда — ещё и весьма эффективный инструмент коммуницирования, позиционирования и самопозиционирования. Это эффектная и правильная упаковка для нашего внутреннего содержания. Правильно одеваясь, мы как бы брендируем себя, привлекаем внимание, заявляем и демонстрируем высокое качество наших возможностей, способностей и талантов. Конечно, одна только правильная манера одеваться вряд ли будет достаточной для жизненного успеха (хотя и такое бывает — ведь часто по одёжке не только встречают, но и провожают), но она необходима, ибо даёт конкурентное преимущество и сберегает столь ценное для 4

DSCD #5 (67)

Фото: Валентин Блох

И вот эти «серьёзные и основательные» с поразительным трудолюбием и упорством день и ночь карабкаются к вершинам карьеры, социума, признания, власти, славы и богатства, проявляя чудеса таланта, интеллекта, целеустремлённости, изобретательности и хитрости, а иногда подлости и коварства. В общем, трудятся, не покладая рук, как каторжные.

всех время. Правильная манера одеваться, вкус и стиль помогают быть принятым и устанавливать контакты, привлекать внимание, вызывать интерес, симпатию и уважение. И тут важно понять, что мужская мода – важнейший помощник в решении таких проблем. Она, конечно, более консервативна и менее изменчива, чем мода женская. Но и она так же чутко улавливает движение времени, его цвет, вкус и звук, все его веянья и перемены, его дух. Это важно понимать, потому что культура, вкус и стиль — это соответствие духу времени. Вот об этом мы хотим рассказать нашим читателем в новом номере журнала, посвящённом мужской моде, стилю и элегантности. Всегда ваш Никита Кондрушенко

Главный редактор Исполнительный директор Выпускающий редактор Редактор отдела «Мода» Фоторедактор

Никита Кондрушенко Сергей Хромченков Алёна Смеянова Максим Черницов Виталий Татаринович

Дизайнер-верстальщик

Татьяна Усик

Над номером работали:

Ольга Кеменчижиди

Шеф представительства Dress Code в Париже Руководитель отдела маркетинга и рекламы

Айтэн Мурадова Анастасия Зубова

WWW.DSCD.RU

УЧРЕДИТЕЛЬ/ИЗДАТЕЛЬ/АДРЕС Адрес редакции/издателя ООО «Коммуникационное агентство» 191119, Санкт-Петербург, ул. Боровая, 32, офис 106, тел. редакции: (812) 334-97-35, 957-11-27 тел. отдела рекламы (812) 905-66-13, 334-97-69 e-mail: info.dscd@gmail.com

18+

© 2016 DRESS CODE Все права защищены. Ни один материал полностью или частично не может быть использован в других СМИ без разрешения издателя. Мнения уважаемых контрибьюторов журнала не являются точкой зрения издания и не всегда совпадают с мнением редакции. Издатель не несёт ответственности за содержание рекламы. Все рекламируемые товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии. Свидетельство о регистрации печатной версии ПИ № ТУ 78–01694 выдано 10.04.2015 г. Свидетельство о регистрации электронной версии Эл №ФС77–47082 выдано 20.10.2011 г. Журнал издается с сентября 2005 г. Тираж 35 000 экземпляров. Цена свободная. 6

DSCD #5 (67)

МОДА

МОДА/НОВОСТИ

FREYWILLE Символы легендарной красоты В честь 65-летнего юбилея ювелирного дома художники FREYWILLE создали коллекцию «Фараон», представленную в двух дизайнах — «Тутанхамон» и «Луксор». Впечатляющие артефакты из гробницы древнего правителя стали источником идей для создания нового стиля «Тутанхамон», выполненного в духе египетского символизма. Священный скарабей и цветок лотоса воплощены в изделиях с непревзойденной тщательностью и придают украшениям особый смысл. Основу дизайна «Луксор» составляют цветочные розетки и изящные лилии — символы благородства и женственности. Изделия украшены стилизованными изображениями вееров, которые напоминают о высоком положении принцессы древнего мира Хнумит. Оттенки синего, бирюзовый и красный цвета напоминают драгоценные камни её диадемы. Коллекция представлена в ограниченном количестве. shop.FREYWILLE.COM/RUS

BAON BY LIASAN UTIASHEVA Весна–лето 2016 Стартовали продажи новой коллекции BAON by LIASAN UTIASHEVA весна–лето 2016. Телеведущая и известная гимнастка Ляйсан Утяшева впервые выступила в роли дизайнера коллекции для модного бренда. Курс на комфорт, простые линии, удобство и натуральность тканей, заданный ведущими мировыми дизайнерами, поддержал и бренд BAON. «Было решено сделать две капсулы: смелую молодёжную линию и незаменимую классику», — сообщают создатели. Коллекция Young придётся по вкусу многим девушкам: в ней используются приятные пастельные оттенки — персиковый, мятный, голубой и лимонный. Все изделия выполнены из хлопка и шелкового батиста: платья выглядят воздушными и романтичными, топы и брюки отлично комбинируются между собой. Коллекция уже представлена в магазинах BAON и on-line на www.baon.ru

DSCD #5 (67)

МОДА/НОВОСТИ

CREATIVE SPOT В FIDENZA VILLAGE Молодым — дорогу! С мая по август в рамках проекта Creative Spot в итальянском бутике-городке Fidenza Village будут представлены коллекции таких марок, как Stella Jean, Tak.Ori, Leitmotiv, Youjia Jin, Benedetta Bruzziches, Co|Te и других восходящих звезд fashion-индустрии. Посетители мультибрендового бутика Creative Spot смогут приобрести одежду, обувь и аксессуары из коллекций 18 итальянских и иных зарубежных брендов, которые уже обрели популярность в глобальной fashion-индустрии. Разработкой идеи и реализацией проекта Creative Spot занимались сразу три крупнейших центра итальянской моды Fidenza Village, Vogue Italia и Национальная палата моды Италии. Их цель — поддержка молодых дизайнеров на протяжении всего пути: от зарождения идеи коллекции до реализации готового продукта.

КОНСТАНТИН ГАЙДАЙ представил маскарадную коллекцию Самый известный российский дизайнер головных уборов Константин Гайдай представил коллекцию маскарадных кутюрных шапок. На её создание мастера вдохновил так называемый «русский стиль», который обрел популярность у знатных особ рубежа XIX– XX веков. Главным мотивом стали народные сказки и мифические персонажи, например, Жар-Птица. Роскошный декор сложных шляп и кокошников составляют необычные перья, речной жемчуг, полудрагоценные камни, кристаллы и вышитый бархат. Цветовая гамма преимущественно таинственного туманно-синего оттенка, хотя несколько головных уборов выполнены в торжественном золотом или нежно-голубом тонах.

ЛЕТО 2016 DSCD.RU

МОДА/НОВОСТИ

CORTICA Must-have лета 2016 Молодой британский бренд CORTICA, получивший звание «Самого интересного стартапа года» по мнению hypebeast.com, появился в магазине «БОЛЬШОЙ» в Санкт-Петербурге. Главной особенностью марки является абсолютный минимализм: в основе дизайна заложены инновационность, продуманность и чистота. Безоговорочный must-have сезона – коллекция кроссовок EPIC, созданная как в мужском, так и в женском вариантах. Благодаря неопрену кроссовки CORTICA этой серии имеют превосходную лёгкость, гибкость и воздухопроницаемость. Одна из главных тенденций 2016 года — вязаная обувь — нашла своё отражение в коллекции KNITTED. Идеальные для условий большого города и максимально комфортные трикотажные кроссовки KNITTED уже успели переманить на свою сторону поклонников Yeezy Boots. Для мужчин «БОЛЬШОЙ» предлагает сочетать CORTICA с чиносами или шортами, а для девушек идеальный дуэт с кроссовками EPIC и KNITTED составят джинсы или юбка. На сегодняшний день «БОЛЬШОЙ» является первым в России дистрибьютором бренда CORTICA. Магазин «БОЛЬШОЙ», Большой проспект П.С., 84

БУТИК LAUREL провел клиентский вечер В бутике LAUREL (Галерея бутиков Grand Palace) состоялся клиентский вечер в лучших традициях парижской романтики — непринуждённая и завораживающая музыка парижских улиц, лёгкие весенние цветы и изысканное шампанское. Гости мероприятия смогли не только познакомиться с новой актуальной коллекцией весна–лето 2016, представленной в бутике, но и насладиться ее тёплыми летними нотками благодаря атмосфере самого бутика. В течение всего вечера консультанты LAUREL помогали подбирать неповторимые образы и гармоничный гардероб, подчёркивая индивидуальность каждого пришедшего на вечер гостя. Невский пр.,44/Итальянская ул,15 www.laurel.de

DSCD #5 (67)

МОДА/НОВОСТИ

PHILIPP PLEIN коллекция весна-лето 2017 18 июня в Милане один из самых молодых и успешных европейских брендов PHILIPP PLEIN представил коллекцию SS 2017. Во время показа на подиуме развернулась атмосфера настоящего баскетбольного матча в его лучших традициях: корт, болельщицы, продавцы попкорна, брейкданс-талисманы, баскетбольная команда Harlem Globetrotters и рэпер Busta Rhymes. Коллекция PHILIPP PLEIN, в основу которой легла эстетика баскетбола, стала своеобразным символом игры без правил, соединив в себе шорты, надетые поверх джинсов, бомбер из кожи рептилии вместе со стёганой курткой, косухи в сочетании со спортивными брюками, кожаные шорты и высокие массивные кроссовки. Свой провокационный маневр дизайнер дополнил красочными аппликациями, золотыми узорами и логотипами вымышленных спортивных команд.

UNIQLO Новое назначение Кристоф Лемер (Christophe Lemaire) стал креативным директором нового парижского исследовательско-проектного центра UNIQLO R&D и линии UNIQLO U. Основой коллекции UNIQLO U стали инновации и концепция LifeWear («Одежда для жизни»). Но главная особенность линии в том, что эта одежда подойдет для любого человека, независимо от возраста, пола и сферы деятельности. Весь мир сможет увидеть и приобрести коллекцию в рамках сезона осень/зима 2016. Кристоф Лемер имеет большой опыт работы с всемирно известными брендами: ранее он был креативным директором модных домов Lacoste и Hermes. Совместно с Сарой-Лин Тран (Sarah-Linh Tran) он создал общую коллекцию UNIQLO and LEMAIRE, которая была запущена и имела большой успех в октябре 2015 года. Последняя работа этой коллаборации была представлена в марте 2016 года. 14

DSCD #5 (67)

FASHION | LIFESTYLE | BEAUTY WWW.DSCD.RU

МОДА/ОППОЗИЦИЯ

АВТОР: МАКСИМ ЧЕРНИЦОВ

ЭСТЕТ

DSCD #5 (67)

HERMES

NEIL BARRETT

ALEXANDER NCQUEEN

противостоянии между природой и искусством сегодня побеждает второе. Прежде эстетом называли представителя богемы, который проводил утро в размышлении, стоит ли сочетать галстук цвета брусничной воды с жилетом оттенка исландского мха, а «естественным» природным человеком считались дети улиц рабочих пригородов, которые джинсы делили на «нормальные» и свежеоблитые пивом. В наши дни эстетизируется всё: красота и безобразие, богатство и бедность, мачизм и андрогинность.

МОДА/ОППОЗИЦИЯ

ХУЛИГАН

SAINT LAURENT

WALTER VAN BEIRENDONCK

HAIDER ACKERMANN

Поэтому противостояния между теми, кто думает «о красе ногтей», и хэмингуэевскими бродягами нет — мода научилась каждый образ превращать в объект желания. Так что места для «пахнущих козлом» не осталось: на подиумах только «котики». Различие происходит теперь не по линии мужественное/женственное, но по наличию или отсутствию желания шокировать окружающих. То есть спокойный образ, сотканный из полутонов и нюансов, признают эстетским, а крикливый, провокационный — «дурной кровью».

ЛЕТО 2016 DSCD.RU

МОДА/ХИТ-ЛИСТ

Hit-List WOMEN My Army 1. Плащ Burberry Prorsum

2. Ожерелье Lanvin

3. Очки Miu Miu

4. Юбка Peter Pilotto

5. Топ Tod’s

6. Ботильоны Charlotte Olympia

7. Сумка Stella McCartney

DSCD #5 (67)

Hit-List MEN My Army

МОДА/ХИТ-ЛИСТ

2. Джемпер Loewe

1. Кепка Larose

3. Ремень Anderson’s

4. Джинсы Incotex

5. Часы Luminox

6. Сникеры Givenchy

7. Рюкзак Berluti ЛЕТО 2016 DSCD.RU

МОДА/АКСЕССУАРЫ

О том, кто изобрёл первые наручные часы, до сих пор спорят именитые бренды, среди которых Cartier, Longines, Patek Philippe. Возможно, первыми все же были часовщики мастерской Breguet. Они в 1810 году получили заказ от Наполеона Бонапарта на изготовление таких часов для Каролины, младшей и любимейшей сестры императора. Подарок собирали в течение 2 лет. Часы имели браслет из человеческих волос и золотых нитей. Наручные часы вошли в моду сначала как женское ювелирное украшение, а среди мужчин первыми их удобство оценили военные. Дизайн современных часов не ограничивается круглым или прямоугольным циферблатом со стрелками. Молодая, но амбициозная компания De Bethune, запустившая производство в 2002 году, создала модель Dream Watch 5, похожую на космический корабль. В часах из отполированного до зеркального блеска титана стрелок нет, а часы и минуты отображаются в специальном окошке. Часы украшены рубином — сферическим указателем фаз Луны. 20

DSCD #5 (67)

АВТОР: МАКСИМ ЧЕРНИЦОВ

МОДА/АКСЕССУАРЫ

Прототип современного элегантного аксессуара «придумали» ещё в эпоху Римской империи. Время от времени шарф, повязанный на шее бантом, входил в моду, но бабочка в том виде, что мы её знаем, обрела жизнь в 1904 году. На премьеру оперы «Мадам Баттерфляй» в театре «Ла Скала» (Teatro alla Scala) все музыканты оркестра повязали галстук-бабочку и… через несколько месяцев вся Европа носила этот аксессуар: от лакеев до министров. Трое юных модников из Одессы, создавшие бренд AGE в 2012 году, вырезают деревянные бабочки необычной формы из древесины ценных пород: амаранта, красного и эбенового дерева, дуба. Бабочки украшают рисунками с лазерной гравировкой, полируют вручную, а в ходе финишной обработки покрывают натуральным маслом.

ЛЕТО 2016 DSCD.RU

МОДА/АКСЕССУАРЫ

С распространением моды на усы и бороду возник целый класс средств по уходу за новой мужской гордостью. Вслед за косметикой появились деревянные и металлические расчёски и гребни с зубьями разных размеров и нетривиальным дизайном на любой вкус. Прочь скучные пластмассовые расчёски, которыми мужчины, стыдливо отворачиваясь, приводили в порядок непослушную шевелюру! Сегодняшние расчёски и гребни стали новым аксессуаром, который модники, ожидая произвести впечатление на публику, эффектно достают из брюк и, неспешно медитируя над каждым волоском, подравнивают форму. Последний раз расчёски становились предметом фетишистского обожания в 50–70-е годы ХХ века, времени стиляг и бриолина, от Элвиса Пресли до молодого Джона Траволты. Позже бриолин потеснили лаки, муссы и гели для волос. Интересный факт: бриолин под названием «бриллиантин» в 1900 году на всемирной выставке в Париже представил французский парфюмер Эдуард Пино. Тогда косметическое средство на основе глицерина, касторового масла и парфюмерного спирта было исключительно мужским: предназначалось для смягчения волос и бороды.

DSCD #5 (67)

МОДА/АКСЕССУАРЫ

Изобретение этого старинного аксессуара приписывают то ли англичанам, то ли немцам. И существует даже версия, что сконструировал подтяжки российский император Петр I. Экзотический ретро-предмет ассоциируется у многих с британскими джентльменами. Нехватка «породистости» в современной мужской моде возвращает из забвения подобные предметы. К примеру, такие подтяжки полюбил американский эксцентрик и пропагандист нового дендизма Том Браун (Thom Browne). Кроме того, сегодня предмет приобретает славу фетишистского аксессуара наравне с бандажом и прочими интимными штуками. Помимо знакомой версии подтяжек с обхватом ноги ниже колена, существуют почти неизвестные в России варианты: когда нижняя застёжка крепится к носку, а верхняя — к краю сорочки. Такие подтяжки одновременно поддерживают носки и не дают сорочке выныривать пузырём из-под пояса брюк.

DSCD #5 (67)

МОДА/АКСЕССУАРЫ

Появление трикотажного галстука связывают с хорватскими наёмниками, воевавшими в XVII веке в прусских войнах. Они обвязывали вороты распашных рубах узкими шарфами. Идею переняли французские эстеты, назвав подобные платки «крават» (cravat), от французского этнонима хорватов. В середине ХХ-го века вязаные галстуки стали ассоциироваться с офисными «белыми воротничками», — амбициозными юнцами, мечтающими завоевать мир. Сегодня трикотажный галстук, как и всё вязаное, входит в круг примет динамичного спортивного стиля. Как правило, такой галстук достаточно узок, имеет прямоугольный край, в отличие от традиционного. Легко комбинируется как с классическими сорочками, так и с трикотажными рубашками-поло.

ЛЕТО 2016 DSCD.RU

МОДА/АКСЕССУАРЫ

Чем короче становятся мужские шорты, тем длиннее — носки, вернее, уже не носки — гольфы. Актуальная мода повторяет историческую коллизию, ведь гольфы появились в средневековье, как раз, когда в мужскую моду вошли короткие брюки. Сначала такие брюки носили с гетрами, чтобы ноги не мёрзли. А позже добавили пяточную и носочную части — так и получились гольфы. Считается, что первые гольфы связали в Шотландии в XV веке, хотя носки носили ещё в Древней Греции. Кстати, надевали их только женщины, да и то, ложась ночью в постель.

ОЛИМПИЙСКАЯ ФОРМА БЕРМУДСКИХ ОСТРОВОВ, 2012

Гольфы сегодня перестали быть атрибутом исключительно спортивного стиля. Они появляются как в авангардной моде, так и в версии минималистского мужского костюма, состоящего из короткого пиджака и шорт. Кстати, деловой костюм на Бермудских островах состоит из тёмного клубного пиджака в сочетании с яркими шортами и чёрными гольфами.

MUSTO SHOOTING

DSCD #5 (67)

МОДА/АКСЕССУАРЫ

С появлением мужской косметики, моды на БАДы (биологически активные добавки) и разного рода мелкие гаджеты и украшения вроде колец, кулонов на цепочке и браслетов, обозначилась потребность в компактной сумке небольшого размера, вмещающей не только кошелёк и ключи, но и всевозможные мелочи. На смену знаменитой в 90-е годы барсетке пришла мужская… косметичка (в английской версии washbag). Как правило, косметичка имеет несколько отделений. Она крупнее кошелька и гораздо шире плоской сумки-папки, сумки-конверта или клатча. Поскольку за производство удобных в поездке сумок взялись люксовые бренды, стоит ждать появления косметички в качестве полноценного стилевого аксессуара, место которому не в чемодане, но в руке модника.

ALEXANDER MCQUEEN

TED BAKER

PATRICKS

DSCD #5 (67)

МОДА/АКСЕССУАРЫ

Они возвращаются! Мужские шелковые платки. Слово «фуляр» современникам предстоит открыть заново. Меж тем, в тургеневские времена представители высших сословий понимали, что речь идёт о тонкой шёлковой ткани, которая дала название шейным и носовым платкам. Материя появилась ещё в XVIII веке и была популярной вплоть до главного катаклизма века XX-го. При производстве фуляра шелковые нити ткут полотняным плетением, потому ткань получается мягкой, гладкой, но более крепкой и прочной, чем шифон. Иногда в состав добавляют тонкие хлопковые нити, вискозу и даже кашемир. В мужской моде фуляры могут прийти на смену платкам-арафаткам и банданам из хлопка. Однако, очевидно, что широкого распространения они не получат и останутся только в гардеробе записных денди.

ALEXANDER MCQUEEN

THE KOOPLES

DSCD #5 (67)

МОДА/АКСЕССУАРЫ

В мужском деловом дресс-коде места для самовыражения не так много: подкладка с неожиданным рисунком или потайной карман в пиджаке, вышитые на рукаве сорочки инициалы, платок-пошетта и, конечно, самый заметный аксессуар — галстук. Однако, есть предмет, который, оставаясь почти невидимым для посторонних глаз, позволяет мужчине оставаться большим ребёнком. Речь о запонках. Понимая желание клиентов освободиться от офисной скуки, дизайнеры предлагают массу игривых вариантов: от котиков и попугайчиков до машинок, револьверов и земного шара. Появлением статусного аксессуара мы обязаны французскому королю Людовику XIV. Он заказал для себя двойные стеклянные пуговицы, соединённые короткой цепочкой. Таким приспособлением было куда удобнее скреплять кружевные манжеты рукавов (прежде их завязывали лентами или шнурами). Вскоре стекло заменили на алмазы, а цепь стали лить из золота. Так удобный аксессуар, ещё не успев получить широкое распространение, превратился в статусное украшение и примету роскошного образа жизни.

DEAKIN&FRANCIS

DSCD #5 (67)

ALEXANDER MCQUEEN

TATEOSSIAN

DEAKIN&FRANCIS

TATEOSSIAN

PAUL SMITH

МОДА/АКСЕССУАРЫ

Браслеты носили ещё в первобытную эпоху. Их собирали из зубов животных, нанизанных на жилы или растительные волокна. С приходом драгоценных металлов браслеты стали символом власти и приметой роскоши. Браслеты в сегодняшней мужской моде – не новость. К привычным, собранным из шнура, бусин или цепей, теперь добавились браслеты, немного напоминающие наручники. Цельнометаллические разомкнутые (их ещё иногда называют пружинистыми), грубоватые или стерильно-минималистичные, с этнической ноткой или гравировкой престижного логотипа, можно надевать и снимать без помощи застёжки и откидных частей. Так что сходство с наручниками у таких браслетов не конструктивное, но исключительно ассоциативное.

NAVAJO SILVER

BOTTEGA VENETA

ALEXANDER MCQUEEN PEYOTE BIRD

ЛЕТО 2016 DSCD.RU

МОДА/ХИТ-ЛИСТ

Hit-List WOMEN My Army 1. Жакет Alexander McQueen

2. Головной убор конной охраны британской королевы Bearskin 3. Брошь Vivienne Westwood

5. Брюки Сarven

4. Орден Святого Патрика Christies

6. Рубашка Haider Ackermann 7. Ботильоны Givenchy

8. Клатч Alexander McQueen

DSCD #5 (67)

Hit-List MEN My Army

МОДА/ХИТ-ЛИСТ

1. Пиджак Alexander McQueen

3. Шарф Kingsman

4. Часы Michael Kors

2. Рубашка Paul Smith

5. Брюки Neil Barrett

6. Туфли Baldessarini

7. Сумка Givenchy

ЛЕТО 2016 DSCD.RU

МОДА/ЭКСКУРС

АВТОР: МАКСИМ ЧЕРНИЦОВ

Сила имени

´ [Комбинезон] Пожалуй, только люди, занимающиеся профессионально модой или спецодеждой, знают разницу между комбинезоном и полукомбинезоном. Комбинезон, каким мы его представляем сегодня, появился в 1856 году. Первый образец из грубой немаркой ткани выпустила фирма Levi Strauss&Co. Он предназначался для фермеров и рабочих. Интересно, что в английском языке в названиях этих предметов одежды сохранилось их функциональное назначение. Комбинезон (overalls, coveralls — «покрывающий всё») выпускался для рабочих-механиков, строителей, горняков или маляров, то есть мастеров специальностей, в которых пыль и грязь могут появиться откуда угодно.

YMS

GREG LAUREN

VALENTINO

DSCD #5 (67)

МОДА/ЭКСКУРС

´ [Полукомбинезон]

GREG LAUREN

LEVI’S VINTAGE

ALEXANDER WANG

Облегчённый вариант — полукомбинезон — шили, в основном, для фермеров. Они чаще рисковали испачкаться в… (тут все догадались!), в то время, как спину и плечи от активного физического труда время от времени надо было проветривать. Так появилась удобная форма с лямками. А название dungarees (в русском языке, увы, аналог найден не был) произошло от слова «dung» (существительное «навоз» или глагол «удобрять/унавоживать»). Правда, сегодня существует тенденция «пахучее» слово заменять на удобное overalls.

ЛЕТО 2016 DSCD.RU

МОДА/ЭКСКУРС

В мире панамами называют шляпы из плетёной соломки с полями средней ширины, края которой, как правило, слегка загнуты вверх. Первыми головные уборы начали плести инки в XVI веке. Они использовали солому токилья (сорт тростника). Сегодня панама считается элементом национального костюма в Эквадоре (здесь её называют «сомбреро де паха токилья»). Европейскую и американскую популярность шляпа получила во времена строительства Панамского канала (начало ХХ века). Администрация «Компании Панамского канала» закупила огромную партию шляп в Эквадоре, но, по иронии судьбы, название им дала страна, в которой их впервые надели европейские и американские инженеры и строители. Секрет оригинальной шляпы эквадорского производства состоит в том, что её можно мять, скручивать, класть в карман и даже садиться на неё — всё равно сомбреро де паха токилья вернёт прежнюю форму. В России панамой называют совсем другое изделие: текстильный головной убор мягкой формы с полями в виде усечённого конуса. Панамы с советских времён ассоциируются либо с дошкольниками, либо с пенсионерами. Так что шляпу легко можно было бы переименовать в «Божий одуванчик».

JUNIA WATANABE

´ [Панама]

BORSALINO

LORO PIANA

JUNIA WATANABE

LOCK&CO HATTERS

DSCD #5 (67)

МОДА/ЭКСКУРС

´ ´ [Bucket hat] Шляпы из текстиля, денима или плотного принтованного хлопка сегодня снова вернулись на подиум. В англоязычной версии их называют «bucket hat» (шляпа-ведро). Своим появлением они обязаны ирландским фермерам и рыбакам, которых подобный головной убор спасал от дождя и холодного ветра. Грубая немытая шерсть, из которой ткали полотно для «вёдер», не пропускала влагу. В Америке о текстильной «панаме» узнали во времена войны во Вьетнаме. Для американской армии разработали модель цвета хаки с более широкими полями и шнурком, который продевался под подбородком. В женскую моду «шляпа-ведро» проникла в конце 60-х-начале 70-х под видом изящной шляпки-клош (от французского closhe — колокольчик). Клоши вернулись с ажиотажной модой на стиль 20-х годов. Однако, оригинальные «колокольчики» валяли из фетра, а в десятилетие «детей цветов» шили из текстиля.

LOCK&CO HATTERS

FRED PERRY

QUIKSILVER

POLO PALPH LAUREN

ЛЕТО 2016 DSCD.RU

МОДА/ЭКСКУРС

Классика жанра: мужская рубашка или мужская сорочка? Путаница в понятиях началась не сегодня. В летописях и новгородских берестяных грамотах употребляются оба слова, причём в схожих ситуациях. Исследователи, к примеру, сами не уверены, связано ли слово «сорочка» с церковным облачением, шубой из сорока шкурок или нательной рубахой… Но смысловое зерно различия между двумя понятиями дошло до наших дней. И здесь всё становится просто и понятно. Сорочку надевают под верхнюю одежду: пиджак, кардиган, куртку, пальто и т. д. Потому её шьют из более тонкой, лёгкой ткани. При этом воротник, как правило, дублируют для жесткости: он должен хорошо держать форму для ношения с галстуком. Сорочки произошли от нательных рубах, которые в давние времена могли себе позволить только богачи. Так что сорочки как большую ценность даже передавали по наследству.

BURBERRY BRIT

DSCD #5 (67)

HERMES

´ [Сорочка]

GUCCI

МОДА/ЭКСКУРС

´ [Рубашка]

SAINT LAURENT

Рубашки изначально были верхней одеждой простолюдинов, точнее, они были всем сразу: и бельём, и курткой. Их шили из грубой ткани и носили навыпуск с поясом. Последнее отличает рубашку и сегодня. Она считается верхней (часто, рабочей) одеждой, изготовляется из более плотной ткани и носится поверх брюк. Рубашки отличают больший объём, мягкий воротник (носят без галстука), зачастую — наличие функциональных карманов. По правилам хорошего тона, которые уже мало кто соблюдает, сорочку, как почти интимный предмет гардероба, можно носить только заправленную в брюки. А рубашку, напротив, навыпуск. Именно по этому признаку мы именуем гавайскую рубашку «рубашкой». Хотя тёплой или рабочей верхней одеждой её мало кто считает. Да и рубашку-поло «сорочкой» никто до сих пор не называл по той же причине.

NEIGHBORHOOD

JUNIA WANATABE

ЛЕТО 2016 DSCD.RU

МОДА/ЭКСКУРС

´ [Слиперы]

ARTHUR SLEEP

DSCD #5 (67)

BURBERRY

За заимствованными из английского языка словами «слиперы» и «слипоны» стоят мужские туфли. Их объединяет отсутствие шнуровки и застёжек, плоская подошва и имитация язычка в области подъёма стопы. Но происхождение (а значит, и функциональность) у слиперов и слипонов совершенно разная. Слиперы (slippers, от глагола to slip — скользить) появились в домах британских аристократов ещё в середине XIX века, так что называть их по-русски, буквально, «тапочки» — язык не поворачивается. Уж слишком отличаются они от привычной домашней обуви. Это мужское изобретение, ставшее популярным благодаря британскому принцу Альберту, который носил бархатные туфли с золотой вышивкой и шелковой подкладкой. Английские аристократы надевали слиперы дома к смокингу и в таком виде встречали знатных гостей. Некоторые позволяли себе заменить смокинг роскошным халатом из тяжелого шёлка. В наши дни о забытых «тапках» вспомнили не изза их удобства, но по причине того, что слиперы как никакая другая обувь располагают к использованию «богатых» материалов и декора: туфли шьют из бархата, замши, ткани с блеском, украшают вышивкой в виде монограмм, гербов, логотипов или кожаными кисточками и камнями. Слиперы и сегодня надевают как нарядную обувь к вечернему выходному костюму.

ETRO

МОДА/ЭКСКУРС

´ [Слипоны]

ANTONIO MARRAS

История слипонов намного короче. Спортивные кеды без шнурков придумали братья Ван Дорены, основатели компании Vans, в 70-х годах. В продаже такая модель появилась в 1979-м и предназначалась для скейтеров, привлекая представителей субкультуры удобной нескользкой резиновой подошвой и невысокой ценой. Слипоны в отличие от слиперов имеют более толстую подошву без каблука. По бокам находятся вставки из эластичной тесьмы, которые позволяют легко надевать и снимать обувь. Слипоны благодаря «демократичному» происхождению считаются молодёжной обувью и легко сочетаются с одеждой в спортивном и повседневном урбанистическом стиле.

VALENTINO

LANVIN

JOSHUA SANDERS

ЛЕТО 2016 DSCD.RU

МОДА/ЭКСКУРС

´ [Броулайнеры] Труднопроизносимые слова, которыми называют две модели оправ, в обыденной жизни сводятся к общему «рэйбэн». Мало кто знает, что судьба, а значит и шлейф ассоциаций, влияющий на стиль, у очков непохожа. Броулайнеры (brouline glasses — буквально «линии бровей») как вид были придуманы Джеком Рорбахом, вице президентом компании Shuron, в 1947 году. Он создал модель Ronsir с массивной тёмной верхней частью, повторяющей линию бровей, и незаметной нижней. До сих пор идея Джека жива: современные дизайнеры придумывают лишь вариации на тему тонкой металлической оправы с широкой пластиковой вставкой на уровне бровей. Очки сочетали в себе несочетаемое: солидность и игривость, строгость и остромодный шик. Такие очки носили все: от американского поп-идола актёра Джеймса Дина до Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. Компания Ray Ban приложила руку к популяризации модели в 80-х, правда, дав ей собственное название — clubmaster. Сегодня очки-броулайнеры стали приметой хорошего вкуса. Такие модели обязательно есть в коллекциях самых престижных домов мод.

TOM FORD

THOM BROWNE

SAINT LAURENT

RAY BAN

DSCD #5 (67)

МОДА/ЭКСКУРС

´ [Вэйфареры] Антагонистом изысканных и строгих броулайнеров стала оправа, изобретённая Раймондом Стегеманом в 1952 году для Ray-Ban, дочерней компании Baush&Lomb. Оправа с линиями, напоминающими крыло кадиллака, изготовлялась из пластика. Если броулайнеры казались уместными в офисе, их чаще носили с корректирующими прозрачными линзами, то солнцезащитные тёмные вэйфареры больше ассоциировались с отдыхом, свободой, лёгкостью. Их надевали молодые и дерзкие, полюбили представители субкультур. Страсть к рэйбэновским очкам со стороны потребителей не всегда была добровольной. Компания одной из первых стала применять технологию скрытой рекламы (product placement), надевая очки на героев популярных голливудских фильмов или телесериалов. Сегодня мода на солнцезащитные очки wayfarer (в переводе — «странник») пошла на убыль. Они ассоциируются с повседневным демократичным стилем и перестали быть приметой «лиц из глянца».

RAY BAN

CUTLER AND GROSS

ORLEBAR BROWN

ЛЕТО 2016 DSCD.RU

МОДА/ХИТ-ЛИСТ

Hit-List WOMEN My Army 1. Куртка Givenchy

2. Очки Culter and Gross

3. Боди Balmain

4. Браслет Gucci

5. Шорты Frame Denim

6. Ботильоны Burberry Prorsum

7. Сумка Saint Laurent

DSCD #5 (67)

Hit-List MEN My Army

МОДА/ХИТ-ЛИСТ

2. Футболка Undercover 1. Куртка Belstaff

3. Браслет Givenchy

4. Шорты Rag&Bone

5. Сумка Arc’terix Veilance

6. Ботинки Rick Owens 7. Носки Mr. Gray

ЛЕТО 2016 DSCD.RU

МОДА/ПЕРСОНА

БЕСЕДОВАЛ НИКИТА КОНДРУШЕНКО

Александр Невзоров:

«Мода — это очень интересная штука...»

резко изменился стиль свойственного агрессивным интеллектуалам подчёркнутого пренебрежения к своему внешнему виду. Однажды, случайно встретив его с семьёй на воскресном обеде в популярном у петербургской элиты ресторане, я ,признаться, оторопел: Невзоров был подчёркнуто роскошно элегантен. Отличного качества наимоднейший пиджак, стильно и небрежно повязанный на шее шелковый шарф и, о Боже, невероятные крокодиловые туфли. Я был совершенно, наповал сражён! Это больше не был тот несгибаемо пренебрегавший любой модой Невзоров, каким его видели и знали миллионы людей во всех концах нашей страны. Нет! Это был франт, чуть ли не денди, да что там — почти, прости господи, метросексуал. Шок мой не описать словами... И вот, всё-таки не удержавшись, я, пользуясь давним и добрым знакомством, уговорил Александра раскрыть мне тайну такого волшебного перерождения. Ведь дело не только в перемене стиля и манеры одеваться. Дело серьёзнее — ведь это очевидное изменение концепции жизни и мира в сознании человека, много лет презрительно отметавшего такие суетные пустяки, Прошёл и этот период. Семьянин — муж и отец — как гардероб и всё с ним связанное... Александр Глебович Невзоров вернулся в журналистику и публицистику, много выступает, пишет, Александр Глебович Невзоров любезно согласился снимается, занимает довольно жёсткую, оппозицион- дать Dress Code Magazine в моём лице интервью, в ную не только официальной власти, язвительную до котором рассказал, как же и почему случились в нём открытой желчности, позицию. И лишь в одном он столь разительные перемены и чем теперь стала для с годами очень заметно и, честно говоря, совершен- него мода. И вот мы сидим в очаровательном кафе на но неожиданно для меня помягчал. Одежда. Как-то улице Марата... Александром Невзоровым я, если не ошибаюсь, знаком года с 1982 или 1983, когда он пришёл работать на Ленинградское телевидение, где я проработал с 1981 до 1989 года. Был он невероятно симпатичный, обаятельный, живой, дружелюбный и общительный. При этом тогда уже острый на язык, язвительный и саркастичный, он не скрывал своих амбиций и желания известности. Постоянно куривший и пивший кофе, непрерывно шармируя всех окружающих женского пола, он при этом демонстрировал полнейшее пренебрежение к своему внешнему виду. Одежда его интересовала менее всего на свете. Шло время, Невзоров стал известнейшим в стране журналистом, пришла слава, а с ней жёсткость и резкость, заледенели глаза и окаменели черты лица. Затем началась жизнь в политике. Внешние изменения стали ещё заметнее. Минули годы, жизнь Александра Невзорова ещё раз поменялась: ушёл из политики, стал частным лицом, «помещиком», наконец-то не стеснённым в средствах, очень серьёзно занялся изучением физиологии и психологии лошадей.

DSCD #5 (67)

ФОТО: ЛИДИЯ НЕВЗОРОВА

МОДА/ПЕРСОНА Н.К. Ну что, скажу прямо, за эти годы случилась понимаешь, работа в физиологической лаборатории очевидная трансформация твоего отношения к моде. накладывает отпечаток не только на руки и лицо, С чем связана такая разительная перемена? но и на одежду. При этом, Иван Петрович всегда А. Н. Был такой замечательный физиолог, Иван был, в общем-то, неряхой. И о то, что его любимое Соломонович Бериташвили, который возглавлял, блюдо — манная каша с малиновым вареньем, можпо-моему, в Тбилиси филиал Академии наук. Где- но было угадать уже при первом знакомстве, даже и то 60-е годы, Ивану Соломоновичу откуда-то при- не задавая ему этого вопроса. И это уже в более зревезли новый плащ, какой-то весь с отстрочками, с лые годы, когда он остепенился. Что касается всего большим воротником, шуршащий… В этом плаще остального — да, конечно, бывали физиологи-франИван Соломонович явился на заседание ученого со- ты, бывали физиологи, которые, там, на пари могли вета тбилисского физиологического отделения. Это произвести вскрытие, не запачкав манжеты, напривсё он повесил на вешалку, провёл заседание, встал, мер, Илья Фаддеевич Цион, у которого Павлов печтобы уходить, и взял не свой, не новый плащ, а ка- ренял виртуозную оперативную технику. Такое тоже кой-то другой, который висел рядышком, значитель- бывало. Но надо понимать, что, вообще, пока у чено более скромный на вид. На него все, естествен- ловека есть потребность доказывать свою какую-то но, накинулись (тогда новый плащ был гигантским необыкновенную интеллектуальность, он делает всё, событием): «Что же вы, Иван Соломонович?» — а он чтобы игнорировать мир моды и быть вообще не в был дяденька такой свирепый, он говорит: «Что это этой струе, и не в этом тренде, и чтобы никак его фау нас такое случилось в академии, что вы мне дела- милия с этим не связывалась. Он надевает что-нибудь ете замечания?». Надел самое жуткое на себя и чей-то плащ и, несмотря сама уже жуткость этого Мода — это очень на все протесты общежуткого является предственности, направился к интересная штука, но не надо ждать, метом гордости, потому выходу. При том, что его что это подчёркивает что в России когда-нибудь убеждали очень горячо, интеллектуальность. Но мода будет «в законе» или хотя бы как только в интеллекчто он, мол, надевает чтото не своё. И уже начали туальности персонажа найдет своё настоящее место. звонить его супруге — что уже не остается никаких сейчас плащ Ивана Сосомнений, он вдруг заинломоновича поедет на машине к нему домой, чтобы тересовывается Томами Фордами, его вдруг можно никто не беспокоился. И тут, значит, в разгаре всех обнаружить в Милане в магазине Brioni и вообще этих страстей входит Бериташвили обратно и гово- происходит чудесная трансформация. Вот когда уже рит: «Вы знаете, я, оказывается, надел не свой плащ». нет необходимости дальше играться в какого-то рас«Иван Соломонович, ну мы же вам это говорили, по- сеянного и безумно интеллектуального профессора, чему же вы так решили?». А он говорит: «Мне гар- которому все, значит, эти модные глупейшие штучдеробщица сказала». Его спрашивают: «Вы нам не ки чужды, он оставляет их бездельникам и дамам. поверили, а поверили гардеробщице?». Он отвечает: Поэтому отношение к моде — это сложная вещь, и «Вы же учёные, что вы можете понимать в одежде?». оно должно у каждого человека пройти через время, А ещё можем вспомнить Ивана Петровича Павло- через множество этапов, при том, что никому до сих ва, который в своё время, сразу после Военно-меди- пор не понятно, что есть мода. То есть их такое колицинской академии отбыл в Германию и долгое вре- чество, этих мод, да? мя проходил практику у замечательного физиолога Н. К. Ну, есть всем понятная, очевидная история про Гейденгайдна. Ты знаешь, какое было прозвище у культурологический феномен... Ивана Петровича? «Русская канарейка». Дело в том, А. Н. Ну, как-то так громко по поводу «феномена» что у него был один-единственный пиджак неверо- я бы не говорил, потому что это всё довольно естеятного жёлтого цвета, а поскольку Иван Петрович ственные вещи и, безусловно, мода была величайшим не отличался особой аккуратностью, плюс, как ты генератором и маркером социальных отношений 50

DSCD #5 (67)

несколько веков назад, когда, ну, просто сословные назначенная. Я понимаю, что, может, мои слова и различия были настолько велики, ярки и отчётливы. будут парированы и я вызову возмущение, но когда Н. К. Это инструменты и социального позиционирова- я вижу, так называемых, русских дизайнеров одежния, и самопозиционирования. ды, всегда хочется сразу уйти из того помещения, где А. Н. При том, что у многих всегда к моде было предметы этого дизайна находятся. Но эта пилюля, отношение скорее здравое, и мы помним, что Со- которую надо проглотить, потому что у России никрат, приехавший в Афины, когда там собрались когда не было самостоятельной культуры, это огромвсе представители греческих государств — ну, по ная её трагедия. Она делает вид, что это не так, она крайней мере, это враньё уверенно транслируется надувает щёки, она пытается внушать собственному во всех мемуарах того времени — увидев афинян населению слова приличия и в этой области тоже, в позлащённых туниках, в венках, завитых, напо- хотя всем всё понятно... маженных, с тщательно обшитыми краями очень Н. К. И кому спасибо? Петру I. модных тогда гиматиев, сказал: «Ну, вот они, пон- А. Н. Да, конечно. Но не забывай, что всё подлинное ты». И, пройдя буквально 30 метров, он увидел тол- и национальное было, как хлам при переезде, брошепу спартанцев, которая, по своему обыкновению, но в XVII веке, как, знаешь, уезжали раньше из комстояла в грязных, рваных, запыленных, провоняв- муналок — в светлое будущее. ших, потных плащах, и сказал: «Нет, вот это — Н. К. Но папаша его как-то поаккуратнее к стране относверхпонты». То есть мода — это очень интересная сился. Петр Алексеевич вообще всё выкинул на помойку. штука, но не надо ждать, что в России когда-ни- А. Н. И правильно сделал, что выкинул. Потому что будь мода будет «в закоэто всё было непригодне» или хотя бы найдет но. Если бы ты ещё имел Чтобы была яркая мода, своё настоящее место. Я возможность понюхать... имею в виду сопоставиН. К. Можно себе предчтобы в этой моде что-то тельно со всякими Итаставить. происходило, нужна среда. лиями и Франциями, А. Н. Хотя я сомневаюсь И нужна гораздо большая по массе причин. Чтобы в том, что и Западная Евбыла яркая мода, чтобы ропа пахла лучше. лёгкость отношений. в этой моде что-то проН. К. Роман «Парфюмер» исходило, нужна среда. говорит о том, что ниИ нужна гораздо большая лёгкость отношений. сколько не лучше. Обожаемый всеми Париж ещё как У нас человек, который надевает косыночку или вонял. перстенёк, уже рискует быть уличённым в том, что А. Н. Я не склонен вообще доверять романам, но, он — лицо нетрадиционной ориентации и будет предполагаю, что вряд ли лучше. А вот что для меня бит в подворотне местными гопниками. Это ещё в целом в области моды является огромной тайной, и ладно в Петербурге… что я не могу понять, и в чем я не могу разобраться — Н. К. Здесь, всё-таки, как-то помягче. это как же выглядела зимняя одежда средневековой А. Н. Это в Петербурге ещё помягче, а где-нибудь в Италии, хорошо зная при этом Италию и зная, что Челябинске я думаю, что… в этой чертовой стране бывает довольно холодно… Н. К. …не жить ему долго и счастливо. Н. К. Бархат, сукно и мех. А. Н. Думаю, что там перстеньки вызывают жёсткую А. Н. Да, бархат, сукно и мех, но где же зипуны? Где реакцию, а какой-нибудь кашемир на шарфе просто же валенки, где же телогреечки? мгновенно записывает в извращенцы и предатели Н. К. Ну, с одеждой более-менее понятно. А вот обувь Родины. Поэтому при отсутствии среды, конечно, не у меня тоже вызывала вопрос. Я вот чего не могу помогут сформироваться красавцы. В таком, я имею в нять, так это что у них было с зимней обувью. Сапоги? виду, настоящем смысле этого слова. При том, что Шоссы? Опорки? женщинам, конечно, позволено гораздо больше. То А. Н. Не было её как таковой. Ботфорты были, сапог есть Россия — для моды страна совершенно не пред- не было, это позднее изобретение. ЛЕТО 2016 DSCD.RU

МОДА/ПЕРСОНА Н. К. Одежду ещё можно себе представить, а обувь — щиной, наверное, с мизинец, украшена камешками нет. и эмалью. Она развинчивалась на три составные неА. Н. Нет, абсолютно нельзя представить, потому равные части — средняя часть была велика, две были что надо пожить в Италии зимой. Надо помёрзнуть… поменьше. Я пошел тогда к Галине Павловне Балог, Н. К. С мощёными мостовыми и цельнокаменными до- которая была главным хранителем, — она, как всегда, мами. курила папиросы «Беломорканал», томно рассмаА. Н. Да, с двух сторон камень, а под ногами про- тривая очередной портрет Пушкина. Я говорю: «Гамёрзшее дерьмо — лошадиное, ослиное, мулиное, во- лина Павловна, что это такое?». Галина Павловна на ловье, человеческое, отбросы из всех мясных лавок, меня посмотрела как на идиота и сказала: «А вы что, потоки грязной воды из цирюлен, которые тут же за- не понимаете? Это женское. И, скорее всего, — добастывают, и держится при этом зимой в Италии +3–+5. вила она, — это принадлежало Наталье Николаевне И этого достаточно, чтобы околеть. Гончаровой». Это была вшиволовка. Она была очень Н. К. Но были зимы и похолоднее. хитрой конструкции, с полагающимся мёдом на доА. Н. Были и похолоднее, были и глубокие снега, я нышке, с полированным изнутри корпусом, по котосвоими глазами видел. Для меня Италия — это обувь, рому подцепленная в прическу вша скользила беспокоторая сушится на батарее. мощно, размахивая лапками, и выползти не могла, Н. К. Это правда. приклеивалась к мёду, потом уже там комнатная или А. Н. Вот этого я не могу понять, при том, что нам же горничная девка выковыривала её булавкой. То есть, постоянно демонстрирупонятно, что вшивость ют всех исключительно В Арчетри, в музее Галилея, мне удалось и вонючесть сопровов лёгких нарядах. всё-таки добиться разрешения увидеть ждали людей до самого Н. К. А вот что делали последнего времени. Мы одежду, которую приписывают зимой женщины, я вообще же ещё с тобой родились Галилею. Мы помним, что всё что не понимаю. в стране, где стоило войА. Н. Вот есть в Мила- связано с историей, — это, как правило, ти в трамвай, например, не замечательный музей и увидеть схватившихся враньё, доверять на 100% мы не можем, моды. за поручень дам, кототем не менее, похоже, что это так. Н. К. Musei del Castello рые стояли в трамвайSforzesco? ном проходе, и спокойно А. Н. Да. И поскольку у меня там хорошие отноше- просозерцать необыкновенное богатство подмыния, я думаю, мне удастся его посмотреть, потому шечного волосяного покрова, так называемой остачто в Арчетри, в музее Галилея, мне удалось всё-таки точной шерсти, любой длины, завитости, цветов. И добиться разрешения увидеть одежду, которую при- это всё тоже, как мы помним, пахло. Дело не в этом. писывают Галилею. Мы помним, что всё что связа- Дело в том, что люди относились к этому гораздо но с историей, — это, как правило, враньё, доверять проще. Проще и веселее. И короли воняли. Мы ведь на 100% мы не можем, тем не менее, похоже, что это помним, что один раз в отношении Генриха IV, отца так. Будучи опытной, хитрой и совершенно бестре- Людовика XIII, его фаворитка сказала, что если бы петной тварью, я не стал наслаждаться эстетической он не был королем, то с ним невозможно было спать, картинкой этой одежды и сразу же стал разгибать потому что от него воняет, как от покойника. То есть швы. И в швах, особенно глубоких, на колетах, где это было абсолютной нормой. Но, надо сказать, что между собой смыкается вытершийся бархат, —длин- об этом мало было упоминаний. ные-длинные вереницы, цепочки белёсых засохших Н. К. И вообще, об этом писать культурологи и истовшей, которые, возможно, жрали кровь ещё велико- рики не сильно любят, потому что эта сторона него Галилея. То есть вшивость была исключительной. сколько снимает романтический флёр с вдохновляюКстати говоря, в музее Пушкина на Мойке, 12, когда щей эпохи плаща и шпаги. я там служил ещё до телевидения, я однажды нашел А. Н. Этому никто не предавал значения. Вот я вседлинную такую серебряную трубочку. Она была тол- го один раз в жизни ходил в женском платье — я ду52

DSCD #5 (67)

МОДА/ПЕРСОНА блировал какую-то дуру, которая, там, скакала через стать известными. Ну, кто такой Версаче, знают все, какой-то луг. Мне прилепили нос, надели платье — и кто такой Дарвин в Италии, я думаю, знает примеря помню все муки, которые я испытал при походе в но одна десятая. Портные ухитрились своей славой сортир. Я представляю себе, каково было средневе- переплюнуть всяких Эйнштейнов и Ганди. Тем не ковым дамам в маленьких узких каменных гробиках менее, надо признать за всей этой пошивочной стоили, тем более, на улице — даму ведь могло прихва- роной итальянской культуры величайшую притягатить и там. И вот в полной темноте заниматься за- тельность, обаятельность и власть. диранием этих всех бесконечных оборок, подолов... Н. К. И безумную доходность. Это всё-таки колоссальПри том, что, я подозреваю, в Средневековье никто ный бизнес. особо не заморачивался, и всяческие туфельки, и по- А. Н. Да, это хороший бизнес, как я подозреваю. Я не долы платьев должны были вообще в то время силь- могу понять его конструкцию, но мне это и не надо, но пахнуть… А, тем не менее, мода существовала. И, это не моё дело. тем не менее, она менялась, и homo обожали укра- Н. К. Так этого никто не может понять, даже те, шать себя. кто им успешно занимается. Тут есть какая-то загадН. К. Как и всякие обезьяны. ка, магия. А. Н. Обезьяна — это всё-таки неправильно. Обезья- А. Н. И подозреваю, что это много-много различных на это не предок, это — страница биографии. уровней, ступеней, со всеми этими стоками, откатаН. К. Многие бы так сками, ориентировками на зали и о своих более близтех, кто готов платить В плане моды я, к сожалению, ких предках. первую цену, жесткую несистемен. Я слишком поздно А. Н. Да, это всё-таки группу, которая готова дотумкал до того, что это здорово, слишком длинная эвоплатить только вторую люционная цепочка суи третью. Я постоянно и что это восхитительная часть ществ, чтобы говорить жизни, и школа у меня отсутствует, вижу Милан и понимаю, только об обезьянах. что в этом городе не слукоторая изначально могла бы мне чайно на площади возле Там у нас были, честно говоря, существа намноглавного вокзала водрупривить какие-то серьезные го более симпатичные: зили иглу с нитью. Не и правильные представления. какие-нибудь диметровосхищать то, что они доны — первые зверояделают, просто не мощеры, удивительной красоты и изысканности суще- жет. То есть у меня к моде очень доброжелательное, я ства. И вот, возвращаясь к разговору о моде... Теперь бы сказал, почтительное отношение. постараемся удержаться от всех этих экскурсов. Сей- Н. К. На расстоянии. час, конечно, с сословными различиями, благодаря А. Н. Нет, не на расстоянии. моде, всё значительно сложнее. Да, действительно, Н. К. Вот именно это я хотел узнать. теперь какая-нибудь просто, как выражались фран- А. Н. Вполне не на расстоянии. Пойми, в России ведь цузы XV века, шалашовка, может, заложив мамину очень вредно быть не таким, как все. почку, пройтись по хорошим бутикам. Н. К. Порой, чревато. Н. К. Несколько позиционировать себя, так сказать. А. Н. И если эту всю «нетакушность» еще и начать А. Н. Да, и присоединиться к совсем другому сосло- подчёркивать всякими Томами Фордами и всем вию, нежели она принадлежит. По крайней мере, остальным, то ты вызываешь уже патологическую пока не сносится и не выйдет из моды то, в чём она жгучую ненависть. щеголяет. Но, тем не менее, всё равно стиль есть Н. К. Ну, если это только не является профессией стиль, и из всех развлечений, которые нам отпуще- твоей, потому что по себе я как-то не могу сказать ны, это всё-таки самое, наверное, невинное и благо- про ненависть. родное. Плюс, есть феерически успешные мастера, А. Н. Ты сумел создать для себя совершенно уникальвот те итальянские портняжки, которые ухитрились ный имидж, когда к тебе по поводу моды, изыскан54

DSCD #5 (67)

ности и украшений может быть так же мало претен- газинами и в Голландии. В Голландии — традицизий, как к водопроводчику по поводу того, что у него онно хорошо, потому что, не забывай, эта страна деревянный чемоданчик и два разводных ключа. всегда была тем местом, где можно было напечаН. К. Ну, а с чем он ещё может быть? (смеется) тать всё то, что нельзя было опубликовать во всех А. Н. Поэтому тебе-то хорошо. остальных странах. Н. К. Как-то так… Н. К. Про всё, что угодно, правда. А. Н. При том, что, я подозреваю, у вашего журнала А. Н. Но вот в Италии хотят читать про те вещи, косудьба всё равно нелёгкая. Книжки и журналы та- торые они носят. Кто читает в России модные журкого рода, как твой, воспринимаются в Италии и во налы, я вообще не понимаю? Франции как насущная потребность, как воздух, по- Н. К. Читают. Конечно, такого массового интереса к тому что там необходимо не только это всё носить, моде, как в Италии, Франции и Испании, здесь, конечне только это покупать, не только за этим бегать, но но, нет. Это тоже традиционная история, потому ещё и читать про это — и они очень любят читать что у нас не до того всегда было. про это. Я просто знаю гонорары ребят, которые А. Н. Нет, мы периодически вырывались из болозанимаются рецензиями, — это значительно превы- та, из вот этой своей трясины мрачной, это было и шает гонорары всех журналистов, которые работа- в конце XIX века, и в начале XX века. Это было и, ют на нон-фикшне, которые работают в политике, ну, так скажем, сразу после великолепных 90-х гокоторые работают где-либо ещё. И дело не в том, что дов, когда незаконное, дикое и быстрое обогащение какие-то концерны что-то отстёгивают — концер- породило потребителей моды, у которых появилась ны выше этого — просто настолько велика и жад- возможность демонстрировать наряды друг перед на аудитория, которой другом. недостаточно купить поН. К. Появились некотоКто такой Версаче, знают все, кто следние ботиночки Тома рые социальные претензии, Форда и в них мучиться, одна из форм которых — такой Дарвин в Италии, я думаю, бедолаге, потому что там Ну, ты знаешь, как знает примерно одна десятая. Портные мода. в жертву красоте приневсякий цветной фазан ухитрились своей славой переплюнуть становится жертвой. Висено всё. Н. К. Узковато, да. дишь, в России своей моды всяких Эйнштейнов и Ганди. А. Н. Действительно подо Ламановой-то практитрясающей красоты, но чески и не было. Здесь всё при этом — совершенно садистская колодка. Но они были модистки-француженки, вся мода была из Париещё хотят про это читать, они хотят про это всё знать. жа. В России собственной моды не было. Н. К. Социальные запросы, знаешь ли. А. Н. А есть ли сейчас? А. Н. Они хотят шуток по этому поводу, они хотят Н. К. На самом деле, единственное, в чём мы можем жонглирование словами по этому поводу — это им конкурировать, уж поверь мне, — это дизайн. Очень совершенно понятно, это им близко, это их не напря- много русских дизайнеров работают в самых известгает и не заставляет огорчаться. Они совершенно не ных Домах мод. любят читать про Россию, например, или про науку. А. Н. Нет, то что русские ничем не хуже, способны Хотя итальянцы читают очень много, в маленьком к дизайну, я не сомневаюсь. Когда они попадают в провинциальном городишке ты найдешь пять-шесть нужную среду. книжных магазинов. Н. К. В среду, когда есть контекст, в котором они, собН. К. При этом хороших, и один из них огромный. ственно, должны существовать и существуют. А. Н. Да, который работает позже, чем любые другие. А. Н. Да, так то же самое — и наши компьютерщики, и Н. К. Это меня удивляло, потому что, честно говоря, русские, которым в руки попадали хорошие методички больше такого количества и разнообразия книжных о том, как делать литературу, сравнимую с Пушкиным. магазинов, как в Италии, я не видел. При том, что там, в этом «Евгении Онегине», русского, А. Н. В Бельгии ещё все хорошо с книжными ма- естественно, не больше, чем в Ford Focus, собранном во 56

DSCD #5 (67)

МОДА/ПЕРСОНА Всеволожске. Это западные враждебные технологии. А. Н. Я верю, вижу, но мне неважно — если не реалиЭто рифмы, это стилистика, смысл, набор всех фран- зовывается потенциал, то это не считается. Это все цузских штампов. Но, тем не менее, из всего этого мы, уже вне игры. Это замечательный футболист, котов общем, сбацали что-то, что пытаемся называть своим. рый сидит без двух ног, с оторванным ухом и не моИ я подозреваю, что в моде такая же ситуация. Нет, то, жет играть, поэтому лежит за воротами. Но он вообчто дизайнеров много — не сомневаюсь. Я говорю про ще потрясающий и потенциал у него огромный, если отсутствие явлений, равносильных, равноценных, хотя бы ноги не отрывали, он бы тут бегал, понимаешь, бы… Сейчас тебе назову какую-нибудь небольшую фа- быстрее всех. Но вот оторвали, мерзавцы, ноги. милию, красивую, но небольшую. Ну, есть там обувщик Н. К. Ну, должен тебе сказать, что ситуация, возфранцузский, небольшой, но яркий, Ротеро. можно, изменится, потому что появилась абсолютно Н. К. Жан Баптист, да. Мой любимый. новая генерация девочек и мальчиков, которые поняА. Н. Блистательный совершенно, но нельзя ска- тия не имеют ни о каком «Совке», при том, что учатзать, что он также неотвратим и тотален, как Dolce ся здесь… & Gabbana. А. Н. Как же вы ошибаетесь, господа эстеты. Н. К. Нет-нет, это нишевый продукт. Н. К. Я сейчас немножко не об этом. Я о том, что главА. Н. Да, и ничего подобно, естественно, никогда ное тут — качество работы головы. У них она уже в России быть не может. чуть-чуть по-другому работает. Я имею сейчас в виду Н. К. С обувью — согласен. Пока. совершенно узкую историю — дизайнеров, занимающихА. Н. При том, что мы взяли далеко не звезду первой ся одеждой. Я жестко сегментирую то, о чём я говорю. величины на небосклоне обувной моды, согласись. А. Н. Они уедут и продадутся нормальному капитаН. К. Ну, скажем так, он лизму. стоит по качеству дизай- У меня, конечно, любимец Tom Ford, Н. К. Возможно, и, собна, наверное, всё-таки в ственно, многие так и это понятно, но просто за счёт того, конце первого ряда. делают, но они принципичто он лучше всех шьёт и он А. Н. Ну, этот первый ально «посибильны» это ряд — это всё равно 50–60 наиболее драматичен, скажем так. делать, понимаешь. Преимён. дыдущие не обладали таН. К. Нет, давай так, ким шансом. если мы говорим о больших марках — то это промыш- А. Н. Может быть, но я всё равно не разделяю твой ленная мода, которая умудряется делать феерические оптимизм. по своей утончённости и уникальности вещи. Но это Н. К. Ну, ты знаешь, в этой связи я всегда вспоминаю немного другая история. мой любимый пример. Опять-таки, не знаю, наскольА. Н. Это, безусловно, первый ряд, но, тем не менее, ко он безоговорочно правдив относительно живучести не главная звезда. И вот даже до этого уровня нам не всей этой истории, касающейся одежды. Существует подняться никогда. То есть, ты можешь представить легенда о том, что в занятом нашими войсками Берсебе магазин русской обуви в Биаррице? лине в 45-м году не работало, по слухам, вообще ничего, Н. К. Нет, ты знаешь, у нас есть хорошие дизай- был полный паралич. Работало только одно-единственнеры-обувщики, но их обувь, как правило, сделана в ное предприятие, если можно так его назвать, — маИталии. Что касается культуры производства, то, ленькое ателье, которое занималось ремонтом одежды конечно, равного Италии нет. Единственное, пока, к офицеров нашей армии, потому что они вошли в соверсожалению, в чём мы можем конкурировать, — дизайн. шенно жутком виде, что понятно — на войне не до наНе как продукцией, произведённой уже из этого дизай- рядов. И вот уже когда они пришли в конечный пункт, на, а как идеей. они решили себя как-то в порядок привести. Вот это А. Н. Ты, конечно, дремучий патриот. Ты уже в ше- было единственное предприятие, которое тогда рабостой раз это повторяешь. тало. А потом жены подтянулись, как-то надо было Н. К. Я с этим работаю. Я вижу большой потенциал, жить. И вот уже бизнес пошел. Потому что, на сакоторый в полной мере не реализован. мом деле, я уверен, что пока будут всё-таки какие-то 58

DSCD #5 (67)

МОДА/ПЕРСОНА половые отношения с учётом всей специфики психоло- не говорю, что я в каком-то особом положении — я такой гии, и будь кто-то, кто хоть как-то умеет что-то же идиот. И особых личных пристрастий нет, потому делать швейной иголкой, мода, пусть даже в самом что я вижу потрясающие по точности, тонкости, изыпримитивном виде, будет существовать. сканности вещи у всех. У меня, конечно, любимец Tom А. Н. Вот опять твой милый оптимизм. Мы помним со- Ford, это понятно, но просто за счет того, что он лучше ветское время, густоту подмышечного, и не только, во- всех шьёт и он наиболее драматичен, скажем так. лоса, платья по 18 рублей, кошмарное белье, польские Н. К. Но ты понимаешь, что Ford — не совсем дизайнер. джинсы — и, тем не менее, граждане СССР размножа- А. Н. Я понимаю. Я знаю, кто он такой, дело не в лись, несмотря на то, что вряд ли они могли претендо- этом. вать на внимание противоположного пола благодаря Н. К. Он не дизайнер, он — стилист, самый гениальодежде, к тому же, не забывай, что homo — тварь ещё ный, может быть, но стилист. та, и миллионы лет своей истории, большую часть сво- А. Н. Да, но у него получаются драматургические ей истории, он провел в состоянии, мало чем отлича- пальто, то, чего нет у всех остальных. У остальных ющемся от всех остальных животных, предаваясь при это просто великолепно, а у него это ещё и спектакль. этом промискуитету и каннибализму, и, в общем, тоже Это же касается и его пиджаков, и его страсти опасно тогда особой речи о моде не шло. То есть мода — все-та- балансировать на грани какой-нибудь парчи и добавки уникальная штука, это произведение европейской лять блеск там, где любой другой дизайнер давно бы культуры, это ее дериват, производная европейских уже остановился. сословных отношений. Н. К. Да, я бы его отнес То есть, что будет, как к интеллектуальным маЯ постоянно общаюсь будет, и есть ли у российньеристам. с итальянцами, много и достаточно ской моды хоть какие-то А. Н. Да, вот он, конечно, перспективы — я бы дал тесно, и вижу, что все те безумные мне необыкновенно блиответ, однозначно, мрачзок. По части обуви у меня, усилия, которые прилагает средний ный и, однозначно, отрипрости, довольно простые русский пижон, даются там цательный. пристрастия. Это Zilli, поН. К. Ну, как я всегда готому что один раз испытав без всяких проблем бухгалтеру ворил, до тех пор, пока разницу между настоящей и адвокату. социальный запрос на отобувью и всем остальным, ечественный продукт не потом возвращаться во всё сформирован, у нас есть очень большая проблема с инте- остальное очень сложно. ресом к отечественному продукту — в любой области. Н. К. Вот, сейчас ты затронул очень специфическую У нас тотальный вековой приоритет импорта. Теперь тему. Почему даже люди, которые, в общем, по их мнедавай о другом. Каковы твои предпочтения? Конкретно нию, чужды интереса к моде, не очень этим всем увлеи персонально? чены, тем не менее, очень быстро понимают разницу А. Н. Я же бессистемный человек. И в плане моды я, к со- между хорошим и плохим? жалению, несистемен, как и во многом другом. Я слиш- А. Н. Так это прописано в вашем любимом романе. Помком поздно дотумкал до того, что это здорово, и что это нишь, как у Булгакова: «Кароши люблю, плохой — нет». восхитительная часть жизни, и школа у меня отсутству- Н. К. Ну откуда у русского человека, даже не очень ет — школа, которая изначально могла бы мне привить сформированного в этом отношении, без традиции какие-то серьёзные и правильные представления. Конеч- миксового потребления, без этого экспириенса, котоно, я не так ужасен, как другие русские, которые оказыва- рый вроде необходим... Почему он очень быстро пониются в Милане. Ты видел, вообще, русских в миланском мает разницу между хорошим и плохим? магазине? Страшно заходить. И в результате всего этого А. Н. Никита, друг мой, ты предлагаешь тему для они всё равно выглядят идиотами, даже потратив пять- философской диссертации. шесть тысяч евро. И бабы их выглядят дурами, несмотря Н. К. Я беру совершенно узкую конкретную историю — на порой серьёзные вливания в их внешность. Поэтому я хорошая обувь, плохая обувь. 60

DSCD #5 (67)

А. Н. Каким образом это понимание приходит... При А. Н. Я объясняю. Я смотрю на миланцев, я постотом, что ведь надо же ещё победить «жабу», которая янно общаюсь с итальянцами, много и достаточно мешает тебе купить башмаки, которые стоят в де- тесно, и вижу, что все те безумные усилия, которые сять раз дороже, чем традиционные, стандартные и прилагает средний русский пижон, даются там без украшающие витрины обувных магазинов. Но, тем всяких проблем бухгалтеру и адвокату. не менее, это приходит. И, как я уже сказал, власть Н. К. Они даже не задумываются на эту тему. Это у этих предметов очень сильна. Когда давно доказана них в крови. интеллектуальность, уже не надо стыдиться или ду- А. Н. При том, что я, в общем, обычно нахожусь в мать, что, не скрывая любовь к этому, можно как-то Северной Ломбардии, где по количеству используесебя дискредитировать. Ну, конечно, отчасти попа- мого бриолина... Хотя, в общем-то, там каждый годаешь под магию брендов — то, над чем, я всю жизнь род может называться «Бриолиновск», потому что смеялся и, в конце концов, угодил. все мужики мазаные, но все в жилетках. И, что мне Н. К. Это результат рекламной атаки на мозг... очень нравится, когда я один раз попробовал по своА. Н. Нет-нет, дело даже не в этом. У меня ребенок, ему городишке пройтись летом в маечке, то тут же после того, как мы в последний раз были в Мила- выскочили два владельца магазинов и дали мне пидне, писал сочинения о том, что его поразило боль- жак, сказали, что у них так не ходят. При том, что ше всего. При том, что я его таскаю, естественно, было +36 или +38. по всяким научным музеям. Ну и мы с ним случайно Н. К. Нет-нет, это там исключено. Это только пацазашли, недалеко от Музея естественной истории, в нам из рабочих предместий можно и эстрадным звёздам. какой-то магазин — мне А. Н. Да, албанцам. Либо нужна была красная житуристам. Как я догадался и понял, летка. И мы зашли в каН. К. И они, собственно, что одно — хорошо, другое — кое-то заведение, где на так и определяются, эти витрине как раз находиплохо, не знаю, но это произошло. пацаны. Дресс код там лась красная жилетка, и железно соблюдается, при Это происходит оказались в пошивочном всей демократичности обс неотвратимостью, и спастись миланском ателье, где, щения. как выяснилось, шились А. Н. И он даже как-то от этого невозможно. все костюмы для Бонда. уже выше, чем просто Это действительно ритудресс код. ал, это абсолютная магия того, что там происходит, Н. К. Это качество сознания. запахов, цветов, ароматов, понтов. А. Н. При том, как они это делают, я не понимаю, Н. К. Это офис знаменитого Джанни Кампанья, на- но у нас, я говорю, ни один русский выпендрежник следника гениального Караччени. даже не приближается по мастерству одеваться к А. Н. Со мной беседовал очень сухонький старичок, итальянскому водопроводчику. он мне начинают объяснять, что жилетка мне будет Н. К. Дело в том, что у нас люди выпендриваются, а в маловата, потому что мне нужно XXL, затем я снимаю Италии они просто одеваются. с себя пуховик, мне говорят, что, скорее всего, нужно А. Н. И это, зачастую, не очень состоятельные люди. L, а затем я снимаю с себя еще одну теплую жилетку. Н. К. Это просто общекультурный и эстетический конН. К. И уже получается, что М. текст, в котором они живут много столетий поколеА. Н. Да-да, но этот процесс их очень оживляет и ве- ниями. Ну, хотя я должен тебе сказать, что, на самом селит. Поэтому, как я догадался и понял, что одно — деле, Италия ведь не была столицей моды до окончания хорошо, другое — плохо, не знаю, но это произошло. Второй Мировой войны, на самом деле, это американцы Это происходит с неотвратимостью судьбы, и спа- их к этому пристроили в рамках плана Маршалла. стись от этого невозможно. А. Н. Американцы им дали такую возможность. ПоН. К. Ну, ты, конечно, эклектично одет, но это созда- тому что они взяли на себя финансовое, строительёт определённую элегантность. ное, промышленное инвестирование. 62

DSCD #5 (67)

Н. К. Да, они дали им возможность возродиться как местное дворянство. Для стиля жизни этих людей, европейский швейный кластер. Но, вернемся, собствен- для их уровня, как, скажем, Loro Piana. но, к моде. Вот ты так любишь Stefano Ricci и Zilli, но А. Н. Тогда, как выяснилось, мы говорим всё-таки не к моде они отношения не имеют — это устоявшийся о моде, мы говорим просто о плохом и хорошем. стиль богатых и очень богатых. Н. К. Плохой и хороший вкус, плохое и хорошее качеА. Н. Тогда безумная Донателла с надутыми губа- ство являются определяющими, потому что, на самом ми... И как бы она не была криклива, и как бы она деле, мода сегодня в смысле инструмента социального не была фриковата в своей позолоченности, тем не позиционирования, несмотря на то, что она, как факт, менее, она великолепна, как бы то ни было. Над ней есть, не так актуальна, как ранее. С этой точки зремного смеются, говорят про то, что её «школа» жут- ния мы можем говорить об эстетической развитоко овульгарена — да, эта вульгаризация произошла, сти и неразвитости того или иного потребителя, на но предприятие стало успешнее, будем откровенны. основе которой делается вывод об уровне социальных Н. К. Это уже мода, да. Ты понимаешь, ведь нет моды претензий, которые он либо демонстрирует-трансли«для всех». Никакой глобальной моды сейчас нет, моды рует, либо нет. в том смысле, в котором это было 25–30 лет назад, А. Н. Чёрт его знает. Ты знаешь, почему я буду, навербольше не существует. Теперь отсутствует ситу- ное, сожалеть о крушении Российской «империи» сеация, когда «все носим платформу», или «все носим годняшней, потому что, как ни странно, сегодняшняя мини». Идёт тебе, не идёт, хорошо, плохо, никого не Российская «империя» дала жизнь нескольким очароволнует — носим все. Теперь модный процесс предла- вательным итальянским брендам, доставив им рынок. гает в рамках одного и Tardini было бы не протого же сезона довольно биться у себя в Италии. Безумная Донателла с надутыми большое количество, зачаН. К. Это история, сущегубами... И как бы она не была стую, в принципе, взаиствующая только в России. моисключающих трендов. А. Н. И очень многим из криклива, и как бы она не была Сегодня есть возможкто сделал карьеру в фриковата в своей позолоченности, тех, ность выбрать из большоРоссии и уже из нее петем не менее, она великолепна, го количества предложереполз в свою родную ний то, что, конкретно, Италию, всё-таки другокак бы то ни было. тебе, по тем или иным го пути, как через русобстоятельствам, подхоские кошельки, не было. дит. Это, конечно, расширяет возможности моды как Сейчас это исчезло, и мне очень жаль. Это, пожалуй, бизнеса и производства, но с другой стороны, это зача- единственное, о чем мы будем воздыхать… стую осложняет твой покупательский выбор. Потому Н. К. Почему я тебя вовлёк вообще в эту историю… что, на самом деле, людей, которые совершенно чётко А. Н. …феномен имеет, как всегда, простое происхождепонимают, что им хорошо, а что плохо, минимум. ние, я бы сам никогда не решился переступить черту, отдеА. Н. Ну, этот минимум всё равно делает погоду. ляющую плохое от хорошего, мне было уютно в плохом. Н. К. Да, он делает погоду, потому что он своими пред- Н. К. Извини, пожалуйста, тебе много лет было пропочтениями всё-таки формирует некие рамки модного сто наплевать. Да и возможности особой не было... процесса. Но тут есть одно обстоятельство — всё-та- А. Н. Совершенно верно. Но тут возникла ситуация, ки эта социальная природа моды всё равно сохраняет- когда один из моих учеников, которых я учу своему ся, потому что есть большие бренды для одних людей ремеслу «Искусство оскорблять» — безнаказанно хаи большие бренды для других людей. А есть бренды, ко- мить, выводить человека из себя, публично глумитьторые, как Stefano Ricci, Zilli и еще кое-какие из самых ся над ним и над его верой и как при этом в тюрьму известных и самых дорогих, которые по определению — не сесть и так далее, пригласил меня на одно меродля очень немногих. Потому что, например, есть мар- приятие. И там состоялось вручение пиджака — мне ки, которые изначально были созданы для категории, нужно было где-то быть и нужно было, с точки зрекоторая называется «джентри» — это сельское, по- ния этого человека, прилично выглядеть. Если бы не

МОДА/ПЕРСОНА этот подарок, наверное, я бы этого «наркотика» не Н. К. А как же Tom Ford? попробовал никогда. Но я тебе скажу, я понял, что на А. Н. А какие у него бабочки… Совершенно неверосвете есть плохое и есть хорошее. И это уже спрово- ятные фордовские бабочки. цировало сход лавины и полную перемену отноше- Н. K. У меня их столько… А знаешь, почему они пухния и к этому тоже. При том, что я неплохо оцени- лые? Возьми как-нибудь одну, раздвинь — там поролон ваю окружающую действительность и понимаю, что вставлен. тут для всего этого не место. А. Н. Я понимаю, догадываюсь. А смысл? Почему Н. К. Ну, всегда останется некоторый правящий они такие пухлые? класс, который позволяет себе значительно больше и в Н. К. Стиль. Форд — стилист. Он не дизайнер, он ничеэтом отношении. В России, как известно, шубы носит го не придумал. Он самый гениальный стилист из всех не тот, кто мёрзнет, а тот, кому положено. дизайнеров. А. Н. Да, конечно, хотя не во всякой ситуации можно А. Н. Я бы сказал, что он — драматург. Он остался позволить себе слишком хорошо выглядеть. таким самобытным и сильным за счёт того, что он Н. К. Я вот что ещё хотел спросить. На что бы ты по- разросся в какой-то гигантский концерн. советовал мужской части аудитории обращать вни- Н. К. Не разросся, потому что громадных инвестиций мание касательно гардероба? в него не делают. Я думаю, что у него такая позиция. А. Н. Ну, для начала их надо отучить сморкаться в Гипертрофированная стильность делает его нишепошетты — пиджачные платки. Если этот серьезный вым продуктом. Это уже, скорее, некоторый дендизм барьер будет преодолен с маньеризмом. в сознании, тогда можно Согласен, предпоЯ так много в своей жизни вообще А. Н. будет перейти к советам. сылки у него к этому очене делаю, я так много упустил, (смеется) Но это пока видные… нам не светит. Н. К. Но такая эстетичто отсутствие галстука на фоне Н. К. Всё-таки, ты, бока, к счастью, по опредевсего того, что я не делаю, чего юсь, как обычно, утрирулению, не может быть ешь ситуацию. Всё-таки следовало бы делать, — совершенно массовой. Я всегда говорю, среди людей, которые в что всеобщая грамотнезаметная подробность. принципе носят пошетту ность — главный враг в кармане, это нетипичподлинной культуры, поная ситуация. тому что она немедленно превращается в массовый А. Н. Но, тем не менее. продукт, и дальше всё превращается в жвачку. Н. К. Понятно. Советов не даешь. А. Н. Не обязательно. Следующая ступень вычислеА. Н. А я не могу их дать. Я же в этом деле, сам пони- на неверно, но вот первая ступень хороша. маешь, случайный дилетант. Н. К. Вот поэтому в моде ограниченность тиража Н. К. Ну, ты, как всегда, уходишь сквозь пальцы. А по- имеет значение. Это совершенно очевидный маркечему ты галстук не носишь? тинг. Как у Hermes. Потому что абсолют стиля — А. Н. Потому что… чёрт его знает… Я так много в удел немногих. И это нормально. Все же не могут своей жизни вообще не делаю, я так много упустил, быть идеальны. В этом случае цивилизация остановичто отсутствие галстука на фоне всего того, что я не лась бы, за неимением перспективы и горизонта. А так делаю, чего следовало бы делать, — совершенно неза- есть стимул к развитию. Может быть… метная подробность. А. Н. Ну, тут с тобой трудно спорить. Во-первых, Н. К. То есть это не принципиальная позиция? ты — специалист, во-вторых, ты, чёрт возьми, прав. А. Н. Нет. Я не умею его завязывать, во-первых, а во-вторых, потому что не было никогда приличных галстуков. Ну, и опять-таки, я очень стараюсь дистанцироваться от советского стиля, от галстуков всё Мнения уважаемых респондентов могут равно несёт «Совком». не совпадать с точкой зрения редакции. 64

DSCD #5 (67)

МОДА/FASHION WEEK

HELSINKI

Fashion Week С 22 по 26 июля в Финляндии состоится Helsinki Fashion Week. Dress Code Magazine решил познакомить вас с одними из лучших дизайнеров из различных стран мира, чьи коллекции будут представлены на этой Неделе моды. Итак, встречайте!

Lake

Lake — это бренд женской одежды, основанный в Киеве. Свою первую коллекцию марка создала в 2008 году, а в 2010 году бренд запустил первую линию обуви. В 2013 году была представлена первая коллекция детской одежды, которая называлась Ko.Ka.Ko. В 2012 году бренд Lake был назван «Лучшим брендом дизайнерской одежды» и «Лучшим брендом дизайнерских украшений» в Украине, получив две главные награды. Бренд Lake появился в одном из разделов Vogue for the young, а также упоминался в Vogue Italy в сентябре 2013 года среди 200 лучших иностранных дизайнеров.

DSCD #5 (67)

МОДА/FASHION WEEK

Soulpot Studio

Бренд творчески переосмысляет суть человеческих эмоций и воплощает их в одежде, а также использует в своей работе органичные сочетания многогранных решений. Получив поддержку покупателей, бренд значительно развился и получил признание у аудитории. Корейский дизайнер Суинн Ким (Suinn Kim) создала бренд Soulpot в 2007 году и представила его на Сеульской Неделе моды в 2009 году. Она последовательно развивала свою коллекцию в стиле middle modern, в которую добавила традиционные корейские мотивы. Суинн Ким была удостоена чести получить звание самого выдающегося дизайнера премии Generation Next.

Bondarev

Создателем бренда является художник и дизайнер Сергей Бондарев. Он использует в своей работе восточные орнаменты и изображения и уделяет очень много внимания деталям одежды. Картины художника часто используются для создания принтов, а также целых коллекций. В 2015 году Бондарев был назван лучшим художником Санкт-Петербурга в премии «Топ–50. Самые знаменитые люди Петербурга». У Сергея есть собственный магазин, кроме того, в 2007 году он создал бренд Bearded Baby и представил свою первую мужскую коллекцию на Российской неделе моды. Зимой 2011 года его коллекция «1» открывала показ, а его последняя коллекция «6» будет представлена в этом году на Helsinki Fashion Week. ЛЕТО 2016 DSCD.RU

КРАСОТА

КРАСОТА/НОВОСТИ

TOM FORD представил груминг-коллекцию Гениальный стилист создал новую линейку Tom Ford for Men Skincare and Grooming Collection. В неё вошли различные уходовые средства для мужчин: скраб для лица предназначен для глубокого очищения кожи, что делает её значительно более гладкой, масло для бритья хорошо увлажняет и питает кожу, а необычная новинка – гель для бровей – поможет элегантно выровнять и зафиксировать непослушные упрямые брови. Презентация коллекции состоялась в Москве на открытии нового корнера бренда в ЦУМе.

PRADA Для него и для неё Мировой бренд представил две новинки – парфюмы L`Homme Prada и La Femme Prada. В женской версии главными нотами звучат плюмерия, иланг-иланг, тубероза и ветивер. В мужской лидируют ирис, амбра, герань и нероли. Оба аромата страстны, чувственны и гармоничны между собой. Лондон, Нью-Йорк, Милан и Париж – лидеры Недели моды – уже готовы представить новинки. В России же они появятся только в августе – можно будет приобрести флаконы объёмами в 100, 50 и 30 мл.

BOY CHANEL Аромат любви Парфюмер Оливье Польж создал новый аромат, который посвятил великому роману Коко Шанель и Боя. В нём звучат выраженные ноты лаванды, кумарина, мха, розовой герани, грейпфрута, сандала и миндаля… Чувственный, сильный и, одновременно, женственный и притягательный, он по-разному ощущается на мужской и женской коже и потому идеально подходит для обоих. Флакон выполнен в элегантной лаконичной форме и также гармонично будет смотреться как на женском туалетном столике, так и на мужской полке.

DSCD #5 (67)

КРАСОТА/НОВОСТИ

KENZO KENZOKI Бодрость имбиря Для уставшей и отёкшей кожи Kezo Kenzoki создали два действенных средства, которые помогут быстро привести её в тонус. Главным их компонентом является имбирь. Отшелушивающая вода мягко очищает кожу, удаляет загрязнения и омертвевшие клетки. Входящие в её состав экстракты лимона и масло корня имбиря мгновенно освежают и укрепляют кожу лица. А очищающая вода помогает быстро снять макияж и одновременно тонизировать кожу благодаря экстракту юзу – азиатского цитруса.

HELENA RUBINSTEIN Для сильных женщин Линия защитных средств Helena Rubinstein Power Plants создана для жительниц мегаполиса, чья кожа поддаётся вредному воздействию атмосферы большого города. Продукты предназначены для борьбы с внешними факторами, вывода токсинов, снятия сухости и раздражения. Главной новинкой стала сыворот-

DSCD #5 (67)

ка с растительными стволовыми клетками, которые запускают защитные механизмы самой кожи и защищают её от перепадов температуры и влажности. Примерно за два месяца кожа значительно очищается, становится здоровой, сияющей и бархатистой.

КРАСОТА/УХОД

АВТОР: ОЛЬГА КЕМЕНЧИЖИДИ

СТИЛЬНЫЕ,

сильные и ухоженные Эра ухоженных мужчин с хорошей кожей и элегантно уложенными волосами вновь стремительно наступает. Постепенно растворяется стереотип о том, что представители сильного пола должны быть чуть красивей предков наших — обезьян, а бьюти-рынок наполняется баночками, тюбиками и коробочками для мужской косметички. Dress Code Magazine составил свой топ лучших средств-помощников «для него».

Усы – наше всё В середине XIX века ходить без усов и бороды считалось крайне неприлично, а Марк Твен даже говорил, что «Мужчина без усов — что женщина с усами». Мода циклична, и вот, спустя 150 лет, мужчины снова отпускают бороды и подкручивают усы. Только способы поменялись, и если во времена Николая I для укладки усов каждый уважающий себя денди использовал растительное масло, мыло и горячий гвоздь (для завивки), то современные модники предпочитают пользоваться специальным воском. Мы выяснили, какой воск подарит усам долгую фиксацию.

BORODIST PREMIUM

Отечественный бренд премиум-класса мужской косметики, расположивший свое производство в Северной столице, составляет достойную конкуренцию зарубежным сотоварищам. Воск для усов от «Бородиста» имеет два вида фиксации: мягкая и жесткая. Как отмечают ценители усов, данная марка представляет идеальное решение для всех, кто предпочитает активную жизнь в любых условиях и в любую погоду: усы сохраняют стойкость целые сутки, а вода, холод, жара и ветер им вовсе не страшны. Модный дизайн упаковки, приятный спектр запахов и натуральные продукты в основе добавляют ещё несколько весомых плюсов этому средству.

DSCD #5 (67)

КРАСОТА/УХОД

STERN UNGARISCHE BARTWICHSE ИЛИ ВЕНГЕРСКИЙ ВОСК ДЛЯ УСОВ

Бренд Stern (с нем. «звезда», «звездочка») имеет столетнюю историю и берёт своё начало из немецкого города Бремен, который, кстати, до сих пор славится производством мужской косметики. Воск этой марки имеет густую, но мягкую консистенцию, а на вид напоминает обычный белый крем. Одним из главных плюсов этого средства является то, что он достаточно быстро растирается пальцами, а значит, его использование не займет много времени. Минусами «Венгерского воска» можно было бы посчитать маленький объем и специфический запах, но, по мнению представителей мужского пола, пользующихся данной маркой, объёма в 8 грамм хватает на долгое время, а запах выветривается спустя пару минут.

LOCKHART’S

Американский производитель воска для усов однозначно заслуживает место полочке с мужской косметикой. Этот воск мы выбрали, пожалуй, в основном из-за его стойкого запаха мяты. Разве кому-то не понравится постоянно ощущать аромат свежести и бодрости? К консистенции данного воска вопросов нет — она твердая и упругая, но при этом легко растираемая, зато тёмный цвет средства вызывает целый ряд сомнений. Но, как оказалось, производитель также подумал о шатенах и блондинах, выпустив для них воск той же серии в более светлом варианте. Кстати, никакая погода не страшна американцу Lockhart’s, а вот мыло в сочетании с водой запросто его смоют. ЛЕТО 2016 DSCD.RU

КРАСОТА/УХОД

Уход за бородой В Древнем Египте бороды были привилегией фараонов и имели цилиндрическую форму, а древние ассирийцы завивали свои лопатообразные иссиня-чёрные бороды и пропитывали их благовониями. Человек современный за своей бородой ухаживает (или, по крайней мере, должен это делать) не меньше: подстригает ее, увлажняет, питает. И средства для этого выбирает, конечно, лучшие.

MANLY Девиз этого бренда «Back to the roots» («Назад к корням») оправдывает своё значение, ведь создатели продуктов Manly доходят до самых корней в уходе за мужской красотой. На сегодняшний день эта марка представляет довольно широкий выбор косметики по уходу за волосами мужчин, но особое внимание привлекла микстура для бороды. Основными её свойствами заявлено увлажнение и питание бороды, но, если растительность не очень густая, вполне возможен легкий эффект укладки. В применении дела об-

DSCD #5 (67)

стоят довольно просто: по консистенции масса густая и мягкая, что обеспечивает лёгкое нанесение на бороду, а плоская баночка со средством может запросто поместиться в карман и в любую сумку, что позволяет пользоваться микстурой на протяжении всего дня. Впрочем, прибегать к ней придётся не чаще, чем раз в 6–7 часов. Кстати, аромат средства (апельсин + какао) достаточно стойкий, но приятный и легко сочетается с основным парфюмом.

КРАСОТА/УХОД

HI-HO

Столичный бренд производства мужской косметики вот уже несколько лет заботится о красоте сильного пола. Масло для бороды этой марки, как и все остальные продукты Hi-Ho, изготовлено вручную по рецептам XVIII–XX веков. Состав средства, в который входят масла листьев бэй, черный перец, имбирь и витамин Е, нацелен на питание бороды, придание ей блеска и, что интересно, ускорения её роста. Кстати, по причине состава, масло также обладает специфическим стойким запахом, который, по мнению ценителей, способен даже заменить парфюм. Впрочем, на вкус и цвет, так что перед приобретением рекомендуем его протестировать.

BORODIST PREMIUM

Еще одна находка от «Бородиста»: бальзам для бороды. В его состав входят масло ши, кокосовое масло, белый пчелиный воск, витамин Е и эфирная композиция из ароматов розового дерева, лайма и бергамота. По консистенции, да и в принципе по назначению, средство очень напоминает микстуру для бороды от Manly. Но разница всё же есть. Во-первых, бальзам Borodist Premium придёт более стойкую фиксацию и заметный блеск бороде. Во-вторых, его цитрусовый аромат намного ярче запаха микстуры, но, следует отметить, приятнее. В нанесении бальзама также проблем возникнуть не должно: при соприкосновении с кожей он превращается в масло.

ЛЕТО 2016 DSCD.RU

КРАСОТА/УХОД

Забота о причёске Здесь все просто: мужчины (не все, конечно), иногда сами того не подозревая, всегда следили за своими прическами: а как ещё можно объяснить появление в прошлом веке мужских шампуней и кондиционеров? Со временем увеличились лишь объём, вид и, смеем полагать, качество средств за уходом волос с маркировкой «for men».

HI-HO Приготовленный на основе петролатума и пчелиного воска бриолин Hi-Ho придает волосам блеск и глянцевый вид, обеспечивая им надёжную защиту. На первый взгляд средство кажется довольно жёстким и твёрдым, но уже после первого использования становится понятно, что оно пластичное и достаточно мягкое.

DSCD #5 (67)

Следовательно, проблем в применении быть не должно. Кстати, важный факт: наличие антиоксидантов в данном бриолине защитит волосы от раздражающих факторов, а содержание ланолина поможет избежать лишней влаги. В состав также входит питающее и увлажняющее масло жожоба.

КРАСОТА/УХОД

LOCK STOCK & BARREL

Английский бренд косметики для мужчин знает, чего хочет настоящий денди. А хочет он быть ухоженным, стильным и неповторимым. Матовая мастика для создания массы RUCK MATTE PUTTY — прямое тому подтверждение: средство создано для придания уникальности мужской прическе. Стоит отметить, что этот бьюти-продукт предназначен для волос любого типа, но с длиной нужно быть аккуратнее — мастика будет работать только с короткой стрижкой. Предназначено средство для моделирования причёски, создания матового эффекта и визуального увеличения объёма волос. В применении все стандартно и просто: растереть мастику ладонями и нанести на сухие волос, создав эффект растрёпанных волос со стойкой фиксацией.

LOCK STOCK & BARREL

Англичане вновь порадовали своей изобретательностью: пудра для объема VOLUMATTE оказалась очень редким бьюти-продуктом среди брендов мужской косметики. В состав средства входят протеины, укрепляющие волосы от корней до кончиков. Кстати, производители рекомендуют пользоваться этим средством и девушкам, желающим увеличить прикорневой объем своих волос. Видимо, это будет тот редкий случай, когда женщина позаимствует средство из мужской косметички. В применении пудра абсолютно проста: нанести на сухие волосы и создать руками объём. Этот продукт можно использовать как отдельно, так и в сочетании с другими средствами для укладки.

ЛЕТО 2016 DSCD.RU

КРАСОТА/УХОД

Держим лицо Конечно, мы не могли не обратить внимания на завидное множество кремов, изготовленных специально для мужской кожи. Дневные, ночные, увлажняющие: спектр этих средств составит неплохую конкуренцию продуктам для женщин. Итак, просим любить и жаловать — мужские крема для сильных и ухоженных.

KIEHL’S Как из небольшой нью-йоркской аптеки дорасти до всемирно известного бренда косметики? Лучше спросите у этих ребят. А мы пока расскажем о креме для кожи вокруг глаз против мешков и тёмных кругов, разработанном специально для сильной половины человечества. Созданный на основе огуречного экстракта,

DSCD #5 (67)

кофеина и люцерны, лёгкий тонизирующий и освежающий гель сокращает тёмные круги и отеки под глазами. Кроме того, это средство интенсивно увлажняет хрупкую кожу и сохраняет её водный баланс, предотвращая появление тонких линий вокруг глаз, вызванных обезвоживанием кожи.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

КРАСОТА/УХОД

THE BLUEBEARDS REVENGE

Английская марка люксовой косметики славится тем, что ни одно из её средств не содержит продуктов животного происхождения, а также парабенов или других вредных искусственных консервантов. Наш выбор: увлажняющий крем Cooling Moisturiser. Средство имеет охлаждающее действие, а значит, способно успокоить и оживить даже самую раздраженную кожу. В его состав, помимо масла жожоба, входят экстракты опунции, крапивы и пажитника, славящиеся своими антиоксидантными, тонизирующими и регенерирующими свойствами. Средство применимо во всех областях лица, кроме кожи вокруг глаз.

GRS

Ещё один отечественный бренд премиум-косметики с достойными средствами. У него мы нашли довольно интересный продукт: дневной крем-гель Day с фуллеренами с лифтинг-эффектом. Этот крем является новинкой в области современной научной косметологии, ведь в его состав входит мощнейший антиоксидант, усиливающий микроциркуляцию, препятствующий деградации коллагена и способствующий удержанию воды в коже. Среди эффектов данного средства также стоит отметить тонизирование кожи, её очищение и усиление защитной функции. Резюмируем: крем хранить в защищённом от девушки/жены/сестры месте, иначе он грозит быть использованным досрочно!

ЛЕТО 2016 DSCD.RU

Фотограф: Денис Персенен Стилист: Александр Павлов Модель: Виталий Татаринович

Брюки: Etro Сорочка: Barba Napoli Ремень: Hermes Мокасины: Gucci

Многоликость

Майка: Bikkenbergs Шорты: Moncler Часы: Armani Очки: Chrome Heards

Куртка: Versace Брюки: Armani Пуловер: Armani Часы: Hublot Очки: Leisure Society

Костюм: Gucci Сорочка: Louis Vuitton Ремень: Hermes Часы: Cartier Очки: Tom Ford

Брюки: Etro Сорочка: Barba Napoli Ремень: Hermes Мокасины: Gucci

Майка: Bikkenbergs Шорты: Moncler Часы: Armani Очки: Chrome Heards

СТИЛЬ ЖИЗНИ

СТИЛЬ ЖИЗНИ/НОВОСТИ

MASERATI LEVANTE представили в Москве Первый кроссовер Maserati Levante с эмблемой в виде трезубца представили столичной публике в пространстве Tesla 4000. На премьеру собрались представители московского бомонда, клиенты и друзья Maserati, представитель посольства Италии, министр-советник Микеле Томмази. Специально прибывший гость — глава Maserati Европа Джулио Пасторе после приветственной речи представил роскошную новинку и рассказал о впечатляющих характеристиках кроссовера и его преимуществах: «Levante — важнейшая модель в нашей истории, вдохновлённая средиземноморским ветром, в честь которого и получила свое название. Продажи кроссоверов обеспечивают до 50% объема продаж в премиум-сегменте автомобильного рынка. Мы ожидаем, что запуск Levante принесёт ощутимую прибыль». Российскую премьеру Maserati Levante посетили такие звёздные гости, как Катя Мухина, Елена

DSCD #5 (67)

Летучая, Анна Седокова, Юлианна Караулова, Мария Ивакова, Алексей Киселев, Полина Максимова, Мария Железнякова, Армен Ерицян, Павел Бобров, а также генеральный директор компании «АВИЛОН Автомобильная Группа» Андрей Павлович и генеральный директор автомобильного подразделения Mercury. Ведущей вечера стала Софико Шеварнадзе, а за музыкальное настроение отвечал Денис Симачёв — известный дизайнер, владелец одноименного бренда и бара в центре Москвы. Новый кроссовер Maserati Levante укомплектован новейшим трехлитровм двигателем V6, а топовая версия оснащена битурбированным бензиновым двигателем мощностью 430 лошадиных сил, произведённым Ferrari в Маранелло. Также доступна версия с дизельным двигателем мощностью 275 лошадиных сил. В продаже на российском рынке Maserati Levante появится до конца лета. Стоимость его будет начинаться от 75 000 евро.

СТИЛЬ ЖИЗНИ/НОВОСТИ

W ST. PETERSBURG Белые ночи в роскошных апартаментах В летний период в отеле W St. Petersburg состоится целая серия мероприятий и приятных сюрпризов, сконцентрированных вокруг страсти к современной моде, музыке и дизайну. Июнь откроется выставками Нади Зубаревой и Ивана Горшкова, представленными известной петербургской галереей Марины Гисич. Уже 16 июня в Living Room новую коллекцию покажет Лиза Одиноких, а следующий четверг в W

St. Petersburg — nu disco, house и neosoul. С новыми треками выступят Delaise, Mayah, Note U и Zara Arshakian, артисты продюсерcкого центра Сергея Слипенберга. В последний четверг месяца пройдёт показ бренда Volchek: объединившись с талантливым иллюстратором Василисой Вахрушевой, Катерина Волчек обещает порадовать публику концептуальным шоу BY THE HANDS, где все составляющие модного лука будут сделаны собственными руками. Также на лето W St. Petersburg запланированы pop-up выставки, живая музыка от Ольги Шостаковой и Алины Попковой и модные показы. В июле и августе W St. Petersburg подарит 15% скидку на «люксы», трансфер на последней модели BMW X6, экскурсию по секретным магазинам, галереям и ресторанам города вместе с W Insiders, а также доступ в WET-зону с лазурным бассейном, сауной и хаммам единственного в России bliss spa. В остальные месяцы это предложение будет представлено с 10% cкидкой. Вознесенский пр., 6, тел. 8 (812) 610-61-61 www.wstpetersburg.ru

«ЛЕНИНГРАД ЦЕНТР» Летний репертуар Шоу-пространство «Ленинград Центр» представил программу летнего сезона. Так, фэшн-бэнд «Шанель гангстерз» исполнит театральный перфоманс «По морям, по волнам». Участники впервые презентуют круизную коллекцию сценических образов героев, продемонстрируют свежие образы и новые музыкальные эксперименты. Не покидает сцену шоу «Иллюзио. Повелитель грез». Музыкально-танцевальное шоу-ревю представляет переплетение всевозможных жанров: цирк, балет, акробатика, современный танец. Кроме того, состоится новое шоу «Фавориты Луны. Поцелуй». Феликс Михайлов представит приключенческое музыкальное шоу о двух влюблённых, калейдоскоп маленьких историй об отношениях, тандем головокружительной эквилибристики и акробатики, путешествие в мир чувственности и легкого возбуждения. Расписание представлений на сайте www.leningradcenter.ru. 96

DSCD #5 (67)

СТИЛЬ ЖИЗНИ/НОВОСТИ

Выставка ИГОРЯ МУХИНА «Я видел рок-н-ролл» До 7 августа в Петербурге действует выставка известного московского фотографа Игоря Мухина «Я видел рок-н-ролл». Это проект, посвящённый знаменитому культурному феномену советского рок-нролла в период Перестройки. Черно-белые фотографии, сделанные с середины 1980-х по начало 1990-х годов, погружают в жизнь музыкантов легендарных рок-групп: Бориса Гребенщикова («Аквариум»), Виктора Цоя («КИНО»), Вячеслава Бутусова («Наутилус Помпилиус»), Жанны Агузаровой («Браво»), Константина Кинчева («Алиса»), Олега Гаркуши («АукцЫон»), Петра Мамонова («Звуки-Му»), Александра Башлачёва и многих других. Презентация и премьера проекта «Я видел рок-н-ролл» были приурочены к выходу одноименной книги автора. РОСФОТО, ул. Большая Морская, 35 (Выставочный зал Парадного корпуса, 2 этаж).

Экспозиция РОМАНА ТЫРТОВА Гений ар-деко Роман Тыртов, родившийся в Санкт-Петербурге в 1892 году, более известен под псевдонимом Эрте. Деятельность этого великого модельера, декоратора и иллюстратора прочно связана с направлением ар-деко. После эмиграции в Париж в 1912 году он создавал костюмы для Анны Павловой и Маты Хари, сотрудничал с Harper`s Bazaar, придумывал декорации и афишы. Свою последнюю работу, сценографию к мюзиклу «Звёздная пыль», он создал в 97 лет. Выставка «Эрте – гений ар-деко: возвращение в Петербург» – первая большая экспозиция художника в России. На ней представлены гуаши, акварели, печатная графика, рисунки пером и скульптура мастера. Выставка продлится до 18 сентября. Государственный Эрмитаж, Дворцовая набережная, 34

DSCD #5 (67)

РЕСТОРАН

ДВОРЯНСКОЕ СОБРАНИЕ Все как по нотам!

Санкт-Петербург, Итальянская ул., 9/2, тел. +7 (812) 900-01-60

СТИЛЬ ЖИЗНИ/ИСКУССТВО ГАСТРОНОМИИ

Правильно питаться? «ЛЕГКО»! На улице Хошимина, 16 появилось ещё одно кафе сети здоровой кухни «Легко», меню которого сформировано по принципам правильного питания и спортивной диетологии. Позиции были разработаны как для тех, кто хочет похудеть, так и для тех, кто, наоборот, желает набрать мышечную массу. В меню «Легко» представлены всеми любимые блюда, без каких-либо строгих исключений, так что свои гастрономические предпочтения менять не придется, но все продукты готовятся таким образом, чтобы сделать их максимально полезными. В кафе даже разработали низкокалорийные десерты без сахара, муки и сливочного масла.

GINZA PROJECT представил грузинский street food На 6-й линии Васильевского острова расположился новый грузинский street food от Ginza Project — МОКО БУРГЕР. Меню в МОКО БУРГЕР в лучших традициях востока: хинкали, плов, хачапури, выпечка со специями. Даже хот-доги под соусом по-восточному. Не обошлось, конечно, без бургеров, впрочем, и они приготовлены по особой методике грузинской кухни — фермерское мясо, тепличные овощи, а главное: домашние сыры и свежевыпеченные пряные булочки. Кроме того, Грузия всегда славилась своими сладостями и вином, поэтому создатели МОКО БУРГЕР уделили особое внимание десертам и напиткам. 6-я линия В.О., 13, тел: +7 (812) 640-16-16

ГАСТРОБАР «КОМПАНИЯ» Открывает новый ресторан Владельцы полюбившегося многим гастробара «Компания» на Петроградке — Александр Прокофьев и Алексей Крылов — готовят к открытию новый совместный проект. Меню нового заведения, состоящее из интернациональной кухни и выполненное в особой интерпретации шеф-идеолога Алексея Крылова, обещает быть интересным. Кроме того, большая винная карта, авторские коктейли и музыка в формате «вечеринки за едой и вином» по выходным, а также летняя терраса, дополнят максимально уютную и приятную во всех смыслах атмосферу нового гастробара. Особого внимания заслуживает интерьер этого места, спроектированный студией DA Architects, основой которого стали металл, камень и дерево. Адрес: Пестеля, 7 100

DSCD #5 (67)

СТИЛЬ ЖИЗНИ/ИСКУССТВО ГАСТРОНОМИИ

БЕСЕДОВАЛА АЛЁНА СМЕЯНОВА

Royal Black Игра вкуса:

икра для истинных гурманов Royal Black — бренд, известный всей светской элите Северной столицы. Изысканные сорта чёрной и красной икры, которые он предоставляет, можно найти в лучших отелях и ресторанах Петербурга. 21 июня компании исполняется 10 лет. Корреспондент Dress Code Magazine поговорил с Анной Науменко, генеральным менеджером компании, и выяснил, каких успехов эта марка успела достичь, что позволяет ей быть лидером на рынке и где можно попробовать редкие деликатесы. D.C. Расскажите, как создавалась компания, с чего всё начиналось? А.Н. По образованию я биолог, мне всегда была интересна природа, живые организмы, наверное, поэтому меня и потянуло в эту сферу. Ведь икра — это, можно сказать, живой продукт. Мне хотелось привнести что-то новое, интересное в отрасль, чемто удивить моих потенциальных клиентов, над чем я и начала работать — сначала в одиночку, а потом постепенно создала вокруг себя очень дружную и профессиональную команду. Royal Black исполняется 10 лет. Чего вы достигли за эти годы? Думаю, мы вышли на совершенно иной уровень за это время. Мы значительно расширили не только ассортимент осетровой икры, но и добавили разнообразные виды икры лососевых пород рыб, постоянно удивляем новинками. Наш покупатель сейчас также может обратиться к нам за свежемороженым осетром, частиковой икрой и дру102

DSCD #5 (67)

гими морепродуктами. Также теперь искушенного клиента мы можем удивить уникальной икрой осетра-альбиноса, которую мы поставляем эксклюзивно нашему партнеру — Гранд Отелю Европа. Те из немногих, кому посчастливилось попробовать эту чудо-икру, могли оценить её насыщенный ароматный вкус с оттенком орехов. Наша команда постоянно развивается и совершенствуется, и к своему десятилетию мы подошли сплочённым коллективом профессионалов, который может заинтересовать и удовлетворить изысканные пожелания нашего клиента. Расскажите о главных принципах работы Royal Black. В чём секрет вашего успеха? Наш главный принцип — это контроль качества продукции. Качество для нас важнее всего, именно поэтому наши партнёры нам доверяют и мы очень дорожим нашими долгими и тёплыми отношениями. Где в Санкт-Петербурге можно найти вашу продукцию?

В первую очередь, советую посетить восхитительные воскресные бранчи в Grand Hotel Europe, где подают нашу икру. Ведь только там гости смогут попробовать уникальный, особенный деликатес — икру осетра-альбиноса. В изысканных ресторанах таких пятизвёздочных отелей нашего города, как Hotel Four Seasons Lion Palace, W St. Petersburg, Kempinski Hotel Moika 22 также подают нашу икру. Кроме того, нашу продукцию можно приобрести в главном магазине города — Большом Гостином Дворе, а также в уютных сувенирных магазинчиках на Невском и в таком сетевом гиганте, как «Лента». Каковы ваши дальнейшие планы? Наш любимый город, Санкт-Петербург, уже давно знаком с продукцией Royal Black и ценит её, поэтому нам хотелось бы, чтобы и Москва также узнала и полюбила нашу икру. Мы постараемся приятно удивить взыскательных покупателей и гостей столицы.

Royal Black — символ роскоши и хорошего вкуса!

Санкт-Петербург, +7 (812) 924-80-65 www.ikraru.ru

СТИЛЬ ЖИЗНИ/ИСКУССТВО ГАСТРОНОМИИ

МОДНЫЕ РЕСТОРАННЫЕ

НОВИНКИ СЕЗОНА Принципиально небольшое в силу своей динамичности меню Charlie за пять месяцев работы ресторана заметно преобразилось. Часть блюд, которыми встретили первых гостей, уже нет в меню, зато на смену каждой позиции уверенно ответили интересными новинками. Итак — what’s up?

Раздел стартеров, названный рестораторами «Начало», разросся больше всего — акцент на вине в карте бара предполагает достойную гастрономическую поддержку в выборе закусок. Теперь бокал рислинга вам предложат дополнить хумусом из нута с кедровыми орехами, а гасконский совиньон дополнить тартаром из нерки с пеной из бальзамического уксуса. Сеты из брускетт и антипасти постоянно обновляют свой состав и безупречно гармонируют с любым напитком. Блюда с крабом уверенно заняли свои позиции в основном меню: брускетта с крабом предлагается, в первую очередь, ценителям белых бургундских вин, а лёгкий салат с крабом, персиками и тропической заправкой идеален для тех, кто предпочитает лёгкость и оригинальные вкусовые сочетания. Также стоит обратить внима-

ние на profitroles collection — линейку профитролей, начиненных форшмаком, хумусом или тунцом, соседствующих со сладкими начинками из шоколадного и клубничного кремов. В обед гостей теперь встречают насыщенным крем-супом из зеленого горошка и брокколи с яйцом-пашот и крем-чиз. А пополнение в рядах горячих блюд исполнено сразу в трех регистрах: рыба, мясо и … хот-дог! Обо всем по порядку. Нежное филе морского окуня под хрустящей золотистой корочкой окружает взбитая в пюре чуть сладковатая тыква. Сочный стейк из говядины, запеченный под шапкой из горгонзолы, приобретает характерный пряный оттенок вкуса. А восходящая звезда меню Charlie-Dog — не что иное, как ресторанная версия хот-дога: обжаренное куриное бедро, подплавленный чеддер и свежие овощи в воздушной паровой булочке. Шеф-повар Юрий Манчук планирует разработать специально для Charlie-Dog серию ярких соусов, каждый из которых будет кардинально менять вкус блюда. Раздел десертов обозначен как Happy End. Настоятельно рекомендуется отведать «Павлову» — настоящую легенду кондитерского искусства, пересказанную на новый лад рестораном «Charlie». Наб. канала Грибоедова, 54 , тел. + 7 (812) 926-00-12 www.charlie-charlie.ru

104

DSCD #5 (67)

H e l s i n k i F a s h i o n We e k i n c o l l a b o ra t i o n w i t h A u d i Suomenlinna 22/26 July 2016