INTRODUCCION
En el presente informe se dará a conocer gran parte de ENCHAPADOS y EMPAPELADOS que son utilizados para recubrimientos o revestimientos que se aplican a diferentes elementos constructivos, como muros, escaleras, columnas, vigas etc. para dar durabilidad, resistencia e iluminación estética. A nivel nacional no existe normativa alguna que entregue parámetros o requisitos de calidad para estos productos. Este informe ha sido dividido en 2 (dos) partes. En la primera parte se plantea el objetivo general de la aseria y los objetivos, como también la descripción de los enchapados (tipos, procedimiento, etc.). En la segunda parte habla sobre lo que es empapelados, sus tipos, etc.
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ENCHAPES DEFINICION DE ENCHAPES Son recubrimientos o revestimientos (exteriores o interiores), que se aplican a diferentes elementos constructivos sobre una superficie horizontal o vertical, como muros, escaleras, columnas, vigas etc. para obtener mejor aspecto o protección la estructura (durabilidad y resistencia). Se puede enchapar en pisos, paredes o fachada. Ellos se pueden construir de diferentes materiales tales como piedras naturales y artificiales, maderas, materiales vítreos, espejos, plásticos, etc.
FINALIDAD Tienen la finalidad de constituir una solución de terminación en los paramentos donde serán utilizados, dando una mejor resistencia, durabilidad y un acabado natural.
TIPOS DE REVESTIMIENTOS •
R. FLEXIBLES: Linóleo Alfombras Papel decorativo Corcho
•
R. RIGIDOS:
Pueden ser enchapes (recubrimientos con chapas) de piedra natural o artificial, madera, material sintético, tarrajeos y enlucidos o pinturas, entre otros.
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CLASIFICACIÓN DE ENCHAPADOS A) De piedras naturales: •
Granito.
•
Mármol.
•
Calizas.
B) De piedras artificiales. C) Cerámicos: •
Losa de barro.
•
Azulejos.
•
Gres cerámico.
•
Terracota.
•
Terrazo.
•
Losetas hidráulicas.
•
Cemento fundido.
D) De madera E) De materiales vítreos F) De materiales plásticos H) De materiales metálicos G) Otros materiales
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A) ENCHAPES DE PIEDRAS NATURALES
El material más tradicional que se emplea actualmente en la construcción de paredes exteriores es la piedra, tiene poco uso debido a su peso y elevado costo, además de las dificultades para trabajarla, Buen aislamiento térmico, acústico y de la humedad, aparte de su dureza y resistencia destaca la sobriedad que ofrece a cualquier edificación. Las piedras más empleadas son los granitos, mármoles y calizas. Los enchapes de mármol y de granito se aplican en plancha y se adhieren a la superficie del muro mediante el uso de mortero de cemento. Las planchas vienen de los talleres a la obra, ya cortadas y pulidas. Estos enchapes son costosos, de gran durabilidad, bella apariencia y magnifico acabado. Se emplean en obras de carácter monumental y en todas aquellas en que sea necesario un revestimiento de excepcional duración y resistencia. Existen piedras conocidas comercialmente como mármoles, que en ocasiones se destruyen por tener en su composición elementos alterables; por ejemplo, ciertas piedras serpentinas y otras que, a pesar de tener bellas vetas, no resisten la intemperie, al alterarse ciertos óxidos minera-les que presentan, las que al final destruyen las planchas o láminas. Uno de los enchapes más usados de piedras naturales lo constituye el de piedras de Jaimanitas. Ejemplo de ellos los tenemos en edificios de la Plaza de la Revolución "José Martí", en la Ciudad de La Habana. Estas piedras se laboran y cortan en la obra. Si las comparamos con el mármol o granito, veremos que resultan más económicas, pero su superficie es porosa y al cabo de varios años es preciso limpiarlas. También se han empleado enchapes de piedras calizas tales como la de Capellanías (más resistentes y menos porosas que las de Jaimanitas) que se pueden apreciar en el Capitolio Nacional, sede de la
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Academia de Ciencias de Cuba, y piedras calizas, pizarrosas, etc., utilizadas en viviendas y otros edificios. La variedad del despiezo, ya sea imitando sillares, mampostería careada o concertada y cualquier diseño, estará en función del carácter de la obra y del tipo de piedra a emplear.
E. CON GRANITO
E. CON CALIZAS
E. CON MARMOL
B) ENCHAPES DE PIEDRAS ARTIFICIALES
Pueden ser de piezas prefundidas de mortero o de hormigón de materiales cerámicos tales como la cerámica (gres), losas de barro, azulejos y terracota; de loseta hidráulica; de planchas de terrazo; de materiales vítreos, ya sean. en forma de láminas o en forma de pastillas, etcétera. Las piezas prefundidas de mortero o de hormigón se aplican mediante el uso de morteros o de derretidos; existen en varias] formas y colores. Un ejemplo lo tenemos en una de las fachadas laterales del Hotel Riviera en la Ciudad de La Habana; sin embargo, su uso no es muy corriente.
ENCHAPADO CON PIEDRA ARTIFICIAL
TIPOS DE RECUBRIMIENTOS PARA PISOS A) MONOLITICOS 5
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•
Aquellos que endurecen debido a reacciones químicas que se producen en su interior al secarse al enfriarse. o
Cemento alisado
o
Hormigón impreso
C) ENCHAPES DE AZULEJOS
Los enchapes de azulejos son una parte importante del acabado o terminación en las obras. Se les utiliza en lugares que van a estar en contacto continuo con humedad o grasa, como baños y cocinas y en lugares que requieran gran facilidad de higienización, como salones de operaciones en hospitales, laboratorios, etcétera. Las superficies que se van a recubrir con azulejos deben estar previamente preparadas. Si son paredes, llevaran un resano que empareje las irregularidades. Debe cuidarse que estén bien las escuadras, plomos y niveles de las superficies, para que al asentar los azulejos no nos queden irregularidades y defectos. Uno de los principales secretos de la colocación de este material consiste precisamente en la preparación previa, adecuada, de las superficies sobre las cuales van ha ser asentados. Además, deberán estar bien mojados tanto los azulejos como las superficies. En cuanto a su forma de colocación, puede ser a junta corrida, a mata juntas o a cartabón. La primera es la forma más usual para todos los fines, tanto por su facilidad de colocación, como por su lucimiento. El punto clave en el lucimiento de un local azulejado es la repartición correcta antes de comenzar el trabajo. Debe estudiarse la forma de disposición de la hilada de replanteo antes de comenzar, para buscar la mayor cantidad posible de coincidencias de juntas con aparatos y de las juntas de pared con las de piso, cuando el piso vaya del mismo material.
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Cuando estamos azulejeando un baño con un solo lavabo, partimos en la repartición del eje del mismo para buscar la coincidencia con el gabinete espejo. Si son varios lavabos, estudiaremos la mejor distribución de conjunto. En estos casos siempre se debe pedir su opinión al técnico responsable de la obra Hay que poner especial atención en la uniformidad de tamaño y calidad de los azulejos en los paños, para lo cual, si no tenemos la garantía de que todas las piezas son uniformes, debemos seleccionar en los tamaños y calidades que vengan y planificar la forma de su uso para el mejor lucimiento del conjunto.
ENCHAPADO CON AZULEJOS
D) ENCHAPES DE CERÁMICA
Tienen gran uso, sobre todo en exteriores, donde se aprovecha su durabilidad y permanencia. Con él se forman morales, como en el hotel Habana Libre. También se revisten vigas y columnas, que le dan buen acabado, aunque resulta un poco costoso, pero su durabilidad compensa con creces su costo. También existen ladrillos especiales y losas de barro, para enchapes, que se aplican a los muros mediante morteros. La terracota es un material cerámico que se emplea en enchapes de muros por su gran durabilidad, aunque resulta costoso. Su colocación es a base de grapas metálicas.
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Los enchapes de losetas hidráulicas y de planchas de terrazo tienen mayor duración en interiores, ya que la intemperie termina por ponerlas porosas y decolorarlas. Los enchapes de losetas tienen más posibilidades en cuanto a diseño, aunque resultan más: costosos cuando hay que hacer moldes especiales. Es recomendable los cerámicos porque son los materiales que menos impactan al medio ambiente debido a su composición y a que son fácilmente recuperables y se integran de manera eficaz a los procesos de manufactura tanto de productos y sub productos para la
construcción como a los mismos edificios y sistemas
constructivos.
E) ENCHAPES DE MADERA
Se usan en interiores. Comprenden todo tipo de enchape, ya sea en forma de tablas, listones o laminas generalmente de plywood que es un tipo de material formado por láminas de madera, en varias capas (con sus fibras perpendiculares entre sí) unidas por pegamentos especiales. Todos los enchapes de madera necesitan un enlistonado, donde se aplican las piezas de madera. Las maderas más usadas son: majagua, cedro y caoba. El enchape de madera tiene un gran uso en oficinas, edificios comerciales, clubes, etc., ya que por su textura y apariencia agra-dable resulta un buen elemento de composición por: •
Calidez al ambiente 8
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•
Alta resistencia al paso del tiempo
•
Van mejores en lugares que no estén expuestos a la humedad, agua o la luz solar
TIPOS BASICOS DE LA COLOCACION DE LA MADERA •
PARQUET: Tablas pequeñas y cortas.
•
ENTABLONADO: Tablas largas que se disponen de forma paralela.
•
ENTARUGADO: Tablas largas dispuestas como en el entablonado, pero clavadas al suelo con tornillos.
PARQUET
ENTABLONADO
ENTARUGADO
CLASES DE MADERA PARA PISOS •
EUCALIPTOS: Amarillentos muy claro. Dureza aceptable, la luz del sol lo altera muy poco.
•
GUANTAMBU: amarillo poco claro con muy poca veta (diferencias de color que crean los elementos (Sol, lluvias, clima) en la piel de los arboles). De dureza media y la luz del sol no lo afecta.
•
ROBLE: Claro levemente rosado. Alta resistencia, se oscurece ligeramente con la luz solar.
•
TECA: De color marrón amarillento. Es una madera muy dura y resistente.
•
MAJAGUA:
•
CEDRO: Madera muy dura, resistente y de larga duración. 9
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•
CAOBA: de color marrón rojizo, resistente, de larga duración.
F) ENCHAPES DE MATERIALES VÍTREOS
Se pueden usar en forma de pastillas o en forma de planchas. Las pastillas tienen un efecto parecido a las pastillas de gres cerámico, pero con más brillo. En forma laminar q de planchas, se logra una superficie pulida y brillante, siendo el vitralito el material más usado, generalmente en edificios comerciales. Tienen gran durabilidad si su aplicación ha sido correcta, ya que por deficiencias de pegamento o de colocación, a veces se despegan o rajan. En los casos de pastillas y láminas, existe gran variedad de colores. G) ENCHAPES DE MATERIALES PLÁSTICOS
Se usan ciertos tapices (fabricados con materiales plásticos, tales como resinas sintéticas) y telas especialmente en interiores, por su facilidad de limpieza, textura y variedad de colores. Estos materiales se han empleado en enchapes de paredes en hospitales, Teatros, etc. Se colocan mediante pegamento y sobre base plana. Algunos de los materiales para el enchape son: Cerámica (Composición): Las materias primas esenciales de un producto de cerámica don la arcilla y el agua. Se pueden añadir productos no plásticos a la mezcla de arcilla y puede que se necesiten engobes, pinturas o barnices para el acabado final. Para cocerlas, es preciso disponer de combustible.
Entre las
cerámicas encontramos gran variedad, algunas de estas son: •
Los azulejos son el revestimiento cerámico más conocido. Tienen un acabado vitrificado que los hace resistentes al agua y son muy fáciles de limpiar. El antiguo azulejo de vidrio, de colores clásicos, ha sido reemplazado por modernos azulejos cerámicos con una inmensa variedad de colores y posibilidad de combinaciones. Su uso habitual es en paredes de baños y cocinas. 10
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•
La cerámica rústica viene en baldosines o baldosas de distintas formas, y se caracteriza por un acabado natural, que a la vista y el tacto semeja terracota.
Aunque,
por
lo
general,
se
le
realiza
un
tratamiento
impermeabilizante, es poco resistente a manchas y el desgaste; pero, como contrapartida, brinda un aspecto natural y fresco al ambiente. Se usa, principalmente, para pisos interiores.
•
El gres esmaltado o porcelánico es el más resistente de los revestimientos cerámicos comunes (excepto el porcelanato). Puede usarse para exterior o interior, para pisos o paredes, y viene en distintos colores y acabados (mate, semi-mate). El porcelanato es un tipo de gres porcelánico con un tratamiento especial que le otorga 0% de absorción de agua, resistencia a los cambios de temperatura bruscos y gran durabilidad. Por su proceso de fabricación, se le puede dar textura.
•
Por último tenemos el gresite, más conocido como “venecitas”. Son pequeñas baldosas de vidrio cocido a alta temperatura (no cerámicas) que se usan, en general, para baños y piscinas. Para facilitar su aplicación, vienen en forma de planchas, que se fijan a la pared o el piso como cualquier otro revestimiento. Para decoración las encontramos también en planchas autoadhesivas.
Piedra: El enchape en piedra puede ser muy buena opción para trabajar fachadas, jardines, terrazas, pisos y algunos detalles decorativos. Todas las piedras naturales, nos ofrecen la oportunidad de variar su aspecto superficial, en función de la aplicación que le vamos a dar. Es decir, que al
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decidir que acabado se debe aplicar, juegan papel primordial: tipo de piedra, uso y ubicación. Como materia prima la piedra se extrae generalmente de canteras, explotaciones mineras a cielo abierto. La cantería es uno de los oficios de más antigua tradición. La extracción de rocas se hace normalmente a cielo abierto. En rocas sueltas o blandas y en explotaciones de poca importancia el arranque puede hacerse a mano con picos, palas, azadas, etc. Granito: Su estructura es granítica y puede ser de grano grueso, medio y fino, siendo el primero el que presenta menos resistencia. •
Albero: Roca compacta, de color gris claro, fractura irregular y rica en moscovita, componente que caracteriza su color. Los frentes de extracción son de poca longitud, motivo por el cual los bloques son de tamaño pequeño-medio. Pulido alcanza un buen nivel de brillo, sin embargo no admite flameado.
•
Amarillo Extremadura: Roca granítica muy compacta de grano grueso y fractura irregular. Se puede calificar como material muy homogéneo, y admite cualquier tipo de acabado superficial, con lo cual su uso puede extenderse tanto a elementos interiores como exteriores.
•
Azul Arán: Roca de color azul claro, generalmente de grano grueso, pudiendo presentar zonas de grano fino. Se utiliza tanto en interior como exterior, y admite todos los acabados.
•
Azul Claro: Presentan frentes de longitud media con ligeras fracturaciones y alteraciones. El tamaño de los bloques extraídos suele ser grande, existiendo unas reservas que pueden considerarse como grandes. El Azul Claro es un granito que puede utilizarse tanto en elementos exteriores como interiores.
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Pizarra: Es de estructura hojosa, como la roca anterior, aunque no es tan dura ni tan brillante como aquella. Suele presentar colores oscuros. La principal característica de ese tipo de rocas es el estar constituida por minerales laminares muy finos, del grupo de la arcilla, y el poseer una exfoliación plana muy marcada. Las baldosas de pizarra negra están disponibles en tamaños y espesores estándar. Se producen piezas grandes, como: 60cm*60cm, 90cm*90cm o de acuerdo a las especificaciones del cliente. Mármol: al igual que las calizas, de las que derivan, son rocas conformadas principalmente por carbonato cálcico, que han sufrido procesos de re cristalización. Esto proporciona una gran dureza que, unido a su buen pulido superficial, con aparición de perfecto brillo. Presentan valores mecánicos altos. Hoy en día, se dispone de todo tipo de piezas para interiores y fachadas de edificios, encimeras de cocina o elementos decorativos, estando presentes en construcciones de prestigio. •
Agua Marina: Roca compactada de color blanco, con suaves veteados entre azulado y verdoso. Los frentes de extracción de considerable tamaño, logrando por lo tanto bloques de tamaño grande. Admite todos los acabados.
•
Amarillo Rio: Roca compacta, de grano fino. Se extrae en frentes de corta longitud, logrando bloques de tamaño medio. Admite todos los acabados.
•
Beige Mallorca: Según las características de esta piedra se puede aplicar cualquier tipo de acabado superficial.
PROCESO CONSTRUCTIVO 1. Revisar la verticalidad de la superficie a enchapar. 2. Se coloca una regla guía paralela al piso separándola de este una distancia equivalente al tamaño de una baldosa. 3. Se humedece la superficie repellada a enchapar. 13
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4. Se coloca adhesivo en la pared escamándolo para que no queden burbujas. 5. Sobre la regla se pega una hilada de baldosas. 6. Se continúa pegando las
baldosas
sobre
la
superficie,
revisando
su
horizontalidad, la primera hilada de baldosas se pega cuando el pegamento de las otras ha endurecido. 7. Al siguiente día de haberlas pegado se zulaquean con pasta de porcelana.
USOS RECOMENDADOS Puede ser utilizado para la confección de revestimientos interiores, exteriores de viviendas departamentos habitacionales, oficinas públicas y privadas, colegios, clínicas y hospitales, centros culturales, etc. Las bondades de sus productos radican en la amplia variedad de las aplicaciones en interiores y exteriores. No tiene limitaciones de uso en superficies (se puede utilizar sobre hormigón, albañilería, tableros de OSB, volcanita y fibrocemento).
Dentro de sus usos
podemos rescatar:
Terminación de revestimientos de elementos de hormigón armado tales como vigas y muros en edificios y viviendas.
Revestimientos de fachadas de muros de albañilería.
Revestimientos de partes de fachadas de muros de albañilería y de hormigón, usando distintos aparejos según el aspecto que se que se quiera dar.
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ENCHAPADOS CON ESPEJOS Manipuleo •
Para el manipuleo de los espejos use siempre los elementos
de
protección
personal: guantes, zapatos de seguridad, anteojos de seguridad y mangas. La superficie de la pintura debe ser manipulada con cuidado para
evitar
raspones
que
rayas
o
pueden
generar el desprendimiento de la capa de pintura y hacer al espejo vulnerable a la corrosión. •
El uso de guantes también evita el contacto de las sales presentes en la transpiración de las manos con los bordes del espejo y la pintura.
Corte •
La superficie de la mesa de corte debe estar siempre limpia y libre de escallas de vidrio que rayen la pintura. Recomendamos aspirar la mesa de corte en forma regular o el pasaje de un cepillo de cerda dura.
•
Realice siempre el corte del lado del vidrio con el uso de aceite o lubricantes de corte adecuados que no reaccionen químicamente con la plata. Las
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ruedas de corte deben ser mantenidas en buenas condiciones para asegurar un corte "limpio« libre de entradas.
Instalación •
El mejor espejo no es sólo el que impresiona por su aspecto, sino el que no tuvo ningún problema en su proceso de instalación. Antes de escoger una de las diversas técnicas de fijación del espejo, tome los siguientes cuidados:
•
1. Ante todo, una buena instalación exige un adecuado relevamiento de los paños y características de las paredes o substratos sobre los que se instalarán los espejos.
•
2.
Para
garantizar
la
durabilidad del espejo, es primordial que la instalación sea hecha sobre el substrato adecuado. Revise el lugar de instalación y evite paredes con filtraciones y paredes que contengan redes de agua caliente (o fuentes de calor), especialmente si no están aisladas. •
3. No instale sobre materiales que absorban la humedad, tales como madera, tapetes, y eso, papeles y otros, pues éstos tienden a absorber la humedad del ambiente y también del substrato.
•
4. Evite la acumulación de agua en el borde inferior del espejo. Para instalaciones al nivel de piso recomendamos el uso de zócalos.
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•
5. Para instalación en ascensores, techos o en altura, deben utilizarse espejos de seguridad (con aplicación de película plástica de protección).
•
6. No instale espejos al exterior.
Instalación con tornillos 1. Verifique que los agujeros estén libres de escallas, pues éstas aumentan la concentración de tensiones, pudiendo provocar la rotura durante el montaje. 2. Verifique que la distancia de los agujeros sea mayor o igual a 30 mm con respecto a los bordes. 3. Coloque arandelas plásticas en ambos lados del espejo para evitar el esfuerzo localizado excesivo y garantizar el espacio separador entre el substrato y el espejo (mínimo 2 mm). De este modo la circulación de aire y la salida de la humedad están aseguradas. 4. Realice un apriete completo al final y, preferiblemente, por las diagonales de las piezas. Con este procedimiento se evita la concentración de tensiones que, además del riesgo de quiebra, pueden contribuir a la deformación de la imagen.
Montaje Instalación con marcos
1. Verifique si los bordes del espejo están bien asentados sobre la base interna del marco, especialmente la parte inferior. 2. No utilice marcos en espejos instalados en baños, cocinas u otras áreas sujetas a condensación de agua, evitando el escurrimiento e infiltración entre el espejo y la moldura.
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Instalación con presillas o grampas
1. El peso de la pieza es fundamental para definir el número de grampas necesarias para la instalación, especialmente en la parte inferior. 2. Consulte al proveedor de grampas acerca de la resistencia de las mismas. Siempre prevea un margen de seguridad. 3. Siempre deje un espacio libre para el escape de la humedad utilizando un autoadhesivo y/o arandela.
Pegado Es el proceso de instalación más crítico para los espejos, pues facilita
la
infiltración
de
la
humedad y consecuentemente, la
aparición
de
manchas
producidas por la oxidación. Por lo tanto, el cumplimiento de las recomendaciones siguientes es muy importante: 1. Verifique si el substrato (pared por ej.) se encuentra perfectamente plano. 2. No use el pegado sobre superficies pintadas y/o con revoque fino ya que el mejor adhesivo no puede asegurar la fijación ante el riesgo de desprendimiento del substrato. 18
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3. No utilice la fijación solamente por pegado en techos o espejos libres de apoyo inferior fijados a más de 1 m del piso. 4. Realice una limpieza eficiente del substrato y de la cara pintada del espejo. 5. No utilice materiales que absorben la humedad, tales como madera, papel y otros. 6. El pegado más eficiente y menos agresivo al revestimiento del espejo es el realizado con silicona de base neutra. No es necesario esparcir el adhesivo. Los filetes de silicona deben ser aplicados en sentido vertical de modo de permitir el flujo de humedad de arriba hacia abajo, evitando su acumulación detrás del espejo. Se pueden utilizar pequeños espaciadores de adhesivo de plástico (espesor 2 mm) pegados directamente sobre el filete de silicona. Estos separadores, distribuidos a lo largo de la pieza, aseguran la planicidad y el paralelismo del espejo con respecto al substrato. 7. Nunca utilice adhesivos de base acética (olor a vinagre) para el pegado, pues estos adhesivos, utilizados para el pegado de vidrio y aluminio, poseen propiedades químicas que atacan el revestimiento de protección del espejo. 8. No utilizar adhesivos de contacto. Estos adhesivos son corrosivos y provocan serios riesgos para la seguridad del montaje y la durabilidad del espejo. 9. Juntamente con el adhesivo es conveniente emplear elementos mecánicos de fijación. Las prácticas recomendadas para mantenimiento y limpieza de espejo
Limpie el espejo con agua caliente aplicada con un paño suave. Es el procedimiento más simple y seguro. Tenga cuidado de no dejar que los
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bordes del espejo permanezcan húmedos después de finalizada la limpieza. Nunca use productos ácidos o alcalinos para la limpieza del espejo después de su instalación. Estos productos pueden atacar y comprometer la superficie, los bordes y hasta el revestimiento posterior del espejo. Nunca use productos de limpieza abrasivos (esponjas de acero, fibras, etc.) en cualquier superficie del espejo. Si opta por productos de limpieza de vidrio, prefiera los neutros, que no contengan amoníaco o vinagre. Nunca derrame productos de limpieza directamente en el espejo. Aplíquelos con un paño humedecido y limpie el espejo. Al limpiar el espejo, use siempre paños humedecidos y limpios, con ausencia de polvo o suciedad, para reducir la posibilidad de rayar la superficie Un ambiente ventilado inhibe la condensación de humedad, que puede ser corrosiva y perjudicial para la conservación del espejo
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EMPAPELADOS El papel pintado, también conocido como empapelado, papel mural o papel de colgadura, es un tipo de papel que se utiliza en decoración de interiores y se coloca sobre las paredes de una habitación cubriéndolas total o parcialmente. El papel pintado consiste en una superficie de papel estampada o lisa que se pega a las paredes de una estancia. Suele consistir en diseños uniformes como rayas o cuadros o motivos que se repiten de modo que se pueda colocar un rollo junto al otro manteniendo la armonía visual. La idea de empapelar una pared es una técnica muy actual, en muchos hogares se continúa haciendo. Lo más importante es saber elegir bien el tipo de papel y el color que se desea utilizar y posteriormente, conseguir pegarlo sin que quede ninguna arruga. Una tarea aparentemente fácil pero se requiere, como todo, una técnica y un aprendizaje previo. Más allá de las modas que van y vienen, los empapelados son siempre buenos recursos para renovar los diferentes ambientes de la casa. Aportan calidez, son económicos, resistentes, alegres y fáciles de limpiar. Clásicos o modernos, reúnen cualidades de diseño y practicidad, además de ser fáciles de colocar y disimular imperfecciones de la pared.
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TIPOS DE PAPEL Para una buena elección conviene saber cuáles son las clases de papeles más usados y sus principales características: En la actualidad existen múltiples opciones para el empapelado, más allá del diseño, en lo que se refiere a los materiales. Los hay que destacan por su fácil instalación, los hay resistentes a la humedad, los hay con texturas especiales… En función de las características de la estancia o del impacto que se quiera causar, se debe escoger entre unos u otros. Las posibilidades son tantas que conviene dejarse aconsejar por profesionales.
VINILICOS
Están compuestos por una capa de vinilo sobre una base de papel, que los
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protege de la humedad y facilita que se limpien con un trapo o esponja húmedos. Pueden ser utilizados en paredes y techos de todo tipo de ambientes interiores, incluidos baños y cocinas. Son recomendados en habitaciones infantiles y lugares de alto tránsito, como escaleras o pasillos, ya que poseen una mínima absorción de agua, factor que permite realizar lavados sucesivos. Además por la alta calidad de sus tintas, pueden ser utilizados en ambientes con luz de sol directa. Los papeles pintados vinílicos se encuentran entre los de mayor popularidad del mercado actual. La razón estriba en su alta resistencia y versatilidad.
Un papel pintado vinílico es aquel que sobre la base de papel incorpora una película de vinilo o PVC. El acetato de vinilo es un compuesto orgánico a partir del cual se elaboran sustancias químicas destinadas a la fabricación de adhesivos, pinturas y el papel pintado que nos ocupa. La película de vinilo consigue que el papel pintado sea altamente resistente a la humedad al evitar la transpiración. Esto mismo lo hace fácilmente lavable, con un simple paño humedecido.
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Por estas características, el papel pintado vinílico se puede utilizar en cualquier parte de una vivienda: en las zonas de mayor tránsito, como el salón y el comedor; en las estancias donde más está presente la humedad, como la cocina y los baños; y, especialmente, en las habitaciones en las que hay mayor riesgo de sufrir manchas o arañazos, como son las habitaciones de los niños. El papel pintado vinílico también es adecuado para locales comerciales y oficinas.
Hay quien aconseja la utilización del papel vinílico, por ejemplo, únicamente en uno de los paños de la estancia y en superficies pequeñas, pues lo percibe como más frío que otros tipos de papel. Lo cierto es que hay miles de diseños como para que cada uno decore y combine según sus gustos. Otra ventaja del papel pintado vinílico es que resiste muy bien la agresión de los rayos solares. Por tanto, en estancias que reciben directamente la luz del sol también se puede colocar sin temor a que los dibujos y colores se desgasten rápidamente.
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La forma de colocación de los papeles vinílicos pasa por la utilización de un pegamento de tipo metilcelulosa que es necesario aplicar tanto a la pared como a los rollos de papel. Se vende también con una capa preencolada. Es necesario asegurarse de que la pared esté bien alisada y que se hayan cubierto previamente juntas y pequeños orificios. PAPEL TEXTURADO O CON RELIEVE Se componen de una capa de papel con impresión de pasta en pintura expandida tridimensional, casi siempre en varios colores. Son especialmente fáciles de manejar y también son apropiados para paredes sometidas a grandes esfuerzos y para espacios húmedos El papel pintado texturado o con relieve es el más adecuado cuando tenemos una pared que presenta pequeños defectos en su acabado. Las texturas y relieves del papel consiguen disimular esos fallos y acabar con las imperfecciones a las que, inevitablemente, siempre se dirige nuestra mirada. El resultado final es a la par elegante y moderno.
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Este tipo de papel pintado tiene una base de papel o de trenzado tejido-no tejido (non woven), al que se le incorpora la textura y, en muchos casos, una capa extra de un barniz protector que lo hace más resistente a la humedad y a la suciedad. Existen papeles pintados texturados muy sofisticados, que incluyen incrustaciones de diversos materiales, como arena, elementos metálicos y cristalinos que generan brillos llenos de glamour, y muchos más.
A diferencia de otros papeles pintados, el texturado es más sencillo de colocar ya que no requiere un estiramiento tan importante como los demás papeles. Por el contrario, hay que tener ciertas precauciones para evitar aplastar el volumen de los relieves.
VINILIZADOS
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Están compuestos por un papel de base recubierto con una capa especial de barniz que los hace lavables, aunque no tanto como el papel vinilico. Se los recomienda para habitaciones, escaleras y pasillos que no tengan excesivo tránsito, para limpiarlos no se deben utilizar alcoholes, detergentes ni solventes, sino
solamente
un
trapo
o
esponja
húmedos.
Al papel pintado vinilizado se le conoce también como papel pintado lavable. Incorpora una capa de una especie de barniz que suele ser de PVA (acetato de polivinilo) que es la que, entre otras cosas, facilita su limpieza. Hace unos años era imposible pensar en colocar papel pintado en los cuartos de baño o en las cocinas. Sin embargo, gracias a la protección frente a la humedad que ofrece la capa de barniz que comentamos, hoy en día no solo es perfectamente posible, sino recomendable para conseguir efectos decorativos sorprendentes.
No se trata necesariamente de empapelar todo el baño o la cocina, sino de seleccionar una de las paredes para resaltarla con colores, dibujos o tramas y conseguir un efecto único y original.
PAPEL DE BASE TEXTIL Y TEJIDO-NO TEJIDO PARA PAREDES Están hechos a base de fibras textiles. Si bien es un material elegante y con gran aporte a la decoración, es difícil de limpiar y su colocación requiere un adhesivo especial. Existen dos tipos de papel pintado de base textil, de características bien 27
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distintas: el formado por fibras de origen natural y el conocido como tejido-no tejido. Si hubiera que definirlos con una sola palabra, al primero lo calificaríamos como elegante y al segundo como versátil. PAPEL CON BASE TEXTIL El papel pintado con base textil es aquel papel
al
que se adhieren una serie de fibras de origen natural. Estas pueden ser de algodón, de seda
o de
otros materiales. Los hilados se intercalan de forma paralela o entretejida.
A la vista, el acabado del papel pintado con base textil es muy atractivo. Es sin duda, el rey de la elegancia entre los papeles pintados. Aunque hay muchísimo diseños sobre este tipo de papel, los juegos repetidos de motivos florales clásicos son muy abundantes. Hay que tener en cuenta que la colocación del papel pintado con base textil es complicada, por lo que es aconsejable que la realice un especialista en empapelados. Su colocación requiere de una cola especial y, además, retirarlo ante cualquier pequeño error una vez pegado es una tarea difícil. Otro de los inconvenientes de este tipo de papel es que es difícil de limpiar cuando se produce alguna mancha PAPEL TEJIDO-NO TEJIDO 28
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Uno de las variantes de papel pintado de base textil, más versátil, se denomina de tejido-no tejido (TNT o non woven). Sobre el soporte textil presenta una capa vinílica acrílica y barnizada, que le permite mantenerse impermeable y, por tanto, que pueda ser lavado con facilidad. La denominación tejido-no tejido hace referencia a que las fibras que conforman la base textil están unidas sin ser tejidas, sin formar hilos.
AUTO-ADHESIVOS Vienen con pegamento incluido, ideales para principiantes ya que la mayor complicación de colocar el papel es el pegamento. Aptos para zonas de mediano tránsito. El papel adhesivo se ha convertido en una gran alternativa de decoración por su sencilla colocación frente a la mayor parte de los papeles pintados.
Los papeles pintados tradicionales requieren para su instalación de la aplicación de cola y pegamentos especiales tanto en la pared como en el propio papel. En el proceso es decisivo tener en cuenta diversos factores, como los tiempos de secado, el alisado, etc. Papel pintado adhesivo, fácil de colocar El papel adhesivo nace como una tarea más que podemos hacer nosotros mismos, sin tener que recurrir a especialistas. Únicamente necesitaremos un poco de paciencia y algunos accesorios muy económicos. Eso sí, la pared debe estar bien lisa y sin humedades.
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Se fabrican papeles adhesivos no solo para las paredes sino para cristales, muebles y puertas. El vinilo es el material más habitual en el que se elabora este tipo de papel. Existen papeles pintados autoadhesivos en vinilo reposicionables, que se pueden quitar fácilmente sin necesidad si quiera de agua. Hay empresas que comercializan sus diseños acomodándolos a las distintas estaciones, de forma que con ellos se pueda crear un ambiente diferente en función, por ejemplo, de si es invierno o verano.
Motivos decorativos Además, existen centenares de motivos decorativos adhesivos que no pretenden empapelar toda una habitación, sino añadir detalles personales, como dibujos minimalistas que aportan notas de color y que consiguen efectos visuales diversos. No se trata, por tanto, del habitual esquema de figuras repetidas de los papeles pintados clásicos, más bien de la singularidad de un elemento que llama la atención sobre un área determinada en una estancia. Las habitaciones de los niños, decoradas con este tipo de vinilo autoadhesivo se convierten en auténticos lugares de fantasía, en los que por las paredes campan estrellas, figuras de animales o divertidas siluetas.
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PAPEL PINTADO DE ESTILO INDUSTRIAL La enorme gama de papeles pintados que coexiste en la actualidad, tiene una serie de fuerte personalidad en lo que se viene a denominar papel pintado de estilo o apariencia industrial. Generalmente, se trata de imágenes fotográficas de alta resolución que recrean la estética y la apariencia de, por ejemplo, un muro de hormigón con sus fisuras incluidas. Estos papeles, pensados para espacios grandes, con techos altos, otorgan a las estancias un aire particularmente urbano, sobrio, despejado y con aires de loft totalmente casual.
Junto al hormigón, otros materiales virtualizados en los papeles pintados de aspecto industrial son las superficies metálicas, los cementos pulidos, las pizarras y las maderas sin tratar en múltiples variantes. Incluso los grafittis urbanos tienen
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su
protagonismo
en
determinados
modelos.
Además,
desconchados,
manchones y hasta tornillería aportan una particular textura visual a los wallpapers.
Los papeles pintados de acabado industrial se encuentran entre los favoritos de los interioristas, que disfrutan al combinarlos con mobiliario vanguardista y una decoración minimalista; el objetivo es aportar constraste con la dureza o brusquedad de la imagen reproducida. Los podemos encontrar sobre todo en zonas comerciales, tales como tiendas de ropa, tiendas de muebles y decoración, también en restaurantes y cafeterías….En fin, en todos aquellos lugares donde se concentra la actividad mas dinámica. Ni que decir tiene que los mas jóvenes son unos auténticos forofos de este tipo de papeles, que les dan un aire autentico a sus estancias. Los efectos visuales que se consiguen con los papeles industriales son sorprendentes. No son aptos para todos los gustos, pero aquellos de raigambre puramente urbana los sabrán apreciar en su justa medida. Empapelar va más allá de la manida expresión vestir las paredes, es algo más que poner formas y colores bonitos al alcance de nuestros ojos. En gamas como las que comentamos, el papel pintado se convierte en la auténtica traslación de una forma de entender la vida, de una manera de ser profundamente urbana.
GUARDAS Estas guardas de diseño permiten combinarse con el empapelado o utilizarse solas sobre una base de pintura. Son diseños que tienen vida propia, que pueden o no combinarse con el motivo general del papel. Muy útiles para generar diversos 32
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efectos o terminaciones, incluso se utilizan como unión de dos papeles en composé. Las guardas independientes, sin papel de base sino colocadas sobre la pared
pintada, sirven para enmarcar puertas y ventanas. Los zócalos en guarda de papel se colocan a 80 cm del suelo. También se utilizan en la pared cerca del cielo raso para bajar visualmente los techos.
SÍMBOLOS DE CALIDAD
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Cómo preparar la pared Las grietas que pudiera haber en la pared las cubriremos con pasta de relleno y una espátula. Después taparemos con una venda y alisaremos, recurriendo a pasta de enlucido. Esto nos dejará todo listo para empapelar. Para poner papel sobre paredes nuevas o enyesadas, tendremos que aplicar una imprimación de yeso un día antes (o bien encolar, también las 24 horas antes). Esta imprimación no sólo reduce la porosidad de la pared, también el papel se pega mejor y se retira con facilidad si decidimos cambiarlo. En las paredes que ya estaban empapeladas tendrás que eliminar el papel pintado utilizando productos especiales que hay para tal efecto en tiendas especializadas. Una vez que ha pasado el tiempo necesario para que actúe el producto, hay que quitar el papel con una espátula de arriba abajo. Las paredes que tienen pintura requieren un lavado y un lijado previo antes de poner el adhesivo.
Cortar el papel y encolarlo Primero mediremos la altura de la pared sin contar el rodapié. A la medida que nos salga le pondremos 10 cm. de margen para los cortes y marcaremos con un lápiz. Así cortaremos la primera tira de papel. Si el papel tiene racor, cortaremos tiras a medida que las vayamos utilizando. Si no lo tiene, lo mejor es cortarlas todas a la vez para evitar errores. Añadimos a cada tira la altura del racor y marcaremos con números el orden en el que vayamos a colocar las tiras. Empezamos a poner papel desde la ventana. Desde ésta y mirando hacia ella, se colocan en sentido contrario a las agujas del reloj. A 50 cm. de la ventana soltamos la plomada desde el techo (la medida resulta de descontar 3 cm. al ancho del papel) y trazamos una línea. Colocaremos las tiras
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sobre una mesa con la parte pintada boca abajo. Preparamos la cola y la dejamos reposar durante 10 minutos. Con una brocha llenamos de adhesivo la mitad de la tira, procurando cubrir bien de pegamento los extremos del papel. Siempre encolaremos del centro a los bordes. Doblamos la zona que hemos encolado sobre sí misma sin doblar el pliegue. Después repetir lo mismo con la otra mitad de la tira y dejar que el papel repose con la cola durante diez minutos. Este tiempo será menor cuanto más ligero sea el material. En el caso de vinilo, que ya viene encolado, sólo hay que llenar de agua un recipiente grande con un mínimo de 55 cm. de ancho para empapar las tiras y pegarlas después.
El proceso de empapelado Cogemos el papel por la parte superior y lo colocamos en la parte alta de la pared, manteniendo plegada la parte inferior -esto evitará que el papel se pegue en la zona inferior de la pared antes de tiempo-. Alineamos la tira de papel con la línea que antes hemos trazado dejando en el techo un margen sobrante de 3 a 5 cm. Iremos pegando el papel de abajo arriba, eliminando los huecos de aire empujándolos con un paño hacia los extremos. Dejamos que caiga la parte inferior de la tira y la vamos pegando de la misma manera. Ponemos el resto de las tiras, usando como referencia la última tira que hayamos puesto. Tendremos cuidado a la hora de acoplar las tiras de papel, ya que los bordes de unión tienen que ser inapreciables. Con un rodillo sobre las juntas evitaremos que se noten. Una vez que se haya secado el adhesivo del papel, tendremos que recortar el papel sobrante del techo y del rodapié. Para ello podemos usar un cutter apoyado 35
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en una regla o bien tijeras, con cuidado de no romper el papel. Si quedasen burbujas de aire, tendremos que pincharlas con una aguja antes de que el adhesivo se seque y pegar de nuevo con cuidado. Los rincones difíciles Existen algunos lugares menos accesibles donde empapelar nos costará un poco de esfuerzo y destreza. Es el caso de los enchufes e interruptores: primero tendremos que quitar la corriente y retirar el embellecedor y, a continuación, realizar una cruz formando dos diagonales que corresponden a las diagonales del cuadrado del interruptor. Plegaremos hacia el interior el papel cortado y fijaremos de nuevo el interruptor.
Para empapelar la zona trasera de un radiador, deberemos hacer unas incisiones horizontales en el papel para poder rodear los soportes y los tubos. Para pegarlo, podemos recurrir a una escoba y cubrir las cerdas con un paño. Así, empujaremos el papel con la escoba, pegándolo a la pared, por detrás del radiador.
Las esquinas suponen otro de los lugares de difícil acceso. Lo primero que hay que hacer es poner la tira en el ángulo, pero con un trozo de papel sobrante de algunos centímetros. Para que esté bien nivelado, podemos recurrir a una plomada. Apoyado en una regla, cortaremos con un cutter el sobrante y retiraremos lo que hemos cortado, siempre con la regla como guía para evitar que el papel se rompa. Por último, levantamos el borde para retirar el recorte de debajo y volvemos a pegar, alisando los bordes. EL PROCESO PARA QUITAR EL EMPAPELADO Y LA PINTURA Retirar el papel tapiz puede ser un proceso temido, pero a menudo es más fácil de lo que esperas, debido a que muchos empapelados instalados en las dos últimas décadas están diseñados para ser retirados fácilmente antes de pintar. Un paso 36
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que muchas personas descuidan es eliminar todo el pegamento de las paredes después de quitar el papel. Simplemente pintar sobre el pegamento del papel tapiz restante es tentador, pero puede conducir a fallos catastróficos de la pintura meses más tarde, ya que la humedad en la casa fluctúa, haciendo que el pegamento se agriete y se descascare debajo de la pintura. Extracción del papel tapiz Si tienes suerte, tu papel tapiz se secará en tiras, lo que significa que puedes arrancarlo de la pared sin mojarlo. Algunos empapelados se pueden sacar, pero dejan el papel protector en la pared, el cual es fácil de humedecer y raspar. Encuentra una esquina de papel tapiz suelto y quítalo cuidadosamente de la pared. Si no puedes encontrar una esquina suelta, quita una lámina y empieza a quitar el papel a partir de ahí. Si no sale fácilmente, necesita ser humedecida con un pulverizador o rociador de jardín. A menudo, el agua sola funciona bien. También puedes tratar de añadirle un poco de vinagre, suavizante líquido o removedor de papel tapiz comercial para el agua. El truco es empapar bien el empapelado y esperar de 5 a 15 minutos para que la solución penetre y lo ablande. Evita el uso de una herramienta incisora como el PaperTiger. Estas herramientas perforan el papel para hacer que sea más fácil que el líquido lo penetre, pero también pueden perforar la pared subyacente, dejando cientos de pequeñas abolladuras. Una estrategia mejor es lijar el empapelado con papel de lija gruesa de grano 50 para permitir que la solución penetre. Experimenta para encontrar el mejor tipo de rasquetas para quitar el papel tapiz. Un raspador rígido con un filo similar al cincel de 4 pulgadas (10 cm) por lo general funciona muy bien. Una vez que el empapelado es quitado, es necesario limpiar el pegamento de las paredes. Puedes encontrar acumulaciones pesadas o crestas de pegamento en los bordes y uniones, donde el colgador del papel aplicó cemento en las uniones o pegamento adicional. Utiliza una esponja exfoliante o una almohadilla abrasiva plana y friega las paredes con el removedor de pegamento del empapelado, luego
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lávalas con agua limpia. Es posible que tengas que hacer varios ciclos de friegue y lavado antes de que las paredes queden limpias. TRATAMIENTO DE PROBLEMAS Problemas con la base La causa más frecuente de problemas en el empapelado es la preparación, a Menudo deficiente, de la base. Por desgracia, al observador externo le resulta Difícil interpretar estos problemas una vez finalizado el trabajo. Base: En caso de formación de burbujas o arrugas, uniones contraídas o si el Papel pintado “no se sujeta”, esto puede deberse a varias razones: Capas sinterizadas: En este caso, la base no es lo suficientemente absorbente. Causa: La base está recubierta por una capa sinterizada. Las capas sinterizadas son acumulaciones de aglomerantes en la superficie que se pueden formar al compactar y alisar el acabado de cal y cemento pero también en acabados de yeso. Estas capas sinterizadas se depositan como una película en la superficie y bloquean la base. Las capas sinterizadas se pueden detectar con luz lateral por zonas brillantes en la superficie. La capa sinterizada debe eliminarse lijando. “Encolado excesivo de la base” en superficies varias veces empapeladas: Si las superficies a empapelar ya fueron empapeladas en repetidas ocasiones, puede haber varias capas de residuos de cola en la superficie. Tampoco aquí queda ya garantizado un poder absorbente óptimo porque los residuos recubren y bloquean la base. En este caso, la base debería lijarse con papel abrasivo para aplicar una capa de imprimación reguladora sobre la base (p. ej. una base de papel pintado pigmentado, papel maculatura o una base non woven). Importante: La base debe ser lo suficientemente absorbente como para que la cola pueda anclarse en la misma con el fin de garantizar una adhesión inicial suficiente. Imprimaciones de maculatura antiguas, que se encuentran sobre la base, pueden llegar a disolverse y dar lugar a fallos. La maculatura está pasada de moda y no resulta apropiada para el empapelado (con excepción del papel basto de fibras).
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Imprimación profunda LF e imprimación profunda de papel pintado: La imprimación profunda LF (que a menudo se aplica sin diluir) bloquea demasiado la base para trabajos de empapelado (frecuentemente la aplicación con la brocha o el rodillo de techo da lugar a superposiciones de la imprimación). Por este motivo la cola no puede penetrar de forma óptima en la base y no se une lo suficientemente con ella (adhesión inicial). No queda garantizada una adhesión inicial suficiente, lo que puede dar lugar a la apertura de uniones e, incluso, a la formación de burbujas. Para empapelar siempre debería emplearse una imprimación profunda de papel pintado ya que ésta, a diferencia de la imprimación profunda LF, contiene partículas más pequeñas que penetran más profundamente en la base (efecto capilar). La imprimación profunda de papel pintado no se deposita en la base para bloquearla Sino que mantiene el poder absorbente de la misma. ¡Una base suficientemente absorbente tiene una importancia decisiva para conseguir un buen Empapelado! Pintura de dispersión
la pintura de dispersión es altamente
resistente al lavado y bloquea demasiado la base. Tampoco en este caso puede la cola aplicada penetrar de forma óptima en la base para desarrollar una adhesión inicial suficiente. Esto provoca a menudo una formación de burbujas extrema (también en caso de papel pintado non woven). Incluso al cabo de varias semanas (especialmente en caso de fluctuaciones de temperatura) todavía podrían producirse aperturas de uniones. La alternativa recomendada es la imprimación de papel pintado pigmentada que regula la base de forma óptima para trabajos de empapelado (poder absorbente). Problemas con la cola y tiempos de reposo Si la cola se diluye demasiado pierde hasta más del 50% de su poder adhesivo. El resultado es una adhesión deficiente a la base: El papel pintado no se pega correctamente a la base, las zonas de unión se levantan o se abren y pueden formarse burbujas (en parte incluso al cabo de varias semanas, especialmente durante la época de calefacción cuando entre la pared y el papel pintado se forma una tensión superficial, con una temperatura exterior de 10 grados bajo cero e 39
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interior de 22 grados). Debe observarse el tiempo de reposo indicado del papel pintado. Se prestará atención a que todas las tiras tengan el mismo reposo (unos 10 minutos, aproximadamente). Consejo: En caso de una temperatura ambiente extremamente alta (verano), las tiras de papel pintado se guardan en una bolsa de plástico para evitar un secado prematuro. Papel pintado de papel En los papeles pintados de papel, la observación del tiempo de reposo es muy importante.
Cualquier
tiempo
de
reposo
inferior
al
estipulado
conduce
forzosamente a contracciones y a formación de burbujas y arrugas. En el papel pintado con relieve es importante que la cola también penetre en las zonas más profundas del relieve. De lo contrario, se formarán diferentes tensiones de secado. Papeles pintados con relieve y vinílicos En el papel pintado vinílico también resulta imprescindible la observación del tiempo de reposo. El papel vinílico siempre se debe enrollar después del encolado para evitar así un secado de las zonas de los bordes. También aquí hay que procurar que la base sea lo suficientemente absorbente porque el papel pintado se seca de forma casi exclusiva hacia la base. Papeles pintado non woven En los papeles pintados non woven resulta especialmente necesaria una base lo suficientemente absorbente y de color neutral. Si la base no es uniforme desde el punto de vista del color, este dibujo de la base puede resultar visible a través del papel pintado. Por lo tanto, se recomienda la aplicación de una imprimación de papel pintado pigmentada. Al empapelar sobre una base non woven, se coloca material non woven sobre material non woven penetrando parte de la cola en la cara posterior non woven del papel pintado y otra parte en la base non woven, lo que puede resultar en una adhesión deficiente del papel pintado a la base non woven. En este caso, se recomienda un encolado previo de la base non woven. DAÑOS 40
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Posibles daños y su causa Diferencias de color ¿Presentan todos los rollos aplicados el mismo número de lote? Si fuera así, el fallo debería haberse detectado ya durante el control antes de la aplicación, ver el punto 3 y la hoja informativa nº 7 de BFS (Comisión Federal del Color y la Protección del Valor Real) Directivas de control para revestimientos de pared antes de la aplicación. Sombreados Si en la pared empapelada se presentan sombreados, podría ser que el papel pintado se haya colocado en dirección opuesta. De lo contrario, el fallo ya podría haberse detectado en el control antes de la aplicación (prueba de abanico). Formación de manchas Las manchas grises casi siempre se forman en caso de alcalinidad de la base. Manchas de color marrón Pueden ser manchas de óxido de piezas metálicas en la base (clavos, soportes, metal desplegado, óxido de hierro en la arena de limpieza, etc.) Manchas de color amarillo Se presentan en bases de acabados en yeso y de madera. Los residuos de la base que han sido disueltos por la cola acuosa, como p. ej. Nicotina, grasas, aceites, componentes de la madera y otras sustancias, penetran a través del papel pintado. Manchas de color rojo o violeta-rosa Son un indicio de paredes húmedas y/o moho. Problemas en las zonas de unión Las uniones se abren o se levantan si la base no es lo suficientemente absorbente (ver el punto 5.1.) o si no se ha elegido la cola adecuada. También las corrientes de aire o la calefacción pueden originar este problema. Áreas brillantes en la zona de unión Si las salidas de cola no se han eliminado de forma correcta y completa pueden formarse zonas brillantes en la zona de unión. 41
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Olor Cada papel pintado presenta un determinado olor propio que desaparece al cabo de algunos días. Sin embargo, si el olor persiste, puede deberse a que sustancias y residuos de la base hayan sido disueltas durante un empapelado con aplicación de abundante agua (p. ej. al empapar el papel pintado antiguo para poder quitarlo, en trabajos con espátula, en un empapelado nuevo) y literalmente “apesten”.
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