¿QUE ES LA FOTOGRAFÍA? Si comparásemos a un fotógrafo con un pintor, diríamos que fotografiar es pintar con la luz; Luz que usaríamos como pintura, y una Cámara que usaríamos como pincel. La luz es nuestra materia prima, puesto que sin ella nuestros ojos no verían ninguna imagen, así pues, como materia prima que es, podremos y debemos manejarla a nuestra conveniencia: dirigiéndola, alterándole el color, la dirección etc. Algo que siempre hemos de tener en cuenta, es la relación entre lo que p e r c i b e n n u e s t r o s o j o s y l a p e r c e p c i ó n d e l a c á m a r a . E s d e c i r, d e b e r e m o s componer la imagen y controlar la luz par fotografiar exactamente aquello que vemos, teniendo en cuenta la diferencia de contraste, de perspectiva, de ángulo de visión, al profundidad de campo, la lectura de tonos en blanco y negro, etc. ‘’ Fotografiar es por lo tanto, realizar un ejercicio de abstracción. ‘’ Con todo esto, llegamos a un punto en que es nos hace imprescindible conocer la materia prima que queremos usar: La Luz. La luz es una energía electromagnética a la cual el ojo es sensible. Dentro del espectro electromagnético, ocupa un segmento de radiaciones cuya longitud de onda está comprendida entre los 400 y los 700 nanómetros (1 nanómetro = 1/1.000.000 milímetros). La luz que recibimos del sol, es de color blanco. Esta luz descompuesta a través de un prisma, forma un espectro visual de colores que van del azul al rojo, pasando por el verde y otros intermedios, por lo tanto, la suma da la luz de color azul, con la luz verde, más la luz roja, nos dará como resultado luz blanca.
PELÍCULAS La película está formada por un soporte de plástico transparente sobre el que se ha extendido una capa de emulsión sensible a la luz. Esta emulsión se fabrica disolviendo en gelatina caliente una cierta cantidad de haluros de plata (bromuro, cloruro o cloro-bromuro de plata) compuestos éstos fotosensibles, es d e c i r, q u e l a l u z l o s a l t e r a e n s u c o m p o s i c i ó n q u í m i c a c o n v i r t i é n d o l o s e n Cloro-bromato. Esta alteración no es visible hasta el momento del revelado, esto se denomina Imagen Latente, y tan solo cuando pongamos en contacto la emulsión con el baño revelador, éste reaccionará únicamente con la imagen expuesta (cloro-bromato) y la transformará en plata metálica negra, tanto más cuanto mayor haya sido la exposición. Por lo tanto, las grandes luces del objeto fotografiado quedarán reproducidas en la película como zonas oscuras, y las partes oscuras del objeto quedarán claras en la película, de ahí que se le denomine Negativo.
Tipos de Emulsiones y Películas: Las emulsiones en B/N se pueden dividir en dos tipos principales: 1-Películas Ortocromáticas: Fueron las primeras películas de tipo moderno, y sus principales características son la baja sensibilidad, alto contraste e insensibilidad al rojo. Actualmente su utilidad queda reducida a trabajos de laboratorio y fotomecánica. 2-Películas Pancromáticas: Son las más universalmente utilizadas. Sus características son la amplia gama de sensibilidades, mínimo grano, sensibilidad a todos los colores (por lo que deben procesarse en absoluta oscuridad) y contraste medio. Las películas en color están fabricadas con éste método en sistema Tripack, es decir, con tres capas de emulsión y colores, separadas entre sí por filtros coloreados.
Otra clasificación de las películas puede hacerse en función de la propia denominación de los fabricantes: 1-Películas de Aficionado: Su característica principal es una gran latitud d e e x p o s i c i ó n , e s d e c i r, l a c a p a c i d a d d e c o r r e g i r e r r o r e s d e e x p o s i c i ó n ; compensada por mucho más grano y pérdida de nitidez, traducción de tonos y colores, y pérdida de calidad general. 2-Películas Profesionales: Películas con poquísima latitud de exposición, es decir, mucho más exigentes para el fotógrafo, pero de gran calidad en todos los sentidos.
La Sensibilidad de la Película: Es la capacidad que tiene una película para ser impresionada. Es decir, como ya hemos comentado, la emulsión contiene unos productos fotosensibles que cuando son expuestos a la luz se alteran químicamente, la cuestión es conocer la cantidad necesaria para que esto se produzca, puesto que no todas las películas precisan la misma cantidad de luz. Se denominan películas muy sensibles, aquellas que necesitan poca luz para ser impresionadas, lo que nos permite la toma de fotografías en condiciones de luz muy deficientes; por otro lado, las películas poco sensibles, no nos permiten hacer fotografías con poca luz. La Gradación: La sensibilidad de una película se mide en grados ISO, que han acabado imponiéndose a las antiguas gradaciones en grados Din, Schneider etc., que corresponden exactamente a los grados ASA. En esta gradación, cada doble cantidad de grados corresponde al doble de sensibilidad, es decir, una película de 200 ASA es el doble sensible que otra de 100 ASA, y por lo tanto, necesitará la mitad de luz para ser expuesta. Digamos que una película de sensibilidad media, razonablemente sensible y con un grano medio, sería la de 100 ASA, si bien es cierto que con las nuevas tecnologías en fabricación de películas, puede decirse que ésta gradación media ha pasado a ser 400 ASA (B/N). Todas las películas con sensibilidades menores a ésta se consideran de baja sensibilidad, con un mínimo para película de toma con cámara de 25 ASA. Y aquellas superiores a 100 ASA se denominan de alta sensibilidad, con un máximo de 5.000 ASA (revelado forzado). A simple vista puede parecer carente de sentido la utilización de películas poco sensibles, ya que limitan el trabajo fotográfico. Lo que sucede realmente, es que no solo debe valorarse una película atendiendo a su sensibilidad, sino que existen también otros factores que determinan la calidad de las películas, entre ellos y por su importancia destacamos: El Grano: Cuando la película es virgen, los haluros de plata son partículas cristalizadas, perfectamente distribuidas y de un tamaño tan pequeño que no serían en absoluto visibles para el trabajo fotográfico. Pero cuando son reveladas, tienden a arracimarse formando grumos de tamaño muy superior a los mencionados cristales, que al ser ampliados para realizar la copia se hacen perfectamente visibles, llegando a estropear en ocasiones el resultado final. Pues bien, el grano es tanto más evidente atendiendo a éstos factores: -Calidad deficiente de la película. -Mayor sensibilidad de la película. -Tamaño de la película.Cuanto más pequeña es, más grano aparece al ampliar la copia. -Reveladores más activos. A mayor actividad, más grano. -Condiciones del revelado. Mayor temperatura, agitación constante etc., contribuyen a la aparición del grano. -Tipo de ampliadora.A mayor definición, más grano. -Tipo de papel. Cuanto más contrastado más grano se aprecia. Como vemos, para evitar este problema, en lo que se refiere a la película, es necesario usarla de gran calidad, y de la menor sensibilidad posible a tenor de las tomas que queramos realizar.
Pasemos ahora al aspecto de la elección de la película. Es importantísimo usar siempre la misma película, de la mayor calidad posible, y de sensibilidad adecuada al trabajo que vayamos a realizar. Pero también hay que tener en cuenta otro factor, hay que usar película de la misma marca para cada un de los tipos diferentes de película (B/N, color, diapositiva y fotolito). Para ello es importante que nuestra elección recaiga sobre alguna de las películas existentes en el mercado que podamos conseguir fácilmente. La razón es fácil de entender, y aplicable a todo el material fotográfico. Son muchos los factores que intervienen en la creación fotográfica, por lo tanto, al usar siempre la misma película acabaremos por conocer sus características a la perfección, y habremos eliminado un factor de riesgo importantísimo.
El Código DX. Si compramos un carrete cualquiera y nos fijamos un poco, veremos que junto a la ranura por dónde sale la película, está el código de barras, y junto a éste aparece otro, el Código Dx, que nos sirve para que la cámara, si es electrónica, lea automáticamente su sensibilidad. Cuando elijamos una cámara, deberemos tener en cuenta un pequeño detalle muy importante. Si es una cámara electrónica, nos ha de permitir la cancelación del código Dx, de lo contrario no podremos introducir películas que no tengan dicho código.
El Forzado Cuando hablamos de forzar la película, nos referimos a engañar al fotómetro diciéndole que la película es más sensible de lo que es en realidad, con el fin de disponer de velocidades más rápidas. Pero debemos tener en cuenta esto a la hora de revelar el carrete, dándole unos tiempos de revelados superiores en un 50% más por cada paso ASA que hayamos engañado al fotómetro.
El Negativo y la Diapositiva Cuando hablamos de película, debemos tener en cuenta varios aspectos además de los ya mencionados, como por ejemplo, si trabajamos con negativo o diapositiva. En B/N no hay películas reversibles (diapositivas). En color sí. Este factor d e p e n d e d e l o s q u í m i c o s q u e u t i l i c e m o s p a r a r e v e l a r. E n e l n e g a t i v o e l resultado tendrá una máscara color naranja, y la diapositiva no.
Ya hemos comentado anteriormente la conveniencia de serle fiel a una marca. A continuación, pasemos a un listado de películas de buena calidad y profesionales para cámara de paso universal:
PELÍCULAS EN B/N Kodak Tri-X Pan 400 ASA: Poco contraste, grano medio, buena gradación. Muy recomendable, aunque difícil de encontrar. Kodak Plus-X Pan 125 ASA: Poco contraste, grano fino, buena gradación. Recomendable aunque difícil de encontrar. Kodak T-Max: Grano finísimo, muy contrastada. Desde 100 a 3.600 ASA. Agfa Pan: Grano medio, poco contraste y buena gradación. De 25 a 1.600 ASA. La de 25 ASA se utiliza para reproducciones. Fuji Neopan: Similar a la T-Max. Ilford FP-4 125 ASA/ HP-5 Plus 400 ASA: Grano medio, buena gradación, contraste medio. Muy recomendable. Ilford Delta: Película revolucionaria con tres capas de emulsión. Buen contraste, buena gradación, grano fino. Bastante cara. de 100 y 400 ASA. Ilford X-P2: Se procesa como las de color (C41).
PELÍCULAS NEGATIVAS EN COLOR Kodak Vericolor: Las Vericolor III son las más usadas, y están calibradas al tono de la piel. Las Vericolor II o HC son de alto contraste. Kodak Ektapress: Con tecnología T-Max de grano en tabletas. Kodak Ektar: Película de aficionado de muy buena calidad para su uso profesional. Agfa Color: De colores pastel. Fuji Color: De dominante verdosa. Kodak Color: Colores saturados.
PELÍCULAS DE DIAPOSITIVA EN COLOR Kodak Ektachrome: Es la más utilizada. Buena calidad. Agfachrome: Colores suaves y naturales. Fujichrome: Con ligera dominante verdosa. Kodakchrome: Ha de mandarse a revelar a Madrid, puesto que requiere un proceso muy específico. En el precio del carrete va incluido el procesado.
LOS PAPELES FOTOGRAFICOS El papel fotográfico, al igual que los negativos, se compone de un soporte sobre el que se extiende una emulsión fotosensible. Esta emulsión es Ortocromática, es decir, no es sensible al rojo ni a cierto tipo de amarillo, de ahí que se pueda procesar el papel con luces de seguridad de éste tipo, que se denominan Inactínicas. La emulsión fotográfica en el caso del papel es una gelatina en la que se han disuelto unos haluros de plata fotosensibles (Bromuro y Cloruro). La superficie s o b r e l a q u e e x t e n d a m o s e s a g e l a t i n a , e s d e c i r, e l s o p o r t e , e s d e v i t a l importancia, puesto que es quien nos dará el blanco final de la copia. Clasificaremos el papel fotográfico en función del soporte en dos tipos: Papeles Baritados: El soporte de este tipo es de papel o cartón blanqueado con barita, que es uno de los minerales más blancos de la naturaleza. Por otra parte, dado que el papel tiene una gran capacidad de absorción, la emulsión fotográfica que puede soportar es de mayor grosor que los otros tipos de papel, por lo tanto, los negros que obtendremos son muy profundos, y su gama de grises es mucho más amplia que la de los otros. Papeles RC: También denominados Politenizados o de resina. El soporte no es de papel propiamente dicho, sino de fibra de material sintético, con lo que el blanco es el propio colorante de la fibra. Debido a esta particularidad, con este papel no se consiguen blancos tan puros: Por otra parte, su capacidad de absorción es poca, ya que tratamos con un soporte plástico, y por lo tanto la gama de grises es menor que la del baritado, y el negro no es tan profundo. Actualmente se fabrican papeles politenizados de gran calidad, y al ser éste más fácil de manejar, especialmente en cuanto al fijado y lavado del mismo, va imponiéndose. Los papeles para ampliación no tienen grados de sensibilidad, variando ésta de forma considerable entre los diversos tipos, clases y marcas. Por lo tanto, deberemos hacer pruebas para conocer la gama de grises que nos ofrece, conociendo así la facilidad para llegar al negro, el tiempo de revelado, y otras muchas cuestiones relacionadas con el papel. Una vez hechas estas pruebas, nos servirán de guía para todas las ocasiones en las que trabajemos con el mismo papel. Solamente deberemos volver a hacerlas al cambiar de tipo de papel, marca o clase. Lo que sí tienen los papeles fotográficos es la gradación de contraste, numerada generalmente del 1 al 5, siendo el 1 el más suave y contrastándose progresivamente hasta llegar al 5 como grado máximo. Entendemos por papel suave el que nos ofrece una gran gama de grises, y por contrastado el que convierte lo que en el primero son grises claros en blancos, y en negro los grises oscuros. Las pruebas que mencionábamos en el apartado anterior nos indicarán perfectamente al gradación del papel con el que trabajamos, puesto que el grado de contraste varía de una marca a otra aun siendo del mismo número.
Algunas marcas tienen también el papel 0, muy indicado para la realización de contactos, en los que necesitamos la máxima calidad de tonalidades, no siendo indicado para las copias puesto que «empasta los tonos» y cuesta conseguir el negro. Además de esta diferenciación del papel en función de su soporte, podemos diferenciarlos atendiendo a otras razones de una importancia decisiva para el resultado estético y el carácter de la fotografía. A/Por Tono: Existen en el mercado infinidad de tonos de papel: Papel de tonos calientes (de tonalidad marronosa), de tonos fríos (de un negro más profundo y en el que los grises son exclusivamente mezcla de blanco y negro), y una amplia gama de tonos intermedios. B/Por Brillo: Hay en el mercado papeles cuya superficie una vez seca es brillante, otros en los que esta es mate, y otros intermedios. C/Por Textura: Puede ser lisa o rugosa en diferentes grados. Actualmente, las corrientes estéticas se decantan por los lisos. Cada una de estas características puede combinarse con las otras, es decir, podemos encontrar papel baritado, frío, de grano fino y brillante, u otro caliente, de grano grueso y mate. Cabe tener en cuenta que estas características se verán reforzadas por el tipo de revelador de copias que usemos, existiendo uno adecuado a cada tipo. La elección de uno u otro papel realzará el resultado final de la fotografía, por lo que es de suma importancia conocer los distintos tipos de papel y conocer las connotaciones estéticas de cada uno de ellos. Entre la gran variedad de papeles existentes en el mercado fotográfico actual, destacan por su calidad los siguientes: Kodak: Kodakbrome (de tonalidades suaves), Polimax (de gradación variable), Elite (baritado de gran calidad). Ilford: Ilfordspeed (contrastado), Multigrade (de gradación variable), Galerie (baritado). Agfa: Brovira-Speed (Tonalidades suaves), Record Rapid (baritado regular). Oriental, Tura, Foma, Tetenal, etc.
LAS CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Clasificación Atendiendo al tamaño de la película Denominación
Película
Características
Pocket Pocket G
110 126
Paso Universal
135
Formato medio Advansed Photo Sistem
120 135
Cámara aficionado Cámara aficionado Mínima calidad Muy económicas Cámaras polivalentes Eje de la actividad fotográfica Uso profesional Nuevo standard para aficionado
* De otros formatos hablaremos en particular.
¿Qué es un Sistema? Es importante al adquirir una cámara, que tengamos en cuenta que al comprarla, lo que estamos haciendo es elegir un sistema . Entendemos por sistema la gama de accesorios que nos ofrece una marca determinada para la cámara en concreto que queramos adquirir: Objetivos, filtros, flashes, parasoles, fotómetros, chasis, tubos de aproximación, y en general aquellos elementos que nos permitirán realizar nuestras fotografías del modo que deseemos. Es ilógico pensar que llegaremos a usar todo el sistema, pero aun así, debemos escoger la marca que nos ofrezca una mayor amplitud de posibilidades, puesto que con el paso del tiempo podríamos precisar elementos que jamás creímos necesarios.
CÁMARAS COMPACTAS Son cámaras que se caracterizan por el sistema de visión por vidrio óptico, que no pasa a través del objetivo, y por la imposibilidad, en la mayoría de casos, de adaptarles objetivos intercambiables. Las de calidad, son muy silenciosas, gracias a su obturador central. Son de tamaño reducido, sincronizables con el flash a cualquier velocidad, y con una calidad de objetivos comparable a los de cualquier cámara Réflex. Sus obturadores son muy fiables, si bien no alcanzan velocidades muy altas. Algunas cámaras antiguas de este tipo son técnicamente perfectas, y muy valoradas (Yashica, Minister D y semejantes Canon, Minolta, Voigtlander, Vito etc.), pero la cámara Leica merece especial atención.
Leica: Representa un caso insólito en el mundo de la fotografía. En 1.914 el ingeniero Oscar Bernak diseñó para la empresa Ernst Leitz el prototipo de la primera Leica, que se comercializó en 1.924. Este hecho supuso una verdadera revolución, ya que supuso el origen de la fotografía moderna. Las actuales Leica, siguen siendo en parte fieles a los fundamentos de las primeras: Es una cámara compacta de objetivos intercambiables,con modificador del visor al efectuar la operación, y obturador de cortinillas. Ha mantenido a través de los años la estética que la hace inconfundible. Posee una colección de accesorios absolutamente genuinos, y una óptica que la sitúa como la mejor con diferencia, de todas las de el mercado. Su elevado precio, y su aspecto un tanto arcaico, reducen su uso a un pequeño número de usuarios, si bien goza de fanáticos que la consideran casi una pieza susceptible de adoración. Minox: Estas cámaras cimentaron su fama con la comercialización de las llamadas «espías», subminiaturas técnicas que emplean película tipo microfilm. En los últimos años, han sacado al mercado una cámara de este tipo que aúna un tamaño reducido, aproximadamente el de un paquete de tabaco, con unas buenas prestaciones y una óptica excelente. P a r a t e r m i n a r, h a y q u e t e n e r e n c u e n t a l o s m o d e l o s q u e ú l t i m a m e n t e comercializan varias marcas como Pentax, Canon, Nikon o Fuji, de modelos multiprogramación, sofisticadas, con zoom incorporado, autofocus, y algunas de ellas resistentes al agua, lo que las hace ideales para la toma en condiciones climáticas o geográficas adversas.
CÁMARAS RÉFLEX Las cámaras Réflex son aquellas cuyo visor mediante un pentaprisma, permite ver a través del objetivo de la propia cámara. Desde el inicio de su comercialización, se han convertido en las cámaras preferidas por la mayorías de reporteros gráficos de todo el mundo. Permiten en todos los casos el cambio de ópticas, es decir, de objetivos, hecho que no es posible de realizar en las cámaras compactas, a excepción de la Leica. La razón es bien sencilla, si nosotros cambiásemos el objetivo de una cámara compacta, al cambiar también el ángulo de visión y la perspectiva de los objetos, nosotros por el visor seguiríamos viendo la misma imagen, que no se correspondería con la que estaríamos fotografiando. Por lo demás, estas cámaras en su práctica totalidad, llevan incorporado un obturador de plano focal o de cortinillas. Este, si bien no es tan exacto como el obturador central que llevan instalado las cámaras compactas, puede llegar a ve-
locidades muy superiores (hasta 8.000 en los modelos sofisticados). A las cámaras Réflex, dada su gran utilidad profesional, se les puede adaptar prácticamente todos los accesorios que puede necesitar el fotógrafo, o un aficionado exigente.
Clasificación de las Réflex M e c á n i c a s : T i e n e u n f u n c i o n a m i e n t o t o t a l m e n t e m e c á n i c o , e s d e c i r, n o necesitan pilas para funcionar. Las pilas que llevan son únicamente para el fotómetro. Estas cámaras son fuertísimas, poco sofisticadas, e indiscutiblemente son las favoritas de los profesionales en cuestión de rapidez, duración, fiabilidad y funcionamiento garantizado en todas las condiciones. Por supuesto, son las más caras, motivo por el cual están dejando de fabricarse. Electromecánicas: Son cámaras de accionamiento eléctrico pero funcionamiento mecánico. Son muy fiables y de gran utilidad, puesto que aúnan dos características que las hacen rápidas y sofisticadas. Electrónicas: Cámaras de funcionamiento absolutamente electrónico. Muy sofisticadas (autofocus, multiprograma etc.), y con unas características que las hacen muy llamativas. En un principio se dirigieron a aficionados, puesto que permitían suplir con tecnología los pocos conocimientos del usuario, pero actualmente gozan de gran aceptación entre los profesionales, especialmente para los reporteros, para quién se han convertido en imprescindibles. No funcionan en temperaturas extremas. Hay que tener en cuenta que todos los automatismos de éstas máquinas en ningún caso influyen en la calidad del resultado plástico de la fotografía, solamente lo hacen en comodidad para el usuario.
CÁMARAS DE MEDIO FORMATO Utilizan negativos de 120 o 220 mm. Son exclusivamente profesionales, dado el gran tamaño de sus negativos (4´5x6, 6x6 o 6x9 según modelos), los cuales permiten la realización de ampliaciones a tamaños realmente considerables sin por ello perder calidad del trabajo. Estas cámaras tienen unas notables posibilidades de transformación, e infinidad de accesorios que añadir. La primera clasificación que vamos a hacer de ellas es atendiendo a su óptica: Cámaras de dos objetivos: Se las define así porque llevan incorporados dos objetivos, vista la cámara frontalmente uno encima del otro. El de la parte superior actúa como visor, mientras que el de la parte inferior actúa como objetivo propiamente dicho. Estas cámaras proporcionan una gran calidad a un precio módico.
- Rolleiflex: Es quizás la más cara de esta gama, unas 100.000 Ptas. aproximadamente, pero su calidad es inmejorable. No obstante, Mamiya o Yashica ofrecen una calidad muy similar a un precio muy inferior, que las hace más asequibles. - Lubitel: Es un modelo ruso, muy económico (sobre las 6.000 Ptas.), y aunque su calidad no es excesivamente buena, dan las mismas prestaciones que las de un solo objetivo y resultan más económicas, pero tienen algunas dificultades técnicas como el defecto de paralelaje. Cámaras de un objetivo: Poseen un sistema de visión igual al de las cámaras Réflex de paso universal. Son las cámaras con mayores posibilidades de configuración. Las usan principalmente profesionales en el estudio, dado que su peso y dificultad de manejo no las hace prácticas para el reportaje, aunque poco a poco se va superando este inconveniente. Cuando precisamos de una gran calidad de imagen, como en la fotografía arquitectónica o de ilustración, se emplean con gran ventaja sobre las de 135 mm. Su precio oscila entre las 200.000 y las 600.000 Ptas.
Hasselblad : Dentro de su gama es la más cara, sin que su calidad sea especialmente superior a la de otras marcas.
Mamiya: Es la más económica, y de muy buena calidad. Bronica y Rolleiflex: Su precio está entre el de las dos anteriores, y su calidad es semejante a la de la Hasselblad.
C ÁMARAS DE GRAN FORMATO O DE PLACAS Son aquellas que utilizan las placas como película, es decir, que no utilizan carrete. Por tanto, el disparo es foto a foto. El tamaño de estas placas suele oscilar entre 9x12 cm. la más pequeña y 30x40 la más grande. Son cámaras profesionales, imprescindibles en la realización de trabajos en los que se precisa de una gran ampliación del fotograma. Una característica propia de este tipo de cámaras, es que llevan el objetivo instalado en el fuelle, permitiendo así corregir las lineas de fuga, lo que las hace muy útiles en la fotografía arquitectónica.
COMPONENTES Y MANEJO DE LA CÁMARA RÉFLEX Definida de forma esquemática, una cámara es una caja rectangular estanca a la luz y provista de una serie de mandos que nos posibilitan sus funciones y de un orificio en el que integraremos el Objetivo . En uno de los lados internos de la máquina se coloca la película, y en su opuesto el Obturador. En la parte externa se halla la Palanca de Arranque , el Visor , el Mando del Rebobinado y el Botón Disparador . Disponemos además de otros mandos de control que enumeraremos más adelante.
El Vi s o r : Ventanilla a través de la cual recibimos la imagen que vamos a fotografiar directamente a través del objetivo, mediante un sistema de espejos. Se halla alojado en el pentaprisma, en la parte superior de la cámara. El Botón disparador: Es el mando que presionamos cuando tenemos la imagen encuadrada y enfocada tal y como queremos que sea el resultado final. Acciona el Obturador y el Diafragma. La Palanca de arrastre: Cada vez que presionamos el disparador abrimos el obturador, y con ello dejamos pasar la luz a la película, y ésta se impresiona. Así queda formado el fotograma que posteriormente procesaremos en el laboratorio. Para poder seguir realizando fotografías deberemos disponer cada vez de fotogramas vírgenes, trabajo del que se encarga la palanca de arrastre que debemos accionar después de presionar el disparador. El Mando de Rebobinado: Una vez expuesta toda la película, esta se nos queda dentro de la cámara, pero fuera del chasis en el que se encontraba inicialmente, y dónde debemos volverla a guardar accionando el mando de rebobinado. Muchas de éstas funciones en las cámaras electrónicas o con motor, se realizan automáticamente sin necesidad de la intervención del usuario. En cualquier caso, ello no nos dará nunca más calidad, si acaso más comodidad de manejo en determinadas ocasiones. El único elemento que intervendrá en la calidad de la fotografía será el objetivo.
LOS OBJETIVOS Definición: Sistema de lentes cuya función básica consiste en formar nítidamente la imagen, haciendo converger sobre el plano focal (plano en el que se encuentra la película) los rayos lumínicos emitidos sobre el objeto a fotografiar. Dicho sistema de lentes está compuesto por lentes fijas y móviles, estas últimas son las que empleamos para Enfoque (formación nítida de la imagen), o variación del focal con los objetivos zoom. Lentes Móviles: Son las que se encargan concretamente de hacer converger los rayos lumínicos, al objeto de formar nítidamente la imagen mediante el movimiento al que las obligamos al girar el aro de enfoque, alojado en la parte externa del objetivo. Otras lentes móviles nos darán también las distintas longitudes focales en los objetivos zoom. Lentes Fijas: Son propiamente el sistema óptico que nos da las características del objetivo. Forman la imagen, concentran la luz y corrigen aberraciones ópticas derivadas de la función de las lentes móviles. Siendo más necesarias cuanto más complejo sea el sistema óptico del objetivo. Podemos dividir los objetivos en tres grupos fundamentales, teniendo en cuenta que: A/Entendemos por distancia focal, la distancia que hay entre la primera lente óptica del objetivo y el plano focal. B/Cuando hablamos de luminosidad del objetivo, nos referimos a la capacidad que tiene para dejar pasar durante el tiempo que sea necesario, una cantidad de luz mayor o menor; entendiendo por objetivo luminoso aquel que permite el paso de una gran cantidad de luz a la película, es decir, que permite trabajar con un diafragma de gran diámetro de apertura. Objetivo Normal El objetivo que consideramos normal para cada tipo de cámara determinado, es aquel cuya distancia focal corresponde a la diagonal del fotograma que se utiliza. La película que usamos en las cámaras réflex monoculares de 35 mm. es la de paso universal o de formato 135, cuyo fotograma mide 24 x 36 cm., siendo su diagonal 50 mm. aproximadamente. Por tanto, el objetivo normal para estas cámaras será el de 50 mm. El objetivo normal para película de 6 x 4’5 es el de 75 mm., para el de 6 x 6 es el de 80 mm., para el de 6 x 9 es el de 90 mm. etc.
El objetivo normal, es el de menor complejidad técnica, puesto que el ángulo de visión que nos proporciona es el más semejante al del propio ojo humano, tanto por las dimensiones del objeto que vemos a través del mismo, como por las proporciones que mantiene entre los distintos objetos a fotografiar. Es decir, si fotografiamos una persona a 2 metros de un edificio, con un objetivo de 50 mm., con una cámara de paso universal, el resultado fotográfico permitirá adivinar a un observador la distancia entre el sujeto y el edificio, aún cuando no la conozca. Esta poca complejidad técnica, permite que este sea el objetivo más luminoso.
El Objetivo Gran Angular Entendemos por Gran Angular, aquel objetivo cuya distancia focal sea inferior a 50 mm. Entendiendo por Angular mínimo para poder apreciar sus efectos el de 35 mm., y por máximo los Angulares extremos, como el Ojo de pez (con distancias focales entre 6 y 18 mm.). Estos objetivos alteran la perspectiva y la imagen de la siguiente forma: 1º-Alejamiento de los distintos planos de la imagen entre sí. En el mismo ejemplo del hombre y el edificio, con éste el observador creería que la distancia es mayor. 2º-Distorsión del tamaño de los distintos planos de la imagen: Aquellos situados en un primer plano de la imagen nos aparecerán mayores de lo que son en realidad, mientras que los planos posteriores se empequeñecen exagerada y progresivamente a medida que se alejan del primer plano. 3º-Mayor ángulo de visión que el objetivo normal: Así como el objetivo normal nos da un ángulo de visión comparable al del ojo humano, el gran angular nos aumenta este ángulo considerablemente, permitiéndonos realizar fotografías de grupos numerosos en espacios pequeños (además de otras posibilidades de ésta característica). dado dicho mayor ángulo de cobertura visual, se produce una ligera curvatura de los extremos de la imagen hacia el centro de la misma. 4º-Mayor profundidad de campo: Los objetivos gran angular tienen una profundidad de campo superior a los normales; De hecho, son los que nos dan mayor profundidad de campo. El Objetivo Teleobjetivo Son aquellos cuya distancia focal es superior a 50 mm. Dentro de éstos podemos diferenciar dos grupos: A/Medio-Tele : De 50 a 200 mm. aproximadamente.
B/Super-Tele : De más de 200 mm. Precisan del uso del trípode o monopode. Son de uso casi exclusivo profesional (naturaleza, deporte, «paparazzi»...). No son nada cómodos de usar.
Las características principales de los Teleobjetivos son las siguientes: 1 º -A c e r c a m i e n t o d e l o s d i s t i n t o s p l a n o s d e l a i m a g e n entre sí. Así como el angular los alejaba, este los acerca. Con lo cual, y recurriendo de nuevo al mismo ejemplo, nos daría la impresión de que el sujeto está mucho más cerca del edificio de lo que está en realidad. Este efecto es visible incluso en los medio-teles más cortos. 2º- Acercamiento de planos lejanos a la cámara: Los teleobjetivos parten de planos semejantes a los telescopios, lo que nos permite acercar a un primer plano de la imagen sujetos u objetos alejados de la cámara en dimensiones mayores a las que apreciamos con el ojo. 3º-Menor ángulo de visión que con el objetivo normal: El campo de visión es inferior al del objetivo normal, y mucho menor al de los angulares, precisamente debido al efecto de acercamiento comentado anteriormente. 4º- Menor profundidad de campo. C o m o h e m o s p o d i d o o b s e r v a r, l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l o s a n g u l a r e s y l o s teleobjetivos son completamente antagónicas, lo que hace imprescindible la presencia de ambos en el equipo básico de un fotógrafo. Objetivos Zoom Hasta ahora nos hemos referido a distancias focales fijas, pero existen otro tipo de objetivos denominados Zoom, que se definen como Objetivos de focal variable. Los más recomendables son los que oscilan entre un angular de 28 a 35 mm. y un tele corto de 70 a 105 mm., y aquellos con una focal entre 70 y 210 mm. Con estos dos tendremos una cobertura focal más que suficiente para cualquier trabajo aficionado o profesional (excepto especialidades muy concretas). Hay Zooms muy exagerados, de 28 a 300 mm. aproximadamente, que no son nada convenientes, puesto que las distancias mínima y máxima reales no corresponden a las señaladas por el fabricante, y por otro lado, su complejidad técnica es tan grande, que son poco luminosos y con muchos defectos ópticos, como falta de nitidez, deformaciones en la imagen, traducción incorrecta de los colores etc.
Estos objetivos son siempre menos luminosos que los de focal fija, pero su facilidad de manejo, transporte y ahorro los hace muy recomendables. EL DIAFRAGMA Y EL OBTURADOR Las funciones técnicas de la cámara son dos: Controlar la formación de la imagen (enfoque), y suministrar al fotograma la cantidad de luz necesaria para que se impresione o registre dicha luz. Atendiendo a la información dada por el fotómetro, los controles esenciales para esta última función son el Diafragma y el Obturador. El Obturador Es el mecanismo que abre y cierra el paso de la luz hacia la película. Cuando está cerrado la película permanece en total oscuridad, y cuando lo abrimos se produce la ‘’exposición’’ de la misma. En los inicios de la fotografía, el obturador era la tapa del objetivo, dada la larga duración de los tiempos de exposición. Actualmente, es un mecanismo de precisión, de metal o tela, en forma de dos cortinillas, situado en el plano focal, y que permite elegir entre una gran gama de tiempos de exposición. En el caso de las cámaras réflex, lo denominamos Obturador de Cortinillas o de Plano Focal, y está integrado en el cuerpo de la cámara. Se acciona mediante el aro de velocidades situado en la parte externa de la cámara, aunque en algunas puede estar en el mismo objetivo. Tiempos de exposición equivale a decir Velocidades de Obturación . Las velocidades de obturación de todas las cámaras son fracciones de segundo elegidas de forma que cada una de ellas proporciona un tiempo de exposición que dobla el de la velocidad que la antecede, y que es el doble de la velocidad que la sigue. La gama de velocidades suele ser: 1/1.000 de segundo, 1/500, 1/250, 1/ 125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1, y tiempos superiores accesibles en la posición «B» (en la que el obturador permanece abierto tanto tiempo como estemos presionando el obturador). Los tiempos suelen venir expresados en al cámara sin el numerador, es decir, 1.000, 500, 250, etc. Con todo ello tenemos, por ejemplo, que una velocidad de 60 proporciona un tiempo de exposición que es el doble de largo que 125, la mitad de 30, cuatro veces superior a 250 y cuatro veces inferior que 15. Consideramos 30 como la velocidad más lenta a la que podemos trabajar a pulso, puesto que a velocidades inferiores la imagen resultaría movida, y por lo tanto se hace necesario el uso de trípode.
El Diafragma Nos permite regular el diámetro de haz de luz que pasa por el objetivo hacia la película. Los primeros diafragmas eran discos metálicos con un orificio en el centro que el fotógrafo colocaba en la parte frontal del objetivo. Actualmente, es un mecanismo de abertura variable que va alojado dentro del objetivo. Está compuesto por laminillas metálicas, que dependiendo de la posición seleccionada, estrechan más o menos la «abertura del diafragma» mediante el «anillo selector». En la escala de aberturas, cada una de ellas está identificada con un número «f». Aunque la escala de aberturas suele variar de un objetivo a otro, suele ser la sig u i e n t e : 1 , 1 ’ 4 , 2 , 2 ’ 8 , 4 , 5 ’ 6 , 8 , 11 , 1 6 , 2 2 , 3 2 . . . . E s t o s n ú m e r o s s o n e l resultado de dividir la distancia focal por el diámetro de la abertura en cuestión. Por lo tanto, cuanto mayor es el número «f», menor es el orificio o abertura del diafragma, y por el contrario cuanto menor es el número, mayor es la abertura. Cada uno de los pasos de diafragma, trasmite una cantidad de luz que es la mitad de la anterior y el doble de la que la sigue. Es decir, f11 deja pasar la mitad de luz que f8, y el doble que f16, estableciéndose exactamente la misma proporción en todos los pasos del diafragma. Llegados a éste punto, debemos tener en cuenta un concepto fundamental en fotografía, la Profundidad de campo. La Profundidad de Campo Es la distancia por detrás y por delante que nos quedará enfocada además, y desde el objeto sobre el que enfocábamos. Es decir, cuando nos referimos a una imagen fotográfica diciendo que tiene mucha Profundidad de campo, estamos diciendo que además del objeto enfocado hay un gran espacio por detrás y por delante del mismo que aparece enfocado. Por el contrario al hablar de poca, habrá poco o ningún espacio enfocado. La Profundidad de campo varía fundamentalmente por tres factores decisivos:
1º-La Distancia de enfoque: La profundidad de campo es tanto más estrecha cuanto menor es la distancia de enfoque. Es decir, la posibilidad de enfocar nítidamente una escena de cierta profundidad será tanto mayor cuanto más lejos estemos de ella, y por el contrario, el emborronamiento de los distintos planos es tanto mayor cuanto más cerca estamos de la escena fotográfica. 2º-La Longitud focal del objetivo: La profundidad de campo será tanto mayor cuanto menor sea la longitud focal del objetivo, con lo que, en cualquier formato, un angular tendrá siempre más profundidad de campo que uno normal, y mucha más que un teleobjetivo, por cada distancia de enfoque y apertura.
En algunos objetivos puede leerse en una escala numérica situada junto al anillo de números «f», un intervalo alrededor de la distancia de enfoque seleccionada. Para cualquier posición del anillo, esas marcas están alineadas con determinadas distancias de la escala, y nos indican que «todo lo que se encuentre comprendido entre esos dos valores aparecerá enfocado».
3º-La Abertura del Diafragma: La profundidad de campo será tanto mayor cuanto menor sea la abertura del diafragma. Proporcionándonos el máximo de profundidad de campo la abertura mínima (el número mayor), y el mínimo la abertura máxima (el número menor). 4º-Los valores de exposición : Los dos elementos con los que regularemos la exposición de la película son el diafragma y al velocidad, teniendo en cuenta las características de cada uno de ellos, vemos que si por un lado ampliamos la variable de la velocidad y disminuimos otra en el diafragma, el nivel de exposición no habrá cambiado. Velocidades: 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 125, 250, 500, 1000, 2000... Diafragmas:
32, 22, 16, 11, 8, 5’6, 4, 2’8, 2...
Con cada una de éstas combinaciones el nivel de exposición es el mismo, por lo que la elección de una u otra opción dependerá de la profundidad de campo que d e s e e m o s o b t e n e r, o b i e n d e l g r a d o d e c o n g e l a c i ó n d e l m o v i m i e n t o q u e queramos. Por lo tanto, el carácter final de toda fotografía será el resultante de la combinación de diafragma y velocidad. Teniendo en cuenta siempre la distancia focal del objetivo y la distancia de enfoque. La Distancia Hiperfocal Es la distancia más allá de la cual todos los objetos tienen una nitidez aceptable. Por ejemplo, si un objetivo de 35 mm. se ajusta a f/11 y se enfoca a infinito, todos los objetos a partir de 3’3 metros de distancia hasta el infinito aparecerán enfocados. En estas condiciones la Distancia Hiperfocal será de 3´3. Si ese objeto es enfocado de nuevo a la distancia hiperfocal, es decir, a 3’3 metros, los objetos situados desde la mitad de esa distancia (1’63 m.) hasta el infinito aparecerán nítidos. Esto da la máxima profundidad de campo posible con esta abertura. El Movimiento Gracias al obturador, podremos conseguir imágenes realmente espectaculares, c o m o s o n i m á g e n e s m o v i d a s , c o n g e l a d a s c o m p l e t a o p a r c i a l m e n t e e t c . To d o dependerá de la velocidad de obturación que usemos. Por ejemplo, un chico en bicicleta que pase perpendicularmente a nosotros, a una velocidad de 15 saldría completamente movido, a una velocidad de 60 la figura del chico saldría completamente congelada pero los radios de las ruedas movidos, y a 500, toda la imagen saldría completamente congelada.
Pero todo esto es relativo, puesto que debemos tener en cuenta la distancia a la que estamos del sujeto. Por ejemplo, un avión se desplaza a unos 1.000 Km./hora, y sin embargo nos da la sensación de que va muy despacio, debido a la gran distancia que hay entre nosotros y él, y sin embargo por el contrario, un niño corriendo, que difícilmente pase de los 7 Km./hora, pasando a una distancia de 2 metros de nosotros, nos resultará muy difícil de fotografiar. Otra imagen movida que se considera creativa es el Barrido, que consiste en seguir con la cámara (y esta con el obturador abierto), un objeto en movimiento. Con esto se consigue una imagen con el sujeto congelado parcialmente, y un fondo totalmente movido, lo cual nos da una enorme sensación de velocidad. O t r o a s p e c t o a t e n e r e n c u e n t a s o n l o s puntos muertos d e l m o v i m i e n t o , p o r ejemplo, si fotografiamos un niño en un columpio, el punto muerto será el momento justo en el que el columpio deja de subir para comenzar a descender. Ahora ya sabemos lo que podemos conseguir jugando con las velocidades de obturación, pero nos falta saber porqué sucede esto. La imagen fotográfica se debe a la proyección de luz de los objetos hacia una película emulsionada. Si un objeto está en movimiento, esta proyección de luz vendrá de diferentes puntos, sin llegar a impresionar suficientemente la película, con lo que obtendremos una imagen repetida de un objeto, sin llegar a verla nítidamente. La Velocidad del Flash Cuando queramos hacer una fotografía con flash, habremos de tener en cuenta la velocidad de obturación que usaremos. En las cámaras réflex, el fabricante recomienda siempre una determinada velocidad, que dependiendo de la marca oscilará entre los 30, 60 o 125. Siempre podemos usar una velocidad inferior a las mencionadas, pero nunca superior, ya que el destello del flash se ha de producir justo en el momento en que las cortinillas estén abiertas, de lo contrario la fotografía quedaría cortada, bien por un extremo, por arriba o por abajo, dependiendo de como sea el obturador.
LOS ACCESORIOS DE TOMA Trípode Es un soporte de tres patas utilizado para sostener las cámaras. Proporciona un medio robusto y portátil para mantener firme la cámara durante la exposición. Se usa cuando hemos de hacer una fotografía con una velocidad de exposición de 1/30 segundos o inferior, ya que de no utilizarlo, nos arriesgaríamos a obtener una imagen movida. Un trípode debe ser robusto, pero no por ello ha de ser grande ni aparatoso, por lo tanto, antes de comprarlo hemos de probarlo meticulosamente. Los Filtros
Skylight Su única función es la de proteger la primera lente del objetivo de posibles arañazos y roturas. Polarizador Es el encargado de polarizar la luz que recibimos, por tanto reducimos e incluso hacemos desaparecer los reflejos en vidrios y cristales. Cuando lo usamos en color, produce una saturación de los tonos. Filtros de Colores para B/N En película de B/N se usan para conseguir efectos especiales, es decir, para crear contrastes entre diferentes gamas de grises. Usando estos filtros, se aclara todo lo que sea del mismo color que el filtro utilizado, por ejemplo, con un filtro amarillo, todo lo que sea o contenga el amarillo se aclara, y todo lo que sea o contenga azul se oscurecerá. Esto pasa con todos los filtros de un solo color. Filtro Ultravioleta UV Ti e n e c o m o t a r e a l a d e n o d e j a r p a s a r l o s r a y o s u l t r a - v i o l e t a s , q u e s o n invisibles para nuestros ojos pero no para la película. Es recomendable su uso en lugares como en la playa o en la montaña, puesto que en la ciudad estos rayos tienen muchas dificultades para llegar hasta nosotros. La Bolsa La bolsa en la que transportamos el equipo ha de tener ciertas cualidades, algunas de ellas muy importantes, como por ejemplo que sea fácil acceder a todos los elementos, que sea cómoda de llevar durante mucho tiempo, y por supuesto es imprescindible que sea muy discreta, a fin de que los amigos de lo ajeno no sepan lo que contiene.
LA COMPOSICIÓN ARTÍSTICA El resultado de una fotografía, el propio motivo de su existencia, depende de la capacidad técnica del fotógrafo; pero el efecto que produce en el espectador depende casi por completo del modo en que ha sido compuesta la imagen. La composición influye directamente en la inmediatabilidad de captación de la fotografía. Una fuga de columnas o un motivo geométrico llevan la vista del espectador al centro de interés, favoreciendo así la inmediata comprensión de la imagen. La misión de la composición es : Crear los ritmos o juegos de masas que valoricen el tema hasta el grado máximo . La fotografía siempre debe decir algo, debe ser comprensible sin comentarios. Para llevar a esto se precisa de una habilidad particular, porque casi es forzoso aislar al sujeto o situarlo en un ambiente sin que el fondo lo esconda o empequeñezca. Es imprescindible elegir un centro de atención, y que este lo sea claramente para el espectador. La forma más elemental de hacer esto sería eliminando todo aquello que no sea el centro de atención, como por ejemplo:
A/ Iluminación: Iluminar el centro de atención y dejar el resto en penumbra. B/ Desenfoque: Enfocar el centro de atención y desenfocar el resto total o parcialmente. C/ Encuadre: Encuadrar el centro de atención y dejar fuera el resto.
Iluminación
Desenfoque Pero esto no es siempre posible ni recomendable, en muchas ocasiones es necesario colocar el centro de atención en un contexto determinado, para lo cual utilizaremos otros métodos: Por contraste, por composición...
Encuadre
1º- Por contraste: De tamaño : Realizando una imagen en la que el centro de atención sea mucho más grande que el resto de objetos fotografiados. De posición : Una serie de objetos alineados y el centro de atención quebrando la monotonía. De carácter : Un grupo de ancianos y un viejo entre ellos. De color : Un color dominante y otro completamente diferente. 2º- Por Composición: Conseguir mediante técnicas compositivas basadas en aspectos psicológicos y culturales, que el espectador de una forma inconsciente reconozca el centro de atención como tal. Existen varios tipos de composición, los cuales están agrupados en dos grandes categorías: La composición simétrica y l a asimétrica . La Composición Simétrica La simetría en general, es un efecto poco atractivo que tiende a transformar en triviales temas generalmente interesantes. Pero como en todo, su aplicación inteligente da efectos estupendos. Se da valor a formas geométricas que con una realización más dinámica quedarían en un segundo plano. Este tipo de composición se presta pues a las imágenes en que cada objeto ocupa un puesto lineal y geométrico. La Composición Asimétrica En este tipo de composición, una linea imaginaria divida la imagen en dos partes. Ambas son distintas, y una de ellas contiene el centro de interés. Con esta composición se obtienen imágenes llenas de movimiento. Es el tipo más utilizado, y el que requiere una mayor preparación por parte del fotógrafo, con el objeto de situar las líneas fuertes y las masas para su mejor incorporación en cualquier imagen fotográfica. Las lineas dominantes o fuertes, deben centrar la atención, no desviarla. Se puede hallar una linea en casi cualquier cosa, la cuestión estriba en elegir un ángulo correcto para que la linea influya en la fotografía. Incluso sirve como línea fuerte la dirección de los objetos, o la de una mirada.
La Regla de Compensación Imaginemos el visor de nuestra cámara dividido en tres partes iguales, tanto a lo ancho como a lo largo, de forma que la imagen quede dividida en 9 rectángulos iguales. Basta con evitar colocar al sujeto principal en el rectángulo central, para crear así una imagen asimétrica. Si además de esto disponemos los elementos que constituyen las lineas compositivas «fuertes» en una de las verticales y en una de las horizontales en línea con el sujeto, tendremos una composición elemental pero correcta.
Es importante también no colocar nunca el horizonte en el centro, sino en una de las dos lineas que dividen el rectángulo horizontalmente. Tan importante como la composición de las lineas fuertes es el Peso Compositivo de las Masas : Como en física, también en fotografía las masa tienen un peso, que viene dado por el volumen, y en el que influyen tanto el color como el tono de la masa. El problema de las masas es aún más delicado, porque con frecuencia basta con mover ligeramente cierto núcleo para alterar el equilibrio de toda la fotografía. Una ley física explica que para mantener en equilibrio dos cuerpos en un eje móvil fijado por el centro, no es necesario que estos tengan la misma masa. Es suficiente con que el de menor masa esté más alejado del punto de apoyo que el de mayor masa. Para mantener el equilibrio de la imagen es preciso que las masa pequeñas tiendan hacia el margen, y las masas grandes se aproximen al centro. No importa que las masas mayor o menor estén en primer plano, ya que esto no influye en el equilibrio. Solo influye en la importancia que las masa tienen para la v i s t a d e l e s p e c t a d o r, t e n i e n d o e n c u e n t a q u e p a r a e l o j o h u m a n o t i e n e n mayor peso las masas cercanas al margen derecho.
Una Nueva Posibilidad: La Composición en Diagonal Representa una vía intermedia entre la composición simétrica y la asimétrica. Se trata de un modo muy dinámico y muy rápido de construir las imágenes, en el cual el desarrollo de las lineas fuertes o el conjunto de las masas está dispuesto o tiende a disponerse en diagonal sobre el rectángulo del visor de la cámara. Es un tipo de composición muy indicada para imágenes en perspectiva. En general, las composiciones en diagonal resultan más inmediatas, dado que conducen con rapidez la mirada del espectador hacia el centro de interés, el cual debe encontrarse en posición asimétrica para compensar la simetría en diagonal. Antes de extendernos más, debemos hacer hincapié en que todas las reglas enunciadas no son más que indicaciones generales. Cada tema requiere un minucioso estudio particular. Con frecuencia ocurre que sus características estéticas son tales que necesiten aplicaciones o modificaciones especiales de las reglas descritas. A veces podemos incluso ir contra la regla y de este modo crear espléndidas fotografías. Más para conseguirlo es necesario conocer a fondo las reglas, tan a fondo que incluso nos atrevemos a quebrantarlas en casos muy especiales, ya que por lo general, lo que lleva a la perfección es el respeto a estas normas fundamentales. Como antes comentamos, las reglas que hemos visto son generales, aunque no por ello las composiciones han de ser en forma de «L», ni las masas han de
compensarse siempre, ser simétricas o diagonales... Todas y cada una de estas reglas se confunden y se complementan de toda imagen bien compuesta. Lo importante en fotografía, es transformar en instinto todas estas normas y reglas que los críticos, analistas y artistas preocupados por el porqué de las cosas dictan después de ver la obra de los grandes artistas. En definitiva, nunca se ha hecho una obra de arte a partir de unas normas. Lo que s u c e d e e s q u e e s t a s n o r m a s a p a r e c e n p o s t e r i o r m e n t e , t r a s c o n t e m p l a r, gozar y estudiar la obra genial. De lo que se deduce que debemos impregnarnos de normas y reglas, pero nunca dejarnos condicionar por ellas. Podríamos decir, al menos por lo que a fotografía se requiere, que las reglas están hechas para ser transgredidas. Es decir, que el máximo grado de conocimento de las reglas se da en el momento en que somos capaces de prescindir de ellas sin perdernos en la incertidumbre creativa. Como última recomendación, diremos que aquel que está iniciándose en la fotografía debería comenzar realizando composiciones «perfectas» según las reglas. Con el paso del tiempo, la práctica y la experiencia, encontrará su propia norma creativa y compositiva. Casi tan necesario como una buena composición, es un buen punto de vista, puesto que dependiendo de la altura a la que hagamos la fotografía, obtendremos diferentes sensaciones. Si el punto de vista es alto, el objeto fotografiado se empequeñece, si es bajo se engrandece y si es paralelo causa sensación de realidad.
Tipos de Composición en líneas generales Simétrica: Es aquella en la que si una linea imaginaria divide la imagen en dos, ambas partes coinciden perfectamente. Simétrica Incompleta: Es aquella composición simétrica en la que un detalle rompe con la simetría. Existen varios tipos: A/ Concéntrica: Es aquella cuyas lineas fuertes encuadran el punto de atención dirigiendo la mirada del espectador hacia él. B/ Radial: Es aquella cuyas lineas fuertes están todas en dirección hacia el punto de atención, concentrando en el mismo todo el peso de la imagen. C/ Sinuosa: Es aquella en que las lineas fuertes se dirigen en forma de zig-zag hacia el punto de atención, produciendo así una gran sensación de profundidad. D/ En «L»: Las lineas fuertes de la fotografía forman una imagen en «L», produciendo así una fuerte sensación de equilibrio.
E/ Diagonal: Las lineas fuertes son el propio punto de atención, y nos llevan siempre hacia un punto en el infinito en el que convergen en linea recta, produciendo así sensación de movimiento y dinamismo. F/ Horizontal: Las lineas fuertes reposan horizontalmente en la imagen, produciendo así sensación de sosiego, continuidad y amplitud. G / Ve r t i c a l : L a s l i n e a s f u e r t e s p a r t e n v e r t i c a l m e n t e l a i m a g e n c r e a n d o sensación de limitación, estatismo y repetición. Una característica fundamental de la fotografía es la imagen bidimensional. Puesto que nosotros vemos en tres dimensiones, esta carencia debe ser tenida en consideración para corregirla mediante técnicas compositivas como pueden ser composiciones sinuosas, diferencias de tamaño en objetos conocidos, lineas de fuga, etc. LA ILUMINACIÓN BÁSICA La cámara se sitúa delante del objeto a fotografiar, y a la posición de la luz nos referimos dependiendo del efecto que produzca desde la cámara. Posiciones de la Luz Principal -Frontal: Elimina toda sombra sobre el propio objeto. No se utiliza excepto en casos en que se trabajen efectos especiales. No está indicada para el retrato. -Frontal-Lateral: Es la más indicada para trabajar como luz principal. Crea volúmenes sobre el propio objeto permitiéndonos apreciar la figura por completo. -Lateral: Es una luz contrastada si no se utilizan luces complementarias. Crea las máximas sombras sobre el objeto. -Semi-Contraluz: Nos ilumina por transparencia parte del objeto a fotografiar. -Contraluz: Nos ilumina por transparencia la totalidad del objeto a fotografiar. -Cenital: D e s d e u n á n g u l o s u p e r i o r a l o b j e t o a f o t o g r a f i a r. S e u s a c o m o l u z especial exclusivamente. -Cenital Invertida: Se denomina «luz de terror», ya que provoca efectos fantasmagóricos sobre el objeto. Se usa exclusivamente como luz de efecto. Tipos de Luz A/ Luz Suave: Por paraguas, difusor o rebote. Crea sombras sin una línea definida, es decir, el paso de luz a sombra es gradual. En la naturaleza, es la luz que encontramos los días nublados, y en general, toda aquella luz que no viene de rayos solares directos sobre el objeto. B/Luz Dura: También llamada Luz Directa. Crea sombras perfectamente definidas, el paso de luz a sombra es brusco. En la naturaleza, es la luz que incide sobre el objeto directamente de los rayos solares.
Iluminación básica de estudio Hay dos tipos básicos de luces de estudio: de incandescencia, que proporcionan iluminación continua, y flash electrónico. Los dos pueden proporcionar tanto iluminación puntual como difusa, y disponen de accesorios para modificar el efecto. Las luces de incandescencia emiten mucho calor, pero presentan dos ventajas importantes sobre el flash: permiten ver con exactitud el efecto de la iluminación ( el flash incorpora una luz de modelado, pero su efecto no coincide exactamente con el definitivo); y, al no depender de la sincronización con el obturador, actúan durante toda la exposición, por muy larga que sea; el flash debe en ocasiones dispararse varias veces seguidas para obtener luz suficiente. A veces, las luces del estudio se organizan con el fin de obtener efectos espectaculares, pero los mejores resultados se obtienen cuando se usan para imitar la luz natural. El esquema y las fotografias de estas páginas ilustran las técnicas de iluminación de estudio más comunes. 1 Luz Frontal alta La luz, a 1 m por encima de la cámara, ilumina bien las mejillas.
2 Luz alta a tres cuartos La luz orientada a 45º produce cierta sensación de misterio.
3 Luz lateral La luz lateral hace que la cara parezca estrecha y alargada.
4 Luz lateral y reflector La colocación de un reflector hace que la cara parezca más ancha.
5 Luz inferior La luz al nivel de la cintura da a la cara forma rectangular.
6 Luz frontal alta de perfil El primer esquema de iluminación es apropiado para definir el perfil.
Luz favorecedora Un solo foco colocado a la derecha de la cámara y por encima de la cabeza modela bien las mejillas. Este esquema, utilizado desde los primeros tiempos de la fotografía, se conoce como ‘’ iluminación de Hollywood’’. Pero el foco emite una luz dura, que aquí se ha suavizado con un filtro Softar 1. Para crear el fuerte contraste tonal que hace destacar el rostro, se utilizó un abrigo y un fondo negros. La misma iluminación con ropa y fondo más claros hubiera producido un efecto menos espectacular. En cualquier caso, conviene que la ropa sea de tono uniforme, sin dibujos.
Contraluz y glamour Este esquema ilumina muy bien los cabellos largos y brillantes. La luz frontal se refleja en el rostro mediante un paraguas y un flash de estudio (se consigue lo mismo difundiendo una luz de incandescencia con un papel de calco colocado a unos 60 cm de la fuente). Se recortó un circulo de 10 cm en el fondo oscuro y se colocó una luz detrás para iluminar el cabello. El equilibrio entre la intensidad del fondo y la luz frontal es cuestión de gusto personal; lo que sí conviene es tapar la fuente con la cabeza para evitar reflejos en el objetivo. Para suavizar se usa un filtro o una media colocados ante el objetivo.
Luz sin sombras Esta toma en escenario natural se hizo instalando las luces de estudio en el balcón del dormitorio y suavizando la iluminación con grandes reflectores de poliestireno colocados en torno a la cama. Estos arrojaron sobre la modelo una luz extremadamente difusa, que produce un efecto de tonos altos casi sin sombras. La luz reflejada es tam bién muy apropiada para fotografiar bebés.
Iluminación ‘’ Heroica ’’ Este tipo de iluminación se utiliza con frecuencia para fotografia a políticos y personalidades importantes, porque los presenta como si tuviesen una visión clara del futuro. La luz frontal alta de un foco se complementa con la luz posterior de una segunda fuente, que da luz al pelo y subraya la línea de la mandibula. Las dos fuentes se ajustan para obtener una iluminación de tres cuartos. El ángulo es un factor importante, porque refuerza la impresión de un idealismo situado por encima de la multitud. La lectura se hace sólo para la luz frontal; tener en cuenta la otra confundiría al exposímetro y provocaría subexposición del rostro.