Mr Ruby

ANNONCETILLÆG

www.mr-ruby.dk

Specialist i den nye generation af tysk vin Lorem ipsum

Mr Ruby Langdalsvej 75 8220 Brabrand E-mail: vin@mr-ruby.dk Tlf: 40 38 32 30 Mr Ruby er din webshop hvis du søger lette, friske og stringente vine, som alle vil besidde noget så udefinerbart som “mineralitet” eller det franskmændene kalder “terroir”. Vine der passer perfekt til det ny-nordiske køkken og vine for dig, der har kvalitet som det ultimative mål i dine indkøb.

Her prioriteres økologi og tanken om at udnytte nærområderne og ad den vej spare denne jordklode for at skulle forholde sig til endnu mere CO2 i atmosfæren. Derfor er vinene primært fra Europa, og især tysk vin dominerer sortimentet.

Efter 30 år i vinbranchen, både som ansat og som selvstændig, besluttede Jacob Ruby i 2019 at starte sit eget vinfirma i hans hjemby Aarhus. Jacob er uddannet vinkyper og har i den forbindelse arbejdet på vingårde i blandt andet Tyskland, hvilket klart præger sortimentet. Det er ikke et valg der er truffet på baggrund af det Jacob så i Tyskland tilbage i 90’erne, men på grund af den udvikling der er sket i landet mod syd gennem de seneste 10 år. Kvalitetsniveauet er højnet uhørt meget og vin-stilen er ændret, både på rød-, hvid- og mousserende vin. Tyskland fremstår i dag som leverandør af topmoderne, sprøde og velproducerede kvalitetsvine.

Hvorfor Mr Ruby?

Navnet er ikke opstået pludseligt. Det har faktisk Jacob´s kaldenavn siden en Mosel-tur for Sabro Kro. Jacob havde lejet en minibus, som han hentede 7 tjenere i, og tog dem med til Mosel. Da de steg ombord i bussen, fik de udleveret et 8 siders hæfte om Mosel, forfattet af Jacob selv, og de fik at vide at de skulle læse hæftet, for at blive klar til den quiz der kom senere. Efter lidt tid sidder Anne-Marie bag i bussen og kigger beundringsværdigt på hæftet og siger: ”Det er vel nok noget fint materiale, hvem er han i grunden ham Mr Ruby?”

Hvor hun fik “Mr” fra vides ikke, men Mr Ruby var chauffør i bussen og alle grinede højt af den stakkels kvinde…

Nu får hun så æren af at have opfundet et firmanavn.

Den oprindelige tanke med “Mr Ruby” var at drive webshop samt grossist virksomhed, men affødt af corona er der nu indrettet et butikslokale på Langdalsvej 75 i Brabrand som har åbent hver fredag fra 13-17. Ud over at drive “deltids” detail forretning på adressen, så arrangeres der løbende spændende smagninger.

Følg med på facebook, eller tilmeld dig nyhedsbrevet for at holde dig orienteret. Smagningerne sigter bredt, alle kan deltage, begynder som nørd og de omhandler meget andet end tysk vin.

02

Åbningstider 2021 Alle fredage til og med 17. dec. fra 13-17

Mere bevægelse end udvikling?

Man skal søge dybt for at finde grunden til, at tysk vin som generel term, er gået fra halvkedelig til verdensklasse på 15-20 år. Det der sker i vores naboland i disse år er bemærkelsesværdigt på så mange niveauer, at man kun kan henrykkes. Man siger, at det er klimatisk bestemt og der er ingen tvivl om, at uden global opvarmning og muligheden for at dyrke nye sorter og andre kloner, så var udviklingen ikke mulig, – men for mig er det kun en lille del af forklaringen. Langt størstedelen skyldes faktorer som omstillingsparathed, vidensdeling, højt uddannelsesniveau og frem for alt et verdenssyn som det går mere og mere op for mig, at den unge generation besidder - ikke kun i Tyskland. Et verdenssyn som gør mig stolt på ungdommens vegne, og som modarbejder den egoistiske tendens, der ses hos visse statsledere i disse år.

For er det ikke sådan med os, der er ved at være den ældre generation, at vi ofte bekymrer os og skælder ud på ungdommen? Ligesom vi selv blev skældt ud.

Den ældre generation beskylder den yngre for at være forkælede og ude af stand til at klare sig selv. Vores børn har helt sikkert haft en anden opvækst end vi har, – meget anderledes. Forudsætningerne har været helt forskellige.

Noget er af det bedre, noget er af det værre. Men én ting er fælles for nutidens unge: de accepterer ikke personlige begrænsninger og landegrænser spiller ingen rolle, de er verdens-borgere på et helt andet plan end vi andre nogensinde har været. Det er den generation, der er ved at tage over i Tyskland. De vokser ikke længere bare op i Tyskland, de vokser heller ikke op i et Tyskland der engang var delt af en mur, de vokser op i Verden, og Verden er et fælles projekt. Det lyder som noget Angela Merkel kunne have sagt, og jeg er heller ikke i tvivl om, at hun har været god for tysklands selvforståelse.

Læg dertil, at ungdommen er uddannet på et helt andet niveau end vi andre nogensinde har været. Der bliver læst og lært i mange flere år end i tidligere generationer. I relation til vinbruget i tyskland, så spiller det en enorm rolle for udviklingen. Før i tiden gik viden i arv fra far til søn.

Far lærte sønnike det han havde behov for, for at kunne drive gården videre. I dag er det sønnike der kommer hjem fra universitet, og ophold på vingårde rundt omkring i verden og fortæller far, at den måde han gør tingene på er forkert. Det er en ungdom, som er skarp på detaljen, er fuld af gåpåmod og som ikke ser bagud, den ser fremad.

Derfor er det mirakel der er sket med tysk vin ikke bare en udvikling, det er nærmest en folkelig bevægelse, et vidnesbyrd om, at fremtiden ikke er håbløs. Den unge generation kan og vil rette op hvor vi andre fejlede.

Pinot Noir aka Spätburgunder Gennem årene har mange røde druer været afprøvet i det vindyrknings-mæssigt kølige Tyskland. Det har været en kamp om at opnå mest mulig farve på kortest mulig vækstsæson. Dornfelder var for 10-15 år siden en af de mest plantede røde sorter i Tyskland, den opfyldte kriterierne. Masser af farve og sødmefuld frugt, til gengæld er den meget ensidig i sit udtryk og mangler syre for at blive interessant. Heldigvis har dornfelder tabt slaget til spätburgunder. Spätburgunder klæder det kølige klima og de mange jordbundstyper i Tyskland. Druesorten har det på en måde som Riesling, den er fantastisk til at gengive det miljø den vokser op i, – den bevarer sin spændstige og friske syre i det kølige klima, og gengiver unikke karakterer efter jordbunden: skifer tilfører for eksempel en nærmest røget mineralitet og löss tilfører blomster og spicyness, limsten tilfører tyngde og kompleksitet. Så det er helt naturligt, at de tyske vinbønder har taget druen til sig.

Udviklingen for spätburgunder er gået fra lyse halvsøde rødvine med lav alkohol, over mørke fadlagrede basser med højest mulig alkohol, til i dag at minde så meget om burgundisk pinot noir at de bør ryste i bukserne nede i det franske, og det hele er sket på så få år, at det er svært at fatte. For 20 år siden var de fleste Spätburgunder-vine lyse, lette og halvsøde rødvine produceret på noget de sagde var det samme som Pinot Noir, men som overhovedet ikke smagte af Pinot Noir. Sådan er det ikke længere.

03

Pfalz

Mr. Ruby’s Choice Jyllands-Posten Det er jo én stor legeplads det her!

Alt skal prøves af. Druesorter, produktionsmetoder, etiket udformninger - ALT! Det er helt vanvittigt så lidt “ordnung der muss sein” i Emil Bauer´s katalog. Når det er sagt, så skal det tilføjes, at netop manglen på regler kræver enormt meget “ordnung”.

Emil Bauer var bedstefar til Martin og Alexander Bauer, der i dag driver vingården på 35 ha beliggende ved Landau i Pfalz. Gården har været i Bauer familiens eje i fem generationer. Alexander Bauer, er vinmager med blandt andet en fortid i New Zealand på sit CV. Martin Bauer er markedsførings manden med de skæve idéer og etiketter.

Huset ligger ved bydelen Nussdorf. Her består jordbunden hovedsageligt af typen Löss, som befinder sig et sted mellem sand og ler på evolutionens trappe. Men fordi jordbunden er så dominerende mener brødrene ikke, at det giver så meget mening, at anvende marknavne på etiketterne. Top vinene produceres ofte af et blend af de bedste druer på firmaets marker og opkaldes efter brødrenes favorit musiknumre.

Pris pr fl 129,-

Ved 6 fl 550,Sex, drugs & rock

90 point

Vinbladet.dk Pris pr fl 139,-

Ved 3 fl 110,-

De to har løbende kontakt med både Geisenheim universitetet og den lokale planteskole, for at finde ud af hvad der kan dyrkes hvor. De har indset, at om 10-15 år er Pfalz for varm til Riesling og Pinot Noir. De håber at høste know-how som kan bruges af andre, når klimaforandringerne har ændret vilkårene så meget, at der skal tænkes anderledes.

Huset brillerer især på druerne Chardonnay, Sauvignon Blanc og Viognier. Men også Riesling er storartet.

Da de jo er legende og kvikke hos Bauer, så reagerede de prompte den dag Mr Ruby nævnte, at navnet Bundschuh (som husets basis Chardonnay hedder), ikke er noget særligt internationalt eller moderne navn.

Bauer sagde: “Skal vi så ikke kalde den Mr Ruby´s Choice?”

Efter et par sekunders betænkningstid svarede Mr Ruby. “ Lad os kalde den Mr Ruby´s Choice” Mr Ruby´s Choice er intet mindre end et scoop af en Chardonnay. Det er utroligt nemt at holde af, uden at være for simpelt. Vinen dufter af fersken, lime og grønne æbler.

Cremet smag, igen med fersken og grøn let bitter grapenote, samt forfriskende syre der sidder lige i skabet.

Vinen er gæret og lagret på ståltank, der er ingen udefrakommende aromaer der kan forstyrre den rene delikate Chardonnay-frugt.

04

Franken

“Franken” – du tænker små buttede flasker, de såkaldte Bocksbeutel, og du tænker druen Silvaner. Men det er altså ikke det der fylder hos Christian Stahl. Han er ikke bundet af traditioner, snarere viljen til at gå nye veje og viljen til at producere absolut topvin. Han gør som det passer ham, – som billedet viser.

Christian blev født i 1978 og han blev hurtigt fascineret af vinproduktionen. Han startede i lære på Weingut am Stein i Würzburg i 1999 og tilbragte derefter noget tid hos den biodynamiske vinproducent Jakob-Peter Kühn i Rheingau. Han afsluttede sine studier med et eksamensbevis ved Geisenheim University.

Christian Stahl er en mester med druerne Scheurebe, Sauvignon Blanc og Chardonnay.

Tre druer, som ikke mange i Franken dyrker. Men hvem ved, måske skulle de overveje det. Christian´s resultater er mildest talt forbløffende. Når Scheurebe hentes fra gamle stokke på stejle skråninger, så kan den noget helt særligt. Som Christian siger: “Den har jo aldrig fået lov at vokse i meget andet end en nedlagt kartoffelmark. Så bliver resultatet også derefter.”

Christian Stahl er ikke Franken, selvom det er Franken. Det er det moderne Tyskland. Det rykker ved alt hvad du troede du vidste. Ingenting er som det var.

Felswand Sauvignon Blanc

Det fornægter sig ikke, at Christian har stået i lære hos Peter Jakob Kühn, der også arbejder meget med skindkontakt. Men filosofien er alligevel en anden. Kühn er ikke bange for det reduktive, Stahl vil kun have kompleksiteten, ellers en ren og frisk vin.

Skindkontakten bringer samtidig næring til gærcellerne, som takker for mineraltilskuddet ved at skabe en cremet og fuldmoden struktur på vinen.

Det er ren og skær logik, som var gået tabt et eller andet sted i “industrialiseringen” af vinproduktion.

Christian anvender skindkontakt på næsten alle vine. Det rene og stringente bevarer han gennem nedkøling. Christian arbejder med sine “macereringer” ved temperaturer på mellem 3 og 10 grader. På den måde udvindes kun få bitterstoffer og den mikrobiologiske aktivitet holdes på et minimum.

Selv hans basisvin på Riesling og Scheurebe, som hos Mr Ruby hedder “Mr Ruby´s favorite blend” er et eksempel på innovativt vinmageri.

Her presses druerne godt nok, hvilket jo betyder, at skaller skilles fra most, men mosten, med alle urenheder (primært frugtkød) får lov at stå koldt i 3 dage. Hver dag røres der i mosten, så most og urenheder kan “interagere” med hinanden. Det giver masser af smag og ernærer gærcellerne med masser af mineraler så en spontan gæring kan foretages uden problemer.

96 point

James Suckling

Pr fl 349,-

Chardonnay Sonnenstuhl

94 point

Jyllands-Posten

Pr fl 349,-

Mr. Ruby’s favorite

92 point

Flaskehalsen.dk Pris pr fl 119,-

Ved 6 fl 500,-

05

Mosel

Et ungt par kravler rundt på stejle Bremmer Calmont ved Mosel og skaber nogle helt særlige vine. Calmont hælder visse steder helt op til 65 grader, så man skal have Spiderman-lignende teknik for at komme rundt deroppe. En vinmager der skal høste på Calmont´s skråninger skal være atletisk og frygtløs. Som Kilian Franzen siger “Calmont kræver al ens energi, man mærker den i hver eneste muskel når man kommer hjem om aftenen.

Men det er hele indsatsen værd.”

Måske grundet de vanvittige arbejdsvilkår, og fordi Mosel-vin generelt har været under pres op gennem 80´erne og 90´erne, så blev flere og flere parceller på Calmont braklagt og skråningen var et trist syn for bare 10-15 år siden. I 1920 var 24 hektar beplantet på Calmont, op gennem 80´erne var blot 4 hektar beplantet, i dag er 12 hektar opdyrket. De dårlige tider har hjulpet vinhuset Franzen til at købe forholdsvis billig jord, på en skråning, som har et helt vildt potentiale. Calmont hævdes at være den mest stejle vinmark i Europa og med direkte eksponering mod syd, så den nærmest suger solen til sig. Her kan høstes druer af Auslese kvalitet hvert eneste år.

Newcomer of the Year 2018 Falstaff Bremmer Calmont Riesling Bremmer Calmont Riesling GG

93 point Falstaff

Pr fl 279,-

90 point

Vinbladet.dk Pris pr fl 199,-

Ved 3 fl 179,-

Det var Kilians far Ulrich, der for alvor startede opkøbet af de braklagte parceller på Calmont. Det blev til i alt 5 hektar og dermed grundlagde han husets hjælp til genrejsningen af et glemt hjørne af Mosel. Desværre omkom Ulrich Franzen efter en fatal ulykke i vinmarken. Hans kone Iris overtog driften, godt hjulpet af sønnen Kilian, der var i gang med ønologi-studiet på Geisenheim. På Geisenheim mødte han Angelina, som han senere blev gift med og de to har i dag overtaget vingården. De producerer vine, der smager som havde de boret saft ud af klippen. Der er en kølig lethed og et mineralsk krydderi over samtlige husets vine, som er klassisk for Mosel, men så alligevel svær at finde helt mage til andre steder ved Mosel.

Alle vine spontangæres. Det vil sige, at den gær der sidder naturligt på druernes skind får lov at starte gæringen. Denne gæringsform kan man kun arbejde med hvis gæren er stærk nok, og den bliver kun stærk nok, hvis den økologiske balance i vinmarken er god. Naturgær kan skabe vidunderlige vine, med en dybde og en kompleksitet, som man ikke finder i en vin gæret på en laboratorie-skabt gærkultur.

Franzen giver altid sine vine lang tid sammen med gærresterne. Den såkaldte “autolyse” (biologisk nedbrydning af gærceller), der foregår efter endt gæring er også med til at øge kompleksiteten i en vin. Franzens vine kan ligge på denne måde i helt op til 18-24 måneder før de tappes. I denne periode gennemgår vinene også malolaktisk gæring. Denne gæring startes naturligt af mælkesyrebakterier i en vin. Her nedbrydes æblesyre til mælkesyre og vinens aroma og smag ændrer karakter og fremstår oftest cremede med en vanille-agtig karakter.

06

Saar

Saar-floden løber ud i Mosel lige syd for Trier i byen/forstaden Konz. Du føler egentlig ikke rigtig du har forladt Trier, før du skal mod venstre for at køre op ad Saar, imens Mosels løb fortsætter til højre, ind i Luxembourg.

Og hvad er så Saar? Det er vel bare Mosel med accent, eller hvad?

Saar Riesling har sit helt eget særpræg, sin helt egen karakter og er relativt let genkendelig i en Riesling-smagning. Af samme grund har man længe diskuteret om Saar skulle have selvstændig områdebetegnelse. Saar er køligere og geologisk helt anderledes end Mosel – og det smager man. Ofte sidder riesling på stokkene til ultimo oktober/primo november før de høstes, og selv så sent holder de stadig meget syre.

I 2007 blev den forfaldne “Reverchon” ejendom opkøbt af Hans Maret, revisor, bankmand, investeringschef og vinelsker fra Trier. Han ville føre huset tilbage til sin storhedstid. Første skridt var en omfattende restaurering, andet skridt var, at ansætte en dygtig vinmager. I 2013 ansatte han Ralph Herke, der tidligere var kældermester på prestigiøse Schloss Vollrads i Rheingau og magi er begyndt at ske. Ralph er en sand mester i at skabe feminin riesling, med en balance og en nerve som ikke finder sin lige ret mange andre steder i verden.

Ralp Herke´s filosofi går gennem mark og plante. På spørgsmålet om hvorfor huset “kun” er certificeret Fair´n Green lyder svaret: “Det er skam et meget bevidst valg.

Vi vil gerne økologien. Vi kalder faktisk os selv økologer.

Men definitionen på økologisk vindyrkning gennem EU er simpelthen for gammeldags. Hvis vi skulle dyrke vores marker efter EU´s økologiske reglement, så ville vi slå vores marker ihjel i løbet af ganske få årtier. Vi dyrker vin i et fugtigt område og eneste mulighed for en EU-certificeret økolog, hvis han skal klare 14 dage med regn, er at køre ud med kobber-sprøjten hver eneste gang der er ophold i regnvejret. At tilføre tungmetaller til jord og planter i det omfang er det rene gift for både planter og dyr. Det har vi intet ønske om.”

I Fair´n Green certificeringen er visse syntetiske svampe-bekæmpende sprøjtemidler tilladt. Men de er tilladt, for blandt andet at begrænse brugen af kobber og svovl. Overordnet set er målet, at begrænse udpiningen af vinmarken. Inden for certificeringen tænkes også i biodivesitet og CO2 forbrug (sidstnævnte sparer man for eksempel ved at undgå at køre ud med sprøjten hver morgen i en regnvejrsperiode). Inden for Fair´n Green anvendes ikke insekticider, pesticider eller herbicider.

Der arbejdes med nedkøling og moderat med skindkontakt, især på de mere komplekse vin som Alte Reben og GG. Vinene spontangæres og der tilsættes ikke svovl før ved sidste omstikning, blanding og aftapning.

Gæringen foregår dels i rustfri ståltanke, dels i store træfade. For GG vinenes vedkommende gæres halvdelen på stål, den anden halvdel på træfad hvori der er tilsat 15% hele klaser.

Saar Mineral Riesling

90 point

Vinexpressen ”Hervorragende preisleistung!”

Pris pr fl 129

Ockfener Bockstein Riesling

93 point

Vinbladet.dk

Pr fl 199,-

Ved 6 fl 550,-

07

Hessische Bergstrasse

Griesel & Compagnie ligger i Grieselstrasse i Bensheim lidt syd for Frankfurt am Main. Huset opstod i 2013 da et par fra Frankfurt opkøbte kooperativet i Bensheim med ønsket om at skabe noget unikt. De ville lave tysklands bedste Sekt. Til at gøre dette ansatte de Niko Brander som vinmager. Niko har erfaringer fra Weingut Fürst i Franken, samt fra sekt-huset Volker Raumland.

Det viste sig hurtigt, at Niko var den rigtige mand. Allerede første årgang tog de årlige sekt-smagninger med storm. I 2019 blev han kåret til årets upcoming vinmager af det tyske vinmagasin Vinum Weinguide.

Hos Griesel & Compagnie produceres sekt, som man producerer en champagne. En grundvin gæres og fyldes på flaske, hvorefter lidt gær og sukker tilsættes, så andengæringen kan gå igang. Andengæringen producerer co2 og alkohol, men da kuldioxiden ikke kan slippe ud af flasken optages den istedet i vinen, der bliver mousserende.

Markerne dyrkes efter økologiske principper, alt håndplukkes og sorteres, vinene spontangæres og der indkøbes nye fade hvert eneste år med den helt rigtige ristning. Der nipses, smages, poleres, drøftes og derfor produceres stor vin.

Griesel & Compagnie blev helt sikkert født, da husets kælder blev vist frem af ejendomsmægleren. Den kælder er intet mindre end en konge værdig! Niko elsker den, men især fordi den er gammel og har bakterie- og svampekulturer, som er med til at give hans vine en særlig karakter.

Rabea Trautmann er en kvinde i et mandefag. Hun føler sig meget tit omgivet af mænd. Af samme grund sætter hun en stor ære i, at signere sine vine med titlen “Winzerin”, som betyder “kvindelig vinmager”, - for naturligvis laver kvinder bedre vin end mænd. Schloss Schönberg ligger i byen Bensheim i Hessiche-Bergstrasse lige syd for Frankfurt am Main. På slottet har man dyrket vin i århundreder, men vinbruget har ligget stille i nogle år. Nu er det genoptaget, men foregår ikke på Schloss Schönberg. Rabea har fundet et velegnet lokale i industrikvarteret i Bensheim, hvor hun kan gå og udøve sin magi.

Rabea arbejder efter økologiske principper, gærer på naturgær og svovler lavt. Hun elsker, når de mange naturlige gærceller får lov at påvirke vinens aroma, så vinen ikke bare bliver enstrenget, men får dybde og kompleksitet. Og endelig så forstår at bruge sit egetræsfad, så det underbygger og ikke dominerer. Derfor laver hun fantastisk vin fra husets 6,5 hektar vinmarker. Jorbunden i området består af primært to jordbundstyper: Vulkangestein, der er en blanding af granit og kvarts, samt Löss, der er en en meget fin sand-art, som i fragmentstørrelse ligger mellem sand og ler. Lethed og mineralitet er i højsædet.

Til basisvinen arbejder Niko med ny eg, gammel eg, store og små træfade, samt ståltanke. Den fadlagrede vin vil altid kun udgøre en lille del af den færdige vin, men det er en vigtig del. Det er her Griesel Sekt opnår sit rustikke og unikke udtryk. Der foretages en del blandingsarbejde inden flaskegæringen, for at finde frem til det helt rigtig udtryk i den vin der skal gennemgå andengæringen på flaske.

“Tradition” serien lagres minimum 16 måneder på flaske.

Sektwinzer of the Year 2021 Meiningers.de

08

Pfalz

HOS

MR RUBY

serverer vi altid Schloss Johannisberg i et Riedel Veritas Riesling glas

Veritas Riesling 6449/15 Sælges i 2-pack Riedel

Mr. Ruby . Langdalsvej 75 . 8220 Brabrand

Spätburgunder Trocken

Best young winemakers 2020 Selection.de

De to familier Hanewald og Schwerdt slog pjalterne sammen i 1997 og i 2011 var det den unge generation der overtog den daglige drift. Således er det i dag fætrene Stephan Schwerdt og Thomas Hanewald der løser opgaverne forbundet med at drive en vingård. Og de to fætre vil noget med deres vinproduktion. De har moderniseret husets stil, skiftet en stor del af de gamle træfade ud med stål, og ændret produktionsgange, så husets vine i dag er blevet tørre og mineralske. De arbejder med naturgær og lang kølig gæring på alle vine for at fremme aroma-opbygningen i vinene og gengive det lokale særpræg.

Anders Halskov-Jensen ”Er du vild hvor får man meget Pinot pr. krone!”

Pris pr fl 129 Leinhöhle Riesling

Ved 6 fl 570,-

96 point

Gourmetwelt

Pr fl 249,-

Huset besidder marker både nord og syd for Bad Dürkheim, mod nord er det i den ekstremt kalkholdige jord omkring byen Leistadt. Herfra kommer ekstremt elegante vine fra markerne Herrenmorgen og Kalkofen. Længere sydpå er det en mere gruset og vulkansk jordbund der dominerer, herfra kommer lidt tungere vine fra markerne Leinhöhle og Reiterpfad.

Hanewald-Schwerdt er et fantastisk eksempel på, hvad Tyskland har gemt på af uforløste muligheder. Hahnewald-Schwerdt gør det faktisk ikke “svært”. De er meget ydmyge omkring deres produkt. Du finder ikke et bedre forhold mellem pris og kvalitet ret mange steder. Dette blev bekræftet af prisen som “Best young winemakers 2020” i det tyske gastronomiske magasin Selection, og senest titlen som “Årets Fund” på sitet Gourmetwelt i 2021.

09

Rheinhessen

Det kan dokumenteres, at familien Steitz har arbejdet med vin siden 1512. Det var altså nærmest genetisk bestemt, at Christian Steitz skulle være vinbonde. Det nuværende Weingut Steitz blev opført i 1913. Gården har Diana og Christian gennem renoveret, så den i dag fremtoner ultra moderne, men med respekt for historikken. Christian har været involveret i vinproduktionen på gården de sidste 30 år, men det var først i 2015 at han overtog driften fuldstændig. Han er uddannet ønolog og har erfaringer med fra studieophold hos Schug Carneros Estate i Sonoma, der har et stort Pinot Noir program, og Domaine Sauveroy ved Loire.

Diana og Christian Steitz producerer helt særlige vine fra den vulkanske jord omkring Neu-Bamberg i det vestlige Rheinhessen. Det er stenarterne Andesit og især Porfyr der præger firmaets marker. Begge stenarter er magmatiske, det vil sige, de er skabt da magma er blevet kølet af luft. Stenarterne sætter deres præg på vinens aroma. Det er ikke for sjov, når man synes, at en Riesling fra Steitz smager som en ulmende vulkan. Det er virkelig intenst. Spätburgunder bliver viril og dyb, Weissburgunder bliver stor og fyldig. Du bør ikke gå uden om vinene fra Steitz. Det er vine med karakter, vine der har noget at byde ind med.

Huset Steitz har dyrket økologisk i mange år, sågar med biodynamiske arbejdsgange. Det er en evig jagt på at styrke mikroorganismerne i marken, styrke den naturgær, som får lov at omdanne most til vin i kælderen og i det hele taget styrke det samlede billede af hvad den særlige vulkanske jordbund gør for vinene. Det var dog først i 2019, at de tog det endelige skridt mod økologisk certificering. Fra 2022 vil vinene bære EU´s grønne blad.

I vinmarken høstes grønt, både blade og druer. Bladene klippes af for at forlænge druernes modningsproces – jo færre blade, des mindre fotosyntese, des langsommere vækst og modning. Dette skal dog gøres med omtanke, da druerne ikke skal blottes for solen. Ved direkte sol kan druerne blive forbrændte, men selv hvis det ikke skulle ske, så kan det øge indholdet af aromastoffet TDN i druerne. Det er TDN der får riesling til at dufte af petroleum, lidt er godt, for meget er en fejl.

Spätburgunder Neu-Bamberg Riesling

92 point

Vinbladet.dk

Ekstra Bladet Pris pr fl 139

Ved 6 fl 600,-

Pr fl 199,-

I kælderen arbejdes så vidt muligt uden pumper. Ortsog lage-weine spontangæres og gæring og lagring foregår på træfade. Gutsweine gæres med egen “Steitz” gærkultur og gæres og lagres på ståltank. Alle vine ligger længe på gærresterne for at opnå den let cremede struktur samt kompleksitet og dybde. Malolaktisk gæring anvendes kun på burgunder-druer og ofte kun delvist, da Christian og Diana synes at omdannelsen af æblesyre til mælkesyre kommer til at skjule områdets særlige mineralitet.

10

Baden

Markus Wöhrle er endnu et bevis på, at tysk vin er på vej ind i en ny æra. Det er ikke længere halvhjertede forsøg på at lave noget der er internationalt, men som alligevel klamrer sig til tyske traditioner, der kommer fra det germanske område, – det er intet mindre end helhjertet, innovativ, perfektionistisk verdensklasse de leverer!

Baden rykker i disse år. Chardonnay har siden 1990 været godkendt som selvstændig drue i området, og Spätburgunder opnår ikke samme modenhed noget andet sted i Tyskland. Hvis du også synes Bourgogne er blevet voldsomt dyrt, så bør du nok kigge på Weingut Wörhle.

Weingut Wöhrle ligger lige syd for Offenburg i byen Lahr. Ved Lahr skærer en dal sig ind i Schwarzwald, og det er i denne dal, på de sydvendte skråninger, at parret Markus og Tanja Wöhrle henter deres druer. De dyrker nogenlunde ligeligt røde og hvide druer, med hovedvægten på Bourgogne-druerne Spätburgunder (Pinot Noir), Weissburgunder (Pinot Blanc) og Chardonnay.

Familien Wöhrle købte gården “Weingut Stadt Lahr” i 1979 og i 2013 overtog Markus Wöhrle bedriften efter sin far, og omdøbte samtidig gården til Weingut Wöhrle. Markus er uddannet ønolog og har blandt andet arbejdet for Müller-Cartoir i Pfalz.

Markus er på vej til at gøre Wöhrle-navnet kendt. Han er perfektionist. Og man må jo af og til erkende, at perfektionisme kan være skide irriterende, men også at det virker. Der kommer ikke en eneste vin fra dette hus, uden at den oser af kvalitet, – og hans bedste vine hører ganske enkelt til i verdens-eliten! Markus arbejder med nedkøling, skindkontakt hvidvine og fadlagring på første klasses egetræsfade, som oftest købes hos bødkeren Damy i Meursault.

Husets Gottsacker Chardonnay vil kunne glide direkte ind i en smagning af Puligny Montrachet uden at falde igennem. De bedste Spätburgunder vine er på samme ekstremt høje niveau.

I 2018 fik huset I tyske Vinum Weinguide tildelt titlen som “Årets vingård” og blev rangeret blandt de absolutte top-producenter i Baden.

Gottsacker Chardonnay Årgang 2019

94 point

Jyllands-Posten

Pr fl 399,-

Lahrer Kronenbühl Weissburgunder Årgang 2019

91 point

Vinbladet.dk

Pr fl 249,-

Spätburgunder BF Pris pr fl 249,-

Ved 3 fl 199,-

11

Rheinhessen

Vi befinder os i et område hvor nogle af de historisk mest kendte vinslotte i Tyskland ligger. Fra Ingelheim kan man stå ved bredden af Rhin-floden og betragte Schloss Johannisberg og Schloss Vollrads på skråningerne på modsatte flodbred. De skråninger, der også kendes som vin-området Rheingau, hvor nogle af de fineste riesling-vine i denne verden skabes.

Ingelheim ligger med andre ord, midt i hvidvins-land. Til trods for det, så er Ingelheim´s mest plantede druesort spätburgunder. Vi skal helt tilbage til Karl den Store for at finde forklaringen på dette fænomen.

Karl Den Store besad gigantiske landområder i perioden 768-814. Mod slutningen af hans regeringsperiode bestod Frankerriget af noget der svarer til nutidens Frankrig, Tyskland, Norditalien og store dele af Østeuropa. Karl den Store yndede at rejse rundt og besøge sit rige, og til det formål opførte han flere paladser. Et af disse paladser var Kaiserpfalz i Ingelheim.

Ruinerne af paladset kan man stadig se i store dele af bymidten i Ingelheim. Kaiserpfalz blev opført i det 8. århundrede men er udvidet flere gange siden. Pfalzkirche, som er renoveret og velbevaret, blev opført i det 10. århundrede og i det 12. århundrede blev den ydre forsvarsmur bygget. Forsvarsmuren finder man levn af flere steder i dag, og den giver et meget godt billede af, at Kejserens palads med tiden udviklede sig til et helt samfund.

Karl Den Store var ikke hvidvins-drikker. Han ville have rødvin. Derfor blev der rundt om paladset plantet hans elskede burgunder-sort pinot noir. Byen har aldrig sluppet pinot noir igen. På trods af at der har været svære tider for tysk rødvin og for tysk vin generelt, så vedblev de med at arbejde med den sort, som kejseren i sin tid bragte med. Det lønner sig i dag. Historien er god, og pinot noir vinene bliver i disse år bedre og bedre. Det skyldes ikke kun global opvarmning, som gør druen noget nemmere at håndtere i det tidligere lidt for kølige klima, men også en fornyet tro på, at kvalitet betyder noget.

Et af de huse som i en årrække har kæmpet for at levere store pinot noir vine er Weingut Josef Neus. Huset blev grundlagt i 1881. Josef Neus har alle dage arbejdet efter sit helt eget “selection massale” system, hvor han har taget stiklinge fra de planter der performede bedst, og dyrket videre på dem. På den måde har han skabt sin helt egen Ingelheim´er klon.

Som tilfældet er med næsten alle vinhuse, der tager sig selv seriøst i disse år, så dyrkes der økologisk på gårdens marker. Vinene gæres spontant i kælderen og tappes i flere tilfælde uden filtrering. Det naturlige søges, fordi det naturlige virker, og fordi det naturlige skaber lokalt særpræg.

Chardonnay Jyllands-Posten ”Grosses kino für kleines geld” Pris pr fl. 179

Ved 3 fl 129,-

Spätburgunder Alte Reben,

Pr fl. 299,-

Horn Spätburgunder Årgang 2016

94 point

Jyllands-Posten

Pr fl 449,-

12

Pfalz

Vi befinder os i grænselandet mellem Alsace og Rheinland-Pfalz. Rent geologisk, så er Pfalz egentlig bare en naturlig forlængelse af Alsace. Områderne ligner hinanden, med skovklædte bakkekamme, borgruiner og vinmarker for foden af bakkerne.

På grænsen mellem Alsace og Pfalz bor der vinbønder. Vinbønder, som besidder marker i både Frankrig og Tyskland.

Her har grænsen mellem Tyskland og Frankrig bølget frem og tilbage gennem historien. Nogle gange har Alsace været tysk, andre gange fransk. Familien Jülg er en af de familier.

Men de har aldrig oplevet grænsen som en hindring. Slet ikke efter at Schengen-aftalen blev indgået i 1985. Med Schengen kom den fri bevægelighed indenfor EU´s grænser.

Det betød for familien Jülg, at de ikke længere skulle have pas med i vinmarken. Når de skulle tilse druerne på den franske side af grænsen.

På rundtur med Johannes Jülg i vinmarkerne passerer vi grænsen flere gange. Det er nærmest umuligt at finde ud af om man er i det ene eller det andet land, og Johannes er fuldstændig ligeglad. Han stopper op, taler grinende fransk med den ene vinbonde, tysk med den næste. Han er fri her. Fri for grænser, fri for historiens tyngde. Han er næste generation. En ægte europæer.

Og nej, Johannes´ vine smager ikke fransk, eller rettere, de smager ikke traditionelt Alsacisk. De smager i den grad moderne, tørt, mineralsk, frisk, salt, – de smager af den generation, som er ved at revolutionere tysk vin.

Som Johannes Jülg siger: “Det er lige meget om vinstokke vokser i Frankrig eller i Tyskland, vin har ingen grænser.

Vi er 50% franske, 50% tyske, men 100% Jülg”.

Johannes har arbejdet for Jean Stodden i Ahr og Keller i Rheinhessen, begge huse som er regnes blandt de 10-20 bedste Spätburgunder-producenter i Tyskland. Han har i øvrigt også arbejdet for Clemens Busch ved Mosel og Domaine des Lambrays i Bourgogne. Han har med andre ord lært sit håndværk gode steder og det er på ingen måde tilfældigt, at Weingut Jülg er på vej mod toppen og blev optaget i VDP i 2021.

Sonnenberg Spätburgunder Årgang 2018

93 point

Vinbladet.dk

Pr fl 299,-

Spätburgunder Pris pr fl 149,-

Ved 3 fl 119,-

“Aufsteiger des Jahres” i 2019 af Gerhard Eichelmann

13

Baden

En utroligt smuk glasserie som er indbegrebet af lethed og elegance

Bernhard Huber har længe været betragtet som en af Tysklands bedste Pinot Noir producenter. Vinene er burgundiske som få tyske. De har old world struktur og new world delikat frugt. En af hemmelighederne bag de store vine herfra er, at Bernhard Huber allerede i 60´erne beplantede markerne med Dijon kloner. Planternes alder betaler nu tilbage og leverer druer, med en fantastisk balance og aroma som var de hentet i Chambolle-Musigny.

Bernhard Huber ligger i Breisgau-området i Baden.

Det er syd- sydvestvendte skråninger bestående af Löss og Muschelkalk med Schwarzwald som baggrund, der præger billedet. Pinot var ikke ny i området da Bernhard begyndte at dyrke den. Faktisk har man skriftligt bevis for, at druen har været dyrket i området, af cisterciensermunke, lige siden 1200-tallet. Baden var også op gennem 1900-tallet mekka for Pinot Noir aka spätburgunder produktionen i Tyskland. Selvfølgelig ikke uden grund.

Baden er det varmeste vinområde i Tyskland og som sådan det område, der kommer nærmest de klimatiske betingelser som Pinot Noir nyder i Bourgogne.

Julian Huber overtog i 2014 driften af vingården, da hans far alt for tidligt, døde af lungekræft. Julian begyndte at arbejde sammen med Bernhard i 2008. Fire år senere, i løbet af Julian´s sit sidste studieår på Geisenheim, fandt hans far ud af, at han var alvorligt syg. Det var på det tidspunkt tøjlerne blev givet videre fra Tysklands “Pinot Noir troldmand” til hans lærling. En kæmpe arv at løfte for en ung mand, men han tog opgaven på sig og har fortsat og udviklet faderens projekt. Huber er stadig førende på Pinot-kvalitet i Tyskland, også selvom verden omkring dem har udviklet sig. Det har Huber nemlig også. Julian har med tiden tonet lidt ned på brugen af hele klaser i gæringskarret, samt på brugen af ny eg. Vinene har stadig den samme vitalitet og urkraft, men de er et strejf mere elegante.

Huber smager mere og mere som top Bourgogne.

Veritas fra Riedel er uden diskussion med til at cementere Riedels position som verdens bedste druespecifikke glasproducent.

Det er nærmest det rene trylleri – vinens duft, smag, balance og finish påvirkes i høj grad af formen på det glas, som vinen drikkes af!

Riedel har også et stort og varieret udvalg af flotte karafler!

HOS

MR RUBY

foretrækker vi Riedel glas Veritas NW Pinot Noir til Spätburgunder

Mr. Ruby . Langdalsvej 75 . 8220 Brabrand

Alte Reben Spätburgunder Årgang 2017

93 point

Ekstra Bladet

Pr fl 399,-

14

Mosel men stadig med den tyske fyrige mineralitet, som gør, at man kan skelne den fra den franske version.

Daniel Twardowski har en fortid som vinhandler, en af dem der sælger dyr vin, – rigtig dyr vin. Hans problem var, at han havde for stor fascination for vin til bare at sælge det. Han måtte have sin egen mark, sin egen vingård. Hans passion for Bourgogne og hans relativt nære forhold til flere af top-producenterne i området gjorde, at han ikke var i tvivl: Han ville være med i kampen om at producere Tyskland´s bedste pinot noir.

Han fandt sig et stykke skifer-klædt skråning på Dhroner Hofberg, rev riesling op og plantede en fransk klon af pinot noir istedet. De lokale rystede på hovedet af ham. Daniel er hverken agronom eller ønolog, han er merkantilt uddannet så det var et projekt revet af lyst og vilje og absolut ingen forudindtagethed. Bourgogne blev besøgt mange gange for at få hints og idéer. Blandt andet Armand Rousseau har været en stor hjælp i Daniel´s forsøg på at blive top-producent.

Forsøget må siges at være ved at være slut. Det er nemlig ikke noget forsøg længere, – Daniel ER blevet top-producent. Hans vine smager mere og mere som god Bourgogne,

Daniel dyrker økologisk, presser nænsomt, gærer spontant og lader efter endt gæring vinen hvile på gamle træfade i 24 måneder og tapper naturligvis uden filtrering. Der bruges ingen pumper i kælderen. Alt foregår nænsomt, naturligt og roligt. For Daniel er det vigtigt, at naturen får lov at styre. “Der er bakterier og fungis overalt i naturen og i kælderen, som nogle ser som deres største fjende, jeg ser det som en kæmpe hjælp til at skabe en vin med individuel karakter. Derfor bruger jeg kun minimalt med svovl. Mikrobiologien er enormt vigtig, måske endda vigtigere end jordbund og klima.”

Han er ikke fanatisk, men skeler også til biodynamiske metoder.

“Hvis det virkelig gavner vinen, at blive omstukket ved fuldmåne, så er det ikke noget problem for mig. Så gør jeg det!”

Da Daniel Twardowski i sin tid plantede pinot noir på sin parcel på “riesling skråningen” Dhroner Hofberg, var der et hjørne som voldte ham lidt problemer. Her stod 70 år gamle riesling stokke. Han kunne ikke rigtig nænne at trække de flotte kraftige stokke op af jorden og valgte at rådføre sig hos eksperter: “Kan man pode pinot noir på dem?”

En erfaren rotte i faget sagde til ham, at det kunne han godt, men han ville ikke ane hvad han fik ud af det. “Du ved jo ikke om det er en Fiat eller en Ferrari der gemmer sig under jorden.” - sagde han.

Nu siger Daniel storsmilende: “Det var en Ferrari!”

Daniel har hele tiden vinificeret denne parcel adskilt, men først i 2018 gav den en så markant bedre vin end resten af marken, at han simpelthen var nødt til at lave vin nummer to.

2017 Pinot Noix Ardoise Houlbergs Vinblog

Pr fl 695,-

2018 Pinot Noix Hofberg

96 point

René Langdahl

Pr fl 995,-

15

WINELAB.DK PRESENTS

GOES GERMAN SMAG OVER 200 TYSKE VINE

MØD NOGLE AF LANDETS BEDSTE VINHANDLERE

RIDEHUSET – AARHUS LØRDAG D. 30. APRIL 2022 KØB BILLET PÅ WINEMARKET.DK

EARLY-BIRD BILLET 250,-