Conoce
tu Cรกmara
Revisamos los conceptos necesarios para que de una vez por todas saques todo el jugo de tu cรกmara digital
Tabla de contenido Descubre por qué (en Fotografía) el Tamaño (del Sensor) sí Importa ................................................................................................................................. 6 Para Empezar, unas (Pequeñas) Nociones de Tecnología ...................... 7 Desterrando Mitos: los Megapixels ............................................................... 7 El Impacto del Tamaño del Pixel ................................................................... 7 Cuestión de Costes .......................................................................................... 7 Otras Consecuencias ...................................................................................... 7 La Regla: a Mayor Sensor, Mayor Sensibilidad y Menor Ruido ............... 8 ¿Qué (demonios) es el Espacio de Color? ................................................ 9 Introducción ....................................................................................................... 9 Lo que ven nuestros ojos, el espectro de luz visible ................................ 10 Lo que muestran los dispositivos: los espacios de color ......................... 10 Adobe RGB, sRGB, ProPhoto RGB... ¿con cuál me quedo? ................. 10 RAW vs JPEG, Cuándo, Cómo y Por Qué ................................................ 12 Introducción ..................................................................................................... 13 ¿Qué es un archivo RAW? ........................................................................... 13 En comparación, el formato JPEG es ......................................................... 13 ¿Cual elegir? ................................................................................................... 14 Fotografiando en JPEG ................................................................................. 14 Disparando en Raw ....................................................................................... 14 Algunos Programas para trabajar con RAW .............................................. 15 El Histograma, el Mejor Amigo del Fotógrafo ......................................... 17 ¿Qué es el histograma? ................................................................................ 17 Entendiendo el Histograma .......................................................................... 18 Ajustando la imagen con el Histograma ..................................................... 18 Todo lo que necesitas saber sobre Objetivos en Fotografía (Primera Parte) ................................................................................................................... 19 Introducción ..................................................................................................... 19 La Distancia Focal .......................................................................................... 19 Objetivos de Focal Fija y Objetivos Zoom .................................................. 19 Las aperturas .................................................................................................. 20 Otros conceptos ............................................................................................. 20 Todo lo que necesitas saber sobre Objetivos en Fotografía (Segunda Parte) ............................................................................................... 22
Introducción ..................................................................................................... 23 Ojo de Pez ....................................................................................................... 23 Gran Angular ................................................................................................... 23 Objetivo Normal .............................................................................................. 24 Teleobjetivo ..................................................................................................... 24 Objetivos especiales ...................................................................................... 25 Los Tres Elementos que Afectan a la Exposición en tus Fotos ............ 26 Introducción ..................................................................................................... 27 Entendiendo la Exposición con Ejemplos .................................................. 28 ¿Y la sensibilidad ISO? ................................................................................. 28 ¿Cómo afecta el uso de cada parámetro? ................................................. 28 Principios Básicos de Fotografía: Entendiendo la Apertura ................ 30 Apertura + Velocidad + Sensibilidad = la Ecuación Perfecta .................. 31 Probando la apertura del diafragma con ejemplos ................................... 31 El Misterioso Significado del Número F ...................................................... 34 ¿Qué significan, pues, estos números? ..................................................... 35 Cosas que debes recordar sobre los Números F ..................................... 36 Entiende (de una vez por todas) qué es la Distancia Hiperfocal ..... 38 Introducción ..................................................................................................... 39 La Profundidad de Campo ............................................................................ 39 La Distancia Hiperfocal ................................................................................. 39 ¿Vale, y esto para qué sirve?....................................................................... 40 Cómo conocer la distancia hiperfocal en cada situación ......................... 40 La Profundidad de Campo Explicada con Ejemplos ........................... 42 Los elementos que afectan la profundidad de campo ............................. 43 1. La apertura del objetivo ............................................................................ 43 2. La distancia al elemento fotografiado ..................................................... 43 3. La distancia focal ....................................................................................... 44 ¿Quieres saber cuál es la profundidad de campo que conseguirás en unas determinadas circunstancias? Calcúlala. ......................................... 44 La Profundidad de Campo como Elemento Compositivo ................. 46 Introducción ..................................................................................................... 47 Transmitir sensación de profundidad .......................................................... 47 Aislar el centro de interés ............................................................................. 47 ¿Se te ocurren más factores? ...................................................................... 48 ¿Para qué Sirve la Velocidad de Obturación? ...................................... 49 Introducción ..................................................................................................... 50
La velocidad permite recoger el movimiento ............................................. 50 Ilustrando la velocidad de obturación con ejemplos ................................. 50 ¿Qué velocidad de obturación usar en cada ocasión? ............................ 52 Tiempo de Exposición y Fotos Movidas: Conociendo Nuestros Límites .................................................................................................................. 54 Introducción ..................................................................................................... 55 La trepidación ................................................................................................. 55 Cómo afecta la distancia focal ..................................................................... 55 Excepciones a la regla .................................................................................. 56 El mejor consejo: conoce tu cámara ........................................................... 56 Tiempos de Exposición más largos con garantías ................................. 57 Los estabilizadores: en el objetivo y en el cuerpo .................................... 58 La forma en que cogemos nuestra cámara ............................................... 58 Y si no, un trípode .......................................................................................... 58 Sensibilidad ISO: Qué es y Cómo Funciona ............................................. 60 Introducción ..................................................................................................... 61 ISO Digital: la relación señal-ruido .............................................................. 61 Conclusiones................................................................................................... 62 Sensibilidad ISO: Cuando Apertura y Velocidad no son Suficientes 63 Introducción ..................................................................................................... 64 El funcionamiento del sensor ....................................................................... 64 La sensibilidad ISO en ejemplos ................................................................. 65 Entonces, ¿debo utilizar siempre el ISO más bajo?................................. 67 La sensibilidad ISO y la Importancia de una Correcta Exposición ... 68 Un Poco de Teoría ......................................................................................... 69 Un Caso Práctico ........................................................................................... 69 Prueba #1. Diferentes ISOs con fotos correctamente expuestas .......... 70 Prueba #2. Diferentes ISOs manteniendo la velocidad de obturación .. 71 7 Situaciones en las que Deberías Apagar el Enfoque Automático 74 Situación 1) Cuando No Hay Suficiente Contraste ................................... 74 Situación 2) Cuando No Hay Suficiente Luz .............................................. 75 Situación 3) En Paisajes y Cuando Busques la Mayor Profundidad de Campo .............................................................................................................. 75 Situación 4) Si Estás Haciendo HDR .......................................................... 75 Situación 5) Al Disparar a Través de un Cristal ........................................ 75 Situación 6) Con Objetos que se Mueven a Toda Velocidad ................. 76 Situación 7) En Fotografía Macro y Con Grandes Aperturas ................. 76
¿Alguna Situación Más? ............................................................................... 76 Conoce tu Cámara Digital: los Modos de Medición ........................... 77 Introducción ..................................................................................................... 78 Medición Puntual de la Luz........................................................................... 78 Medición Ponderada al Centro..................................................................... 78 Medición Matricial........................................................................................... 79 ¿Cuándo Utilizar cada Método de Medición? ............................................ 79 Entendiendo el Control de Compensación de la Exposición de tu Cámara .............................................................................................................. 80 Introducción ..................................................................................................... 81 La medición de la luz y los modos de medición ........................................ 81 ¿En qué modos tiene sentido usar la compensación de la exposición? ........................................................................................................................... 82 Un caso de aplicación: Corrigiendo la subexposición o sobreexposición de tu cámara ................................................................................................... 82 Otra situación muy interesante: tomando fotos para fusionar posteriormente ................................................................................................ 83 ¿Utilizas la compensación de la exposición en alguna otra situación?. 83 Bracketing u Horquillado: Qué es y Cómo usarlo para tomar Fotos Espectaculares ................................................................................................. 85 ¿Cómo funciona el bracketing u horquillado? ........................................... 86 ¿Y para que sirve el bracketing? ................................................................. 86 La Explicación Definitiva de lo que es la Temperatura del Color ..... 88 Introducción ..................................................................................................... 89 Balance de Blancos: Qué Es y Cómo se Usa .......................................... 90 Por Qué Necesitamos el Balance de Blancos ........................................... 91 El Balance de Blancos en las Cámaras Digitales ..................................... 91 Los Modos del Balance de Blancos ............................................................ 91 Ajuste Manual del Balance de Blancos ...................................................... 92
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ivertido juego de palabras ¿no crees?. Dejando a un lado la polémica del tamaño en otros aspectos de la vida, hoy
respondemos a una de las preguntas que típicamente nos hacéis: ¿afecta el tamaño del sensor? ¿de qué manera?. Prometo no entrar en tecnicismos y te aseguro que te quedará bien clarito. ¿Te apuntas?
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Para Empezar, unas (Pequeñas) Nociones de Tecnología Permitidme que repase unas ideas generales para entender cómo afecta el tamaño del sensor a nuestras fotografías. El sensor es la pieza de nuestra cámara digital que reemplaza la película de la cámaras convencionales y está encargada de traducir la luz que sobre él incide en una imagen digital. Las imágenes digitales son una matriz (rectángulo) de puntos de color: los píxeles. Dibujados unos a continuación de los otros (en el monitor de una computadora, o en el papel fotográfico directamente), los pixeles crean imágenes que son nuestras fotos digitales.
Desterrando Mitos: los Megapixels En círculos no muy entendidos se asume que cuantos más megapixels tenga una cámara mejor es (cosa que sabemos que no es cierta). Por un lado, este mito tiene parte de base. Pensemos que, cuantos más megapixels tenga un sensor, mayor cantidad de puntos (pixels) tendrá mi foto y, por tanto, mayor resolución. Pero lo cierto es que los megapixels no dicen nada de la fidelidad en la captación de color. Podemos tener imágenes de gran resolución pero con mucho ruido, con graves aberraciones cromáticas, etc.
El Impacto del Tamaño del Pixel Al final del todo, la capacidad que tiene la parte del sensor encargada de captar la luz de un pixel determinado, depende del tamaño. Piensa que, en última instancia, son fotones los que inciden en el sensor: a mayor superficie, más fotones. Más fotones para ser capaz de captar intensidades luminosas muy débiles y más fotones para poder decidir con mayor precisión las propiedades de la luz de ese pixel en un corto espacio de tiempo.
Cuestión de Costes La miniaturización de ciertos modelos de cámaras digitales hace que las ópticas y los sensores deban ser de menor tamaño. Pero una de las razones de mayor peso para que la industria saque sensores de reducido tamaño son los costes: los sensores de mayor tamaño son más caros. Muchas cámaras de bajo coste tienen sensores muy pequeños por este motivo. Las digitales SLR suelen incorporar sensores de mayor tamaño al ser cámaras de prestaciones (y precio) superiores.
Otras Consecuencias Otra de las preguntas más frecuentes en los foros es sobre la validez o no de ópticas de cámaras analógicas en cuerpos de cámaras digitales. Y de nuevo aquí, uno de los factores que sale a la luz es el tamaño del sensor. En cámaras analógicas el sensor es la película química (de 35mm típicamente) y suele ser mayor que en las cámaras digitales. Aunque la distancia en el tamaño de los sensores entre réflex analógicas y digitales cada vez se está haciendo más corta.
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La Regla: a Mayor Sensor, Mayor Sensibilidad y Menor Ruido En general, y sin tener en cuenta la calidad del proceso de fabricación, entre 2 sensores del mismo número de megapixels, el de mayor tamaño tendrá menos ruido y será capaz de realidad capturas en ambientes más oscuros. Es por esto que el tamaño en fotografía, sí que importa.
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Qué Cámara Digital Elegir Sensibilidad ISO: Qué Es y Cómo Funciona Los 10 Errores de la Fotografía Digital Catálogo de Cámaras Digitales
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¿Qué (demonios) es el Espacio de Color?
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al vez no lo hayas leído ni escuchado nunca, pero es bastante probable que si te hayas encontrado en alguna
ocasión con algún mensaje en el que tu programa de edición fotográfica favorito te avisaba de que la foto que estabas abriendo se había creado en un espacio de color diferente al que estabas utilizando. Y si te ha ocurrido, es probable que hayas pensado que has roto algo, y una vez superado el susto inicial, lo siguiente que habrás pensado es: ¿y qué demonios es esto del espacio de color? Dedícame un par de minutos y trataré de explicártelo en un lenguaje que te resulte sencillo de entender.
Introducción 9
¿Alguna vez has visto un mensaje en tu ordenador avisándote de algo relacionado con los espacios de color? Si estás en esa situación, no te asustes. Es comprensible. Yo mismo me resistí a informarme de lo que significaban los espacios de color durante mucho tiempo. Digamos que no es el apartado más apasionante de la fotografía digital, ya que hay bastante literatura al respecto pero es toda bastante técnica. Y es que, ¿por qué tengo que saber nada de espacios de color si nunca he elegido ninguno? ¿Realmente los necesito? Me temo que sí. Más tarde o más temprano, la gestión del color se cruza en la vida de un fotógrafo. Para que no te ocurra lo que a mí, voy a tratar de explicarte en un lenguaje llano lo que significa, de modo que tengas claro lo que es y no se te olvide en el futuro (y de paso, no te asustes y sepas reaccionar cuando veas estos mensajes).
Lo que ven nuestros ojos, el espectro de luz visible Si recordáis alguna clase de Ciencias de cuando erais más pequeños, nos explicaban que existía algo llamado el espectro electromagnético y que el ojo humano era capaz de percibir una parte de este espectro electromagnético. Era lo que se llamaba el espectro de luz visible. Los rayos ultravioleta o los rayos gamma quedaban fuera de este espectro de luz visible: existen, pero no podemos verlos (o al menos yo no puedo).
Lo que muestran los dispositivos: los espacios de color Al igual que nuestro ojo es incapaz de ver zonas del espectro electromagnético, los dispositivos que habitualmente utilizamos para manipular y presentar nuestras fotos tales como pantallas de televisión u ordenador e impresoras son incapaces de representar el espectro de luz visible. El problema no sería tan grave si todos tuvieran la misma capacidad de representación, pero no podía ser tan fácil. Existen diferentes espacios de color y cada uno de ellos tiene capacidades de representación distintas, con mayor o menor limitación de la gama de colores que puede mostrar cada uno.
Adobe RGB, sRGB, ProPhoto RGB... ¿con cuál me quedo?
¿Qué (demonios) es el Espacio de Color?
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Si os habéis fijado en el gráfico que aparece más arriba, sRGB es el espacio más limitado y ProPhoto RGB es el más amplio. Si fuera así de sencillo, la elección sería fácil. Siempre el más amplio. Pero al final dependerá del medio final en el que vayamos a trabajar. Y es que los medios de impresión utilizan a su vez espacios de color diferentes, basados en modelos de color distintos, y normalmente más restrictivos que los que podemos manejar en el ordenador. En general, y aquí siempre habrá división de opiniones, parece más conveniente utilizar un espacio de color que contenga los colores que pueda representar el dispositivo de salida de tu trabajo final, que en el caso de la impresión en papel será la impresora.
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Foto de portada: Crayon Tips, de laffy4k Overview of Color Management - Cambridge in Colour (en inglés)
¿Qué (demonios) es el Espacio de Color?
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RAW vs JPEG, Cuándo, Cómo y Por Qué
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i dispones o estas pensando en comprar una cámara reflex digital o una más compacta de las consideradas "de gama
alta", es posible que hayas visto que dispone de un formato sin compresión llamado RAW, además del clásico JPEG. Pero, ¿sabes para qué sirve el formato RAW y cuales son sus principales ventajas e inconvenientes sobre el JPEG (JPG)? ¿Obtendré una mayor calidad en mis fotos utilizando RAW en lugar de JPEG? En éste primer artículo de introducción al formato RAW te explicamos las diferencias entre RAW y JPEG y cuándo elegir uno u otro formato, antes de pasar a la serie de tutoriales de Camera RAW.
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Introducción Si tienes una cámara que acepta formato RAW, estás de enhorabuena. Puedes aprovechar la posibilidad que brinda tu cámara de recoger directamente la información del sensor para tener mucha más libertad a la hora de procesar tus fotos. En éste artículo repasamos las principales diferencias entre los formatos RAW y JPEG para que tengas claro cual elegir. Si te decantas por trabajar en RAW, no dejes de leer la serie de tutoriales de Adobe Camera RAW que tenemos cuando acabes con este artículo.
¿Qué es un archivo RAW? • • • • • • • • • •
no es un archivo de imagen en sí mismo (es necesario disponer de un software adicional para poder ver su contenido, aunque este software es muy fácil de conseguir). Es un formato propietario (existe una iniciativa llamada OpenRAW que trata de forzar a los fabricantes a homologar el formato, pero de momento no lo han conseguido). Almacena al menos 8 bits por color (rojo,verde y azul) aunque la mayoría de las cámaras réflex digitales almacenan 12 bits por color. Es un formato sin compresión (una cámara de 8 megapixels producirá un fichero RAW de 8 MB). Almacena toda la información (sin pérdida) recogida por el sensor de la cámara. Permite mostrar sombras y claros. Tiene un contraste menor. Es menos nítido. No se puede imprimir directamente desde la cámara o sin realizar antes un postprocesado. Es de solo lectura (los cambios realizados se almacenan en otro archivo)
En comparación, el formato JPEG es • • • • • • • • • •
Un formato estándar interpretable por cualquier software fotográfico existente en la actualidad. Utiliza 8 bits por color. Es un formato comprimido. Ocupa menos espacio (Una foto hecha con una cámara de 8 megapixels viene a ocupar entre 1 y 3 MB). Tiene un rango dinámico más bajo Tiene un contraste más alto. Es más nítido Se puede imprimir directamente desde la cámara, compartir o publicar en una página web. Normalmente no requiere de postprocesado. Es manipulable, aunque se pierde información en cada retoque por sencillo que sea (como rotar la imagen)
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Se procesa en la propia cámara.
¿Cual elegir? Debido a las diferencias entre los formatos JPEG y RAW, se producirán situaciones en las que debamos elegir uno de ellos. Si el espacio es un problema, utilizar JPEG nos permitirá almacenar dos o tres veces más imágenes. Si estamos en algún tipo de situación en la que queramos compartir las fotos de una manera rápida (una fiesta, por ejemplo), usando JPEG podremos disponer de las fotos fácil y rápidamente. Por otro lado, si la capacidad no es un problema, y en ese sentido cada vez hay tarjetas de memoria de mayor capacidad y más baratas) se puede considerar la posibilidad de combinar ambos formatos. Si no deseamos realizar ningún tipo de postprocesado, JPEG es nuestro formato. Hacer una foto en RAW será solo el primer paso hasta conseguir plasmar en papel el resultado. Pero si primamos la calidad de imagen por encima de todo y deseamos aprovechar toda la información que nuestra cámara digital sea capaz de recoger, deberemos elegir el formato RAW.
Fotografiando en JPEG Al disparar en modo JPEG, el software interno de la cámara recoge la información suministrada por el sensor y la procesa antes de almacenarla. Se pierde cierta información del color y de la resolución, pudiendo existir más ruido en la foto que en su equivalente RAW. El algoritmo DTC divide la imagen en bloques, normalmente de 8x8 pixels, y determina cuales de estos pixels se pueden desechar por recoger información menos perceptible. Si la cámara dispone de un modo de disparo en ráfaga, debido al tiempo de procesamiento y almacenamiento de la información, será capaz de disparar más rápido utilizando JPEG que RAW, ya que la parte más lenta del proceso es el almacenamiento en la tarjeta de memoria.
Disparando en Raw Cuando se dispara en RAW, la cámara no realizará postprocesado alguno, ya que se limitará a almacenar la información en la memoria. Seremos nosotros quienes debamos realizar este postprocesado con el ordenador. Al fotografiar en RAW dispondremos de un mayor control sobre el aspecto de la imagen, pudiendo corregir aspectos como la exposición. Para poder realizar estos ajustes necesitaremos software específico para procesar los ficheros RAW y convertirlos en JPEG o TIFF. Algunos aspectos que podremos manejar serán el balance de blancos, la exposición, el contraste, la saturación, y la calibración de los distintos canales de color, todo ello sin pérdida de información.
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Algunos Programas para trabajar con RAW Existe una gama cada vez más amplia de productos capaces de manejar ficheros RAW. Entre ellos, están: • • • • • • • • • • • • • •
Microsoft RAW Image Thumbnailer and Viewer for Windows XP Picasa Adobe Photoshop CS or CS2 RawShooter Premium ACD See Portfolio Extensis 8 iView Media Pro BreezeBrowser Pro Adobe Lightroom Capture One IrfanView DXO Optics Pro Picture Window Pro
y el software específico que acompañe a la cámara.
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Foto de cabecera: Eleven, de Wolfgang Staudt Adobe Camera RAW (ACR): La Guía Completa (1) La Barra de Herramientas de Camera RAW (2) Adobe Camera RAW (ACR): Los Ajustes (3) Adobe Camera RAW (ACR): Los Ajustes en CS3 (4)
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El Histograma, el Mejor Amigo del Fotógrafo
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racticamente cualquier cámara cuenta, hoy en día, con la representación del histograma como una opción más de
visualización de información de la imagen a la hora de hacer una foto o cuando ya se ha hecho. En este artículo te explico de una manera fácil de entender qué es el histograma y cómo utilizarlo para mejorar la calidad de tus fotos. Si no estás familiarizado aún con su significado o no utilizas esta estupenda ayuda, estás perdiendo una muy buena oportunidad de hacer mejores fotos. ¿Quieres saber de qué te hablo?
¿Qué es el histograma? El histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras. La superficie de cada una de las barras mostradas es proporcional a la frecuencia de los valores representados. En el eje vertical se representan las frecuencias, y en el eje horizontal los valores de las variables, de modo que será más alta, o tendrá más superficie, aquel valor que más se repite. Es una representación estadística muy utilizada. Si haces memoria, seguro que recuerdas que cuando eras niño utilizaste histogramas en el colegio para representar, por ejemplo, el reparto de población de distintas edades de tu país. En fotografía, el histograma de una imagen representa la frecuencia relativa de los niveles de gris o de los colores básicos (rojo, azul, verde) de la imagen. Una de las técnicas más básicas de retoque fotográfico es la modificación del histograma de una imagen para aumentar el contraste de fotos con rangos muy concentrados. Además de la gran potencia que contiene una herramienta tan simple como es su modificación, el histograma se convierte en un mecanismo infalible a la hora de comprobar si nuestra imagen está correctamente expuesta en el momento de hacer la foto con aquellas cámaras que nos muestran información. El Histograma, el Mejor Amigo del Fotógrafo
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Y es que, ¿a quién no le ha pasado alguna vez que, después de hacer una foto y verla correctamente en la pantalla de la cámara, al pasarla al ordenador comprueba que se ve demasiado oscura? La información que recibimos al ver la imagen en el LCD de nuestra máquina resulta en ocasiones engañosa al influir las condiciones de iluminación de la propia pantalla. Pero la posibilidad de error se disipa cuando hacemos uso del histograma a la hora de hacer la foto. Una correcta representación del histograma nos garantizará que la fotografía está o no correctamente expuesta, independientemente de lo que podamos apreciar al mirar la imagen en el display de la cámara.
Entendiendo el Histograma Como hemos dicho, el histograma representa los distintos niveles de luminosidad recogidos en la imagen. En la parte izquierda se acumulan los tonos más oscuros, mientras que en la derecha lo hacen los más claros. El histograma transcurre, por tanto, desde el negro absoluto al blanco absoluto, mirado de izquierda a derecha. Si, al observar el histograma, comprobamos que la gráfica representada es más alta a la izquierda, disminuyendo a medida que nos acercamos a la derecha, manteniéndose en cero en este lado, nos encontramos ante una imagen subexpuesta (demasiado oscura). Si en el histograma se produce el efecto contrario, esto es, la gráfica acumula los valores en la zona derecha, quedando vacía en el lado izquierdo, nos encontraremos ante una imagen sobreexpuesta (quemada). Si la gráfica recoge valores a lo largo de toda la gráfica nos encontraremos ante una imagen equilibrada con información en todo el rango de luces y sombras.
Ajustando la imagen con el Histograma Como comentaba más arriba, el histograma nos ofrece una herramienta tan potente como sencilla a la hora de realizar ajustes básicos en una imagen. No dejes de leer el siguiente artículo para conocer cómo realizar estos ajustes con Photoshop o cualquier herramienta de retoque fotográfico.
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Corregir la Gama Tonal con Photoshop: la Herramienta Niveles Photoshop, Retoque Fotográfico Paso a Paso
El Histograma, el Mejor Amigo del Fotógrafo
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Todo lo que necesitas saber sobre Objetivos en Fotografía (Primera Parte)
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ace unos días, un amigo nos llamaba la atención porque entre los distintos temas que cubrimos en nuestros artículos
nunca hemos hablado de los distintos tipos de objetivos que existen para cámaras réflex. En esta serie de artículos dedicados a los objetivos trataremos de contaros los distintos tipos de objetivos existentes en el mercado y sus usos principales.
Introducción Había una película de Woody Allen traducida al español como "Todo lo que siempre quiso saber sobre el sexo y nunca se atrevió a preguntarlo". En esta ocasión hemos querido emularle con algo que podríamos haber llamado, si no fuera un título tan largo, "Todo lo que siempre quiso Saber sobre Objetivos en Fotografía y nunca se atrevió a preguntarlo".
La Distancia Focal La distancia o longitud focal de una lente es la distancia existente entre el centro óptico de la lente y el foco (o punto focal) donde se recoge la imagen (en cámaras digitales, el sensor).
Objetivos de Focal Fija y Objetivos Zoom Una vez entendido lo que es la distancia focal, lo siguiente es explicar que existen, en base a este concepto, dos tipos de objetivos: los objetivos de focal fija (una única distancia focal) y los objetivos de focal variable, más conocidos como objetivos zoom. Las focales se presentan en milímetros. Así, cuando veamos un objetivo identificado como 50mm, sabremos que tenemos delante un objetivo de focal fija de 50 milímetros. Los objetivos de focal variable se identifican con la menor y mayor distancia focal que cubren. Así, cuando nos encontremos con un objetivo identificado como 18-70, debemos saber que estamos Todo lo que necesitas saber sobre Objetivos en Fotografía (Primera Parte)
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ante una lente cuya menor distancia focal es 18 mm y su mayor distancia focal es 70 mm. Dicho esto, conviene explicar que, ante lo que la mayoría puedan pensar, los mejores objetivos son los de focal fija. Esto se justifica por la mayor calidad óptica y, por tanto, de imagen conseguida. Su explicación es que los cristales que se encuentran dentro de un objetivo de focal fija se encuentran también "fijos", mientras que un objetivo de tipo zoom basa su funcionamiento en el alargamiento y acortamiento del tubo que contiene los cristales del objetivo, modificando con ello la distancia entre estos cristales para las distintas focales cubiertas. Técnicamente es complejo mantener una óptima calidad de imagen en las distintas posiciones correspondientes con las distancias focales cubiertas por un objetivo tipo zoom, pero obviamente, para el usuario final es infinitamente más cómodo portar un único objetivo (zoom) que llevar encima varios objetivos de focal fija.
Las aperturas El segundo indicador que identifica una lente es su apertura máxima. En el caso de los objetivos zoom, esta apertura máxima puede variar en función de la distancia focal que estemos aplicando. Así, podemos encontrarnos con un objetivo identificado con una apertura (número f) 2.8, donde 2.8 es la máxima apertura que permite el diafragma de la lente, o bien 2.8-4.5, donde la máxima apertura es 2.8 o 4.5, en función de la distancia focal utilizada. Lógicamente, los objetivos de focal fija tendrán también un valor fijo de apertura máxima del diafragma. Simplemente reseñar que un objetivo se considera mejor cuanto más luminoso sea (mayor sea la apertura máxima que permita), aunque la calidad del objetivo depende de otra serie de factores, por lo que no podemos decir que un objetivo es mejor que otro simplemente porque sea más luminoso.
Otros conceptos Existen otros elementos que forman parte de las nomenclaturas de los objetivos y que conseguirán volvernos locos. Sobre todo porque cada fabricante utiliza sus propias siglas para referirse a sistemas parecidos a los de sus competidores. Por ello, muchas veces tendremos que acudir a información del propio fabricante para entender que es lo que nos está queriendo decir. Pero como referencia, algunas de las informaciones que podreis encontrar en un objetivo, además del nombre del fabricante y el número de serie en algunas ocasiones, es lo siguiente: Todo lo que necesitas saber sobre Objetivos en Fotografía (Primera Parte)
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Asférica: Es un tipo de lente cuya superficie de curvatura no es esférica, con el objeto de eliminar la aberracion esférica. Mediante un solo elemento asférico se consigue reemplazar a varios esféricos, lo que simplifica el diseño del objetivo, que normalmente está formado por varios cristales en su interior. Apocromática: Es un tipo de lente corregida para que la longitud de onda de los tres colores primarios se encuentre en un mismo plano focal. Destinados a corregir las aberraciones cromáticas. Ultrasónico o Hipersónico. Son objetivos que utilizan un motor especial para lograr un enfoque más rápido al convencional. Cada fabricante tiene patentada su propia tecnología y utiliza distintas siglas para referirse a ella: SSM en Sony, USM en Nikon, HSM en Sigma, ... Lente Estabilizada (IS en Canon, VR en Nikon, OS en Sigma, ...)
Además, aparecerán siglas que identifiquen el tipo de enfoque (manual, automático) y la familia de objetivos dentro del fabricante (lo que dará mayor o menor compatibilidad dentro de la marca a la hora de utilizar el objetivo con una determinada cámara). Los fabricantes también utilizan siglas específicas para referirse a tipos de objetivos dedicados exclusivamente a fotografía digital. En la segunda parte del artículo te explicaremos los diferentes tipos de objetivos existentes para tu cámara fotográfica.
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Todo lo que necesitas saber sobre Objetivos en Fotografía (Segunda Parte) Todo lo que necesitas saber sobre Filtros en Fotografía La Mejor Manera de Mantener Limpio el Objetivo de tu Cámara
Todo lo que necesitas saber sobre Objetivos en Fotografía (Primera Parte)
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Todo lo que necesitas saber sobre Objetivos en Fotografía (Segunda Parte)
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n la primera parte del artículo "Todo lo que necesitas saber sobre Objetivos en Fotografía" te explicábamos conceptos
como focales, ángulos de visión o aperturas. En esta segunda parte cubriremos los distintos tipos de objetivos básicos que existen para las cámaras digitales (y analógicas).
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Introducción Aunque se tiende a asimilar la clasificación de los objetivos por su distancia focal, lo cierto es que la clasificación se hace realmente por al ángulo visual que se consigue con un determinado objetivo. Pero como estos ángulos visuales se consiguen con determinadas distancias focales, se traslada esta clasificación a las distancias focales. También hay que resaltar que las distancias focales están referidas a cámaras de carrete de 35mm. En fotografía digital, por los distintos tamaños del sensor, se maneja un concepto denominado multiplicador de distancia focal, con el que se consigue conocer la equivalencia entre objetivos. Así, podeis encontraros muchas veces comentarios del tipo "este objetivo es un 18-55 (equivalente en esta cámara a un 28-80)". Se está hablando de un objetivo con focales mínima y máxima 18 y 55 en una cámara con un multiplicador de distancia focal 1.5. Aunque el resultado de la multiplicación no es exacto, se equipara a focales estándar cercanas, como son 18 y 80. Una vez explicado esto, podemos hablar de cuatro tipos de objetivos: • • • •
Ojo de Pez (Fish Eye) Gran Angular Objetivo Normal Teleobjetivo
Por lo que hemos explicado, solemos referirnos a los objetivos utilizando su distancia focal, haciendo la clasificación en base a la fotografía de 35 mm del siguiente modo: distancias focales de 5 a 17 milímetros para los ojos de pez; entre 18 y 35 mm los grandes angulares; entre 36 y 55 mm los objetivos normales, y a partir de los 80, teleobjetivos.
Ojo de Pez Son objetivos con un ángulo visual extremo, de 180 grados o más. Por su gran distorsión, transforman la escena en una imagen circular, parecida a la producida al mirar a través de la mirilla de una puerta.
Gran Angular Son objetivos con un ángulo de visión inferior al ojo de pez, pero superior a los normales. Se consideran grandes angulares los que proporcionan un ángulo visual comprendido entre los 60 y los 180 grados. En 35 mm, la distancia focal varía desde los 18 a los 35 mm. Con ellos, los objetos cercanos a la cámara aparecen muy grandes con relación a los objetos más alejados y con una fuerte distorsión en perspectiva, tanto mayor cuanto más se desplazan fuera del eje óptico.
Todo lo que necesitas saber sobre Objetivos en Fotografía (Segunda Parte)
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Sus usos principales son: •
• • •
Reportajes, para poder abarcar el conjunto del sujeto cuando se trabaja en espacios reducidos: interior de habitaciones, coches, etc. Exagerar la perspectiva de los objetos. Esta deformación será tanto mayor cuanto más nos acerquemos. Conseguir una mayor profundidad de campo. En macrofotografía, se utilizan invertidos para conseguir la máxima ampliación cuando se trabaja con fuelles de extensión.
Objetivo Normal Son los que cubren un ángulo visual comprendido entre los 43 y 56 grados, lo que se aproxima bastante al campo visual del ojo humano inmóvil. Vienen a ser un término medio entre los grandes angulares y los teleobjetivos. La distancia focal de estos objetivos se corresponde en cámaras réflex de 35 mm a la franja entre los 40 y 55 mm.
Teleobjetivo Se consideran teleobjetivos aquellas ópticas con un ángulo visual menor de 31 grados. Su principal característica es el formar en la cámara imágenes grandes de objetos alejados. Sus distancias focales son siempre mayores que las de los objetivos normales. En 35 mm van de los 80 mm en adelante. Dentro de los teleobjetivos se suele hacer la siguiente subclasificación: • • • •
teleobjetivos cortos, cuando oscilan entre los 80 y 135 mm de focal; teleobjetivos normales, entre los 135 y 240 mm, superteleobjetivos, entre los 240 y 500 mm ultratelefotos, más allá de los 500 mm.
Existen unos accesorios conocidos como convertidores, teleconvertidores o duplicadores de focal, que se intercalan entre un objetivo y el cuerpo de la cámara para modificar la distancia focal del objetivo. Así, un convertidor 2X, unido a un teleobjetivo de 100 mm, lo convierte en un objetivo de 200 mm. Se utilizan para aumentar la focal de forma económica, disminuyendo algo la calidad y luminosidad de la imagen. Los teleobjetivos suelen utilizarse para: Todo lo que necesitas saber sobre Objetivos en Fotografía (Segunda Parte)
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• •
Fotografiar a distancia cuando no podemos acercarnos al motivo (Naturaleza, reportaje, deportes, etc.) Retratos de primer plano (135 a 150 mm)
Objetivos especiales Existe un quinto tipo de lentes: son los objetivos especiales. En esta clasificación entrarían objetivos diseñados para aplicaciones más concretas o específicas. El más conocido es el objetivo para fotografía macro.
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Todo lo que necesitas saber sobre Objetivos en Fotografía (Primera Parte) Todo lo que necesitas saber sobre Filtros en Fotografía La Mejor Manera de Mantener Limpio el Objetivo de tu Cámara
Todo lo que necesitas saber sobre Objetivos en Fotografía (Segunda Parte)
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Los Tres Elementos que Afectan a la Exposición en tus Fotos
L
a palabra fotografía proviene del griego, y significa algo así como escribir o pintar con luz. Lejos de querer profundizar en
el correcto estudio del término y los orígenes de la fotografía, quiero quedarme con un concepto obvio que sale de ese nombre: la luz. En este artículo explico cómo funciona el principio básico de la luz en la fotografía y cuáles son los elementos con los que contamos para hacer fotos correctamente expuestas.
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Introducción Para poder hacer fotos dependemos de la luz. Es la luz la que va a determinar que nuestra foto salga bien o no salga. Para que nuestra foto se haga como debemos necesitamos exponer un material fotosensible (esto es, sensible a la luz) en el interior de nuestra cámara. Hasta la llegada de las cámaras digitales este material era una película o carrete. Con la llegada de la fotografía digital, estas películas se han sustituido por un sensor. Pero el mecanismo de exposición es exactamente el mismo, y sigue dependiendo de tres factores. Si tu cámara lo permite y quieres dejar de utilizar algún día el modo de disparo automático, necesitarás entender el concepto de exposición y conocer cuáles son estos factores y para qué sirve cada uno de ellos. La mejor manera de explicar el concepto de la exposición es buscar una buena metáfora. Cuando me lo explicaron utilizaron la metáfora del vaso de agua.
Imagina que tienes un vaso. Tu objetivo es llenar de agua ese vaso. Necesitamos dejar el vaso lleno justo hasta el borde. Si pones poca agua, el vaso no saciará tu sed. Si pones demasiada, el agua se saldrá. En fotografía, cuando ponemos poca agua decimos que la foto está subexpuesta (poca luz), y cuando se desborda está sobreexpuesta (demasiada luz). Los elementos de que disponemos para controlar la exposición en fotografía son: • •
la apertura del diafragma la velocidad de obturación
Los Tres Elementos que Afectan a la Exposición en tus Fotos
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•
la sensibilidad ISO
La combinación de estos tres factores nos permitirá obtener una exposición correcta, aunque la medida en que apliquemos cada uno de ellos por separado producirá unos resultados u otros.
Entendiendo la Exposición con Ejemplos Volvamos al vaso. Ya sabemos cuál es la cantidad justa de agua que necesitamos. Ahora sólo hay que saber cómo llenarlo. Podemos conseguir la misma cantidad de agua de dos maneras. La primera es abriendo mucho el grifo durante muy poco tiempo. La segunda es abrir el grifo menos, y dejarlo durante más tiempo abierto. En fotografía, la apertura del diafragma es el diámetro de la tubería por la que sale el agua, y la velocidad de obturación es el tiempo que mantenemos el grifo abierto.
¿Y la sensibilidad ISO? Ésta es un poco más difícil de explicar con el ejemplo del vaso, pero voy a tratar de utilizar dos metáforas. La primera, piensa que tienes dos vasos. Uno con una piedra dentro y otro con una esponja. A la misma cantidad de agua, el vaso de la esponja rebosa antes porque la esponja se expande al contacto con el agua (es más sensible), mientras que la piedra no varía el volumen que ocupa dentro del vaso. ¿No te convence? Pues entonces piensa simplemente que cuando cambiamos el valor del ISO lo que estamos haciendo es cambiar de vaso. Cuanto más alto el valor ISO, más pequeño el vaso, y menos agua necesita para llenarse.
¿Cómo afecta el uso de cada parámetro? Como decía, podemos realizar distintas combinaciones de apertura, tiempo (velocidad) y sensibilidad que nos permitan conseguir una correcta exposición en nuestra foto. Pero cada uno de los elementos genera un efecto diferente en nuestra foto que explicaremos en detalle cuando tratemos cada uno de ellos por separado. Para ir introduciendo el tema, te diré que la sensibilidad ISO afecta al ruido que tendrá la foto, la apertura definirá la profundidad de campo de nuestra imagen (las zonas nítidas y borrosas de la foto) y la velocidad recogerá el movimiento de la escena.
Los Tres Elementos que Afectan a la Exposición en tus Fotos
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Sensibilidad ISO: Qué es y Cómo funciona Principios Básicos de Fotografía: Entendiendo la Apertura La Profundidad de Campo Explicada con Ejemplos El Misterioso Significado del Número F ¿Para qué Sirve la Velocidad de Obturación?
Los Tres Elementos que Afectan a la Exposición en tus Fotos
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Principios Básicos de Fotografía: Entendiendo la Apertura
D
isponemos de tres elementos para controlar la exposición en fotografía: apertura del diafragma, velocidad de
obturación y sensibilidad ISO. En este artículo vamos a revisar el primero de ellos: la apertura. Si quieres ver, con ejemplos prácticos, los diferentes resultados de aplicar distintas aperturas del diafragma a la hora de captar una misma escena, no deberías de dejar de leer las siguientes líneas. ¿Te apuntas?
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Apertura + Velocidad + Sensibilidad = la Ecuación Perfecta A la hora de ajustar la cantidad de luz que accede a nuestro sensor a través del objetivo tenemos tres elementos: la apertura del diafragma, la velocidad de obturación y la sensibilidad ISO. La apertura del diafragma define el ancho del tubo por el que pasa la luz y se mide mediante una nomenclatura denominada números f que probablemente hayáis visto en vuestros objetivos. Cuanto más ancho, más luz entra a la vez, y menos tiempo necesitamos que el diafragma esté abierto para conseguir una misma exposición. Pero el hecho de usar una mayor o menor abertura afecta a la zona nítida y borrosa que se apreciará posteriormente en nuestras fotos: es lo que se denomina profundidad de campo. La profundidad de campo efectiva dependerá de una combinación de la apertura, la distancia focal que estemos utilizando, y la distancia a la que estemos del objeto que estamos enfocando en la escena.
Probando la apertura del diafragma con ejemplos Para que puedas apreciar el efecto, he hecho una serie de fotos a nuestros amigos Betty y Baffy. Para ello he fijado la cámara con el trípode y he ido variando la apertura del diafragma, ajustando el resto de valores para que la exposición obtenida fuera similar.
Estos son los resultados. La primera foto está hecha con una distancia focal de 50mm y una apertura f/2.0. Si os fijáis, Baffy está enfocado, mientras que Betty está borrosa.
Principios Básicos de Fotografía: Entendiendo la Apertura
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La segunda foto está hecha a la misma distancia focal, esta vez con una apertura f/4.0. Si os fijáis, Betty está más enfocada que en la anterior, pero todavía se le ve algo borrosa.
Esta tercera foto está hecha a apertura f/8.0. Tanto Betty como Baffy están enfocadas.
Principios Básicos de Fotografía: Entendiendo la Apertura
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Como puedes observar, he variado la apertura del diafragma y con ello he conseguido variar la profundidad de campo de la foto, haciendo que la atención se dirija a Baffy (f/2.0) o se reparta entre los dos (f/8.0).
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Los Tres Elementos que Afectan a la Exposición en tus Fotos La Profundidad de Campo Explicada con Ejemplos La Profundidad de Campo como Elemento Compositivo El Misterioso Significado del Número F ¿Para qué Sirve la Velocidad de Obturación?
Principios Básicos de Fotografía: Entendiendo la Apertura
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El Misterioso Número F
Significado
del
S
eguro que te has fijado alguna vez en los números y letras que aparecen en el objetivo de tu cámara, ya sea una digital
pequeña y compacta o una réflex con la posibilidad de intercambiar el objetivo. En todos suele aparecer una referencia a la máxima apertura que permite la lente: es el Numero F.
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Los números F suelen tener a priori valores un tanto extraños: 2.8, 3.5, 4.6, ... No parece que guarden relación entre ellos. Analizando estos valores, para un neófito en la materia, lo cierto es que los números F generan mucha confusión. Cualquiera se puede hacer preguntas del tipo: • • • •
¿Por qué no siguen valores lineales (1, 2, 3, 4, ...)? Es lo mismo, por ejemplo, f/2.8 que F2.8? ¿Por qué se llaman números-F? ¿Por qué no números-A, de apertura? Cuando la gente habla de aperturas, suele hacer referencia a F-stops. Hablan de 1, medio, ... pero no de pasar de un valor a otro.
¿Qué significan, pues, estos números? El número f es una referencia al tamaño de la apertura de la lente. Muchas veces utilizamos indistintamente los términos apertura del diafragma y número f. La apertura se refiere a la abertura física del diafragma, mientras que el número F es una representación de esa abertura.
La apertura es el tamaño del orificio que permite a la luz pasar a través del objetivo para exponer el sensor de la cámara o la película si no se trata de una cámara digital. Para controlar la cantidad de luz que pasa podemos variar el tamaño del orificio, el área de apertura. Para reducir la cantidad de luz a la mitad, debemos reducir el área a la mitad. Una reducción de la apertura a la mitad es lo que se conoce como una reducción de un número F. Del mismo modo, un incremento al doble de apertura supone un incremento de un full stop. La apertura máxima de un objetivo es el stop cero. A partir de ahí, iremos cerrando el diafragma, reduciendo un full stop cada vez que eliminemos la mitad de la luz que entraba en cada paso anterior. Si recuerdas las clases de geometría, para reducir a la mitad el área de un círculo, tenemos que dividir el diámetro de la circunferencia por la raíz cuadrada de 2 = 1.41421356.
El Misterioso Significado del Número F
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Cada una de las sucesivas divisiones que hagamos nos irán dando los números F que aparecen como referencia en los objetivos de nuestras cámaras. stop 0 = f/1.00000 stop 1 = f/1.41421 stop 2 = f/2.00000 stop 3 = f/2.82842 stop 4 = f/4.00000 stop 5 = f/5.65685 stop 6 = f/8.00000 stop 7 = f/11.31370 stop 8 = f/16.00000 stop 9 = f/22.62741 stop 10 = f/32.00000 La mayoría de las cámaras permiten abrir y cerrar el diafragma en saltos o pasos de 1/3 o de 1/2. Esto significa que disponemos de un mayor control sobre la apertura y cierre, pudiendo ampliar o reducir la luz en una proporción menor que el doble o la mitad. Matemáticamente, significa que debemos aplicar la raíz cuarta o la raíz sexta para calcular los saltos de 1/2 y 1/3.
Cosas que debes recordar sobre los Números F • •
El número F es un indicador de la apertura de la lente, refiriéndose a la apertura como una fracción de la distancia focal de la lente. F2.0 y f/2.o significan lo mismo. Simplemente, son dos representaciones diferentes.
El Misterioso Significado del Número F
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• • • • • •
Un número F menor significa una apertura mayor, y por tanto, más cantidad de luz. Un número F mayor significa una apertura menor, y por tanto, menos cantidad de luz. Subir un full stop a un F mayor reduce la cantidad de luz a la mitad. Bajar un full stop a un F menor aumenta la cantidad de luz al doble. Si tu cámara permite saltos de 1/3, tendrás que mover tres veces el dial de la apertura para conseguir un full stop. Si Permite saltos de 1/2, tendrás que hacerlo dos veces. Una bajada de 1/2 stop reduce la cantidad de luz un 29% Una bajada de 1/3 stop reduce la cantidad de luz un 20%
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Wikipedia: F-Number The F-Number Demistyfied A Tedious Explanation of the f/stop Todo lo que necesitas saber sobre Objetivos en Fotografía La Profundidad de Campo Explicada con Ejemplos Los Tres Elementos que Afectan a la Exposición en tus Fotos Sensibilidad ISO: Qué es y Cómo funciona
El Misterioso Significado del Número F
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Entiende (de una vez por todas) qué es la Distancia Hiperfocal
U
na de las preocupaciones de todo fotógrafo de paisajes es conseguir que su foto salga lo más nítida posible, de forma
que los detalles que en ella aparecen se aprecien perfectamente independientemente de que estén más cerca o más lejos de la cámara en el momento de tomar la foto. Para ello se juega normalmente con un concepto, la profundidad de campo, pero hay otro concepto a veces no tan conocido e igual de importante, que
es
la
distancia
hiperfocal.
¿Conoces
su
significado?
¿Realmente lo tienes claro? Si has escuchado alguna vez este término pero no sabes bien qué es o simplemente quieres estar seguro de su significado, en este artículo te explico en detalle lo que significa para que lo tengas claro de una vez por todas.
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Introducción Puede que tú lo tengas claro desde el principio, pero desde luego, en mi caso, he de reconocer que me costó un tiempo entenderlo. La distancia hiperfocal era un término que se me resistió al principio y simplemente lo obvié, hasta que tiempo después decidí aclararme a mí mismo de una vez por todas su significado y leí e hice pruebas hasta que lo comprendí (creo). Hasta entonces me había manejado siempre en fotografía con el concepto de profundidad de campo.
La Profundidad de Campo De la profundidad de campo hemos hablado aquí en muchas ocasiones. La profundidad de campo es la zona que aparecerá aceptablemente nítida en mi foto por delante y por detrás del objeto que enfoco cuando hago una foto para unas condiciones concretas de distancia focal, apertura del diafragma y distancia al objeto.
Así, si, por ejemplo, estoy haciendo un retrato (trata de abstraerte del dibujo del árbol que aparece arriba) y enfoco a los ojos de una persona que se encuentra a 3 metros de mí, con un objetivo de 50mm de focal y una apertura de 2.8mm, la zona razonablemente nítida cubrirá aproximadamente los 20 cm que quedan por delante y por detrás de los ojos (para ser exactos, 19 y 21 cm)
La Distancia Hiperfocal Cuando entendí lo que era la distancia hiperfocal comprendí que estaba cometiendo un error al hacer muchas fotografías de paisajes. La distancia hiperfocal es la distancia mínima a la que debo enfocar con unas condiciones de distancia focal y apertura del diafragma para que la zona razonablemente nítida que hay por detrás llegue hasta el infinito. Entiende (de una vez por todas) qué es la Distancia Hiperfocal
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Si estuviera haciendo una foto, por ejemplo de un paisaje, y quisiera que el fondo apareciera nítido con el mismo objetivo y configuración anterior (50mm, f2.8), tendría que enfocar a algo que estuviera como mínimo a 44,2 metros de mí. Con eso conseguiría que la profundidad de campo cubriera desde 22.1 m desde mi posición hasta el infinito.
¿Vale, y esto para qué sirve? A poco que hayas profundizado en fotografía, habrás descubierto ya que ni 50mm es una focal normal para hacer fotos de paisajes ni un f2.8 es una apertura normal. Lo normal cuando estás haciendo fotos de paisajes es usar focales más cortas y aperturas más cerradas. Con ello aumenta la profundidad de campo y la zona nítida de la foto es mayor. Aunque sepas esto, puede que cuando haces una foto de un paisaje enfoques al infinito y luego hagas la foto. Si haces esto estarás perdiendo la posibilidad de que tu primer plano salga todo lo enfocado que podría haber salido. Lo que tienes que hacer la próxima vez es conocer la distancia hiperfocal de la distancia focal y apertura que vayas a usar y enfocar a un objeto que esté como mínimo a esa distancia. Con ello conseguirás que la zona nítida llegue hasta el infinito pero también lograrás dar nitidez a lo que se encuentra en primer plano hasta el punto que la focal y la apertura utilizadas te lo permitan. ¿Ahora lo tienes más claro?
Cómo conocer la distancia hiperfocal en cada situación Para poder calcular la distancia hiperfocal en unas determinadas condiciones existen en la Red infinidad de tablas y hojas de cálculo que te ayudarán a hacerlo.
Entiende (de una vez por todas) qué es la Distancia Hiperfocal
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El problema de la mayoría de ellas radica en que están hechas para cámaras analógicas de 35 mm, en las que no existía el concepto de multiplicador de la distancia focal. Para las cámaras digitales hay que tener en cuenta este multiplicador. En mi caso, siempre que quiero consultar el valor de distancia hiperfocal de un objetivo utilizo un servicio online llamado DOFMaster (DOF de Depth Of Field, Profundidad de Campo). Cuenta con la ventaja de poder seleccionar el modelo de cámara, porque internamente cuenta con el multiplicador de distancia focal de esos modelos y permite calcular correctamente la distancia hiperfocal). Simplemente hay que seleccionar el modelo de cámara e indicar los parámetros apropiados y listo. Nota: Como apuntó nuestro amigo Jorge en un comentario a un artículo en el que también hablábamos de la distancia hiperfocal. Hay que decir que tanto la profundidad de campo como la hiperfocal (y muchos otros conceptos en fotografía) no son valores absolutos. En realidad están relacionados con el soporte de salida de la fotografía y la distancia desde la que se verá. Una misma foto puedes verla en la TFT de tu ordenador, en la pantalla LCD de tu cámara, en papel fotográfico de 10x15, en un póster de 2x3 metros, etc. De manera que, en todos los casos, la sensación de nitidez (de estar en foco) va a ser diferente. En este sentido hay que decir que el cálculo de la distancia hiperfocal y de la profundidad de campo que ofrece DOFMaster proporciona distancias para una impresión de 10x15 cm. Con lo que, para rizar el rizo, si estás pensando en una salida diferente a la indicada, tendrás que pensar que la hiperfocal será distinta. En cualquier caso, esto sólo pretendía completar la información y nunca confundirte, así que por el momento toma como referencia los valores proporcionados por esa web y pon en práctica todo lo aprendido en este artículo.
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Foto de Portada: rannoch moor, de Mike138 Calculadora online de distancia hiperfocal de DOFMaster La Profundidad de Campo como Elemento Compositivo La Profundidad de Campo Explicada con Ejemplos
Entiende (de una vez por todas) qué es la Distancia Hiperfocal
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La Profundidad de Explicada con Ejemplos
L
Campo
a profundidad de campo es un término utilizado en fotografía para expresar el rango de distancias reproducidas
con una nitidez aceptable en una foto. Explicado en el lenguaje más llano posible, cuando miras una fotografía y en ella hay zonas nítidas y otras más borrosas, la profundidad de campo es la zona de tu fotografía que se aprecia nítida. ¿Sabes cuales son los elementos que determinan una mayor o menor profundidad de campo? Te lo contamos en el siguiente artículo
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Los elementos que afectan la profundidad de campo La profundidad de campo es un recurso de composición fotográfica excelente, ya que influye de forma decisiva en la atención que mostramos a la hora de contemplar una fotografía. Inconscientemente, dirigimos nuestros ojos a aquellas zonas de la imagen que se encuentran más enfocadas frente a aquellas otras que no lo están. Esto convierte la profundidad de campo en un arma infalible que juega a nuestro favor a la hora de hacer fotos y dirigir la atención donde creemos que está en centro de atención de nuestra foto, reforzando el mensaje que queremos transmitir con nuestra fotografía. Pero esa mayor o menor profundidad de campo que podamos conseguir en nuestras fotos va a depender de varios factores:
1. La apertura del objetivo La profundidad de campo de nuestra foto será mayor cuanto más cerrado esté el objetivo, o lo que es lo mismo, tenga un número f mayor. Así, una fotografía tomada desde un punto con un mismo objetivo a f16 tendrá mayor profundidad de campo (más zona nítida) que otra tomada con el mismo objetivo y desde ese mismo punto con una apertura de f4.
2. La distancia al elemento fotografiado Existe un segundo parámetro que determina la mayor o menor profundidad de campo conseguida en nuestras fotos y es la distancia a la que estamos del elemento que estamos fotografiando y en el que fijamos el foco en nuestra foto. Con un mismo objetivo y una misma apertura fijada de antemano, cuanto más cerca nos encontremos del elemento que estemos fotografiando, menor será la profundidad de campo. Cuanto más lejos nos encontremos del objeto a fotografiar, la profundidad de campo será mayor. Esto significa que si, con una misma apertura del diafragma, hacemos una fotografía a un objeto que tengamos cerca nuestro, la profundidad de campo será menor que si hacemos una foto con esa misma apertura a algo que se encuentre más alejado. La Profundidad de Campo Explicada con Ejemplos
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3. La distancia focal El tercero de los elementos en discordia es la distancia focal que estemos aplicando en nuestro objetivo a la hora de hacer la foto. Cuanto menor es la distancia focal de nuestro objetivo (o la que tengamos seleccionada en un momento dado, si es un objetivo zoom de focal variable), mayor será la profundidad de campo obtenida. O dicho de otro modo, a menos milímetros de focal, más zona nítida conseguirás en tu fotografía.
¿Quieres saber cuál es la profundidad de campo que conseguirás en unas determinadas circunstancias? Calcúlala. Como hemos explicado, la profundidad de campo depende pues, de esos tres factores: apertura del diafragma, distancia al objeto y focal del objetivo. A partir de estos tres parámetros es posible calcular el valor de la profundidad de campo que vamos a obtener al hacer una foto. Si quieres calcular la profundidad de campo para unas características determinadas, en DOFMaster dispones de un completa calculadora que te permitirá conocer el valor de la profundidad de campo para tu cámara digital a partir de las distintas variables que hemos comentado. Simplemente tienes que introducir los parámetros de los que depende la profundidad de campo y la herramienta te dirá cual es la profundidad de campo que vas a conseguir.
La Profundidad de Campo Explicada con Ejemplos
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Principios Básicos de Fotografía: Entendiendo la Apertura La Profundidad de Campo como Elemento Compositivo Calculadora de profundidad de campo Los Tres Elementos que Afectan a la Exposición en tus Fotos Sensibilidad ISO: Qué es y Cómo funciona El Misterioso Significado del Número F
La Profundidad de Campo Explicada con Ejemplos
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La Profundidad de Campo como Elemento Compositivo
L
a profundidad de campo se convierte en un valioso recurso de composición, permitiéndonos trasladar la sensación de
profundidad dotando de tridimensionalidad a la foto, y aislando el centro de interés de la fotografía de otros elementos perturbadores. ¿Sabes de qué modo puedes utilizar a tu favor la profundidad de campo como elemento compositivo y elevar la atracción de tus fotos sobre quienes las observan?
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Introducción Como explicamos en un artículo de introducción a la profundidad de campo, depende de varios factores, tales como la distancia al sujeto u objeto que queremos fotografiar, la distancia focal de nuestro objetivo, y la apertura del diafragma que utilicemos para hacer la foto. De todas ellas, la que de una manera más directa nos permite jugar con la profundidad de campo es la apertura del diafragma. Hay dos factores compositivos fundamentales con los que podemos trabajar gracias a la profundidad de campo.
Transmitir sensación de profundidad La fotografía tiene solo dos dimensiones. La profundidad de campo otorga a la fotografía una tercera dimensión: la profundidad. Manteniendo zonas nítidas y otras borrosas, facilitamos al espectador el entendimiento de la distancia al objeto, situando partes de la foto a distancias diferentes. En esta fotografía, el autor ha creado la sensación de profundidad gracias a un buen uso de la profundidad de campo. De haber tenido una profundidad de campo mayor, hubiera sido más dificil determinar el elemento en primer plano.
Aislar el centro de interés Gracias a la profundidad de campo podemos ayudar al espectador a situar de manera más fácil el centro de interés de la fotografía. Manteniendo el centro de interés de la fotografía nítido y borroso el resto, permitimos al espectador la ubicación rápida de lo que para nosotros era el centro de interés al hacer la fotografía. De este modo eliminamos de la imagen los elementos que, lejos de dotar información útil en la foto, pueden resultar distractores para la persona que está observando nuestra fotografía. En la imagen del ejemplo el fotógrafo ha utilizado una profundidad de campo que nos permite identificar claramente el centro de interés, transmitiéndonos solo parte de información del entorno donde se encontraba este elemento a través del color.
La Profundidad de Campo como Elemento Compositivo
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¿Se te ocurren más factores? ¿Para qué utilizas tú la profundidad de campo? ¿Crees que nos hemos dejado algo por contar? Ayúdanos a completar este artículo.
La Profundidad de Campo como Elemento Compositivo
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¿Para qué Sirve la Velocidad de Obturación?
L
os elementos mediante los cuales podemos controlar la exposición en fotografía son tres: apertura del diafragma,
velocidad de obturación y sensibilidad ISO. Después de revisar la apertura, vamos a abordar la velocidad. En este artículo repasamos, con un ejemplo práctico, los diferentes resultados de aplicar distintas velocidades de obturación a la hora de captar una misma escena. ¿Quieres ver las diferencias?
¿Para qué Sirve la Velocidad de Obturación?
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Introducción La velocidad de obturación es uno de los tres elementos que nos permiten definir la cantidad de luz que vamos a dejar pasar al sensor. Para que entiendas como funciona, imagina un grifo. La velocidad de obturación controla el tiempo que vas a tener abierto el grifo. Para un determinado grosor de la tubería por la que pasa el agua, con la velocidad de obturación determinaremos el tiempo que tendremos abierta la tubería y, por consiguiente, la cantidad de agua que pasará. En fotografía, ocurre exactamente lo mismo, pero con luz en lugar de agua. La velocidad de obturación determina el tiempo que tendremos abierto el diafragma, marcando la cantidad de luz que dejaremos pasar hasta el sensor.
La velocidad permite recoger el movimiento Pero, además de ser uno de los parámetros que nos permite ajustar una correcta exposición, el uso de la velocidad de obturación nos dota de un elemento compositivo que nos permitirá trasladar información adicional en nuestra foto: el movimiento. En función de la velocidad seleccionada, podremos congelar el movimiento o recogerlo en nuestra foto, y esto nos facilita una dimensión adicional: la temporal. Con ello, podemos jugar a la hora de hacer fotos. Seremos capaces de decir en una foto qué está quieto o qué se mueve, podremos congelar ciertas acciones para mostrar cosas que nuestros ojos no son capaces de apreciar normalmente, o podremos eliminar elementos de nuestra escena cuando no queramos que aparezcan. El uso del movimiento y cierto conocimiento y control en el uso de la velocidad se convertirán en potentes aliados a la hora de hacer fotos. Y es que aprovechándonos de un correcto uso de la velocidad de obturación podremos trabajar técnicas como el barrido, eliminar elementos no deseados de nuestras fotos o aprovechar la luz en movimiento para añadir interés en nuestras fotos.
Ilustrando la velocidad de obturación con ejemplos Para poder aplicar un ejemplo práctico, he recurrido a nuestros amigos Betty y Baffy. Para poder recoger el movimiento, he dejado caer a Baffy por una rampa en distintas ocasiones y he hecho varias fotos mientras caía a distintas velocidades. Este es el resultado que he obtenido.
¿Para qué Sirve la Velocidad de Obturación?
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En la primera foto, realizada a una velocidad de 1/6, o lo que es lo mismo, 0.16 segundos, el pobre Baffy bajaba tan rápido que en la foto solo se aprecia una mancha gris. Menos mal que sabemos que es él, que si no...
En la segunda foto, realizada a una velocidad de 1/30 (0.03 segundos), hemos captado a Baffy cayendo. Sale movido, pero al ser algo más rápida la foto podemos apreciar que es él.
¿Para qué Sirve la Velocidad de Obturación?
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En la tercera foto, realizada a una velocidad de 1/400, hemos congelado a Baffy. Al utilizar una velocidad muy rápida, parece que Baffy estuviera parado en la rampa, cuando en realidad estaba cayendo.
¿Qué velocidad de obturación usar en cada ocasión? Congelar o recoger el movimiento natural en una determinada escena dependerá del tipo de escena y los elementos que haya en ella.
¿Para qué Sirve la Velocidad de Obturación?
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Con la práctica, nos acostumbraremos a identificar velocidades típicas (personas, coches, ...) que harán que sepamos en cada momento qué velocidades de obturación usar para recoger o no determinado movimiento en la escena.
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Tiempo de Exposición y Fotos Movidas: Conociendo Nuestros Límites Tiempos de Exposición más largos con garantías Los Tres Elementos que Afectan a la Exposición en tus Fotos Principios Básicos de Fotografía: Entendiendo la Apertura
¿Para qué Sirve la Velocidad de Obturación?
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Tiempo de Exposición y Fotos Movidas: Conociendo Nuestros Límites
E
n el artículo en que cubríamos la velocidad de obturación explicábamos cómo los distintos tiempos de exposición
permitían, no solo conseguir la luz necesaria para exponer correctamente nuestra foto sino además, captar el movimiento de la escena. En este artículo te explicamos el por qué de las fotos movidas y qué hacer para evitarlo. ¿Alguna vez te ha salido una foto movida? Entiende los motivos para poder evitarlo en el futuro.
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Introducción A la hora de jugar con los tiempos de exposición nos podemos encontrar con un problema, y es que captemos no solo el movimiento de la escena sino nuestro propio movimiento. Lo ideal es que cuando seleccionemos la velocidad de obturación o el tiempo de exposición que vamos a aplicar a nuestra foto, garanticemos que se recoge el movimiento de la escena pero no el nuestro.
La trepidación Puede que no hayas escuchado nunca esta palabra, pero seguro que has experimentado alguna vez su efecto. ¿Nunca te ha salido movida la foto? ¿Nunca has visto parpadear un símbolo extraño en la pantalla de tu cámara con el dibujo de un trípode? La trepidación es el temblor que hace que una foto pueda salir movida cuando nuestro propio movimiento se recoge en la foto. Cuando sujetamos la cámara, estamos transmitiendo vibraciones a la misma, y en función de cómo la tengamos sujeta y el tiempo de exposición que estemos utilizando, es probable que ese movimiento también se recoja en la foto. Es cuando hablamos de una foto trepidada o movida.
Cómo afecta la distancia focal Hace muchos años escuché hablar de la regla 1/50. Esta regla decía que la velocidad mínima de disparo de la cámara con la que una foto no sale movida es 1/50. Pero luego descubrí que esa regla asumía un parámetro fundamental que no me habían contado: la distancia focal. En este punto te planteo una sencilla prueba. Coge tu cámara. Pon el zoom al mínimo y mira a través del visor. Ahora, pon el zoom al máximo, y vuelve a mirar por el visor un rato. Si cuentas con un zoom lo suficientemente potente, te darás cuenta de que con el zoom al máximo es difícil mantener estable la cámara, ya que todo se mueve mucho. Realmente, la cámara se mueve igual en tus manos, pero con la mayor distancia focal nuestros movimientos son mucho más evidentes. A la hora de hacer fotos, este movimiento se traslada a la foto, con lo que es bastante más Tiempo de Exposición y Fotos Movidas: Conociendo Nuestros Límites
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fácil que con el zoom la foto salga movida. Eso, siempre y cuando no utilices una velocidad mayor que tu movimiento. Por este motivo, la regla se amplía. La regla de 1/50 tenía aplicación en cámaras con una focal determinada. Si tu focal es de 200mm, probablemente necesites una velocidad de 1/200 o mayor. Así que la regla 1/50 la podríamos convertir en velocidad mínima = 1 / distancia focal.
Excepciones a la regla Hay factores y elementos externos que pueden afectar a los tiempos de exposición, aumentando o disminuyendo el tiempo máximo de exposición con el que podemos hacer una foto con garantías suficientes de que no salga movida. Factores como el uso de estabilizadores en la cámara o en los objetivos, o la forma de sujetar la cámara a la hora de hacer fotos, afectan a este tiempo máximo.
El mejor consejo: conoce tu cámara No obstante, este tipo de reglas se basan en la media. Nuestro pulso puede ser mejor o peor que el de otros, y además hay factores que pueden afectar a la velocidad positiva o negativamente, como son el uso de estabilizadores o la forma de sujetar la cámara. Por eso, la mejor regla que te puedo dar es "Conoce tu cámara". Conocer la cámara es fundamental para sacarle todo el partido, hacer buenas fotos en circunstancias diferentes y no perder oportunidades que más tarde podamos lamentar. Así que, coge tu cámara y prueba. Prueba a hacer fotos con diferentes focales, y fuerza los tiempos máximos que te permitan hacer fotos con garantías de no salir movidas. De este modo conocerás tus límites y sabrás que velocidad elegir cuando salgas a hacer fotos.
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¿Para qué Sirve la Velocidad de Obturación? Tiempos de Exposición más largos con garantías
Tiempo de Exposición y Fotos Movidas: Conociendo Nuestros Límites
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Tiempos de Exposición más largos con garantías
E
n un artículo anterior explicamos lo que era la trepidación, cómo afectaba a nuestras fotos y cómo la mejor regla que
podíamos aplicar a la hora de seleccionar la velocidad de obturación era conocer bien tu cámara para saber que tiempos de exposición elegir a la hora de hacer fotos sin que te salgan movidas. En este artículo vamos a repasar una serie de elementos que afectan a los tiempos de exposición mínimos que necesitarás para que tus fotos no salgan movidas.
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Los estabilizadores: en el objetivo y en el cuerpo Cada vez son más los fabricantes que incluyen en sus equipos soluciones de estabilización. Estos estabilizadores hacen saltar por los aires la regla que relacionaba la velocidad mínima con la distancia focal, permitiendo hacer buenas fotos con tiempos de exposición mucho mayores. En función del fabricante, el sistema estabilizador se está incorporando al cuerpo o al objetivo. Así, por ejemplo, Pentax viene incorporando un sistema estabilizador en los cuerpos de sus cámaras réflex, mientras que Canon o Nikon lo hacen en algunos de sus objetivos. Cada fabricante utiliza además una nomenclatura para referirse a su tecnología. Así, Canon se refiere a sus objetivos estabilizados como IS (Image Stabilization), mientras que Nikon lo hace como VR (Vibration Reduction). Para qué veáis su funcionamiento, Photodoto publicó hace tiempo un artículo con un video muy esclarecedor. Tan solo has de tener en cuenta que si haces fotos con trípode, debes deshabilitar el estabilizador. Sin entrar en cuestiones demasiado técnicas, el estabilizador de la cámara contrarresta los movimientos de la cámara con otros que lo anulen, por lo que cuando no hay ningún movimiento, el propio sistema puede provocar vibraciones no deseadas.
La forma en que cogemos nuestra cámara Independientemente de que vuestra cámara cuente con un estabilizador en el objetivo o en el cuerpo, la forma en que cojamos la cámara nos permitirá aplicar mayores o menores tiempos de exposición con garantías. En este sentido, en dZoom publicamos hace tiempo un artículo en que te explicábamos cómo sujetar correctamente la cámara. Está en este enlace. Y a la hora de sostener bien la cámara, no podemos dejar de recomendaros este otro artículo escrito por Natalie Norton y publicado en digital photography school donde su autora explicaba 6 formas diferentes de coger la cámara para evitar en la medida de lo posible la trepidación, con fotos muy ilustrativas de cada una de las posiciones. Aunque el artículo está en inglés, cuenta con fotos que muestran cada una de las posturas para sujetar la cámara.
Y si no, un trípode Tiempos de Exposición más largos con garantías
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Si con esto y con todo no es suficiente, la mejor recomendación que podemos hacer es la de usar un trípode. Muchas son las ocasiones en las que utilizarlo, y debería ser un complemento imprescindible en el equipo de cualquier fotógrafo.
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Descubre Cómo Sujetar Correctamente tu Cámara y Di Adiós a las Fotos Movidas How to avoid camera shake (en inglés) Vibration reduction/image stabilization video demonstration 8 Buenas Situaciones en las que Usar Trípode con tus Fotos
Tiempos de Exposición más largos con garantías
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Sensibilidad ISO: Qué es y Cómo Funciona
L
a sensibilidad ISO marca la cantidad de luz que necesita nuestra cámara para hacer una fotografía. Este concepto,
que viene arrastrado de la fotografía convencional, se mantiene en la fotografía digital, aunque sus fundamentos son algo diferentes. En el siguiente artículo te explicamos sus fundamentos.
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Introducción Las películas fotográficas están formadas por haluros de plata, millones de cristales transparentes sensibles a la luz, agrupados. Una gelatina actuaba como soporte impidiendo que se agrumen haciendo las veces de vehículo de esa masa lechosa. Esta gelatina, una vez seca, mantiene los haluros suspendidos formando la película propiamente dicha y permite la entrada de líquidos sin necesidad de perder ninguno de los cristales. El tamaño de estos cristales es lo que marca la sensibilidad de la película y el grano que se aprecia al obtener las copias reveladas. Con el paso a la fotografía digital, se conservó el concepto de sensibilidad ISO, aunque el funcionamiento del sensor no tiene mucho que ver en este aspecto, y el resultado, tampoco.
ISO Digital: la relación señal-ruido Señal es toda información significativa para construir un mensaje. Ruído es cualquier otro dato que acompañe a la señal dificultando su transmisión, almacenamiento y comprensión En las cámaras digitales, el sensor o CCD es el chip encargado de la captura de la imagen. Está compuesto por una malla de miles de celdas fotosensibles en las que se recibe la imagen formada por el lente. Cada una de esas celdas genera una corriente eléctrica en presencia de la luz. Esa corriente eléctrica será luego convertida en datos numéricos que se almacenarán en forma digital binaria en la memoria de la cámara dando origen a un píxel. Cada una de esas celdas genera una cantidad más o menos fija de corriente eléctrica (y por lo tanto de datos) al azar, aún en ausencia de la luz y en relación a la temperatura. La sensibilidad de cada uno de los elementos del sensor es fija, con un valor aproximado equivalente a 100 ISO. Los índices ISO superiores que nos ofrece la cámara digital se logran no por un incremento en la sensibilidad de los elementos captores, sino por una amplificación posterior de la señal que estos emiten. Como estos elementos tienen una emisión de señal de base mas o menos fija, al capturar una señal lumínica débil y amplificarla, estamos amplificando también una buena porción de la emisión de datos aleatoria del chip, con lo que se mezclará una cantidad de señal aleatoria sin contenido a la señal correspondiente a la imagen. Sensibilidad ISO: Qué es y Cómo Funciona
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Conclusiones La mayor calidad de imagen con una cámara digital se obtendrá usándola a su menor sensibilidad ISO equivalente. El uso de sensibilidades ISO mayores se traducirá en un aumento de pixeles distribuidos al azar, principalmente en las zonas de sombra de la imagen. El ruido, a diferencia del grano, no será proporcional en toda la imagen, sino que se manifestará de forma más evidente en las zonas oscuras. El ruido se manifiesta más en alguno canales que en otros. Normalmente el canal azul suele ser el que contiene más ruido. Se puede editar este canal posteriormente con algún programa de edición para reducir el ruido mediante una aplicación de filtros. Pero cuidado: es fundamental realizar una correcta exposición en nuestra foto indiependientemente del ISO que tengamos seleccionado, ya que utilizar ISOs bajos a costa de subexponer en exceso una foto puede dar como resultado fotos de peor calidad que las equivalentes bien expuestas con ISOS más altos. Si queréis ampliar información sobre la sensibilidad ISO y ver ejemplos prácticos sobre los resultados obtenidos con diferentes niveles de sensibilidad en distintas condiciones de luz, no os perdáis los artículos "Sensibilidad ISO: Cuando Apertura y Velocidad no son Suficientes" y "La sensibilidad ISO y la Importancia de una Correcta Exposición". En él desvelamos, con ejemplos prácticos, las diferencias.
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Sensibilidad ISO: Cuando Apertura y Velocidad no son Suficientes La sensibilidad ISO y la Importancia de una Correcta Exposición Los Tres Elementos que Afectan a la Exposición en tus Fotos La Profundidad de Campo Explicada con Ejemplos El Misterioso Significado del Número F
Sensibilidad ISO: Qué es y Cómo Funciona
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Sensibilidad ISO: Cuando Apertura y Velocidad no son Suficientes
T
res son los elementos que permiten ajustar la exposición en fotografía: apertura del diafragma, velocidad de obturación
y sensibilidad ISO. Una vez repasada la apertura y la velocidad, nos queda el tercero: la sensibilidad ISO. En este artículo repasamos, con un ejemplo práctico, los diferentes resultados de aplicar distintas sensibilidades a la hora de captar una misma escena. ¡No te lo pierdas!
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Introducción La sensibilidad ISO es uno de los factores de los que depende la exposición. Los otros dos son la apertura del diafragma y la velocidad de obturación. Como norma, deberíamos trabajar con el valor ISO más bajo que tenga nuestra cámara que nos garantice que la foto sale correctamente expuesta para los valores de velocidad de obturación y apertura de diafragma deseados. Y es que, mientras que el uso de la velocidad y de la apertura permiten añadir elementos compositivos a una foto capturando el movimiento o permitiendo definir la zona nítida en la escena, el valor ISO únicamente va a aportar mayor o menor ruído.
El funcionamiento del sensor Para entender cómo funciona el ISO, debemos remitirnos al funcionamiento del sensor de nuestra cámara. El sensor es el chip que se encarga de capturar la imagen. Está compuesto por una malla de miles de celdas fotosensibles en las que se recibe la imagen que forma el paso de la luz por el objetivo. Cada una de esas celdas genera una corriente eléctrica en presencia de la luz. Esa corriente eléctrica es convertida en valores numéricos que se almacenan en la memoria de la cámara, lo que conocemos como pixeles. En ausencia de luz, y en relación a la temperatura, cada una de esas celdas genera una cantidad más o menos fija de corriente eléctrica (y datos) al azar. La sensibilidad de cada uno de los elementos del sensor es fija para el valor ISO más bajo que tenga nuestra cámara. A partir de ese valor, los índices ISO superiores que nos ofrece la cámara digital se logran, no por un incremento en la sensibilidad de los elementos captores, sino por una amplificación posterior de la señal que estos emiten. Debido a que estos elementos tienen una emisión de señal de base mas o menos fija, al capturar una señal lumínica débil y amplificarla, también se amplifica una buena parte de la emisión de datos aleatoria del chip, con lo que
Sensibilidad ISO: Cuando Apertura y Velocidad no son Suficientes
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se mezcla una cantidad de señal aleatoria sin contenido a la señal correspondiente a la imagen. En física, señal es toda información significativa para construir un mensaje, y ruído es cualquier otro dato que acompañe a la señal dificultando su transmisión, almacenamiento y comprensión. Por tanto, y según la explicación que acabamos de ver, al incrementar el ISO en nuestra cámara se aumenta la relación señal-ruído o la proporción de ruído en nuestra señal.
La sensibilidad ISO en ejemplos Para ilustrar el funcionamiento descrito y el nivel de ruído en la señal, he utilizado una serie de fotos de Betty y Baffy iguales, realizadas con un trípode en las que he mantenido la misma apertura del diafragma (misma profundidad de campo) y he ido variando el ISO, con la variación correspondiente del tiempo de exposición para que las fotos quedaran correctamente expuestas. He realizado tres recortes en las fotos resultantes para que puedas apreciar la aparición de ruído a medida que aumento el valor del ISO. En el caso del ejemplo, he utilizado valores ISO de 100, 400, 800 y 1600 en mi cámara. En esta primera foto se puede ver el resultado de disparar a sensibilidad ISO 100 (la más baja que permite mi cámara). La imagen se ha reescalado para mostrarla en la pantalla.
Esta segunda foto muestra el resultado obtenido de la misma escena, esta vez con un valor ISO 1600. Aunque la foto se encuentra también reescalada, se puede apreciar la pérdida de calidad.
Sensibilidad ISO: Cuando Apertura y Velocidad no son Suficientes
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Los cuadrados rojos marcan los recortes que he realizado para los distintos valores ISO. He recortado en tres zonas distintas, ya que la aparición de ruído también depende de la luminosidad de cada punto, lo que hace que en las zonas más oscuras el ruído se aprecie de forma más notable. Resultado del primer recorte:
Resultado del segundo recorte:
Resultado del tercer recorte:
Sensibilidad ISO: Cuando Apertura y Velocidad no son Suficientes
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Dependiendo de cada tipo de cámara, los niveles de ruído serán mayores o menores, pero lo que es seguro es que cuanto más alta sea la sensibilidad ISO seleccionada, mayor será el nivel de ruído apreciable.
Entonces, ¿debo utilizar siempre el ISO más bajo? Definitivamente, NO. Debes utilizar el ISO más bajo que puedas siempre y cuando la foto quede correctamente expuesta. Como podrás comprobar en este artículo, es preferible hacer una foto a un ISO más alto exponiendo correctamente que utilizar un ISO bajo haciendo que la foto quede subexpuesta, ya que la zona oscura (zquierda) del histograma es más propensa a la aparición de ruído.
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Los Tres Elementos que Afectan a la Exposición en tus Fotos Principios Básicos de Fotografia: Entendiendo la Apertura La Profundidad de Campo Explicada con Ejemplos La Profundidad de Campo como Elemento Compositivo El Misterioso Significado del Número F ¿Para qué Sirve la Velocidad de Obturación?
Sensibilidad ISO: Cuando Apertura y Velocidad no son Suficientes
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La sensibilidad ISO y la Importancia de una Correcta Exposición
Y
a he explicado en alguna ocasión los factores de los que depende la exposición: la velocidad, la apertura del
diafragma y la sensibilidad (ISO). También he explicado cómo afecta el valor del ISO elegido en la aparición del ruído en la foto debido a la naturaleza de su funcionamiento. En este artículo explico la dependencia del ruído de la correcta exposición y cómo una foto tomada con un ISO más alto puede tener una mejor calidad a nivel de ruído que la misma foto con un ISO más bajo. ¿El motivo? Una correcta exposición.
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Un Poco de Teoría En la fotografía tradicional poníamos un carrete en la cámara y hacíamos las fotos hasta que se nos terminara. No teníamos (teóricamente) que preocuparnos por estas cosas. Pero en fotografía digital la posibilidad de configurar el ISO en cualquier momento nos da más posibilidades... y más dudas. Si no has leído aún el artículo donde explico la sensibilidad ISO, es buen momento para que lo hagas. Una vez despejadas algunas dudas, sembraré más. Siempre que hablo de los elementos técnicos de una foto recomiendo ajustar la apertura y la velocidad. Estas son las dos variables que me afectan a nivel compositivo dentro de la exposición. Una vez tengo los parámetros como deseo, pudiendo recoger el movimiento en la foto y la profundidad de campo deseada, paso al ISO. Y siempre recomiendo lo mismo: utiliza el ISO más bajo que puedas. Bien. Ha llegado la hora de extenderme en esta explicación y matizar la frase: utiliza el ISO más bajo que puedas mientras la foto quede correctamente expuesta. En fotografía digital la exposición se debe realizar recogiendo toda la información que se pueda de las luces. Es lo que se conoce como “derechear” el histograma. Esto es debido a que en la parte derecha del histograma se recoge la mayor cantidad de información. Aunque podemos jugar con los niveles de una foto para poder aclarar u oscurecer el resultado, si una foto está inicialmente subexpuesta habremos perdido parte de esa información.
Un Caso Práctico Para poder comprobarlo he realizado un experimento con una Nikon D80. He realizado diferentes fotos consecutivas en las mismas condiciones, sujetando la cámara con un trípode y variando la velocidad de obturación y el ISO para que las exposiciones fueran equivalentes. En esta secuencia he recogido fotos bien expuestas y otras subexpuestas, todas ellas en formato RAW, pudiendo recuperar parte de la información.
La sensibilidad ISO y la Importancia de una Correcta Exposición
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Te pido que no te fijes en la calidad compositiva ni técnica de las imágenes: quédate simplemente con el ruído.
Prueba #1. Diferentes correctamente expuestas
ISOs
con
fotos
La primera prueba que he realizado recoge distintas fotos con diferentes ISO, variando la velocidad de obturación para que la exposición fuera correcta en cada una de las tomas. Haciendo recortes y ampliándolos al 100% podemos ver cómo, efectivamente y como era de esperar, cuanto menor es el ISO utilizado el nivel de ruído es menor.
La sensibilidad ISO y la Importancia de una Correcta Exposición
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Esto demuestra algo obvio, y es que, si las condiciones lo permiten y podemos realizar una correcta exposición con un ISO bajo, debemos utilizar el ISO más bajo.
Prueba #2. Diferentes velocidad de obturación
ISOs
manteniendo
la
Aquí es donde vienen los problemas. Como he comentado al principio del artículo, es probable que deseemos trabajar con una velocidad y una apertura fijas, con lo que lo que nos queda es ajustar la sensibilidad y jugar con el rango de exposición de la cámara, derecheando más o menos el histograma. Por tanto, tendríamos dos opciones: • •
Mantener un ISO bajo, subexponiendo la foto para luego intemtar recuperarla. Subir el ISO y exponer correctamente la foto.
En este ejemplo voy a comparar los niveles de ruído de las fotos conseguidas con ISO 100 y 800, a la misma velocidad. A la hora de hacerlas, la tomada con ISO 800 estaba correctamente expuesta, mientras que la de ISO 100 quedo subexpuesta, aunque he ajustado los valores de la exposición en el fichero RAW. Estos son los resultados.
La sensibilidad ISO y la Importancia de una Correcta Exposición
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Creo que está claro el ganador. Así que la conclusión es: realiza una exposición correcta de la foto con un ISO más alto antes de subexponer la foto por tratar de utilizar un ISO bajo.
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Sensibilidad ISO: Qué es y Cómo Funciona RAW vs JPEG, Cuándo, Cómo y Por Qué Los Tres Elementos que Afectan a la Exposición en tus Fotos
La sensibilidad ISO y la Importancia de una Correcta Exposición
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7 Situaciones en las que Deberías Apagar el Enfoque Automático
E
l otro día, al intentar hacer una foto a través de la cristalera fija de la habitación de un hotel, tuve que desactivar el
enfoque automático porque no conseguía que funcionase como yo quería. Y de repente, la mente me llevó varios (¿muchos?) años atrás, cuando era pequeño y mi padre me pedía que levantase el dedo para poder enfocar con su vieja cámara manual.¡¡Qué tiempos aquellos!!
Tanto han cambiado las cosas y tanto ha
evolucionado la tecnología que a veces no somos conscientes de que existe una cosa que se llama enfoque, que estamos muy acostumbrados a que funcione de modo automático, y que, aunque suele funcionar bastante bien, hay ocasiones en que, para tener un resultado óptimo, es mejor apagarlo. ¿Sabes cuándo?
Situación 1) Cuando No Hay Suficiente Contraste El sistema de enfoque automático funciona con un servomecanismo que se ajusta por contraste. Por eso, cuando la zona de enfoque no tiene suficiente contraste, el enfoque automático no funciona bien: el anillo del enfoque va de un extremo a otro sin encontrar el punto adecuado. Un truco que puedes emplear consiste en buscar un elemento en las proximidades que esté a la misma distancia que la zona de enfoque y enfocarlo. Cuando lo tengas, y sin soltar el disparador, reencuadra y dispara (importante: deberás tener desactivado el modo de enfoque continuo si es que tu cámara cuenta con él). Hay veces que el truco no acaba de funcionar. Es en esos casos en los que hay que tirar de enfoque manual.
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Situación 2) Cuando No Hay Suficiente Luz Realmente es una variante del caso anterior. Aunque haya elementos como para que haya contraste, si no hay luz suficiente, apenas hay contraste. Y el enfoque automático, falla. Por eso, muchas cámaras vienen con una luz de ayuda al enfoque. Pero si el punto de enfoque está lejos, la luz no tiene la suficiente potencia para iluminar y... vas a obtener mejores resultados si apagas el AF y enfocas a mano.
Situación 3) En Paisajes y Cuando Busques la Mayor Profundidad de Campo Suele pasar en paisajes, pero si lo que quieres es la máxima profundidad de campo, es decir, que desde lo más cercano hasta lo más lejano esté enfocado, te interesa buscar la hiperfocal (recuerda, 1/3). Y en tal caso, suele resultar más cómodo haciéndolo a mano. Puede ayudarte jugar inicialmente con grandes aperturas (F bajo) en el momento de enfoque para facilitar el proceso, y cuando lo tengas, reajustar apertura y velocidad de obturación para maximizar la profundidad de campo.
Situación 4) Si Estás Haciendo HDR En dZoom hemos hablado largo y tendido de los HDR. Incluso te hemos contado técnicas para emularlos. Pero si lo que estás haciendo es un HDR de los genuinos, vas a necesitar tomar exactamente la misma escena con diferentes niveles de exposición. Y tomar la misma escena requiere que el punto de enfoque permanezca fijo, para lo cual te va a resultar más cómodo desactivar el enfoque automático. Este consejo también puede valer si estás intentando hacer un Time-lapse y no quieres variar el punto de enfoque.
Situación 5) Al Disparar a Través de un Cristal El caso que te he contado. Y que conste que el vidrio era fijo. Si hubiera sido una ventana, la habría abierto, que es lo mejor que se puede hacer. Pero si no se puede abrir, a menudo, el sistema AF se hace líos con brillos y reflejos. Por eso, es recomendable desactivarlo y enfocar manualmente. ¡Ey! debes tenerlo en cuenta si tomas fotos desde un avión :)
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Situación 6) Con Objetos que se Mueven a Toda Velocidad La culpa la tiene el motor de enfoque, que no tiene velocidad infinita :). El caso es que el tiempo que tarda una cámara en enfocar no es cero. Y por eso, si el objeto que pretendes fotografiar se mueve rápido, es muy probable que cuando consigas el enfoque, el "bicho" en movimiento ya no esté ahí. Por eso, a veces, es preferible realizar el enfoque a mano en un punto fijo y estar preparado para disparar cuando el objeto esté ahí. Requiere su práctica, no te digo que no, pero es efectivo.
Situación 7) En Fotografía Macro y Con Grandes Aperturas Si la profundidad de campo es muy reducida, al sistema AF le cuesta trabajo hacerse una idea del punto de contraste para el enfoque. Si estás usando lentes de aproximación o tubos de extensión, los problemas se acentúan. Es un buen momento para apagar el AF y tirar de enfoque manual. Aquí también.
¿Alguna Situación Más? Seguro que sí. ¿Has tenido una experiencia parecida? ¿En qué otros casos prefieres enfocar en modo manual? ¡Cuéntanoslo en los comentarios!
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7 Situaciones en las que Deberías Apagar el Enfoque Automático
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Conoce tu Cámara Digital: los Modos de Medición
S
eguro que alguna vez te has fijado en unos símbolos que aparecen en tu cámara parecidos a un punto dentro de un
cuadrado. Es probable que estén en algún botón de la máquina, y que incluso aparezca en el LCD cuando vas a hacer una fotografía. Son los distintos Modos de Medición de la cámara. ¿Sabes para qué sirven y cuándo utilizar cada uno? Te lo contamos.
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Introducción Seguro que te has fijado alguna vez en los símbolos de los que te hablo. Es probable incluso que hayas cambiado alguna vez sin quererlo su valor. Si no te has leído las instrucciones de tu cámara (no te sientas mal, más del 95% de los usuarios no lo hacen nunca) seguro que has vuelto a pulsar el botón varias veces hasta que ha aparecido en la pantalla el valor por defecto. Si, por el contrario, eres del 5% que se lee las instrucciones de la cámara (Enhorabuena, eres un valiente; sobre todo si tienes el manual de usuario de la cámara traducido al español; las traducciones suelen ser bastante malas), sabrás que el significado de esos símbolos son los distintos modos de medición de la luz que hace la cámara. Suelen tener nombres como medición puntual (spot metering), medición promediada al centro () o medición mediante matriz de puntos. Aun sabiendo esto, es probable que no tengas claro lo que significa cada uno de ellos. Voy a tratar de explicártelo. Espero poderlo conseguir. Si no es así, dímelo para ver si entre todos conseguimos aclarar los conceptos.
Medición Puntual de la Luz Lo que hace la cámara es medir la cantidad de luz que incide en una región muy pequeña del sensor. Coincide aproximadamente con el cuadrado que suele indicar el enfoque en el sensor, pero sólo aproximadamente. La superficie sobre la que se mide depende de cada modelo concreto de cámara. En mi Nikon d80, según datos del propio fabricante, únicamente se tiene en cuenta una superficie de 3,5 mm a la hora de medir la luz. Estos datos, como digo, dependerán del modelo en sí, y en cualquier caso son orientativos. Sólo te tienes que quedar con que es el método que permite un mayor control por lo ajustada de la medición de la luz. Es importante recalcar que sólo realiza la medición de la luz sobre esa zona, descartando cualquier valor de la luz en el resto del sensor. Pero cuidado. Esto no quiere decir ni muchísimo menos que sea el mejor. De hecho, normalmente será el peor si no tenemos cuidado. Éste es el sistema que normalmente utilizan (o utilizaban) los profesionales para medir la luz cuando tienen mucho tiempo y conocimiento de su equipo para poder hacer las fotos.
Medición Ponderada al Centro Con este método, también conocido como promediado al centro, lo que hace la cámara es equilibrar algo más los valores de medición. Da mucho más peso a la luz que mide en el centro (con el sistema Conoce tu Cámara Digital: los Modos de Medición
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puntual), pero también tiene en cuenta los valores que recoge de la zona externa a esa superficie más interior. Como referencia, mi cámara toma un 75% del valor final de la región central, mientras que el 25% restante lo toma de fuera. La diferencia fundamental sobre el método de medición central es que con este modo sí que se tiene en cuenta la luz que llega a toda la superficie del sensor, aunque tiene un mayor peso en el cálculo la luz de la zona central. Podríamos decir que se trata de una medición puntual en la que se incluye cierto margen de error (para bien).
Medición Matricial Es el sistema de medición más complejo de los tres, y el que funciona bien en el 90% de las situaciones. De hecho, es más que probable que sea el ajuste que traiga tu cámara por defecto. Lo que hace este método de medición es, a través de una matriz más o menos compleja de puntos, recoger los distintos valores de luz para cada uno de esos puntos. Para cada toma recogida asigna un peso, y a partir de esos valores y esos pesos calculan el valor de exposición de la luz final.
¿Cuándo Utilizar cada Método de Medición? Bueno, pues esa es una muy buena pregunta. Como decía, en la mayoría de los casos la medición matricial funcionará muy bien. Cuando lo hará algo peor será en situaciones de fuerte contraluz. En estos casos, entendiendo que no contamos con ninguna fuente de iluminación adicional tal como un flash, tendremos que elegir qué queremos que salga correctamente expuesto, si el fondo o el objeto que tenemos delante. Y es ahí donde la medición puntual y ponderada nos permitirán medir la luz con mayor efectividad.
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Descubre por qué (en Fotografía) el Tamaño (del Sensor) sí Importa Profundidad de Campo Sensibilidad ISO: Qué es y Cómo Funciona
Conoce tu Cámara Digital: los Modos de Medición
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Entendiendo el Control de Compensación de la Exposición de tu Cámara
L
a compensación de la exposición es uno de esos controles de las cámaras que uno nunca tiene muy claro para que
sirven y cómo utilizarlos. En mi caso, he de reconocer que tardé bastante en entender, no ya su significado, sino sobre todo en qué tipo de situaciones podría necesitar utilizarlo. Si no quieres que te pase lo que a mí y que transcurran años antes de usar este control de la cámara, yo que tú no me perdía este artículo. Cuando lo hayas leído tendrás mucho más clara su utilidad y en qué situaciones te puede ser muy útil.
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Introducción Siempre que había leído las especificaciones de una cámara me encontraba una mención a la compensación de exposición. Si revisas las características técnicas de cualquier cámara verás referencias del tipo: "De -2 EV a +2 EV en saltos de 1/3 de EV" y cosas parecidas. Siempre intuí que cuanto mayor fuera el rango que ofrecía la cámara y más flexibles fueran los saltos debía ser mejor, pero una y otra vez me golpeaba la misma pregunta: "Y esto, ¿para que me sirve?". Si viene en las características de la cámara debe ser por algo.
La medición de la luz y los modos de medición Las cámaras modernas cuentan con un medidor de la luz incorporado. A través de este medidor, la cámara es capaz de determinar la cantidad de luz que necesita para exponer correctamente, y es capaz de conseguir esa cantidad de luz a través de la apertura del diafragma que utilicemos (más luz cuanto mayor es la apertura) y el tiempo durante el cual el diafragma permanezca abierto (tiempo de exposición o velocidad de obturación). Para determinar esa cantidad de luz, podemos indicar a nuestra cámara qué superficie de nuestro encuadre es la que queremos evaluar para determinar esa cantidad de luz. Los modos de medición dependen de cada cámara, pero existen una serie de ellos más o menos estándar. Estos modos podrían ser, de menor a mayor superficie tenida en cuenta para realizar el cálculo de la luz necesaria, el modo puntual, en el que se mide una pequeña superficie alrededor del punto de enfoque; el promediado o ponderado al centro, en el que la superficie que se tiene en cuenta alrededor del punto de enfoque es mayor; y el matricial, en el que se tiene en cuenta la superficie completa del encuadre. Si necesitas profundizar más en los diferentes modos de medición de la cámara puedes hacerlo en este otro artículo.
Entendiendo el Control de Compensación de la Exposición de tu Cámara
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¿En qué modos tiene sentido compensación de la exposición?
usar
la
Al hablarte de los modos de medición de la luz es probable que hayas empezado a pensar por tí mismo en qué tipo de situaciones podrías desear jugar con la medición de la exposición para poder influir en la información proporcionada por el sensor de la luz y, de esta forma, poder subexponer o sobreexponer tus fotografías. Efectivamente, éste es el motivo. Gracias al control de composición de la exposición tenemos la posibilidad de controlar la exposición por encima de los datos arrojados por la propia cámara. Se pueden presentar ocasiones en las que, por la naturaleza de la fotografía, el resultado que obtengamos independientemente del modo de medición utilizado no sea completamente de nuestro agrado. Y hay situaciones especiales en los que además la corrección de la exposición se convierte casi en una norma que debemos aplicar de forma continua y que te enumero a continuación.
Un caso de aplicación: Corrigiendo subexposición o sobreexposición de tu cámara
la
Una de esas situaciones es la de poder corregir la exposición resultante de trabajar con nuestra cámara en determinados modos de medición. Por ejemplo, hay determinados usuarios que se quejan de que su cámara subexpone o sobreexpone siempre que hace fotos con un determinado modo de medición. Esto implica para ellos que, si no modifican este parámetro, todas sus fotos quedan subexpuestas o sobreexpuestas, según su modelo de cámara, para ese modo de medición. Gracias a este control, esos usuarios mantienen una configuración por defecto con el compensador de la exposición que les permite hacer fotos con exposiciones más acordes a sus gustos.
Entendiendo el Control de Compensación de la Exposición de tu Cámara
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Otra situación muy interesante: tomando fotos para fusionar posteriormente Algunas cámaras cuentan con un modo de disparo llamado "bracketing" u horquillado que permite realizar diferentes tomas en las que las exposiciones van cambiando. Pensado fundamentalmente para fusionar diferentes tomas, este control permite, fijando previamente la cámara con un trípode, realizar varias fotos de un mismo encuadre con exposiciones diferentes, de modo que recojamos la información correcta de las distintas zonas de la fotografía a lo largo de las tomas para fusionarlas posteriormente, ya que el rango dinámico de la cámara no nos permitiría exponer correctamente todas las zonas de la foto en una sola toma. Es lo que se conoce como fotografías de Alto Rango Dinámico (HDR) o fusión de imágenes. El caso es que hay cámaras que no cuentan con este modo de braketing, y otras en las que el modo está limitado a un número de tomas que podemos considerar insuficientes para realizar una fusión con garantías o que no nos da demasiada libertad en el rango y saltos aplicados. Sea cual fuere el caso de tu cámara, gracias al control de corrección de la exposición podrías aplicar un braketing personalizado tanto en número de tomas como en los saltos de exposición entre cada una de ellas.
¿Utilizas la compensación de la exposición en alguna otra situación? Es probable que haya situaciones que no hemos mencionado en las que uses o hayas usado el control de compensación de exposición de tu cámara. Si es así, nos gustaría que nos ayudaras a completar el artículo y comentaras en qué tipo de situaciones utilizas este control.
Entendiendo el Control de Compensación de la Exposición de tu Cámara
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Conoce tu Cámara Digital: los Modos de Medición Los Tres Elementos que Afectan a la Exposición en tus Fotos Principios Básicos de Fotografia: Entendiendo la Apertura ¿Para qué Sirve la Velocidad de Obturación? Sensibilidad ISO: Cuando Apertura y Velocidad no son Suficientes Bracketing u Horquillado: Qué es y Cómo usarlo para tomar Fotos Espectaculares
Entendiendo el Control de Compensación de la Exposición de tu Cámara
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Bracketing u Horquillado: Qué es y Cómo usarlo para tomar Fotos Espectaculares
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l horquillado o bracketing es una técnica consistente en realizar varias fotografías seguidas variando la configuración
de la apertura del diafragma o la velocidad de obturación de nuestra cámara. Esto nos permitirá disponer de una misma fotografía con distintos niveles de exposición. Como digo, se trata de una técnica, y en algunas cámaras es además una función que permite aplicar esta técnica de forma satisfactoria. ¿Quieres saber algo más sobre el bracketing?
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¿Cómo funciona el bracketing u horquillado? Algunas cámaras digitales disponen directamente de un botón u opción de menú que activa y desactiva el modo de disparo en bracketing. Al activarlo y disparar la foto, la cámara realizará una serie de fotos en las que variará automáticamente la configuración de la apertura del diafragma o de la velocidad de obturación, consiguiendo con esto distintas fotografías más claras o más oscuras, al haberlas hecho con más o menos luz. Como el bracketing es una técnica, aunque tu cámara no disponga de esta funcionalidad, siempre se puede aplicar a mano, realizando varias fotos variando uno de estos dos parámetros, siempre y cuando dispongas de una cámara que te permita realizar estos ajustes manuales.
¿Y para que sirve el bracketing? De entrada, el disponer de varias fotografías tomadas con más o menos luz de un mismo elemento nos permitirá disponer de fotos repetidas para elegir cual nos gusta más. Hay veces que no podemos apreciar con claridad la calidad de la foto que hemos tomado en el sitio, y con esta práctica podremos elegir a posteriori la foto que más nos gusta. Pero donde resulta especialmente útil la aplicación de esta técnica es en las situaciones en las que el entorno fotografiado cuenta con fuertes contrastes de luces y sombras, con los que al disponer de tomas con distintas exposiciones podremos trabajar en la fusión posterior de ciertas partes de cada imagen, obteniendo una imagen final con más información que cada una de ellas por separado. Una materia donde también tiene aplicación esta técnica es el procesado de imágenes HDR. Ten en cuenta, eso sí, que si trabajas con el horquillado con el objeto de fusionar posteriormente las distintas fotos obtenidas, deberás usar necesariamente un trípode para que en el procesado las fotos encajen a la perfección.
Bracketing u Horquillado: Qué es y Cómo usarlo para tomar Fotos Espectaculares
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Bracketing u Horquillado: Qué es y Cómo usarlo para tomar Fotos Espectaculares
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La Explicación Definitiva de lo que es la Temperatura del Color
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s probable que hayas escuchado alguna vez la expresión "temperatura de color" en relación con la fotografía. Si es así,
puede que también te suene "balance de blancos", pero es probable que no tengas claro qué es cada uno de estos conceptos. No te preocupes. Si quieres saber qué es la temperatura del color, has llegado al sitio adecuado. Concédeme dos minutos y te explicaré lo que significa temperatura del color para que a partir de ahora no tengas dudas al respecto.
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Introducción Podríamos definir temperatura de color como la dominancia de alguno de los colores del espectro lumínico sobre los demás, de modo que altera el color blanco hacia el rojo o hacia el azul en dicho espectro. Se mide en Kelvin, según una norma que situa en 5.500 K la luz del día teóricamente perfecta. Para días nublados, la temperatura del color sube (se produce una dominancia del azul) hasta los 12.000 K, mientras que en el interior de una casa con iluminación artificial esa temperatura baja a unos 2.500 K, con una dominancia del rojo. De hecho, la temperatura de color de la luz durante el día varía según el momento del día en que nos encontremos y las condiciones atmosféricas. Suele ser de color rosa por la mañana, amarillenta a primera hora de la tarde, anaranjada en la puesta de sol, y azulada al caer la noche. Normalmente, las cámaras digitales tienen una opción de configuración que permite indicar distintos modos de balance de blancos, que varian la manera por la cual se percibe la temperatura del color, ajustando los niveles de los colores básicos (RGB - Red, Green, Blue), en función de distintas situaciones como pueden ser fotografías a la luz del día con días soleados, días nublados, iluminación artificial por bombillas incandescentes (tulgsteno), o luz fluorescente. Salvo por espectadores familiarizados con el concepto, no se suele apreciar a simple vista la temperatura del color en una foto más que por comparación directa entre fotografías. Hace años, una de las ventajas de utilizar el formato RAW era que los programas de postprocesado como Camera RAW o RawShooter permitían ajustar la temperatura del color de una manera directa, cambiando el valor de Kelvin de una foto. En la actualidad, programas como Lightroom cuentan con esta misma funcionalidad para poder trabajar con imágenes en formato comprimido como JPG.
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La Explicación Definitiva de lo que es la Temperatura del Color
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Balance de Blancos: Qué Es y Cómo se Usa
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l balance de blancos (White Balance, WB) es un control de la cámara que sirve para ajustar el brillo de los colores básicos
rojo, verde y azul (RGB) con el objeto de que la parte más brillante de la imagen aparezca como color blanco, y la menos brillante como negro. Este control, dependiendo de las cámaras, puede ser automático o manual. Si no tienes claro cómo funciona esta opción de tu cámara o, simplemente, nunca te has planteado su uso, lo que te voy a contar te interesa. En este artículo te explico qué es el balance de blancos y cómo configurarlo correctamente para mejorar notablemente el resultado de tus fotos.
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Por Qué Necesitamos el Balance de Blancos Los colores registrados por la cámara digital dependen de la iluminación. La luz que entra por el diafragma y registra el CCD no es siempre la misma. Puede ser natural o artificial, existiendo subtipos que dependientes de una serie de características diferenciadoras. Una de ellas es precisamente la temperatura de color, que expresa la dominante de color de una fuente de luz determinada, que varía según la distribución espectral de la energía. En condiciones de luz natural, la energía lumínica está distribuida de forma equilibrada en las tres componentes de color Rojo-Verde-Azul (RGB). Sin embargo, con iluminación artificial una de las componentes de color suele prevalecer sobre las otras. Por ejemplo, en iluminación basada en bombillas incandescentes (tungsteno) el color rojo es predominante. Una cámara no tiene la capacidad de procesar la luz como lo hace nuestro cerebro, ya que está calibrada de forma que el sensor identifica como luz blanca una luz con la temperatura del color de la luz del Sol. Para compensar los efectos de la iluminación en la foto debemos ajustar en la cámara la ganancia de cada una de las componentes de color.
El Balance de Blancos en las Cámaras Digitales La mayoría de las cámaras digitales trae incorporado al menos un sistema de balance de blancos automático. Como hemos explicado anteriormente, lo que hace este sistema es ajustar la parte más brillante de la escena para que aparezca como color blanco, y la menos brillante como negro.
Los Modos del Balance de Blancos Algunas cámaras digitales disponen de configuraciones del balance de blancos con valores por defecto que se pueden seleccionar en sus menús. Estas configuraciones de balance de blancos suelen ser las siguientes: • • • •
Interiores o tungsteno: Se ajusta el balance de blancos asumiendo que se encuentra en un espacio iluminado por luz incandescente (bombillas) o halógena. Soleado: Se ajusta asumiendo que se encuentra en el exterior con un tiempo soleado o nublado de gran luminosidad. Nublado: Se ajusta asumiendo que se encuentra en el exterior en condiciones de sombra o de cielo muy cubierto. Fluorescente: Se ajusta asumiendo que se encuentra en un espacio iluminado por luz fluorescente.
Estas opciones son mejores que el uso automático, pero todavía tendremos problemas con los términos medios, durante el amanecer o el atardecer, en que la luz del sol debe atravesar una mayor longitud en las capas de la atmósfera que envuelven la tierra. Esto modifica la coloración de la luz, la cual pocas veces notamos ya que nos es demasiado cotidiano. En estos casos es muy útil disponer de un modo de ajuste manual del balance de blancos.
Balance de Blancos: Qué Es y Cómo se Usa
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Ajuste Manual del Balance de Blancos El ajuste manual del balance de blancos en las cámaras digitales actuales es bastante sencillo. Basta con enfocar un objeto de color blanco (un papel, por ejemplo) y pulsar el botón de calibración de blancos. De este modo la ganancia de las tres componentes de color se ajustará automáticamente para dar el mismo nivel de señal bajo estas condiciones de iluminación, obteniendo de este modo en nuestra imagen unos colores próximos a los reales de la escena fotografiada. Algunos métodos para ajustar el balance de blancos son el uso de herramientas como el Expodisc o la cartulina de grises, y los métodos caseros del balance de blancos mediante el uso de un filtro de café o una tapa de Pringles.
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