El nombre no es casualidad.
MOB, significa movimiento, y eso es exactamente lo que queremos reflejar.
En cada número de la revista, encontras descripciones detalladas de las características principales de cada estilo, tips prácticos para integrar estas tendencias en tu ropero personal. La revista combina análisis de moda con consejos útiles, convirtiéndose en una guía indispensable para quienes desean estar al día con las últimas modas.
Desde sus humildes comienzos hasta convertirse en una industria de alcance global. El STREETWEAR, nacido en las calles e inspirado en subculturas urbanas, ha redefinido la moda contemporánea al fusionar elementos de la cultura pop, el arte y el deporte.
El streetwear tiene sus raíces en la cultura del surf y el skate de California en los años 70 y 80. Esta época vio nacer a una generación de jóvenes que expresaban su individualidad y rebeldía a través del arte, la música y la moda. Marcas como Stüssy y Vision Street Wear fueron fundamentales en este movimiento, capturando la esencia de la vida urbana con diseños atrevidos.
EL NACIMIENTO DEL STREETWEAR:
CALIFORNIA EN LOS 70s
Más allá de una simple forma de vestir, el streetwear representaba una actitud y estilo de vida que desafiaba las normas convencionales. Era una declaración de independencia, combinando gráficos audaces, logotipos llamativos y una mezcla de influencias que iban desde el punk hasta el hip-hop. Esto permitió a los jóvenes expresarse de manera auténtica y accesible, creando una comunidad global unida por la libertad y la autenticidad.
A medida que se expandió más allá de California, el streetwear absorbió influencias de otros movimientos urbanos, como el hip-hop en Nueva York y la moda de club en Londres, evolucionando sin perder su esencia de desafío y creatividad.
A lo largo de las décadas de los 80 y 90, el streetwear fue moldeado profundamente por la cultura hip-hop, que le otorgó un carácter distintivo y auténtico. Marcas como Run-D.M.C, con su colaboración icónica con Adidas, y FUBU (For Us By Us), desempeñaron un papel fundamental en la popularización de este estilo entre los jóvenes, fusionando la moda con la música y la vida urbana. Estas marcas no solo vistieron a una generación, sino que ayudaron a definir una nueva forma de expresión cultural, donde la moda no era solo ropa, sino una declaración de quién eras y a qué pertenecías. El uso de ropa y acce-
LOUIS VUITTON: COLABORACIÓN HISTÓRICA DEL STREETWEAR.
sorios deportivos como gorras, zapatillas y chaquetas, se integró en la identidad del hip-hop, convirtiéndose en un símbolo de actitud y pertenencia dentro de esta subcultura. El streetwear representaba rebeldía, autenticidad y un rechazo a las normas establecidas, y rápidamente se convirtió en una forma de lenguaje visual que unía a los jóvenes en torno a valores compartidos y un sentido de comunidad. A través del streetwear, la cultura hip-hop logró romper barreras sociales, influyendo no solo en la moda, sino también en la música, el arte y la forma en que los jóvenes expresaban su identidad en las calles.
A fines de los 90, el streetwear comenzó a fusionarse con la moda de lujo, creando un fenómeno cultural sin precedentes. Marcas como Supreme, fundada en 1994 por James Jebbia en Nueva York, y BAPE (A Bathing Ape), creada
por Nigo en Japón, llevaron el streetwear a nuevas alturas. Estas marcas no solo redefinieron lo que significaba vestir urbano, sino que también rompieron las barreras entre la moda callejera y el lujo.
La estrategia de Supreme y BAPE, centrada en lanzamientos unicos, limitados y colaboraciones estratégicas, creó una exclusividad que atrajo tanto a entusiastas de la moda urbana como a la élite de la moda. Colaboraciones como la icónica Louis Vuitton x Supreme, lanzada en 2017, marcaron un punto de inflexión, estableciendo el streetwear como un símbolo de estatus y redefiniendo las reglas de la industria.
SUPREME X LOUIS VUITTON:
COLABORACIÓN HISTÓRICA
DEL STREETWEAR.
Este movimiento impulsó a otras grandes marcas de alta costura a seguir el ejemplo, integrando elementos urbanos en sus colecciones. En la actualidad, la fusión entre el streetwear y el lujo está más fuerte que nunca, con marcas como Balenciaga, Dior, Champion, The Nort Face, abrazan esta tendencia y crean un nuevo paradigma en la moda, en donde lo exclusivo y lo accesible se encuentran en cada prenda.
Con la llegada de las redes sociales y el auge del comercio virtual, el streetwear experimentó una expansión masiva, convirtiéndose en un fenómeno global. Plataformas como Instagram y blogs de moda se volvieron esenciales, permitiendo a las marcas conectar directamente con sus seguidores y construir comunidades fieles en todo el mundo. Esta conexión directa facilitó la difusión de tendencias y democratizó el acceso a la moda urbana, haciendo que el streetwear estuviera al alcance de todos, sin importar la ubicación.
LA MODA URBANA Y LLEVÓ EL STREETWEAR AL SIGUIENTE NIVEL.
El movimiento digital impulsó el crecimiento de nuevas marcas y diseñadores independientes, quienes encontraron en estas plataformas una voz para expresar su creatividad y llegar a una audiencia global. La globalización del streetwear trajo consigo una mayor diversidad en los diseños, con influencias de las vibrantes calles de Tokio, los barrios de Londres, y los mercados de Seúl. Este intercambio cultural ha creado un panorama dinámico donde cada prenda refleja la mezcla de culturas que define al streetwear actual.
Hoy en día, el streetwear sigue evolucionando, adaptándose a las tendencias globales y redefiniendo sus propios límites al incorporar elementos de sostenibilidad y tecnología. Marcas como Off-White, liderada por
ADAPTACIÓN A TENDENCIAS GLOBALES
CON SOSTENIBILIDAD Y TECNOLOGÍA.
Virgil Abloh, han transformado la escena con un enfoque que combina el diseño conceptual y la estética de lujo, logrando un balance entre lo urbano y lo exclusivo. Esta mezcla de estilos refleja una mentalidad moderna que no solo busca impresionar visualmente, sino también transmitir un mensaje.
La moda sostenible y la producción ética han pasado de ser conceptos de nicho a convertirse en pilares fundamentales para muchas marcas de streetwear, que ahora responden a una demanda creciente de consumidores cada vez más conscientes del impacto ambiental y social de sus decisiones de compra. Esta evolución no solo se refleja en los materiales y
SE UNEN A MARCAS PARA PROMOVER LA MODA RESPONSABLE.
procesos de fabricación, sino también en las colaboraciones estratégicas con artistas, diseñadores y organizaciones que comparten valores similares. De esta manera, el streetwear no solo sigue marcando tendencias en la moda, sino que también se posiciona como un movimiento cultural con un compromiso hacia un futuro más responsable e inclusivo.
El streetwear es una tendencia dinámica y en constante evolución que combina elementos de la cultura urbana con la moda contemporánea.
Aquí te ofrecemos una guía para combinar piezas y definir tu estilo streetwear, adaptándolo a diversas ocasiones y estaciones del año.
Optá por camisetas o camisas holgadas y buzos con logotipos distintivos. Las sudaderas con estampados modernos son una excelente elección.
Combiná con jeans rectos o joggers. Jeans desgastados aportan un toque más urbano.
Completá tu conjunto utilizando gorras o gorritos, tambien una mochila o bolso. Pulseras o collares pueden añadir un detalle adicional.
Elegí zapatillas clásicas, con colores poco llamativos, como negros blancos o colores crema.
Optá por pantalones deportivos o shorts de entrenamiento.
Los joggers también son una excelente opción.
Apostá por un buzo o camiseta deportiva. Las sudaderas con detalles técnicos son ideales para este estilo.
Elegí zapatillas con un estilo mas deportivo y urbano. Marcas reconocidas como Adidas o Nike.
Incorporár una gorra deportiva o una mochila funcional. Un buen reloj deportivo puede sumarle mucho a tu look.
Optá por una camisa de manga larga o una remera exclusivas. Combinar con una camperas bomber, puede ser una excelente opcion. Buzos con estampados puede ser una muy buena alternativa.
Combiná con pantalones joggers o jeans con detalles que destaquen del resto. Los pantalones cargo también son una buena elección.
Inclinate por un par de zapatillas de edición limitada o borcegos para un toque exclusivo.
Agregá cadenas o anillos destacados y completá el look con un bolso cruzado o mochila de diseño.
Probá con camisetas retro o sudaderas con logotipos clásicos. Camperas vintage son una gran opción para este estilo.
Combiná con jeans de tiro alto o pantalones con estampados retro, que refuercen el estilo vintage de manera armoniosa.
elegí zapatillas de estilo retro, con un aire fresco y actual. Usar borcegos clásicos también son una opción excelente.
Finalizá el look con gafas de sol vintage y una mochila o o bolso de diseño retro, logrando un equilibrio perfecto entre funcionalidad y estilo.
Paula, diseñadora de la revista Barcelona, cuenta cómo el diseño fue clave en la comunicación política y el humor del medio. La revista satirizaba a medios como Clarín y La Nación con un estilo “antidiseño”, abordando temas polémicos mediante la ironía. Los guiños visuales y textuales desafiaban al lector a interpretar el mensaje más allá de lo evidente.
Paula Sokoloski, diseñadora gráfica de la UBA y magíster en diseño comunicacional, hace más de 25 años es docente en distintas universidades de la Argentina.
Paula conjuga el doble mix de investigadora y docente con una trayectoria en el mercado. En su costado profesional se ha dedicado al diseño editorial, diseñando para revistas de textos escolares y para la revista Barcelona.
Barcelona es una revista emblemática en Argentina de humor político y sobre esta experiencia comienza una charla que permite entrecruzar la construcción de sentido, la enseñanza, el análisis del discurso y las producciones de diversas ramas del diseño desde una mirada que nos corre de la inocencia y nos introduce en la lectura de la realidad.
¿Cuál es el rol del diseño?
¿Qué hace una diseñadora en esa revista?
Es un rol fundamental, porque Barcelona es una revista que desde el principio se planteó el diseño una pata más de esa comunicación política.
Es decir, de los tres directores originales, dos eran periodistas y uno era diseñador, básicamen-
te el diseño se pensó como una parte fundamental de esa construcción de la comunicación y del humor. A través del diseño o del antidiseño, como podríamos pensar ese proyecto. La comunicación política se pensó a través de elementos actualmente muy conocidos como la parodia o haciendo un fotomontaje, pero en realidad empiezan a ser recursos conocidos y multiplicados a partir de esta experiencia, pero ya existían.
Era un trabajo casi artesanal, lo hacíamos en un programa
muy antiguo que se llama PageMaker, que ya no se usaba en ese momento tampoco, pero la idea era hacerlo así, de esa manera, para que tenga esa estética un poco desprolija y un poco por fuera del sistema, pero a su vez también emulando muchos guiños y haciéndole muchos guiños a los medios masivos de comunicación más fuertes, que era por ejemplo el diario Clarín. Entonces, lo que tiene interesante esta revista o diario, como lo quieran llamar, el formato es diario pero es una revista, es que interpelaba a un lector bastante sofisticado en el sentido de que podía entender esos guiños, que no solamente eran cómo estaban redactadas las noticias y los titulares que estaban todo el tiempo emulando esos grandes medios, el Ahora Dicen, sino también a través de estos guiños del diseño. Eran guiños al diario Clarín pero también muchos guiños a los diarios tradicionales como La Nación o La Prensa por el uso de las tipografías y siempre un poco como mal hecho. Y ese mal hecho que nunca se sabía si era a propósito o era un poco y un poco.
¿Cómo era el trabajo en equipo, por ejemplo, con tus compañeros periodistas? ¿Vos también aportabas?
Totalmente, porque la verdad que trabajar en una redacción es para mí una cosa maravillosa porque estás todo el tiempo, primero como diseñadora, escuchando lo que los periodistas que están más enterados de todo van contando, pero después sí, te empezás a meter, opinás, inclusive en momentos de cierre, tres de la mañana, había que terminar de escribir una nota, bueno, yo no tengo ningún problema, reescribía,
corregía y sobre todo estar en esa discusión permanente de parecer una revista de humor pero saber que en realidad es un trabajo muy serio hacer una revista de humor.
Hay que tener mucho cuidado de no herir a nadie. Era un tema siempre permanente, había como muchos niveles y hay que pensar que esto es previo a 2010, era una época donde las discusiones eran otras también, aunque siempre la directora Ingrid Beck tuvo una mirada y tiene todavía una mirada feminista y de hecho es hoy una de las feministas periodistas más im-
portantes que hay en la Argentina, recibe premios, estuvo en la campaña de Ni Una Menos, en la campaña por el aborto legal, a ella la conozco desde el secundario, así que siempre fue así y siempre tuvimos esa idea y siempre había una idea muy seria respecto a eso, pero aparecían sutilezas y sobre todo porque al ser para un determinado público que puede entender esos guiños, hay mucha gente que se quedaba afuera y esos guiños no se entendían de manera literal.
Si ponían por ejemplo un culo en la tapa para decir empezó la temporada de culos y buscaban un culo perfecto, porque también la idea era robar imágenes de todos lados, Google, así, y entender que eso era irónico y no era literal, costaba, y así con un montón de cosas, que sobre todo con el tema de la campaña del aborto, en ese momento todavía no estaba legalizado el aborto en la Argentina y ni siquiera se podía pensar en la idea de pensar una ley, era una época muy previa a esto, yo creía que nunca iba a pasar realmente y hacer mucho hinca-
pié en ese tema, en la ilegalidad del aborto y pensar esos temas, también era un tema de diseño y era un tema que no todo el mundo lo entendía, hay tapas muy emblemáticas sobre eso, hay una que había pasado un caso, creo que era en Mendoza, en una provincia, en la que una chica menor discapacitada había sido violada, estaba embarazada y eso legalmente se podía abortar por eso y la iglesia en ese momento hizo todo un escándalo para no dejar de abortar y entonces en la etapa
de Barcelona hicieron una etapa donde decía, es más importante, aparte lo hicieron a propósito, que una nena mogólica no aborte y sea madre, o sea, usaban un montón de palabras muy fuertes y era totalmente irónico, justamente lo que querían decir era la estupidez de no dejar abortar a una menor con discapacidad, pero obviamente fue leído por mucha gente y por un sentido común, muy establecido en los medios masivos de comunicación como algo que hiere y en realidad la idea era to-
talmente lo contrario, pero bueno, era muy difícil.
Sigo insistiendo que el marco en lo que meto un poco a la semiótica, el contrato de lectura de esa revista estaba pensado para un público que podía leer todas esas, un público muy cómplice que podía leer todos esos guiños. Ahora, habiendo tenido tanta difusión en los medios, también llegaba mucha más gente y eso también ha sido interesante porque ampliaba la discusión.
Era algo muy provocador, ¿no?
Claro, al ser provocador, lo que pasa es que lo que para unos era provocador y hasta desde un punto de vista como hasta ilegal o cómo se meten con esos temas, para otros era hacer chistes con cosas muy serias, esa etapa no era chistosa, en realidad era tremenda. No, no era, estaba escrita con un sentido, digamos, hagamos un chiste, pero en realidad era espantoso lo que estaba pasando y era una noticia mediática que estaba en todos lados.
También la idea era despertar el interés de gente que normalmente de lo contrario, no
ría involucrada en esos temas.
Creo que muchos chicos jóvenes que en ese momento tendrían 20, veintipico de años que estaban estudiando, pudieron acceder a una forma de pensar distinta gracias a leer esos titulares y ver esas cosas en un medio. Volviendo al diseño, creo que el diseño cumplía un rol importante porque también ese diseño, copiando pero no a los medios masivos, hacía eco de lo que era supermasivo. Y lo hacía de maneras interesantísimas desde el punto de vista de la impresión, usar un color del cian, magenta o yellow, esto es solo para diseñadores gráficos, por vez, no usar dos colores, no usar dos tintas, no usar el blanco y negro, digamos, reforzaba
mucho esa idea de que era algo independiente, distinto, que te iba cambiando, y sobre todo un trabajo muy interesante que hacían, -yo no estaba muy involucrada en eso, porque a mí me gusta el armado- era el tema del diseño de las contratapas, donde también en general siempre buscaban alguna publicidad oficial o alguna publicidad de una gran empresa o algo que pasaba para de alguna manera distorsionar y reversionar esa publicidad, esas contratapas. Es una crítica social. Totalmente, y esas contratapas después muchas, varias veces hicieron gigantografías y se expusieron en distintos puntos del país, acá hubo varias, me acuerdo una en el Palais de Glace, muy al princi-
pio, pero después iban girando por el país. Iban los directores o algunos redactores, porque era muy democrático todo en su momento, a dar charlas, inclusive en provincias muy conservadoras, entonces era muy interesante lo que pasaba. Hubo una creo que en San Juan o en San Luis, no me acuerdo en qué provincia, que querían prohibirla, que entró gente así a la charla a pedir que se prohíba esa exposición, o sea, pasaron cosas fuertes, ¿no?
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Bafweek: Buenos AiresFashion Week
El evento clave de la moda en Argentina, con colecciones de diseñadores emergentes y consolidados, pasarelas de moda urbana y espacios de interacción con diseñadores, influencers y marcas.
Desfile de “FEM Fashions”
Evento anual que destaca a diseñadoras de moda urbana de todo el país. Un desfile inclusivo y diverso con colecciones atrevidas, perfecto para descubrir nuevas marcas femeninas del streetwear argentino.
Blog: Cool Hunter Buenos Aires
Blog sobre tendencias de moda y cultura urbana en Buenos Aires. Brinda una mirada local a movimientos emergentes, eventos culturales y colaboraciones. Ideal para seguir la escena underground.
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