3
№ 2012
КТО «ДЫРЯВИТ» КАРТОШКУ
В прошлом году мы впервые в жизни посадили картошку. Многие клубни оказались продырявленными. В этом году картина та же. Что нам делать, подскажите. Марина Фадина, г. Тернополь Причин Причин этому этому явлению явлению может может быть быть две. две. Если Если участок участок сильно сильно засорен засорен такими такими сорняками, сорняками, как как пырей пырей ползучий ползучий или или свинорой, свинорой, то то острые острые корневища корневища этих этих растений растений при при своем своем росте росте просто просто проходят проходят через через клубень, клубень, образуя образуя дырдырку. ку. Такие Такие же же дырки дырки вв клубнях клубнях картофеля картофеля могут могут проделывать проделывать проволочники. проволочники. Проволочники — это личинки жуков-щелкунов. Имеют удлиненное, очень жесткое тело (отсюда и название — проволочник) длиной 10-30 мм различных оттенков желтого цвета. Они являются многоядными вредителями, т.е. способны повреждать многие садовые и огородные культуры, и распространены повсеместно. Они как бы пробуравливают, делают отверстия в подземных частях почти всех огородных культур: картофеля, моркови, репы, свеклы и др. Могут повредить и высеянные набухшие семена огурцов, тыквы, кабачков, корни земляники. Как жуки, так и личинки, зимуют в почве. В июне-июле самки жуков откладывают яйца, каждая до 120 штук. Из них-то и появляются личинки, наносящие вред культурным растениям.
КАК ЖЕ БОРОТЬСЯ С ПРОВОЛОЧНИКОМ? ервой и основной мерой я считаю хороший уход за растеП ниями: периодические рыхления почвы, прополка сорняков, особенно пырея (проволочники любят обживать участки,
засоренные этой травой). Особенно вольготно они чувствуют себя на кислых и слабокислых почвах. На то, что почва на участке кислая, указывает появление таких сорняков, как хвощ полевой, лютик едкий, конский щавель, мокрица (звездчатка). В таких случаях почву надо известковать. Доза извести, которая сильно подавляет условия жизнедеятельности проволочника, зависит от степени кислотности почвы и колеблется в пределах 200-600 г на 1 кв.м. Известь вносят, равномерно рассыпая по поверхности почвы, перед осенней или весенней перекопкой. Действие извести длится долго и необходимость в повторном известковании появляется только через 7-9 лет. На небольших огородных участках эффективной мерой борьбы является ранневесеннее раскладывание на участке (на глубине 5-6 см) долек картофеля с расстоянием примерно через 1 м. Например, накалывают дольки картофеля на алюминиевую проволоку длиной 20-25 см. С нижней стороны проволоку загибают, чтобы картофель при вытаскивании из земли (во время проверки) не соскальзывал. Эти приманки каждые 2-3 дня проверяют и уничтожают собравшихся там личинок. Чрезмерная влажность почвы также вызывает активность проволочников и приводит к сильным повреждениям овощных культур. При большой сухости они сразу уходят вниз, в более влажные слои. Поэтому после образования клубней у картофеля не следует особенно увлекаться поливами.
Урожайные грядки без хлопот ЭТАПЫ ВЕСЕННЕЙ ПРИВИВКИ Защитим растения ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ 2012 ÃÎÄ ÏÎÄ. ÈÍÄÅÊÑ 99020
Урожайные грядки без хлопот
2
ТОМАТЫ, КОТОРЫЕ НЕ ПОДВЕДУТ
Сегодня трудно представить обеденный стол без помидоров, без их вкуса, не требующего обсуждения, без радующего глаз вида, дающего хозяйкам прекрасную возможность украшать ими многие блюда. Кроме того, в них много полезных веществ, в частности сахаров, органических кислот и пектина, белков, калия, витаминов А, РР, С. Своей публикацией «как ни крути, а без томатов — никак» (эта статья была опубликована в «Урожайная грядка» №1-2011 года. Ред.) я рассказывал об очень ранних сортах томатов, семена которых я получил при обмене овощеводами с различных регионов Украины, Молдовы, России, Белоруссии и даже Литвы. Публикация вызвала огромный интерес среди овощеводов-любителей, которые забросали меня письмами с просьбой выслать семена этих сортов. Все кто обращался ко мне, получили семена этих сортов и как свидетельствуют сейчас их письма (а я очень много получаю писем-благодарностей), ранние сорта хорошо зарекомендовали себя во всех регионах Украины, одарив всех, кто их выращивал обильным урожаем. Особенно понравились овощеводам-любителям Эфемер, Адонис, Ренет, Пораник, Персик, Золотая рыбка, Золотая осень. Они оказались очень ранними и успели отдать основной урожай до конца июля, времени, когда томаты начинают пропадать от фитофтороза. Очень много вопросов вызвал сорт томатов «Здоровая жизнь», который выведен селекционером Англии и предупреждает и лечит заболевание раком. Многие спрашивают действительно ли это так. Сегодня я могу сказать, что у меня есть 4 сообщения от больных, которым я еще в 2006 году высылал семеня этого сорта, что он очень помогает им в лечении этого заболевания. В сезоне который миновал, я выращивал ряд новых очень ранних сортов, остался ими доволен и хочу рассказать читателям «Урожайная грядка» Некоторые из этих сортов оказались более ранними чем сорт «Эфемер», который я считал самым ранним. Удивил меня своей раннеспелостью сорт «Самый ранний» (уже само название дает его характеристику). Первые плоды у этого сорта спеют на 65-70 день после всходов. Они кулеобразные, массой 120-150 грамм. Отличаются и высокими питательными качествами, богаты минеральными солями, органичными кислотами, витаминами. Сорт характеризуется стойкостью к неблагоприятным климатическим условиями, но чувствителен к внесению минеральных удобрений, особенно фосфорных в первой фазе развития. Лучшие почвы — легкие, богатые перегноем. Выращивают рассадным или без рассадным способом. Рассаду высаживают 1-2 декаде мая, семена высевают при температуре 13-16оС, глубина высева 1,5-2 см. Ширина между рядами 80 см. «Беталюкс» — тоже очень ранний сорт. Он дает первые спелые плоды на 70-75 день после всходов. Он очень урожайный. Кус у него низкий, листья как картофельные, плоды средние, шаровидные, красные, массой 60-70 грамм. Сорт устойчив к болезням томатов. Прекрасен для консервирования и переработки. Сорт «Мартовское чудо» — полностью отвечает своему названию. Это суперранний сорт русской селекции (Рязань). Его
вегетационный период 70-80 дней, плоды у него округлые, весом 60-70 грамм, красные, используются для соления и консервирования. Сорт «Лучший из всех» — дает первые спелые плоды на 75-80 день после всходов. Они округлые, красные, весом 100-120 грамм. Он полностью подтвердил свое название. Во-первых, ранний и низкорослый, оказался достаточно вынослив к погодным неурядицам, ни жара, ни холодные дожди не были ему помехой. Во-вторых сорт показал хорошую стойкость к фитофторозу, что я считаю тоже достаточно весомым аргументом. В-третьих, у него очень высокая урожайность, его стебли едва выдерживали огромное количество спелых плодов. «НастЕнька» — суперранний сорт розового цвета. Первые спелые плоды дает на 80-85 день после всходов. Они округлые. Весом 120-150 г. Сорт отличается обильным плодоношением при любых погодных условиях . Растения у него компактные. Высотой 70 см. Не требует пасынкование. «Золотой орех» — ранний сорт с плодами желтого цвета. Они у него круглые, весом 40-60 грамм. Спеют на 90-100 день после всходов. Растения компактные, низкорослые, высотой до 60 см. Формируют кисти с 5-14 плодами, которые отлично подходят как для потребления в свежем виде так и для консервации. Сорт ценится за повышенною устойчивостью к основным заболеваниям томатов. «Джина» — раннеспелый сорт зарубежной селекции. Период от всходов до созревания плодов 95-105 дней. Куст низкорослый 30-60 см. Плоды красные, округлые. Гладкие, мясистые. Массой 150-300 грамм. Сорт отличается высокой урожайностью и устойчивостью к засухе. Выращиваются в открытом грунте и пленочных теплицах. Используются в свежем виде и перерабатывают на томатопродукты. «Тране Рио» — раннеспелый (92-97 дней), стабильно урожайный сорт для открытого грунта. Куст низкорослый, компактный, не требует пасынкование. Плоды сливовидно-грушевидной формы, плотные, ярко-красные, массой 80-100 грамм. Сорт обладает дружным созреванием, высокой транспортабельностью и легкостью плодов, устойчив к болезням. Используется в свежем виде, перерабатывается на томатопродукты и цельноплодное консервирование. «Агата» — ранний сорт, детерминантный, высота стебля 35-60 см. Вегетационный период 98-113 дней. Плод весом 75-100 грамм. Отличается хорошей транспортабельностью плодов. «Линия 77» — самый ранний сорт желтого цвета. Селекции Приднестровской НИИ сельского хозяйства (г. Тирасполь). Мне его для испытания дали селекционеры института и я с уверенностью могу сказать,
что это хороший сорт. Первые плоды дает на 98-115 день после всходов. Сорт очень урожайный. «Царь колокол» — среднеранний сорт, созревает на 105-120 день после всходов, куст средне рослый, 80-100 см, прямостоячий. Плоды плоско сердцевидные, темно-розового цвета 400-700 грамм. Урожайность высокая, мало поражается фитофторозом. «Аризона» — среднеранний сорт, дает первые плода 110-115 день после всходов, плоды округлые, весом 100-140 грамм, красные. «Денар» — среднеранний сорт, дает первые плода 110-115 день после всходов, сливообразные, 90-100 грамм, плоды красные. «Чудо банан» — среднеранний сорт, дает первые плода 110-120 день после всходов, кувшинообразный, красный, весом 40-60 грамм. «Гигант Кубы» — среднеранний сорт, дает первые плода 120-122 день после всходов, округлый, весом 200-250 грамм, ЧЕРНОГО ЦВЕТА. Такие ранние сорта, семена которых я получил в порядке обмена с овощеводамилюбителями я выращивал в сезоне который миновал.
А ТЕПЕРЬ НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ АГРОТЕХНИКЕ ВЫРАЩИВАНИЯ В целях укрепления иммунитета растений поддерживал их витаминами, проводя вне корневые подкормки «Эмистином», «гуматом натрия», «гумосолом». Хорошо стимулирует рост навоз и птичий помет, которые содержат целый комплекс полезных веществ и имеют значительные преимущества перед химическими удобрениями. Регулярно провожу мероприятия по защите томатов от фитофтороза. Борьбу с этим заболеванием начинаю с удаления с грядки всех прошлогодних растительных остатков. И главное — для высева использую чистые семена, отобранные только у здоровых плодов, что дает возможность выращивать крепкую рассаду. Для профилактики заболеваний опрыскиваю томату «системным фунгицидом тату» в конце июня в начале июля, независимо от того, есть признаки заболевания или нет. Препарат всасывается листьями растений в течении 1-2, не смывается дождем и действует 30-35 дней. Сохранить урожай помогает и сбор зеленых помидоров и последующие их дозревание. В этом случае оставшиеся плоды быстрее растут, а сорванные несозревшие спеют, разложенные шарами в ящиках. Подведем итоги: хочу посоветовать всем, кто любит выращивать томаты, посадите ранние сорта, о которых идет речь в этой публикации и вы не пожалеете. А их семена вы можете приобрести у меня, позвонив по телефону или обратившись письмо с обязательной высылкой конверта для ответа. Петр Николаевич Филипчук, ул. Гетмана Мазепы, 272, кв.64, г. Коломыя, Ивано-Францовская обл., 78208 Тел. (03433) 5-24-25, (095) 533-38-75
3
Урожайные грядки без хлопот
ВЫРАЩИВАЕМ РАССАДУ БАКЛАЖАНОВ Баклажан — овощ нежный. Выходец из Индии и Бирмы, он чрезвычайно теплолюбив: оптимальной температурой для его выращивания, как известно, являются 25-30 градусов. При температуре ниже 15 градусов у него сильно замедляется рост, а в период цветения даже опадают цветки и завязи. Не учитывать этого просто нельзя при посеве семян баклажанов на рассаду: растения должны попасть в открытый грунт, когда исчезнет угроза возвратных заморозков, т.е. вовремя — в возрасте 45-60 дней. Баклажаны, как и перец, очень требовательны к плодородию и структуре почвы. Хорошо подходят для них лёгкие, богатые органическими веществами почвы с нейтральной кислотностью (на тяжёлых глинистых они развиваются плохо). Обычно почвенную смесь для рассады паслёновых готовят с осени и хранят в полиэтиленовых пакетах в подвале или на балконе до весны. Существует несколько вариантов такой почвы. Это может быть, к примеру, смесь, состоящая из дерновой земли (70%), перегноя (20%) и песка (10%) или перегноя (20%) и земли с огорода (80%). Если вы этим не занимались осенью, сейчас лучше приобрести готовую почвосмесь в специализированных магазинах. Подойдёт, в частности, для этой цели универсальный грунт. Можно использовать для посева смесь из равных частей дерновой земли, торфа и перегноя либо смешанный пополам с дерновой землёй грунт «Микропарник», «Фиалка», «Росток». На ведро смеси желательно добавить стакан золы и столовую ложку нитроаммофоски либо две столовых ложки удобрения кемира универсал. Учитывая, что баклажаны, подобно перцу, не терпят пикировку (из-за неё они могут отставать в росте на 10-12 дней), их лучше всего сеять в отдельные ёмкости диаметром 10 см или в торфяные горшочки. Почву перед посевом семян нужно пролить розовым раствором марганцовки, а сами семена поместить в марлевый мешочек и опустить на 15 минут в 1-процентный раствор марганцовки (10 г на литр воды) для обеззараживания, после чего промыть в течение 30 минут в проточной холодной воде и замочить на 12 часов в настое золы (2 столовых ложки настоять 3 суток в литре тёплой воды). Проращивание семян между слоями влажной ткани при температуре 25-30 градусов до появления проростков даст возможность получить всходы на 3-5 день после посева. Однако при низкой температуре (12-15 градусов), а также избытке влаги без доступа воздуха или, напротив, недостатке влаги проросшие семена погибнут.
Баклажаны сеют на глубину 1 см, семена присыпают влажной почвой, слегка уплотняя её рукой, и укрывают плёнкой до появления всходов. Полив после посева не нужен. Во время прорастания семян важно выдерживать температуру 22-25 градусов. Это обеспечит появление всходов на 7-10 день. Как только появятся всходы, плёнку необходимо снять, а температуру сразу снизить до 15-16 градусов. Такой режим стимулирует образование мощной корневой системы. Через несколько дней температуру надо будет снова повысить до 20-25 градусов. Выращивая рассаду баклажанов на подоконнике, необходимо обеспечить обязательную досветку растений. Для этой цели вполне подойдут готовые светильники из 40-ваттных ламп дневного света маркировки ЛБ, ЛТБ, ЛТБЦ. Такие лампы имеют в своём спектре больше красных лучей, которые благоприятно воздействуют на рост растений. Дополнительное досвечивание рассады всех паслёновых культур рекомендуется проводить в таком режиме: всходы — 24 часа в течение двух-трёх дней; сеянцы до пикировки 16 часов 10-12 дней; рассаду — по 14 часов ежедневно до высадки в грунт. По мере роста растения отодвигают друг от друга с тем, чтобы они не прикасались листьями. В зависимости от состояния рассаду подкармливают примерно раз в 8-10 дней, используя комплексное гранулированное удобрение «Агрикола для томата, перца и баклажана» (20 г на 10 л воды). Перед высадкой в открытый грунт рассаду необходимо закалить. Сначала её следует с этой целью ставить на ночь на пол возле балконной двери, а при температуре 8-10 градусов выставлять днём на балкон или во двор, заботясь о том, чтобы она не пострадала при этом от ветра. Вначале ей позволительно «гулять» на воздухе в пределах одного — двух часов. Затем постепенно это время нужно увеличивать до светового дня, а потом и на сутки. Перевалку рассады баклажанов на постоянное место лучше делать вечером в хорошо пролитые лунки, когда установится тёплая погода. После высадки почву замульчировать торфом, влажной почвой. В первые дни её придётся поливать ежедневно, затем раз в неделю. Источник: Кумушка.com
КАПУСТА НА РАССАДУ Капусту по праву называют королевой огородов. Она содержит большое количество белков, углеводов, минералов и витаминов. Является целебным и питательным продуктом в любом виде: сыром, тушёном, квашеном солёном. Семена капусты на рассаду высеивают На дно ящика кладут мелкобитый кирв середине — конце марта, а время тра- пич или песок, насыпают просеянную подиционной высадки капусты в открытый чвенную смесь (часть огородной почвы и грунт — конец мая начало июня. две части перегноя). На ведро такой смеси добавляют килограмм песка и 2 стакана золы. Можно использовать другую смесь: низинный торф, опилки, коровяк пополам с водой (соотношение 6:2:1) плюс на каждое ведро смеси по стакану извести. Сеют семена поперек ящика рядами, оставляя между ними 3-5 см, а между семенами в ряду — 0,5-1 см. Гуще не стоит: сеянцы могут заболеть или вырасти хилыми. Семена засыпают на 0,5 см песком, осторожно поливают и накрывают ящики пленкой или стеклом. Через 8-12 дней поя-
вятся всходы. До этого момента температуру воздуха в помещении поддерживают в пределах 18-25 градусов, затем ящики переносят ближе к свету и снижают температуру до 16 градусов днем и до 10 — ночью. Через 10-12 дней после появления всходов (в фазе семядолей или первого листа) капусту пикируют в горшочки 6×6 см. При этом у растений, держа их за листочки, отщипывают кончик главного корня — для лучшего ветвления. В горшочке колышком делают ямку и помещают в нее корешок так, чтобы он не загнулся и вокруг не было пустот. Слабые и больные растения нужно выбросить. После пикировки капусту присыпают перегноем с золой (на 95 г перегноя — 5 г золы). Полив умеренный, раз в неделю — с марганцовокислым калием (3 г на 10 л воды).
Ваш сад
У АБРИКОСА СВОЯ БИОЛОГИЯ Культурный абрикос начал формироваться много тысячелетий назад в местах его дикого произрастания — это гористые регионы (в большинстве 1000-2000 м над уровнем моря), с жарким летом; ровной, без перепадов температуры, не морозной и малоснежной зимой; короткой, без возвратных заморозков, весной. В связи с этим в его биологии не сформировалась защитная реакция к несвойственному агроклиматическому циклу.
4
СКОРОПЛОДНЫЕ ГРУШИ НА СЕЯНЦАХ Не секрет, что деревья на карликовых подвоях привлекают многих садоводов. Естественно, компактная крона, раннее вступление в плодоношение (на 2-3-й год) никого не оставляют равнодушным. Только доступно это пока не каждому, ведь такие деревья требуют профессионального ухода.
ОСОБАЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ В более суровых климатических условиях у абрикоса выявились наследственные признаки. 1. Короткий период зимнего покоя плодовых почек, что означает: во время зимних оттепелей преждевременно выходят из состояния зимнего покоя генеративные органы плодовых почек, а продолжающиеся морозы их убивают. В результате весной дерево не цветет. 2. При резких перепадах температур зимой в местах с измененным вегетационным периодом подмерзает древесина. 3. Отсутствие устойчивости у корневой шейки к обильным снегам и влажным почвам в холодное время, создающим парниковый эффект. Кора, а также древесина в этой зоне подопревают (подмерзают), в результате растение после распускания цветков и листьев погибает. 4. Очень раннее развитие в весенний период цветковых почек ведет их к гибели возвратными заморозками. 5. В сырой местности (влажные глинистые почвы, обилие дождей, низинные места и т.п.) растение сильно поражается грибными болезнями, камедетечениями и др. Такие отрицательные признаки унаследовало большинство сортов.
УПРАВЛЯЕМ ЦВЕТЕНИЕМ Абрикос способен формировать плодовые почки на сильных однолетних побегах. Они склонны к ветвлению. Во второй половине июня точку роста центральных побегов следует прищипнуть — усилится ветвление. На ветвлениях закладка плодовых почек начнется с запозданием, а значит, их дифференциация к началу зимы не закончится. Такие почки в зимние оттепели не выйдут из состояния покоя, в них продолжится процесс дифференциации. Следовательно, они не повредятся морозами и весной позднее зацветут.
КАК ЗАЩИТИТЬ ОТ ПОДОПРЕВАНИЯ Для этого нужно посадить в лунку не один, а два (для подстраховки) сеянца. На второй-третий год уцелевшим сеянцам сделать перепрививку черенками сортов сибирской селекции в каждую веточку на высоте 50-90 см. На следующий год второй саженец из лунки можно аккуратно пересадить или оставить расти два вместе многоствольным кустом. Такой куст будет иметь свои преимущества. Подвойный сеянец-скелетообразователь имеет более устойчивую основу (скелет) куста, чем саженец, привитый в корневую шейку черенком неустойчивого сорта. Другой надежный вариант получения более устойчивого саженца к подопреванию — это прививка черенков подвоя на его же сеянцы для использования в качестве скелетообразователя (первый год). В крону скелетообразователя привить культурные черенки абрикоса (второй год), как это описано выше в варианте с сеянцем. Таким путем на третий год получаем саженец на устойчивом скелетообразователе. В любом случае в снежных местах под кустом по проекции кроны снег нужно убирать, чтобы держать промороженную почву до половины зимы и не накапливать слой снега более 10-15 см. В конце февраля этот круг можно замульчировать перегноем слоем 5-7 см, оставляя свободной корневую шейку.
Мне удалось добиться раннего плодоношения груши на семенном подвое. И мои дети уже на второй год лакомились грушами с молодых деревьев. Расскажу обо всем подробно. В лесу я нашел грушудичку, поваленную на землю то ли трактором при разработке леса, то ли буреломом. Часть ее корней оставалась в земле, поэтому груша была еще зеленой и нарядной даже в лежачем положении. Ветки, которые соприкасались с землей, обросли корешками, а из почек выросли мощные вертикальные побеги. Поскольку дерево в таком положении росло не один год, то оно напоминало маточное дерево груши, в кроне которого росло множество саженцев. Вот эти 2-3-летние саженцы я выкапывал осенью и высаживал, причем, вопреки всем правилам, не возле дома в защищенном от ветров месте, а наоборот — вдали, в конце огорода. Высадил 30 деревьев через 2,5 м одно от другого, получилось что-то вроде защитной полосы. Так как мой участок открыт северо-западным ветрам и находится на границе Киевской, Черниговской областей, то надежды на урожай не было. Весной следующего года сделал прививку культурными сортами. Прививки делал на высоте 20 см от земли. Все они благополучно прижились. Первые четыре года деревья росли очень интенсивно, и только на пятый год, когда нагрузка плодами стала максимальной, прирост деревьев снизился. Крону формировал только отгибанием веток, подвязывая
их к забитым в землю колышкам, или, наоборот, привязывал к ним какой-нибудь груз — кирпич или камень. Отгибал веточки, достигшие более 50 см, этим я не только препятствовал вертикальному росту груш, но и способствовал закладыванию плодовых почек. Обрезку не проводил. Только на пятый год, когда деревья густо покрылись плодовыми почками, сделал первую формирующую обрезку сада. Очень боялся, что мои деревья в первые же годы вымерзнут, ведь они растут на открытом всем ветрам месте. К тому же крона у них кустовидная, с тремя-четырьмя скелетными ветками. Однако за шесть лет ни одной морозобоины я не замечал. Деревья с такой кроной очень устойчивы даже при сильном ветре, когда растения со штамбом 80-90 см легко вырывает из земли. Корневая система у них мощная, поэтому даже в самые засушливые годы они обходятся без полива. Но самое главное, скороплодные сорта (Стрыйская, Таврическая и др.) уже на второй год дали урожай. Правда, их было немного (одна-три груши), но ведь и на айвовом подвое на второй год плодоносят не больше. Зато на четвертый год Яблунивская, Прикарпатская и другие дали урожай более 20 кг с дерева. Даже с Артемовской, которая очень поздно вступает в плодоношение, на четвертый год собрали более 10 кг плодов. А на шестой год (2005 г.) почти с каждого дерева снимали уже более 50 кг. Садовод-любитель
5
Ваш сад
ЭТАПЫ ВЕСЕННЕЙ ПРИВИВКИ Как много у нас теперь прекрасных урожайных сортов плодовых культур! Попробуй отыщи всем место в своем саду. Единственный выход — перепрививка деревьев. Тогда уже на 2-3-й год можно получить плоды желаемого сорта.
ФАКТОРЫ УСПЕХА
У
Вначале подготовляют привой. При этом необходимо учитывать, что ростовые вещества сконцентрированы вокруг почки. Отступив на 1 см от нижней почки, с обратной стороны черенка делаю косой срез длиной 25-30 мм. Поверхность среза должна быть ровной и чистой, ее нельзя трогать руками. Отступив на 1/3 от вершины среза, под острым углом ножом расщепляю черенок, чтобы получился «язычок». Затем от места прививки отсчитываю 2-3 почки и над верхней почкой, с противоположной от нее стороны, делаю косой срез под углом 45°. Нижний край среза должен быть чуть выше основания почки, а верхний — чуть выше ее вершины (не более чем 1-2 мм). Готовый черенок привоя показан на. Чтобы срез не подсыхал, черенок можно подержать во рту. Потом аналогично готовлю подвой. Если длина среза на подвое получилась не равной длине на привое, подчищаю его и довожу до требуемой величины. Плоскости срезов должны быть прямыми, плоскими, а не вогнутыми или выпуклыми. Между приложенными друг к другу срезами не должно быть зазора. На подвое, отступая на 1/3 от вершины среза, делаю расщеп такой же величины, как и на привое. Для соединения привоя с подвоем черенок прикладываю вершиной среза к вершине среза на подвое и сдвигаю его вдоль среза вниз, чтобы расщепленные части (язычки) привоя и подвоя плотно совместились. При правильно сделанном соединении привой совмещается с подвоем всей плоскостью среза. Так обеспечивается совмещение коры и камбиальных слоев. Место прививки туго обматываю изоляционной лентой (обратной стороной). Ленту нужно накладывать внахлест, не оставляя просвета между витками. Сразу же по окончании прививки срез над верхней почкой тщательно покрываю садовым варом, надеваю на прививку полиэтиленовый пакет и хорошо закрепляю его. Полиэтилен должен быть плотным, чтобы пакет под воздействием ветра не повредил развивающиеся листочки.
спех прививки зависит от многих факторов. Прежде всего, следует учитывать совместимость подвоя и привоя. Подвоем для яблони может служить яблоня, для груши — груша, правда, некоторые сорта можно еще прививать на айву, иргу и рябину. Сливу обычно прививают на сливу, алычу, абрикос, персик — на сливу, персик, алычу, абрикос. Для выполнения прививок необходимо хорошо освоить технику, метод их проведения. Иначе неудача может разочаровать. Сначала следует подготовить черенки нужного сорта. Нарезают их в декабре, когда в черенках содержится максимальное количество питательных веществ. Для этого выбирают однолетние побеги с хорошо развитыми почками, расположенные в южной части кроны. Хранят черенки в полиэтиленовом пакете, зарыв его в снег. Можно хранить их в подвале, холодильнике. Хорошо сохранившиеся черенки имеют непроросшие почки и гладкую, без морщин, кору; если ее срезать, выделяются капельки влаги. Черенки, на которых почки проросли и из них выдвинулись листочки, для прививки не пригодны. Если же на черенке почки набухли и только прорезался зеленый конус, то черенок можно использовать, однако лишь для прививки способом улучшенной копулировки. После прививки тронувшиеся в рост почки смазывают садовым варом, их прорастание задерживается, а тем временем компоненты прививки срастаются, и прививка удается. На черенках, полученных по почте из других городов, освежают нижний срез и замачивают их на сутки в чистой воде. Прививку необходимо выполнять абсолютно чистым и острым как бритва ножом. При прививке за кору не обойтись без клина. Его изготовляют из нержавеющей проволоки по эскизу. Для этого понадобятся: эластичная, липкая, хорошего качества полихлорвиниловая изоляция; садовый вар; пакеты из плотного прозрачного полиэтилена. Очень важно сделать прививки вовремя. Косточковые необходимо прививать до начала сокодвижения, с конца февраля по март — апрель. Признак, по которому определяют начало сокодвижения, — окисление коры при срезе. В этот период прививки приживаются хуже. Яблоню и грушу можно прививать до конца мая, главное — хорошо сохранить черенки. Однако при этом не стоит рассчитывать на большой прирост привоя. Прививку желательно проводить утром или вечером. В пасмурную погоду прививать можно весь день. В дождливую ПРИВИВКА ЗА КОРУ погоду прививки не удаются. Подготовив все необходимое, можно ченые рекомендуют выполнять такую приступать к прививке. Способов прививки прививку после начала сокодвижения, много. Наиболее простые в исполнении и я же успешно провожу ее начиная с надежные — улучшенная копулировка, при- февраля. вивка за кору и прививка «седлом». Сначала определяю место прививки, вытираю его от пыли, спиливаю ветку. Срез зачищаю ножом. В зависимости от диаметра подвоя, на его конце делаю 2-3 или УЛУЧШЕННАЯ 4 продольных разреза коры длиной 25-30 КОПУЛИРОВКА мм. На прививаемом черенке делаю косой то один из самых надежных способов прививки, особенно для косточковых. срез длиной 25-30 мм и слегка обдираю ноПо диаметру привоя определяется жом кору на конце. Это обеспечивает лучместо прививки. Подвой и привой должны шее срастание компонентов прививки. На черенке оставляю 2-3 почки. быть чистыми.
У
Э
В месте разреза клином отделяю кору от древесины и сразу вставляю черенок на всю длину среза. Нужно, чтобы скос вставляемого за кору черенка полностью закрывался подвоем, то есть начало скоса (его верхняя часть) было на уровне среза подвоя. Это очень важно. Лучше черенок заглубить. Аналогично поступаю и с остальными черенками. Прививку туго обматываю полихлорвиниловой лентой. Начало обмотки располагаю ниже разреза на подвое. Садовым варом покрываю срезы над верхней почкой прививаемых черенков, оголенную кору, древесину подвоя, а также уголки между древесиной подвоя и скосом привоя. На прививку надеваю полиэтиленовый пакет и хорошо его укрепляю.
ПРИВИВКА «СЕДЛОМ»
Д
ля этой прививки необходимо иметь прививочный секатор. С его помощью на подвое делаю клиновидный срез, а на привое — клинообразный вырез. Совмещаю привой с подвоем . В дальнейшем выполняю те же операции, что и для других видов прививки. Применение секатора значительно ускоряет процесс прививки. При уходе за прививками необходимо следить, чтобы обвязка не врезалась в ветви, это снижает прочность срастания. С появлением 2-3-х листиков полиэтиленовый пакет нужно снять. Если на привитых черенках окажутся цветочные почки, их нужно аккуратно оборвать. Побеги первоначального сорта, вырастающие на стволе ниже места прививки, необходимо удалять. Оставлять нужно только побеги на привое. Если прививки сильно растут, желательно провести пинцировку — удалить неодревесневшие верхушки побегов привитого черенка. Эту операцию проводят в середине лета. После пинцировки побеги хорошо ветвятся, раньше заканчивают рост осенью, лучше перезимовывают и быстрее начинают плодоносить.
Защитим растения
6
БОРЕМСЯ С МЕДВЕДКОЙ У многих огородников на участках хозяйничает медведка. Убытки от неё огромные. Сегодня мы расскажет, как бороться с этим вредителем. з агротехнических приёмов И борьбы с медведкой специалисты рекомендуют использовать
механический метод. Он заключается в ранней весенней и поздней осенней вспашке, а также глубоком рыхлении почвы (на 15 см) в течение всего вегетационного периода растений. Эти приёмы разрушают ходы медведки и затрудняют ей добывание пищи, уничтожают яйца. Действенен и такой способ. Весной, примерно с середины мая, в преддверии периода яйцекладки медведки, на участке необходимо вырыть неглубокие ямы и засыпать их свежим навозом или рубленой соломой, или просто разложить на поверхности земли кучи навоза, прикрыв его рубероидом или фанерой. В такое убежище заползают медведки для кладки яиц. Через три-четыре недели навоз вместе с вредителями убирают и уничтожают или закладывают в специально оборудованные ямы. Эффективным средством борьбы с медведкой считается ольха серая, ветки которой втыкают среди овощных культур на расстоянии 1,5 м друг от друга. Медведки также не выносят запаха календулы и бархатцев. Эти растения рекомендуется сеять по периметру участка и между овощными культурами. Летом практикуется заливание ходов медведки мыльным раствором, приготовленным из ведра воды, 10 г хозяйственного мыла и 50 г стирального порошка. Через минуту-другую после выливания в отверстие хода около 0,5 л мыльной воды медведка погибает под землёй или
выходит на поверхность, где её собирают и уничтожают. Многие овощеводы проводят отлов вредителя в банки с водой (залитой на две трети их высоты), закопанные на уровне почвы. Некоторые огородники советуют сделать приманку из перетёртой в порошок яичной скорлупы и растительного масла и разложить её в норы. Говорят, что медведки, поедая её, погибают. Осенью, когда температура почвы держится не ниже восьми градусов, на заражённых медведкой участках рекомендуется выкопать ловчие ямы глубиной 50-60 см, обложить дно и стенки старой плёнкой и набить их полуперепревшим навозом. В эти ямы медведка забирается на зимовку. При наступлении устойчивых морозов навоз разбрасывают по поверхности земли и находящиеся в нём медведки гибнут от холода. Важно помнить, что на участках, где поселился вредитель, нельзя проводить подкормку растений свежим коровяком. А вот разведённый птичий помёт (им поливают землю в сухую погоду), наоборот, отпугивает медведку. Применение химических методов защиты растений от вредителей рекомендуется только в том случае, когда другие способы борьбы оказались недостаточными. По отзывам дачников, неплохо справляется с медведкой гранулированная приманка «Фенаксин+». Хорош этот препарат и тем, что уже через три-четыре недели после раскладки он полностью разлагается в почве на безвредные компоненты.
ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ОГУРЦА Бахчевая тля наиболее часто вредит огурцам. Её колонии располагаются на нижней стороне листьев, на побегах, завязях и цветках. Повреждённые листья скручиваются, цветки опадают, рост растений задерживается, и они иногда гибнут. Вред от тлей усугубляется ещё и тем, что они являются переносчиками огуречной мозаики и других вирусных заболеваний. Избавиться от тли можно обработав растения раствором хозяйственного мыла (100-200 г) или щелоком (200 г древесной золы и 50 г мыла на 10 л воды). Эффективны также настои инсектицидных растений. 400 г высушенного табака измельчают, заливают 10 л воды и настаивают двое суток. Затем настой процеживают, вливают ещё 10 л воды и добавляют 80 г мыла. Можно опрыскивать растения настоем одуванчика. 400 г свежих листьев или 200-300 г измельчённых корней заливают 10 л воды, настаивают в течение двух часов, и процеженным раствором обрабатывают растения. Помогает настой луковой шелухи. Половину ведра шелухи заливают 10 л воды, подогретой до 60-70 градусов, настаивают сутки, процеживают и разбавляют водой в соотношении 1:2. Повсеместно распространён и другой опасный вредитель огурцов обыкновенный паутинный клещ. Клещи и их личинки поселяются чаще
всего на нижней стороне листьев, но при сильном размножении заселяют и побеги, затягивая их тонкой паутиной. Для борьбы с вредителем грядки с огурцами регулярно опрыскивают водой в течение дня (при жаркой погоде), систематически уничтожают сорняки, а растения обрабатывают настоем луковой шелухи или чеснока (200 г на 10 л воды). При поражении растений мучнистой росой на верхней стороне более старых листьев появляются небольшие белые пятна, постепенно увеличивающиеся в размерах. Впоследствии весь лист покрывается белым мучнистым налётом. Поражённые молодые листья и стебли становятся недоразвитыми и отмирают. Плоды на заражён-
ных плетях завязываются поздно, часто остаются недоразвитыми, деформируются и отличаются плохим вкусом. При заболевании огурцов мучнистой росой рекомендуется срезать и уничтожить листья или прижечь их молотой серой (сера наносится ваткой). Помогает опрыскивание растений в вечернее время настоем сена. Килограмм перепревшего сена настаивают в 3 л воды в течение трёх суток, процеживают и разбавляют водой (1:3). Обработку повторяют через 7-9 дней. Во избежание грибковых заболеваний рекомендуется подвязывать растения и поливать посадки огурцов только под корень и только тёплой водой.
7
Защитим растения
ЗАЩИТИМ ТОМАТЫ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ Главной причиной снижения урожая и ухудшения качества плодов является поражение томата болезнями. Наиболее распространёнными среди них являются фитофтороз, септориоз, мозаика и бурая пятнистость. чень часто для борьбы с ними рекоО мендуется обрабатывать растения всевозможными химическими препара-
тами, что абсолютно не приветствуется многими огородниками. Сейчас более актуально мнение, что любое заболевание легче предотвратить, чем потом лечить, и немаловажная роль в этом отводится соблюдению правил выращивания культуры. Одним из наиболее эффективных агротехнических приёмов является соблюдение севооборотов, что предусматривает возврат томата на предыдущее место не раньше чем через три-четыре года. Ежегодное выращивание его на одном месте может привести к накоплению инфекции в грунте, что способствует развитию болезней. Учитывая, что многие болезнетворные организмы чаще всего поражают овощные растения одного семейства, нельзя размещать томат после других паслёновых (картофеля, перца, баклажан). Наилучшими предшественниками культуры считаются многолетние травы, бобовые, огурцы, лук репчатый. Большое профилактическое значение имеет также отбор стойких (лучше районированных) сортов томата и обязательная предпосевная подготовка семенного материала (обеззараживание или протравка). Не стоит забывать и о том, что чаще всего заболеванию подвержены ослабленные растения томата, что может произойти из-за нарушения сроков высадки рассады, при недостатке минерального и органического питания, неблагоприятных климатических условий. Повышают стойкость растений к болезням, а иногда и непосредственно положительно действуют на них удобрения. Так, внесение калийных увеличивает стойкость томатов к вирусным болезням, в то время, как излишек азотных может повысить их восприимчивость к грибковым заболеваниям и увеличить содержание нитратов в плодах. Существенную профилактическую роль играют также поливы и борьба с сорняками. Эффективным приёмом в уходе за растениями является мульчирование, которое препятствует попаданию инфекции из грунта на растения и способствует снижению поражения грибковыми и бактериальными болезнями. Если конкретно говорить о заболеваниях, то наиболее опасным считается фитофтороз или бурая гниль. Болезнь проявляется вначале в виде коричневых пятен на листьях и стеблях,
потом — на плодах, которые постепенно темнеют, размягчаются и становятся несъедобными. Болезнь заявляет о себе обычно во второй половине лета, особенно если долгое время держится прохлада, а потом идут затяжные дожди. Справиться с заболеванием помогает утреннее опрыскивание растений через каждые 15 дней, начиная с фазы завязывания плодов, настоем толчёного чеснока (30-50 г на 10 л воды), чистотела (700 г зелёной массы на 10 л кипятка с добавлением 30 г марганцовокислого калия), расходуя на каждый куст 0,1-0,15 л раствора. Как показывает практика, защитить томаты от фитофторы помогают молоко и сыворотка. Рабочий раствор готовят из 10 л воды и 2 л молока или сыворотки. Одно из наиболее опасных заболеваний листвы и стеблей томата — септориоз или белая пятнистость. При продолжительной тёплой и влажной погоде болезнь вызывает быстрое усыхание листвы, что затрудняет созревание плодов и приводит к образованию на них солнечных ожогов. При первых признаках болезни помогает опрыскивание растений 1-процентной бордоской жидкостью или 0,4-процентной суспензией хлорокиси меди. К значительным потерям урожая при тёплой и влажной погоде может привести и другое не менее коварное заболевание — антракноз. При этом чаще поражаются плоды, лежащие на земле. Избежать заболевания помогает нормальная густота растений, которая обеспечивает достаточное проветривание и соблюдение оптимальной влажности грунта в период созревания плодов. Такое вирусное заболевание, как мозаика, распространено при выращивании томатов как в теплице, так и в открытом грунте. При данном заболевании на листьях и плодах растений сначала появляются жёлто-зелёные пятна, особенно на молодых верхушечных листьях, затем они становятся морщинистыми,
деформируются и скручиваются. В целях профилактики заболевания используют обязательно протравленные семена, т.к. вирус болезни передаётся именно с ними. Рассаду в период выращивания дватри раза с интервалом в семь-восемь дней рекомендуется опрыскивать обезжиренным молоком (на литр воды литр снятого молока и чайная ложка мочевины). Кроме того, чтобы избежать заражения мозаикой, томаты два-три раза за сезон с трёхнедельным промежутком поливают раствором марганцовокислого калия (на 10 л воды 1-1,5 г марганцовки). Особенно часто поражает томаты при их выращивании в плёночных теплицах бурая пятнистость (кладоспориоз) листьев. При этом заболевании на нижней стороне листьев появляются буро-коричневые пятна с серым бархатистым налётом. Поражённые листья засыхают, и растение обычно погибает. Споры гриба, вызывающего эту болезнь, сохраняются в почве, на остатках растений и на опавших листьях. При повышенной влажности в теплице, при поливе растений холодной водой и при пониженной температуре ночью споры активно развиваются и поражают растения. При первых признаках болезни необходимо сразу же прекратить поливы и понизить влажность воздуха в теплице. Для борьбы с болезнью растения опрыскивают раствором медного купороса или коллоидной серы (на 10 л воды столовую ложку медного купороса, три столовых ложки коллоидной серы и две столовых ложки жидкого мыла). Для предупреждения этой болезни в следующем году необходимо после сбора урожая провести дезинфекцию теплицы раствором медного купороса (на 10 л воды стакан купороса). Практически при всех заболеваниях отличный результат даёт обработка помидорных кустов 20-минутным отваром древесной золы, приготовленным из 300 г золы (в стакане 100 г) и небольшого количества воды. Холодный отвар сливают с осадка, процеживают, после чего доливают его до 10 л воды и добавляют 20 г хозяйственного мыла. Обработка зольным раствором действенна ещё и как внекорневая подкормка, поскольку зола является универсальным удобрением, в котором содержатся калий, цинк, железо, кремний, магний, марганец и сера. Источник: Кумушка.com
8
Цветник
СЕКРЕТ ВЫРАЩИВАНИЯ ГЛАДИОЛУСОВ Гладиолусы размножают замещающими клубнелуковицами, клубнепочками (детками) и делением крупных луковиц. Учитывая, что гладиолусы светолюбивы, для их посадки выбирают открытый, солнечный, защищённый от холодных ветров участок. В тени они обычно зацветают гораздо позднее, а экземпляры среднепоздних и поздних сроков цветения часто вообще не выбрасывают цветоносы. Почву для посадки гладиолусов готовят с осени. Для этого на квадратный метр грядки вносят 15 кг перегноя, 0,5 кг полного минерального удобрения, а на тяжёлых почвах дополнительно ещё 10-15 кг песка. Клубнелуковицы гладиолусов способны к вырождению. Обычно это происходит на четвёртый год выращивания. Такие луковицы имеют плоскую форму с вогнутым донцем диаметром 1-3 см. Их необходимо выбраковывать, т.к. они почти не образуют цветоносов. Для посадки отбирают крупные (диаметром 3-4 см), округлой формы клубнелуковицы первого-третьего года выращивания, которые имеют маленькое донце (диаметром до 1 см).
Перед посадкой луковицы обязательно освобождают от сухих оболочек, 15 минут вымачивают в 1-процентном растворе марганцовки, затем в течение двух часов выдерживают, накрыв тканью. Высадку луковиц проводят в начале апреля. Оптимальной глубиной посадки на лёгких почвах считается четыре диаметра луковицы, на тяжёлых — три. Если посадить луковицу неглубоко, цветонос придётся подвязывать, а при значительном заглублении она может вообще не зацвести. В зависимости от вида расстояние между растениями выдерживают в 20-40 см. В течение лета проводят четыре подкормки (при развитии трёх-четырёх листьев, в начале бутонизации, перед и в начале цветения). При этом рекомендуется вносить на квадратный метр посадок смесь, приготовленную из 15 г аммиачной селитры, 30 г древесной золы, 15 г суперфосфата и 10 л воды. Для усиления роста растений при появлении четвёртого листа следует подкормить их раствором коровяка с куриным помётом (часть на десять частей
воды), расходуя три-четыре литра смеси на квадратный метр. В течение сезона проводят обработку растений от вредителей и болезней. Для этих целей используют смесь рогора (10 г), купрозана или хлорокиси меди (40 г), серы (80 г) и 10 л воды. Опрыскивание начинают при развитии четвёртой-пятой пары листьев и проводят при необходимости каждые 10 дней. Гладиолусы очень влаголюбивые растения. Поливать их лучше раз в неделю, но обильно и так, чтобы вода не попадала на цветы. При устойчивой жаре их поливают через день вечером. Соцветия гладиолуса срезают в начале раскрытия двухтрёх нижних цветков, оставляя стебли с четырьмя листьями. Срезку цветоносов проводят ранним утром косым срезом и обязательно сверху вниз, стараясь не повредить корни. Клубнелуковицы выкапывают после первых заморозков не ранее 15 октября, сушат под навесом две недели, затем сортируют, удаляют старые луковицы, а отобранные клубнелуковицы с деткой досушивают в закрытом помещении. До высадки их хранят в проветри-
ваемом помещении при температуре 5-6 градусов в ящиках с проволочным дном. Для получения луковицы хорошего качества её выращивают из детки, образовавшейся в первые три-четыре года. Перед посадкой её предварительно замачивают на двое суток в воде комнатной температуры, а затем высаживают на отдельном плодородном участке, выдерживая расстояние между растениями в ряду 10 см, междурядья — 20 см. Источник: Кумушка.com
ЭФФЕКТНЫЕ КАННЫ Канны — крупные травы с огромными эффектными сизо-зелёными или фиолетовыми листьями и яркими цветками на высоких стройных цветоносах. Садоводы ценят растение за экзотический вид, продолжительное цветение, высокую устойчивость к жаре, вредителям и болезням. Наверное, единственным недостатком экзота является плохая переносимость холодов, что не даёт им возможность зимовать в открытом грунте.
Канны могут расти на любой почве, хотя предпочитают плодородную и рыхлую. У растения настолько крепкие и сильные корни, что они способны разбить даже тяжёлые глинистые или засоленные земли, поэтому цветок иногда высаживают там, где хотят улучшить почву. Место для высадки канн надо выбирать светлое и тёплое, защищённое от ветров. Важно помнить, что при неудачном местоположении и в холодное лето цветение задерживается на полтора — два месяца. Лунку для посадки делают глубиной около 50 см. На дно укладывают конский навоз, который при разложении будет давать тепло корням. На него насыпают питательную почву слоем 20-25 см, хорошо поливают водой и сверху высаживают канну. Глубина посадки на юге 10-12 см, в зоне умеренного климата — 6-7 см.
УРОЖАЙНАЯ ГРЯДКА Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ È ÈÇÄÀÒÅËÜ ÔËÏ ÒÐÈÃÎÐËÎ О.А.
Для лучшего укоренения и прироста корневищ специалисты советуют удалять первые соцветия канн. Кроме того, они утверждают, что длительность обильного цветения можно продлить, если своевременно удалять отцветшие цветы. В течение всего периода вегетации растения раз в месяц подкармливают, чередуя органическое и полное минеральное удобрение. В качестве органики применяют коровий навоз. Для этого за неделю до подкормки им наполняют до половины ёмкость, которую затем доливают водой доверху. Перед подкормкой удобрение разбавляют в соотношении 1:10. Канны — влаголюбивые растения, поэтому их надо часто и хорошо поливать в жаркую сухую погоду. В конце лета полив постепенно уменьшают, а к моменту выкопки прекращают совсем. После первого осеннего заморозка корневища выкапывают с комом земли, срезав стебли на высоте около 15 см, просушивают в защищённом от холода, хорошо
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ãîñóäàðñòâåííûì êîìèòåòîì èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêè Óêðàèíû. Ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî: ÊÂ ¹ 11882-453р. îò 25.10.2006 ã. Àäðåñ ðåäàêöèè: «Áàáóøêèíû òðàâêè», óë. Ê.Ìàðêñà 36, êâ.26 ã. Êèðîâîãðàä, 25006. Êîíòàêòíûé òåëåôîí: (0522) 24-49-22.
проветриваемом помещении и укладывают рядами в подвал с температурой около пяти градусов, присыпав сухим песком. Во время хранения корневища осматривают хотя бы раз в месяц. Если на них появилась гниль, её удаляют до здоровой ткани, а места срезов присыпают древесным углем. В регионах с тёплым климатом канны укладывают на участке, защищённом от ветра и не затопляемом водой, штабелем и засыпают сухими опилками слоем около 20 см. Кроме того, их можно, не обрезая, пересадить в ёмкость, перенести в веранду и продолжать поливать. В этом случае цвести канны будут до декабря. Кстати, экзотические цветы можно выращивать дома в крупных ящиках или горшках. В комнатных условиях они цветут практически круглый год, довольствуясь зимой небольшим периодом покоя. Выращенная в квартире канна может быть весной высажена в сад уже цветущей. Источник: Кумушка.com
Оòïå÷àòàíî ФЛП Бульбак Н.Н. г.Кировоград, ул. Садовая, 88а тел.: (0522) 22-64-52, 22-47-17 Ñäàíî â ïå÷àòü:
21.02.12
Çàêàç
______
Òèðàæ
9 400
12003