Magazine #04Vinter 2015 79KR, 89NOK,10EUR www.iconmagazinet.se
INSPRATÖRER & INSIKTER
I fin form RUTH ANSEL HAR FORMGIVIT NÅGRA AV VÄRLDENS STÖRSTA MAGASIN TILLSAMMANS MED GRÄDDAN AV FOTOGRAFER OCH TIDNINGSMAKARE. NU ÄR HON I STOCKHOLM OCH HON ÄR ARG. Av MARIA LINDHOLM
REPORTAGE Så påverkar döda bin ditt liv SURFPLATTOR Hur mycket ska våra barn få spela? MAT Niklas Ekstedt lägger ut rökridåer STIL Sensommar i skärgården SURFPLATTOR Hur mycket ska våra barn få spela? INTERVJU Martin Kellerman EKONOMI Dyrbara fakta om pengar 1 | ICON | HÖST 2015
ICON | PORTRÄTT | Ruth Ansel
omslaget Andra sidan
Hon blev art director för Harper’s Bazaar som 24-åring och har sedan dess formgivit flera av världens mest kända magasin. Icon träffar Ruth Ansel och talar om hur det är att alltid stå bakom popkulturens största genier. TEXT Maria Lindholm FOTO Arkiv 2 | ICON | HÖST 2015
R
uth Ansel är rasande. Hon står i foajén till hotell Lydmar med en hatt neddragen i pannan och svarta solglasögon på. – Aldrig att någon får ta mitt porträtt igen! Jag förstår inte hur man kan välja en sådan bild och publicera den på en helsida. Aldrig mer. Samma dag pryder hennes porträtt Dagens Nyheters kulturdels omslag, en bild där halva hennes ansikte täcks av runda uggleglasögon och varje rynka och spretande strån ur den rödbruna pagen syns kristallklart. Det är inte en smickrande bild, men inte ointressant. Men det tycker den legendariska art direktorn Ruth Ansel. Hon befinner sig i Stockholm för att föreläsa på Moderna museet tillsammans med flera andra kvinnliga formgivare och magasinspersonligheter under samlingsnamnet Hall of Femmes. Att hon tar allvarligt på sitt eget porträtt är inte underligt. Är det något hon kan så är det fotografi, formgivning och omslag. Ruth Ansel inledde sin över 50 år långa karriär på Harper’s Bazaar under 1960-talet, gick vidare till New York Times Magazine på 1970-talet och tillbringade 1980-talet på Vanity Fair. Hon har samarbetat med de största fotograferna och tidningsmakarna. Till skillnad från många andra i branschen kommer hon inte från en välbärgad familj eller en med hög kulturstatus. Hon föddes i Bronx utanför New York, det yngsta barnet av tre. Fadern importerade porslin och modern sålde underkläder. – I min familj fanns noll kultur. Ingen läste böcker eller tidningar, ingen talade om konst eller hade det minsta intresse för något kulturrelaterat, säger hon när hon sjunkit ned i en fåtölj, fortfarande med hatt och solglasögon på. – Mitt intresse för bilder kom från att gå på bio och se filmer. Det var den kultur som var tillgänglig för mig. Efter konststudier hoppade hon först på att göra karriär som formgivare av filmtitlar. Men utan erfarenhet och
kontakter var det omöjligt. – Min naivitet var löjlig, klart ingen skulle anställa mig. Men genom bekanta hade jag träffat en art director som jag ringde för jobbtips – han berättade att Marvin Israel, art director på Harper’s Bazaar, kanske hade en ledig plats. Och Marvin gillade min konstportfolio eftersom den inte innehöll några grafisk design-klichéer. Då arbetade också världsberömde fotografen Richard Avedon och mytomspunna chefredaktören Diana Vreeland där. Hur var atmosfären?
– Fokuserad. Alla älskade sitt arbete och tog det på allvar. Men en hög stämning. Det är ju känslosamt och spännande att göra en tidning. Ruth Ansel
B
azaar var inte bara en modetidning utan hade också stor kulturbevakning och hade många fantastiska skribenter som författarna Carson McCullers och Truman Capote. Vreeland, en idag till skyarna upphöjd modeprofil, som efter Bazaar var chefredaktör för Vouge och sedermera ledde modesatsningen hos Metropolitan Museum of Art, blev en inspirationskälla. Hon förstod det populärkulturella inflytandet som heta filmstjärnor och popstjärnor som Brigitte Bardot och Mick Jagger hade och tog in dem i modevärlden. Efter att Vreeland lämnade Harper’s Bazaar för Vouge ville Marvin
HARPER’S BAZAAR, 1965 Steve McQueen. Foto: Richard Avedon. Vår chefredaktör var missnöjd över att vi inte visade några män i tidningen. Cary Grant hade varit det väntade valet av man för omslaget på en modetidning, men “bad boy” Steve McQueen i smoking med den diamantprydda kvinnoramen gjorde detta unikt.
HARPER’S BAZAAR, 1965. Avedons popnummer. Foto: Richard Avedon. Avedon hade fotat en misslyckad omslagsbild med modellen i hatt. Vi behövde gå i tryck samma kväll och ingenting funkade. Jag fick infallet att börja klippa former i papper och detta blev omslaget. Jag trodde verkligen aldrig att det skulle bli en designklassiker. Ett av de uppdrag jag fortfarande är mest stolt över och som var roligast att göra. Numret blev en kommersiell flopp men har gått till historien.
Mode och popkultur. Ruth Ansel var en av de första formgivarna i branschen som lyfte mode och popkultur till samma nivå som klassiska kulturyttringar.
3 | ICON | HÖST 2015
ICON | PORTRÄTT | Ruth Ansel
VANITY FAIR 1986 Madonna. Foto: Herb Ritts.
Under 80-talet blandade Tina Brown hög- och lågkultur på ett helt nytt sätt. Men hennes sätt att arbeta gjorde oss på formavdelningen utarbetade, vi fick ibland presentera tredubbel mängd formarbete för ett nummer innan hun valde vad hon ville ha.
RUTH ANSEL DESIGN. Foto: Richard Avedon
Israel göra ett omslag med en androgyn modell som liknade den forna chefredaktören. För det fick han sparken – på så sätt blev vi som var assistenter, jag och Bea Feitler, art directors för Harper’s Bazaar. Vi var 24 år gamla och fattade aldrig vilken utmaning det var, att vi formade en historisk titel. När man är ung tänker man bara att allting alltid kommer att bli bättre. Inte att det man är uppe i just då är speciellt. I efterhand ser jag ju att det var helt otroligt, att arbeta med Avedon, Vreeland och Israel – tre giganter – och att bli ansvarig ad så ung. Men det var så jag trodde att världen var. Jag hade mycket tur. Under åren på Bazaar använde Ansel den första svarta modellen i ett modereportage, anlitade den längre fram hyllade Diane Arbus som porträttfotograf, satte dåvarande bad boy munner ett, skådespelaren Steve McQueen, på omslaget, lät fotografen Giro använda levande djur i studion och tog in fotografen Melvin Sokolsky som byggde en plastsfär, placerade modellen inuti och fotade de idag ikoniska bilderna på Seine i Paris. Hade du någon karriärplan?
– Ingen alls. Avedon frågade mig en gång: “Vad är din femårsplan?” Jag blev överrumplad, hade aldrig tänkt tanken. Han blev nog besviken på mig. Men jag kände mig aldrig säker. Jag visste att jag kunde jobba med geniala människor, men inte vara en av dem. Ruth Ansel
4 | ICON | HÖST 2015
När insåg du att du kunde det? – Det gjorde jag aldrig. Inte förrän andra började tänka så om mig senare. Ansel och Feitler stannade på Harper’s Bazaar i sju år. Bea började sedan arbeta med det legendariska feministiska magasinet Ms. Magazine medan Ruth blev ad på New York Times Magazine, nyhetstidningens söndagsmagasin. Det nya jobbet passade Ansels egna intressen, som hade börjat skifta från mode till politik. Tidigare hade hon inte riktigt reflekterat över att hon var en unge kvinna i en mansdominerad värld, men på New York Times fanns en machokultur med många interna tuppgräl. – Stämingen var hårdare. En av cheferna sa vid ett tillfälle fruktansvärda kommentarer till mig när flera andra hörde – något han garanterat skulle ha fått sparken för idag. Men då visste man inte vad sexuella trakasserier var för något. Ansel lyckades med bravur ändå föra in ett nytt bildspråk i magasinet, bland annat genom grafiska omslag av Kieth Haring och Andy Warhol. Utveckligen kom ikapp New York Times också, idag har den en kvinnlig chefredaktör, Jill Abrahamson.
U
nder 1980-talet arbetade Ansel på Condé Nasts House and Garden, Vanity Fair och Vouge. På Vanity Fair var Tina Brown chefredaktör och tidningen var på väg mot den status den har idag. Hollywoodstjärnorna blev nu eliten och Brown uppdaterade kändisjournalistiken. Annie Leibovitz var viktig i utvecklingen. – Annie är en enorm fotograf, men hon kan också vara ett monster. Du har tidigare sagt att genier behöver ett stort ego för att kunna driva igenom sina visioner. Stämmer det? – Snarare handlar det nog om energi. Bruce Weber är enormt talangfull men har en mild, underbar personlighet. Men precis som Annie jobbar han också sju dagar i veckan dygnet runt. Verkliga
talanger släpper aldrig fokus, de har en ren omänsklig energi som driver på tills det blir som de vill. Jag tror att det är samma sak hos ledande politiker, ända sedan de romerska kejsarna och framåt. De kanske är elaka och neurotiska, men drivet de har för att skapa är skoningslöst. Det är en exceptionell kvalitet. Har du en sådan energi inom dig? – Inte konsekvent. Jag kan vara besatt av ett projekt till det är klart, sedan varvar jag ned. Genierna är besatta oavbrutet för att nå perfektion – jag är besatt då och då. Det är skillnaden. Sedan 1990-talet har Ansel formgivit en lång rad fotoböcker bland annat för Richard Avedon, Annie Leibovitz och Peter Beard liksom reklamkampanjer för Versace och Karl Lagerfeld. Senaste stora fotosamarbetet var med Tim Walker, känd för sitt sagolika, fantasifulla modefoto.
I
dag följer Ruth Ansel inte magasin på samma sätt som tidigare. Hon uppskattade Wallpaper när den kom på 1990-talet, men finner inte Monocle lika intressant. En självgående person som tidningsmakaren Louis Venegas som gör Fanzine 147 och Candy tycker hon är fascinerande. – Han gör allting själv och har en speciell vision. Jag gillar att det finns många sådana små tidningar som inte behöver följa förlagsdirektioner. internet
RUTH ANSEL Ruth Ansel Foto: Dagens nyheter
är demokratiserande, och jag hoppas på många nya magasin i olika nätformer. Även om jag tror att papperstidningen alltid kommer att finnas.
Vilket magasin skulle du vilja vara ad för idag? Född: 1938 i Bronx. Bor: Upper West Side,New York. Inspiration: Egentligen inspireras jag mer av naturen än av beting och trafik, men på grund av mitt arbete har jag alltid stannat i NY. Familj: Har haft två äktenskap men inga barn. Kanske hade det varit en intressant erfarenhet, men jag jobbade 15 timmar om dygnet, jämt.
– Inget alls. För att göra det på fulltid tycker jag att man ska vara yngre och en del av sin samtid. Men en bra art director märks inte i formen. Bilder är ändå alltid illusioner. Det är ju det som är intressant. ◆ Ruth Ansel
Gör: Aktiv som formgivare.
5 | ICON | HÖST 2015
ICON | STIL | Hösten 2015
Stil som värmer Dags att kitta upp!
Rock, Filippa K, 3000 kr.
Kavaj, Gant, 3599 kr.
Skärp, Filippa K, 799 kr.
Skarf, Tiger of Sweden, 500 kr.
Byxor, Filippa K, 2500 kr, Skjorta H&M, 299 kr.
Skor, H&M, 399 kr. 6 | ICON | HÖST 2015
Byxor, Filippa K, 1500 kr.
Nyhet! Dagbädd
5.995:Dagbädd i brunt läder med klädda knappar 90x200 cm. 5.995:-
Sidenkuddar i olika färger 199:- st
Tavelramar från 129:-
Betongkruka 299:-
Kelimmatta 160x230 cm. Finns även i blått.
Äntligen får vi stanna inne! Njut av hösten med Mio
NU HAR VI FYLLT VÅRA BUTIKER MED HÖSTENS ALLA NYHETER – MYCKET SKANDINAVISKT MED INSPIRATION FRÅN NATUREN. MJUKA FÄRGER I RENA MILJÖER BÄDDAR FÖR EN HARMONISK HÖST!
mio.se 7 | ICON | HÖST 2015