CASA DE MODA Editado por : Jeny Bartolomé Gilda Samaniego Cubierta anterior : Jeny Bartolomé Diseño de la cubierta: Jeny Bartolomé y Gilda Samaniego Diseño y diagramación: Gisela Salas Lúcar Diana Franco Todos los textos: Kelly Arana Días Impreso por: TASCHEN 2012
GILDA SAMANIEGO
JENY BARTOLOMÉ
ÍNDICE CASA DE MODA
Prólogo Introducción
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1. CHANEL 1.1 Reseña 1.2 Estilo 1.3 Diseñadores 1.4 Fotografía 1.5 Ropa 1.6 Accesorios 1.7 Fragancia
10 14 18 30 40 56 64 72
2. GIVENCHY 2.1 Reseña 2.2 Estilo 2.3 Diseñadores 2.4 Fotografía 2.5 Ropa 2.6 Accesorios 2.7 Fragancia
78 82 86 98 108 124 132 140
3. DIOR 3.1 Reseña 3.2 Estilo 3.3 Diseñadores 3.4 Fotografía 3.5 Ropa 3.6 Accesorios 3.7 Fragancia
146 150 154 166 176 192 200 208
Agradecimientos
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PRÓ LOGO
La moda, un lujo que tiempo atrás sólo una élite podía permitirse; sin embargo, eso no significa que no podamos conocerla. Este libro explora la variedad en cuanto a la moda analizando a 3 casas de moda muy prestigiosas, las cuales han convertido sus prendas de ropa, accesorios y perfumes en objetos de deseo. Hasta el siglo XIX, la historia de la moda era la historia del traje. La forma de vestir iba en consonancia con el rango, la riqueza o el oficio de su portador. De repente, en el siglo XX, la situación da un giro. En cien años, la apariencia de mujeres y de hombres sufrirá más revoluciones que en los mil años precedentes. Se entra de lleno en la aventura frenética, irreal e irracional de la moda que, al mismo tiempo, pasará a tener un papel esencial en nuestra cotidianidad. Esta obra muestra este movimiento perpetuo de gustos y tendencias.
INTRO DUCCIÓN
Este libro proporciona las claves necesarias para adentrarse en el mundo de la moda, a través de la descripción y el análisis de cada una de las 3 casas que la conforman. Las casas de moda son CHANEL, GIVENCHY y DIOR. Haremos un recorrido a través de estas casas para conocer las variedades que nos pueden ofrecer en todo sentido. El recorrido que haremos comienza con una de las casas de moda más conocidas, Chanel. Esta casa posee en su mayoría colores blanco y negro, lo cual le han dado su los calificativos de una casa de moda elegante y sobria. Después seguiremos con Givenchy, una de sus características es su estilo gótico, pero a diferencia del primero esta tiene un poco más de colores en sus prendas. Finalizaremos con Dior, esta casa de moda posee más colores en su estilo que las anteriores. De esta forma el recorrido visual que se realizará por estas casas va desde la monocromía a lo colorido. El enfoque práctico de este libro constituye una herramienta fundamental para los diseñadores, tanto los activos como los que están completando su formación, y les ampliará su bagaje cultural sobre las casas de moda. Las fotografías que posee este libro han sido seleccionadas de manera crítica para mostrar lo mejor de cada una de estas casas.
CH AN EL
Interior de la Casa Chanel ubicada en la 31 de la Rue Cambon parisina. En la actualidad, esta casa se usa para ruedas de prensa y para hacer pases de moda ya que mantiene el estilo cl谩sico que siempre defendi贸 Coco Chanel.
RESEÑA
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hanel es una casa de moda parisina, creada en 1910 por la diseñadora Coco Chanel. La marca se especializa en diseñar y confeccionar artículos de lujo, como indumentaria de alta costura, bolsos, perfumes y cosméticos, entre otros.
Así se formó Chanel Modes. Uno de los inconvenientes para desarrollar el negocio era la existencia de otra tienda de alta costura en el mismo edificio, por lo que a Coco no se le permitió producir trajes similares.
En 1909, Gabrielle Chanel inauguró una pequeña tienda en la planta baja del apartamento de su amante Étienne Balsan en París. En esa casa se reunía la élite de cazadores franceses, quienes llegaban acompañados de sus glamorosas amantes. Esto le dio la oportunidad a Coco de venderles sombreros.
En 1913, Chanel introdujo ropa deportiva femenina en su nueva boutique en Deauville y Biarritz, Francia. Ella detestaba los atuendos de las mujeres que acudían a esos centros turísticos tratando de opacar a las demás con volantes, sombreros grandes, corsés apretados y faldas largas. Los diseños de Chanel tendían a ser más simples y elegantes que opulentos.
Con Arthur Capel —un miembro del grupo de Balsan y el único que trabajó para ganarse la vida— Coco entabló una relación sentimental. Él vio en Coco a una potencial mujer de negocios y la ayudó a adquirir el legendario local ubicado en la Rue de Cambon 31, en París, en el año 1910.
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La Primera Guerra Mundial afectó enormemente a la moda, las mujeres comenzaron a trabajar en fábricas en sustitución de los hombres, razón por la cual necesitaban un vestuario abrigado que soportara las condiciones laborales.
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Por eso durante esta época, Coco abrió otro almacén más grande donde vendía chaquetas de franela, faldas rectas, blusas de marinera, suéteres largos y conjuntos de faldas y chaquetas. Su mercancía se hizo conocida cuando priorizó la libertad de movimiento y no la ostentación y redundancia en sus creaciones. El año 1921 vió la introducción del primer perfume Chanel Nº5. Earnest Beaux creó la fragancia para Coco y ella la bautizó así por su número de la suerte: el cinco. La simplicidad de la marca Chanel fue expresada en el diseño cuadrado de la botella, el cual jamás ha sido modificado. El perfume fue un éxito inmediato, especialmente entre las mujeres de la alta sociedad. La esencia característica se debió a la creencia de Coco en las supersticiones. Ella solía exhibir sus colecciones el quinto día del mes cinco. Coco informó a Harper’s Bazaar en 1923: “La simplicidad es la clave de la verdadera elegancia”.
“In order to be irreplaceable, one must always be different.� Coco Chanel
ES TI LO
Foto: Patrick Demarchelier
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l vestido negro, las inspiraciones barrocas y el estilo andrógino son las claves del estilo Chanel. Coco Chanel creó su propia moda. Guiada por el deseo de comodidad, lanzó un estilo atrevido, moderno e informal con el que eclipsó a los recargados vestidos de fiesta, sus diseños revolucionaron la industria de la moda al “volver a lo básico”, incorporando elegancia, clase y originalidad. “Antes que yo, nadie se habría atrevido a vestirse de negro. Prefiero el negro riguroso con el que se visten las monjas de Aubazine al abigarramiento en tonos pastel”, decía Chanel, que se crió en un orfanato tras la muerte de su madre. De ese universo monástico es de donde Coco Chanel toma la idea de su belleza espartana. “No hay nada que más envejezca a una mujer que lo que la hace rica”, afirmaba la diseñadora, que convierte al negro en su seña de identidad. “Les he dado auténticos brazos, auténticas piernas, movimientos sinceros y la capacidad de reír y de comer sin sentirse mal por ello”, decía Coco Chanel. 20
Se inspira en la iconografía persa y bizantina para crear flamantes trajes de chaqueta de día y soberbios trajes de noche que no pasan desapercibidos. Además de contar con talento para crear un nuevo vestuario para la mujer, Coco Chanel se convirtió en la mejor embajadora de sus colecciones. Era la modelo perfecta: “muy delgada, con el cabello a lo ‘garçonne” y sin pecho ni cintura cambia las reglas de la seducción y pone de moda la androginia, tendencia que fascina a hombres y mujeres”, revela Gautier.
Foto: Peter Lindbergh Coco Chanel “libera” a la mujer de los incómodos corsés y crea prendas cómodas de estilo sport pero sin olvidar la elegancia.
Viste a la mujer de negro, hasta ese momento color reservado al luto, y crea la prenda símbolo de la elegancia eterna el Little Black Dress.
MA RILYN MONROE Un reportero le pregunta a Marilyn Monroe con qué dormía y ella responde: “Con unas gotas de Chanel nº 50”. La actriz se convierte en la imagen del perfume.
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Para la marca el secreto está en la combinación del blanco y el negro, ya que la pureza del blanco y el toque negro rompe con el blanco etéreo.
Sus prendas, sus cortes y sus accesorios serĂĄn eternamente chic y tienen aĂşn hoy un reconocible estilo.
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Chanel presenta el 2,55, un clรกsico bolso acolchado con una correa de hombro de la cadena.
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Chanel presenta el 2,55, un clรกsico bolso acolchado con una correa de hombro de la cadena.
“La moda se pasa de moda, el estilo jamás” Coco Chanel
DISE ÑADO
RES
Coco
CH AN EL
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abrielle Bonheur, más conocida como “Coco” Chanel, es una de las figuras míticas de la historia moda y, su nombre, un referente internacional de la industria del lujo. Esta modista francesa revolucionó la moda y el mundo de la alta costura de los años de entreguerras creando una línea marcada por la sencillez y la comodidad. Coco Chanel rompió con la opulenta y poco práctica elegancia de la Belle Époque e inauguró la era de la ropa informal y cómoda. Conectó con ello con los sentimientos de las mujeres de los años veinte, que después de la guerra querían vestidos sencillos, aunque elegantes. Usando materiales baratos y simples, y con el objetivo de aligerar la ropa, el diseño de sus modelos eliminó corsés y forros. Todo ello contribuía a dar una mayor libertad de movimiento al cuerpo, como expresión de las aspiraciones de la mujer del siglo XX. Delgada, con poco pecho y el pelo corto, con ropa ancha y cómoda, Chanel se convirtió en el prototipo degarçonne, símbolo de la mujer moderna, activa y liberada. Observadora innata, criticaba la estricta moda que seguían las mujeres (grandes sombreros, cargadas de pieles de animales y flores, corsés y recargados diseños) y desplegó toda su imaginación hasta convertirse en una de las grandes diseñadoras del siglo XX, tan trascendental como Christian Dior y otros grandes que la siguieron. Coco eliminó la moda recargada que imperaba, diseñando prendas muy sencillas, cómodas, de líneas rectas, pero con un toque de alta distinción; su moda fue rápidamente adoptada por el encumbrado público parisino. Su frase más célebre fue: «Todo lo que es moda pasa de moda».
El abandono de su padre, la muerte de su madre y la soledad espiritual marcaría para siempre la actitud de Coco hacia la vida: «Durante mi infancia sólo ansié ser amada. Todos los días pensaba en cómo quitarme la vida, aunque, en el fondo, ya estaba muerta. Sólo el orgullo me salvó».
Su sobrenombre “Coco” tiene origen dudoso: según algunos, hacía referencia a un cariñoso mote que sus tías que la cuidaron le pusieron, y según otros surgió como una especie de nombre artístico, a partir de las melodías que entonaba, quizás el motivo más probable. Otra probabilidad es que fuese un apócope de “Cocotte” (“mantenida”). Se adoptó el nombre de Coco durante una breve carrera como cantante de un café de conciertos de 1905-1908.
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Coco Chanel en lugar de enzarzarse en una cruzada contra los que la copian, se alegra de ello. “Es cierto que a menudo copian mis diseños, pero no me preocupa, al contrario es una gran fuente de publicidad para mí”, decía.
Karl
LAG ERF ELD
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arl Otto Lagerfeld es ampliamente reconocido como uno de los diseñadores de moda más influyentes de la segunda mitad del siglo XX. Debe gran parte de su popularidad a su labor para la firma Chanel, a su actividad como fotógrafo y también a sus llamativas apariciones públicas, muchas veces rodeado de celebridades del espectáculo. Algunos de los adjetivos o sobrenombres que la prensa de modas acostumbra a utilizar a la hora de describir la personalidad de Karl Lagerfeld son dictador, caprichoso, ultra conservador y deslenguado. Es uno de los personajes más importantes del negocio de la costura internacional. Aunque el listado de calificativos parece poco agradable, no resulta errado. El costurero alemán, además de todo eso, es el más multifacético de los creadores de la vieja escuela. Lleva más de la mitad de la vida dedicado a la moda, y ya cumplió dos décadas al mando de la principal casa parisina: Chanel. Todo un logro, porque cuando tomó su jefatura, las apuestas eran bastante desconfiadas. Todos reconocían su inteligencia y creatividad, pero también sabían de su carácter y arranques de divo. Temían que olvidara la distinción que caracterizaba a la marca y se dejara llevar por sus arrebatos estilísticos, convirtiendo las solemnes presentaciones de Coco en un infierno. “Jamás trates de combinar el estilo Lager con la tradición de Coco”, fue lo primero que Karl Lagerfeld se propuso cuando, en 1983, asumió la dirección creativa de esa tradicional casa francesa. Se lo autoimpuso como norma inquebrantable y durante estas dos últimas décadas lo ha cumplido con la rigidez germana que corre por sus venas. Aunque nunca se ha olvidado de los detalles con que la costurera parisina remeció la historia de la moda, en todas sus colecciones le pone su propia marca a la sofisticada mujer Chanel.
Fiel al juego de blanco y negro, a las perlas, las camelias, los zapatos de tacones cuadrados y el resto de las particularidades patentadas por mademoiselle Chanel, reiventó su propuesta. La modernizó y la llevó al límite de lo permitido, sin perder la aprobación de la crítica especializada ni su prestigio. Podría decirse que continuó la tarea que la transgresora Coco había hecho en su búsqueda de la elegancia y la libertad femeninas.
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Reconoce que sólo se ha limitado a hacer su trabajo. El secreto ha sido combinar los detalles más distintivos de la costurera francesa con las tendencias contemporáneas.
Karl Lagerfeld quería ser un artista de caricaturas El alemán confesó que se convirtió en diseñador “por accidente”. Lagerfeld confesó que su principal interés era del dibujo de caricaturas. “De niño quería convertirme en un artista de las caricaturas y llegué a la moda por accidente. Durante 20 años he pintado con pastales y también con sombras Shu Uemura”.
“No me gusta la cara de Pippa Middleton. Debería mostrar únicamente su espalda”, sentencia Karl Lagerfeld el director creativo de la legendaria casa parisina Chanel en declaraciones recogidas por el periódico británico The Sun. Así de claro lo ha dejado el siempre polémico kaiser de la moda. No le ha llamado “fea” pero poco le ha faltado. Y es que a Karl Lagerfeld no le gusta la cara de la hermana de Kate Middleton. Lagerfeld llama “fea” a la hermana de la princesa Catalina para la que sí tiene palabras de elogio al definir su belleza como “romántico”.
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“Adele está demasiado gorda” afirma Karl Lagerfeld Criticar a Adele no es algo que quieras hacer cuando la mujer no tiene dedos en cuerpo para contar los millones de discos que ha vendido. Lagerfeld se ha dado cuenta de eso, y ha dejado su orgullo de lado para volver a ganarse al público. ¿Y cuál es su forma de pedir perdón? Con dinero, como buen rico. Ha pedido a sus ayudantes que inunden la casa de Adele con bolsos exclusivísimos de Chanel, con la intención de tenerla contenta e incluso llegar a un acuerdo para trabajar juntos en un futuro.
“Las mujeres están siempre demasiado vestidas y nunca bastante elegantes” Coco Chanel
FO TO
Foto: Arthur Elgort Modelo: Kate Moss
Foto: Laurie Bartley Modelo: Diana Weis
La modelo alemana Claudia Schiffer posa en la campaña Chanel de su línea de lentes. Bajo el exigente ojo del diseñador y fotógrafo Karl Lagerfeld.
Alice en Chanel Chanel apuesta por una nueva est茅tica rompedora para la campa帽a Boy Chanel. La modelo Alice Dellal representa un estilo punk/rock al que no estamos muy acostumbrados a ver con la marca. Se debe a que ella refleja toda la autenticidad de la colecci贸n, ajena a las nociones conformistas de la feminidad.
Modelo: Alice Dellal Fot贸grafo: Karl Lagerfeld
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Después de ver el espectacular desfile que Chanel presentó en Bombay para presentar la colección pre-fall 2012 lanzan la campaña con Daria Strokous. Las rastas pueden impactar un poco al principio, pero al ver el desfile percibes lo que Karl Lagerfeld quería expresar. A pesar de que las prendas son de colores y tienen brillos, se decidio hacerlo en blanco y negro en lugar de color.
Modelo: Daria Strokous Fotógrafo: Karl Lagerfeld
“Northem Women in CHANEL” es el homenaje fotográfico por parte del fotógrafo Peter Farago y su esposa, la estlista Ingela Klemetz-Farago, al legado estético que la casa ha hecho en el mundo de la moda. En una cercana colaboración con Chanel, el equipo estilista/fotógrafo tuvo la oportunidad de elegir piezas icónicas de las colecciones de la casa francesa. Várias “top models” provenientes de los países Bálticos tomaron parte del proyecto también, creando una gran sinergia, donde la locación, atuendo y modelo se encontraban en plena armonía. Las fotografias ofrecen una visión moderna de piezas tan clásicas, con imágenes inspiradas por la ópera, la danza y el arte, dando como resultado un encuentro entre prendas sin época y la melancolía de los paisajes.
Asistente fotógrafo: Jamal Jeniah Jimenez Asistente de estilo: Laura Vandall Maquillaje y cabello: David Bello Modelo: Nieves Álvarez
Fotos de Freja Beha para Chanel 2007/2008 Ya tenemos nuevas fotos de la próxima campaña publicitaria de la línea femenina de prêt-à-porter de Chanel. Como es habitual, el fotógrafo es Karl Lagerfeld, director creativo de la firma. La única sorpresa es que la top Freja Beha sigue siendo su musa para esta nueva temporada. Freja está muy bien en esta campaña. Por otro lado, el estilo del Kaiser a la hora de plantear la publicidad de Chanel cada vez no muestra algo más innovador. Sobre todo en el trabajo de otros fotógrafos como Mert and Marcus para Louis Vuitton, Inez and Vinoodh para Stella McCartney, o el de Juergen Teller para Marc Jacobs, los cuales son un poco más originales.
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CAMPAÑA CHANEL S/S 2012 POR KARL LAGERFELD Encuadres atípicos, unas fotos con un ritmo delicioso de seguir, poses deportivas, y un uso inteligente de la luz.
Karl Lagerfeld presenta su nueva campaña de Primavera Verano 2012, en el que la firma nos muestra, entre barras paralelas, un caballo e incluso poses de yoga, un adelanto de la nueva colección de moda de Karl Lagerfeld que ha elegido un
decorado depurado para una puesta en escena aérea y elegante siguiendo el estilo de la casa en todo momento. Es la primera campaña en la que la musa de Lagerfeld, Freja Beha, no está presente, esta vez, las modelos Saskia de Brauw
y Joan Smalls son las protagonistas del nuevo spot de Chanel, Karl Lagerfeld se ha encargado personalmente de la sesi贸n de nuevo, original, valiente y contempor谩neo que no deja indi- fotos, como suele ser habitual y ha contado con la gran Carine ferente a nadie con el tema del deporte y como tel贸n de fondo Roitfeld para el estilismo. encontramos el mar.
“No existen mujeres feas, sólo mujeres que no saben arreglarse.” Coco Chanel
RO PA
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lta costura exclusiva, que ofrece lo mejor para la mujer elegante y moderna, simboliza Chanel. La primera tienda de ropa Chanel abrió sus puertas en 1909 en París, y desde esa época se caracterizó por popularizar el “little black dress”, la chaqueta de tweed y los vestidos para fiestas, todos un verdadero must en el guardarropas femenino. Coco Chanel quiso imprimir su propio estilo en la moda, llevando los pantalones masculinos a las mujeres y diseñando vestidos sin corset. Las famosas comenzaron a agolparse en las tiendas de ropa, exigiendo un look confeccionado por la diseñadora Coco. 58
La casa revitalizó su importancia en los ’70 gracias a Karl Lagerfeld, consiguiendo que se transformara en la moda más apetecida. Y con muchas famosas como rostros –entre ellas, Catherine Deneuve, Ines de la Fressange y Blake Lively -, la marca ha mantenido su exclusividad. El clásico traje de dos piezas es cada vez reinventado en nuevas temporadas, combinado con jeans y artículos antes impensados, manteniendo la modernidad de la marca.
Cuando la revista Harper’s Bazaar nombró a Chanel como “una de las marcas que comprar” en 1917, la casa se disparó en ventas y fama, siendo considerada una de las pioneras en imponer un look liberador para las mujeres.
Aunque nunca encontrarás las mejores ofertas de ropa Chanel, pues con la demanda nunca están a un precio tan bajo, puedes buscar entre las tiendas de ropa online de segunda mano certificadas, y mientras tanto comprar artículos de belleza en diferentes boutiques y tiendas por departamento alrededor del El catálogo de moda online mantiene la elegancia y originalidad mundo. Así es Chanel, la marca más deseada por las mujeres de un principio, convirtiendo la experiencia de comprar ropa del mundo. Chanel en única e insuperable.
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“La naturaleza le da la cara que tienes a los veinte, a los cincuenta depende de usted.� Coco Chanel
ACCE
SORIOS
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on motivo de su cuarta participación en la “Biennale des Antiquaires”, Chanel presentará más de un centenar de piezas de alta joyería, entre estas piezas de joyería estará principalmente la colección “1932 que celebra el 80 aniversario de la “Bijoux de Diamantes”, la primera colección de alta joyería creada por Gabrielle Chanel, en 1932. Mademoiselle Chanel, quien nació bajo el signo de Leo, el 19 de agosto de 1883, amaba reproducir la figura de un león majestuoso en los broches que ponía en su ropa, y poseía numerosos objetos de arte en la forma de este “rey de todos los animales”, además, es el emblema de Venecia , la cual es una de sus ciudades favoritas.
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Brillantemente interpretado, este nuevo símbolo aparece en un collar suntuoso, donde está esculpido el león en cuarzo y orgullosamente pone de relieve un cometa y un diamante amarillo de 32 quilates. Este mismo león y el cometa se encuentran también en el diseño de un broche espectacular, de diamantes amarillos y blancos. También podemos ver en las imágenes una pedrería de matrioska. Aparentemente, hay pocas similitudes entre la clásica muñequita rusa, más conocida como Matrioska, y un bolso de fiesta. Este es un diseño original de Karl Lagerfeld. Se trata ni más ni menos que de un elegante clutch llamado Chanel Russian Doll. Como su propio nombre indica, este coqueto bolsito con las Ces entrecruzadas del logo Chanel tiene forma de matrioska. Sus tonos dorados y negros lo convierten en el complemento ideal para combinar con cualquier mini-vestido en las noches. El único inconveniente es su reducida capacidad, que te permitirá llevar poco más que el móvil y las llaves de casa.
El invierno está a la vuelta de la esquina y para ello qué mejor En colores destacan los habituales: negros, beiges, blancos, que pensar en posibilidades para añadir a nuestro vestuario. marrones claros y fucsias. La firma francesa muestra su colección Otoño-Invierno En los acabados mezclan opciones, ya que optan tanto por el 2009/2010 con varias opciones dependiendo de gustos. charol habitual en Chanel como por el tweed.
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“El éxito es alcanzado por los que no saben que el fracaso es inevitable.” Coco Chanel
FRA GAN CIA
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uenta la leyenda que en el verano de 1920, el encuentro de un príncipe, un perfumista y una diseñadora de moda cambió para siempre la historia de las fragancia y del lujo. Casi cien años después, Chanel nº 5 todavía está considerado el perfume más sexy del mundo. Habla de una infancia en un convento de la campiña francesa, donde Gabrielle creció envuelta en el aroma de las camelias y la frescura de las sábanas blancas. Alude también a supersticiones y creencias místicas en torno al número 5. Pero revela, sobre todo, el anhelo de la diseñadora más influyente de París de hacerse un nombre entre la clase respetable, la cual no podía olvidar los orígenes de Coco como cabaretera y, más tarde, como demi-mondaine, mantenida.
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Coco Chanel quiso crear un perfume que la reconciliara consigo misma, que oliera a mujer y no a flores, un aroma limpio y sensual a la vez. El resultado fue la quintaesencia de la feminidad, una fragancia tan arrebatadora que su fama corrió como la pólvora entre lo más chic de París. Sin publicidad. Sólo a través del boca oreja. Había nacido una leyenda. Fue cuando en el quinto día dios creo el Jardín del Edén el cual mostraba todos los olores existentes los cuales cautivaron a Eva y Adán quienes también fueron capturados por el aroma de la serpiente que sirvió para que fueran arrojados del Edén. El perfume tuvo una historia larga con dificultades y triunfo. Chanel Nº 5 se nombro así porque la quinta prueba fue la que agradó a Ernest Beaux y Coco Chanel. Beaux presentó a Chanel una serie de muestras numeradas. Chanel escogió la n° 5, que contenía aldehído y esencias de flor de naranjo amargo, jazmín, rosa, madera de sándalo, vainilla y vetiver, entre otras. Evocadora, rigurosa y apasionante, el secreto de Chanel nº5 desvela por qué unas gotas del mítico perfume evocan más que su corazón floral con sensuales notas de jazmín, sándalo y musk. Mucho más, incluso, que todos los deseos y anhelos vertidos en el frasco por su creadora. Más que un perfume, Chanel nº 5 es hoy un icono, un objeto cultural con vida propia que contiene un secreto de cada uno de nosotros: la fragancia de nuestros deseos más íntimos, de nuestra imaginación y de buena parte de nuestra historia. Después de la segunda guerra mundial cuando la casa de modas cayó en bancarrota, la innovadora, moderna y cómoda idea de pantalones femeninos y el perfume Chanel colocaron de nuevo a la alza a la casa de modas Chanel. Desde su creación el perfume se sigue vendiendo en todo el mundo. El costo de su producción es elevado y compite dignamente contra Versace, Cartier, Louis Vuitton entre otras casas.
Carole Bouquet, Catherine Deneuve, Audrey Tautou, Nicole Kidman, Keira Knightley y Marilyn Monroe fueron algunas de las personalidades que participaron en las campañas publicitarias.
Después de Coco, Coco Mademoiselle es un homenaje a la personalidad contrastada de Gabrielle Chanel, y una afirmación de la feminidad. Un perfume luminoso, fresco y sofisticado para una mujer chic y emancipada, con un encanto profundamente sensual, Las notas de cabeza se iluminan con naranja y bergamota. La transparencia del corazón se debe a la presencia de rosa y de jazmín. El fondo rico y sensual se compone esencialmente de pachuli y de vetiver. Coco Mademoiselle es un perfume femenino que la colección Chanel que introdujo en 2001 para los aficionados más jóvenes de Chanel.
En 2008 se reversionó el perfume como Chanel Nº 5 eau de Premiere en busca de un mayor equilibrio en las frases y para ajustarse mejor a los gustos del momento. Esta nueva versión confeccionada por Jacques Polge, conserva la impronta como también la mayoría de sus ingredientes respecto a su original. Es más suave en cuanto a sus notas cítricas. Sus notas de salida están compuestas por Ylang Ylang, aldehídos y nerolí. La fragancia fue creada por Jacques Polge , la nariz de Chanel desde 1978. Sus notas de corazón se componen de jazmín y rosa.
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“Las mujeres necesitamos la belleza para que los hombres nos amen, y la estupidez para que nosotras amemos a los hombres.� Coco Chanel
GI VE NC HY
Interior de la Casa Givenchy en la cual se muestra la apertura de las puertas de esta, las cuales normalmente serĂa muy exclusivo para sus clientes y cerrado para el pĂşblico.
RESEÑA
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ivenchy es una casa de modas francesa que nació cuando el modisto Hubert de Givenchy conoció a Audrey Hepburn con quien entabló una amistad. Con el paso del tiempo, Hubert se convirtió en el encargado de su vestuario, dentro y fuera de la pantalla. Esta marca atraía las más celebres clientas, actrices, mujeres adineradas, y farándula en general. Hubert de Givenchy se caracterizó por ser un modisto célebre por sus diseños sumamente refinados, animados con un poco de fantasía y por ser un hombre elegante, aristócrata discreto, que ha sabido construir una marca de lujo de excelencia, presente en los ámbitos de la Alta Costura y, desde luego de la perfumería.
Además, es uno de los abastecedores principales de lujo contemporáneo, ha sido la parte del grupo LVMH desde 1987. A esta casa de modas se le puede caracterizar con estas tres palabras: elegancia, seducción y excelencia. Hubert de Givenchy se retiró de la casa de modas en 1995. John Galliano lo sucedió como diseñador, pero fue reemplazado después por el inglés Alexander McQueen.
En la actualidad es Riccardo Tiscci quién lleva las riendas de la maison francesa tanto de prêt-a-porter como de alta costura, y pese a que su estilo es más oscuro y de un sobrio romanticisSe conoce a Givenchy como el último en el chic por todas partes mo que no son muy parecidos al estilo de los íconos y archivos del mundo, con su estilo aristocrático francés alimentado por de la firma, parece que el diseñador italiano sigue al mando de Givenchy con talento. la cultura, la habilidad práctica y la opulencia.
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Inspirado en Audrey, Hubert elaboró el primer perfume de la marca Givenchy que primeramente se llamó “lo prohibido“, nombre que respondía a la prohibición sarcástica de Audrey de que la fragancia realizada y solo podía ser usada exclusivamente por ella, esto al difundirse les sirvió como publicidad. A partir de su primer fragancia Givenchy creó varias fragancias para mujer y para hombre. Algunas de ellas son Very Irresistible, Amarige, hot couture, Ange Ou Demon, todas símbolo de excelencia y distinción. Asociado con personalidades cuya belleza viene del corazón, las fragancias de Givenchy transportan una variedad de emociones, expresadas por un número de creaciones diferentes.
“En mi familia todo el mundo prestaba atención al vestuario. Eso me fascinó desde niño y provocó que pronto me pusiera a estudiar el negocio de la moda.” Hubert De Givenchy
ES TI LO
Foto: Mark Pillai para la publicaci贸n CRYSTALLIZED Ways To Say Black
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os cambios en el estilo de la marca principal no se han evolucionado, y el desarrollo de la misma derivó en una oscura y gótica manera de llevar moda, original y por supuesto aún refinada. Y con ello, vinieron innovadores accesorios que componen cada colección de plataformas, destacándose sus atrevidos zapatos Givenchy 2012, adorados por las mujeres más fashionistas, desde Rihanna hasta Lady Gaga. Givenchy lanza colecciones innovadoras, con colores frescos y llamativos que dan nuevos aires al mundo de la alta costura, diseños de un porte tal que destellan el arte y la creatividad indiscutible de su creador. De la mente y visión de Hubert nacieron entre otras cosas la blusa Bettina, los vestidos de noche ajustados en el pecho y sueltos debajo que se usaban con faldas o pantalones así como el estilo trapecio o globo.
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Lo que diferencio el estilo de Givenchy en su época fue que cuando en febrero de 1952 presentó su primera colección, el novel presentó suéters de líneas pegadas al cuerpo y vestidos de noche en lino, mientras los otros modistos se movían con telas nobles, el mundo de la moda quedó conmocionado.
Foto: Mert Alas y Marcus Piggott Givenchy se caracteriza por un estilo clásico y elegante, además de lucirse en sus diseños oscuros.
El estilo Givenchy se caracteriza por sus inusuales tejidos bordados, vestidos de noche, vestidos tubulares suntuosos, chales, la siluesta princesa y escotes de embudo.
AU DREY
HEPBURN “Sus modelos están acabados de forma sencilla y bien tallados. Cada vestido sigue el movimiento del cuerpo”, dijo la actriz Audrey Hepburn, que en la película “Sabrina” vistió un traje de ensueño.
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Givenchy sobresale por sus faldas, tops separadas, cintas enjoyadas, etc..
El desarrollo de Givenchy deriv贸 en una oscura y g贸tica manera de llevar la moda original y a煤n refinada.
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Givenchy presenta unos g ua nt e s de cuero de alta costura y luciĂŠndolos encontramos a la modelo Van Seenus.
“El vestido ha de adaptarse al cuerpo de la mujer y no el cuerpo al vestido.” Hubert De Givenchy
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Hubert
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n 1953, Hubert de Givenchy decidió abrir su propia casa de moda tras trabajar para Schiaparelli, ahí conoció a Balenciaga con quien compartó bocetos y dibujos de su taller. Uno y otro siempre elaboraron una costura elegante que buscaba la pureza y perfección de líneas y volúmenes exentas de adornos, por lo que sus nombres aparecen frencuentemente unidos. Por esta razón muchos calificaron a Hubert de Givenchy como el sucesor de Cristóbal Balenciaga. Hubert de Givenchy fue un portento adelantado a su tiempo. De su imaginación salieron prendas como la blusa Bettina, confeccionada con tela de camisa masculina, con cuello abierto y mangas adornadas con bordado inglés, que fue copiada a lo ancho y largo del mundo; a esta blusa le siguió un revolucionario vestido de noche con el cuerpo suelto que podía llevarse también con falda y pantalones.
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Otro de sus logros fue exagerar la hechura ‘saco’ dando lugar a la línea “globo” y “trapecio”, pero lo que le hizo más famoso fue vestir, en incontables ocasiones, a Audrey Hepburn. Los trajes lucidos por esta gran actriz en sus películas, especialmente en Sabrina, ejercieron una gran influencia. Audrey Hepburn influyó en su inspiración por la belleza, la sofisticación y la sensualidad que emanaban elevando al modisto al puesto más alto. Compartían una relación personal y laboral muy estrecha. Cabe recalcar que Hubert también supo aprovechar los diferentes matices de sus otros maestros logrando en conjunto con sus propios ideales un conglomerado de estilos que da vida a sus sublimes diseños. En 1988 Givenchy decidió tomar un respiro y vender su imperio a LVMH.
“Ahora cuando veo las revistas de moda me horrorizan, pues no hay ni forma ni armonía, además las personas de la calle son feas y descuidan su vestuario”, criticó el modisto en una entrevista.
Givenchy dijo “evocar la película Desayuno con diamantes, volver a verla, descubrir de nuevo a la maravillosa Audrey Hepburn, su rostro, su aire, produce siempre el mismo placer, tiene el mismo glamour”. Givenchy encontró en Audrey Hepburn a su musa: hermosa, delgada y grácil. “Ella tenía la figura de un maniquí, había tomado lecciones de ballet y sabía cómo moverse, cómo caminar. Tenía clase. Hoy eso ya no se encuentra. Antes había estrellas como Ava Gardner o Marlene Dietrich. Eran mujeres con las que uno soñaba, que inspiraban”, recordó entusiasmado Givenchy.
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“Balenciaga no era solamente un creador extraordinario, sino también un ser humano excepcional. En un oficio como el de la costura, donde se ven toda clase de cosas, encontrar a una persona con tanta integridad y disciplina como él no es nada fácil”, aseguró Hubert de Givenchy. El modista no escatimó elogios y llegó a afirmar que “Balenciaga era un dios para mí”.
Riccardo
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espués de graduarse en el centro de Londres de la universidad de Saint Martins de Arte y Diseño en 1999, Tisci trabajó para una serie de empresas antes de firmar un contrato de tres años con Ruffo Research, que lanzó las carreras de una gran cantidad de diseñadores de moda, tales como Sophia Kokosalaki. Una vez que su contrato había expirado en julio de 2004, Tisci comenzó a trabajar en su propia colección, que expuso para el otoño de Milán 2005/2006 Semana de la Moda. Poco después, fue nombrado por Givenchy como director creativo y formuló la siguiente declaración: “Estoy encantado de unirme a Givenchy y muy orgulloso de poder traer mi visión a esta prestigiosa casa francesa de alta costura, cuya historia me inspira”. Riccardo Tisci explicó que en su colección otoño-invierno 2010-2011 fue influenciado por sus profundas raíces católicas: “La religión es una parte importante de mi ADN y esta colección era de mi católica (ismo) y todas las demás religiones de una manera.” El 28 de febrero de 2005, Riccardo Tisci fue nombrado oficialmente como el director creativo de la alta costura, prêtà-porter y accesorios para las líneas de Givenchy, un trabajo que casi rechazó. El plan original de Tisci consistía en centrarse en su propia línea de moda, sin embargo al enterarse de que su madre estaba a punto de vender su casa para ayudar a sus hermanas, decidió aceptar la oferta de Givenchy. “Mi madre me llamó y me dijo: Voy a decirte algo que ni siquiera les he dicho a tus hermanas, creo que voy a vender nuestra casa porque tus hermanas están luchando, ellas tienen hijos y ellos necesitan el dinero. Voy a ir a una casa de retiro. Cuando me enteré de esto, fue como un cuchillo en mi corazón. Me sentí como un fracaso, mi madre tuvo que vender la casa de mi padre, a quien yo no recuerdo. Y luego me fui a París, y me mostraron un contrato con todos esos ceros en él, y era como la ayuda de Dios, pensé: Si firmo esto, mi madre nunca tendrá que preocuparse de nuevo. Así que lo firmé.” Marco Gobbetti, jefe de Givenchy habló del nombramiento de Tisci, dijo que fue como un “ajuste perfecto para nosotros”. Gobbetti añade: “Él tiene una elegancia que es muy moderna, muy contemporánea y romántica al mismo tiempo “.
Este diseñador marcó su décima colección de alta costura para la casa haciendo a un lado el formato de desfile de moda por completo. Su estilo es oscuro y de un sobrio romanticismo se desenmarca de los íconos y archivos de la firma, parece que el diseñador italiano sigue al mando de Givenchy con talento.
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En mayo de 2008 Ricardo Tisci fue nombrado director artístico de ropa de hombre y accesorios de diseño de la división de los hombres de Givenchy y más tarde hasta la actualidad se hizo cargo de la marca.
Tisci está acostumbrado a estar en los estudios o backstages rodeados de mujeres ocupadas y bulliciosas gracias a que fue criado en una casa del sur de Italia con ocho hermanas.
Riccardo Tisci diseñó el vestuario para la gira Sticky & Sweet de Madonna en el 2008, después de Jean Paul Gaultier y Dolce & Gabbana. En el 2009, por la repetición de la gira, diseñó otro traje para la apertura canción. También entregó la ropa a medida para Madonna cuando ella no estaba en el escenario.
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Usted puede llamar a su estética “oscura” o “gothy”, pero no lo hagas delante de él. Él odia eso. Prefiere la palabra “romántico” en su lugar.
“La expresión de la historia de amor entre un corredor de olas y una sirena. ” Riccardo Tisci
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Foto: Karl Lagerfeld Modelo: Baptiste Giabiconi
Fotografa: Carlotta Manaigo Modelo: Natalia Vodianova
En la primera sesi贸n de fotos est谩n las modelos Marlena Szoka, Marie Claire y Alyona Subbotina y en la de abajo se encuentra Christina Ricci.
Natasha en Givenchy Esta fotografía se usó para la revista Vogue Japón en la cual la famosa modelo Natasha Poly plantea una editorial sobre todo sensual, titulado: “El reino de la sensualidad”. Poly fue maquillada por Christine Corbel y peinada por Luigi Murenu. En esta sesión de fotos viste piezas sexies y glamorosas de la marca Givenchy.
Modelo: Natasha Poly Fotógrafo: Daniele and Iango
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Esta colección pertenece a Givenchy Fall/Winter 2011/2012, en la cual la dureza y la perversidad de los diseños vienen a través de una forma muy interesante. El creador de esta colección fue Riccardo Tisci quien afirma que cuando llegó a Givenchy, ciertamente hubo gente que lo apoyó, pero no todo el mundo lo quería. Ellos decían, “¿Por qué un italiano actúa como un gótico?” No importaba el hecho de que Italia es uno de los principales expositores del arte gótico en el mundo. Pero fue como, “No, los italianos sólo deben ser sexy!”. “El sexo es algo que yo vivo muy bien, pero es algo que revelo muy lentamente en mi moda. Lo que hago es emocional. Para mí, hay una base, que es mi origen italiano. Es una gran pasión por la moda, la pasión por la sensualidad y el vestirse para uno mismo” dice Tisci.
Modelo: Daria Strokous Fotografo: Steven Klein
La colección de Givenchy otoño del 2011 de Ricardo Tisci abandonó su firma religioso-gótico a favor de conseguir un estilo con capas casuales, camisas transparentes varoniles y una falda lápiz. La modelo del lado izquierdo es Mariacarla Boscono quien está sobre un cojín Givenchy y las modelos que se encuentran en el inferior son Kristen McMenamy, Natalia Vodianova, Naomi Campbell, las cuales mantienen una expresión con el ceño fruncido para darle personalidad a esta colección. El tema es que la modelo, siempre está de moda y todo lo que “toca” se convierte en oro. Esta colección nos presenta un aire oriental que prácticamente no necesita de ningún accesorio para brillar con luz propia. Los fotógrafos de esta colección fue el dúo magnífico Mert Alas y Marcus Piggot.
Maquillaje y cabello: Adrien Pinault y Joseph Pujalte Asistente de estilo: Maher Jridi Fot贸grafo: Carlotta Manaigo Modelo: Lea T.
Fotos de Kate Moss para Givenchy 2012 El estilo que viste es gótico, sensual, etéreo y lo que es atractivo a la vista es que revela solo algunas partes de su piel utilizando la textura y la iluminación para evocar una emoción y una sensación a romanticismo lleno de misterio para que exista la interacción entre el lector y el sujeto. Los adornos, la textura y contraste hacen que estas fotografías se vean increíblemente hermosas. Cuando la fotografía en blanco y negro se hace bien, es impresionante. En este caso Kate Moss fue fotografiada por Mert Alas y Marcus Piggot y el estilo es de Katy England.
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EDITORIAL EX STAXIS PARA LA REVISTA DAZED & CONFUSED, OCTUBRE 2011
El aniversario 20 de Dazed & Confused rinde homenaje a los hermosos diseños de Givenchy por Riccardo Tisci con la participación de las modelos Mariacarla Boscono, Saskia de Brauw, Kasia Struss y T. Lea.
Esta editorial fue fotografiada por Matthew Stone, la estilista fue Katy England. Givenchy sorprendió a muchos por su genio en la belleza oscura. Se buscó manifestar fantasías oscuras y retorcidas entremezclándose con las colecciones de Givenchy.
Esta revista recopiló retrospectivas características de veinte fi- de imágenes que muestran el trabajo de seis años de Riccarguras icónicas culturales de las últimas dos décadas. do Tisci en la Casa de Givenchy, con el tema de un encanto inquietante. En conjunto constituye una recopilación interesante al azar
“No hay un camino para la felicidad, la felicidad es el camino y es hoy.� Hubert De Givenchy
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sta es la colección de ropa de Givenchy LN-CC SS13. El fotógrafo fue Rory van Millingen. En esta, se puede mostrar tres tendencias que parecen muy fuertes aquí: el maquillaje natural, pero que algo natural que aparece con demasiada fuerza, caminando lado a lado con toda la exuberancia de estos otros caminos. Las jaquetinhas estructuradas, faldas, plisadas, cinturas marcadas y formas discretas definen una tendencia. Por último las impresiones Tropicales que caracterizan a la tela de esta colección.
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Al hablar de Givenchy, la gente en primer lugar piensa en la Otros seguidores de Givenchy eran las familias Guinness, Kenmanera elegante de gama alta, la mente emerge de la misma nedy y Grimaldi. época, por ejemplo cuando Audrey usó vestido de cóctel rosa Ching. Actualmente, el diseño de Givenchy está en manos de Ricardo Tisci. Sus colecciones tienen aires góticos o del minimalismo Esta firma es muy reconocida y compite cuerpo a cuerpo en de la era espacial. En el primer caso, sus vestidos son oscuros y el mundo de la moda con la firma Dior. lánguidos. En el segundo caso, el blanco predomina en la escena, sobre la pasarela. Durante su reinado en la firma francesa, Givenchy era muy conocido por su estilo moderno y femenino, con el que ganó mu- La ropa de Givenchy a través de los años se ha convertido chos clientes leales. Uno de los modelos a seguir por Givenchy en la elegida por muchas actrices y reconocidas figuras del era la actriz Edith Head y por supuesto la actriz norteamericana espectáculo. Audrey Hepburn quien fue mencionada anteriormente.
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“A pesar de que algunos piensan que soy un rottweiler, que soy muy oscuro, todo lo que tengo es un lado muy romántico que mostrar a la gente. ” Riccardo Tisci
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entro de los accesorios de Givenchy encontramos al collar que está a la derecha, con el cual esta casa de modas demostró que el rock está moda. El negro básico sigue siendo el infalible, las rocas las cuales la conforman dan un toque bohemio . Tambén Givenchy busca que las cremalleras sean parte de la moda con las zandalias y el collar. En sus accesorios, esta casa de moda busca innovar con diferentes materiales e imponer la moda. Las cremalleras están de moda, no importa cómo y dónde las lleves. Esta brillante tendencia de Givenchy ha transformado cremalleras en accesorios de lujo. Estas singulares joyas buscan nuevas formas para llamar la atención. 134
Esta es la campaña Givenchy Eyewear Otoño/Invierno 2011- Esto se realizó para una campaña publicitaria “eyewear” la cual 2012 en la cual vemos al dúo de modelos Naomi Campbell y gustó mucho. Kristen McMenamy. Esta fotografía tiene un estilo grunge de los 90 por Steven Klein y los fotógrafos fueron Mert & Marcus.
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“No quería una maison clásica. Mi sueño era crear una Gran Boutique, donde las mujeres pudieran vestirse en un momento, con imaginación y simplicidad. Vestidos fáciles de llevar, incluso de viaje, realizados en bonitos tejidos pero poco costosos El éxito suele ser alcanzados por los que no saben que el fracaso es inevitable.” Hubert De Givenchy
FRA GAN CIA
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Interdit es un producto de una época perfume diferente. Es un clásico floral aldehídico con un toque de verde tejida a lo largo de su desarrollo y en polvo seco hacia abajo. Cuando la gente dice que algo huele “perfumado”, quieren decir exactamente este tipo de olor, muchas fragancias similares que se pueden encontrar en todas partes y en las décadas anteriores fueron creados en L’image Interdit’s. Este fue el perfume Hubert de Givenchy encargó para su musa, Audrey Hepburn. L’Interdit se abre con una gran explosión de verdor y aldehídos. Perfumes como Hermes Caleche y Nina Ricci Farouche fueron inspiradas en gran medida por L’Interdit. Los tres representan el género de perfumes muy ladylike de sus perlas. L’Interdit es sobre todo sin compromiso floral abstracto, elevado en la parte superior de las notas de aldehídos gaseosas y aderezado con clavo de olor y el clavel. 142
Esta fragancia carece de la luz del sol y el efecto crema de Chanel N º5, que tal vez es la razón por la cual este último es un éxito de ventas hasta la fecha, mientras que L’Interdit, a pesar de varias reformulaciones y reediciones tiene sido casi olvidado.
La nueva fragancia Very Irrésistible de Givenchy L´Intense dio con esta campaña la posibilidad de conseguir una belleza irresistible gracias a clases intensivas con un maquillador oficial de Givenchy, además de tips para lograr el estilo irresistible, y el cuerpo irresistible.
Liv Tyler, la hija de la cantante Stephen Tyler, ha sido la cara de la fragancia Very Irresistible Givenchy durante los últimos ocho años, además grabó con Sony Music Entertainment una canción para el anuncio de la fragancia.
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“La elegancia y sobriedad de Givenchy brilla en sus botellas.� Coco Chanel
DI OR
Una joya de 1200 m2 en tonos grises y “fauves”, dividido en pequeños apartamentos, cada uno dedicado a un universo: fashionistas y dandys no se confunden y se presentan en el número 30 de la Avenue Montaigne.
RESEÑA
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ior casa de modas fundada con el mismo nombre de su En 1946, respaldado por el magnate textil Marcel Boussac, (llacreador, Dior, una de las marcas de lujo más representativas mado el “rey del algodón”), Christian Dior estableció una casa de costura en París. En veinte años expandió su negocio a 15 de los últimos sesenta años. países y empleaba a más de 2.000 personas. Asimismo, diverEn 1928 inauguró una galería de arte contemporáneo en la que sificó el negocio hacia otros productos de lujo, como perfumes exponían distintos referentes de la cultura parisina, e incluso, o joyas, con un éxito de ventas rotundo. Alguna de las comalgunos amigos personales suyos. La caída de Wall Street fue posiciones más míticas de la historia de la perfumería llevan el un golpe duro para la familia Dior y por este motivo se vio obli- sello Dior. gado a cerrar la galería. Pese al contexto socioeconómico, en 1947 presentaba su primeSu afición y devoción por el arte lo llevó en 1935 a comenzar a ra colección, llamada ‘Corola’ conocida en el mundo entero vender bocetos de moda a diferentas casas de costura parisinas, como su primera colección, la cual fue un éxito, gracias a su gracias a este emprendimiento fue contratado como diseñador “New Look” (nombre dado por una periodista americana). en compañías de la ciudad.
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Tal fue el impacto causado por su primera colección, que Dior fue reconocido enseguida como un genio de la aguja gracias a que creó una imagen de mujer muy femenina y coqueta; con faldas de mucho vuelo, cintura muy ceñida y hombros redondeados, que contrastaba poderosamente con los oscuros años de posguerra que se vivían en Francia. Con el negro, azul y blanco como colores favoritos, y cuidando hasta el más mínimo detalle de sus crea ciones -que adornaba siempre con broches y collares de perlas- Dior impuso un sello de elegancia cuyo legado aún pervive.
“Las mujeres no llevan lo que les gusta. Les gusta lo que llevan.� Christian Dior
ES TI LO
Foto: Patrick Demarchelier
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l frío helado se sentía en las calles de la ciudad de las luces, pero el invierno crudo, cruel y persistente abarcaba toda Europa. Los más pudientes se abrigaban con tapados de pieles, mientras que los humildes y trabajadores se conformaban con sobretodos de pana, trajes de gabardina o vestidos austeros. La Segunda Guerra Mundial dejó restricciones económicas de gran escala en el continente, que se reflejaron en primera instancia a través del recato y la sobriedad de la vestimenta, sin embargo, un provocativo Dior se atrevió a desafiar las limitaciones de la posguerra.
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Las faldas estrechas hasta la rodilla, combinadas con largas cazadoras de corte militar y siluetas rectas, dieron paso a chaquetas con cinturas entalladas de avispa, amplias faldas de raso o tafetán y a sus formas de corola, las cuales determinaron lo que se impondría con todas sus fuerzas en los ’50. “¡Esto es toda una revolución, todo un New Look!”, cuenta la leyenda que exclamó Carmel Snow, la legendaria editora en jefe de la revista Harper’s Bazaar, cuando terminó el desfile. Rita Hayworth y Vivien Leigh también se encontraban en primera fila. Y desde ese momento comenzó el gran romance entre los diseños del modisto y los grandes íconos de la época dorada de Hollywood. Luego, con cada colección el diseñador se ocupaba de marcar las pautas de la moda. Sus piezas estaban dedicadas completamente a embellecer a la mujer, pero a base de innovación, cambio, oposición. Para lograrlo, sustituía las siluetas anteriores por otras nuevas, o experimentaba con materiales exóticos, tales como las telas orientales incorporadas en sus diseños a través del consejo de su asistente, Yves Saint Laureant. Hoy día, el por la mayoría de los diseñadores contemporáneos, empezando por la propia maison. Ese fue uno de los rasgos que consolidaron a John Galliano en la dirección artística de la famosa casa, gracias a que sus colecciones canalizaron el espíritu Dior y se fundieron con sus insolentes y originales propuestas.
Fot贸grafo: Jean-Baptiste Modino Modelo: Marion Cotillard
Mila Kunis elegida como rostro de Miss Dior bolsos, Mario Sorrenti, el fotógrafo, ha elegido el blanco, negro y una temática retro como elemento principal para la campaña de la colección de otoño 2012 de bolsos Miss Dior.
MITZAH BRICARD Esta mujer era diseñadora de sombreros, quien además tenía un sello característico en su vestir: usaba adornos y telas con estampados de leopardo en todo momento, lo cual para su época resultaba un poco extraño y fuera de lugar. Pero sin importarle esto, Mitzah era capaz de hacerlo de la manera más elegante, distinguida y chic, logrando una real influencia en las creaciones de Christian Dior
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Dior se muestra eternamente clĂĄsico en la manera de tratar el rosa en sus diseĂąos, prefiere las tonalidades pastel. Sus colores, muestran a una mujer elegante tanto de dĂa como de noche.
Un estilo prefecto para bajar a tierra y darle un aire de sofisticaci贸n a un look casual, halagando la feminidad, tal como lo imagin贸 el fundador de la casa parisina.
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DIOR Chanel CRUISEpresenta 2012 el Fot贸grafo: 2,55, un cl谩sico bolEllen von Unwerth so acolchado con Modelos: Monikauna Jagaciak correa&de homAntoniobro Navas de la cadena.
“Los tonos de gris, turquesa y rosa pálido, prevalecerán.” Christian Dior
DISE ÑADO
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l diseñador de moda Christian Dior nació en Granville, Normandía (Francia), el 21 de enero de 1905. Comenzó la carrera de Ciencias Políticas y la de Música ante la insistencia de sus padres, prontó las abandonó para dedicarse a viajar y después para dirigir una galería de arte. Comenzó su carrera en el mundo de la moda vendiendo diseños de sombreros a los parisinos en 1935. También diseñaba vestidos, pero en un principio había más demanda de sus sombreros. Sin embargo, Christian trabajó mucho en el diseño de vestidos y, tres años más tarde, fue contratado por Robert Piguet. Christian Dior fue educado por el servicio diplomático en la École des Sciences Politiquesde París, al comienzo de la guerra, Christian fue a luchar al sur de Francia. Regresó a París en 1941 y comenzó a trabajar para la casa de moda Lucien Lelong.
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Cuando terminó la guerra, todo el mundo buscaba algo nuevo y Christian estableció su propia casa de moda en 1946, apoyado por el fabricante de tejidos Marcel Boussac. Para su primera colección, Christian creó el “New Look” por el que su casa de moda se hizo famosa. Para su diseño de la elegencia femenina, con hombros delicados, cintura estrecha y falda larga, Dior se inspiró en el espíritu de las mujeres parisinas. La opulencia de sus diseños contrastaba con la realidad gris que se vivía en Europa tras la guerra y ayudó a restablecer París como la alegre capital de la moda que fue en su día. Christian Dior fue el primero que concedió licencias para la producción de sus diseños. Pieles, medias, corbatas y perfumes se realizaban en fábricas locales de todo el mundo, extendiendo su marca rápidamente por todo el planeta. Cuando Christian Dior murió repentinamente en Italia el 24 de octubre de 1957, Yves Saint Laurent, el ayudante del diseñador durante cuatro años, ocupó el cargo como diseñador jefe.
Esa era la visión de Dior, un regreso a la silueta de reloj de arena, a la celebración de las curvas femeninas que habían permanecido en un segundo plano durante la Segunda Guerra Mundial. Con esto, se vuelve hacia la elegancia de la Alta Costura celebrándose una nueva década de glamour.
Su sobrenombre “Coco” tiene origen dudoso: según algunos, hacía referencia a un cariñoso mote que sus tías que la cuidaron le pusieron, y según otros surgió como una especie de nombre artístico, a partir de las melodías que entonaba, quizás el motivo más probable. Otra probabilidad es que fuese un apócope de “Cocotte” (“mantenida”). Se adoptó el nombre de Coco durante una breve carrera como cantante de un café de conciertos de 1905-1908.
A través de los años, el New Look ha buscado una forma de reinventarse. En 1957 (solo 10 años después de empezar su Maison) fallece Christian Dior y la direcci ón artistica de la casa pasa a manos de su asistente Yves Saint Laurent, luego de Marc Bohan y Gianfranco Ferrè.
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af Simons nació en 1968 en Neerpelt (Bélgica). El diseño siempre atrajo a este belga, aunque, en sus comienzos, no fue dentro del mundo de la moda donde expuso su talento creativo. Y es que, tras graduarse en diseño industrial y de muebles en 1991, empieza a trabajar dentro de este campo, mostrando sus creaciones en galerías privadas. Posteriormente, ficha por el estudio de diseño de Walter Van Beirendonck, complementando sus estudios universitarios. Sería en el año 1995 cuando la moda llame a su puerta. De forma autodidacta y alentado por Linda Loppa, directora del ‘Fashion Department’ de la Antwerp Royal Academy, lanza su propia firma, ‘Raf Simons’, destinada al diseño de prendas masculinas. Así, comienza una nueva y completamente diferente etapa profesional. Tras fichar como diseñador de moda masculina para la firma Ruffo Research (temporadas primavera-verano 1999 y otoñoinvierno 1999-2000), decide, en marzo de 2000, tomarse un descanso sabático tras el inesperado y creciente éxito de su marca. Diversas colaboraciones y trabajos esporádicos -fue profesor del ‘Fashion Deparment’ de la University of Applied Arts de Viena, de octubre de 2000 hasta junio de 2005- se suceden hasta que, en octubre de 2004, decide recomponer su compañía. De hecho, amplía su universo creativo con la creación de una nueva línea, Raf by Raf Simons (junio de 2005), que recoge buenísimas críticas tras su lanzamiento. En julio de 2005, nuevo éxito para este belga: es nombrado director creativo de las líneas masculina y femenina de Jil Sander, casa que abandonó de forma muy emotiva en febrero de 2012. Pero, su marcha llena de lágrimas de la compañía se convirtió en algo más que un adiós, pues ha sido el preámbulo de uno de sus mayores triunfos profesionales: fichar como director creativo de Dior, sustituyendo a John Galliano.
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Bajo las texturas en blanco o negro, los toques en rosa, rojo y azul e incluso los estampados en peplos y abrigos en A, nadie podría negar que Simons sabe construir la elegancia moderna que muchos admiran, donde solo un detalle podríamos apuntar: el título de la colección debut de el diseñador para Dior, más que el de pret-a-porter, era el de Haute Couture. Y por ello, quizás se esperaba más espectacularidad y más oportunidades para que el belga reescriba su historia a través de una marca tan importante segun los principales criticos de moda del momento.
“El orgullo de la individualidad”. Con esta proclama, Raf Simons define el mensaje que quiere transmitir en la moda. Y lo ha plasmado en todas sus creaciones, en las que fusiona cortes inspirados en las culturas urbanas más jóvenes con otros de patronaje clásico.
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A diferencia de varios diseñadores, que reservan su estilo propio para las creaciones de las marcas que mantienen bajo su nombre, Raf Simons no escatimó en imprimir desde el inicio el minimalismo refinado por el cual se hizo conocido a través de los vestidos y trajes de Dior. El estilo se vio respetando la historia de la casa de moda, apuntándose en una especie de homenaje o reversión de la clásica silueta “New Look”.
“Plegarse a las difíciles leyes de la elegancia y la cortesía es el modo de adquirir disciplina con uno mismo y de llegar a un acuerdo con el mundo de los demás y de las cosas.” Christian Dior
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Fot贸grafo: Patrick Demarchelier
Foto: Laurie Fot贸grafa: Ellen von Bartley Unwerth Modelo: Monika Jagaciak
Monika Jagaciak con la colecci贸n Cruise 2012 (izquierda) Karlie Kloss para Dior accesorios (arriba) y Daphne Groeneveld para Dior Addict (abajo).
Gisele Bündchen Como no podía ser otra manera en la actualidad, la casa de moda escoge a emblematicas modelos para cada campaña y una de las modelos más sexys del planeta, protagoniza la campaña de Dior primavera 2009 donde los colores protagonizan dicha colección, cocn el sello particular de Gisele.
Fotógrafo: Craig McDean
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En un contexto, veraniego, fresco y con aire retro, vintage y sofisticado, la cotizada modelo de 17 años Monika Jagaciak fotografiada por Ellen von Unwerth para Cruise 2012 Dior. Presenta una colección llena de color e inspirada, al igual que el short film, en décadas pasadas: sombreros de paja, prints geométricos, enormes brazaletes, grandes gafas de sol, vestidos estilo túnica, sandalias con o sin tacón o sus ya míticos bolsos Lady Dior. Una colección divertida y versátil, diseñada por Bill Gayten, que tiene mucho del gran René Gruau, diseñador estrella de los años 50 que no ha dejado de inspirar a la casa Dior.
Fotógrafa: Ellen von Unwerth Modelo: Monika Jagaciak
La actriz Natalie Portman ha sido elegida, una vez más, para protagonizar la deliciosa campaña de ‘Miss Dior Le Parfum’ de la reconocida firma fotografiada por Tim Walker en el 2011. Natalie Portman fue la elegida para promocionar la fragancia de la firma, un extracto de su archifamoso perfume ‘Miss Dior Chérie’. Bautizado con el nombre de ‘Miss Dior Le Parfum’ y firmado por François Demachy, es una fragancia mucho más intensa que el original. Mandarina, rosas de bulgaria, rosas turcas, pachuli y vainilla son algunas de las notas que podremos encontrar en esta maravillosa fragancia que viene encerrada en un renovado frasco muy similar al original. Portman junto con unas delicadas y empolvadas rosas en color conforman el tema central de esta campaña de la maison francesa que no deja indiferente a nadie.
DIOR HAUTE COUTURE VOGUE USA Fot贸grafo: Mario Testino Actriz: Keira Knighltey
Sesión fotografica de VOGUE USA Keira Knighltey actriz en ascenso, junto a el talento de Mario Testino, tras el objetivo, con una imagen como la de Keira Knightly, con sus armónicos rasgos, el trabajo resultante es una verdadera obra de arte. Y así lo demostraron las fotografías publicadas para el mes de octubre en la portada de la revista de moda más influyente del mundo en el 2012. En ellas, aparece la actriz luciendo unos vestidos de auténtico lujo, diseñados por la firma Dior. El fotógrafo peruano también realizó una serie de fotografías inspiradas en la próxima pelicula de la artista, Anna Karenina, junto a sus compañeros de reparto Jude Law y Aaron TaylorJohnson para la revista.
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CHRISTHIAN DIOR De izquierda a derecha, Haute Couture Fall/Winter 2010 y Haute Couture Autumn/Winter 2010.
Un gran colorido, faldas con volúmenes propios de la ‘mai- siempre han estado dominadas por la inspiración floral que son’, siluetas ultra femeninas y cuerpos que se ciñen a la fi- salpican la casa de modas otorgandole un sello inconfundible. gura son las claves del estilo Dior, junto a sus propuestas que
DIOR HAUTE COUTURE Fot贸grafo: Michael Roberts Modelo: Emily Blunt
Emily Blunt interpreta a la Reina Victoria, joven, y para la se- Roberts, junto con Emily Blunt y los espectaculares vestidos sión fotográfica de Vanity Fair que nos remontan a esa época. buscan evocar dicha época romántica. El fotógrafo encargado de estas maravillosas fotos es Michael
“El entusiasmo por la vida es el secreto de toda belleza. No existe belleza sin entusiasmo.� Christian Dior
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a silueta estructurada de la vestimenta de la emblemática de la Maison Dior, se acentúa al igual que la propia feminidad, como lo manifiesta su corte arquitectural. La silueta de la firma se presta a numerosas transformaciones, encontramos referencias a las líneas A y H de Monsieur Dior: un juego de plisados estructura las chaquetas, los faldones se vuelven acampanados para liberar el movimiento, los bordados y los entredós florecen aquí y allá. Dior alude a una liberación sexual que puede entenderse como una referencia a los comienzos del prêt-à-porter Dior en los años 1960 y la encontramos igualmente en las siluetas de inspiración de noche: vestidos de baile acortados coordinados con pantalones cortos, juegos de transparencias y materiales como los vestidos inspirados en la línea A. 194
Es esa mirada hacia el pasado la que nos hace avanzar, la audacia de romper con la pureza del corte y de las convenciones que se encuentra en el corazón mismo de la Maison Dior. Pero, por encima de todo, las nuevas colecciones se reservan un lugar privilegiado a la naturaleza humana y emocional. Mientras que las cortinas de organza con los colores del arco iris rompen la pureza minimalista de una «caja blanca» donde se desarrolla la gran mayoria del estilo Dior, los detalles frescos incorporados por los nuevos diseñadores hacen que Dior se convierta en un salón contemporáneo que retrata fielmente el aspecto más íntimo y humano de la moda. «Soy un adepto del minimalismo, explica Raf Simons. Es un enfoque conceptual que me gusta, aunque no es el único. Como tampoco existe un tipo único de mujer al que me gustaría conquistar. » Cuando la revista Harper’s Bazaar nombró a Chanel como “una de las marcas que comprar” en 1917, la casa se disparó en ventas y fama, siendo considerada una de las pioneras en
Por primera vez en la historia, un diseñador de alta costura in- “Los colores son maravillosos y resultan seductores, pero deben ser utilifluía en las damas ricas y pobres. Las que no podían comprar zados con precaución”, se lo escuchó decir alguna vez. sus vestidos copiaban los diseños. Una de sus manías, era que incluía en todos sus desfiles a su flor favorita, el lirio de campo, y una prenda que llevara por nombre Granville, su localidad natal.
Sus preferidos: rojo, lila, rosa, gris, negro, blanco, azul, verde y oro. El blanco el elegido para los trajes de noche, el rosa y el lila relacionados tradicionalmente siempre a esta casa de moda.
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“Conmigo morirá la alta costura.” Christian Dior
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a primera colección de prêt-à-porter del director artístico Raf Simons para Christian Dior explora el tema de la liberación, un tema que no solo le resulta cercano a nivel personal sino que también resuena en toda la historia de la Maison. Christian Dior fundó su Casa de Alta Costura, creando una moda a contracorriente con el rigor impuesto por los años de la guerra y el estilo austero y masculino de la época. “Abordó con valentía el tema de la feminidad, la complejidad y la emoción en busca de un verdadero aire de libertad para romper con el pasado”, ese es el concepto que adoptó Raf Simons . La idea misma de restricción estaba anclada en las mentalidades y la primera liberación fue psicológica. Este es el camino que ha tomado Dior en la actualidad. 202
En las colecciones actuales existe, por un lado, la voluntad de romper con una cierta uniformidad sexual ligada a las privaciones y al minimalismo y, por otro lado, la voluntad de abandonarse totalmente al lado sexual, emocional, sensual y femenino. La oda al cuerpo femenino, el movimiento, la luminosidad, la transparencia, la felicidad son las claves del prêt-à-porter Dior tanto en ropa como en accesorios. La flor fetiche de Christian Dior fue la rosa, inspiración de muchos artistas y creadores, “My Dior” es el nombre con el que ha sido bautizada la última colección de joyas de la prestigiosa firma de Christian Dior. Un clásico de la moda que marca tendencia y eleva al máximo conceptos como lujo, elegancia, glamour, distinción y exclusividad. Una firma de alta costura con diseños tan increíbles como sus piezas de joyería de todos los tiempos. Sin duda, una auténtica obra de arte que roza la perfección. Así son los diseños de “My Dior”, una colección compuesta por sortijas y brazaletes elaborados con materiales de primerísima calidad, como tambien lo son las demás piezas de sus diferentes temporadas que son y seguiran siendo las delicias de las incondicionales de la joyería de alta gama.
La historia de los tacones de aguja se remonta a 1940 cuando Christian Dior reivindicó las formas femeninas y sofisticadas de la mujer en su colección New Look. Desde entonces, muchos han sido los reyes del diseño y las firmas emergentes, entre ellos, Roger Vivier, Manolo Blahnik o Louboutin.
Mujeres de la talla de Marylin Monroe, Imelda Marcos o Eva Perón no han podido resistirse al poder de los stilettos, nombre que recibe este tipo de calzado, y millones de mujeres del mundo se sienten atraídas y por los zapatos de tacón de aguja. Un tipo de calzado inmortal, que no pasa de moda a pesar de que cuenta con más de 50 años de existencia.
El zapato de tacón de aguja es sinónimo de elegancia, erotismo y sensualidad pero, sobre todo, de feminidad. Hace la figura más esbelta, favorece la postura erguida y hace que la mujer de pequeños y elegantes pasos.
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“La investigación creativa es el secreto o el truco que da realce a todo diseño original.” Jhon Galliano
FRA GAN CIA
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uando Christian Dior creó Miss Dior en 1947 inauguró la historia de la Alta Perfumería Dior. Este original chipre verde fue una esencia revolucionaria que creó su marca propia. “He creado este perfume para vestir a cada mujer en la esencia de un deseo, y para ver cada uno de mis vestidos emergiendo del frasco”. Christian Dior.
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Hoy, Miss Dior requiere las mismas materias de alta calidad como las de su ilustre hermana mayor. La modernidad de la nota de Chipre de la familia Miss Dior, creada por François Demachy, Perfumista-Creador de Dior, favorece las notas cítricas de la Esencia de Mandarina Siciliana, allí donde se creó con sorpresa la original Miss Dior con la nota verde de Gálbano.Esta apertura se combina con una nota corazón floral basada en el Absoluto de Jazmín de Egipto, antes de terminar con la sensualidad de la Esencia de Pachulí de Indonesia. “El Chipre es la nota emblemática de la Alta Perfumería. Mezclando notas florales, cítricas y amaderadas se crea un alianza de diferentes esencias que forman una armonía”. Dior ofrece una amplia selección de perfumes y colonias para hombres, mujeres e incluso adolescentes. Entre los perfumes más destacados para las mujeres se encuentra la fragancia Addict, Pure Poison, Miss Dior Cherie, y por supuesto el perfume J\’adore, uno de los más apreciados en el mundo de la perfumería. Entre los perfumes masculinos destaca especialmente Fahrenheit, y más recientemente Dior Homme. Jadore, el perfume más famoso de la casa de Christian Dior, J’adore representa lo femenino absoluto, la eterna renovación de la femineidad. La esencia, la firma más preciosa y concentrada de J’adore. Un bouquet floral, afrutado, elegante y sofisticado. Toda mujer a lo largo de su vida se enamoraria de este perfume único y eterno.
Charlize Theron ha vuelto a protagonizar el vídeo principal de la campaña publicitaria del perfume J’Adore, de Dior, que fue lanzado la noche del domingo. En el spot, la actriz sudafricana aparece preparándose para un desfile, al que parece llegar tarde y, en su raudo camino hacia la pasarela se encuentra literalmente con las tres musas del cine clásico.
El perfume que Dior ha creado para la mujer, es una apuesta segura que insinua los aspectos positivos de la mujer, y que seduce constantemente al olfato femenino. J’adore, tiene intensidad de notas florales, de jazmín, sambac, rosa turca y la tuberosa entre otros aromas.
J’adore es un perfume creado para una mujer independiente, cosmopolita y urbanita, que juega con la feminidad, al mismo tiempo que aprovecha su sensualidad y atractivo El perfume J’adore, es una combinación de notas cálidas y de olores con tonos de madera, que envuelve a la mujer. Además, J’adore, se disfraza dependiendo de la ocasión, de distintos tonos y con distintos matices, por lo que podemos elegir un J’adore para cada ocasión.
Las flores son tratadas con absoluto mimo y cuidado para su mayor aprovechamiento además,consiguen que llamen la atención y que creen casi un hábito en la mujer. Al igual, que el perfume, el frasco también deja ver su sensibilidad con los aromas y su intensidad. El frasco de J’adore, es macizo y en tonos dorados y deja ver el color del perfume así como la tonalidad de los aromas que guarda dentro.
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“He creado este perfume para vestir a cada mujer en la esencia de un deseo, y para ver cada uno de mis vestidos emergiendo del frasco�. Christian Dior
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ELLEN VON UNWERTH (162) (163) (178) (182)
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