GU #677

gaceta universitaria

10 bril 20 #677 a

q u e o L

(me) impor ta a d o la m

Todo lo que siempre quisimos saber, pero no nos atrevimos a preguntar, sobre lo que significa v e s t i r s e

gu gaceta universitaria

www.gacetauniversitaria.es

portada: joan jett fotografiada por brad elterman

SUMARIO 677 A B R IL 2 0 1 0 estaría bien que la moda no nos importara balada para camiseta y vaqueros central saint martins, la meca del diseño el tongo de la enseñanza de diseño de moda aquí los nuevos valientes de la aguja josh beech, un chico modelo el infierno de los «bloggers» de moda aprende a ser/vestir tu mismo/a arte versus logos universidad: la mala educación consejo CEPSA studyworld 2010: los alemanes nos prefieren estudiantes con causa internacional tablón

LA TIRA KRUGER

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INTRO TRES COLORES: ROJO, BLANCO Y NEGRO. Nos hemos cortado un traje a medida con el arte de Barbara Kruger. No podíamos «vestir» este número de otra manera si queríamos ser consecuentes con su espíritu. La artista conceptual estadounidense (Newark, New Jersey, 1945), que comenzó su carrera explorando medios textiles, es de los pocos de su clase que se ha enfrentado al «establishment fashion» y ha salido airosa: posiblemente estemos ante la más certera francotiradora contra el sistema de masas (sexismo, consumismo...) gracias a sus apropiaciones de imágenes en blanco y negro que combina con directísimos mensajes en Futura Bold Oblique. «Creo que he desarrollado esta técnica de lenguaje para lidiar contra las amenazas. Es una cosa muy de chicas, ya sabes, en lugar de apuntarte con un arma», dice. Autora del genuino lema existencial de nuestro tiempo, «Compro, luego existo», aún da clases de Artes Visuales en la Universidad de California de San Diego.

por J. Secall

UNIDAD EDITORIAL, REVISTAS S.L.U.

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gu

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SEVILLA Isabel Aguilar.

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REDACCIÓN Avda. de San Luis, 25. 28033. Teléfono: 91 443 50 00. Fax: 91 562 84 15. PUBLICIDAD DIRECTOR ÁREA MARCA Y GACETA UNIVERSITARIA Carlos Linares-Rivas. MADRID Patricia García, Ana Bartolomé y Javier Mata.

CATALUÑA Nadia Moracho. ANDALUCÍA Antonio Martos. C. VALENCIANA Virginia Ortu. PAÍS VASCO Begoña Herrero. GALICIA José Antonio Carrera y Daniel Fabego. ARAGÓN Álvaro Cardemil. CASTILLA Y LEÓN Sara Gil. CASTILLA-LA MANCHA Alicia Canales. NAVARRA Iñaki Fika. INTERNACIONAL Celia Gutiérrez Rozas.

CIERRE Mª Trinidad Martín. GERENTE Massimo D’Angelo. MARKETING Pedro Iglesias. Depósito legal: VA-182-2010

Sin moda no hay

INSPIRACIÓN A LA VENTA. Joan Jett, rrriot girl seminal, próximamente en tu armario.

rock & roll NACEMOS DESNUDOS, el resto es artificio. Nos vestimos por convención y la moda puede hacerlo más divertido. Claro que si tu vida es sólo sueño, la moda sólo puede ser pesadilla. por Xavi Sancho La moda es casi como la comida. No porque sea necesaria de manera casi fisiológica, sino que la moda es algo que está ahí, que no te puedes quitar de encima, pero que sólo es buena para ti si no le das ninguna importancia. La diferencia entre ropa y moda es la misma que existe entre cocina y gastronomía. Incluso la diferencia de precio es similar. Lo que sucede es que disfrutar de una gran cena en París se antoja un bien casi universal. Estar en lista de espera para comprarse un bolso que cuesta el presupuesto del Murcia C.F. se antoja como obsceno. Hay algo de significación y mucho de aspiracional en todo esto. El problema es que significa algo horrible y se aspira a ser imbécil.

Hubo una época en que la moda era algo democrático. Entonces existía la alta costura y las princesas no presentaban telediarios. La alta costura no era moda, era la consecuencia inevitable de un estatus que nadie podía alcanzar. No puedes odiar lo que no te puede pasar. Pero llegó Grace Kelly y abrió una puerta al

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desastre. En los 70, la década desconectada de la realidad, todo el mundo parecía que había bajado de una nave espacial. Cuando guardaban la porra, los policías parecían bajistas de Lynyrd Skynyrd. Ahora nos cuentan que se inspiran en la calle. Se van a Tokio una semana, a ventilarse un presupuesto descomunal en sushi y aparatos de tecnología diminutos, con el fin de tomarle el pulso a la calle. Eso es, a echar fotos de escuálidos nipones que se visten por capas como las cebollas, parece que hayan metido la cabeza en una olla de sopa de calabaza y todavía piensan que Menswear fue la mejor banda de los 90. Hace 10 años que se visten igual. Mi abuelo también y no le sacan fotos ni para renovarse el DNI. Estaría genial ser felices con nosotros mismos. Pero es imposible. Ya nos lo dijo Sylvia Plath, pero no la escuchamos. Seguramente, porque los hornos tienen muy mala acústica. En fin, que sería estupendo que toda la ropa que está de moda nos sentara de muerte. Esas camisetas sin mangas, esas minifaldas, ombligo al aire, piernas sin pelos. También sería genial que nos importara un pimiento si algo está de moda o no. Que tuviéramos estilo propio. Poder pasar de las tendencias del mismo modo que ellas pasan de nosotros. Que no tuvieran que vendernos a Joan Jett como nuevo icono del pronto-a-vestir porque le han hecho un biopic (¿qué

nos espera después, Katrina & The Waves?). Porque nos gusta creernos especiales y únicos. Siempre pensamos que lo podríamos hacer mejor. Nos pasamos la vida pidiendo segundas oportunidades y despreciando lo que no conocemos.

Sin moda no deberíamos tratar de producir pensamiento de forzada profundidad sobre algo tan vacuo.

Podríamos gastarnos el dinero en cosas útiles, dedicaríamos nuestro tiempo libre a causas justas y nuestro esfuerzo a hacer felices a los demás. Abuelo, mañana te saco del asilo. Mamá, esta semana te devuelvo la aspiradora. Cariño, mañana dejo de fumar en la cama.

Todo palabra de Tom Ford. Sin moda todos seríamos mejores personas, más felices, porque, al final, la moda es un poco como el fútbol. Un simple entretenimiento convertido para algunos en forma de vida, para otros en una manera de ganar dinero sin demasiado esfuerzo y, para la mayoría, algo que no se puede evitar ni cambiando de cadena ni de nariz.

La moda sería arte si no existieran las marcas. La moda es un negocio artístico. Lo peor de la moda, como en el mundo, son las personas. La frivolidad es un bonito pasatiempo. Hoy no sé qué ponerme, la verdad.

CAMISETA, VAQUERO

DE CALEXICO. NO HACE FALTA NADA MÁS (POCO, SI ACA LANZARSE A LA AVENTURA MÁS GRANDE DE LA MODA CONTEMPORÁNEOS NUNCA MUEREN, COMO LA ENERG

“Low Expectations”.

Vaqueros desgarrados de Zara.

En la página anterior, cadena de la estilista.

OS Y UNA CANCIÓN

ASO: UNA CAZADORA DE CUERO, UNA CAMISA) PARA A JAMÁS CONTADA POR NADIE. PORQUE LOS CLÁSICOS GÍA, SÓLO SE TRANSFORMAN. FOTOS DE PAOLO ZERBINI

“Yours And Mine”. Él lleva cazadora vaquera de D&G, camiseta de Black Boss y vaqueros Diesel; ella, con chaqueta de cuero de Conolly London (conollylondon.com), top de tirantes de H&M y shorts vaqueros de Current/Elliot. En la otra página: él, camiseta de American Apparel; ella, blusa vaquera sin mangas de Guess.

«KISS AND TELL / DON’T TRUST NO ONE BUT YOURSELF / Y

YOU’RE UNDER YOUR SPELL» (“KISS AND TELL”, CALEXICO)

“Hot Rail”. Ella: camisa vaquera de Guess; él: camisa vaquera con capucha, de la estilista. En la otra página, arriba: él, camisa vaquera de Paul Smith. Abajo: ella, minivestido de Gap; él, vaqueros de DSquared2.

«CRUEL, HEARTLESS REIGN» (“CRUEL”, CALEXICO) Estilismo: Sarah Michael Asistentes de fotografía: Matt Wash, Michael Gray Operador digital: Ivan Ruberto @ Spring Digital Maquillaje: Abi Johnson Peluquería: Michael Jones @ sanjones.com con productos Sebastian Professional Modelos: Rachel Rutt @ Next y Sam T @ Models 1 Agradecimientos: Paola Brandi, Sherrill @ Mod1, Mark Lay, Spring Studios y Jean @ Spring Lighting

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Nosotros

educamos tu

creatividad CENTRAL SAINT MARTINS es una cantera inagotable de talentos para la moda, el diseño y el arte.

Dos de sus alumnas nos cuentan en exclusiva su experiencia en la escuela en la que todos quieren entrar por Paola Brandi fotografías de Paolo Zerbini

Estilismo: Sarah Mihael Asistentes de fotografía: Matt Walsh, Michael Gray Operador digital: Ivan Ruberto @ Spring Digital Maquillaje: Abi Johnson Peluquería: Michael Jones @ samjones.com con productos Sebastian Professional Modelo Simone Rocha: Rachel Rutt @ Next

A la izda. Clara Matossian posa junto a una de sus instalaciones escultóricas.

En la página siguiente, una de las piezas de la colección de graduación de la diseñadora Simone Rocha.

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Vino de Grecia con sed de conocimiento. / Estudió escultura en Sus métodos nada convencionales de enseñanza y la Saint Martins, / allí fue donde me echó el ojo». Un nombre gloenergía creativa sin límites de sus alumnos y graduados ha ratificado su reputación no sólo como uno de los centros sado por Jarvis Cocker en los versos de Common People, burlón Escuela universitaria de artes, meca de estudianeducativos más prestigiosos de su clase (con cursos semahimno generacional de mediados de los 90, tiene que ser mucho tes de diseño y centro cultural todo en uno nales a partir de 300 libras) sino, sobre todo, como lanzanombre. El de Central Saint Martins –en corto, CSM, posiblemendera para los mejores talentos de la industria de la moda. te, el colegio universitario más célebre de todo Reino Unido, por En pleno centro de Londres, Central Saint Martins College Tanto es así que, inusualmente para el negocio, a los no decir del mundo– no sólo lo es, sino que lo ha trascendido, of Art and Design –su gracia completa– es la meca plaestudiantes de máster de CSM se les permite compartir como meca aspiracional y cantera inagotable de talentos/estrenetaria para cualquier estudiante de diseño (sea de la pasarela con los creadores de postín en la London Fashion rama que fuere) que se precie. Surgida en 1989 de la Week. Por otro lado, la escuela funciona como espacio culllas. Pasemos lista un momento: Joe Strummer y Paul Simonon fusión de los dos centros académicos centenarios de arte tural en el que los alumnos pueden exponer y organizar sus (almas de The Clash), Sade, PJ Harvey, M.I.A., el cantante de de la ciudad, la School of Art and Design, fundada en muestras (véanse las vitrinas a modo de escaparate de su The Horrors Faris Badwan, el mismo ex líder de Pulp y hasta 1896, y la Saint Martins School of Art, de1854, la fachada, todo un alarde Glen Matlock, bajista de unos Sex Pistols cuya primera y legenescuela consiguió finalmente el estatus universitario en artístico urbano, a la daria actuación en el lugar aún se recuerda en la placa de metal 2004, toda vez que el antiguo London Institute –la institudcha. en la foto). Y el azul que preside (toma ironía) el mostrador de seguridad del ción en la que está integrada– pasó formalmente a denopróximo año, CSM estreminarse University of The Arts London, ahora mismo, la nará por fin su nuevo y número 107 de Charing Cross Road. mayor universidad europea en materia de arte, diseño, más amplio campus en Como escuela de Arte que es, el centro también forma artistas moda, comunicación y artes escénicas.

Kings’s Cross. plásticos (Lucien Freud, Mona Hatoum, Gilbert & George), diseñadores gráficos e industriales (véase James Dayson, el hombre que y echarle un ojo a sus trabajos. Ser extranjero te da un nuevo sentido de la responrevolucionó la aspiradora) e incluso actores del calibre de John Hurt, Colin Firth y sabilidad respecto a tus orígenes. «De entrada, ser española y venir de un sistema Paul Bettany. Pero ha sido y sigue siendo la moda la que más ha contribuido a su educativo mucho más tradicional no fue fácil. Aquí no te fuerzan a aprender, pero repercusión internacional. John Galliano, Phoebe Philo, Gareth Pugh, Zac Posen, el conocimiento está ahí para ti tan pronto como te encuentres preparada, cuando Paul Smith, Giles Deacon, Riccardo Tisci, Stella McCartney y, por encima de todos, preguntes por él. Al principio era como “¿Por qué diablos no me enseñan? Soy el genio del fallecido Alexander McQueen: el directorio de alumnos de CSM se lee española, no necesito toda esta mierda conceptual, ¡sólo quiero saber cómo trabacomo la lista A del diseño de moda contemporáneo. jar el bronce!”», recuerda. Pero, según avanzaba el curso, su aproximación a la Lógico que haya tortas por querer entrar, a pesar de su escurrida tasa de admimetodología de CSM dio un giro radical. «La verdad es que esta escuela y su reto siones (alrededor del 30%, se calcula) y de esa reputación de campamento militar. continuo, todo ese “¿por qué, por qué, por qué?”, me cambiaron por completo.

No pocos de sus profesores –con la jefa del programa de Másteres de Moda, Hacer de mi obra algo tan personal me ayudó a descubrir quién soy y de qué va Louise Wilson, a la cabeza– son conocida y proverbialmente duros, presionando y mi arte y a aguantar las críticas, que es la parte más dura de ser artista. Estoy muy provocando a los alumnos, a veces casi hasta las lágrimas. «Te entrenan para cuesorgullosa de ser de donde soy, pero creo que no hubiera sido capaz de alcanzar tionarte tu trabajo y a ti mismo todo el tiempo, a preguntarte “¿Esto es lo mejor que el mismo nivel de trabajo de haberme quedado en casa». puedo hacer?”», dice Simone Rocha, la talentosa hija del diseñador irlandés John Clara se graduará este año y ya está considerando los riesgos de cambiar Rocha, que acaba de presentar su colección de graduación en la London Fashion Londres y sus infinitas posibilidades creativas y de apoyo económico a los artistas Week. «Terminas considerando cualquier posibilidad, ponderando los beneficios noveles (¡un billón de libras en actividades y programas artísticos entre 2009 y de cada elección por mínima que sea, algo como mover un bolsillo unos centíme2011!) por España. «Para mí sería un sueño volver y trabajar en Madrid, pero tamtros a la izquierda o a la derecha. Al final, ese es el tipo de proceso del que salen bién me inquieta el inmovilismo que hay allí –confiesa finalmente–. Todo va mucho los más bellos y refinados detalles. Es lo que marca la diferencia», concede. más lento. Como artista joven, me resultaría un cambio de ritmo tremendo».

Personalidad, identidad. Pero alcanzar la excelencia técnica no es el único objetivo de los métodos del college. «Nuestro propósito es que los estudiantes desarrollen la autoconfianza», proclama Jane Rapley, directora del centro distinguiwww.csm.arts.ac.uk www.claramatossian.com da con la Orden del Imperio Británico. Si para triunfar en la industria de la creación www.simonerocha.com hay que ser duro, entonces, admite, ellos también tienen que ser firmes: «Queremos que nuestros alumnos cuestionen el profesorado, a ellos mismos y a las industrias para las que quieren trabajar, que se hagan responsables de sus decisiones creativas. El resultado es que, cuando acaban el curso, nos dejan con un poderoso sentido de sus identidades como creadores», concluye.

Por supuesto, en el centro de la experiencia Saint Martins está Londres, ombligo multicultural rebosante de energía y desbordante en inspiración, especialmente afín a la juventud y la creatividad, imán incontestable para chicos y chicas de todo el planeta. Tal es el caso de la española Clara Matossian, brillante y elocuente estudiante de Escultura que llegó a la institución en 2006 para cursar Fundamentos del Arte: «Central Saint Martins era mi sueño desde los 15 años, cuando estudiaba en Madrid. Primero me interesé por la joyería, hasta que mi tutor me empujó a la escultura. Me dijo que ya tendría tiempo de “ir a lo pequeño” en cuanto dominara el espacio, los objetos, los materiales. Me alegro de haberle escuchado».

La joven asegura que es posible adivinar las nacionalidades de sus compañeros con apenas asomarse a las aulas/estudios vacíos

London Calling

n o T

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de s tos ma e a l rio r o a g s es n o b ño e e o e c Pr t r s s s di io .E me d e n u o d so ad est o r l nza o s a o n fe eñ o e s r u n P e sq a l o ad de o Gr i c go e n el

n e a d o m de

p s E

a ñ a

LA «TITULITIS» GALOPANTE comienza a extenderse entre aquellos que quieren formarse para ser los popes de la costura del mañana en nuestro país. Pero entre la ausencia de un centro referencial, unos planes que apenas contemplan la especialización y mucha manga ancha, lo único que está produciendo el sueño universitario de la moda son... pesadillas. por Inma Urrea*

Hecho: España es el país del mundo con más pasarelas de moda, más de una por comunidad. La última vez que las conté, hace justo un año, eran más de 20. Visto el número, podría pensarse que el talento abunda sobre ellas y que por eso deben multiplicarse… Pues va a ser que no. Lo que abundan son diseñadores que presentan unas colecciones que parecen salidas, casi siempre, de un desfile de escuela. Y ahí quería ir a parar: a las escuelas de diseño de moda.

Hecho: en este país se pueden contar con los dedos de las manos las escuelas de diseño de moda con renombre, la mayoría en Barcelona (por aquello de ser la ¿capital del diseño?). En su mayor parte son privadas y las hay de dos tipos: autóctonas y filiales internacionales, aunque desde hace un tiempo todas están adscritas a un centro universitario, que el fantasma de Bolonia también planea sobre sus cabezas.

Así pues, cualquiera que ahora quiera cursar diseño de moda en España entra dentro del estatus universitario. La eterna reclamación de por qué esta vía profesional no estaba equiparada a los estudios superiores por fin se ha conseguido. Pueden matricularse tranquilos los que sufran de titulitis. Aunque para quienes prefieran la calidad de la enseñanza, la cosa no está tan clara...

España se enfrenta a una realidad que difiere de otros lugares donde la moda es tanto un bien cultural como económico. A saber: carece de un centro de

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referencia de prestigio. Porque, escuelas, haberlas haylas, pero con sus puntos débiles: los planes de estudio y el profesorado.

En cuanto a los primeros, no pocos deberían revisarse de acuerdo con el sistema de la moda actual, donde la demanda de talentos individuales ha disminuido en relación a otras épocas, eso sin olvidar que España es reina en la gran distribución, fuente inagotable de empleo para quien quiera un buen training.

Por otro lado, existe una carencia grave de especializaciones en los planes educativos, basados mayorita-

La eterna aspiración de equiparar los estudios de moda a los superiores ya es una realidad.

Otra cosa es la calidad de la enseñanza riamente en aprender a crear ropa femenina, cuando es sólo una parte de esta industria. Por no hablar de lo que da forma a todo ello y sin lo cual es imposible conseguir una buena prenda: el patronaje, que encima suele ser como las matemáticas para los que estudian Humanidades. Lo cierto es que muchas

il u st ra ci o n

e s d e J. S e ca ll

escuelas trabajan con sistemas de patronaje obsoletos, que no potencian la creatividad del alumno y que tratan la morfología del cuerpo como si todavía viviéramos en los años 50.

Por lo que respecta a los profesores, la crítica más importante es que su remuneración es ínfima, dada la responsabilidad que conlleva la labor que deben realizar, que incluye, evidentemente, la renovación continuada en un sector tan cambiante, lo que obliga a estar permanentemente al día. Por desgracia, esto ocurre incluso entre el profesorado de los programas de formación avanzada; sin embargo, no conviene olvidar que los estudiantes pagan a precio de escuela privada. Lo que nos lleva a reflexionar sobre algunas cuestiones. Por ejemplo, la implicación del docente y su nivel de exigencia: es sabido que la enseñanza de la educación, del latín educere (guiar), debe ser vocacional, ya que el maestro guía a sus pupilos en el camino del conocimiento (en este caso, especializado), transmitiéndoles lo mejor de sí mismo y de su propia sabiduría (en contínuo reload).

La cuestión es que, si quieres ser profesor de una escuela de diseño a tiempo completo para ganarte el pan, tienes que hacer un montón de horas, repitiendo lo mismo varias veces por jornada (mínimo dos) a grupos de alumnos distintos (una media de 20 por aula), lo cual resulta en sí toda una heroicidad, que ya se sabe cuánto desgasta la actividad

educativa. Y si una escuela no te emplea las horas suficientes, no queda más remedio que trabajar a lo mercenario, es decir, en más centros. Porque nadie está dispuesto a pagar la exclusividad que, total, aquí la calidad no pasa más control que el suspenso o el aprobado del matriculado. En cuanto al nivel de exigencia, depende de la profesionalidad del docente y… de la escuela. Hay casos en que, de manera encubierta, se insta al profesor a tener manga ancha: claro, el cliente –o sea, el estudiante, o sus padres, que suelen ser quienes pagan– debe estar contento.

Un truco a menudo utilizado por los centros para justificar estos sueldos irrisorios es contratar como profesores –por obra y servicio, nada de fijos– a ex alumnos sin experiencia docente. Y, sí, tal vez hayas sido el mejor de la clase, pero saber enseñar es otra cosa.

Porque en plantilla sólo están los que trabajan desde hace más de 20 años, normalmente aburridos de su rutina y con pocas expectativas y ambiciones de reciclaje.

Por otra parte, si el profesor viene directamente de la moda, se entiende que, de colaborar con alguna de estas escuelas, lo hace por amor al arte, ya que preparar contenidos y clases y ejercer fuera de tus horas laborales de empresa supone un esfuerzo ingente. La pregunta sería: ¿cuántos profesionales en activo

tiene cada escuela? Y otra: ¿ser buen profesional significa siempre ser buen profesor?

Evidentemente, no.

Tarea de todo maestro es detectar el talento y potenciarlo, lo cual es difícil porque es un don escaso, aunque resulte fácil reconocerlo cuando se encuentra. Su papel es saber despertar, por un lado, la motivación del alumno y, por otro, canalizarla para que se desarrolle. Y aquí volvemos a la profesionalidad del profesional, y perdón por la redundancia: a veces ocurre que el profesor peca de favoritismo, jaleando sólo a quienes coinciden con su manera de hacer, cuando debería tratar de obtener lo mejor de cada cual. O también ocurre que bloquea a quien tiende a superarlo.

Se busca escuela de referencia. En

países como Francia, Italia, Reino Unido, Bélgica o EEUU, donde la moda es motor de la industria y un bien cultural, han resuelto el problema de dos maneras: un plan de estudios bien planteado, con un profesorado consciente de su importancia, o/y (puesto que no es excluyente) una escuela pública con pruebas de acceso destinadas a detectar, desde el primer momento, el talento en potencia, así como la implicación del estudiante. Pero claro, esto sólo pueden permitírselo los centros públicos ya

que el resto, huelga decirlo, considera el asunto educativo de la moda como un negocio para el que todo el mundo sirve.

En España debemos ser conscientes del contexto general del nuevo sistema de la moda, ya que si bien hace algunas décadas el panorama del prêt-à-porter demandaba creadores talentosos, ahora que está en vías de extinción, lo que predomina es la gran distribución, con Inditex (Zara, Bershka, Uterqüe, Oysho...) a la cabeza, fenómeno made in Spain a mucha honra, al que podemos sumarle Mango.

Semejante escenario nos lleva a replantearnos la idea de diseñador de moda, que debe pasar de su proximidad al concepto creador-porque-yo-lo-valgo (y de ahí todos esos seudoartistas con cancha en las pasarelas gubernamentales y también fuera de ellas) que nunca ha generado negocio, sino ego, a los de diseñador-emprendedor, capaz de crear no sólo ropa, sino también nuevas maneras de comunicarla, y al de diseñador anónimo (pero feliz porque logra vivir de su profesión) que trabaja para la gran distribución, la mejor escuela si se quiere pasar al concepto anterior.

Para el caso, y por más que nuestros estudios de diseño de moda se equiparen a la enseñanza universitaria, como está sucediendo con el acceso a Bolonia, España dista mucho de tener una escuela nacional de referencia internacional. ¿Por qué?

Bolonia made in Spa in El Espacio Europeo de Educación Superior no acaba

mano y ha dejado desamparados a los centros que han respetado el EEES (recalquemos, en la práctica totalidad, catalanes), ya que se ha lavado las manos a la

de encontrar su sitio en la enseñanza de diseño en

hora de definir exactamente qué significa Grado equiva-

nuestro país. Sí, la moda es un Grado, pero menos...

lente (porque, ejem, al resto de España parece que le afecta poco o nada el asunto de los estudios relacionados

Por lo que respecta a los estudios de diseño, enmarcados

con el diseño de moda).

en las enseñanzas artísticas superiores, el acceso a Bolonia ha sido un cruel viaje con final amargo. Para empezar, no

Es por eso que, ahora mismo, la guerra se desarrolla entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de

todas las escuelas –recuerdo: privadas en su enorme mayo-

Cataluña y las propias Universidades, puesto que las

ría–, han podido/querido acceder a los requisitos que suponía, tanto de espacio físico como de adscripción a

escuelas que han hecho el esfuerzo de adaptarse a Bolonia consideran injusto el Decretazo del 27 O y quieren que se

una universidad y titulación del profesorado (licenciados y

defina exactamente qué es lo que se entiende por el equiva-

doctores). Porque para ser Bolonia, una escuela de diseño ha de formar parte de un campus o estar adscrito a él,

lente de marras. La cuestión es que ambas entidades se respetan tanto mutuamente, al parecer, que ninguna se atreve a

además de tener un personal docente formado por licencia-

mojarse. De momento, una diferencia importante que salta a

dos (en el mundo de la moda prácticamente inexistentes) y un cierto número de doctores en su claustro (Doctores en

la vista es el tipo de profesorado: los centros con Grado universitario Bolonia tendrán docentes contratados a tiempo com-

Moda: wanted). Por eso adaptarse a Bolonia ha sido duro

pleto o parcial remunerados también con parámetros oficia-

para las que lo han hecho: por un lado, han tenido que reorganizar de arriba abajo todos sus planes de estudio en

les, mientras el Grado equivalente contará con los que han tenido hasta ahora y en las mismas condiciones. Importante a

un tiempo record y, por otro, no les ha quedado más reme-

tener en cuenta si lo que se busca es calidad en la formación.

dio que prescindir de profesores que llevaban muchos años de docencia por el simple hecho de que ahora ya no reunían los requisitos necesarios para llevar a cabo su labor.

Por otra parte, el hecho de que en Cataluña se concentre la mayoría de las escuelas de diseño de España ha vuelto a enfrentar a esta comunidad con el resto, ya que han sido cinco los centros que han cumplido con las exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior: la Facultad de Bellas Artes (Universitat de Barcelona), BAU (Universitat de Vic), Eina (Universitat Autònoma de Barcelona), Elisava (Universitat Pompeu Fabra) y ESDI (Universitat Ramon Llull), mientras que el resto de escuelas del país –con las excep-

El Ministerio ha dejado desamparadas a las escuelas de moda que han respetado el EEES, en su mayoría catalanas A día de hoy, y aprovechando que esa equivalencia

ciones de las universidades Antonio de Nebrija, Camilo José Cela, Europea de Madrid, Francisco de Vitoria y la

sigue sin definirse, estas escuelas no Bolonia publicitan descaradamente que ofrecen el Grado oficial, cuando lo

Universidad de Zaragoza, todas ellas incorporadas al

honesto sería decir equivalente. Pero para algo los españo-

Grado oficial– consiguieron, haciendo pressing de lobby al Ministerio de Educación, que se edulcoraran las exigencias

les inventamos la picaresca y los futuros alumnos, al desconocer los entresijos de esta contienda, no saben distinguir

de Bolonia mediante el Real Decreto 1614/2009

entre las escuelas Bolonia y las fake. Una guerra, en cual-

(27/10/09), donde se establece un Grado equivalente que implica que estas escuelas no están adscritas a ninguna uni-

quier caso, injusta para aquellos centros que, en su día, decidieron creer en Europa y hacer el esfuerzo de adaptar-

versidad, que mantendrán el mismo profesorado de siem-

se a sus exigencias (que no son pocas). Pero ya se sabe:

pre, no harán investigación y no podrán dar títulos oficiales de formación de segundo ciclo. Pero eso no es todo:

Spain is different (aún) y Bolonia a la española parece ser que también. Así que, futuros estudiantes de diseño (del

después de tirar la piedra, el Ministerio ha escondido la

tipo que sea): ¡cuidado con las imitaciones!

Primero, porque aquí la moda no forma parte de la cultura y, por lo tanto, los medios de comunicación sólo la tratan como espectáculo durante las diferentes Fashion Weeks. Segundo, porque ni tenemos marcas de lujo o prestigio de nivel planetario (se siente, Loewe es francesa tiempo ha) ni una industria que absorba el talento (es histórico el hecho de que, por estos pagos, industria y diseño se han llevado tradicionalmente mal), así que los cazatalentos foráneos nunca consideran España como lugar donde venir a ver los desfiles de fin de curso de las escuelas. Y tercero, porque la imensa mayoría de los centros carece de un posicionamiento determinado (bien técnico, bien creativo) que avale sus programas y que cuente con la bendición de sus… ex alumnos. El relumbrón de una escuela lo da su programa, su profesorado y, sobre todo, sus resultados: dónde se colocan los que fueron sus estudiantes.

Es un hecho comprobado que los talentos en moda que genera un país revierten en la rentabilidad de su economía, directa (en facturación y creación de puestos de trabajo) e indirectamente (en captación profesional foránea y en turismo). Un país que sabe gestionar sus talentos –es decir, su formación– es un país consciente de todo ello. En el caso de España y sus escuelas de moda parece que, de momento, no es ese país.

*Inmaculada Urrea es directora del Departamento de Formación de la consultoría Sofoco Media (www.sofocomedia.com).

Emigración fashion

Por su parte, Marina Orozco, antes de acabar su formación en la escuela Felicidad Duce, ya tenía decidido

Una vez acabada su formación, muchos estudiantes

seguir estudiando fuera. Así que se plantó también en París, en 2006, tras ser aceptada en el IFM. Normal: «En

cruzan la frontera para perfeccionarla o encontrar

España, sobre todo cuando empiezas, sólo te queda como

trabajo. La realidad de la moda está ahí fuera...

opción trabajar para la gran distribución que copia lo que hacen los grandes. Así es imposible encontrar tu estilo», afir-

Vicente Rey desembarcó en París, en 1999, después de

ma. «Aquí las escuelas suelen potenciar más la parte técnica

haber estudiado en una escuela hoy desaparecida (¿por qué será?), la Academia Internacional de la Moda, sin saber ni

y no la personalidad creativa. En el IFM me enseñaron a encontrar mi identidad como creadora», dice.

palabra de francés y sin que «la formación recibida me sir-

Así fue como logró entrar como

Vicente Rey, en su taller de París.

viera de mucho para enfrentarme al mundo real de la moda, sobre todo a la hora de crear mi propia marca». Sí, Vicente

diseñadora de zapatos en Dior, primero, y en Robert Clergerie, ahora

emigró para comprobar cómo valoraban profesionales de

mismo. «Aquí se vive en una espe-

primera división su trabajo, ya que en España «las entrevistas que tuve me juzgaban como demasiado creativo y me

cie de engaño. Hay una caterva de (casi) recién licenciados que

orientaban sólo hacia el teatro y el espectáculo, cosa que yo

desfila por mil y una pasarelas.

no quería». En París se interesaron por su trabajo Thierry Mugler y Paco Rabanne y entró en contacto con la

Esto no ocurre en Francia, donde las marcas aparecen con cuentago-

Federación Francesa del Calzado, que le cedió un espacio

tas. Para desfilar hay que pasar

en el MIDEC, la mejor feria europea del sector.

Tras una década en la capital francesa, Rey ha consegui-

por el ojo crítico de Didier Grumbach, Presidente de la

do premios, buena prensa, su propia tienda-taller y una

Federación Francesa de la Costura,

clientela de mujeres adineradas que se pirran por sus zapatos (véase www.vicenterey.com). De regreso a nuestro país

con un buen business plan. En cambio, España es el país perfecto para alimentar los sueños de los jóvenes diseñadores que

hace unos meses, su percepción del panorama no es hala-

quieren establecerse por su cuenta. ¿Cuántos llegan hasta la

güeña: «Las empresas están por profesionalizar. Te contactan, pero no tienen claro ni lo que quieren de ti ni cuáles son

meta de la rentabilidad? Hoy, crear tu propia marca te ha de servir como trampolín para ser contratado como director artísti-

los procesos de trabajo. Todo sigue siendo muy casero e

co de otra. Pero, para eso, has de tener visibilidad, lo cual no

improvisado. En París impera una manera de trabajar profesional y seria y existe un interés real por la creación y las

es nada fácil si te enfrentas, encima, a una prensa exigente».

A la pegunta de si piensa volver a España como diseñadora,

propuestas innovadoras, aunque seas un desconocido».

su respuesta es tajante: «Sólo de vacaciones».

El mundo en sus manos SER JOVEN Y DISEÑADOR nunca había sido tan difícil. A ver quién se atreve a competir contra los lagerfelds y los armanis (media de edad: 70 años) de este mundo, la apisonadora de las cadenas del «prêt-à-tirer» y las réplicas perfectas de chaquetas Balenciaga «made in China» a 22,99 euros. Suerte que siempre aparecen nuevos valientes. por Paola Brandi

Boris Bidjan S a b e r i A la vanguardia de la creación de ropa masculina, acaba de lanzarse a la conquista de París, aunque ya tiene ganado el norte europeo. Y todo desde Barcelona

Mitad alemán, mitad iraní, barcelonés de adopción y «ser humano normal» (en propia definición), Bidjan lleva bregando en las procelosas aguas de la moda masculina desde 2006, aunque su debut sobre la pasarela se retrasó hasta 2008, en la controvertida edición cero del 080 Barcelona de la que no pudo sacar mejor provecho. Dos exitosas temporadas le contemplan desde entonces, en las que su marcado estilo oscuro y minimalista (no diga Simons ni, mucho menos, Demeulesmeester) ha ido ganando presencia en los circuitos foráneos, especialmente en el norte europeo. A la espera de la conquista internacional definitiva –París mediante, claro–, de momento se escuda en un underground que le resulta muy cómodo y natural. «La gran patata de la moda no es mi historia. Prefiero mantenerme un poco en la distancia y hacer lo que me gusta. Me encanta inventar y experimentar, tocar y mancharme las manos probando mil cosas», asegura.

Con un pasado skater y una carrera precoz como empresario/diseñador (lanzó su propia marca de accesorios, U Can Fuck W, al tiempo que cursaba sus estudios de diseño en Munich), Boris ha sabido construirse una poderosa identidad que mezcla cultura hip-hop, estética gótica y deportes extremos en lo que se supone una exaltación de su herencia. Si les suena raro, esperen a ver sus creaciones, prácticamente esculturales y monocromas, con la piel como máxima protagonista.

«Me gusta que mis prendas cuenten una historia, mejor cuanto más extraña y complicada. Será por la afición que tengo desde niño a vestirme con cosas que otros jamás se atreverían a poner. Siempre llevo mis propias piezas, incluso los experimentos fallidos y los prototipos, aunque la perfección sea esencial para mí», explica.

Que su fórmula funciona lo demuestran su nueva línea de difusión, de próximo estreno, y una colección cápsula compuesta por 11 items (tal es su número de la suerte) que se venderá, lo han adivinado, en 11 tiendas seleccionadas de todo el mundo.

www.borisbidjansaberi.com

Barnabè

Hardy

Al grito de «La piel está viva», el que fuera colaborador de Nicolas Ghesquière en Balenciaga vuela solo con una colección consagrada a una única prenda: la «bomber»

Si la experiencia es un grado, entonces el joven-peroveterano Barnabè Hardy (35 años) lleva ventaja. Y qué ventaja: largo tiempo mano derecha del reverenciado Nicolas Ghesquière (desde sus incios en Callaghan, a finales de los 90), él fue el responsable directo de la colección masculina de Balenciaga, de cuya dirección creativa estuvo al frente hasta 2007.

Decidido a probar la independencia, en 2001 ya lanzó Minets par Barnabè, una colección de sudaderas y camisetas confeccionadas de una sola pieza y bordadas a mano con lentejuelas que consiguió llamar la atención de la célebre Maria Luisa, la boutique parisina que más y mejor ha hecho (y hace) por los nuevos talentos, y le granjeó una colaboración con Lacoste.

A partir de ahí, le ha faltado tiempo para embarcarse en multitud de proyectos, solo o en compañía de la

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estilista Marie Amèlie Sauvé, como encargarse de la dirección de moda de la versión masculina de la revista francesa Mixte. Y ahora parece dispuesto, al fin, a que su nombre suene por sí mismo con su propia línea homónima, «un reto y una respuesta a las expectivas del hombre moderno, sea de donde sea», informa.

El resultado es una serie de cazadoras y chaquetas tipo bomber en cuero con suaves y sugerentes aplicaciones geométricas en ante y zalea ovina. Los fans de Balenciaga reconocerán enseguida su firma: patrón de cuerpo estrecho pero sobrado de sisa para que no haya restricción de movimientos («Hasta las fashion victims quieren ahora comodidad»). Y no, no le importa en absoluto la redundancia del producto en la colección (nueve versiones de la prenda, en colores que van del negro al caqui, pasando por el chocolate), tan convencido se muestra de que el «savoir faire especializado» es por lo que está, hoy por hoy, la industria de la moda.

http://barnabehardy.com

Joseph Altuzarra El último niño mimado de la comunidad fashionista internacional se confirma esta temporada con su apellido vasco como nombre de guerra El rumor corrió como la pólvora pocos días antes de los desfiles: Carine Roitfeld, madame Vogue Paris, iba a comparecer durante la semana de la moda francesa vestida en exclusiva por Joseph Altuzarra. Era la palmadita en la espalda definitiva que necesitaba (¿en serio la necesitaba?) el último apellido de la moda perseguir. Por ahí fuera aún tienen serios problemas para pronunciarlo, pero aquí, aun sin conocerlo, no habrá trabalenguas: Joseph, nacido parisino, de madre chino-americana, es de padre vasco (descendiente de una de las familias de más postín del país, dicen). Y lo mejor de todo es que nunca le había interesado demasiado la costura, como confirma su licenciatura en Arte e Historia del Arte por la universidad estadounidense de Swarthmore, el lugar del universo más alejado de la moda, según antiguos compañeros del interesado.

Dice que fue por antojo, el caso es que primero acabó de becario en el taller de Marc Jacobs y, después, en el de Proenza Schouler (es fácil imaginar a Lázaro –de familia gallega– y Jack como sus compañeros de farra, Nueva York adelante). De regreso a París, Ricardo Tiscci lo acogió bajo su ala como asistente en Givenchy y, de ahí a presentar su primera colección, un paso. Eso fue la primavera del año pasado. Ahora, con la tercera, celebrities como la actriz Rachel McAdams y sacerdotisas de la prensa afín como la Roitfeld (cuyo particular y muy femenino sex appeal parece insuflar su trabajo como diseñador) buscan hueco en primera línea de pasarela cada vez que desfila.

Le han colgado la etiqueta de «chico maravilla», entre otros bonitos epítetos, sin embargo, confiesa con humildad sentirse «inferior» por su condición autodidacta, como si a nadie le constara que, cuando hay talento, los libros tampoco son tan indispensables. Además, antes que la fantasía, el estilismo o los titulares, lo suyo es el rigor de la construcción, como apasionado de la Arquitectura que es: «¿Sabes?, un vestido puede construirse de tal manera que puede enderazar cualquier silueta», explica, para explayarse a continuación sobre su debilidad por Helmut Lang y Jil Sander («Ropa bonita y funcional. Es lo quiero hacer, como ellos. Soy un niño de los 90»). Tiene 26 años y va con su apellido vasco por delante. Mejor no quitarle ojo.

www.altuzarra.com

EN FAMILIA. Lily Kwong, modelo, luce como nadie las prendas de la marca de su primo Joseph Altuzarra. La bloguera superstar Garance Doré hizo esta foto en el estudio parisino del diseñador.

American

Perez

Ganador del último Premio L’Oréal a la Mejor Colección en El Ego de Cibeles, el dúo barcelonés es lo mejor que le ha pasado a la moda española en lustros

La del próximo otoño/invierno será su tercera aventura conjunta, la misma con la que ganaron el Premio L’Oréal a la Mejor Colección en la pasada edición de El Ego de Cibeles, la plataforma para nuevos valores de la Madrid Fashion Week. Y, como en las anteriores, el dúo vuelve a dejarse llevar por su pasión americana, esos Estados Unidos del exceso y lo trash, de las cheerleaders a Hollywood, del rock’n’roll a Las Vegas, de

Una colección de American Perez es a la moda lo que un complejo vitamínico a un cuerpo agotado: un chute de ener-

Miami Vice a Twin Peaks. La serire de culto de Lynch es la base, precisamente, de esta última colección, un ejercicio de estilo que

gía. Desde su estudio en Barcelona, Natalia Pérez –catalana,

va de la inocencia a la perversidad. «Una vez que tenemos

24 años, diseñadora graduada por la ESDI y la Universidad de Southampton– y su cómplice Jorge Bolado –gallego, 26

claro el concepto, trabajamos obsesivamente sobre él hasta límites preocupantes para nuestra salud», confiesan.

años, licenciado en Bellas Artes– despachan frescura y diver-

Dirigido a esas «mujeres con sentido del humor, que quieren

sión con un entusiasmo encomiable desde que a ella se le ocurriera pedirle a él el estilismo (por algo tiene un master en la

verse guapas y sensuales sin caer en la ordinariez» y con un estilo que podría cuajar a la perfección en Nueva York (de

materia expedido por la escuela superior de diseño BAU) de

hecho, hay quien ve no pocas referencias a Marc Jacobs en el

su colección de fin de carrera, hace apenas un año. Desde entonces son una pareja inseparable: él valora de ella su «sen-

trabajo de la pareja), el éxito de American Perez se antoja inmediato. Ya lo dicen ellos:

sibilidad para entender este trabajo desde el punto de vista de

«Después de la crisis, toca soñar».

una mujer» y ella de él que «sabe contar historias bonitas a través de la ropa». Pues ahí va una: «Hay una chica nueva en la ciudad y siempre lleva American Perez. Le chiflan el color, cocinar, los gatos y las minifaldas».

Borde

en el mercado de la moda de hombre porque eso significa que hemos llegado justo en el momento perfecto. La proliferación de

El francés que reinventó los básicos del armario masculino es «una de las propuestas más potentes surgidas de la escena parisina». Palabra de críticos

za a sentirse más aventurero y curioso a la hora de vestir. En cualquier caso, lo importante es encontrar nuestro lugar en toda

Olivier

marcas más progresistas significa también que el hombre comien-

este panorama, ese sitio que encaje con lo que nos gusta y con

Cuando tenía 14 años, el joven Olvier recibió como regalo de cum-

lo que diseñamos», explica el creador.

Borde se expresa en plural porque sin su socio, el estadouniden-

pleaños de sus padres una máquina de coser. Era una Singer,

se Heath Callender, seguramente ahora mismo no estaríamos

modelo Starlet, de segunda mano, decorada con una puesta de sol, la misma que aún hoy puede verse en su taller escondido entre oli-

hablando de su propia marca. Con ella ha conquista ya plazas como el festival de Hyères (no lo ganó, pero se llevó el reconoci-

vos y viñedos en la pequeña localidad provenzal de Monteaux. Un

miento de su jurado), la feria florentina Pitti Immagine Uomo (la

tributo a los orígenes de una carrera como diseñador que comenzó con la ropa femenina, tras graduarse en la Escuela Superior de Arte

más importante del sector a nivel mundial) y París (siempre París).

Eso por no hablar del buzz que está generando entre la prensa

de Montpellier, en 1996, y ayudar a Charles Anastase a lanzar su

especializada: lograr que autoridades americanas del papel como

marca, con la que llegó a vestir a mujeres del calibre de Chloë Sevigny, Kylie Minogue, Diane Kruger y Beth Ditto.

el semanario WWD o la revista Interview se pongan a tus pies («Una de las propuestas más potentes de la nueva escena parisi-

La realidad, sin embargo, es que a Borde lo que le interesaba

na», han escrito) sí que es una hazaña. Los templos fashion del pla-

era la ropa de hombre. Así que, tras acabar con Anastase (por cierto, ¿dónde anda?) hace un par de años, se puso manos a la

neta –como el tokiota Beams– ya se rifan sus creaciones, pero los que quieran su propia y muy personal pieza de capri-

obra. Y aquí está: una etiqueta, Oliver Borde Garde-Robe, que

choso sportwear pueden apuntarse en su web.

reinterpreta los básicos del armario masculino insuflándoles la proverbialmente moderna sensibilidad francesa con auténtico espíritu artesanal (hay piezas enteramente trabajadas a mano).

«Resulta excitante comprobar que existe un renovado entusiasmo

www.olivier-borde.com

www.americanperez.com

Oh , es

Josh!

UN CHICO MODELO. Un cantante carismático. Un héroe cotidiano. Por eso el británico Josh Beech ha trascendido su carrera. Demasiado talento para los focos y la pasarela. por P.B. foto de P. Zerbini B lanco y negro. En mi cabeza, la imagen magnética de un ídolo de matinee, un James Dean para los nuevos tiempos enfundado en aquellos mismos vaqueros que un día ciñeron a James Dean, el eterno masculino asociado al denim. En el estudio, la nada cegadora, esa clase de luz descarnada que lo amplifica todo, brillantez o mediocridad. Y entonces se llenó, el estudio, pero también mi cabeza, con la cruda juventud del chico tatuado y agujereado que Hedi Slimane y Carine Roitfeld (la Wintour de París, más insoportablemente estilosa) acababan de convertir en portada del número de primavera de Vogue Homme Internacional apenas una semana antes. Dos horas de trabajo y tres meses después, adolescentes de medio mundo destrozaban las marquesinas de las paradas de autobús para robar la foto que estaba en mi mente y se encarnó en Josh Beech.

En traje italiano de 6.000 euros y supermodelo colgando del hombro o en camiseta, Beech tiene el factor X, ese épico no-sé-qué tan difícil de describir pero tan fácil de reconocer en cuanto lo ves. La cámara lo sabe (y ahora también la industria del disco) y se rinde a su perfil de atleta griego, tan fascinante en Levi’s como en Valentino o en H&M. Pero, antes que su seductora presencia de poster boy generacional, está su calidad humana. Josh (Joshua William, por si alguien está pensando en bautizar a su primogénito como él) es tu héroe: el tipo fuerte y profundo que protege al nerd de la clase de los matones de turno, el que te da su chaqueta cuando tienes frío, el alma antigua que cree que su abuelo es el hombre más guay del mundo, el chico de una sola mujer a pesar de ese ejército de fans que se traga kilómetros para verle tocar con su banda.

Como carismático vocalista al frente del combo emo punk Hildamay, a esta genuina rockstar del sur de Londres le esperan días de gloria. De momento, ya ha conseguido reventar el mítico Barfly londinense, con una actuación explosiva (espontáneas en minifalda: Daisy Lowe y Alice Dellal). Aunque nadie se extrañe si el cine lo reclama: tiene todas las papeletas para seguir los pasos de su ex compañero de agencia de modelos,

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Robert Crepúsculo Pattinson. Los altavoces anuncian salidas y llegadas de trenes. Josh se va de rueda de prensa y busca a sus colegas. Hay que preguntar ya. ¿Cómo ha sido lo de tocar en el Barfly?

Acojonante. Y luego estuve pinchando con Daisy (Lowe, modelo del momento) y Mike Duce (el cantante de Lower Than Atlantis)).

P.- Vaya, también eres DJ. ¿Qué es lo que no haces?

R.- (Risas) Bueno, pincho rock, así que es fácil. Empecé para no aburrirme en las típicas fiestas de la moda, pensé que era mejor poner mi música y beber mi propia cerveza que ir por ahí sosteniendo una copa de champán como un idiota.

P.- La industria del modeleo puede ser brutal, sobre todo si te pilla muy joven…

R.- Lo cierto es que creo que he tenido suerte, porque empecé en ella con 21 años (ahora tiene 24) y no con 16. Para entonces ya sabía cómo bregar con tanta fiesta y no dejarme arrastrar por los falsos aduladores. Que te pare por la calle gente que no conoces es muy raro al principio, aunque yo no puedo quejarme: esta carrera me ha permitido ver mundo, conocer gente alucinante como Hedi Slimane e incluso hacer amigos de verdad.

Puedo decir que he salido airoso de esta locura.

PREGUNTA-

RESPUESTA-

¿Te arrepientes de algo?

Sí, de dejarme afeitar la barba para las últimas fotos que hice. Todos en el grupo nos la estábamos dejando crecer y era realmente guay (risas).

P.- ¿Qué hay de los estudios?

R.- Lejanos. Estudié música en el Hammersmith Collage, en Londres. Es lo que siempre había querido, supongo que porque, con la música, las posibilidades de llevar una vida bohemia son más altas. Nunca me ha gustado que me digan lo que tengo que hacer, por eso me convenía una educación estricta… La odiaba, pero ahora estoy contento de no dejarme arrastrar por la pereza.

P.-

R.-

P.-

¿Cuál será tu próximo paso?

Me voy con Hildamay a Nueva York a grabar.

Estamos trabajando en una nueva dirección de sonido. Alguien me dijo el otro día que ahora somos como Foals con un chute de heroína (risas).

P.- Entonces, ¿es el final de tu carrera como modelo? ¡Pensaba que aún podría verte en Zoolander 2!

R.- ¿Qué me dices, la están rodando? ¡Quiero un cameo!

R.-

www.myspace.com/hildamay

Tu

opinión ahora es

tendencia

EL FENÓMENO IMPARABLE de los «blogueros fashion» ya rivaliza con la prensa convencional no sólo en la preferencia de asiento de los desfiles, sino también –y de forma mucho más sangrante– en influencia. ¿Es este el fin del profesional de por Mò nic a Esc ude ro la información de moda tal y como lo conocíamos a manos de la estrella adolescente de la Red? más lejos, aquí tenemos un par de ejemplos de persola moda, entre aclamaciones y palos. ¿Genio innato o Juventud y conexión ADSL, menuda combinación. La naje-que-se-come-al-blogger: Pelayo, estudiante de fraude a lo JT Leroy? ¿Será posible que su percepción osadía/experimentación/curiosidad adolescente se moda en la Central Saint Martins londinense cuyo del trabajo de un diseñador vaya a influir en la deciexpande vía ciberespacio gracias a la mayor herraKatelovesme.net pide a gritos que se haga con un sión de sus compradores? No la culpen a ella, en todo mienta de democratización de la Historia y ya teneteclado español... o que se limite a escribir en inglés caso, sino a quien ha propiciado la actual situación. mos el lío montado. También en términos couture. La (ingles, para él), y Gala González (http://amVisto en la London Fashion Week y la pasada edichiquillería que por fin encuentra su voz (altavoz) en lul.blogspot.com/), consagrada mayormente a glosar ción de Cibeles (perdón, Madrid Fashion Week): horInternet ha conseguido crear su propia cultura de la sus apariciones en ¡Hola! y por el estilo. moda. Sigue al nanosegundo por RSS o Tumblr sus blogs favoritos y les da réplica, en ocasiones, con bastante más graEn busca de la credibilidad. Pero cia de la que nunca tuvieron sus predeno sufran, hay vida más allá del autocesores, reconociéndose entre ellos en el bombo y la espantajería. Mónica, alter planeta fashionista como una suerte de ego de Missatlaplaya.com, lleva tres comunidad privada a la que no todos años construyendo una bitácora como están (estamos) invitados. Perfecto, nada las que a ella le gusta leer, sin prisa que objetar. Hasta que te tropiezas con pero sin pausa. «Un blog alcanza la una criatura de 13 años en el backstage credibilidad cuando lo que se publica de un desfile de Dior (¿algún problema tiene coherencia, un criterio propio ya ético con ir creando conciencia de fundado y material de calidad», concemarca entre futuras clientas?) y surge el de. Justo lo que han logrado Ariadna Armagedón periodístico.

Ferret, alias Fashionisima.es, una licenEs el último pilar básico que faltaba ciada en Filosofía y Antropología devepor corroer para la caída definitiva del nida en referente de la moda online en sistema de la moda: el que atañe a su español, y Xim Ramonell, veterano de información. Si alguien creyó que escriesta nueva ola con apenas 20 años bir/informar sobre moda era tan serio merced a Fashionreality.blogspot.com como hacerlo de política y economía, (activo desde 2006), uno de los pocos mejor que vaya pensando en meterse a que reivindican la creación por encima payaso de circo. Con los diseñadores y del estilismo callejero a lo The las marcas de lujo chiflados por el Sartorialist, de ahí la credibilidad que nuevo elixir de su juventud, hoy las opise ha ganado a la hora de hacer prácniones de un chaval de 16 años como ticas relacionadas con sus estudios de Charles Guislain valen tanto como las Dirección Creativa de Moda. de Suzy Menkes, magna ogra del «Si tienes algo que decir al mundo, Herald Tribune, o incluso las de su menalgo nuevo que aportar, adelante», protora, la superblogger Diane Pernet. Los claman Paula y Valentina (16 y 17 priprofesionales del sector ya han sacado maveras), dos hermanas tinerfeñas resisus garras a relucir (Anne Slowey del dentes en Bilbao que quieren ser relacioPASARELA AL INFIERNO. De izda. a dcha., los «bloggers» de moda estelares Fashionisima.es, Gala González, Xim Ramonell, las hermanas Paula y Valentina, Tavi Gevinson y Mónica (a.k.a. Missatlaplaya.com).

Elle americano, Lesley M. M. Blume de nes públicas y que comparten armario, Vogue y el Post, Sarah Mower de como cuentan en el divertido Shareddas de jovencísimos blogueros –casi todos estudianStyle.com y el Telegraph…), y no porque vean amecloset.blogspot.com. De acuerdo, esa puede ser la tes, presentes o futuros, de Diseño, Periodismo o nazadas sus lentejas diarias. O no sólo. actitud. Para el caso, nos remitimos a Clint Eastwood Relaciones Públicas– tomando al asalto las front rows Con columna propia en Harper’s Bazaar, Tavi en El novato: «Las opiniones son como el culo: todos y rivalizando en estatus de prensa con la ídem. Un Gevinson, la preadolescente más famosa del planeta tenemos uno». Y el mejor sitio para enseñarlas es relevo generacional que pocas veces acepta formar gracias a su blog Thestylerookie.com, acaba de sentar Internet. Las opiniones, claro, no las nalgas. parte anónima del engranaje y se utiliza a sí mismo cátedra. La niña del pelo platino grisáceo –al cierre de como estilista, modelo e incluso fotógrafo, convirtienesta edición, al menos– define la naciente era de un do sus ciberbitácoras en un one man show. Sin ir tipo de información que es al periodismo lo que Zara a

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Te vistes, luego eres.

Pero a ver qué vistes.

Unos te dirán que el caqui es el nuevo negro ; otros, que te pongas de camuflaje, y así. Pues no aquí.

Lo que viene a continuación* son sólo nuestros «grandes éxitos» de la temporada.

Sigues o te atreves a ser.

not

Tú mismo. Tú misma *Nota: no interpretes imágenes y textos (titulares y pies de foto) por separado. Todo es uno y lo mismo y se lee junto.

Conformismo inconformista. Sí, es un uniforme, una segunda piel, pero no hay (ni habrá) otra combinación ganadora: el tejano, viejo; la camisa, de cuadros.

Esta primavera, de Levi’s Red Tab. eu.levi.com/es

Not

Face

silly

enough

Not

Vaya jeta. Herr Lagerfeld (el káiser de Chanel) sí que es un experto en autobombo. En estas camisetas se deja retratar por el graffitero galo Poch y se proclama como el «último rockero».

Bruno, líder de Neïmo (izda.), y Valentine, cantante de The Big Pink, ya son fans. Grande.

En gris y rojo, de K Karl Lagerfeld.

silent

www.karllagerfeld.com

sexy

Not ugly enough GaGa gafas. Cuando pensábamos que ya no tenían remedio merced a grandes hermanos y similares, llega Miss Poker Face al rescate de las Carrera Champion. Good Romance asegurado. www.carreraworld.com

Not

enough

It! Not

useless

enough

Científicamente probado.

Nada como apelar a tu ADN para revitalizarse como marca.

Adidas lo hace cada temporada y así le lucen las tres bandas, ahora con la colección adidas Originals A.039, plagada de clásicos indumentarios para él y para ella –el estilo college, por ejemplo–, con la pertinente vuelta de tuerca actual.

Y a partir de 30 euros de nada. www.adidas.com

Your

manias become

science

You invest in the

divinity Pop de choque. O cómo llevarse puesta una obra maestra del arte contemporáneo, con todos los elementos gráficos marca de la casa en camisetas, vestidos, sudaderas, faldas... El rey del Pop Art debe estar removiéndose de gusto en su tumba. Andy Warhol

by Pepe Jeans, claro. www.pepejeans.com

of a masterpiece

I never wanted to be your icon Clásico instantáneo. El segundo advenimiento de Blue Bell, la línea premium de Wrangler, es una campanada en toda regla.

Elegancia retro (años 50) y calculado desaliño, preppy y cowboy, en una misma jugada.

Y, encima, con un objeto de culto como Tony Ward dando el tipo.

Ojo a sus nuevos pitillo. www.bluebelljeans.com

La huella del punk. London Calling, el legendario álbum de The Clash, cumple 30 años y Converse lo celebra con una edición especial de sus no menos míticas Chuck Taylor All Star plagada de referencias ad hoc al grupo británico (el detalle de la suela, a la dcha., es impagable). En piel blanca, verde militar y lona roja (180, 140 y 90 euros). Pero no se vayan todavía, que aún hay más: un par de modelos homenaje a Blondie (abajo), rabiosamente new wave (entre 80 y 120 euros).

No se podía esperar menos de la zapatilla del rock.

This stu ens amb n n i n you ’re le say g you n thin ot wh s k yo o u ar e

32

www.converse.com

res

e W

eur t a yo r o e c f e li

a. el u ab a, la inav elín ir de nd y p duc io esca na se r a la nto de ier es m e z ar abu lega pa alqu air l E a so , e , ca cu de s, Un to es rica lo a idos rudo acce es cént esti ivest os c s y a ex n su Min , ton rale par co ta. ros s flo ejor . nie sente ado o m ecas com se tamp p. L s su ar y. es s po e la bym rio cers ules ha .r

d

ww

w

«It jeans». Esta es Alexa Chung, presentadora, modelo, novia del Arctic Monkey Alex Turner y ex de prácticamente todos los rockeros cool del Imperio británico. O sea, una de las chicas del momento y, por eso mismo, flamante imagen de la colección femenina de Pepe Jeans. El tándem es, sin duda, perfecto: la firma aporta todo un arsenal rockero-bohourbano –claves de su primavera– y ella se lo devuelve multiplicado por dos con su actitud.

No será la nueva Kate, pero casi. www.pepejeans.com

BRAIN

I am your

servoir

of

poses

Si pensaras con la cabeza también para vestir, otro gallo cantaría. Si utilizaras la cabeza para vestir, pensarías en Zadig & Voltaire, que obra milagros con una simple camiseta blanca, unos vaqueros y una americana. Eso sí, los milagros se pagan (a partir de 65 euros). www.zadig-et-voltaire.com

n’t o w e r We lay u t p na

your body Estado natural. Aquí es cuando se hacen realidad todos los tópicos sobre la típica indumentaria universitaria, simbolizada por la beisbolera. ¿El descanso del guerrero tras su partido de rugby? Con Franklin & Marshall no podría ser de otra manera. www.franklinandmarshall.com

to e r u t r l u yo cu

o M

y e n

n ca y bu u yo

is a

Leyenda urbana.

Cuando se trata de chicas, Stussy prefiere las curvas. Para eso, vestidos y tops se ajustan al cuerpo con cremalleras y hasta cuerdas.

Sexy, como poco.

e v lo

www.stussy.com

battleground be

Marcha atrás.

Una réplica de la cazadora automovilística por excelencia de los 50, la J.D. Racing Jacket. De Lee, 170 euros.

(Debajo, camiseta de Barbara Kruger para Gap).

La verdad desnuda. Eso es lo que dicen en Nudie Jeans de sus vaqueros suecos. Los ganadores, éstos: el modelo Slim Jim. Pitillo no, lo siguiente.

www.lee.com

www.nudiejeans.com

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Capricho neo pop.

El artista japonés Takashi Murakami vuelve a colaborar con Louis Vuitton en una minicolección, Cosmic Blossom, que pinta perfecta para la playa y la ciudad.

Hay bolsos, biquinis, bandanas, camisetas y sandalias.

A partir de 115 euros, como capricho/regalo de fin de curso no tiene precio. www.louisvuitton.com

¡No

nos

moverán!

Berkeley, espíritu del 69 Hay una revolución en el campus: gráficos y eslóganes contestatarios, aires militares, jeans desgastados... Son “Los Activistas”, el grupo de estudiantes que hizo frente a la autoridad en la Universidad de Berkeley, en mayo de 1969, vestido para la acción.

Una genuina lección de estilo varsity-college que esta primavera nos enseña Levi’s ® Red Tab ®

Una vuelta a lo clásico para el look más moderno. Directamente de Berkeley (San Francisco) a los campus de nuestros días. El espíritu contracultural del mayo del 69 americano empapa una colección para chico y chica que tiene como protagonistas las camisas de cuadros (de corte cowboy o las originales Sawtooth de Levi’s ®), las sudaderas envejecidas, las camisetas con motivos rebeldes y las cazadoras y jeans envejecidos y casi blancos (versión 501® incluida). Todo en rojo, verde caqui y azul. eu.levi.com

EL SISTEMA DE LA MODA tiene las horas contadas. El poder de sus marcas se desinfla y sus máximos símbolos son sistemáticamente violados por un tropel de artistas especializados en meter el dedo en el ojo del logo. Esta es la crónica de una muerte anunciada. por Lola Fernández La Moda está en las últimas. Lo sabe hasta el mismísimo Kaiser (vulgo Lagerfeld), cada día más cerca del enterrador que del sacerdote, al que imagino autoimolándose en una pira de camelias y trajecitos de tweed de la talla 34, el día del juicio (fashion) final. No se puede decir uno y lo contrario; no se puede apelar a la creación y someterla al calendario; no se puede aducir calidad y fabricarla en China; no se puede prometer un sueño y despachar un logo; no se puede ya más con tanto revivalismo fácil. La Moda se muere y se mueren los que hicieron la Moda, quizá a sus propias manos. Las crónicas de las grandes pasarelas se desdicen hoy de lo que adoraron ayer, maldicen la repetición de lo que ya usaron, callan la ausencia de ideas y recitan referencias; están tan engullidas por el sistema que ni se dan cuenta de que las destruyen, ellas mismas, desde dentro. Es imposible que alguien con mediano juicio se tome en serio las lecturas sociológicas, artísticas, históricas o iconográficas de una falda de ahora. Parece que hace falta llenar de sentido un conjunto vacío que podría descansar su razón de ser simplemente en la belleza. Claro que la belleza permanece y eso no hace que rulen las prendas en el horror vacui de las estanterías. Así que, ahí las tienen: las pasarelas son la metáfora del mundo de dentro de seis meses. Leímos: las minis brotan con la crisis –toma, claro, por el mismo precio, menos tela–, luego existe (la crisis). Válgame la ocurrencia. La Moda ya no nos hace soñar, ni desear, ni nos sana de ninguna angustia existencial o terrenal. El mundo se ha hecho demasiado oscuro y ella, demasiado clara.

Esos eructos a lo brochazos de Pollock deben ser los estertores de la Moda, aferrada con desesperación a los petrodólares de unas clientas que, en el fondo, considera infieles. Mira si es cobarde y baja que se ha adosado cual sanguijuela a lo único sagrado que el hombre es capaz de producir: el Arte. La creación, en especial la que no usa la palabra (se gasta demasiado fácilmente y debe salvar aun más obstáculos para llegar a la emoción), es capaz de sanar, de elevar el espíritu, de dar sentido, de explicar lo inexplicable. No necesita mapa ni claves; no requiere traductores ni expertos. Se dice por sí misma, bella o fea, inquietante o tranquilizadora. Fits all sizes, además. Y sólo requiere un poco de sensibilidad. Decenas de artistas más o menos contemporáneos son violados, hoy, ayer, mañana, por la Moda. Incapaz de invocar la magia, usurpa la de los demás. Los moguls y mogu-

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las de la Moda fundan fundaciones, alquilan museos y financian exposiciones, a ver si se les pega un poco de credibilidad arty. El corte y confección les permite hacer el gran dinero, pero a ellos lo que les pone, porque aún es (desgraciadamente) élite, es el Arte. La parasitación de espacios, modos y formas es tal que va a llegar un momento en que los estilistas se hagan llamar comisarios y los comisarios por fin vean reconocida su labor de estilistas (que de todo hay). Pero la mona se queda mona y el estilista de a pie pasará más tiempo haciendo y deshaciendo cajas y planchando que otra cosa. Eso es así por mucho que las escuelas del ramo se empeñen en ponerle un temario, matrícula y mensualidad al asunto. No piquéis, jóvenes enamorados de la moda de vuestros abuelos.

Iconos desacralizados. Es cierto: algunos artis-

tas y supuestos artistas se ven seducidos por el todo oscuro que es la Moda, y se esclavizan; otros, simplemente, se dejan. El Arte apenas se entera cada vez que la Moda se la mete. Ésta es frígida y, encima, recibe: cada vez que la obra de un artista (esta temporada, Cindy Sherman, Dominique Gonzalez Foerster o ¡Delacroix!) se estampa en un vestido, otro creador se mea en el fashion system violando sus más queridos símbolos, de los logos a sus desinfectados templos, las flagship stores, o sea, las tiendas.

Pongamos por primer caso a Immo Klink (Marbach, Alemania, 1972), licenciado en Derecho y fotógrafo, colaborador de Wolfgang Tillmans y notario de las miserias de nuestra querida sociedad del malestar. En 2002, levantó acta de una micromanifestación del choque de civilizaciones de cada día: ricos contra pobres. En el papel de los ricos, las insultantes boutiques de Chanel, DKNY, Prada, Versace e YSL del barrio londinense de Mayfair. En el de los desarrapados, las huestes antiglobalización, amenaza fantasma (no aparecen en las fotografías) que obliga a las marcas a convertir sus locales en fortines protegidos por empalizadas de madera. El miedo es libre, pero su potencial es directamente proporcional al valor de lo que tienes que perder. La cámara de Klink recoge el terror del sistema de marcas y de sus humanos marcados frente a lo que consideran salvajes, analfabetos, ¡incultos!, dejando fuera de foco la causa de tanto terror. Quizá porque parece absurdo tener miedo de uno mismo. O de una versión liberada de uno mismo.

Patrick Thomas (Liverpool, Reino Unido, 1965) también gusta de meter el dedo en el ojo, mucho más directamente que Klink. Diseñador gráfico radicado en Barcelona (dónde si no), rizó el rizo construyendo una imagen del Che (sí, la mismísima de Alberto Korda) con mil y un logos, de Nike a McDonald’s. La obra se llama Inversión americana en Cuba. Y poco más se puede añadir al título. El

Fashion a l l i r r e u la g

Che, Mao, Hitler... La repetición mercantil del símbolo descontextualizado acaba vaciándolo totalmente de contenido relevante: exactamente igual que las marcas. ¿A quién le importa lo que ellos dijeron? A nuestra caverna sólo llega una lejana y borrosa intuición, aligerada, intoxicada y/o manoseada, de lo que realmente significaron. Cada vez que nos ponemos una etiqueta con la ilusa ilusión de adornarnos con algún tipo de superpoder estamos haciendo el primo: esos logos ya vienen casi vacíos, a lo sumo emanan un leve tufillo, restos del perfume que un día despidieron. Licencia dramática: es el olor de la muerte, que está al caer.

No conviene, a pesar de esta otra intuición de desaparición, minusvalorar la inteligencia del imperio fashion. Cada vez que veo una intervención de Princess Hijab (París, 1988) rezo porque no le pase lo mismo que a Ora-ïto (nacido Ito Morabito en Marsella, en 1977), rebelde con causa domesticado por las marcas a golpe de talonario. En realidad, es probable que el oportunista rubio, nieto de arquitecto (Pascal Bayard) e hijo de diseñador, jamás quisiera bombardear las marcas, sino servirse de ellas. Y bien que lo hizo: sus objetos convenientemente logotizados (Apple, Gucci, Nike, Louis Vuitton) fueron adquiridos por los propios espoliados, convencidos de que era más rentable sumar a sus filas a un diseñador que pleitear por un copyright. Morabito, claro, se dejó querer. Aunque probablemente jamás llegue al orgasmo: así de fríos son los placeres marquistas, incapaces de dejar huella en ninguna historia. Princess Hijab, a lo que iba, es una guerrillera urbana (otro concepto revisable) que actúa en las calles de París trastocando los anuncios de, por ejemplo, L’Oréal, colocando un hijab en los caretos de las modelos. Hijabizando a las reinas del «Porque yo lo valgo», logra un impacto brutal: son mujeres tan castradas en su libertad como las que se ocultan tras el velo (traducción libre). Con la salvedad de que se lo imponen ellas mismas. Patético.

Wars

Etiquetas de nada. Pero volvamos a los logos.

«Las marcas han pasado a ser universales y son las más activas a la hora de abrir puertas con la globalización de la economía. Además del producto, aportan el sueño y el encanto de su mundo. Como una estrella que brilla en la noche, el logo guía al consumidor que busca darle un sentido a su vida. Es el universo visible de las marcas en el cual nosotros gravitamos hoy en día». Son visionarias palabras de Zevs, otro anónimo artista francés (naturellement) que juega con los logos, pero sin mojarse. O, más bien, sin mojarse ideológicamente, porque estos se materializan, en su obra, chorreantes de pintura; casi disolviéndose. Es un espejismo: su

arty contraataca

terrorismo light no logra hacerlos desaparecer. Son aún demasiado fuertes gráficamente. Y están por todas partes. Sin embargo, la Moda ya no sufre de logomanía. Los logos fueron la exclamación de un subidón tremebundo que terminó en inenarrable bajón (el actual). A última hora, la Moda se ha dado cuenta, además, de que eran un blanco demasiado fácil: había que ver a las sacerdotisas de la Moda (aquí el femenino es genérico) retorcerse de la rabia cuando observaban que una infiel del extrarradio llevaba alguno de sus logos. ¡Y auténtico, no de mercadillo! Ha habido casos de combustión espontánea, lo juro.

El resto, el común de los mortales, pasa de todo esto. Sigue a lo suyo, perfumándose con la peste residual de las casi caducadas marcas, dejadas de la mano de cierta élite y echadas en los brazos de los hooligans de lo fashion. De ahí que, allá por 2006, una artista como Barbara Kruger pudiera llevárselo crudo de un templo de consumo como Selfridges (la máxima tentación de la middle class girl de a pie) colgando carteles que rezaban: «I Shop, Therefore I Am» («Compro, luego existo»), «Buy Me, I’ll Change Your Life» («Cómprame, cambiaré tu vida») o «You Want It, You But It, You Forget It» («Lo quieres, lo compras, lo olvidas»). Y lo que es más importante: qué seguro se muestra el magno centro comercial londinense de que sus clientes están lo suficientemente alienados como para ignorar (o no advertir) que alguien se está riendo de ellos en su cara. En Logorama, el corto de animación que se ha llevado el Oscar este año (qué bien se le da a la fábrica de marcas humanas que es Hollywood el deglutir la disidencia), todo es marca. La marca ya no es símbolo de nada, simplemente es. Nada queda fuera de la marca. Lo que no es marca, no es. Tautología, ¿recuerdan?

Siguiendo el camino de la lógica, lo suyo es deducir que lo humano acabará también desapareciendo a manos de la marca. No es raro encontrar a individuos que, en vez de revestirse de las virtudes propias de nuestra especie (inteligencia, locuacidad, saber, gracia de movimientos, ingenio...), necesitan lucir los superpoderes de las marcas para sentirse únicos. El hombre sin atributos encuentra un sentido en las marcas y se entrega a ellas con tal fruición que acaba fundiéndose en un nuevo melting pot de sensaciones vagas, olores inconsistentes y falsa diferenciación.

Cuando los individuos sin atributos se encuentran (en sus tiendas, sus clubes, sus chills mañaneros, sus fotos de Facebook), forman un escalofriante ejército de avatares con idénticos flequillos, gafas de pasta, barba, tupé, pitillo y rayas marineras. La Moda quiere comernos a todos, pero morirá de indigestión.

Cuando todo es Moda, ya no hay Moda que valga.

Hay Mercado. Marca. Caca.

DESMARCADOS. De izda. a dcha., en sentido horario, obras de Zevs, Patrick Thomas, Princess Hijab (en acción en el metro de París), Immo Klink y Barbara Kruger ironizando en Selfridges.

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o s t u p r m a e c i b a

SIN PELOS EN LA LENGUA. En los últimos meses, diferentes grupos de estudiantes han recibido con insultos y abucheos a políticos y académicos en nuestras universidades. Tras Aznar, Ibarretxe y Rosa Díez, el último agredido ha sido Carlos Berzosa, rector de la Complutense. ¿Quiénes son estos jóvenes capaces de poner a sus dirigentes contra las cuerdas?

la mala

educaci´´on por Mª Carmen Torrente Villacampa

Iván Martínez/ Reuters

«QUE OS DEN». La «peineta» de Aznar a los estudiantes que lo insultaron en la Universidad de Oviedo, el pasado 18 de febrero.

ABRIL 2010 LA FERIA STUDYWORLD DE BERLÍN FIJA SU ATENCIÓN EN ESPAÑA. CAMPUS PARTY LLEGA A MADRID CON 800 JÓVENES DE TODA EUROPA. PALESTINA Y VENEZUELA: VOCES DE ESTUDIANTES

Facultad de Económicas de la Universidad de Oviedo, 18 de febrero de 2010, 12 de la mañana. Menuda escena: José María Aznar, escabuyéndose por la puerta trasera del edificio para poder dar la charla que le han orquestado las Nuevas Generaciones de su partido. Aun así, el encontronazo con el grupo de estudiantes organizado para reventarle su entrada triunfal resulta inevitable. «¡Fascista! ¡Asesino! ¡Terrorista! ¡Criminal de guerra! ¡Lameculos de Bush!». Entonces, el ex presidente del Gobierno levanta la mano y extiende el dedo corazón al aire.

Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), 23 de marzo. Otro espectáculo: Carlos Berzosa, rector del centro, zarandeado a los gritos de «fascista», «ladrón» y «cobarde» y hasta escupido por unos 300 universitarios a su salida de la reunión del Consejo de Gobierno que dirimía el cambio de régimen de seis colegios mayores madrileños. Berzosa sí supo mantener la compostura ante las provocaciones.

«Nunca antes me habían agredido, ni los anti-Bolonia. El gesto de Aznar no tiene justificación, porque yo tuve que contenerme cuando me llamaban repetidamente, y a mi lado, “hijo de puta” (¡y mi madre tiene 84 años!). Soy académico, no político, y uno

no puede ser abucheado ni agredido por un sueldo ridículo. Soy crítico, pero pacífico. No grito gol ni en los partidos. Ésta no puede ser la imagen de la universidad», explicaba Berzosa a G ACETA U NIVERSITARIA un día después del incidente, provocado por alumnos convocados por la Plataforma para la defensa de los Colegios Mayores de la UCM. Quedémonos con esa última afirmación: esta no puede ser la imagen de la universidad. Por supuesto. Pero tampoco la de una universidad que calla, o pasa, o capitula. A personalidades como Aznar nadie le va a poner una falta por su grosería, más allá del juicio de cada cual. A los estudiantes implicados en estos actos. sí. «Han lamentado lo ocurrido, sin condenarlo. Abriremos expedientes informativos. Me han agredido a mí, una autoridad académica, y a dos miembros de seguridad», continúa el rector, que no para de recibir muestras de cariño de ex alumnos y el apoyo de la comunidad universitaria, del ministro de Educación, Ángel Gabilondo, a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), entre otros.

De su época de alumno, Berzosa recuerda algún incidente similar con el catedrático

s o u p m t ca r e i b a

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Pa co Ay al a/ El Mu nd o

No todos los po abucheados cu líticos son siempre Hay excepcio ando pisan un campus. ne LA UNIVERS Carlos Berzo s, como bien sabe ID sa Universidad , rector de la T AMBIÉN OVA AD Complutense C IONA . Él mismo fue testigo de tuvieron, en la calurosa acogida que la Políticas y So Facultad de Ciencias ci presidente de ología, Evo Morales, septiembre de Bolivia, el 14 de polémico man 2009, y Hugo Chávez, a quien inclus datario de Venezuela, Medalla Inte o se le concedió la rn el 22 de novi acional Complutense, embre de 2004 .

Evo Morales, co n alumnos de la

Vicente Gotor, rector de la Universidad de Oviedo, confiesa a GU que los hechos le parecieron «lamentables. Deberíamos plantearnos si actos como éste deben realizarse dentro del campus», explicó. Con igual sentido crítico se manifestó el ministro Gabilondo: «Cuando haya incidentes así, me parece procedente abrir una investigación». De hecho, tras lo ocurrido con Berzosa, defiende los expedientes informativos, aunque matiza que «son comportamientos aislados».

Existen universidades con colectivos más activos, cuyo contacto con la prensa se limita a comunicados. Así, fuentes de la UAB sospechan del Sindicato de Estudiantes de

Complutense.

An ton io He re di a

¿Quién provoca a quién? «Los políticos están muy poco acostumbrados a dialogar. Se limitan a largar sus discursos y recurren a la estrategia de cortafuegos inventada en la era Reagan, donde no se permitían preguntas o estaban pactadas», explica Ariel Jerez, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense y «activista social», como él mismo se define. «Somos unos cuantos profesores críticos que intentamos mediar. A veces los mismos decanos nos piden colaboración para ponderar cuál será la reacción de los estudiantes ante la visita de un político», admite.

La cuestión es: ¿hablamos de provocadores natos o de jóvenes con inquietudes políticas? Responde Rubén Menes, presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Oviedo: «No me gustaría etiquetar a los alumnos involucrados, sería injusto. Los había de muchas sensibilidades, pero los más decididos son más participativos y, a veces, protagonistas de más sucesos. El problema es que tanta vehemencia puede sembrar discordia. Es sano si reina el respeto», reconoce. Menes no pudo asistir al acto de Aznar, pero sí sabe cómo sucedió: «Algunos alumnos mostraron pancartas con frases duras y con intención de sabotear el acto. Aunque creo que el detonante de la peineta fue una frase con sorna que le dedicaron a la salida: “José Mari, Presidente, Presidente”, parodiando el trato que le dan desde Nuevas Generaciones».

CARG ESTUDIANTI A L. D e ar ri ba ab aj o y de iz da . a dc ha ., la ag re sió n a Ju an Jo sé Ibar retxe en la U ni ve rs id ad de G ra na da , el 23 de oc tu bre de 20 03 ; Ca rlo s Be rz os a, re ct or de la U ni ve rs id ad Co m pl ut en se , in su lta do po r es tu di an te s el pa sa do 23 de m ar zo , y un m om en to de l ab uc he o a Ro sa D íe z en la U AB el 5 de m ar zo , .

‘E l Mu nd o’

José Castañeda, muy serio pero que, sin embargo, decidió someterse a un juicio crítico de los estudiantes en un aula abarrotada.

«Respondió a las preguntas, cuando nadie pensaba que acudiría. Lo penoso fue que, al salir, le insultaron», recuerda.

Bajo su mandato también se han producido abucheos a Josep Piqué y Rosa Díez: «Yo no estuve allí, y lo siento, porque me gusta personarme en los conflictos, aunque no remedie nada, para tener cierta responsabilidad inmediata. Aun así, a las universidades les viene bien que vengan políticos a hablar, igual que científicos... Si les prohibimos la entrada, damos la razón a los violentos», explica.

El cacareado incidente de Aznar estuvo precedido días antes por el abucheo al ex lehendakari Ibarretxe en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). A él le gritaron «torturador», en catalán, y «democracia en Euskadi», en euskera. Poco después, en el mismo centro, Rosa Díez, dirigente de UPyD, fue recibida a gritos de «fascista» e incluso le arrojaron botes de pintura roja.

Lo cierto es que los tres políticos mencionados tienen ya experiencia en estas lides: Aznar, siendo presidente, fue insultado en la Universidad de Lleida en noviembre de 1994; Ibarretxe, en la Universidad de Granada, en octubre de 2003, y Rosa Díez, en la UCM, en febrero de 2008.

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«No les invité no me gustar yo pero, ahora mismo, ía volviera Chá , por ejemplo, que ve certeza de qu z, porque no tengo la e buen recibim tuviera el mismo iento», explic Y, si bien cree a Berzosa. mejor o peor que un político será re ci bi do según la id logía de la un eoiv recuerda que ersidad a la que vaya, lo s de Iz qu ierda Unida no suelen tene acompañé a r problemas: «Yo Anguita y Llam siendo decano azares bien. Aunque de Económicas y fue Car rillo», matno ocur rió igual con iza.

los Países Catalanes en los incidentes de Ibarretxe y Rosa Díez, aunque en su web no dice nada para no dar pistas.

«Son alumnos antisistema. Lo de Díez debió de convocarse por redes sociales».

La líder de UPyD es, precisamente, vista como un político que se aprovecha de los insultos. «Permite al agredido presentarse como víctima. Es un juego de puestas en escena por ambos lados», explica Ariel Jerez.

Algo en lo que coincide la asociación Contrapoder, de la UCM. En un comunicado de apoyo a los alumnos de Oviedo, dice: «Recibimos a Josep Piqué [...]. Pero no pudimos hacerlo con Rosa Díez, que quiso fotogra-

fiarse acosada por violentos y no vino cuando supo que la esperábamos con ganas de reírnos de ella».

La lista de políticos contra las cuerdas en el campus es, la verdad, interminable: Felipe González (abucheado en la UCM en 1993), Santiago Carrillo, Fraga, Pujol, Borrell... Y no sólo aquí: hasta Barack Obama tuvo que hacer frente a un grupo de airados estudiantes pro vida en la Universidad de Notre Dame, hace casi un año. Huelga decir que su servicio de seguridad resolvió la papeleta ipso facto.

s u p m ca to r ie b a presentación.

LA IRONÍA SE VISTE DE CORTO «Un cortometraje muy peculiar que mezcla el género de cine negro con elementos de los spaguetti-western de Sergio Leone, tratado en forma de comedia con un humor irónico y un tanto burlesco con las películas del género». Así, a lo Tarantino, describe David Rodríguez, estudiante de último curso de Comunicación Audiovisual, su cortometraje, Balas con olor a pulpo, basado en el relato homónimo de Juanma Barro.

Se estrena el 23 de abril en la Diputación de Málaga.

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en madrid

INDIE Y RAP EN EL UNDERGROUND DE TEHERÁN te invita al preestreno de «Nadie sabe nada de gatos persas» una exquisita película, rodada al estilo documental, que descubre los secretos de la música occidental en Irán GU

balasconolorapulpo.blogspot.com/

por Pilar Cámara

literatura.

DE LA PANTALLA AL PAPEL «Conquista de lo inútil sobrevivirá a todas mis películas. Estoy seguro». Lo tiene clarísimo el director, guionista, productor y actor alemán Werner Herzog al hablar de esta especie de cuaderno de rodaje de su mítico fime Fitzcarraldo, aunque más bien sería un diario íntimo –«Como si durante la grabación hubiese escrito poesía sobre lo que es vivir en la selva», asegura–. Tres décadas después de ser escrito, la obra, que acaba de llegar a las librerías españolas, es celebrada por la crítica internacional. www.blackiebooks.org

ciclo.

PELÍCULAS RENDIDAS AL DINERO El 12 de abril se inaugura en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad de Zaragoza, ubicada en Huesca, un ciclo de ocho películas que ni pintado con la que está cayendo, económicamente hablando.

Englobadas bajo el título Poderoso caballero es Don Dinero, se podrán ver Si quieres ser millonario, no malgastes el tiempo tabajando (Joseph McGrath, 1969), Una muchacha sin historia (Alexander Kluge, 1966) o Un lugar en la cumbre (Jack Clayton, 1959).

Para reflexionar sobre el vil metal. moncayo.unizar.es/unizara/ actividadesculturales.nsf/

Desde el momento en que me aventuré a llegar hasta el corazón de Teherán y bajar los oscuros peldaños que llevan a los sótanos en los que se interpreta esta música –la occidental, que ha sido prácticamente prohibida por las autoridades iraníes–, descubrí un mundo extraño, diferente y fascinante, un mundo escondido de músicos rebeldes, a los que la mayoría de la población de la ciudad ni ve ni oye». El que así habla es Bahman Ghobadi, un realizador kurdo-iraní que ha querido airear el talento del underground de su país.

Nadie sabe nada de gatos persas, una cinta rodada al estilo documental, es el resultado. Y con

Iker posa sin miedo a la autoridad.

seguridad vial en vivo. ella ha logarado el premio espe- Ashkan y Negar, dos jóvenes que cial del jurado de la sección Una acaban de salir de la cárcel y Cierta Mirada en el último Festival que planean una huida a Europa para poner fin a su clandestinide Cannes. dad musical, están condenaEl sorprendente título tiene das al olvido. Por no hablar que ver con la realidad de de Hickas, el mejor repreestos artistas. Tal y como sentante del rap persa, nos cuenta el director, «en eno cuyas letras descarnadas Irán no tenemos derecho a e s t r –de esas que te hacen sacar de casa ni a perros ni a gatos. Sin embargo, en nuestros mover los pies a la vez que te hogares tenemos gatos a los que encogen el corazón– reflejan muy queremos mucho. Además, los bien la realidad del Teherán de gatos persas son muy caros. Yo los hoy. Todo un descubrimiento. comparo con los jóvenes protagoqué . Preestreno de Nadie sabe nistas de mi película, sin libertad y nada de gatos persas. cuándo . Jueobligados a esconderse para ves 15 de abril, a las 22.30 h. dónde . .

Cines Renoir Plaza de España. tocar su música». cómo . Recoge tu entrada el mismo ¡Y menuda música! Viendo el jueves, desde las 12 h., en la confilme es difícil explicarse por qué serjería de la facultad de CC. de la las deliciosas melodías indies de Información de la Complutense.

pre

concursos

UNA DE AVENTURAS «MÁS ALLÁ DEL TIEMPO» El día que Henry vio a Clare por primera vez, ella ya lo conocía: él había sido su mejor amigo de niña. Resulta que Henry es un viajero en el tiempo... Éste es el argumento de Más allá del tiempo, la cinta protagonizada por Eric Bana y Rachel McAdams que se estrena el 23 de abril. Por este motivo, os invitamos en

Madrid a una sesión de paintball al salir de la proyección. Para conseguir una de las 10 entradas dobles sólo tienes que decirnos qué otro célebre viajero se traslada en el espacio-tiempo utilizando una curiosa cabina de teléfono british llamada Tardis.

Respuestas a: estudiantes@unidadeditorial.es.

RELÁJARSE CON «LAS VIUDAS DE LOS JUEVES» El pasado 26 de marzo llegó a nuestras pantallas la película Las viudas de los jueves, de Marcelo Piñeyro, protagonizada, entre otros, por Juan Diego Botto y Leonardo Sbaraglia. Para celebrar este estreno, basado en la obra homónima de Claudia Piñeiro, ganadora del Premio Clarín de Novela, regalamos a los cuatro lectores más rápidos un circuito hidroter-

mal en el Hotel Balneario el Bosque, de Madrid, y cuatros novelas. Sólo tenéis que enviarnos a nuestra dirección de correo electrónico, estudiantes@unidadeditorial.es, la respuesta a una sencilla pregunta: ¿Con qué película ha ganado un Oscar Marcelo Pyñeiro trabajando como director de producción?

«La Guardia Civil confundió una inocente bolsa de caramelos con estupefacientes» Iker Molinero, a puntito de convertirse en Ingeniero Superior Europeo en Organización Industrial, tiene 30 años y un montón de anécdotas que contar guardadas en la recámara.

Una de las más divertidas sucedió, cómo no, en el interior de un coche. En el de su amigo Luis, concretamente. Una noche de fiesta en Huerta de Rey (Burgos), el pueblo donde ambos veranean, la Guardia Civil los paró. «Los agentes, empeñados en que llevábamos drogas en el interior del vehículo, se dedicaron a abrir uno a uno los caramelos de una bolsa de un kilo. ¿Qué pasa? ¡Somos golosos! Obviamente, no encontraron más que glucosa y edulcorantes».

EL CONSEJO CEPSA Lleva siempre el permiso de conducir, el impuesto de circulación, la ITV y el seguro del automóvil. Te los pedirán las autoridades si te paran en un control.

s u p m ca to r ie b aLos universitarios teutones esperan las propuestas académicas españolas. Ocurrirá en Berlín, entre el 23 y el 24 de abril, fechas programadas para la quinta edición de la feria StudyWorld, un muestrario de estudios, prácticas y educación superior continua, único en Alemania, que este año tiene a España como invitada especial.

Una treintena de instituciones (la Complutense y la Autónoma de Madrid, la Autónoma de Barcelona, la Internacional Menéndez Pelayo de Santander o la UNED, por ejemplo) pondrá su stand junto a los de otros 24 países en esta convocatoria. Una delegación en la que también viajará Màrius Rubiralta, Secretario General de Universidades del Ministerio de Educación, y Noemí Domínguez, Vicerrectora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Salamanca. «Es obvio que el punto fuerte de StudyWorld no es su magnitud, porque existen ferias mucho más grandes en otros lugares –comenta Christine Arndt, Directora en España del DAAD, el Servicio de Intercambio Académico Alemán,

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feria universitaria

¡VENTE A ESTUDIAR A ESPAÑA, ULRIKE! StudyWorld 2010 vuelve a ejercer de gancho para los universitarios alemanes, cuyo destino Erasmus favorito es, desde hace unos años, nuestro país por Igor López/Berlín por sus siglas originales–. A cambio, se procura que los expositores extranjeros sean más que los autóctonos, ya que el objetivo principal es motivar a nuestros estudiantes a

salir fuera, lo que hace de él un evento internacional».

Internacional y de reconocido prestigio. «Otras ferias universitarias tienen un carácter marcadamente

comercial –continúa la directora–. temporada más o menos prolongaAdemás, algunas de las institucio- da fuera de casa», continúa Arndt.

Pues con el Erasmus hemos topanes que presentan su oferta académica en esos encuentros son univer- do. Según datos de 2007-2008, sidades privadas de dudosa cali- Alemania ocupa el primer lugar y dad. Por contra, en ésta no preva- España el tercero en la movilidad lece el objetivo comercial, sino el estudiantil del programa, con valor educativo y profesional que 26.286 y 24.984 estudiantes, restiene la experiencia de estudiar en pectivamente. De esos españoles repartidos por campus de toda Euel extranjero para los jóvenes».

Trabajando mano a mano con su ropa, Alemania recibió 2.703 homóloga en España, la Funda- (sólo por detrás de los franceses), mientras que nuestro ción Universidad.es, EL OBJETIVO país es, desde hace el DAAD tiene claro ES PROMOVER años, el destino favorila importancia de los EL VALOR to de los Erasmus teutoestudios académicos EDUCATIVO nes, con 5.594 alumfuera del sitio de orinos en el curso 2007gen. «Una buena forDE ESTUDIAR 2008. Arndt explica mación la puede obFUERA DEL PAÍS los motivos de esta patener cualquiera sin salir de su propio país. Pero cursar sión española: «Cada vez hay más estudios en otro lugar tiene un valor alemanes que estudian castellano, añadido para los universitarios que es un boom. Por otra parte, el sisteen el futuro ocuparán cargos que ma de enseñanza universitaria esrequieren un alto sentido de empa- pañol es muy diferente al nuestro tía intercultural. La mejor manera pero, según mis vivencias, combinar de adquirir esas facultades, de estudios en ambos países es una exaprender no sólo idiomas, sino de periencia complementaria muy enriverse a sí mismo, a su propia cultu- quecedora». Pues ya saben: «Komm ra y su manera de pensar desde la nach Spanien, Ulrike!». perspectiva exterior, es pasar una www.studyworld2010.com

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cumbre tecnológica

CAMPUS PARTY 2010: DESTINO MADRID La mayor concentración de «jóvenes digitales» se dará cita en la capital, por primera vez en su historia, del 14 al 18 de abril por Mª Carmen Torrente. foto de Vicent Bosch Serán 800 jóvenes procedentes de 27 países de la Unión Europea.

Todos con el mismo objetivo/destino: la Campus Party 2010, el considerado mayor evento de tecnología, creatividad y cultura digital en red del mundo, que nació en Málaga, en 1997, para internacionalizarse en 2008.

Este año, además, se trata de una edición especial merced a la presidencia española de la UE, motivo por el que se ha trasladado de Valencia, la sede de los últimos años en España, a Madrid (La Caja Mágica, situada en el Parque Lineal del Manzanares, acogerá el evento).

Los campuseros pueden participar inscribiéndose ya en la pági-

na web y adjuntando información de su proyecto.

Merece la pena, no sólo por el premio de 3.000 euros al que aspiran los tres mejores, sino también por poder disfrutar con la experiencia de los ponentes de lujo convocados para la ocasión: habrá invitados de honor en cada una de las áreas de esta Campus Party (ocio, creatividad digital e innovación).

Algunas de las visitas que están ya confirmadas son las del italiano Oliviero Toscani, icono de la fotografía publicitaria, responsable de los anuncios más polémicos de Benetton, ahora mecenas de universi-

tarios al frente del laboratorio creativo La Sterpaia; el catalán Toni Segarra, otra lumbrera de la publicidad, autor de campañas tan populares como la de ¿Te gusta conducir?, de BMW, o las de Ikea (12 Leones de Oro en el Festival de

Cannes le avalan), y el astronauta francés Jean François Clervoy, que mostrará el día a día de su trabajo en las diferentes misiones que ha realizado para la NASA, en el apartado dedicado a la Ciencia.

Los campuseros no tendrán que preocuparse por el alojamiento, ya que tendrán a su disposición dos espacios interiores para acampar de más de 1.600 metros cuadrados cada uno, perfectamente acondicionados y con acceso directo a vestuarios, aseos y duchas de las instalaciones. Además, habrá una zona de restauración y otra de chill out para intercambiar experiencias (fuera de las actividades oficiales del evento).

Según la organización, ésta será una edición de características similares a la realizada en El Salvador en 2008, cuando coincidió con la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

madrid.

www.campus-party.eu

www.ua.es

VIDEOJUEGOS PARA APRENDER La Universidad Rey Juan Carlos ha puesto en marcha una ludoteca con videojuegos de apoyo a la docencia y la investigación. La intención es que se incorpore a la mediateca de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y que sirva de apoyo a la asignatura Imagen Sintética y Videojuegos.

La iniciativa ha partido del profesor de Comunicación Audiovisual Alfonso Cuadrado. www.urjc.es

alicante.

JORNADAS «JUGONAS» Los días 29 y 30 de abril, la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante acogerá unas jornadas de videojuegos.

Comenzarán a las 9 h. y tendrán lugar en el salón de actos y en la sala de estudio. Allí se impartirán varias charlas de expertos en la materia y se celebrará un taller de introducción al diseño de videojuegos. El plazo de inscripción, gratuita, acaba el 22 de abril.

s u p m ca to r ie b a

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estudiantes comprometidos con sus causas ayman talal qwaider

c a r l o s g r a ff e

«LOS JÓVENES DE GAZA NO HEMOS PERDIDO LA ESPERANZA»

«RECIBO AMENAZAS DE MUERTE Y TENGO EL MÓVIL CONTROLADO»

Tiene 24 años y nunca había salido de la conflictiva Franja hasta que llegó a Castellón para estudiar el Máster Internacional en Estudios de Paz. Justo lo que desea. por Pilar Cámara

Es uno de los líderes del Movimiento Estudiantil Venezolano que se enfrenta al gobierno de Chávez. A sus 24 años, el miedo no le impide luchar y llevar sus denuncias hasta Washington. por Mª Carmen Torrente

PREGUNTA-

PREGUNTA- ¿Por qué decides involucrarte en este Movimiento? ¿Cómo empezó todo?

RESPUESTA- Comienza cuando el Gobierno de Chávez cierra RCTV, el 28 de mayo de 2007. Era el canal con más audiencia de Venezuela y el más crítico también con la situación del país. Al día siguiente salimos a la calle de forma espontánea, jóvenes de todas las ideologías y algunos que nunca se manifestaban por política. Decidimos organizarnos.

P.- Entonces, ¿no tenéis ninguna ideología concreta?

R.- No. Somos un colectivo bastante heterogéneo, aunque todos defendemos los Derechos Humanos.

P.- ¿Cuándo empiezan a amenazarte?

R.- Muy pronto. La primera vez fue durante una protesta, hace tres años. Los policías comenzaron a lanzar gases lacrimógenos, algo muy habitual. Huí en una camioneta, pero entonces empezó a seguirnos otra, chocando contra la nuestra... Vamos, como en las películas.

P.- ¿Quién te perseguía?

R.- Un grupo que es conocido como Los encapuchados. Son jóvenes de la Universidad de Carabó, donde yo estudio Gerencia de Mercado.

Están inscritos, pero son saboteadores del presidente. Ese día conseguí escaparme de milagro.

P.- ¿Te han cogido alguna vez?

R.- Sí. Me han llegado a agredir e incluso han querido llevarme preso.

Sucedió el 10 de enero de 2010, en una protesta que realizamos en el estadio donde se iba a jugar un importante partido de béisbol.

Llevamos cuatro pancartas de 15 metros donde se leía: «Tres strikes: luz, agua, inseguridad», los tres graves problemas del país. La Guardia Nacional rompió todas las pancartas, menos una, y a mí me desviaron la columna de una patada.

P.- Eso no te impide, sin embargo, denunciar al Gobierno en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington DC. R.- Sí. Fuimos 14 jóvenes. Es el primer movimiento de estudiantes organizado de América que ha viajado a Washington a presentar

¿Cómo fue ese momento en el que descubres que, tras más de 20 años, sales por fin de la Franja de Gaza?

RESPUESTA- Fue una sensación increíble. Me puse como meta traspasar todas las fronteras que hicieran falta para llegar hasta España –unos 500 estudiantes se encuentran todavía atrapados en Gaza, esperando un permiso de Israel o de Egipto, para poder estudiar en el extranjero–. Y, ahora, después de las condiciones realmente insoportables que tuve que sufrir los últimos días antes de llegar a Castellón, no encuentro las palabras adecuadas para expresar mi más absoluta felicidad.

P.- ¿Qué mensaje le mandarías a otros jóvenes palestinos que, como te pasaba a ti, desean salir a estudiar?

P.- Has contado que uno de los momentos más hermosos de este viaje sucedió cuando viste, por primera vez en tu R.- No es que tenga el discurso preparado, vida, una montaña... pero sé muy bien lo que les diría: «Vosotros sois la esperanza del cambio, vosotros R.- En Gaza vivimos un millón y medio de tenéis la capacidad de crear un mundo personas privadas, entre otras muchas diferente, con cultura y buena educación. cosas, de viajar. No es normal para nosoNo perdáis la esperanza, igual que yo tros ver las montañas. Han tenido que tampoco la he perdido. Cada etapa de pasar nada menos que 24 años para que nuestras vidas está repleta de obstáculos, yo haya podido cruzar la Franja. Fuera de pero siempre veréis la luz al final. No tenéis ella todo es nuevo. Así que es normal que que renunciar a nada, sólo me quedase asombrado «ESTOY reclamad vuestros dereal descubrir las montañas TOTALMENTE chos. E, incluso estando sinevadas en Jordania.

ENAMORADO DE tiados por el estado de P.- ¿Qué significa para ti estar MIS ESTUDIOS. Israel, conseguiréis, trabaestudiando un máster de Paz, algo ESPERO ADQUIRIR jando duro, crear un munde lo que no has podido disfrutar ? do diferente, un mundo meR.- Estoy completamente LOS CONOCIMIENjor para todos». enamorado de mis estuTOS PARA dios –de momento, he fiP.- ¿Cuáles son tus sueños?

LOGRAR LA PAZ» nalizado Educación InR.- Tengo sobre todo uno: glesa en la Universidad Islámica de Gaza– seguir estudiando y prepararme para, con y con este Máster Internacional de Estudios la ayuda de mis maestros, ampliar lo máxide Paz, Conflictos y Desarrollo que estoy mo que pueda mis conocimientos. De esta haciendo en la Universitat Jaume I espero manera, podré volver a casa y beneficiar a adquirir el conocimiento necesario para mi pueblo. Me encantaría poder ayudar y, lograr la paz. Me gustaría que mi gente a través de la comprensión del conflicto, pudiera vivir con estabilidad. Quiero que trabajar para hacer realidad una paz que se respete la vida, sus derechos básicos y nos conduzca a todos a un proceso de la libre determinación. desarrollo como es debido.

denuncias concretas: casos de criminalización de la protesta y persecución a dirigentes estudiantiles. La Comisión, que tiene prohibida su entrada a Venezuela, ha abierto un informe con un capítulo centrado en nosotros. Antes de viajar a la capital estadounidense, recibí amenazas de muerte por el móvil, contra mí y mi familia. Me decían que se iba a caer el avión, que me iban a meter droga en la maleta... En otra ocasión, un ministro me llamó narcoterrorista por participar en debates televisivos.

P.- ¿En las universidades del Gobierno hay presión?

R.- Sí. A los estudiantes se les obliga a manifestarse en favor de Chávez. Pasan lista y les llevan en autobuses. Pero en las universidades públicas autónomas y en las privadas, la Guardia no puede entrar.

«EN LAS UNIVERSIDADES DEL GOBIERNO, A LOS ALUMNOS SE LES OBLIGA A MANIFESTARSE A FAVOR DE CHÁVEZ»

GACETA UNIVERSITARIA // ABRIL 2010

CON MÉRITOS PROPIOS

Estudiantes de la Rey Juan Carlos impartirán talleres sobre Derechos Humanos en centros escolares.

La Politécnica de Catalunya desarrolla un sistema que permite a los vehículos detectar los peatones.

Las universidades de la A4U (UAB, UAM, UPF y UC3M) promueven el empleo para los doctores.

JAMES WOMACK

El ex etarra Óscar David de Miguel selecciona personal para la Universidad Pública de Navarra.

*

Un profesor de Las Palmas de Gran Canaria ha estado en huelga de hambre por sentirse acosado.

El Partido Comunista Chino prohíbe a la ONG Oxfam seguir con su programa formativo en las universidades.

La Universidad de Texas, en San Antonio, intercambia porno gratis por libros sagrados. Curioso trueque.

JOSÉ VIDAL BENEYTO

MARCOS RODRÍGUEZ

Lo de este docente de la Universidad Complutense de Madrid es puro amor por la literatura. Además de impartir clases, es poeta, crítico literario y, desde el pasado mes de noviembre, tiene su propia editorial, Nevsky Prospects, dedicada en exclusiva a las letras rusas, con ediciones cuidadísimas que merece la pena disfrutar.

el dato

Dos estudiantes de la Universidad Carlos III crean el primer videojuego interactivo español para YouTube.

personalidad del mes

alumno del mes

Tiene 23 años, estudia 4º curso del Instituto de Danza Alicia Alonso de la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) y ha sido nombrado «personalidad cultural 2009» por el Gobierno de la República Dominicana. Uno de sus méritos es compaginar los estudios de Coreografía y Técnicas de Interpretación con el Máster de Artes Escénicas.

El 11% de

los jóvenes

mantiene relaciones sexuales sin tomar medida de precaución alguna Fuente: La web www.dudasdesexo.es ha realizado una encuesta a casi 30.000 jóvenes, de entre 15 y 28 años, a través de Tuenti.

Adiós al catedrático de Sociología y director del Colegio de Altos Estudios Europeos Miguel Servet de la Universidad Complutense, que falleció el 16 de marzo, en París, a la edad de 80 años. Fue también socio fundador del diario El País, donde escribía habitualmente, y presidía la Asociación de Amigos de Le Monde-Diplomatique.

CONFIDENCIAL

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profesor del mes

¿EDUCACIÓN O NEGOCIO? Si algo ha dado que hablar de Bolonia, eso ha sido la sustitución del anterior CAP (Curso de Aptitud Pedagógica), un curso de alrededor de tres meses que se exigía para poder ejercer la docencia, por el Máster de Formación del Profesorado, un posgrado de un año que cuesta entre 800 y 2.000 euros en las universidades públicas y hasta 9.000 en las privadas.

Pues bien: la falta de plazas de éste (apenas 6.000) frente a aquel (25.000) ha propiciado que los centros académicos privados se hayan dado mucha prisa para ofrecerlos por unos cuantos miles de euros más. En la Universidad de Santiago de Compostela, los estudiantes ya se están movilizando, porque sólo disponen de 20 plazas para toda la carrera de Humanidades. ¿Y los demás?

A pagar toca.

GACETA UNIVERSITARIA // ABRIL 2010

el tablón 1. TRABAJO 1.1. Primer empleo (2 ofertas) 1.2. Prácticas (2 ofertas)

2. VIVIENDA 2.1. Pisos(4 ofertas) 2.2. Habitaciones (1 oferta)

3. MERCADEO 3.2. Vendo (4 ofertas)

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Telling The Malaria Story La malaria es una enfermedad totalmente prevenible y tratable. Sin embargo, cada año cerca de un millón de personas mueren por su causa.

Con tus palabras, puedes ayudar a concienciar a las personas sobre su tratamiento y prevención. Esto es lo que te propone este certamen abierto a universitarios, estudiantes de posgrado o de máster que actualmente estén matriculados en una universidad homologada de Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Italia, España, Holanda, Filipinas y Venezuela. Los tres ganadores viajarán a un país africano donde la enfermedad es endémica. El plazo está abierto hasta el 30 de abril. www.worldbriefing.org

Estudiar en el extranjero Mutua Madrileña ha convocado 40 becas de ampliación de estudios en el extranjero.

Dotadas con 12.000 euros por año, se concederán exclusivamente a hijos de mutualistas licenciados o en los últimos años de carrera en función de los méritos académicos. www.fundacionmutua.es

¡Creactívate!

Los años 00, la primera década del s. XXI es el nombre que recibe el concurso de becas que el IED de Barcelona ha organizado para los futuros estudiantes de diseño. http://becas.iedbarcelona.es