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De Entrada
Índice 4
La Formación y la Unión Internacional de Profesionales de la Estética D. Jesús Corcobado Abogado ICAM (ESPAÑA) Coordinador Jurídico de la UIPE
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El libro blanco D. Valter Ditrittch. Secretario Comunicacional (UIPE)
Los profesionales de la estética en el siglo XXI Dña. Livia Barrios. Presidenta (UIPE)
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Máscaras: estrellas máximas de la cosmetología D. Claudia Eveline Esteticista
Estética Confidencial On Line / Junio 2013
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Tratamiento clásico y moderno para arrugas Envejecimiento cutáneo Dña. Nora Rubín Esteticista
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Celulitis: Un problema con solución D. José V. García Castañer Químico
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Péptidos:"Los nuevos cosméticos" Dña. Susana Lagos Cosmetóloga
STAFF / JUNIO 2013
EDITOR UIPE (Unión Internacional de Profesionales de la Estética (Asociación Profesional) C/ Garcilaso, 7 28010 Madrid (Spain) Teléfono: 00 (34) 91 591 36 97 DIRECTOR / SECRETARIA DE COMUNICACIÓN D. Valter Dittrich (Argentina) ASESORES CIENTIFICOS: Dr. Francisco Malagón Cobo (Jefe de Servicio de Bioquímica del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla -España) Dr. Jose Antonio Gonzalez Díaz (Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona. Diplomado en Geriatra- España) Dr. Jose Luis Encarnacion Bautista (Cirujano Plástico- Santo Domingo) Dña. Livia Barrios (Estetica- Venezuela) Dña. Claudia Evelyn (Química- Brasil) Dr. Antonio del Sol Sanchez (Ex-Profesor Titular de Cirugía del Instituto de Ciencias Médicas de la Habana – Cuba) Dña. Dadi Calderón (Esteticista – España) D. Ricardo Di Blasi (Dermocosmética- Venezuela) Dña. Sandra Mazzeo James (Esteticista – Chile) Dña. Clara Peña Herrera (Esteticista- Ecuador) Dña. Susana Lago (Esteticista - Argentina) Dña. Maria Irma Ibarzabal (Esteticista - Uruguaya) ASESOR JURIDICO: D. Jesús G. Corcobado (Abogado)
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Nutricosmética
REDACCIÓN Mari Carmen de Luna Béjar DISEÑO Y MAQUETACIÓN Kingsley Bonilla (Perú) Este boletín tiene carácter confidencial, persiguiéndose por ley a los autores de cualquier tipo de copia o publicidad de esta documentación sin la autorización expresa de la UIPE. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin autorización escrita de la editorial. La UIPE no se hace responsable de las opiniones expresas por sus colaboradores en esta revista. La opinión de la UIPE se manifiesta en su editorial
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Actualidad
Estética Confidencial On Line / Junio 2013
LA FORMACIÓN Y LA UNIÓN INTERNACIO
DE PROFESIONALES DE LA ESTÉTI ¿Que es lo que reivindica la UIPE en lo que FORMACIÓN de la Esteticista se refiere?
D. Jesús G. Corcobado
Abogado ICAM (ESPAÑA) Coordinador Jurídioc de la UIPE
INDEPENDIENTES ... independencia de otras disciplinas... independencia de la Medicina en NINGÚN MOMENTO podemos considerar a 1º UNA EDUCACIÓN DIGNA Y ACTUAL la Estética Profesional como “una herramienta” DIGNA: Donde los profesionales estén orgullosas dependiente de la medicina o auxiliar de ella... ... / os de su profesión y obtengan el siendo, eso si parte complementaria reconociemineto de sus clientes en algunos casos donde en cuanto la calidad de sus necesariamente el tratamiento trabajaos realizados. Y al cliente o paciente debe ...Es ACTUAL: Porque ser multidisciplinario... ... necesario que necesariamente nuestra la complementariedad la Formación que profesión tiene que se hace necesaria evolucionar con reciba la esteticista por lógica cuando los años, vivimos intervienen variadas o cosmiatra deba en el S. XXI, los disciplinas en un ser UNA FORMACIÓN cambios científicos misma patología, INTERNACIONALIZADA. y tecnológicos son caso o problema Actualmente los flujos constantes, no se a tratar... ... sin migratorios son una le puede impedir a embargo se ha de realidad, al igual que nuestros profesionales reinvindicar esta acceder a estas INDEPENDENCIA la globalización. evoluciones, la Estética es y además siendo una disciplina que debe estar totalmente diferenciada... totalmente actualizada... ... desde ... esta independencia y la UIPE reinvindicamos una profesión DIFERENCIACIÓN nos debe alejar que ni este descatalogada... ....no queremos de cualquier posible acercamiento al ilícito ser profesionales obsoletos y si profesionales de penal más temido el de INTRUSISMO que es vanguardia. realizar actos para los que no se está autorizado... ... Este delito debemos tratarlo en Estética con MUCHO 2º SOMOS PROFESIONALES RIGOR, no estando generalizado en la profesión este
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ICA ( UIPE) delictivo comportamiento si es cierto que afecta a la imagen de todo un colectivo... ... la procedencia es siempre la misma Escuelas clandestinas o legales y laboratorios o médicos sin escrúpulos que animan a compañeras a realizar técnicas que ni siquiera estos defraudadores saben los efectos negativos y perniciosos en los mismos pacientes ... ... en este sentido exigimos un mayor control de los colegios de médicos y de las autoridades administrativas que se fiscalice este tipo de formaciones que aprovechándose de la ingenuidad y desconociemiento de las compañeras esteticistas perjudica tan gravemente tanto a los clientes como al colectivo profesional de la Estética. 3ºYPOR ÚLTIMO... Es necesario que la Formación que reciba la esteticista o cosmiatra deba ser UNA FORMACIÓN INTERNACIONALIZADA. Actualmente los flujos migratorios son una realidad, al igual que la globalización. La UIPE propone y trabaja por un PENSUM, un PROGRAMA DIDÁCTICO DE FORMACIÓN que sea idéntico en todos sus países miembros, en TODOS LOS PAÍSES . Los profesionales de la estética necesitan una FORMACIÓN REGLADA E INTERNACIONALIZADA La UIPE trabajará con todos los países miembros para establecer los criterios formativos que puedan CONSEGUIR esa formación tan añorada. A partir de ahí se establecera los correspondientes procedimientos operativos y jurídicos para la homologación y reconocimiento académico INTERNACIONAL
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Opinión
Estética Confidencial On Line / Junio 2013
El Libro Blanco D. Valter Ditrittch
Secretario Comunicacional de la UIPE
Las grandes ideas, surgen de grandes necesidades. El Libro Blanco de la Estética surge así, a partir de esta gran necesidad de ser reconocidos, de ser regulados, de ser respetados y considerados como verdaderos profesionales de la estética.
Nosotros los Esteticistas abrazamos esta carrera con la idea de que es una Profesión, con sus códigos de ética y un ejercicio de forma responsable. ¿Pero quién nos marca los límites y los derechos?¿Estamos regulados o reglamentados? ¿Internacionalmente ejercemos todos iguales?
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Las Frases..
ene muchos “El futuro tiara los débiles nombres. P nzable. Para los es lo inalcalo desconocido. temerosos, lientes es la Para los vad”. (Víctor Hugo) oportunida s asuntos “En todos loy esfuerzos, y humanos hados, y la fortaleza hay resulta es la medida del del esfuerzo James Allen resultado”. Este fue el desafío, sentirnos reconocidos como Profesionales de la Estética. Existe un vacío legal y una necesidad de llenarlo. Una necesidad Jurídica y una necesidad del Ejercicio Profesional en un marco ético y responsable.
en Madrid (España) el 14/X/2012 se aprueba en su asamblea constituyente de Montevideo ( Uruguay) redactar con el consenso internacional el libro blanco de la estética profesional donde se unificarán criterios de formación y conocimientos que deben cumplir los programas formativos de los profesionales de la estética y así lograr una profesión internacionalizada y digna para todos los profesionales con independencia de sus nacionalidades. Con este grupo pretendemos conocer las inquietudes profesionales directamente del mismo profesional a través de diversas cuestiones. Esta es la convocatoria para que todos los Profesionales de la Estética participen, asociaciones, federaciones, círculos y cualquier institución que los agrupe y los represente, local o internacionalmente. Actualmente la UIPE está compuesta por los siguientes países: España, Argelia, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Marruecos, México, Panamá, Perú, Rep. Dominicana, Suiza, Uruguay y Venezuela. Estos países están trabajando con ahínco en la confección del Libro Blanco para presentar según lo establecido en la última Asamblea realizada en Montevideo (Uruguay), para presentar en la próxima Asamblea en Córdoba (Argentina). En muestra próxima Asamblea se presentarán las respuestas y el consenso al que los diferentes países, que componen nuestra Unión, han llegado, presentando cada uno sus opiniones, volcadas en este cuestionario que con dedicación y profesionalismo cada equipo científico de cada país miembro respondió con el sólo, pero no menos importante, objetivo de unificar criterios de ejercicio, enseñanza, contenidos, alcances de la Profesión Estética. Estamos sumamente orgullosos de la respuesta internacional obtenida.
La ciencia avanza y las leyes deben avanzar con ella.
¡Y vamos por más!
Esta idea se fue plasmando, primero en la creación de la Unión Internacional de Profesionales de la Estética. Unión de voluntades de esteticistas de diferentes países con un objetivo común: ser reconocidos legalmente como Profesionales con sus derechos y obligaciones; y así, este sueño, nació con la primera asamblea en Montevideo-Uruguay, en cuyo orden del día rezaba lo siguiente:
Nuestro objetivo…, nuestro anhelo…, nuestro sueño…, es la UNIÓN DE TODOS LOS PROFESIONALES de la ESTÉTICA.
La Union Internacional de Profesionales de la Estética es asociacióninternacional con sede
La UNIÓN con mayúsculas. Estamos escribiendo la historia y si amamos nuestra profesión no podemos quedarnos afuera. Necesitamos que todos los países estén representados, es imprescindible pertenecer, porque sólo unidos llegaremos a: que nos escuchen primero, que nos consideren después, y al final que nos reconozcan como verdaderos PROFESIONALES DE LA ESTÉTICA
Editorial
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Los Profesionales de la Estética en el siglo XXI
i hablamos hoy de Estética Profesional, observamos cómo ha evolucionado notablemente en los últimos años, tanto hombres como mujeres demandan cada vez con mayor fuerza, servicios de nivel y dentro de una cabina Estética Los Profesionales que en ella trabajan deberán tener los conocimientos, la preparación y la ética que exige la nueva era de La ESTETICA PROFESIONAL. Si analizamos los factores principales en el crecimiento de este rubro, podríamos mencionar indudablemente que el ser humano se prepara cada vez mejor en cuanto a un nivel de vida saludable, donde la imagen juega un papel fundamental y protagónico, la necesidad de mantener belleza, salud y juventud, ha pasado a ser una necesidad más de vida, y a estas exigencias la Estética brinda respuestas cada vez más certeras y exitosas. Motivos como estos, han elevado mucho más, el pronóstico de un futuro exitoso a este campo. Pero también crecen los cuestionamientos por parte de algunos sectores de la salud y me atrevería a decir que una lucha por quitar de nuestras manos, una labor y trabajo que nos llevó años de preparación y dedicación. Los profesionales de la Estética, estamos librando una batalla, la única manera de ganarla es a través de la unión, formación y más preparación. Es conocido por todos la larga trayectoria que vemos en la historia, a los cuidados y embellecimiento de la piel, siempre existió un experto que dedicaba sus conocimientos a esta hermosa labor… Hoy en esta nueva era, de la tecnología, del Internet, y de la Globalización, no tenemos claro el nombre que debemos llevar en todas las latitudes por igual, los profesionales de la estética en el mundo. Espero que en este editorial, logremos reflexionar sobre ello, ya es hora y ha llegado el momento que en la nueva historia se escriba un nombre grande, que nos represente, porque grande es nuestro compromiso cada vez que, con
dedicación, profesionalismo y ética, recibimos a un paciente en nuestros consultorios. Dña. Livia Barrios
Queridos colegas, es necesario Cosmiatra y tenemos el derecho al igual Presidenta UIPE que cualquier otro Profesional, a prepararnos académicamente, demos un solo nombre a nuestra especialidad, que sea reconocida, respetada, oficial, Internacional y digna como siempre fue nuestra hermosa labor llámese:
... Es necesario y tenemos el derecho al igual que cualquier otro Profesional, a preparar nos académicamente, demos un solo nombre a nuestra especialidad, que sea reconocida, respetada, oficial, Inter nacional y digna como siempre fue nuestra her mosa labor llámese: Esteticista, Cosmetóloga o Cosmiatra.
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Estética Profesional
Estética Confidencial On Line / Junio 2013
Máscaras
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Dña. Claudia Eveline
Esteticista
Introducción: Los avances en la cosmetología son cada vez más ilimitados. Y aunque se ha convertido en un mega-universo lleno de innovaciones y tecnologías, existe en este mundo, una “estrella” de brillo absoluto desde hace por lo menos 3.000 años. ¡Eso es! LAS MÁSCARAS. Las bellas reinas de la antigüedad como Esther, Makeda, Semiramis y Cleopatra, las utilizaban para mejorar sus rituales de belleza. Con el paso del tiempo, fue ganando practicidad como un recurso moderno con fundamentación científica, hasta que se consagró como uno de los elementos más importantes en el escenario del "cuidado de la belleza" Estamos hablando siempre de Máscara de Belleza! Sea facial, para el pelo, o para el cuerpo, es un aliado indispensable para procedimientos cosméticos potentes y eficaces. Concepto: Las máscaras para la cara se colocan aplicando una capa gruesa con un tiempo de permanencia sobre el rostro (15-30 minutos), con el objetivo de producir un bloqueo transitorio en el área cubierta, presentando así diversas acciones sobre el metabolismo de la piel o capilar. Por lo tanto, los productos de colocación
prolongada sobre la piel o productos que no se retiran de ésta, no responden a la definición de las máscaras. Tipos e indicaciones: Las máscaras tienen formulaciones muy diferentes, tanto en lo que se refiere a la composición, ya que la integran distintos tipos de ingredientes, lo que determinará el propósito de la misma, como también con respecto a la forma de presentación que es la que determina su modo de utilizar y su mecanismo de acción. Por lo tanto, vamos a describir brevemente, pero ampliamente sobre los tipos más comunes de máscaras, así como su aplicabilidad principal: Máscaras Cremosas:
Este formato es el más común, ya que es fácil de aplicar y de quitar, y tiene gran afinidad con las estructuras celulares. Es especialmente adecuado para la prevención y recuperación de las pieles secas, desvitalizadas y el envejecimiento, de modo que los activos se comportan mejor en este tipo de máscara. Están destinados para el equilibrio de los hidrocarburos de los lípidos del manto y la normalización de las funciones fisiológicas de la piel.
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Las máscaras cremosas también tienden a ser la mejor alternativa para la restauración del cabello, debido a que tienen una alta interactividad con la fibra del cabello, lo que facilita el trabajo del suministro de ingredientes activos. Máscaras arcillosas o volcánicas:
Las arcillas son tierras naturales formadas en terreno rocoso por alteraciones y dotado de varios minerales tales como óxido de hierro, magnesio, calcio, potasio, manganeso, zinc, fósforo, aluminio, silicio, cobre, selenio, cobalto, molibdeno, entre otros, los cuales al contactar con la piel o el cuero cabelludo promueven una mejor oxigenación y un proceso de desintoxicación. Por lo general, este tipo de máscaras vienen por partes separadas el polvo y el agua para mezclar en el momento de uso y convertir el producto en una máscara pastosa, pero también puede estar ya preparado para su uso y asociada con los ingredientes activos adicionales a su constitución química. Las arcillas se pueden presentar en diversos tipos, de los cuales los más representativos son: • La arcilla verde - la más tradicional de las arcillas y también llamado montemolinorita, Reguladora de sebo ofertas actividad (astringente) y purificantes. Aplicado al cuerpo promueve tensado; mejorar la flacidez del tejido, en la lucha contra la PEFE (celulitis) y adiposidad local. Se aplica sobre el cuero cabelludo ayudando en los casos de dermatitis. • Arcilla blanca - también llamado caolín, facilita la circulación de la sangre y tiene acción u anti-séptica, por ser de alta excelencia en el proceso de control acneico y aclarar el tono general de la piel. • Arcilla Negro - también llamado barro negro, es uno de los más raros dentro de las arcillas, además de antiinflamatorio, tiene capacidad de curación, antitumoral y anti-artrósica. • Arcilla roja- tiene una acción reguladora del flujo sanguíneo vascular, lo que garantiza comodidad y suavidad para la piel sensible, tales como aquellos con telangiectasias y rosácea. Aplicado al cuerpo ayuda a reducir medidas. • Arcilla amarilla - juega un papel clave en la nutrición y la reconstitución de células, retrasando así y reduciendo al mínimo el proceso de envejecimiento. • Arcilla marrón- que resulta en grandes potenciales bactericidas, tonificación e hidratación, lo que disminuye considerablemente la flacidez tisular, los signos de envejecimiento y los trastornos de la piel. • Arcilla rosa - ha sido identificada como las
arcillas más suaves, y es el resultado de una combinación de arcilla blanca con rojo. Efectos del tratamiento anti-oxidante, calmante y emoliente muy utilizado para las pieles delicadas, cansadas y deterioradas. • Arcilla Gris- también llamado bentonita, muestra un alto rendimiento en el control del edema y reduce las hipecromías. Una variación de máscaras de arcilla son las máscaras volcánicas cuyo principal constituyente es el barro termal verde, obtenidos a partir de la regiónes volcánicas de los Andes. La principal diferencia entre la arcilla y los lodos es que las arcillas son sólo minerales y lodos además de los minerales tienen una porción orgánica. Máscaras Filmogénicas o Peel Of
Las máscaras se preparan con PVOH (alcohol de polivinilo), una resina de apariencia gelificada, que cuando se aplica sobre la piel forman una película húmeda. Con unos pocos minutos PVOH comienza a evaporarse y la película de plástico formando una especie de "segunda piel" causando una sensación tensora y refrescante. Máscaras en Polvo
Por lo general se basan en las máscaras de yeso o dolomita (máscara de porcelana y yeso) o base de alginato ( máscara gomosa hidroplástica). Su principal propiedad es la oclusión, un sistema de sellado de la piel intensa que causa la vasodilatación periférica y el consiguiente estímulo del metabolismo celular y una absorción completa de las sustancias activas, promoviendo así resultados óptimos. Una propiedad secundaria de este tipo de
Las máscaras en polvo Por lo general se basan en las máscaras de yeso o dolomita (máscara de porcelana y yeso) o base de alginato ( máscara gomosa hidroplástica). Su principal propiedad es la oclusión, un sistema de sellado de la piel máscara es el modelado local, la mejora de los contornos faciales y la silueta del cuerpo. Deben ser preparadas con la adición de agua y en el caso de hidroplásticas con adición de agua o gel y que no se sequen precozmente al prepararlas y así evitar pérdida
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La cera debe ser colocada en el contenedor específico para fundir en una pasta semilíquida, después de lo cual se debe aplicar sobre la piel. En minutos la cera se solidifica y barrera impermeable formada provoca la oclusión y la sudoración intensa, a continuación, la promoción de un cambio de agua de las glándulas sudoríparas de la superficie de la piel. Entre los beneficios se observan: Depuración permitiendo la purificación de los ostium, la activación del metabolismo celular, el riego circulatorio, hidratación y relajación. Máscaras de parafina son opciones perfectas para el tratamiento de las manos y los pies, lo que garantiza la misma suavidad, suavidad y sedosidad. Máscaras Velvet:
Velvet Inglés significa terciopelo y que es un material de alta afinidad con la piel que sirve en realidad el nombre de terciopelo Biomatrix. de producto. Después de esta mezcla debe agitarse vigorosamente preparado con una espátula hasta formar una pasta que se aplica preferentemente ocluyendo con un lienzo de gasa para retirarla más fácilmente. Pero cuidado: Aunque este tipo de máscara se seque en unos 5 minutos, no debe ser retirada antes de 15 min, porque la oclusión de trabajo y el modelado no se ha completado todavía, pero no debe superar los 20 min. dado que los estudios indican que después de este período se inicia un proceso de rechazo, acción contraria a la oclusión. Máscaras de cera:
Las máscaras se compone de parafina, un hidrocarburo saturado no tóxico ceroso blanco.
Velvet Inglés significa terciopelo y que es un material de alta afinidad con la piel que sirve en realidad el nombre de terciopelo Biomatrix. Estas máscaras son similares a una tira de papel aterciopelado, donde los ingredientes activos se incorporan en forma deshidratada de fibras. Cuando se coloca en la piel y se humedece con agua o loción tónica, toma la forma de la piel .Regenera la piel dañada por factores externos tales como la radiación UV, los procesos depilatorios, los peeling y las quemaduras. Máscaras específicas:
Hay muchos otros tipos de máscara y con indicaciones peculiares así como en el caso de las de pulpa de chocolate, , hoja de oro, las de gel de algas, y polvo de perlas. Nos faltaría espacio para describir todos los tipos de máscara que existen, necesitaríamos un capítulo más extenso. Así que tenemos que estar al día y siempre al día con las últimas novedades y tendencias. Atención con mascarillas caseras: Para final tengo que comentar sobre las máscaras hechas en casa, hechas con productos que se encuentran en la naturaleza, tienen sus peligros y sus restricciones de uso. Para aquellos que les gusta jugar al alquimista, mucho cuidado con este "don", ya que ciertas mezclas pueden ser incompatibles y además causan alergias provocando el efecto contrario al esperado. Lo correcto es lanzar al mercado fórmulas probadas y aprobadas por las sanidades locales u organismos reguladores, es la única manera que usted puede estar seguro de los resultados favorables de belleza en su más justa medida.
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a belleza es la consecuencia de la armonía interior (psíquica y física) y ésta solamente se manifiesta cuando hay salud. Si nuestro cuerpo está enfermo, difícilmente irradiaremos belleza y armonía. Por eso, algunas empresas de estética han empleado todos sus recursos para conseguir ofrecer a la esteticista toda una gama de cosmética oral pensada para atacar todos los frentes: Hidratar la piel Prevenir el envejecimiento Fortalecer el cabello y las uñas Potenciar el bronceado Reducir volumen
Estos productos nutricosméticos suelen formularse con principios activos terapéuticos necesarios para el organismo. Su objetivo principal es cuidar la piel desde el interior, administrando complementos nutritivos y vitamínicos que ayuden a mantener la belleza
y la salud. A los componentes de la nutricosmética se les atribuye la capacidad de estimulación de la renovación celular desde la dermis. Cabe destacar que una de sus ventajas fundamentales es la completa asimilación de los componentes por parte del organismo a través de la circulación sanguínea, cubriendo necesidades específicas a las que la cosmética tradicional, en algunos casos, no puede hacer frente. Principales ingredientes nutricosméticos: Los componentes de estos tratamientos son ingredientes naturales que no tienen efectos secundarios. Entre los más destacados encontramos: La Onagra Compuesta por ácidos grasos poliinsaturados (gama linolénico), es un preventivo del envejecimiento y contribuye a conservar el buen estado del pelo y las uñas. Además, por su alto contenido en ácido gammalinolénico es un
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remedio natural muy útil para la mujer, ya que ayuda a combatir el síndrome premenstrual. Se trata de un producto natural obtenido de la prensión en frío de la planta de la onagra, originaria del norte de América, y que también aporta grandes beneficios a la salud: contribuye a la estabilidad de la membrana celular, equilibra el sistema nervioso y hormonal, y regula los procesos de coagulación sanguínea. Aceite de germen de trigo El aceite de germen de trigo es un alimento hiperproteico total que contiene aminoácidos en proporciones muy parecidas a las exigencias humanas. Además dispone de vitaminas del grupo B (B1, B2, B3, B6) y es una fuente muy importante de vitamina E. También cuenta con una sustancia grasa conocida como Alfa – Tocoferol y, por último, lleva antirradicales que condicionan una vida larga y sana. Tiene aplicación en curas de rejuvenecimiento, reuma, artrosis, y actúa como complemento de la vitamina E, con una marcada
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Cuidar la belleza desde el interior es la finalidad principal de la nutricosmética. Debido a su forma de aplicación, es decir vía oral, el organismo asimila completamente todos los componentes de su formulación, a los que se les atribuye propiedades beneficiosas tanto para la salud como para la estética del cuerpo. acción antioxidante celular y con la capacidad de proteger la piel de la acción de los radicales libres, mejorando su aspecto de forma notable. Las cualidades nutritivas de este producto dietético, hacen que sea idóneo particularmente para los deportistas, estudiantes y, en general, para todas las personas que cuidan su estado físico. Lecitina Las lecitinas son derivados fosforados de ácidos grasos, las perlas de lecitina de soja tienen como principal propiedad el facilitar la digestión de las grasas, su aporte al organismo se traduce en una reactivación de sus funciones naturales. Tomado antes de las comidas, prepara el estómago para una mejor digestión de las grasas.
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Además, la lecitina (rica en vitamina B) es una fuente de fosfolípidos necesaria para todas las células vivas del organismo y contribuye a que la membrana celular ofrezca protección frente al daño por oxidación. Algunas de sus principales propiedades son: 1- Ayuda en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. 2- Contribuye a solventar los problemas de colesterol y metabolización de grasa. 3- Estimula, en cierta manera, la memoria y la capacidad cognitiva. Levadura Antioxidante Se trata de una asociación de vitaminas antioxidantes y minerales que actúan como un complemento de la dieta para proteger al cuerpo humano de los daños causados por los procesos de oxidación, causantes del desgaste del organismo con el paso del tiempo. Con esta aportación nutricosmética se logra aminorar la aparición de arrugas, reforzar el tono cutáneo, fortalecer y descansar la piel. Como resultado final, se obtiene un rejuvenecimiento evidente de la piel y un aspecto suave de la misma, ya que favorece una mejora de su aspecto (gracias a los efectos de la vitamina C), atenúa la aparición de arrugas (gracias a la vitamina A) y aumenta las defensas de la piel (gracias al aporte de vitamina E). Levadura Multivitamínica Esta asociación de vitaminas y minerales ayuda a la recuperación de la energía del cuerpo y complementa nuestra alimentación asimilándose de forma rápida y natural en todos los casos en que se trate de depresión, fatiga, atonía general y falta de estímulos.
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Tratamiento clásico y mod
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Cutáne Dña. Nora Rubìn Esteticista
PREVENCIÓN El envejecimiento cutáneo puede comprobarse a los 30 años o faltar a los sesenta. La exposicion al sol, al viento y las inclemencias del tiempo aceleran el proceso de envejecimiento. A diferencia del color rosado sano y vigoroso de la piel normal , la piel envejecida se encuentra arrugada , seca , brillante y posee tinte amarillento . Presenta manchas de exposicion solar de hiperpigmentacion. La extensibilidad de la piel se halla disminuida pero la fuerza tensil a las rotura se incrementa. La secrecion sebácea se modifica El tratamiento de la involución cutanea comprende un conjunto de medidas preventivas y de procedimientos clinicos o quirurgicos de acción paliativa , complementados por mtodos cosméticos. La prevención cosmética es posible. Los recursos actuales mas científicos . Proteger la epidermis es la primera condición. La higiene deberá controlar la eudermia. La emoliencia disminuira el endurecimiento de la queratinización.. La humectación por medio de sustancias higroscópicas conferiran un recurso de importancia en el control dela xerodermia La protección solar sera fundamental para mantener la lozania de la juventud CORRECCION Y PREVENCIÓN 90% del envejecimiento cutáneo es causado por radicales libres. Este es un daño contínuo que produce y agrava las arrugas, la hiperpigmentacion, la resequedad de la piel, al mismo tiempo que reduce la eficacia de los tratamientos correctores. Interiormente los radicales libres dañan y destruyen el ADN celular, debilitan el sistema inmunitario, disminuyen
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derno para arrugas
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la proliferación celular, dañan el colágeno, la elastina, los glicosaminoglicanos, y los receptores celulares afectando el sistema de comunicación intercelular. Reducir la formación de radicales libres y ayudar a neutralizar sus efectos negativos permitirá tener y mantener una piel joven y sana al mismo tiempo que acelerar la mejoría de los síntomas ya presentes. Prevenir la formación de radicales libres con pantallas que permitan una protección contra los contaminantes ambientales Proteger las células de la piel de los daños causados por los radicales libres con antioxidantes, Corregir los problemas ya existentes, con AHAs, BHAs, derivados de la Vitamina A y C La función principal de la pantalla solar es proteger la piel contra la formación de radicales libres. Esta protección puede aplicarse tanto a los rayos solares como de la luz en general, especialmente la fluorescente. También se aplica, dependiendo de los ingredientes utilizados, para la protección contra la contaminación ambiental Los antioxidantes son compuestos capaces de neutralizar o bloquear los efectos negativos de los radicales libres. Previenen el daño de los radicales libres:captando los electrones libres sin volverse altamente reactivos ellos mismos bloqueando la reacción de oxidación Cosméticos Antioxidantes Debido a que diferentes antioxidantes actúan en forma diferente y que los radicales libres atacan el sistema celular de diferentes maneras, los cosméticos más eficaces son aquellos que incorporan una variedad de antioxidantes que permiten diferentes modos de reacción.
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SISTEMA DE PREVENCIÓN PARA UNA RÁPIDA CORRECCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO DESCUBRIR EL BIOTIPO CUTÁNEOES LA LLAVE DE TODO CUIDADO COSMÉTICO TIPO DE PIEL GRASA O SECA DETERMINARÁ LA SELECCIÓN DE LOS COSMETICOS POR SUS PRINCIPIOS ACTIVOS Ó VEHÍCULOS. BARRERA CUTÁNEA:DEBE MANTENER EN BUEN ESTADO EL MANTO HIDROLIPIDICO HOY LES PRESENTO : SISTEMA DE PREVENCION CORRECCIÓN EN PIELES OLEOSAS CON PIGMENTACIONES, ARRUGAS Y SENSIBLES UNA MIRADA DE CERCA OBSERVAMOS SIGNOS DE DAÑO SOLAR ENROJECIMIENTOS OJERAS LESIONES DE ACNÉ CAPILARES VISIBLES IRRITABLE PANTALLAS SOLARES LE APORTAN BRILLO RECORDEMOS QUE ENTRE LOS 25 Y 30 AÑOSAPARECEN LAS PRIMERAS ARRUGAS IMPORTANTE OBJETIVO DEL TRATAMIENTO ES PONER FIN A: LA PÉRDIDA DE COLÁGENO, ELASTINA Y ÁCIDO HIALURÓNICO LA DESHIDRATACIÓN, OXIDACIÓN O PRODUCCIÓN DE RADICALES LIBRES PRINCIPALES FACTORES DEL ENVEJECIMIENTO SEQUEDAD MENOS RESERVA DE AGUA MENOS LUMINOSIDAD PREVENCIÓN CON: ANTIAGE
ANTIOXIDANTES HIDRATANTES PANTALLA SOLAR ANTIOXIDANTES FACTOR 30 MASAJE FACIAL ( CONSERVARÁ EL ÓVALO DEL ROSTRO ) A LOS 20 AÑOS BELLEZA REGALADA A LOS 40 AÑOS BELLEZA GANADA SISTEMA FRECUENCIA DE GABINETE: 2 SESIONES SEMANALES HOGAR DIA: (PIEL EN ESTADO DE DEFENSA ) ANTIOXIDANTES Y PANTALLA SOLAR NOCHE:( PIEL EN ESTADO DE REPARACIÓN ) RENOVADORES CUTÁNEOS Y COSMETICOS ACLARANTES HIDRATACIÓN O FITOESTEROLES ADN, COLAGENO, ELASTINA O AC. HIALURÓNICO PROTOCOLO DEMAQUILLAR HIGIENIZAR: EMULSIÓN DE LIMPIEZA CON ALFA Y BETA HIDROXIACIDOS Ó MICRODERMOABRASION TONIFICAR - REFRESCAR CORRECCION : MASOFILAXIA: EMULSION ACLARANTE - HIDRATANTE CON MANDÉLICO Y ADN O EMULSIÓN CON FITOESTEROLES GEL DESCONGESTIVO EN PARPADOS MÁSCARA DESCONGESTIVA Y MODELADORA ANTI-AGE FINALIZAR CON ÁCIDO HIALURONICO Y ADN LA PREVENCIÓN DISMINUIRÁ EL DAÑO Y POTENCIARÁ LA RAPIDEZ Y EFICACIA DE LOS CORRECTORES
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CELULITIS: UN PROBLEMA CON SOLUCIÓN estancias de pie, vestir ropas ajustadas y algunas patologías (hepáticas, renales, mala circulación sanguínea) contribuirán sin duda a este fenómeno.
Químico
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on el calor, las prendas empiezan a sobrar. Nuestro armario cambia unas perchas por otras y entonces es cuando nos damos cuenta de cómo nos queda la ropa de tiempos de temperaturas altas. Uno de los problemas estéticos que padecen una de cada nueve mujeres es la CELULITIS que se manifiesta de diferentes formas y que no sólo conlleva un problema estético, sino que suele venir asociado a problemas o trastornos de salud. En términos médicos, se denomina Paniculitis, Edemato, Fibro-Esclerótica (P.E.F-E.). La celulitis aparece por diferentes factores. Entre los cuales se encuentran, principalmente los debidos a trastornos hormonales durante la adolescenc ia, el embarazo y la pre y post- menopausia. Es en estos casos cuando se produce una gran secreción de estrógenos ocasionando una retención de líquidos y grasas. También el consumo de anticonceptivos puede provocar la aparición de celulitis. El no mantener una dieta equilibrada, en la que no hay aporte de fibra y sea excesivo el aporte de sal, azúcar, grasas y alcohol, nos agravará el problema. Los factores emocionales alterados y los trastornos neurovegetativo s, son otros de los causantes potenciales de la celulitis. Además, el sedentarismo, el permanecer largas
}
D. José V. García Castañer
El factor genético es otro causante, no sólo en cuanto a la predisposición genética o étnica, sino en la diferencia de género. El hombre tiene muchísima menos probabilidad de sufrir celulitis en comparación con la mujer ¿Por qué? La piel se divide en tres capas: Epidermis, Dermis e Hi-
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LAURA GARKAS ha creado un protocolo de tratamiento anticelulítico con principios activos y excipientes de última generación. El tratamiento enaplicaraparatologíacomo la CRIOLIPOLISIS y luego personalizar el tratamiento en cabina según si el paciente presenta celulitis dura o blanda, obteniendose resultados desde la primera sesión.
podermis. Las dos primeras son las superiores, mientras que es en la hipodermis en donde se inicia el proceso de la celulitis. Esta última capa, a su vez, se divide en tres subcapas. Las más profundas serían las capas de reservas grasas y la más externa es la Capa Grasa Subcutánea que está formada por cámaras compuestas de tejido conectivo que acumulan grasa. La disposición y tamaño de estas cámaras en las mujeres es tal que hace que almacenen mayor cantidad de grasa en comparación con las de los hombres. Hemos visto los factores causantes de la aparición de celulitis, el lugar físico en el cual se inicia
este proceso tan desagradable y ahora veremos cómo se genera. En el proceso de generación de celulitis, en primer lugar, los adipocitos (células grasas) aumentan de volumen creando acumulación de fluido. Además, el canal de eliminación de toxinas, el sistema linfático, sufre disfunciones que causan un mal drenaje de la linfa, acumulando así toxinas, que derivan en una mayor destrucción de colágeno y elastina (flacidez y posible aparición de estrías) y acumulación de grasas y agua a nivel hipodérmico. Los adipocitos entonces se van acumulando en agrupaciones dispersas, que se endurecen y crean una contracción que genera la aparición de hoyuelos visibles al exterior, la llamada “piel de naranja”. Paralelamente a este proceso se asocia un problema de circulación sanguínea, con aparición de telangiectasias (arañas vasculares), varices superficiales e incluso en los casos más avanzados de celulitis, varices profundas. Como podemos comprobar, la celulitis no sólo es un problema estético, sino que suele venir acompañada de pesadez de piernas, cansancio generalizado, dolor localizado y problemas más serios como la aparición de varices acusadas. La celulitis puede ser reversible en la mayoría de sus etapas e incluso en las más avanzadas puede mejorar notablemente. Es por ello, que debemos mejorar nuestros hábitos de vida además de abordar lo más pronto posible este problema. Para ello, podemos ayudarnos de tratamientos orales, tópicos y de aparatología. Es importante, en los tratamientos anteriormente citados, atacar tres puntos fundamentales: 1) Circulación a nivel microcirculatorio (con productos venotónicos, desinfiltrantes y capilarótropos). 2) Zonas de acumulación grasa (con productos reductores y que aceleren el ciclo de lipólisis). 3) Regeneración de tejido conectivo (con productos reafirmantes). En los tratamientos anticelulíticos de vía tópica
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es importantísimo un tratamiento inicial de choque llevado a cabo por un profesional. Debemos saber que no sólo se ha de trabajar con principios activos adecuados, sino que además, los excipientes del preparado juegan un papel importante. El formulador debe haber considerado un excipiente apropiado para cada uno de los pasos que seguirá el terapeuta en el tratamiento de choque. LAURA GARKAS ha creado un protocolo de tratamiento anticelulítico con principios activos y excipientes de última generación. El tratamiento en aplicar aparatología como la CRIOLIPOLISIS y luego personalizar el tratamiento en cabina según si el paciente presenta celulitis dura o blanda, obteniendose resultados desde la primera sesión. Así pués, LAURA GARKAS emplea un protocolo de trabajo en el que se combinan distintas técnicas experimentadas de drenaje, masaje y aparatología. Además, se emplea la reciente ingeniería de liposomas nanométricos de liberación controlada. Las Nanosomas Lípidas Sólidas (SLN), son moléculas biomiméticas de tamaño microscópico (de 50 a 1000nm) que actúan como vehículos de principios activos evitando así que el principio activo quede retenido en las capas superficiales de la piel y así pueda llegar a las zonas más profundas de la piel. Además, según su disposición en la cadena de aminoácidos, determinará la función del péptido de modo que actúan como sistemas de transporte controlado y selectivo. Los SLN empleados por LAURA GARKAS en su programa de Tratamiento Anticelulítico son de menos de 250nm y llevan principios activos que son liberados una vez llegan a la capa grasa subcutánea, en donde actúan estimulando de diferentes modos el adipocito para activar la lipólisis. El tratamiento conlleva el empleo de diferentes procesos combinados entre los que se aplican aceites esenciales puros, aparte de los SLN, y otros prin-
Estética Confidencial On Line / Junio 2013
Bibliografía • Pugliese PT. The pathogenesis of cellulite: a new concept. J Cosmet Dermatol. 2007 Jun;6(2):140-2 • Draelos ZD. The disease of cellulite. J Cosmet Dermatol. 2005 Dec;4(4):221-2. • Pavicic T, Borelli C, Korting HC. [Cellulite--the greatest skin problem in healthy people? An approach]J Dtsch Dermatol Ges. 2006 Oct;4(10):861-70. Review. German. • Avram MM. Cellulite: a review of its physiology and treatment.J Cosmet Laser Ther. 2004 Dec;6(4):181-5. Review. • GerardJ.Leonard,Antonio Moreno Celulitis:causasytratamiento. Madrid:Daimon,D.L. 1981. • Rossi AB, Vergnanini AL. Cellulite: a review.J Eur Acad Dermatol Venereol. 2000 Jul; 14(4):251-62. Review. • Stone A. Cellulite.Plast Reconstr Surg. 1999 Mar; 103(3):1095. • Raúl Pinto, Pilar Govantes López, Fernando Saenger Ruiz Celulitis: paniculopatía edemato fibro-esclerótica (P.E.F-E) Barcelona: Escuela Española de Medicina Estética, 1995.
cipios activos de naturaleza hídrica. Pero ¿Qué hacemos cuando se ha terminado el tratamiento de choque? Ante todo no podemos relajarnos y pensar que ya está todo solucionado, puesto que en el proceso anterior de tratamiento de choque se pierde la “piel de naranja” y se pierden varias tallas y si no aplicamos un post-tratamiento adecuado, podría volvernos a remitir la celulitis, en este caso la catalogada como Celulitis Flácida. ¿Cómo la evitamos? Deberíamos realizar esporádicamente sesiones de continuidad con nuestro terapeuta y mientras tanto emplear algún anticelulítico-reafirmante adecuado, cómodo y fácil de emplear. Pero esto sigue siendo insuficiente. Ahora es el momento perfecto para llevar una dieta sana y equilibrada, además, comenzar a ir al gimnasio para cuidarse. El ejercicio físico es importantísimo ya que aumenta la oxigenación a nivel celular, disminuye el nivel de grasa en el organismo y evitamos la aparición de un déficit microcirculatorio. No obstante, existen actividades físicas que pueden provocar una disminución o deficiencia en el drenaje linfático, así como una mala oxigenación creando, a consecuencia de ello, la llamada Celulitis Dura. Es por esta razón, que cuando realizamos ejercicio físico en el gimnasio debemos siempre asesorarnos con los instructores o monitores que sabrán perfectamente el tipo de ejercicios que debemos trabajar para rendir sin ningún tipo de riesgo y mejorar así nuestra calidad de vida y ¡SIN CELULITIS!
Junio 2013 / Estética Confidencial On Line
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Como cuidar las cicatrices Sra. Esther Rioboó
La precaución por tener un aspecto saludable y bello incluye muchos elementos de nuestra imagen corporal la figura, el cabello la vestimenta y por supuesto la piel. Una de las causas de la pérdida de la belleza de la piel son las cicatrices que quedan en ella luego de eventos traumáticos como cortaduras, excoriaciones, quemaduras, procesos infecciosos, cirugías, etc. El cuidado que le demos a la zona afectada de nuestra piel durante y luego de esos procesos será clave para mejorar el resultado final del proceso de cicatrización.
que conocemos como Keloides ó cicatrices hipertróficas. A la vista, una cicatriz de éste tipo se presenta muy abultada, de gran grosor , con más coloración y más dura o tensa que la piel a su alrededor. Al contrario del proceso de cicatrización corriente, estas cicatrices no pierden estas condiciones con el tiempo, sino que las conservan en forma permanente. Se extienden habitualmente más allá del borde de la herida original. Haciendo de ella un proceso que deja huella. Cuando con el paso del tiempo una cicatriz se ve muy ancha, más allá de lo deseable, y se destaca demasiado por su color más claro que el resto de la piel, puede pensarse en una solución quirúrgica.
Pero, ¿que son, en realidad, esas marcas que llamamos cicatrices? Se les ha definido como lesiones elementales secundarias de la piel, que se producen en el proceso de curación de una herida. En este sentido, la cicatrización cutánea es el proceso de reparación del epitelio y el remplazo de la dermis por un tejido fibroso, constituido fundamentalmente por colágeno. Las cicatrices nuevas presentan a la vista un color enrojecido. Esto se debe a que cuando el cuerpo comienza a curar una herida, produce este tejido fibroso en forma abundante. Para nutrir este proceso de curación se forman muchos vasos sanguíneos que llevan una cantidad de sangre adicional a la cicatriz, produciendo ese color rojo. Un buen consejo es no exponer las cicatrices nuevas a la luz del sol, ya que tomaran un color mucho más visible y evidente. Durante los tres primeros meses la cicatriz tiende a levantarse de la piel y ponerse más dura o tensa. Pero con el paso del tiempo, estos signos tienden a desaparecer y la cicatriz perderá su rojez y se pondrá más blanda y plana. Por lo general, las cicatrices tardaran entre doce y dieciocho meses para curarse. Con el tiempo, la cicatriz deberá ser una línea mas clara que el resto de la piel, plana y blanda, pero siempre quedará una huella en la piel. Una cicatriz nunca se desaparecerá totalmente, aunque cuando cure, probablemente va a estar menos visible que cuando era nueva, y algunas llegan a ser casi imperceptibles. No todas las personas presentan las mismas condiciones en sus procesos de cicatrización. En algunas la cicatrices pueden ser muy delgadas y en otras muy anchas. Cuando la piel sigue produciendo tejido fibroso más allá de lo necesario para la curación de la herida, se produce lo
También existe en algunos casos en que la cicatriz se ve más levantada que la piel a su alrededor, la posibilidad de aplicar procesos abrasivos que disminuyen el grosor del tejido cicatricial. Los Keloides también pueden ser objeto de cirugías para eliminarlos. Pero es probable que retornen una vez extirpados con cirugía. Esto se debe a que la practica quirúrgica producirá una nueva herida en la piel, que también deberá cicatrizar. Y aunque este proceso se dará de forma más controlada, si la persona tiene una tendencia a cicatrizar en forma de Keloides, es probable que la nueva cicatriz también hipertrofie. También pueden ser tratados con vendas de silicona que se aplican sobre el sector afectado. Para tener en claro cómo tratar nuestras heridas para que cicatricen de la mejor manera posible, siempre se impone una consulta a un médico especialista. Es el dermatólogo quien podrá sugerir la mejor terapia para cada caso y asegurar los mejores resultados.
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Estética Confidencial On Line / Mayo 2013
Péptidos “Los Nuevos Cosméticos”
Cosmetóloga
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Envejecimiento cutáneo:
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Dña. SUSANA LAGOS
Estimulando la síntesis de proteínas que forman la matriz extracelular (colágeno, elastina, fibronectina y laminina). Mejoran y aceleran la cicatrización de la piel. Regeneran y reestructuran la epidermis.
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Estética Confidencial On Line / Mayo 2013
El envejecimiento biológico de nuestra piel es el resultado de la mezcla de dos tipos de envejecimiento: La Senecencia: Envejecimiento intrínseco estipulado genéticamente que se haya determinado por el por el transcurrir de la vida. La Senilidad: Envejecimiento extrínseco ocasionado por el sol, los radicales libres, el proceso de glicación no enzimática, el tabaco, el alcohol, las drogas, los medicamentos, la excesiva gesticulación, trabajos insalubres, falta de descanso, malos hábitos higiénicos dietéticos, estrés o cualquier otro estímulo
externo que acelere el deterioro orgánico. La aparición de líneas y arrugas en el rostro, cuello y escote y la pérdida de tono y de firmeza de la piel es la forma en la que se manifiesta el envejecimiento. Con el paso del tiempo, se instala un proceso de atrofia en todos los órganos, la piel es la más notoria por estar visible. Evidenciamos una disminución del espesor, consistencia y la elasticidad de la piel. ESTE PROCESO ABARCA LAS TRES CAPAS DE LA PIEL Esta atrofia en la piel tiene
Hoy día, con los avances de la biología molecular, tenemos a nuestro alcance una serie de nuevos principios activos, los péptidos, y en especial, los péptidos biomiméticos.
Mayo 2013 / Estética Confidencial On Line
dos causas como mencionamos previamente, biológica: está relacionada con la vejez y el paso del tiempo y actínica: que tiene que ver con la exposición solar Hoy día, con los avances de la biología molecular, tenemos a nuestro alcance una serie de nuevos principios activos, los péptidos, y en especial, los péptidos biomiméticos. Nuestros elementos básicos otorgados por la naturaleza son: los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas. Las proteínas se encuentran formadas por secuencias de aminoácidos.
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en varias afecciones: Envejecimiento cutáneo: Estimulando la síntesis de proteínas que forman la matriz extracelular (colágeno, elastina, fibronectina y laminina). Mejoran y aceleran la cicatrización de la piel. Regeneran y reestructuran la epidermis. Cuidado solar: Estimulando la actividad de los melanocitos y la producción de melanina, atenúan las reacciones inflamatorias de la piel, regulan las citoquinas pro-irritantes y protegen al ADN contra radiaciones UVA y UVB.
Aminoácido: Son moléculas orgánicas de distintos tipos que pueden enlazarse unos con otros para formar las macromoléculas que llamamos Proteínas.
Blanqueadores: Suprimiendo la actividad de la hormona activadora de los melanocitos y la síntesis de melanina. Reafirmantes: Inhibiendo la degradación del colágeno y la elastina contra daños causados por el ambiente externo ( rayos UV, polución, etc.) o el propio envejecimiento.
Los aminoácidos se dividen en esenciales y no esenciales, según tenga el organismo la capacidad de sintetizarlos o no.
Estimulando una señal, es decir como un catalizador, acentúa, estimula o aumenta una señal.
Los péptidos son la unión de dos o más aminoácidos (AA) mediante enlaces amida. En los péptidos y en las proteínas, estos enlaces amida reciben el nombre de enlaces peptídicos y son el resultado de la reacción del grupo carboxilo de un AA (aminoácido) con el grupo amino de otro, con eliminación de una molécula de agua.
Transportando co-factores necesarios para una función como ser, Zinc, Cobre, oligoelementos, etc. Bloqueando la neurotransmisión. A estos se los llama botox-like y forman parte de los llamados neurocosméticos .
Cuando el número de AA que forma el es menor de 15, hablamos de un oligopéptido (dipéptido, tripéptido, etc.). Cuando contiene entre 15 y 50 AA se trata de un polipéptido y si el número de AA es mayor, se habla de proteínas. En los seres vivos se pueden encontrar proteínas formadas por más de 1000 AA. BIOPÉPTIDOS O PÉPTIDOS BIOMIMÉTICOS Los péptidos biomiméticos son estructuralmente idénticos a los presentes en la piel y actúan en los mecanismos fisiológicos con una especificidad elevada, a muy bajas concentraciones y con excelente aceptación biológica. La secuencia de los aminoácidos y la orientación espacial de las cadenas determina la función de los mismos, actuando a diferentes capas de la piel e inclusive tiene injerencia a nivel muscular. Estos nuevos cosméticos actúan
La forma de obtención de estos péptidos es en laboratorio a través de síntesis de la proteína, se aísla el sector activo de la proteína y se lo coloca en la formulación. No se utiliza la proteína intacta por varias causas: debido al tamaño de su molécula (muy grande) dificulta su penetración, es potencialmente alergénica y en el preparado se torna inestable. Estos cosméticos atraviesan la barrera epicutánea de la siguiente manera: Los péptidos que evitan la contracción muscular, son los receptores superficiales de la piel, es decir, los nocirreceptores (captan dolor), termorreceptores (captan calor o frío ) y los mecanorreceptores
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(captan presión ), que están conectados al sistema nervioso por fibras llamadas aferentes. Los receptores superficiales de la piel están comunicados con la capa muscular mediante una red de conexiones nerviosas. De esta forma, el péptido actúa sobre el músculo, sin penetrar hasta él. Dentro de los péptidos más usados en la actualidad, tenemos los antiarrugas como el Botox- Like: tri, penta, hexa , u octa, péptidos que compiten con el complejo Snare. También hay péptidos mensajeros destinados a la reparación de tejidos. Hexapétidos que reducen el tejido graso actuando en la diferenciación de los pre-adipocitos. Tretapéptidos de acción fotoprotectora. Otros de acción sobre las estrías. Pentapéptidos que actúan sobre la tensión muscular. Sobre el edema parpebral. Como protectores del material extra-celular. Inhibiendo la glicación. Normalizando las reservas acuosas. Y hasta los hay que estimulan el crecimiento del cabello. Los avances en la cosmética nos involucran a desafíos cada vez mayores como profesionales y nos brindan los elementos para que nuestro accionar en la profesión sea más exitoso y con mejores resultados.
La forma de obtención de estos péptidos es en laboratorio a través de síntesis de la proteína, se aísla el sector activo de la proteína y se lo coloca en la formulación.