Talk!

NOVIEMBRE 2014 TALK! | N°0 Rosario - Arg. $30 www.talk.com.ar

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Matías Baez:

joven, creativo y audaz - 1

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EDITORIAL ¿Qué ocurre con la moda en Rosario? Una pregunta aparentemente inocente que abrió interesantes panoramas. De ella se desprendieron otros interrogantes que nos llevaron a encontrarnos con diseñadores que están buscando su lugar y con profesionales que desarrollan su actividad en la red en relación a este tema. También indagamos sobre el fenómeno de la moda y su presencia en la web como importante centro virtual que responde a las inquietudes cada vez mayores de personas que buscan algo más que “ver lo que se usa”. No escapamos de la sorpresa al descubrir el rol que –en la actualidad- cumple la industria textil y sus derivaciones para los emprenderores, con un fuerte impacto en nuestra ciudad.

Siguiendo en esa línea tendimos puentes hacia otro aspecto que aún no se ha visibilizado lo suficiente como es el coolhunter, o “cazador de tendencias” en español. También en Rosario es posible encontrar esta punta que emerge con rapidez. Para completar y conformar una agenda, insertamos información respecto a distintos eventos que se llevarán a cabo, como así también una nota sobre las tendencias naturales en alimentación. Puesto que uno de los puntales de nuestro quehacer editorial es la mujer profesional que -además de la moda y del apasionante mundo que gra-

vita en ese ámbito- le interesa incursionar en otras dimensiones, iniciamos una serie de artículos con un aporte sobre la percepción femenina expresada en textos e imágenes, especialmente de la ciudad- que llevan a reflexionar sobre las “Redondillas”, perfectas formas para profundizar ese vasto horizonte. Esperamos que este diálogo inicial nos encuentre en el próximo mes con sus inquietudes. Que disfruten de este primer número.

Enrique Álex Garde Director

AGRADECIMIENTOS: Iñaki Mujica, Pedro Ojeda, Graciela Alonso, Arturo Franco, Irene Serrano, curiosite.es, Edgar González, Elena Velasco, Pedro Medina, Lotta Vintage, Serge González, Cristina Barroso.

S taff DIRECCIÓN

Enrique Álex Garde enriquealex@cyanmag.com DISEÑO + FOTO Enrique Álex Garde Azahara Fernández MODA Arturo Gil Silvia Solano MAQUETACIÓN Enrique Álex Garde Jorge Torrico Gonzalo Hergueta

PUBLICIDAD publicidad@cyanmag.com

Pauné, Alejandro Liberal.

EDITA CYAN Cloud, S.L. 2171-6242

ARTICULISTAS Javier González Patiño, Lorentzo Antúnez, Cristina Morales.

COLABORA: FOTOGRAFÍA Miqui Brightside, Alejandro Cinque, Juan Antonio Partal, Josefina Andrés, María Lorenzo, María Granda SimónZurita, Cris Beltrán.

ILUSTRACIÓN Chio Romero,

Donacio,

Marina

MODELOS Nuria Val @ 7mm, Hyunha Park.

ESTILISMO Lucía Silva, CYAN mag.

MAQUILLAJE Júnior Queirós YSL Cosmetics.

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Godoy Cruz 2B - (0341) 5197500 - revistatalk@talk.com.ar - www.talk.com.ar - seguinos:

revistatalk -

@revistatalk -

Talkmag

SUMARIO 23

Noviembre

4-

38

48

68

06 CARACTERÍSTICA COOLHUNTER

46 ¿Shopping en casa?

10 FLORAHUNTER

48 María Eugenia Sánchez

14 COOLHUNTING: ROSARIO

52 Norte argentino

21 Maquillaje y pelo: looks de fiesta

57 TENDENCIAS NATURALES Y SALUDABLES

23 Matías Baez

60 Probador virtual inteligente

28 A TODO TRAPO

61 INDUMENTARIA DE AUTOR

32 INDUSTRIA TEXTIL EN ROSARIO

68 Lucía Varela

34 Hilo, aguja y creatividad

74 ENSAYO FOTOGRÁFICO: REDONDILLAS

38 DOMINGO DOMINGO

78 Eternamente joven - 5

COOLHUNTER

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CARACTERÍSTICAS DE UN COOLHUNTER Ruben Dario Castillo Serna

U

n cazador de tendencias debe tener la capacidad de alejarse de la corriente (mainstream), del encasillamiento, y observar en varias direcciones, pues de lo contrario será muy difícil identificar tendencias; estar siempre alerta para bucear por debajo de la corriente; ser completamente sensible, estar abierto y absorber como una esponja, para poder leer y entender los signos de una cultura. Es necesario detenerse hasta en las cosas más sutiles, como de qué manera se está moviendo la gente, cómo se están usando los espacios, etc. Hay que leer cosas que podrían parecer absurdas, pero que desencadenan un gran significado, saber leer y descubrir la información valiosa que se encuentra

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debajo de todas las esferas, debe estar siempre informado y actualizado, tanto del presente como del pasado.

La actividad de un coolhunter es, básicamente, la recolección de información. Principalmente en la vía pública e Internet. Un coolhunter se dedica a identificar estilos punteros y minoritarios, y a vender su talento convenciendo a empresas de que esos estilos elitistas son potenciales modas masivas. Viven el día a día como su fuente de información más importante.

Un reciente artículo en La Vanguardia sobre esta profesión en auge ha reflexionado sobre el tema y ha descubierto la paradoja del coolhunter: cuanto más triunfa en acercar lo “último” a lo corriente, más evasivo se vuelve lo novedoso y más necesarios se vuelven, por tanto sus servicios para identificar las cada vez más escasas tendencias punteras.

Los Cool Hunter trabajan para cualquier empresa, están muy mitificados, no sólo a la moda, sino también a la creencia de que hay que mirar el país lejano, las grandes urbes, para ver qué está pasando y cuál es la tendencia actual.

El tema de mirar y descubrir las tendencias nos sirve para proyectar y construir estrategias de mercadeo, desarrollar productos y anticiparse a la corriente. Un Cool Hunter es tan útil para una compañía de alimentos como para una de servicios públicos, pues a partir de sus análisis se consiguen detectar las necesidades de un público objetivo.

Trabajan para agencias de publicidad o en empresas de productos de consumo masivo. Con el radar alerta, se multiplican por las Ciudades rastreando hábitos de consumo y estados de ánimo en centros comerciales, bares, supermercados, tiendas de diseño, canchas de fútbol, etc. Recopilan información valiosa y con estas percepciones, las empresas elaboran campañas publicitarias y definen pautas de consumo, entre otras cosas. El término aún suena novedoso en Bogotá, aunque en Europa y Estados Unidos se escucha fuerte desde hace tiempo. No hay que extrañarse cuando alguien en cualquier lugar lo siga con una cámara de vídeo o lo aborde y le haga preguntas espontáneas sobre un producto o sobre alguna prenda de vestir que esté usando, ese es el trabajo de un cool hunter, observar y registrar las tendencias que están en las ciudades con el fin de anticiparse y desarrollar productos que puedan tener éxito en el futuro inmediato.

Este fenómeno se da en las grandes capitales como Hong Kong o París, y lo curioso es la forma de trabajo que tienen, se camuflan en el medio ambiente del consumidor y decodifican cuáles son sus gustos, la forma de pensar, cómo se viste, la manera de hablar, y de ahí elaboran informes con contenidos que van desde las próximas tendencias en materia de indumentaria hasta qué forma tiene que tener un teléfono celular. Inclusive, algunas producciones de series 8-

televisivas norteamericanas hacen este trabajo de campo antes de elaborar sus guiones.

Empresas como Mc Donald’s o Tommy Hilfiger, Zara o Calvin Klein: Youth Intelligence, Future Concept Lab. Y Globalstreetscapes, contratan a estos “sabuesos de la moda” para que capten ese inconsciente colectivo que está ahí, flotando, antes de que se masifique. De esta manera se adelantan y obtienen de primera mano las necesidades del mercado. Si bien parece un trabajo fácil y divertido, no cualquiera puede ser un cool hunter.

En primera instancia, hay que tener una amplia cultura general, que es la herramienta clave para entender los cambios que se van dando y los que van a venir. También hay que contar con los cinco sentidos bien afinados, lo cual permitirá analizar la realidad con suficiente amplitud de criterio como para percibir dónde se están dando cambios o puede haberlos en poco tiempo.

Esta fauna de detectives fashionistas está integrada por diseñadores gráficos y de indumentaria, sociólogos antropólogos y comunicadores sociales Un marco teórico adecuado es lo más importante para poder entender la realidad y decodificarla apropiadamente.

Existen diversas categorías de coolhunters, con diferentes niveles de compromiso y experiencia: Los Gurùs que cobran enormes cantidades de dinero por informes que venden a grandes multinacionales y no se limitan a influenciar empresas sólo de moda, sino de múltiples sectores de consumo: automoción, decoración, alimentación, etc.

Los que observan a pie de calle y cobran en cheques-regalo por informar sobre sus sensaciones.

Los que viajan constantemente a capitales del vanguar-

COOLHUNTER

dismo en búsqueda de lo último en streetwear.

Los que se mueven en exclusiva en un determinado ambiente (por ejemplo, en el mundillo del hip-hop, entre famosos).

En otros casos suele ser un pasatiempo o trabajo parcial, donde se citan a los mismos por determinados trabajos o se los premia por obtener u entregar informes de relevancia.

Trabajan para agencias de publicidad o en empresas de productos de consumo masivo. Con el radar alerta, se multiplican por las Ciudades rastreando hábitos de consumo y estados de ánimo en centros comerciales, bares, supermercados, tiendas de diseño, canchas de fútbol, etc. Recopilan información valiosa y con estas percepciones, las empresas elaboran campañas publicitarias y definen pautas de consumo, entre otras cosas.

Lo que distingue a un cool hunter La curiosidad por el mundo es su cualidad más importante.

No supera los 25 años y no tiene los prejuicios de los adultos; vive en la ciudad que observa.

Anda con los ojos bien abiertos; es creativo, sensible y atrevido.

Tiene gran capacidad fotográfica y sabe hablar con la gente.

Estudia o siente afinidad hacia la moda, el diseño, la fotografía, la arquitectura, etc.

Cuando crece, puede convertirse en investigador profesional, con la experiencia previa del cazador de tendencias.

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COOLHUNTER

riormente trabajó para Vogue Italia, Vogue París, Interview y G.Q Magazines. Nosotros nos acercamos a un referente local, María Florencia Censabella o “Florahunter” para hablar sobre coolhunting en Rosario y su experiencia.

¿Coómo descubriste tu pasión por la fotografía de moda?

FLORAHUNTER: ¨LOS COOLHUNTERS BUSCAMOS TENDENCIAS QUE SE TRANSFORMARÁN EN MODA MAÑANA¨ E

l termino CoolHunter nace en los años 90 para referirse a nuevos profesionales que se dedican a observar y predecir las nuevas tendencias. Ya sea para firmas o agencias de coolhunting, publicidad, marketing o grandes empresas. Su escenario de trabajo son las calles del mundo, donde el street style en la moda y el diseño hablan por sí mismos, y ellos lo retratan a la perfección. El coolhunter, se reconoce por estar con su cámara en mano, alguna libreta para transcribir ideas que acaban de surgir, y un estilo muy particular en su forma de vestir. En cuanto a la moda, creo que desde que los coolhunters entraron en escena, hay una nueva visión de las tendencias. Hoy en día las grandes marcas se fijan mucho más en lo que “la gente real usa en la calle”. La manera de combinar, mezclar estilos y colores, hacen que sean fuente de inspiración de muchos entendidos de la moda. Un gran precursor y el más famoso sin dudas es Scott Schuman. Un norteamericano, que se encargó de fotografiar a personas con diferentes estilos, que luego subía a su blog “The Sartorialist”. El éxito fue tal que poste10 -

Mi pasión por la fotografía de moda la descubrí junto con el Coolhunting. Los coolhunters o cazadores de tendencias se dedican a la observación de todo tipo de situaciones, se trata de estar siempre atento a todo lo que ocurre en nuestro entorno. Rastrean información, la analizan y la interpretan. Esto que al principio fue una novedad para nosotros, se puede convertir en una tendencia y luego en moda.

Para eso es necesario una libreta, una cámara de fotos o una grabadora o cualquier cosa que a útil para registrar o tomar nota de lo que llamó nuestra atención. En mi caso, una cámara de fotos me pareció la herramienta más adecuada para mostrar y exponer mi trabajo como coolhunter, por eso comencé a estudiar y capacitarme sobre la fotografía y así a unir y explotar al máximo estas dos disciplinas: coolhunting + fotografía de moda.

¿Qué prenda es la que más te gusta fotografiar?

Me gusta fotografiar looks completos en la gente, para que después cualquiera que mire la foto lo pueda apreciar en su totalidad. Trato de buscar prendas únicas, diferentes, que se distingan entre las demás. Cualquiera que resalte y llame mi atención. Pero también observar y fotografiar cada detalle, ya sean accesorios como carteras, zapatos, cintos o collares, como también avios en las prendas, botones, tachas, piedras, cierres, etc. Buscar personas con un estilo propio, único, que las diferencie de las demás, lo que en coolhunting llamamos trendsetters.

¿Qué características observas de la moda rosarina?

Que cada vez están más lookeados, más trendy, más pendientes de la moda. Se animan más a las tendencias y a imponer un estilo propio también. No solo las mujeres rosarinas, sino también los hombres, que cada vez están cobrando más protagonismo en el mundo de la moda y se preocupan más por lograr un look trendy que nosotros los coolhunters podamos cazar. Y que no sólo se visten con marcas conocidas sino que también le dan lugar a los diseños de autor propios de nuestra ciudad, dándolos a conocer y reconociendo su trabajo. Al estar tan pendientes de lo que se usa, de las tendencias, impulsa nuestro trabajo, el de los coolhunters y fashion bloggers, ya que siguen diariamente los looks que cazamos y subimos a nuestros blogs. Y eso

hace que reconozcan y valoren nuestro trabajo.

¿Cuál pensás que es la incidencia del trabajo del Coolhunter tanto en la moda como en el diseño?

Los coolhunters buscamos tendencias que se transformarán en moda mañana. Nuevas necesidades de consumo, gustos y preferencias del consumidor. Todas aquellas personas que estén vinculadas al mundo del diseño deben utilizar las técnicas del coolhunting, no sólo para anticiparse a lo que se va a usar, a lo que va a venir, sino también para ser innovadores y originales. Y adelantarse a la competencia. Por eso es tan importante para empresas de moda y diseñadores entender y estar al tanto de las tendencias, ya que ellas dictan lo que hay que ponerse cada temporada, e inspiran las nuevas colecciones en la industria de la indumentaria.

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COOLHUNTER

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Florahunter

Mi nombre es ] Florencia Censabella (Flora) soy Diseñadora Gráfica y de Indumentaria y Coolhunter. Trabajo como diseñadora y coolhunter para una marca de indumentaria. También soy docente en un Instituto de Diseño de Indumentaria. Hace varios años que me dedico al coolhunting para mi blog de moda y tendencias y en forma free lance para distintos medios (revistas, blogs, marcas de indumentaria, etc.) En mis proyectos trato de unir las tres cosas que más me gustan: coolhunting + moda + diseño. A través del coolhunting cazo las futuras tendencias de moda. Me inspira mucho la calle, la ciudad, infiltrarme en lugares, bares, ferias, desfiles, eventos de moda, etc en búsqueda de lo que es nuevo o trendy, unir mi curiosidad con mi creatividad. Observar mi entorno y tratar de detectar todo aquello que pueda convertirse en moda.

Mi herramienta de trabajo es una cámara de fotos, con ella puedo salir por la ciudad para rastrear y captar todo aquello que me inspire y llame mi atención y curiosidad. Mi rastreo no sólo lo realizo en la calle, sino también a través de Internet, ya que es muy importante estar en todo momento conectada a webs de arte, moda y diseño para nutrirse de información y saber que sucede en las otras ciudades del mundo.

www.facebook.com/florahunter16 www.florahunter.blogspot.com.ar Nota: Carolina Bitar | @carobitar Fotos: Florahunter.

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COOLHUNTING

Rosario

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Melocoton

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R e cit al I K V Illya Kuryaki and the Valderramas vuelve al METROPOLITANO en el marco del lanzamiento de su primer CD DVD en vivo!

Aplaudan en la Luna.

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COOLHUNTING

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COOLHUNTING

Doscuartos

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PUBLICIDAD

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LOOKS

Maquillaje y pelo: looks de fiesta para copiar Te damos seis propuestas para producirte y despedir el año bien arriba.

Romántico y casual

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¿Qué se hizo? Primero, se emparejaron las imperfecciones con base y corrector líquido. Después, se resaltaron tanto los pó-

Foto: OHLALÁ!. Producción de Ash Mateu

mulos como la zona T (frente, nariz y mentón) con iluminador.

Sombra vainilla en los párpados y mucha máscara de pestañas para dar volumen. Para terminar, se aplicó rubor rosa en mejillas y labial fucsia haciendo foco en la boca. El peinado es un recogido despeinado con volumen rematado con un rodete hacia atrás.

Punk moderno

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¿Qué se hizo? Luego de preparar la piel, se aplicó una base y corrector para emparejar el tono y disimular imperfecciones. En los ojos se hizo un esfumado con una paleta de marrones, ocres y

Foto: OHLALÁ!. Producción de Ash Mateu

dorados que se reforzó con la máscara de pestañas. Para las mejillas, un rubor en tono durazno (que da mucha luz) y en los labios un naranja vibrante. El pelo, bien natural con un jopo hacia el costado logrado con un poco de batido, spray y secador.

Sonrisa radiante

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¿Qué se hizo? Se emparejó con base y se iluminó con corrector.

Para los ojos, se usó una paleta dúo iluminando bien el lagrimal y delineado esfumado en negro (con crayón de khol) para dar definición. Terminaron los ojos con máscara de pestañas water

Foto: OHLALÁ!. Producción de Ash Mateu - 21

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Reina soft

¿Qué se hizo? En primer lugar, se aplicó una base bien translúcida y se resaltaron los puntos de luz con corrector en lápiz.

En los ojos se usó un delineador líquido y una paleta en tonos pastel para el esfumado. Luego, se tonalizaron las mejillas con rubor y se usó un tono muy natural en los labios . En el pelo, una cola de caballo bien tirante atada con el propio cabello. Se aplicó spray para fijar. En el pelo, una cola de caballo bien tiranFoto: OHLALÁ!. Producción de Ash Mateu

te atada con el propio cabello. Se aplicó spray para fijar. Polvo rosa y labial Rose Boudoir . El pelo, corto con ondas naturales y raya al costado.

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Estrella dorada

¿Qué se hizo? Después de la base y el corrector, se resaltaron los puntos de luz con iluminador. Se hizo un esfumado con sombra dorada en los párpados, un delineado superior e inferior con crayón de khol y se aplicó mucha máscara de pestañas. En mejillas, rubor durazno y un tono bien tranqui Foto: OHLALÁ!. Producción de Ash Mateu

en los labios. El peinado, también de estilo despeinado, con un rodete en el centro en forma de nudo.

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Negro y misterioso

¿Qué se hizo? Primero, se aplicó base y corrector. Se iluminaron los puntos de luz y luego se hizo un esfumado de sombra negra con destellos. Se delineó abajo con pincel y la misma sombra oscura y se terminó con mucha máscara de pestañas. En las mejillas se aplicó rubor durazno y en los labios, un color nude como toque final. Para el peinado, se fue enroscando el pelo desde la nuca Foto: OHLALÁ!. Producción de Ash Mateu 22 -

hacia la frente, en forma de banana, para dar textura.

E N T R E V I S TA S

MatĂ­as Baez:

joven, creativo y audaz

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Por Carolina Raduan

Tiene tan solo 23 años, fue el ganador del primer premio del “Semillero Alto Rosario 2011” y participó del desfile “Planetario Fashion Nigth” junto a diseñadores de la talla de Laurencio Adot. En sus pasadas pudimos ver algunos de sus espectaculares vestidos, con impecables terminaciones, textiles de excelente calidad y detalles que denotan el talento de este joven diseñador rosarino, que brinda homenaje a la alta costura con su marca: Matías Baez. ¿Por qué elegiste la moda como profesión? ¿Es algo que siempre te gusto o surgió de golpe?

Desde que tengo uso de razón estoy conectado con la moda, de niño jugaba a vestir a mi familia o tirarme de cabeza al costurero de mi abuela. Siempre me dio curiosidad el mundo de la imagen y el arte y, en cierta forma, sabía que estaba predestinado a navegar esos mundos. ¿Qué es lo que te gusta o te llama la atención de la moda?

MB: Siempre tomé a la moda como un ecosistema en donde somos organismos vivos interdependientes, que nos relacionamos y nos movemos en busca de algo. Algunos buscan una identidad personal y otros tratan de refugiarse en lo general. El sistema parece complejo pero es simple: un grupo masivo de personas tratando de copiar a otro más selecto que, generalmente, son los que imponen una tendencia.

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¿Que sentís cuando estás diseñando una colección?

El proceso de diseño es muy estresante, necesito estar en contacto siempre con la selección de telas que hice previamente, jugar con ellas, ver qué me dicen. Experimento mucho sobre el maniquí.

Hago una selección de 5 a 10 bocetos claves y luego que el resto gire en torno a los diseños madre. Distinto es cuando hay un pedido especial para una clienta (alta costura). Aunque éste sea mi fuerte no quiere decir que sea menos estresante. Las escucho, las conozco, paso a ser una especie de confidente. Ellas me confían su cuerpo, ponen en mis manos parte de esa “gran noche” y mi tarea es hacerlas sentir hermosas y seguras. ¿En que te inspirás?

Mi inspiración viene de un conjunto de vivencias, me gusta el arte, amo el cine, nunca me puede faltar música. Siempre me armo una carpeta con las cosas que me llaman la atención, que

“Hay un gran negocio en vestir a la gente mayor que nadie está visualizando. Por eso la edad no debe ser una segmentación”, fundamenta la especialista en macrotendencias Soledad Offenhenden. me interesan, todo esto se mezcla en una licuadora mental para luego dar fin a un diseño. ¿A qué personalidad te gustaría vestir?

No tengo una mujer puntual, todas las mujeres para mí son importantes, en especial mis clientas. Soy de la generación en la cual la “IT Girl” del momento cambia cada temporada. Prefiero las mujeres con experiencia, seguras de sí mismas que son referentes en lo que hacen, un ejemplo bien podría ser Graciela Borges. ¿Cómo ves la moda en Rosario?

La moda rosarina la comparo con un bebé que está en pleno desarrollo. Todavía no tenemos una identidad bien definida como ciudad, pero estamos en esa búsqueda. El aumento de diseñadores de autor y marcas que hay en la ciudad hablan de un nuevo mercado, en donde mujeres y hombres pueden encontrar di-

ferentes alternativas que salen del común de las grandes marcas. ¿Que le aconsejarías a los diseñadores que están empezando?

Primero que se concienticen con el entorno en el cual se están desarrollando. En Argentina no es nada fácil: la escasez de industrias textiles, las leyes de importación y exportación…parece que nada nos ayuda. Pero no es imposible crecer si uno se lo propone. Segundo que amen y tengan pasión por lo que hacen, sé que suena trillado pero es la verdad. Un diseñador tiene que sentir, imponer, estar informado, observar y venderse. Somos creativos y a la vez empresarios, la constancia no es algo que tenemos que echar a menos.

Así fue como Matías Baez, esta nueva promesa de la moda, nos contó sobre su mundo, sus ideas y sus diseños. Es bueno ver gente tan joven, con tantas ganas. Y lo mejor es que todas esas ganas estén en nuestra ciudad.

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TodavĂ­a no tenemos una identidad bien definida como ciudad.

El aumento de diseĂąadores de autor y marcas que hay en la ciudad hablan de un nuevo mercado, en donde mujeres y hombres pueden encontrar diferentes alternativas que salen del comĂşn de las grandes marcas.

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Emprendedores

A TODO TRAPO

El nuevo Club de confeccionistas, proveedores y afines S

e realizó un acto en el Salón Carrasco del Palacio de Los

Leones, en el cual quedó oficialmente presentado el “Club de confeccionistas, proveedores y afines. A todo Trapo” que reúne a emprendedores, prestadores de servicios, instituciones,

prendedores y futuros empresarios, se comprometió a organizar para el año que viene una gran muestra en la Asociación Empresaria “para mostrar lo que producen y ayudarlos a resolver uno de los problemas que aún puedan tener que es el de la venta”.

comerciantes y empresarios del rubro de indumentaria y textil

Ante la presencia de un significativo grupo de emprende-

con el fin de impulsar el trabajo asociativo en el marco del Pro-

dores y pequeños empresarios del rubro textil, Lifschitz resaltó

grama de Vestimenta y Calzado municipal.

“el extraordinario valor humano y social que tienen estos em-

Además, se rubricó en el acto un convenio de colaboración

prendimientos” y recordó la importancia que se le dio desde el

que firmaron el Intendente Miguel Lifschitz; el presidente de la

municipio hace unos ocho años atrás con la creación de la Sub-

Asociación Empresaria de Rosario, Elías Soso; el director del Ins-

secretaría de Economía Solidaria. Ya al cierre de su exposición

tituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) Walter Aquino, y

aseveró: “Creo que estamos en un momento extraordinario

el director provincial de Economía Social, Omar Isern.

para pegar un salto adelante”.

El acuerdo tiene por objeto establecer un marco general de

Acompañaron al intendente en la presentación, los secre-

colaboración y asistencia técnica entre las partes. En tanto la

tarios de Hacienda y Economía, Gustavo Asegurado; de Pro-

formación del Club, pretende apuntalar la comercialización

moción Social, Raúl Capilla; y el director del Programa de Ves-

y participación solidaria.

timenta y Calzado, Daniel Destito; entre otros funcionarios y

Elías Soso, además de celebrar la iniciación de nuevos em28 -

emprendedores incluidos en esta novedosa iniciativa

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INFORME LOCAL

para cumplir objetivos particulares de cada empresa. “Las grandes empresas, como Vandalia y Hardfield, buscan ampliar su clientela externa, pero las empresas de diseño de autor buscan nichos espe-

LA INDUSTRIA TEXTIL EN R OS A R IO , C O M O H E C H O E C O N Ó M I C O Y C U LT U R A L

cíficos, en mercados que saben son más acotados que los potenciales clientes de la producción en serie”, explica.

A Silvia Querede, una de las socias fundadoras de la marca Quier, la entusiasman las invitaciones que recibió de Nueva York y Tokio para participar en eventos de prestigio en el mundo del diseño de autor. Sabe que, aunque participar en el grupo exportador ayuda,

Ruben Dario Castillo Serna

aún queda mucho por resolver para afrontar los costes del viaje.

“Pero tarde o temprano, esta dinámica va a ser natural”, considera.

E

Y ella tiene la legitimidad para apreciarlo porque se ha dedicado en

n Rosario los emprendimientos textiles dan cuerpo a una

las últimas dos décadas a explorar el sector, abriendo espacios como

industria en crecimiento, que pone a esta ciudad bajo la mirada de

la primera escuela de diseño de indumentaria que tuvo la ciudad.

varios puntos del país, y también del mundo. Entre las iniciativas

Quier nació en 2008, como resultado de un movimiento en la in-

públicas y privadas de fomento a esta actividad, se cumple un año

dustria textil que se fue agitando desde la crisis de 2001, cuando

de la constitución de un grupo asociativo para la exportación, for-

-según cuenta Silvia- la sustitución de importaciones alentó la pro-

mado por 9 empresas de producción a escala y de diseño de autor,

ducción textil local. A pesar de eso, asegura que el trabajo es arduo

coordinados por la licenciada Débora Marini, en el marco de un

porque la industria nacional se ha visto tan deteriorada, que el di-

programa de la fundación Standard Bank.

seño de indumentaria exige primero un tratamiento para agregar

Débora considera que la heterogeneidad del grupo es una mues-

valor a géneros de baja calidad, “aburridos”, baratos.

tra de las múltiples alianzas que pueden darse para la exportación,

Quier no intenta competir con las grandes marcas porque “el dise-

Quier

Quier 32 -

ño de autor habla de otra escala, de poca distancia con el cliente,

Aurakamica es la única empresa del interior, con escala industrial,

de acercamiento con el cuerpo real, además de lo creativo, que es

con proyección nacional, que trata de abrir un mercado externo.

fundamental”, explica Silvia. Y considera que Rosario tiene más es-

El emprendimiento se inició en 2007, pero recién los dos últimos

pacio en la actualidad para hacer diseño de autor y consumirlo. “A

años se abrió a la comercialización, que mayormente se realiza en

diferencia de 2002, cuando intenté fundar un espacio de diseño en

Buenos Aires. A los tres socios les interesa ir paso a paso, atendien-

Lavardén, ahora la ciudad le da más apoyo a la actividad porque el

do a las exigencias de la calidad, para instalarse en el mercado ex-

diseño es más popular, no tan elitista como una década atrás”, muestra.

terno no de manera oportunistas, sino garantizando continuidad.

El socio fundador de Aurakamica, empresa de corsetería de alta

El avanzar en ritmo sostenido implica atender la condición de que

costura, coincide con Silvia en que el textil es un rubro muy poten-

“en la corsetería de alta costura se necesitan muchos especialistas,

te por la cantidad de puestos calificados que demanda.

que no abundan, desarrolladores de prototipos, cada uno con su

Pero también porque es complementario con otras industrias cul-

máquina particular, operaciones artesanales, que son la ventaja

turales. Es decir, explica Pablo Taccari, miembro de la empresa que

competitiva de esta empresa porque las prendas tienen el valor

vende sus productos en la selecta boutique del Faena Hotel en Ca-

agregado, la intervención de los tejidos, que hacen productos difí-

pital Federal: “Esta industria excede el instrumento que es la pren-

ciles de seriar”, explica Pablo.

da de vestir, es una manifestación artística cultural. No todas las

Implica potenciar esas ventajas, pero con el esfuerzo por hacer un

ciudades tienen la suerte de contar con sector industrial indumen-

trabajo juicioso, con compromiso por la calidad, que siga ponien-

taria como este, que moviliza a la región en el proceso productivo

do a Rosario en el ojo de empresas de alta gama de Francia o de

(se estampa en Buenos Aires, se cose en Arroyo Seco, por ejem-

Bruselas, por ejemplo, que buscaron a este emprendimiento para

plo) y que hace que Rosario esté en el ojo del país. Con clientes en

ofrecer sus insumos de altísima calidad.

Tucumán, San Juan, Mendoza, Chubut, Neuquén, se va dando un intercambio permanente, que obliga a la gente a mirar a Rosario.

Eso no ocurre con otros rubros industriales o de servicios”.

Aurakamica

Aurakamica - 33

TEXTIL ROSARINO

Emprendimientos textiles: hilo, aguja y creatividad Son jóvenes, tienen ganas y apuntan al diseño y la moda como

para fortalecer su organización.

un modo de vida. Se trata de emprendedores que la vienen pe-

Vicky Rossi junto a su socia Celina Martinetti crearon la marca

leando de la mano de la iniciativa y el empuje y este año encon-

“Kaur” de indumentaria femenina. Pusieron toda su energía para

traron en un convenio realizado entre la Fundación Creando

crear algo diferente, “desestructurado” —dicen— y lograron dar

Futuro, la Revista Atypica y la secretaria de la Producción de la

a su marca una impronta original y distintiva.

Municipalidad de Rosario.

“El mayor cuello de botella es la comercialización, la marca tiene

Son jóvenes, tienen ganas y apuntan al diseño y la moda como

una identidad, pero es difícil por la competencia y los precios”,

un modo de vida. Se trata de emprendedores que la vienen pe-

indicó Rossi y agregó que en el caso de su emprendimiento, las

leando de la mano de la iniciativa y el empuje y este año encon-

vías de comercialización son la feria Cooltura Diseño, festivales

traron en un convenio realizado entre la Fundación Creando

de yoga y lugares alternativos.

Futuro, la Revista Atypica y la secretaria de la Producción de la

“Nuestra ropa tiene que ver con la experiencia de vida, muy libre, y el

Municipalidad de Rosario, un apoyo que les dio herramientas

programa nos permitió una búsqueda personal para que investiguemos como crecer sin abandonar una identidad”, señaló la emprendedora.

En el caso de Noelia Ricci y Manuela Maidagan —socias de la marca Moderna Boutique— hace un año y medio que están construyendo esa identidad haciendo bolsos y carteras. “Nos conocimos en la feria y nos asociamos, surgió un producto nuevo y bueno y nos está yendo bien, la gente nos empieza a reconocer”, afirmó Ricci y agregó: “El proyecto nos brindó herramientas para crecer, desarrollar un producto de otra manera, llegar a otros mercados. Nos permitió organizar la empresa porque eramos muy desorganizadas, por ejemplo, con el dinero”.

En tanto, Laura Pavesi, después de trabajar muchos años como diseñadora en Barcelona, decidió emprender su propio desafío

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en Rosario con su marca “Martirio Rodriguez”, haciendo ropa

mucho ver más allá de lo que se está haciendo. Y hay diseñadores

para mujer. “Hay muchos que hacen más de lo mismo, yo hago

que tienen un valor agregado y hay que ver un canal de comer-

algo distinto, pero cuesta más vender”, aseguró y explicó que el

cialización distinto. Hay de todo entre los proyectos, marcas que

tema de los locales comerciales es un obstáculo porque “piden

se pueden convertir en marcas rosarinas, otros que van al diseño

fortunas por los alquileres”, se sinceró.

de autor y un par de marcas muy interesantes para el diseño arte”.

Con el programa piloteado por la Municipalidad, Creando Futuro

Igelman destacó las dificultades que tiene el diseño en Rosario

y Atypica, pudo mejorar el manejo de ventas al por mayor, además

y resaltó que es importante la articulación de redes públicas y

de perfeccionar la parte administrativa de su empresa, es decir “a

privadas para el apoyo de los emprendimientos.

qué público apuntar y qué estrategia llevar adelante”, afirmó Pavesi.

“Ser diseñador es difícil, no es sólo tener una idea, sino además

Las patas del proyecto

ver cómo materializarla e inventar cómo como venderla”, conclu-

En ese sentido, y en función de que en Rosario existe un enor-

yó la directora de la revista Atypica.

me potencial de emprendedores dedicados al diseño, para darle forma a esta iniciativa se concretó el convenio entre Creando Futuro, la revista Atypica y la Secretaría de la Producción de la Municipalidad de Rosario.

“En Rosario no había quien asistiera a estas cosas que querían hacer los emprendedores de indumentaria y la creatividad es un fenómeno que se suma en todo en el mundo y Rosario no es la excepción”, aseguró Lisandro Casella, director de Creando Futuro.

Se hizo una convocatoria a principio de año y se seleccionaron 15 proyectos de entre 40 en función de su potencial emprendedor y de su aporte al diseño.

“Empezamos a trabajar hace 5 meses, específicamente para que pudieran conceptualizar su proyecto como un emprendimiento y para que pudieran asumir un rol de dirección”, explicó Casella, y agregó que se trata de gente joven de entre 25 y 25 años, y su producción ya tenían un camino hecho.

Casella indicó también que se trabaja con la Feria Cooldiseño, porque “son gente que agrega valor y hay un potencial”.

A su juicio, “esto demuestra que hay opciones y creatividad en Rosario y que esto puede crecer”.

En tanto, Guillermina Igelman, de la revista Atypica, sostuvo que se trabajó mucho en aportar conocimiento de mercado, de marca y de producto.

“Al ser diseñadores independientes, no tienen recursos para resolver algunas cuestiones por eso es bueno compartir información, abrir nuevas redes”, indicó y agregó: “Muchas veces cuesta - 35

Kaur

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TEXTIL ROSARINO

Martirio Rodriguez

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E N T R E V I S TA S

DOMINGO DOMINGO

te queda bien

by

Agustina Alvez

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Por Bautista De Vincenzi ¿Qué carrera estudiaste?

Estudie Diseño de moda en comunicación visual. ¿Por qué decidiste estudiar eso y no otra cosa?

Desde el último año de la secundaria ya había comenzado a hacer ropa. Obviamente desde un lado muy experimental y amateur.

Un día fui a un test vocacional, sólo dure una clase, la docente me dijo mediante el primer trabajo que entregue, que ella no tenía dudas y yo tampoco. Estaba decididamente abocada al arte y la creatividad. Dude si arte o diseño, pero los textiles cada vez me interesaban más. ¿Qué es Domingo? ¿Qué significa su nombre?

Domingo se caracteriza por tener una impronta súper Latinoamérica y sobre todas las cosas bastante argento. Domingo es un

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nombre propio que refleja ese concepto, es en castellano, suena amigable y masculino. ¿Cómo nace tu marca?

Cuándo me fui de las empresas para las cuales estaba trabajando, así que decidí hacer lo que sentía y quería, no tenía nada que perder y me deje llevar pese a lo que la gente me decía, con una propuesta jugada. ¿Qué importancia crees que tienen las redes sociales para su difusión y venta?

Muchísima, tengo un público muy variado, pero todos coinciden con la utilización de redes sociales y esto es fundamentales para comunicar y mostrar mis piezas ya terminadas. Es algo al alcance de todos y tiene mucho feedback.

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¿Tuviste algún contratiempo (incidente) en la producción de las piezas al comienzo de la marca?

Al comienzo, ahora, todo el tiempo. Producir prendas depende desde el molde, el corte, la confección , el textil, el bordado, los ojales, colocación de botones, estampas, el producto pasa por muchísimas instancias, es decir, puede fallar siempre. ¿Al principio como solventaste los gasto de producción, venta y distribución?

Cómo podía, yo era la cortadora, la financista, la que levantaba los pedidos, la que etiquetaba, la que planchaba, la que vendía, empaquetaba, facturaba. Así que sacaba de donde podía mientras me convertía en multifunción. ¿En qué te inspiras para diseñar una nueva temporada, como es el caso de Patria?

En Latinoamérica, estoy muy enamorada de este lugar. ¿Cómo contactas a los modelos, figuras públicas o famosos?

Se da sólo, hay un producto diferente, bien pensado, diseñado con una buena calidad y comunicación. Lo demás fluye. ¿Te consideras diseñadora independiente?

Depende a que llamemos diseño independiente. Se desvirtuó la palabra para varios lados, unos me gustan más que otros, así que a veces si, a veces no. Están muy manoseadas esas dos palabras. ¿Qué concejo les darías a los estudiantes de esta carrera?

Que sean conscientes de lo que están haciendo, que se esmeren mucho en hacer algo que les guste, que lleva mucho trabajo y esfuerzo, pero tiene su resultado satisfactorio y positivo.

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COOLHUNTING

DOMINGO DOMINGO EVENTOS

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TEMPORADAS

Campaña PIÑA 2012

Campaña PATRIA 2013

Campaña MARDEL 2014 44 -

La Municipalidad comenzĂł con operativos de control y limpieza de pegatinas en la vĂ­a pĂşblica.

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TENDENCIAS

Indumentarias y accesorios de moda en tiendas online...

¿Shopping en casa?

Por Elvira Martin

La socióloga Joanne Entwistle estudia el cuerpo y la moda, ubicándolos en las coordenadas espacio y tiempo. Sostiene que la moda ordena la experiencia del yo y del cuerpo en el tiempo. El sistema de la moda, está siempre congelando el flujo de las prácticas cotidianas del vestir y lo ordena en distintas categorías de pasado, presente y futuro («este invierno, el marrón es el nuevo negro» u «olvida el verde-lima del año pasado, el beige frío es el color de este verano»). En la web, la mujer encuentra la posibilidad de romper esas estructuras que fija el espacio y fijar sus propias estrategias.

Verdaderamente, pasado el primer momento de dudas –especialmente culturales dada la reticencia de ofrecer los datos a través de la red- la venta por Internet es una de las nuevas formas de comercialización. El concepto de tienda virtual se ha expandido globalmente y en nuestro país se encuentra en vías de desarrollo. Según la Cámara que agrupa al sector de comercio electrónico (CACE), el rubro indumentaria aumentó su facturación un 68% y los artículos de moda en ropa, calzados y accesorios, se están convirtiendo en la estrella del comercio electrónico local. Este aumento en números, implica que de $ 440 millones en 2012, pasara a $740 millones y es MercadoLibre -la plataforma de comercio electrónico más importante de Argentina que lidera este escenario- quien lanzó un sitio especialmente diseñado, las “tiendas oficiales”, para las grandes marcas de indumentarias.

Hoy existen unas treinta tiendas exclusivas con las marcas Puma, Topper, Ona Saez, Reef, Tucci, 47 Street y Airborn entre otras, en las cuales sus productos cuentan con un sello de autenticidad para ser identificados como oficiales. Federico Procaccini, Director General de MercadoLibre en Argentina, señaló que “El comercio electrónico en nuestro país se encuentra en permanente 46 -

crecimiento, gracias a que cada vez hay más vendedores enriqueciendo la oferta de productos en sus diversas categorías, tanto con la profesionalización de las ventas o por el ingreso de nuevas marcas y productos a la plataforma que se traduce año a año en números de la Compañía. Tan sólo en 2013 nuestra facturación creció un 65%, en pesos argentinos y nuestras proyecciones para este año son excelentes”. No obstante, las restricciones a la compra de artículos Online fuera del país es un desafío que aún se analiza en busca de respuesta. Daftiti es otra de las grandes tiendas Online con una amplia oferta en calzados, indumentaria, deportes y accesorios que presenta marcas muy conocidas, en una plataforma de fácil acceso, con categorías para ambos sexos y filtros para una elección más rápida. El envío es gratis a partir de los $299, con cambio y devolución también sin cargo en todo el país. Al acceder a

Más allá de esta situación, en la que se espeja toda la versatilidad del consumo, en tanto las tiendas Online constituyen un fenómeno en expansión los usuarios aún no están totalmente habituados a comprar por esos canales virtuales pero sí a informarse a través de ellos. Con este marco de fondo y la lenta adopción de tecnología por parte de las pymes del sector, otro desafío es cómo comunicar -y promocionar- las ventas a través del carro de compras virtual cuando la pyme ya tiene presencia en varios locales. Una vez más, aparece el potencial de las redes sociales, herramienta que maneja el 87% de las pymes argentinas dedicadas a la moda, según AIE. Justamente, Facebook es una de las vías más usadas como promoción del canal online. Así lo entienden desde Koxis, que elige la red social fundada por Mark Zuckerberg como plataforma publicitaria. Con 15 locales, la empresa apostó

Los artículos de moda en ropa, calzados y accesorios, se están convirtiendo en la estrella del comercio electrónico local, esto factura $740 millones y es MercadoLibre Argentina que lidera este escenario.

Existen unas treinta tiendas exclusivas con las marcas Puma, Topper, Ona Saez, Reef, Tucci, 47 Street y Airborn entre otras, en las cuales sus productos con un sello de autenticidad para ser identificados como oficiales.

una determinada marca realiza una presentación. Por ejemplo, si se busca Ona Saez, aparece: “… es una marca de indumentaria tanto femenina como masculina. Las prendas se caracterizan por ser transgresoras y provocativas. Mantiene un estilo original y sofisticado al mismo tiempo, en el cual prevalece la ropa en colores neutros, como el negro o el blanco, con retoques y detalles en dorado. Ona Saez no sólo se caracteriza por expresar moda, sino que también tiene una fuerte responsabilidad social en la cual lleva a cabo campañas de concientización resaltando valores fundamentales. Entre las prendas más destacadas de Ona Saez, se encuentran aquellas que son infalibles para un look nocturno: metalizados, cueros y símil cueros, transparencias, encajes y faldas y vestidos súper cortos. Para aquellos de personalidad imponente y que no les gusta pasar desapercibidos”. Vende la prenda y el concepto que supone el valor agregado de pertenencia a un estilo y sector. Y este aspecto es interesante, por cuanto apela a las clásicas relaciones del ser humano con el vestir y con el encuentro con los demás, pero sin la posibilidad del tacto, del acercamiento a las texturas, a la posibilidad del goce inmediato de sentir la prenda sobre el cuerpo. Esta limitación es suplida por el aspecto visual y la cantidad: tanto marcas como modelos se despliegan en sucesiones infinitas, interactuando solamente con una pantalla que permite navegar, recorrer y en muchos casos, impulsivamente comprar.

al e-commerce hace dos años, para lo que debió invertir $ 50.000.

Las marcas que ya se sumaron a esta movida coinciden en que una de las ventajas del online es llegar a ciudades donde no tienen presencia directa. Fue el caso de Muaa, que, con 85 locales y presencia a través de 300 multimarca, desarrolló hace tres años su propio sitio. Hoy, el 70% de las ventas virtuales (que representan un 3% de la facturación total) vienen de ciudades del interior, como Río Hondo y Caleta Olivia. “Podemos vender en todos los lugares donde haya una computadora con Internet”, manifiesta Romina Pesenti, jefa de Planificación Estratégica de Muaa.

El argumento es compartido por Paula Fiedler, creadora de Sieben: “Estar online nos permite llegar a más clientes, tanto minoristas como mayoristas”. La página dispone de venta en castellano e inglés, para el mercado minorista, con la posibilidad de realizar envíos al exterior. Y ofrece una sección de acreditación autorizada para acceder a la venta mayorista, con información de la curva de talles y variantes de color así como la posibilidad de realizar un pedido online. El desarrollo de la plataforma, entre activación de redes y site, demandó $ 15.000.

Sin lugar a dudas el shopping en casa dejó de ser futuro y comienza a manifestarse como una tendencia que llegó para quedarse. Adaptarse a los nuevos hábitos de consumo es lo más inteligente que puede hacer una marca.

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E N T R E V I S TA S

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María Eugenia Sánchez Lic. En Comunicación Social - Community Manager

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¿Qué es un Comunity Manager? ¿A qué se dedica?

Por definición el Community Manager es el encargado de una red social, de una comunidad virtual. En la práctica el CM es el responsable de crear y cuidar las comunidades en torno a las empresas e instituciones generando contenido de valor, creando conversación, animando a las personas a participar, monitorizando la presencia en la red de las marcas, etc. ¿Qué importancia tienen las redes sociales a la hora de mostrar y promocionar un producto o servicio?

Entender la importancia que tienen las redes es conocer en profundidad sus características principales, que son muchas en relación a los medios tradicionales a la hora de promocionar un producto o servicio.

En relación a la audiencia, las redes pueden llegar a un público global. Hablamos de una audiencia que se mide en millones de miles o un grupo selecto de personas de la ciudad de Rosario, por ejemplo: mayores de 25 años. Respecto a la accesibilidad se entiende que los medios de masas son pagos y son propiedad de un grupo empresario o del gobierno, mientras que los medios sociales están en general disponibles para cualquier persona con poco o ningún costo. Por lo cual hoy publicar en cualquier red social no tiene costo alguno. La facilidad de uso por los creadores es clave en las redes. La mayoría de los medios sociales permite que cualquier persona pueda ser un productor en estos medios, lo que no significa que le dé el tratamiento profesional y preciso como el que logra un CM especializado, en definitiva, los que las grandes instituciones requieren por estos tiempos, y por último la inmediatez, que juega un rol fundamental. El tiempo que transcurre entre la producción del contenido y la llegada es definitivamente muy rápido. ¿Suplanta a los medios tradicionales?

Me atrevería a decir que no, que son nuevas formas de comunicación, nuevos canales que pueden coexistir, al menos por ahora. Ese mismo cuestionamiento surgió cuando aparecieron los diarios digitales, se temía por la “muerte” del diario papel, sin embargo aún no se extinguieron. Con esto no quiero decir que no suceda en un futuro no muy lejano, lo cierto es que en los tiempos que corren la inmediatez de estos nuevos medios y la accesibilidad les permite a estos nuevos canales de comunicación posicionarse por encima de los tradicionales. Definitivamente las redes sociales han tomado un lugar preponderante en la inversión de tiempo de la sociedad. ¿Para qué le sirve a las marcas tener una cuenta en una red social?

Principalmente para generar cercanía e interacción con el cliente, para producir contenido acorde a la marca -es fundamental saber qué y cómo comunicar- para lograr un feedback y una empatía que antes era imposible o muy poco probable generar. Y como corolario y no por eso menos importante para generar Branding, un término muy utilizado en marketing que refiere al hecho de 50 -

construir presencia de marca; es fundamental estar visibles y presentes de la manera más estratégica posible. ¿Cómo se maneja la imagen de una marca desde el social media, hay métodos o estrategias?

Sí, sin duda hay estrategias, lo fundamental es conocer el producto o servicio, conocer el público, y la marca para saber cómo digo lo que tengo para decir, a quién le hablo, cómo, cuándo y por qué.

No es lo mismo si mis clientes pertenecen a un grupo ABC1 que a un grupo masivo; definitivamente, hay estrategias. ¿Por qué los navegadores/internautas siguen a una marca?

Porque se sienten identificados, porque sus pares la siguen, y porque se sienten parte de ella, es fundamental hacer que los seguidores/ clientes se sientan identificados con la marca/ producto, que se reconozcan en ella y con quienes también la eligen.

¿Tiene efectos positivos en la venta de un producto o servicio?

Entiendo esta pregunta como “qué efecto tienen las redes en la venta de productos o servicios?” Si están a cargo de profesionales de la comunicación es poco probable, casi imposible que no tengan un efecto positivo, aun cuando el producto o servicio no sean de excelencia, siempre estar cerca del cliente y brindarle una respuesta o asesoramiento inmediato deja una huella, además saber qué decir y cómo, genera una impronta que crea empatía con el usuario/ cliente. ¿Cuál es el interés de la marca y cual el del seguidor?

El interés de la marca vender y lograr un buen posicionamiento para no dejar de incrementar su venta. La del seguidor, conocer el producto, contactarse con sus pares que lo consumieron, tener referencias de las experiencias de los otros y decidir de esta manera si lo consume o no. ¿Qué sucede con aquellas cuentas desactualizadas? ¿Qué efectos tiene sobre la marca?

Si una cuenta no puede tener sus redes actualizadas es preferible que no existan, definitivamente no responder a las consultas de los clientes, no postear en base a una agenda y no cumplir con los criterios de programación de cuentas inciden de manera negativa. ¿Las páginas web ya no son necesarias?

Sí, son necesarias, las redes no reemplazan la web, son diferentes.

La web cumple un rol institucional, informativo y empresarial que ninguna red social le otorga a una empresa, institución o producto. Los nuevos canales de comunicación, no solo Facebook o Twitter sino Instagram, Youtube, Google +, Pinterest entre otros son precisamente nuevos canales, que suman branding a una marca. A mi entender deben coexistir, es necesario que así sea, al menos para las grandes marcas. ¿Qué consejos le darías a emprendedores de pequeñas marcas locales que quieren comenzar?

A modo de sugerencia le diría que el exceso y mal uso de la redes en esta era “tan 2.0” es contraproducente, que el hecho de que todos podamos abrir una fan page o cuenta en twitter no significa que se pueda tener un registro correcto de qué comunicar, que no todos son comunicadores y por ende, que traten de entender esa pequeña gran idea y recurrir en caso necesario del asesoramiento para evitar pasos en falsos que –a la largapueden tener un efecto bumeran.

María Eugenia Sánchez Miranda Lic. En Comunicación Social - Community Manager

Responsable de Comunicación y Marketing en Audi Rosario.

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Emprendimientos Emprendimientosen enelel norte norte argentino argentino

Tianguis, en Trancas: deshidratado de frutas y aromáticas Patricia Truffer de Alamo, profesora de ciencias biológicas y sus hijas Cecilia (23, Técnica en Gastronomía),Laura (21, estudiante de agronomía); Sofia (19, estudiante de veterinaria) desarrollaron un secadero solar tipo armario que funciona por convección para producir frutas, hortalizas y plantas aromáticas deshidratadas y se llevaron el primer lugar por Iniciativa Emprendedora. Cuentan que la idea surgió hace un año, y que contemplaron tres ejes: la utilización de energía sustentable, la posibilidad de contar con un excelente clima para la actividad y la posibilidad de comprarles los productos a deshidratar a productores fruto-hortícolas locales. Y quieren hacer su propio cultivo de aromáticas. La sala de producción estará en un habitación en un lote familiar, en Trancas “capital”.

Frutas aromáticas.

El noble fieltro: la colorina eco, diseño y textiles La diseñadora Cecilia Krausbek y la arquitecta María Inés Palazzi (madre e hija, dueñas de “La colorina Eco diseño) y Franco Zankiwiez (ingeniero mecánico que trabaja en el área de mantenimiento de una textil y esposo de Cecilia) ganaron el Primer Premio IDEP por el diseño de un máquina para la producción de fieltro en escala semiindustrial. La idea contempla la producción propia de bolsos, portanotebooks y portacelulares, así como la comercialización del fieltro (que permite múltiples usos) a terceros. Franco, que fabricará la máquina con los $15.000 del premio, explica que la materia base del fieltro es el vellón de la lana de oveja, al que se le añade presión y humedad. Pensamos que vamos a mover un mecanismo de producción sustentable que no se agota en nosotros; y que le vamos a agregar valor a la lana”, afirman.

Con el vecino, en Tafí: una fábrica de escabeches gourmet 52 -

Semillas de la ciudad de Tranca.

EMPRENDIMIENTOS

Juan Manuel Ferro Gutiérrez (abogado, 25 años), que veranea desde chico en Tafí del Valle, aprovechó hace cuatro años un pequeño lote familiar en Rodeo Grande, y empezó a producir porotos con asesoramiento del INTA. Con un matrimonio vecino de lugareños, Domingo Velárdez y Amalia Carrazano, que ya tenían montada una salita de dulces, empezaron a darle valor agregado a los porotos, con capacitación del INTA. Su producto estrella, que comenzó “a pedido de amigos”, es el escabeche de poroto pallar.

Desde hace un año están produciendo en forma artesanal una carta diversa de productos; y el objetivo, ahora, es instalar una fábrica , para lo cual ya tienen una base importante. El Rodeo se llevó el Primer Premio de Emprendedores en Marcha del IDEP, de $ 20.000.

La lana de la oveja: elaboración de tintes naturales

Verduras al escabeche en Tafí del Valle.

María del Rosario Carrazano ganó su mención a la iniciativa asociativa en marcha por su emprendimiento de elaboración de tintes para teñir lana de oveja, obtenidos de las diferentes partes de las plantas: mikuna, molle, poposa, queñua, suncho, nogal. Cuenta que el trabajo es el fruto de años de investigación de los tintos naturales en la zona, y de conocimientos adquiridos “de generación en generación”. En el emprendimiento participan María del Rosario, sus padres, sus dos hermano y su cuñada. Los objetivos: sumar más personas a esta iniciativa, conservar y manejar en forma sustentable especies de plantas tintóreas nativas en la región, para hacer uso racional en la producción textil local y mejorar su valor agregado como producto artesanal.

Otras ideas premiadas: adobe, conejos, plantines y quesos Una de las menciones fue para Christopher Lobo (20 años, de Potreros), por el desarrollo de una cooperativa agropecuaria para el desarrollo y comercialización de plantines de frutilla.

Otras iniciativas que fueron premiadas en “Creando oportunidades 2012” : Hostel El Arca, de Ignacio Montoya Gutiérrez (Mención servicio en ámbito rural); Viejo hachero, bebidas alcohólicas a base de caña de azúcar, de Marcos Antonio Durán (Mención iniciativa energía renovable); Calorcito del valle, elaboración de adobes, de Emilia Yael Rodríguez (mención iniciativa asociativa);Cabaña “La aimara”, de venta de conejos en pie, de Ramón Aráoz, Sabores artesanales Romero (mención mujer emprendedora a Silvia Romero); charcuterie y quesería artesanal Potenze, de Eduardo Palomo (Segundo premio); ByM creaciones, de Silvia Maza (mención iniciativa joven en empresa): Agrobiotech, que elabora productos biológicos y que lidera Javier Brito, obtuvo el premio al mejor emprendimiento.

Turismo ecológico: cabañas bioclimaticaS en Choromo

Lana de oveja en diferentes tintes.

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Agatha Lobo (22 años, estudiante de Historia) y otras nueve personas, entre ellas su padre, han ideado la construcción de ocho cabañas bioclimáticas (dos en La Higuera y las otras seis en Potrero) en adobe suelo cemento (recursos de la zona), con paneles solares y biodigestor, en Potreros, Choro Moro. “Es una nueva alternativa no contaminante de turismo rural en la zona, que puede captar turismo extranjero y generar trabajo entre los jóvenes del lugar, que están sin trabajo. En otros lados se conocen como ecovillas. Nos asesoró el ingeniero Miguel Angel Torres.

Un factor en contra es que llueve mucho en verano, por lo que necesitamos el puente de Gonzalo. Pero a ese proyecto lo podría desarrollar el delegado comunal. Con los $4.000 que acabamos de ganar nos alcanza para la máquina compactera, de adobe suelo cemento. La inversión total inicial era de un millón de pesos, y finalmente quedó en $320.000”, afirma la emprendedora.

Hoy nadie quiere ser identificado como viejo, y hacer un negocio para gente vieja no funciona.

Por eso la edad no debe ser una segmentación”, fundamenta la especialista en macrotendencias Soledad Offenhenden.

Turismo en Leales: aprender a producir para consumir En la Villa de Leales, en un campo familiar, Carlos Rodrigo Masaguer, Cynthia Díaz Rodríguez, Hortensia Rodriguez, Lilia Rodríguez, Pedro Rodríguez, María Elvira González de Masaguer y Carlos Masaguer idearon esta propuesta de agroturismo que se llevó una mención: “Un recorrido turístico por una finca en la que los clientes podrán disfrutar comidas regionales y hospedarse; cosechar caña, choclo, etc., ordeñar vacas, moler el trigo para hacer harina para fabricar el pan que luego consumirán; fabricar queso y quesillo, y el cuidado de los animales. En tiempo de clases, nuestros principales clientes serán los alumnos de escuelas; en vacaciones, los principales consumidores serán el público en general y los turistas, disfrutando de todos los quehaceres y los trabajos rurales”, explica Rodrigo.

Lana de oveja en diferentes tintes.

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Cabañas ecológicas.

Lana de oveja en diferentes tintes.

EMPRENDIMIENTOS

Terminaciones en cabañas ecológicas.

Tejidos de la ciudad de Salta.

Biomedicina: con el endoscpio a todas partes Los ingenieros Gustavo Acosta y Federico Tolaba fueron premiados por su diseño de un equipo portable (CDL portable) para la aplicación en medicina, que será utilizado de manera conjunta con un endoscopio. “El equipo contará con una mini cámara de alta definición, que permita visualizar imágenes a través de una pantalla LCD. Para ello, cuenta con un sistema de iluminación a Led de última generación que contará con un sistema de regulación de intensidad, adaptable de acuerdo al uso y requerimiento del médico; podrá ser utilizado con tensión de línea 220V, o a batería recargable y cuenta con una alarma de batería baja sonora y visual”, explicaron los emprendedores.

Reconocen que hay dispositivos similares, pero señalan que la diferencia está en la portabilidad del equipo.

Bromatologia: consultora “Los valles” Natalia Leyria (emprendedora con conocimientos microbiológicos), Carolina Gálvez (emprendedora con conocimientos biotecnológicos) y Matías Cabrera (Licenciado en Biotecnología) crearon una consultora para capacitar, asesorar y realizar análisis microbiológicos y asesorar a emprendedores y empresas de la industria alimenticia que ganó mención por “Servicio en ámbito rural”. “La idea surgió cuando vimos la necesidad de un servicio para emprendedores y empresas que todavía no ven que cuando se favorece la inocuidad de los productos que ellos elaboran mejorarán sus ventas. Otro factor es la capacitación bromatológica para generar Responsabilidad Social Empresaria”, destaca Natalia.

El mismo equipo, con Carolina Gálvez a la cabeza, presentó la iniciativa de una Consultora de Residuos Urbanos, por la cual ganaron la Mención “Mujer emprendedora”.

Quesos y salamenes “Origen Criollo” de Jujuy.

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EMPRENDIMIENTOS

Entre montañas: turismo educativo en los Valles Adriana Amaya es licenciada en Administración de Empresas, estudia Economía y su familia es propietaria de un hostel en El Mollar. Con sus hermanos encararon un proyecto de turismo educativo, “Entre montañas”. “Los viajes de estudio terminan siendo un viaje de convivencia. El turismo educativo es más que mostrar museos y ruinas arqueológicas. La base debe ser el estimulo del interés por la música, el arte, la arquitectura, el folklore, la ecología, la cultura... Con base en El Mollar, se ofrecerán a escuelas primarias packs del circuito de los Valles Calchaquíes, como herramienta para conocer el patrimonio de la zona. Y se usará la Cuota Cero, una reglamentación del Ente de Turismo para tratar con estudiantes, y que casi nadie usa: es un primer pago del viaje que debe depositarse como fideicomiso en el Banco Nación para garantizar la realización de los viajes contratados que pudieran resultar incumplidos por las agencias autorizadas”, explica Adriana.

“Hay un gran negocio en vestir a la gente mayor que nadie está visualizando.Por eso la edad no debe ser una segmentación”, fundamenta la especialista en macrotendencias Soledad Offenhenden.

Para el campo: GAIA, amigos con perfil internacional Al grupo de Análisis e Investigación Agrícola S.R.L. GAIA lo integran tres biólogos, un ingeniero agrónomo, un fitosanitarista y un técnico en exportaciones. Andrea Oviedo, Fernanda Villagrán, Verónica Morales, Emilio Medina, Silvina Prieto, Gustavo Zaia y Silvana Toledo se especializaron en el exterior y dejaron puestos seguros en el Estado para “hacer la propia”. Su campo de acción es el sector agrícola-ganadero argentino. Trabajan con productores, realizan capacitaciones, crían organismos para control biológico, realizan estudios de impacto ambiental, entre otros. Tienen clientes locales y en el exterior. Son la Imagen del programa nacional Jóvenes Emprendedores Rurales. Recibieron mención como emprendimiento Productivo 2012. El año pasado se llevaron el primer premio en su área.

Quesos y salamenes “Origen Criollo” de Jujuy.

Tecnología RFID: Controlar el ganado por un chip ¿Cuál sería el costo de no contar o perder la información de una hacienda? ¿Cuál es el costo de no llevar un control sanitario del ganado?, se preguntaron los ingenieros Elio Copas, Pedro Lizondo y Elena Savoy (UTN), ganadores del segundo premio IDEP . Así armaron Colisa “Soluciones Tecnológicas para Ganadería”, un emprendimiento que, dicen,tiene como objetivo brindar un nuevo servicio al productor ganadero, mediante un software de seguimiento y control de ganado, que permite agilizar y automatizar controles (peso, vacunaciones, etc.) implementando además identificación electrónica. Parte de este sistema es un chip que se aplica a cada animal que se desee identificar; los datos de ese chip son leídos por un dispositivo (lector RFID) especial, explica el ingeniero Copas.

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Quesos y salamenes “Origen Criollo” de Jujuy.

TENDENCIAS

NUEVAS TENDENCIAS N AT U R A L E S Y S A L U D A B L E S

Harta del manoseo en grandes cadenas, lanzó canal propio. Se trata de una alimenticia que montó hace poco planta de procesamiento en Rosario. Además, planea local de venta al público.

Cansados de la inflación de precio que reciben sus productos al ser comercializados en supermercados, los dueños de Rico y Sano, empresa familiar dedicada desde hace 6 años a la producción de frutas y verduras listas para el consumo, decidieron abrir su propio canal de venta para acercarse a los consumidores y cuidar su bolsillo: un delivery Online.

La empresa, que nació en 2009 en Armstrong, con la producción de bandejas de ensaladas listas para el consumo, cuenta con una quinta de cultivo propia en Tortugas, por lo que su negoció comenzó dedicándose a consumidores de pueblos cercanos. Sin embargo, tras insistir en el mercado local y encontrar un buena reacción por parte del público rosarino, decidieron instalarse en la ciudad con una planta de procesamiento y envasado ubicada en Uriarte 1760.

En contacto con Punto Biz, Nicolás Bucher, uno de sus dueños, explicó por qué decidieron innovar con un delivery de frutas y verduras y qué otros productos agregaron a su catálogo. “Arrancamos hace unos años y después de viajar a Buenos Aires e insistir con productos de excelente calidad logramos comercializar nuestros productos en las grandes cadenas de supermercados, el problema es que los súpers no sólo te matan con los plazos de pago sino que también fijan precios muy inflados, por eso hoy queremos ir directo al público”, explicó Nicolás.

Rico y Sano se dedica a la venta de frutas, verduras a granel, frutas secas, especias, viandas y hasta hongos, sin embargo, la empresa terciariza ciertos productos ya que en - 57

su quinta propia sólo cosechan verduras de hojas debido a la condiciones climáticas. “Decidimos sumar a nuestra lista ciertos productos tercerizados como carnes de Don Beef, miel, mermeladas y especias, también compramos las frutas en el mercado central y verduras como zanahorias que se cosechan en otras zonas del país”, explicó el emprendedor y agregó. “Lo que queremos es ofrecerle a la gente productos ricos y saludables además de listos para consumo, lo que ahorra todo el trabajo arduo”.

El innovador sistema de delivery de Rico Y Sano, que llevó a sus dueños una inversión de $4M, cuenta con un sitio web (ricoysanodelivery.com.ar) a través del cual los clientes podrán realizar sus compras seleccionando los productos que desee, así podrá recibir en su casa el pedido realizado con 24 horas de anticipación durante la franja horario indicada en el sitio. “La gente rescata mucho lo que ofrecemos como servicios porque no pierde tiempo ni yendo de compras ni procesando las verduras, además una vez que prueban reconocen la buena calidad de los productos que ofrecemos”. Las comprar realizadas por la web pueden abonarse en el momento o dejarse pagas a través de Mercado Pago con tarjeta de crédito, el costo del envío varía entre los $10 y $15.

En sus instalaciones de calle Uriarte se realiza el procesado y lavado de la mercadería entre otros procesos.

“Contamos con una planta acá en Rosario donde procesamos la mercadería, la seleccionamos y lavamos, para eso utilizamos diversa maquinaria entre ellas peladoras, cortadoras, envasadoras, además de vehículos refrigerados”, contó Bucher y añadió: “Nuestra próxima meta es abrir un local de venta al público en el centro de Rosario, para todos aquellos que consuman nuestros productos y prefieran seleccionarlos y verlos en persona”.

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EMPRENDIMIENTOS

Fue uno de los proyectos preferidos del Concurso StartupProgramme 2014 y lo ideó Miriam Montaño, estudiante de la Universidad Alfonso X el Sabio.

Montaño está desarrollando, junto a un socio que se ocupa de la parte tecnológica, un probador virtual, con la diferencia de que en este caso “estaría disponible las 24 horas del día”. Hasta ahora los probadores virtuales se han instalado en tiendas, donde también te puedes probar la ropa físicamente. El prototipo que está desarrollando Montaño funcionaría con una webcam y se podría usar en cualquier momento. De ahí que pueda resultar más útil.

“Al pasar por el escaparate la cámara va grabando y el viandante, de repente, ve su imagen. Si se acerca, se va creando una imagen virtual y el programa le ofrece cómo le quedarían diferentes diseños”. Así, cualquiera en cualquier momento podría ver cómo le queda un traje, una falta o una gorra.

El proyecto ‘Cool Hunter’ quedó entre los cinco primeros del Concurso StartupProgramme 2014, organizado por la Fundación Universidad Empresa y Junior Achievement.

Hasta ahí llegó tras ganar la VI Edición del Concurso de Creación de Empresas StartupProgramme de la Universidad Alfonso X el Sabio, en la que también quedaron finalistas Iván Rodas con el proyecto ‘Cafaimax’ y Javier Heras con el proyecto ‘CycleBattery’.

Ahora Montaño está terminando su doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Dirección Comercial y Marketing, pero quiere lanzar su idea. Por el momento, junto a su socio, están desarrollando el software del probador.

“Mi idea es llevarlo a la práctica poco a poco”, explica.

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INDUMENTARIA DE AUTOR MUCHO MAS QUE DISEﾃ前

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...DE AUTOR

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l diseño aplicado a productos textiles y de indumentaria va ganando terreno en la Argentina, un país de tierras fértiles para la creatividad. La Encuesta Nacional de Diseño de Autor en Argentina, realizada en conjunto por Fundación ProTejer y el Centro Textiles del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), desnuda el fenómeno de micro, pequeñas y medianas empresas productoras de bienes diferenciados que crece a paso: se detectaron 200 emprendimientos en 2011, un 25% más que el año anterior, que producen diseño de indumentaria de autor y se encuentran distribuidos en 13 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. “El fenómeno empezó a partir de 2001. Hoy, el 59% de las empresas tiene más de cuatro años en el mercado, lo que significa que son emprendimientos consolidados y viables en el tiempo”, sostiene Sofía Marré, consultora del INTI Textiles.

En los últimos años, el diseño adquirió una dinámica intensa. Si bien Buenos Aires lidera el escenario de diseño nacional (41% de los emprendimientos de diseño de indumentaria de autor se reúnen aquí), Santa Fe, Tucumán y Mendoza se consolidan como polos de diseño. Y mientras Córdoba tiende a disminuir su influencia, Salta y provincia de Buenos Aires, son polos emergentes de diseño con rápido crecimiento. Misiones, Corrientes y Chaco, crecen en forma lenta y constante, sostiene el informe.

Augusta Peterle, 35 años, vive y trabaja en Mendoza.

Pero nació en Comodoro Rivadavia y, guiada por la profesión de un padre petrolero, vivió en muchos lados, entre

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ellos Perú y Colombia, donde estudió joyería clásica, en plata y oro. Más tarde, instalada en Mendoza (allí estudió diseño industrial), comenzó a volcar su contemporaneidad en joyas que conjugan plata y oro con acrílico, cueros, piedras y plásticos varios. “Mi marca trata elevar a nivel joya el plástico y demás materiales”, asegura.

Luego comenzó a diseñar vestidos con una moldería inspirada en el origami y el maquigami (técnicas sobre papel).

Se trata de piezas realizadas sobre un metro y medio de tela, con un corte y dos o tres costuras, que logran la parte formal sobre el cuerpo con pliegues, vivos y algún tipo de accesorio de la diseñadora.

Los vestidos van de los $ 500 hasta los $ 2.000. En joyas, Peterle tiene una línea más industrializada (sus escarapelas de acrílico estuvieron en el Malba) y otra a pedido.

También tiene en su colección unas originales corbatas “No más nudos”, de cuero y hule ($120/150). “Me gustaría poder delegar más. Eso implica conseguir gente que trabaje bien o formar a personas. Si quiero crecer, no tengo otra alternativa”, dice Augusta.

De la idea al plan (de negocios) El manejo de los números duros del negocio, coinciden los diseñadores, es su lado flaco. Muchos, incluso, se muestran reticentes a dar datos de facturación. “Los diseñadores saben que se tienen que formar, armar su plan de negocios, y éstos no son temas lejanos para ellos”, afirma Romina Pinto, coordinadora del espacio Difusión y Vinculación Profesional de Estudiantes y Egresados de la Universidad de Palermo.

Cuando atiende al suplemento Pyme, Germán Lang

Langg

está ante una planilla de cálculo. “Bajar el negocio a los números es un desafío bastante grande. Todos fallamos un poco en la parte comercial”, admite. Su marca, Langg, comenzó en 2005 como monoproducto: hacía camisas “de abuelos”, define el joven de 36 años. “Comencé mezclando décadas, resolviendo a partir de fotos viejas. Mi propuesta es de ropa demodé, atemporal, dirigida a un hombre más sensible con cierta nostalgia por la niñez, con colores neutros pero interiores estampados”, detalla.

De a poco, Lang fue sumando prendas y, en la tercera temporada, ya había armado una colección completa con pantalones, sacos, camisas y buzos, que fusionaban sastrería y ropa deportiva. El negocio creció y, hace dos años, sumó prendas femeninas pero con una idea diferente: “Salgo de la cosa romántica y propongo una mujer más fuerte y masculina, lánguida, con prendas sueltas”, cuenta el pampeano que nació en Santa Rosa, llegó a Buenos Aires a estudiar diseño gráfico y descubrió la indumentaria cuando abrió con un amigo, en 2001, un negocio en la galería Bond Street, a las puertas de la crisis. “Mi formación viene de trabajar con costureras y modelistas. Aprendí el oficio en el taller. Después me fui especializando con moldería, que es el fuerte de la marca”, dice.

Lang tiene un showroom en Villa Crespo y vende únicamente en Capital (en locales multimarca en San Telmo, Villa Crespo, Palermo) y, por supuesto, en su ciudad natal. “En el interior cuesta mucho vender diseño, sobre todo para hombre”, dice. Hoy, el 80% de sus clientes son turistas, sobre todo brasileños, ingleses y alemanes. Lang produce alrededor de 1.500 prendas por año, que son confeccionadas por cuatro costureras. Una remera se consigue por $ 200,

mientras que una camisa ronda los $ 300.

Sus objetivos a mediano plazo son crecer en volumen, llegar al interior (para eso está desarrollando productos básicos y más económicos que permitan insertar la marca) y contar con un punto de venta propio, donde “se pueda contar el producto como un objeto casi único, con la imagen que necesita. Estoy trabajando sobre eso para salir del lugar del mini emprendedor; es el momento de crecimiento ya que se empieza a ver al diseño de autor como un sector, no como un personaje aislado del sistema productivo”, sostiene.

Año fundacional El 2001 es un año fundamental en el nacimiento del diseño local. Apenas una década después, “el diseño de autor en la Argentina está en proceso de profesionalización; las micro, pequeñas y medianas empresas que innovan en la cadena de valor de la industria están viendo cómo volverse sustentables económicamente para seguir produciendo con mucha identidad, pero con el objeto de incrementar su producción y buscar nuevos mercados”, analiza Laureano Mon, integrante del Observatorio de Tendencias del INTI. En este proceso de profesionalización, el abanico de propuestas para los diseñadores comienza a abrirse. Por ejemplo, desde el ministerio de Industria, se implementan los programas de Capital Semilla (préstamos de honor de hasta $ 60.000 para jóvenes de entre 18 y 35 años) y el PACC Emprendedores (que otorga subsidios hasta $ 110.000 en aportes no reembolsables). Además, en el marco del Plan Nacional de Diseño, este año se lanzó la segunda edición del Sello de Buen Diseño.

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En la vidriera La comercialización es un tema que preocupa a todos los diseñadores locales. Pero las estrategias a madurar no tienen que ver con las del marketing para moda masiva.

“El sueño de todos es estar en un shopping. El mío es revolucionar La Salada, con un súper local, música en vivo y un entorno que muestre el costado social y los valores de mi marca”, dispara el sanjuanino Juan Manuel Alzamora, creador de Vida de Perros. Amante del dibujo y egresado de la carrera de Publicidad, su especialidad son las remeras con estampas que abordan lo cotidiano. En su taller trabajan ocho personas y allí también capacita a gente con capacidades diferentes y apoya proyectos que tienen que ver con el arte y la cultura.

“A mí no me importan las tendencias en Europa, mi ropa cuenta una historia. Mi próximo objetivo es mudar toda mi producción a algodones ecológicos y que en el interior de cada prenda figure el nombre de cada persona que participó del proceso. Estoy en contra de la explotación y, como entiendo el negocio textil, sé que para lograr rédito no es necesario hacer eso”, apunta.

Para el diseñador, en el mercado hay mucha gente interesada en usar ropa que diga algo más que la marca a la que pertenece. Alzamora controla todo el proceso en su fábrica: “No tercerizo nada. Me encanta comprometer a las personas que participan para no perder calidad ni atención en los detalles que hacen que nuestra ropa sea deseable”, dice. Produce 3.000 prendas por mes y cada remera ronda los $ 100, al público. “También hago productos terminados a otras marcas; sé que tengo que ceder en algunas cosas

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para que mi proyecto tenga continuidad”, admite el emprendedor de 38 años. En sus remeras se puede encontrar a la Difunta Correa, a Uby Sacco o un poema de Cortázar.

Se venden en el showroom de la fábrica (Alzamora pasó por la experiencia de tener dos locales, pero optó por centralizar la venta allí). También vende en un local de Buenos Aires y en las provincias de Córdoba, Salta y Neuquén. La facturación mensual oscila entre $ 80 y 100.000. “Sé que el mundo va a cambiar y yo voy a ayudar desde el negocio de la ropa y la moda”, dice con entusiasmo.

Cruzar fronteras Tres de cada 10 empresas exportan su producción a mercados como Asia, Europa y América. No obstante, aún es bajo el porcentaje de la producción que se vende al exterior (el 50% de las firmas logra exportar menos del 20% de su producción). Agostina Bianchi está en este pelotón que coloca fronteras afuera el 20% de su producción. Su emprendimiento es hijo de la crisis. En 2001 se fue a vivir a Italia, donde empezó a diseñar prendas que fabricaba en la Argentina y en Indonesia y, luego, ingresaban como importación a Italia.“Aquí seguí con lo mismo pero de forma más profesional. Acudí a Fundación Exportar y Cancillería, lo que me permitió estar en la tienda Harrods, en Londres, en ferias y rondas internacionales y hacer contactos en diversos mercados”, detalla. Bianchi tiene hoy un local en Palermo Soho, vende en negocios multimarca en el interior y, a partir de la crisis europea, empezó a exportar a países como Japón, Hong Kong, Noruega, Chile y Costa Rica, para boutiques de alta gama. Actualmente, terceriza la producción y está desarrollando el sistema de franquicias.

Agostina Bianchi

Semillero criollo “En la Argentina, con tanta gente con formación creativa y en un país donde hacer producciones masivas es tan difícil, el diseño de autor es una alternativa posible. Las dificultades pasan por conseguir algunos materiales y mano de obra calificada para la confección”, dice la diseñadora Patricia Doria, coordinadora del área de Moda de la Facultad de Diseño y Comunicación de la UP. “En el país tenemos grandes diseñadores con nombre propio que han empezado a comercializar en América latina, con gran impacto.

Es más, los países de la región vienen a estudiar aquí. El 30% de la población de la universidad en esta carrera son extranjeros que llegan de Colombia, Ecuador, México, Ve-

Gryciuk

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nezuela, Bolivia y Perú. Somos un semillero de creatividad muy grande”, dice.

Marina Gryciuk nació (y vive) en Rosario. Es licenciada en Bellas Artes e ingresó al mundo de la indumentaria haciendo vestuario de teatro. Hace una década lanzó su marca: “Hoy hay más educación en el público: busca ropa distinta a la del shopping, con otras texturas y gustos. Al mismo tiempo, hay más reconocimiento del diseño argentino desde afuera”, dice.

Antes de lanzar su marca, Gryciuk trabajó en una fábrica de ropa masiva (Hidrógeno), como diseñadora. Allí aprendió las cuestiones de productos, compra de telas, avíos y etiquetas. “Mi deseo es tener una colección bastante exclusiva cada temporada, de 200 o 300 prendas, y saber quién compra mis prendas”, sostiene. Su objetivo en términos de marca es empezar a exportar y ganar más campo en Buenos Aires. “Cuesta mucho para la gente del interior; deberíamos asociarnos entre diseñadores”, plantea. Su ropa y accesorios se venden también en Chaco y Salta. Al público, las prendas llegan a un precio promedio de $ 280. “Trabajo con talles democráticos y uso telas básicas, sobre los que genero texturas”, dice.

La rueda ya está girando. El sector tiene grandes oportunidades dentro de la cadena de valor textil argentina.

Hoy, el principal desafío pasa por la profesionalización. “Si el diseño de indumentaria argentino va a ser conocido en el mundo, va a ser por este diseño innovador, diferenciado y con valor agregado que genera productos con una trazabilidad más rica. El consumidor, en todo el mundo, está buscando diferenciarse”, evalúa Mon, del INTI.

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LucĂ­a Varela:

estudiante, creativa y emprendedora

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E N T R E V I S TA S

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shorts, polleras, camisas, remeras, sacos, sweaters y vestidos entre otros; y que cubran además todas estas los escenarios y momentos del día como ir a la oficina en la mañana o quedarte en tu casa y hacer tus actividades, los parámetros son muy amplios y hay que definirlos en base a quien apunta la marca, que tipos de clientes y el estatus a cual se apunta, no es lo mismo diseñar ropa deportiva o trajes de sastrería.

En fin cuando estas cosas se encaminan junto con la elección de la correcta moldería y textiles es cuando el proceso se encamina fenómeno y ni hablar cuando ves los bocetos juntos, ya pintados y listo para realizarlos digamos, se siente una satisfacción gigante y si resultan exitosos aun mas, en mi caso y por ahora para los profes y espero que próximamente en clientes, a quienes les gustan mis diseños y muchas veces me dan una mano para potenciarlos un poco más con detalles mínimos que a lo mejor no me di cuenta. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta?

¿Dónde estudiaste?

Arranque la carrera diseño de moda en el ISCV (Instituto Superior de comunicación Visual) donde aún la curso. ¿Qué alcances tiene la carrera?

En cuanto a los alcances creo que esta en uno llegar a donde se proponga, en lo personal apunto alto en esforzarme para conseguir la beca que propone el instituto en 3ro y conseguir El Semillero de Rosario, y salir cuanto antes para trabajar con los grandes de afuera. ¿Por qué elegiste la moda como profesión/Carrera?, ¿Siempre te gusto o te surgió de golpe?

Lo elegí porque nunca me vi en otra cosa es algo que quiero y hago desde chica, lo cual es angustiante porque el miedo al fracaso aparece y no sé qué haría de mi vida si no me va bien o no es suficiente para vivir. ¿Qué es lo que te llama la atención de la moda?

Lo que más me llama la atención es como apasiona y domina el mundo por así decirlo, es algo que siempre esta y obsesiona por suerte a cada vez más personas, me encanta como siempre está en movimiento y por supuesto buscando innovaciones, donde entraría mi idea del diseño para cortar un poco con los uniformes masivos en tendencias y hacer diferencias en aquellos que realmente marcan su propio estilo y por su puesto del diseñador que eligen. ¿Cómo es el proceso para diseñar una pieza/colección?

El proceso para mí depende como te llegue la inspiración, porque la idea principal te puede dar mil bocetos de golpe o llevar semanas con apenas dos o tres ejemplos. Es realmente complicada esa parte, pero una vez que arrancas el resto es más sencillo ya que siempre tenés que cubrir un mínimo de prendas básicas como pantalones, 70 -

Al principio me gustaba más que diseñar transformar prendas o cualquier tela en prendas Lu Varela como las llamo, pero con las primeras clases entendí que no es productivo sacar ideas de la nada porque funcionan para una sola prenda no duran mucho e incluso no me vuelven a salir cuando las repito, y eso evita mostrar una idea o relato en la colección completa.

En uno de los primeros trabajos nos dieron a elegir un tema cualquiera y generar un panel de imágenes donde no me surgió otra cosa que no sean los árboles y el trasluz en sus hojas, fue complicado encontrarle la vuelta porque era una sensación mía más que una idea concreta para bosquejar, así que investigue mucho y termine en el árbol de la vida y como este aparecía en distintas culturas.

Realmente este proceso de investigación en base a un sentimiento o algo que te moviliza mucho me encanto y trato de aplicarlo desde entonces ya que es más práctico y podes incluso meterte de lleno para potenciar sus formas e ideologías al momento de diseñar. ¿En qué te inspiras?

Si hablamos de personalidades y de quienes realmente me gustarían vestir serian aquellas a quienes las unen la elegancia y sensualidad a su modo y son tan distintas que podría trabajar en ellas todos los parámetros del diseño que me gustan, como Katty Perry, Catherine Zeta Jones e incluso hasta Kate Middleton.

No tengo algo particular en que inspirarme a lo mejor si nos dan un tema o elemento, lo analizo de todos los puntos para tratar de ver algo que nadie vea, o al menos me gusta creer eso. Pero por mi cuenta surge por instinto y lo trabajo muchas veces hasta encontrar que es realmente, o si es una imagen que tengo en la cabeza la anoto o dibujo enseguida. Siempre estoy juntando recortes, bajando imágenes de las grandes pasarelas donde las telas y los detalles me generan algo, no para copiarlos si no para saber por qué lado ir y aplicarlos de otras formas. ¿Tenes marca propia?

Realmente no, he diseñado un prototipo de marca para un trabajo practico, donde nos pidieron hacer un catálogo de nuestra marca con todo lo que eso implica, el análisis del nombre, los colores, el tipo de letra, donde lo venderíamos, también las prendas que tuvimos que confeccionar con el diseño propio de la marca, que nos limitaba la edad y que tipo de público, hasta el packagin completo con las etiquetas de la prenda, bolsas y presentación.

Fue una linda experiencia armar LA MARCA pero no sé si realmente es lo que quiero ahora, estoy conociendo cada vez más este rubro y mi estilo personal de diseño es detallista, muy elaborado y a medida. Por eso es que cada vez dudo si arrancando una marca ni bien salgo de la facultad pueda llegar a lograrlo, me gustaría diseñar o hasta incluso coser para quienes realmente trabajan estos términos, y algún día cuando tenga la experiencia suficiente y los medios necesarios pueda construir una marca donde trabaje estas prendas a gusto y sin tener que enloquecerme por un presupuesto limitado. ¿Utilizas redes sociales para mostrar tus piezas, para promocionarte?, ¿Crees que tiene un papel importante la social media?

Cuando trabaje este proyecto del catálogo si cree un Facebook de la marca, pero no creo que lo utilice mucho con el fin de vender por ahora, si me gusta la idea de promocionar mi estilo. Pero creo que - 71

es un medio fundamental que todo diseñador tiene que manejar e incluso dominar porque es donde más se vende de un modo gratuito y llegando a muchísima gente. ¿Cómo ves la moda en rosario?

En Rosario veo una moda clásica y segura pero interesante, me encanta caminar por peatonal Córdoba o Boulevard Oroño y cruzarme a tantas mujeres bien vestidas, por lo general miro y analizo mucho como se visten aquellas de entre 30 a 50 años donde es claro que son profesionales de clase media alta y saben que pueden comprar las mejores calidades y marcas, las más adolescentes digamos están siempre uniformadas por las tendencias masivas, no les queda mal a todas pero ya me aburre y me pone nerviosa, aunque no queda otra opción admito que caigo bajo algunas de tales manipulaciones de modas. Lo que me llama la atención y me encanta es que más hombres realmente se VISTEN bajo este estilo clásico pero con más estilo de lo que siempre vi en el norte por ejemplo.

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ENSAYO FOTOGRÁFICO

REDONDILLAS El ensayo fotográfico se compone de una serie de imágenes, acompañadas por un texto que cierra la composición y le otorga sentido.Fotos tomadas en Rosario 2008.

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entro de las formas estróficas, es posible hallar la redondilla o cuarteta, se trata de una estrofa de cuatro versos octosílabos, con rima asonante o consonante, rimando normalmente el primero con el cuarto y el segundo con el tercero (abba), en este caso, corresponde a versos de arte menor.

De igual modo que en la poesía, se trata de rimar las imágenes -en su mayoría evocando lo circular y esférico o que insinúen ese valor simbólico- siguiendo la particularidad de la rima propia de la redondilla. Por ello, la primer imagen rimará con la última y la segunda con su terceto.

En el Timeo, de Platón, se lee la esfera como la figura más perfecta y más uniforme, porque todos los puntos de la superficie equidistan del centro (Borges, Otras inquisiciones).

El problema cosmológico de los presocráticos como Jenófanes, hallaron la analogía de Dios como algo esférico, por ser la mejor forma, tal vez la menos mala para representar lo divino. Fue Parménides quien repitió la misma imagen. En Algunos intentos neoplatónicos como los de León Hebreo, halló que lo existente se comportaba como un círculo dinámico y perfecto, impulsado y cerrado por el motor del amor.

En cuanto que los seres recibían gradualmente el ser y la belleza, desde los más elementales o imperfectos, tendían a ascender en busca de la belleza, donde el universo funcionaba como un gran todo armonizador, unido por el amor.

En el teatro de Calderón de la Barca aparece también el canto hacia la esfera como fundamento cosmológico y filosófico. En su obra muestra el desarrollo completo de las estructuras esféricas mediantes gradaciones, que a modo de círculos continuos se van abriendo ante la mirada del espectador, para ello presenta las bóvedas (tierra-cielo) que solamente unidas (esferas) pueden llegar a la perfección.

Fue Dante en su poema, quien situó a la tierra como esfera inmóvil que ocupaba el centro del universo.

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Lo cierto que de una u otra manera, lo esférico, lo circular causó siempre la inquietud, Pascal llegaría a decir que la esfera es espantosa, su centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna.

Creo que puede llegar a ser lícito comparar el universo femenino, con la redondez de la maternidad, podrá también ser la eternidad o la trivialidad. Es un intento por superar el número limitado de metáforas que sustituyen a la mujer por una flor en los mejores de los casos. Herida por los estereotipos, nunca llega a verse la dimensión compleja de la mujer.

El ser silenciada en los lugares del saber-poder, la soledad, el desamparo antes tantas formas de violencia, la incertidumbre acerca de lo que sucederá, la imposibilidad de rebelarse, la imposición de leyes absurdas, los ambientes dominados por la alienación, crean el trasfondo de los desplazamiento en que vive la mujer. Lo circular es un modo de expresar la infinitud de la dimensión femenina, por su complejidad, la completud y también como espacio para representar lo plural y democrático.

Muchas son las problemáticas que deben enfrentar las mujeres como el constante incremento de la situación de pobreza, la inequidad, educativa, la violencia en todas sus formas, la desigualdad en el acceso a estructuras políticas y económicas, como así también la divergencia entre mujeres y hombres en las condiciones y rentabilidad en el mundo laboral, la falta de inversión en programas para suscitar la superación de la mujer, la ausencia de promoción y protección de los derechos humanos de la mujer en todas las edades y capas sociales, los estereotipos y la consecuente formación de representaciones que circulan en los medios masivos de comunicación, la diferencia en el ingreso y participación en los mismos. Todos hacen un «después« de la mujer silenciada.

El “después“ de la persona parece estar constituido con re-

tazos de pluralidades, como sucede cuando acontece la tragedia, aquello que Hegel denominó como desgarramiento absoluto. Lo complejo es reunirse en un cuerpo cuando ya se lo separó en un “antes“, cuando la separación es el signo de mayor debilidad, la pérdida del poder y la extracción de las últimas fuerzas. La idea de lo circular es volver a agrupar, reunir a la mujer en una imagen de lo circular.

Sólo la breve dialéctica en aquello espacios del pensamiento tantas veces negados, permite expresar un rasgo de lo que se evidencia como desaparecido en el cuerpo sensible.

Simbolizar al universo de la mujer por la complejidad que lo abarca, es un modo –cuando no se puede elegir otros- de protesta hacia todos los discursos que tachan cuerpos en forma inquisidora.

En preocupaciones de un padre de familia de Kafka, será Odradek quien aparece como un visitante, la máxima vecindad con el ambiente en que se mueve genera mayor adversidad; así muchos seres humanos son mercantilizados en la fosa común de la existencia social. Quien relata la presencia de Odradek vive una vida interferida, una interferencia existencial y a veces lingüística ante la presencia de aquella pequeña criatura que se amuralla en silencios.

Vida interferida porque no logra quitar sus ojos y preocupaciones sobre el pequeño ser que puede llegar a sobrevivirle.

También estas interferencias tienen acción en el campo del propio cuerpo de Odradek.

Es aquí que la propuesta de lo circular, pretende inquietar, crear una interferencia existencial como estrategia del débil. Mirar el espacio urbano desde otro lugar, donde la construcciones edilicias en sus vértices y aristas que revelan lo autoritario. Desentrañar el sutil engaño de los espacios públicos, abiertos, de múltiples accesos y salidas. Estos espacios comerciales, llevan la lógica del estímulo comercial o publicitario, se trata de espacios restrictivos, autoritarios,

que fomentan la aceleración consumidora.

El problema del tiempo es lo que nos toca más que otros temas metafísicos (Borges Oral, conferencias), por ello es plausible interrogar las complejas relaciones espacios temporales, la circulación del deseo, el laberíntico discurso hegemónico materializado en el espacio de la ciudad.

Las características actuales de urbanización, ofrecen las condiciones de producción de sujetos. Los espacios públicos diseñados por la supervisión del poder económico, participan de la creación de una realidad -que puede leerse como un texto al estar cargada de significado semántico- que los sujetos naturalizan tomando a su cargo valores e ideas, sin llegar a desconstruir el modo de conformación de las creencias, las representaciones sociales que se instalan en cada diseño del paisaje urbano.

Volviendo al problema del tiempo, esta magnitud se relaciona estrechamente con la categoría espacial. Es en el espacio donde se adquiere la experiencia del cuerpo propio y del mundo, si no hay límites –como la idea de lo circular- el sujeto queda sumido en la imposibilidad de hablar de él (del espacio y del sujeto)., por tanto es con límites.

La participación en una comunidad, es un acontecimiento que genera nuevos espacios donde anclarse, construir la identidad y pertenencia, esta comunidad pone de relieve la convergencia del espacio y tiempo.

Hoy se asiste a una segmentación de identidades étnicas, religiosas regionales, sexuales, estilos de vida, cada uno parece diferenciarse del otro, pero forma parte de un sistema globalizado. La diversidad es controlada, se marcan circuitos, trayectorias, itinerarios de recorrido por el espacio del consumo, como nuevas formas del ejercicio del papnotismo.

Deleuze en Post –Scriptum a las sociedad de control, explica que las tecnologías de control de la población ya no se realizan en lugares de encierro, sino en espacios de circulación, libres, abiertos, ya que el saber se extrae de un - 75

individuo en permanente circulación.

En las sociedades de consumo las personas ya no necesitan ser encerradas para ser vigiladas, ni sus cuerpos adiestrados para la producción. El cuerpo debe ser formado para el consumo. El cuerpo en un espacio abierto, emite las señales necesarias para conformar las estadísticas y el marketing necesario para una mejor planificación del consumo.

El cuerpo desde la mirada de Deleuze, es un espacio de emisión e inscripción de signos, en lugar de ser una máquina de producir, lo es en términos de comunicación. Estos espacios diseñados para las prácticas de consumo, son generados para el continuo movimiento, y se deja lugar para el movimiento del individuo, quien se moverá en forma permanente entre otros cuerpos vaciados de sentido, vaciados del otro, de los otros, sus prójimos. Estos nuevos espacios creados, para promover todo un sistema de pasividad y exclusión. “En este mundo, donde lo que prevalece son las leyes del mercado, mundo de los objetos y del éxito, el valor comercial no está determinado por al prestación de servicio sino por el valor que el objeto simboliza“ (Graciela Martines, 2000). Siguiendo la línea de la autora, los objetos conllevan la idea de que al poseerlos y recorrerlos permiten el fluir de la sensación de esta adentro, de pertenecer, aunque se circule muy solitariamente por el ambiente urbano rodeado de mucha gente.

Por las razones esgrimidas, una poética para la construcción de un espacio, llevaría consigo el germen de la democracia, puesto que “vemos y sentimos nuestro cuerpo proyectado en los espacios que nos rodean. Cuando se circula por la ciudad, cuando se entra y se sale de los edificios, cuando se pasea por los espacios verdes, el cuerpo empatiza con el ambiente“ (Gabriela Martines, 2000). Es así, como las construcciones ofrecen las coordenadas espacio-temporales para su constitución.

Existen espacios que por su estética, enaltecen, otros denigran y minimizan, como así también están los que dan muestra de poder. Estos espacios no solo representan, expresan tales ideas, sino que las construyen.

Las construcciones fragmentarias, remiten al escenario de la modernidad líquida, se carece de espacios donde la persona podría constituirse como tal, donde podría pensarse su relación histórica con los otros. Las edificaciones, los espacios urbanos, centros comerciales etc. constituyen un texto cargado de significaciones que pueden leerse las distintas ideas provenientes del discurso hegemónico neoliberal. Las ideas del poder están materializadas y es así como cumplen el rol de construirlas.

Es difícil y complejo hallar nuevas formas de vinculación, que vaya más allá de lo efímero, “pero siendo que los edificios y paisajes urbanos generan respuestas y actitudes, puesto que no solo transitamos por ellos, sino que llegamos a sentir nuestro cuerpo en relación con ese espacio“ (Graciela Martinez), se hace necesario salir del conformismo 76 -

y de la aceptación pasiva de las reglas culturales. La propuesta de lo circular como aquello que cobija, resguarda, ofrece anclajes –sin llegar a ser el sucedáneo dispositivo benthaniano- es una estrategia para interrogarse, pensar críticamente las situaciones naturalizadas y así dejar de ver al otro como un ser al que hay que eliminar -porque se han borrado las posibilidades de simbolización-, y renovar los lazos de solidaridad y comunión.

Fotografía y autoría:

Mg. Mirian Villani

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TENDENCIAS

Eternamente joven Ni lucir como adolescente ni resignarse a lo obsoleto. C贸mo se prepara el mercado fashion para captar a las mujeres de m谩s de 50 en un futuro cercano Por Gabriela Cicero 78 -

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a imagen que recibe una mujer de su espejo no es la misma que la de hace 10 años. Una mujer de 50 o 60 hoy se viste como una de 30, y una adolescente puede jugar a verse como lo hacía su abuela en su vejez, a lo Tavi Gevinson, la famosa bloguera que ya cumplió 18.

Ya no hay edad que indique cómo vestirse, aunque eso no significa hacer el ridículo. Lo cierto es que cuando se hace tanto esfuerzo por rejuvenecer con tratamientos de belleza, actividad física y vida sana, está claro que hoy, más allá de los géneros, a nadie se le ocurre tirarse años encima con la ropa.

Las herramientas de marketing empleadas hasta hace poco tiempo por la mayoría de las marcas de moda quedaron obsoletas, principalmente la segmentación etaria y la demográfica, desdibujada por los efectos de la globalización. “Hay un gran negocio en vestir a la gente mayor que nadie está visualizando. Hoy nadie quiere ser identificado como viejo, y hacer un negocio para gente vieja no funciona. Por eso la edad no debe ser una segmentación”, fundamenta la especialista en macrotendencias Soledad Offenhenden, que junto con la diseñadora Vero Alfie dictan el seminario Visiones, dirigido a importantes marcas locales para mejorar el diálogo con sus clientes. “Mujeres de 50 o 60, las acostumbradas al fast fashion -concepto de renovación de prendas, y no lo que se preciaba antes que era su conservación en el tiempo- somos personas que de acá a 5 o 10 años vamos a seguir consumiendo ropa.

Y no la queremos comprar en una marca sin onda. Se va a generar este grupo de viejos que no lo son, que tiene estilo, que sabe lo que significa estar de moda y que hoy el negocio de la moda se lo está perdiendo”, dice Offenhenden.

En un mundo tan visual, nadie quiere bajarse del tren de la moda.

Ya no hay quien escape de la información del mundo fashionista, que saturó las redes sociales. Hoy cualquier chica comparte sus gustos sobre moda si sabe cómo funciona un blog o Instagram. O se anima a mostrar su estilismo sin tener el vestuario de Sarah Jessica Parker en Sex and the City.

Linda Rodin, 65, una de las caras del fenómeno de mujeres que nunca dejan de estar a la moda. En sus intentos de acompañar los cambios sociales, marcas de lujo europeas dejaron a un lado por un momento las caras frescas por mujeres de más de 60 en imagen de campaña. En su último lanzamiento para Louis Vuitton, Marc Jacobs promocionó su nueva versión de la Noé Bag con la imagen de Catherine Deneuve, su gran musa. En un corto que se puede ver en YouTube, se observa a la actriz, de negro, con un look supersofisticado, en el que la marca le pregunta ¿adónde irías con tu cartera? Una buena manera de interpelar a mujeres de su edad, llenas de planes. Y Deneuve responde que se iría a la terraza del mundo: el Himalaya. Jessica Lange, con 64, posó para la división de belleza de Marc Jacobs, y la británica Charlote Rampling, a los 68, con un aspecto muy natural que ella defiende a capa y espada, fue recientemente imagen del 20° aniversario de Nars Cosmetics. El fundador, Francois Nars, decidió celebrarlo con su musa máxima, que supo ser durante los 60 y 70 un ícono sexual. Ahora encarna a la mujer que se siente atractiva, y alienta a las mujeres a no dejar de ser quienes son.

En este segmento plata, a nadie le gusta ser tratado como viejo, pero tampoco ser confundido con un joven. Se trata todavía de un grupo

incomprendido, porque la mayoría de las marcas hace foco en la juventud y los adultos son considerados viejos en un solo grupo único y homogéneo. Que muchos años no tienen por qué significar jubilado, sino retiro activo. Y que después de los 50 es la edad en que muchos se divorcian -el doble de la década del 90- y necesitan ropa que atraiga miradas. Según Offenhenden, el desafío será satisfacer un demandante segmento consumidor, exigente, con dinero, que comprende la moda y su sistema.

Marilén Stengel, especialista en desarrollo humano, autora de ensayos y libros que bucean por el universo femenino, piensa que más que una tendencia, la mujer sin edad representa una situación que enfrenta la industria de la cosmética y todo el resto, “porque la pirámide invertida viene en serio y el mundo, en una porción creciente, enfrenta un envejecimiento general. Este es un hecho demográfico real y actual.

Ante esto las empresas piensan en cómo no perder mercado. Por otro lado, hoy las personas vivimos más tiempo y por eso hay un creciente interés en llegar lo mejor posible, con lo que las mujeres de 50 se han convertido en el eslabón joven de la población adulta”.

La cara de este fenómeno en el ámbito de la moda es Linda Rodin, de 65 años. Se trata de una productora de moda, estilista de famosos, devenida empresaria de una marca de belleza, con mucha gracia para vestirse y una figura que nada tiene que envidiarle a una modelo joven.

Combina de manera glamorosa su pelo plateado con labiales estridentes, grandes gafas y accesorios para el pelo. Ella es una de estrellas del blog Advanced Style (advancedstyle.blogspot.com.ar), del fotógrafo y periodista neoyorquino Ari Seth Cohen, que postea fotos de mujeres adultas con mucha personalidad que circulan por la Gran Manzana. Él considera que hay que aprender de ellas, que el estilo crece con la edad.

Y que sus estilos pueden ser muy inspiradores.

CUESTIÓN DE TALLES Las necesidades futuras serán más amplias, especialmente en cuanto a talles; en la Argentina todavía las mujeres que quieren comprar en el shopping están obligadas a entrar en el talle 42, tope habitual en el stock de los locales, a pesar de que existe una ley que exige abarcar lo mayor posible el espectro. Según la diseñadora Vero Alfie, uno de los ejemplos de marcas del exterior que comenzaron a apostar por estas clientas es Cos, la submarca de H&M. “Si ves la ropa, no tiene edad. Podría consumirla mi hija si tuviese un estilo más minimalista.”

Y es cierto. Si se observa su catálogo hay moda, pero la silueta es más benévola con el cuerpo. No se ven las falditas típicas de H&M o Topshop.

En el ámbito local hay firmas que son adoptadas por este segmento silver porque les permite verse con mucha onda, sin dar la imagen de una veinteañera. Es el caso de Chocolate, cuya premisa es apuntar a lo moderno y no lo modernoso. “Una mayor de 50 puede encontrar ropa canchera que le va bien, sin hacer el ridículo; los talles son amplios, con líneas sueltas, géneros de calidad, nada que reviente”, destaca Moni Rivas, una de las fundadoras de la marca.

Tramando es otra de las favoritas de las mujeres de más de 50 que quieren verse espléndidas. Basta darse una vuelta por el local de Paseo Alcorta y verlas entrar y salir del probador. “Me fascina ver a mis clien - 79

ESTILO PROPIO Linda Rodin, 65, una de las caras del fen贸meno de mujeres que nunca dejan de estar a la moda.

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“Hay un gran negocio en vestir a la gente mayor que nadie está visualizando. Hoy nadie quiere ser identificado como viejo, y hacer un negocio para gente vieja no funciona. Por eso la edad no debe ser una segmentación”, fundamenta la especialista en macrotendencias Soledad Offenhenden.

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TENDENCIAS

Garbarino, artista plástica. “Abunda la ropa para gente de entre 20 y 30 años. A mí me gusta estar actualizada, pero sin caer en ridículo. Tiene que ser algo que evoque una imagen de lo nuevo y que mantenga cierta línea”, explica. Ella cree que cuando pasan los años es mejor apostar a lo sobrio, elegante, canchero y despojado. No a lo que apriete ni con accesorios que cuelguen y limiten el movimiento.

Rosana Balda, de 57 años, secretaria de una escribanía, asegura que cuando sale de compras se guía por su estilo, y no por la edad. “Compro lo que me gusta, lo que me queda bien. Nunca cambié mi manera de vestir, más allá de las tendencias de la temporada. Sigo usando lo de siempre, incluidos los jeans ajustados, calzas con algo suelto de arriba.

Lo único que dejé de hacer es usar minifalda o salir en shorts a la calle.

Ridículo, no”, dice resuelta.

La industria de la belleza pone presión contra las arrugas, la flacidez y lo inevitable. Una de las expresiones manifiestas del rechazo al paso de los años que más preocupa es el abuso de cirugías estéticas. Stengel afirma: “Con los años, algunas mujeres se asustan tanto de los cambios que se producen en sus cuerpos y rostros que comienzan a practicarse toda suerte de intervenciones, hasta que un día descubren que la imagen que se refleja en el espejo no tiene nada que ver con el rostro que alguna vez tuvieron. Vemos esas caras que son impersonales, porque responden más a un molde que a caras reales. Con esto no estoy diciendo que no debamos cuidarnos y que no hay cirugías que no son necesarias. Nada de eso, me preocupa que tantas mujeres vayan perdiendo sus rostros, como si esta guerra que han emprendido contra el tiempo fuera algo que pudieran ganar. Como yo lo veo, en esa guerra, sólo podemos perdernos en el proceso”.

MANUAL DE ESTILO MUSA Catherine deneuve fue la elegida por Marc Jacobs para promocionar la Noé Bag para Louis Vuitton. tas multiedad. Ellas se sienten renacer. Lo que se ofrece son contenidos que van más allá de la moda y las tendencias. Es una textura, un efecto óptico, una trama, una imagen. Allí la usuaria encuentra nuevas posibilidades de relacionarse con la ropa -su segunda piel- y, de esta manera, con el mundo”, cuenta Martín Churba, que diseña sin pensar en edades.

Giesso también pisa fuerte en este segmento de mujeres. “Nosotros pensamos en lo que nos emociona, en lo que nos gusta, en que tenga coherencia entre sí, en tratar de que la mujer por un lado sepa con qué se puede encontrar, pero que a la vez se sorprenda. Sin importar la edad, la mujer puede ser tres o más en la misma semana y dependiendo de la situación. Sensual y femenina a la noche, hippie el fin de semana y sobria y neta para el trabajo. Pensamos siempre en las situaciones de uso y de personalidad”, expresa Mariano Rodríguez Giesso, a cargo del departamento de diseño.

Para las consumidoras de más de 50, no siempre es fácil encontrar esa prenda equilibrada. Al menos no es una tarea sencilla para Mónica 82 -

JAZMÍN CHEBAR, DISEÑADORA “Creo que lo que no hay que ponerse después de los 50 son prendas diseñadas para chicas de 25, aunque tengas un supercuerpo.

Me parece que siempre es más interesante una mujer que respeta su edad, y a esa altura las mujeres tienen otra seguridad que a los 20 años y ya saben qué les queda bien y qué les queda mal más allá de la moda del momento.”

REGINA KULIGOVSKI, MAQUILLADORA “Yo siempre sugiero evitar las texturas pesadas y los excesos, de base, polvo, corrector de ojeras, lo que transforma en algo parecido a una cara de cera. Hay cremas nuevas que funcionan muy bien con el maquillaje, que se aplican antes, durante y después, que hace que el maquillaje quede diferente.”

PABLO RAMÍREZ, DISEÑADOR “Madurar tiene que ver con crecer, y cuando sos grande no estás para experimentar. Es más importante cuidar la piel, la silueta.

Admiro a Cristina Banegas, por su sobriedad, su corte de pelo; a Selva Alemán, que siempre está bien en las galas, y a Leonor Benedetto, que tiene una superfigura, que fue un símbolo sexual y hoy logró que eso se adaptara a su edad.”

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