Proyecto Integrador
Josefina Scifo DiseĂąo Textil y de Indumentaria 103504
Taller de Moda V Fabricio Kozlowski 2020 - Primer Cuatrimestre
HISTORIA
Surge en el siglo XV durante el Renacimiento, es allí cuando se comienzan a confeccionar los primeros trajes masculinos y con ello, la creación del concepto de moda como lo conocemos actualmente. Las personas dedicadas a coser y arreglar prendas comenzaron a adquirir práctica en el corte y la confección, con el fin de llegar a la prenda deseada para el cliente; se encargaban de la confección de trajes para altas sociedades. Según Laver (2006) el jubón pasó a ser la prenda más importante en la indumentaria masculina, en cambio para las mujeres el corsé hizo su gran aparición, donde se ceñían las cinturas y se levantaba el busto, así como también la utilización de crinolinas, que consistían en ser enaguas pero construidas con aros metálicos. Bajo el reinado de Luis XIV en Francia, ya avanzado el siglo XVII, la corte comienza a tener una gran preocupación por la moda, por lo tanto surge una serie de prendas que estuvieron vigentes por más de trescientos años: chaqueta, chaleco, camisa blanca con corbata y el pantalón. La influencia que tuvo la iglesia católica durante este siglo volvieron las siluetas más simples y las prendas se realizaban con materiales más sencillos, lo que la seda paso a ser un textil solo de clase alta, como también los terciopelos y el satén, eran los textiles favoritos de los grandes sastres de la época. La chaqueta del traje comienza a ajustarse en la cintura y en la cadera se deja de una manera amplia, a esto le sumamos la importancia de la utilización de encajes para decorar estas prendas. En un principio, la chaqueta se acompañaba con un pantalón corto, por debajo de la rodilla, pero que no llegaba hasta el zapato, lo que permitía observar totalmente las medias. Hacia finales del siglo XVIII, al contrario de lo que vemos actualmente, el hombre era quien, al lado de una mujer, lucia mucho más extravagante. Sus armarios iban desde lazos de encaje y cordones, hasta zapatos con tacones y hebillas brillantes. Deslandres destaca en su escrito: que una vez llegada la idea de moda en el siglo XIV a Europa, la misma comienza a orientar sus cambios no dirigidos hacia las necesidades, sino más bien, hacia un fin estético, combinadas con razones económicas que volvían estos cambios aún más artificiales. (Deslandres, 1976) A comienzos del siglo XIX mientras en Inglaterra se daba la Guerra Civil, se empiezan a sembrar las bases de la sastrería inglesa. Los sastres adoptan un estilo totalmente práctico y sobrio, con tonos oscuros, adecuando la ropa al cuerpo. Los textiles usados eran principalmente lanas de alto gramaje y telas muy tupidas. El traje ingles paso a ser adoptado completamente como vestimenta por los franceses. Beau Brummel, fue un árbitro de la moda de Inglaterra en ese período, que se enorgullecía de esos detalles en sus trajes, por el impacto que tuvieron. “La chaqueta de Brummel era siempre azul oscuro, aunque era también corriente llevar el chaleco y los pantalones de distinto color; como, por ejemplo, vestir un chaleco carmesí y unos pantalones amarillos con una chaqueta azul […]” (Laver, 2006, p.162).
A principios del 1900, al comparando la sastrería del siglo XVII, las prendas pasaron de ser voluptuosas y extravagantes, a algo más cómodo; las chaquetas o levitas eran largas y con el tiempo se fueron acortando para mayor movilidad. Ya a finales del siglo XIX y principio del siglo XX, el traje vuelve a transformarse. Esta vez se alargan los pantalones hasta alcanzar la medida que conocemos actualmente. Se introduce en la sastrería la utilización de la cinta métrica para la obtención de las medidas del cliente, que sustituye las cintas de papel como herramienta principal para la toma de medidas, lo que le permitió a los sastres realizar sus prendas aún con más perfección y detalle. Los primeros trajes realizados para mujeres eran confeccionados para montar a caballo, los mismos consisten en un abrigo o chaqueta a medida y una amplia falda, típica de la década de 1660. Las damas aristocráticas de Francia o Inglaterra refaccionaron los trajes de cacería de sus maridos para ellas mismas. Ya para el 1790, se llevaban vestidos de cuerpo entero con mangas ajustadas con encajes y frunces; ya para fines de siglo, la estructura de las prendas eran en dos piezas por separado pero realizadas con la misma tela para similar la unión que caracteriza a los vestidos. Alrededor de 1820, se produce un cambio brusco en la silueta de la mujer. La cintura vuelve a su posición normal, y como consecuencia de esto se vuelve más estrecha cada vez, abriendo paso de nuevo al uso del corsé, pero esta vez incluso en los trajes de las niñas. Y para lograr un efecto de cintura aún más diminuta comenzaron a ensanchar 15 todavía más las faldas, además, los manguitos y el abanico se convierten en accesorios imprescindibles y los sombreros se adornan con flores y plumas. Laver (2006), en su escrito habla de una exageración tal, que dos mujeres no podían compartir un sofá al momento de sentarse, dejando a la mujer como un barco majestuoso.
A principios del siglo XX el traje comienza a relacionarse directamente con un estereotipo de mujer independiente y trabajadora. En los años 50, diseñadores como Christian Dior, se sumaron a la lucha de las mujeres e irrumpieron con diseños transgresores para la época, los trajes sastre pasaron a realzar la figura femenina con chaquetas más ajustadas y faldas estrechas y alargadas. El estilo “dos piezas” se consagra con la llegada de la Primera Guerra Mundial. Con los hombres en el campo de batalla, las mujeres de esa época dejan la labor de ama de casa y comienzan a realizar los trabajos que, en ese entonces eran solo para el hombre, y con ello, nace la necesidad de prendas más prácticas que decorativas, como los uniformes. Se establece entre las mujeres el uso de un traje compuesto por falda y chaqueta confeccionadas con el mismo textil, al cual llamaban “traje sastre” ya que estaba inspirado directamente del traje sastre masculino.
Ya en los años 80, se vuelve a dar un cambio radical en las siluetas femeninas y el traje tweed, inspirado en los clásicos textiles de Chanel, vuelve a tomar fuerza. Este estilo dominaba el mundo de los negocios. Esto no quedo allí; grandes diseñadores como Ralph Lauren, Calvin Klein y Donna Karan, crean lo que se llama “ropa para el éxito”, dedicado especialmente a la mujer de negocios. Las chaquetas con hombros anchos y abultados, fueron tendencia en esos años, acompañados con grandes aros similares a botones y demás accesorios brillantes. Ya para los años 90, las mujeres se consolidaron aún más en el mundo de los negocios y la sastrería femenina fue parte de esto. Los diseñadores introdujeron diseños de traje de estilo masculino y pantalones en tonos clásicos, como lo son el azul marino, el gris o el negro. Los trajes perfectamente adaptados definieron para muchas mujeres de la época el estilo de oficina ideal por lo que, los sastres comienzan a incluir en sus colecciones trajes unisex. Podría decirse entonces que la década de los 90 fue un período de cambio de valores. La sociedad comenzaba a quebrar los moldes y entre los jóvenes se respiraba un aire de libertad, que se veía simbolizado en la indumentaria. (Laver, 2006). Hoy en día la sastrería se ha convertido en una prenda clave para el armario de muchas mujeres. No solo son utilizados como un look de oficina o trabajo, sino que son adaptados a situaciones cotidianas, para los día a día, para ocasiones informales y también para eventos más arreglados, como una fiesta. Actualmente, nos alejamos de los colores clásicos como lo son el azul marino y el negro, y los trajes son confeccionados con mucha variedad de textiles, colores, formas y estilos. Por lo tanto, podemos decir que los trajes sastres, son prendas que han podido transformarse a lo largo de los años y lograron adaptarse a las necesidades de las mujeres con cortes y tejidos más cómodos y libres que se adaptan a cualquier situación sin perder la elegancia y estilo que solo la sastrería puede lograr. Los cambios de forma intervienen con un ritmo muy variable, pues dependen de factores múltiples, cada uno de los cuales evoluciona de manera independiente. Y aun cuando las transformaciones económicas afectan poderosamente a la historia del traje, no menos la afecta la evolución de las condiciones sociales, de las formas de vida, de las ideas y por supuesto de los cambios políticos […]. (Deslandres, 1976, p.100).
BIBLIOGRAFÍA Deslandres, Y. (1976) El traje, imagen del hombre. Barcelona: Tusquets editores. Laver, J. (2006) Breve historia del traje y la moda (10° Ed). Madrid: Ensayos Arte Catedra
ENTRETELAS
La función de la entretela es la de reforzar, aportar forma y estructura a los trajes. Se utiliza tanto para tejidos planos como de punto, para sastrería y corsetería. Las hay claras y oscuras dependiendo del color de la tela que se quiera entretelar. Tipos de entretelas Las termofusionables: Las entretelas termofusionables son más rápidas y fáciles de usar, se adhieren a la tela mediante calor, y dan mayor rigidez a la tela o cuerpo. Fliselina: es la entretela más usada en la industria debido a que es económica. Tiene aspecto de papel. Se utiliza para endurecer y a su vez para dar cuerpo. Las hay con adhesivo o de coser. Se encuentran en gran variedad de grosores y colores, claros y oscuros. Entretelas que dan cuerpo: Las entretelas que dan cuerpo son las que le dan densidad a la prenda, otorgándole más estructura, un armado potenciado. En sastrería se utilizan: •Mello-Dot: son termofusionables. El pegamento se encuentra a modo de lunares. Las hay tejidas (sintético) y no tejidas (base de algodón). Se debe cortar con margen de costura. •Mello-Weft: son termofusionables. Sólo las hay tejidas (sintético). Se debe cortar con margen de costura. Posee ida y vuelta a lo ancho (elasticidad). •Entretela de jersey: es puro sintético. Posee mayor elasticidad a lo ancho que a lo largo. Ideal para tejido de punto y telas finas. El pegamento posee brillo y precisa de mucho calor para adherirse.
Entretelas que dan dureza Son las que le dan rigidez y armado a la prenda. •Percalina: Su composición es 100% algodón y su principal función es endurecer. Las hay termofusionables o de coser, de trama cerrada o trama abierta. Son usadas en sastrería y en corsetería. Se trabajan sin margen de costura. Las termofusionables son ideales para cuellos y puños de camisería que son cortadas al bies . Reciben el nombre de GRANADAS o AZUCARADAS por el aspecto de su pegamento. Se colocan con plancha sin vapor y sin humedad •Cintura armada de sastrería: se utiliza para dar forma a la cintura en los pantalones de sastre. Posee tejido interior, exterior y sarga para su armado.Se vende por metro. •Fondo de bolsillo: es utilizada para el armado del bolsillo o bien de la cintura del pantalón de sastrería. •Entretela de lana: es similar al plastrón. Se utiliza para endurecer la pechera (delantero) de la sastrería clásica masculina y lograr un acabado impecable en la prenda. Se coloca por medio de costuras pero sin llevar márgenes. •Suavizante: se coloca junto con la hombrera de estopa. Realiza el recorrido de la copa de la manga sastre. Disimula los márgenes de costura. •Hombrera de estopa: su forma corresponde a la de la sisa del delantero y la espalda.
CORPIÑO BASE
CORPIÑO BASE - ESPALDA 1/4 contorno de busto 1/6 c. de cuello
anch
o de
1,5 CM.
LÍNEA DE CUELLO
hom
bro 1/10 de largo de talle
LÍNEA DE HOMBRO
1/2 ANCHO DE ESPALDA
LARGO TALLE DE ESPALDA
LÍNEA ANCHO DE ESPALDA
LÍNEA ANCHO DE BUSTO
3 CM.
LÍNEA DE CINTURA 3 CM.
12 CM. 1 CM.
1° CADERA
2°CADERA
PASO A PASO
1. TRAZO UN RECTÁNGULO: LARGO (TALLE DE ESPALDA; 41,5 CM.) X ANCHO (1/4 CONTORNO DE BUSTO: 22 CM.). 2. TRAZO LA LÍNEA DE HOMBRO, EN 1/10 DE TALLE DE ESPALDA (COMENZANDO DE ARRIBA HACIA ABAJO). 3. DESDE LA LÍNEA DE HOMBRO HACIA ABAJO, TRAZO LA MITAD (DEJO AFUERA 1/10 DE LARGO DE TALLE DE ESPALDA). 4. DE LOS DOS RECTANGULOS IGUALES, TRAZO LA MITAD DEL SUPERIOR: LÍNEA DEL ANCHO DE ESPALDA. 5. SOBRE LA LÍNEA SUPERIOR DEL PRIMER RECTANGULO TRAZADO, EN EL LADO IZQUIERDO, MARCO 1/6 DEL CONTORNO DE CUELLO (34 CM.) Y SUBO 1,5 CM. UNO ESE PUNTO, CON EL FINAL DE LA LÍNEA DE CUELLO CON UNA LEVE CURVA PARA FORMAR EL CUELLO. 6. DEL PUNTO SUPERIOR DEL CUELLO, TRAZO UNA RECTA HASTA EL FINAL DE LA LINEA DE HOMBRO, (DE IZQUIERDA A DERECHA). MARCO UN PUNTO A LOS 13 CM. , QUEDANDO MARCADO EL NUEVO LARGO DE HOMBRO. 7. EN LA LÍNEA DE ANCHO DE ESPALDA, MARCO LA MITAD DEL ANCHO DE ESPALDA (34 CM.) Y UNO ESE PUNTO CON EL FINAL DEL LARGO DE HOMBRO TRAZADO EN EL PUNTO ANTERIOR. CONTINÚO CON UNA CURVA HASTA EL FINAL DEL ANCHO DE BUSTO, QUEDANDO ASÍ TRAZADA LA SISA. 8. EN LA LÍNEA DE CINTURA ENTALLO 3 CM DESDE EL LATERAL, UNO ESE PUNTO CON EL FINAL DE LA SISA EN LA LÍNEA DE BUSTO. 9. EN LA LÍNEA DE CINTURA, MARCO UN PUNTO EN MITAD Y CON LA ESCUADRA PROLONGO HASTA LA LÍNEA DE ANCHO DE BUSTO, QUEDANDO TRAZADO EL EJE CENTRAL DE LA PINZA. MARCO EL ANCHO DE LA PINZA DE 3 CM., UBICANDO LA MITAD EN EL EJE CENTRAL, UNO LOS PUNTOS LATERALES, HASTA EL FINAL DE LA LÍNEA DE EJE. 10. DESDE LA LÍNEA DE CINTURA, MARCO UNA RECTA PARALELA A LOS 10 CM. TRAZANDO ASÍ, LA LÍNEA DE PRIMERA CADERA. 11. DESDE LA LÍNEA DE CINTURA, MARCO UNA RECTA PARALELA A LOS 22 CM. TRAZANDO ASÍ, LA LÍNEA DE SEGUNDA CADERA. 12. EN EL EJE DE LA PINZA DE ENTALLE, PROLONGO 13 CM. HACIA ABAJO, Y VUELVO A FORMAR EL FINAL DE LA PINZA. 13. EN LA LÍNEA DE SEGUNDA CADERA, MARCO 1/4 DEL CONTORNO DE CADERA (92 CM.) Y DESDE LA UNIÓN COSTADO Y CINTURA, UNO CON UNA RECTA HASTA EL PUNTO MARCADO. 14. EN LA LÍNEA DE PRIMERA CADERA, SALGO 1 CM. Y VUELVO A MARCAR LA LÍNEA ANTERIOR CON UNA LEVE CURVA AVIESADA EN EL CM. DE LA PRIMERA CADERA.
FINAL
ESPALDA BASE TALLE 40
CORPIÑO BASE - DELANTERO 1/4 C. DE BUSTO LINEA DE CUELLO 2 CM.
1/6 DE CUELLO +2
LINEA DE HOMBRO
LINEA DE ANCHO DE ESPALDA
LARGO TALLE DE ESPALDA
altura de busto
2,75 CM.
LINEA DE BUSTO
1,5 CM. separación de busto
0,7 CM.
1,5 CM.
LINEA DE CINTURA 12 CM.
1° CADERA
2° CADERA
PASO A PASO
PARTO DEL TRAZADO DE BASE DE LA ESPALDA (TRAZADA EN COLOR AZUL) 1. CONTORNEO LA LÍNEA DE SISA, LA LÍNEA DE HOMBRO, EL CUELLO Y EL CENTRO; BAJO 2,75 CM. EL MOLDE , Y CONTORNEAMOS LO RESTANTE (LÍNEA DEL CENTRO, EL CANTO INFERIOR DEL CHALECO, Y EL COSTADO) . 2. BAJO LA LÍNEA DE HOMBRO 2 CM. 3. EN EL PUNTO DE UNIÓN, LÍNEA DE HOMBRO Y ESCOTE, BAJO 1/6 DE CUELLO +2 EN LÍNEA RECTA, Y MARCO LA LÍNEA PERPENDICULAR CON LA AYUDA DE UNA ESCUADRA HASTA LA LÍNEA DEL CENTRO, TRAZO LA CURVA DEL ESCOTE DE MANERA ANATÓMICA. 4. TRAZO UNA RECTA MIDIENDO DESDE A UNIÓN ESCOTE-LINEA DE HOMBRO, HASTA LOS 27 CM. (ALTURA DE BUSTO) , APROXIMADAMENTE EN LA MITAD DEL MOLDE. 5. TRAZO UNA PARALELA A LA LÍNEA DE BUSTO, DONDE FINALIZA LA ALTURA DE BUSTO, Y MARCO HACIA EL CENTRO LA SEPARACIÓN DE BUSTO Y HACIA EL LATERAL EL EJE CENTRAL DE UNA PINZA DE 3 CM. (PINZA DE BUSTO). 6. EN EL PUNTO DE UNIÓN, SEPARACIÓN DE BUSTO, ALTURA DE BUSTO Y PINZA DE BUSTO, TRAZO UNA LÍNEA PERPENDICULAR A LA LÍNEA DE CINTURA, SERÁ EL EJE CENTRAL DE LA PINZA DE ENTALLE. 7. LE DAMOS A LA PINZA DE ENTALLE UN ANCHO DE 3 CM. 8. CONTINÚO EN LÍNEA RECTA EL EJE CENTRAL DE LA PINZA DE ENTALLE, HASTA LOS 12 CM. Y COMPLETO LO RESTANTE DE LA PINZA. 9. PARA LA SISA, ME GUÍO POR EL MOLDE BASE DE ESPALDA; MARCO UNA CAÍDA DE 16 CM. Y EN LA MITAD (8 CM.) ENTRO 1,25 CM. TRAZO UNA CURVA QUE PARTE DEL FINAL DE LA LINEA DE HOMBRO, PASA POR EL 1,25 CM. MARCADO ANTERIORMENTE, Y SE PIERDE EN LA LÍNEA DE BUSTO.
FINAL
DELANTERO BASE TALLE 40
CHALECO BASE
ARGOLLA DE 2 CM. PARA MARTINGALA
4 BOTONES SASTRE
TEXTIL: LANA CON SEDA
FORRERÍA: SATÉN
ENTRETELA: JERSEY
FIGURÍN
DELANTERO
ESPALDA
GEOMETRAL
DELANTERO
ESPALDA
CHALECO BASE- ESPALDA 3 CM. 1 CM.
8 CM
.
0,75 CM.
LÍNEA DE HOMBRO
LÍNEA DE ANCHO DE ESPALDA
1,25 CM. LÍNEA DE BUSTO 3 CM.
1,5 CM. 1,25 CM.
1,25 CM.
LÍNEA DE CINTURA
7 CM.
1° CADERA
CHALECO BASE - DELANTERO
.
8 CM
0,75 CM.
1 CM.
1 CM.
1,25 CM. 3 CM.
1,5 CM. LÍNEA DE CINTURA
1.5 CM. 1,25 CM.
MEDIO BOTÓN + 1,25 CM.
1,25 CM. O,4 ML.
PASO A PASO
PARTO DEL TRAZADO DEL CORPIÑO BASE DE ESPALDA 1. RETIRO LA HOMBRERA 0,75 CM. DESDE LA BASE A LA NADA. 2. DESBOCO CUELLO. 3 CM. SOBRE LA LÍNEA DE HOMBRO Y 1 CM. SOBRE LA LÍNEA DE CENTRO DE ESPALDA. 3. PARA REALIZAR EL ENTALLE, ENTRAMOS 1,25 CM. EN LA LÍNEA DE CINTURA, HACIA ARRIBA, UNIMOS HACIA EL PUNTO DE UNIÓN CENTRO DE ESPALDA Y CUELLO, TERMINO CON UNA LÍNEA PERPENDICULAR A LA 1° CADERA. 4. LE DOY 8 CM. AL LARGO DE LA LÍNEA DE HOMBRO. 5. EN LA LÍNEA DE BUSTO, EN LA LÍNEA DE CINTURA Y EN LA LÍNEA DE PRIMER CADERA, LE DOY 1,25 CM. DE HOLGURA; VUELVO A LA LÍNEA DE BUSTO Y EN LOS 1,25 CM. BAJO 3M. PARA FORMAR UN PUNTO, Y VOLVER A ARMAR LA SISA NUEVA, RESPETANDO EL NUEVO HOMBRO Y EL DESBOQUE DE LA SISA. CONTINÚO CON UNA LÍNEA PROVISORIA, HACIA LA PIMER CADERA, RESPETANDO EL 1,25 CM. DE HOLGURA DADOS. 6. MARCAMOS UNA PARALELA A LA LÍNEA DE CINTURA, 7 CM POR DEBAJO, QUE DARÁN EL CANTO INFERIOR DE LA PRENDA. 7. RETIRO 1,5 CM. EN TODO EL LATERAL TRASERO. PARTO DEL TRAZADO DEL CORPIÑO BASE DELANTERO 1. RETIRO LA HOMBRERA 0,75 CM. DESDE LA BASE A LA NADA. 2.IGUALO LA LÍNEA DE HOMBRO PARA QUE AMBAS QUEDEN DE 8 CM. DE LARGO. 3. EN LA UNIÓN SISA-COSTADO, SALGO 1,25 CM. Y BAJO 3 CM. UNO CON EL FINAL DEL HOMBRO FORMANDO LA NUEVA SISA. 4. EN LA LÍNEA DE BUSTO, EN LA LÍNEA DE CINTURA Y EN LA LÍNEA DE PRIMER CADERA, LE DOY 1,25 CM. DE HOLGURA. UNO CON UNA LÍNEA PROVISORIA, EL NUEVO LATERAL. 5. PARA FORMAR EL NUEVO ESCOTE ME AYUDO CON UN PISTOLETE, UNIENDO LA LÍNEA DE HOMBRO CON EL CANTO DE LA PRENDA, ALREDEDOR DE LA LÍNEA DE SEPARACIÓN DE BUSTO. 6. PARA TRAZAR LA LÍNEA DE CRUCE, ALARGO EL CANTO DE LA PRENDA, MEDIO BOTÓN (UN BOTÓN MIDE 1,25 CM.) MÁS 1,25 CM. 7. ME AYUDO CON UN PISTOLETE, O A OJO, PARA CREAR EL CANTO INFERIOR, LA PARTE QUE VA JUNTO A LA ESPALDA, DEBE COINCIDIR CON MOLDE DE CHALECO BASE ESPALDA. 8. CREO UNA PINZA CORRECTORA EN LA PARTE MÁS AVIESADA DE LA SISA DE 1 CM. DE ANCHO HASTA EL FINAL DE LA ALTURA DE BUSTO. 9. CREO OTRA PINZA CORRECTORA EN LA PARTE MÁS AVIESADA DEL ESCOTE DE 1 CM. DE ANCHO, HASTA EL FINAL DE LA ALTURA DE BUSTO. 10. CREO UNA PINZA ACCESORIA LATERAL, QUE NACE EN EL FINAL DE LA ALTURA DE BUSTO, Y SE PROLONGA HASTA LA PARTE INFERIOR DE LA PRENDA, A LA ALTURA DEL FINAL DE LA PINZA DE ENTALLE. 11. TRASLADO, LAS DOS PINZAS CPRRECTORAS Y LA PINZA DE BUSTO, A LA PINZA ACCESORIA. 12. AGREGO 1,5 CM. EN TODO EL LATERAL DELANTERO.
VISTAS Y FORRERÍA 3 CM.
FORRERÍA TALLE 40 HILO X 2
VISTA NTERNA HILO X 2 ENTRETELA X2
5 CM.
3 CM. VISTA INTERNA HILO X 2 ENTRETELA X2
BOLSILLOS Y MARTINGALA
6 CM.
TAPA DE BOLSILLO TALLE 40 HILO X2 ENTRETELA X2
4 CM.
MARTINGALA TALLE 40. HILO X 1
6 CM.
6 CM.
MARTINGALA TALLE 40. HILO X 1
FUNDA DE BOLSILLO TALLE 40 HILO X2
DESPIECE
1 CM.
1 CM.
1 CM. 1 CM.
DELANTERO CHALECO BASE TALLE 40 HILO X2 ENTRETELA X2
1,5 CM.
ESPALDA CHALECO BASE TALLE 40 HILO X 2 FORRERÍA X2
1 CM.
1 CM.
1 CM.
FUNDA DE BOLSI TALLE 40 HILO X2
MARTINGALA TALLE 40. HILO X 1
MARTINGALA TALLE 40. HILO X 1
1 CM.
TAPA DE BOLSILLO TALLE 40 HILO X2 ENTRETELA X2
1 CM.
1 CM.
1 CM.
1,5 CM.
FORRERÍA TALLE 40 HILO X 2
1 CM.
VISTA NTERNA HILO X 2 ENTRETELA X2
1 CM.
1 CM. 1 CM. 1 CM.
1 CM.
ILLO
1 CM.
1 CM. 1 CM.
1 CM.
VISTA INTERNA HILO X 2 ENTRETELA X2
1 CM.
CHALECO UNO
5 BROCHES A PRESIÓN INTERNOS
TEXTIL: LANA CON SEDA
FORRERÍA: SATÉN
ENTRETELA: JERSEY
HOMBRERAS DE 1,5 CM. DE ALTO
FIGURIN
DELANTERO
ESPALDA
GEOMETRAL
DELANTERO
ESPALDA
CHALECO UNO - ESPALDA
1 CM.
0,5 CM.
LÍNEA DE HOMBRO
LÍNEA DE ANCHO DE ESPALDA
1, 25 CM.
LÍNEA DE BUSTO
2 CM.
1 CM.
0,3 ML. 2 CM.
1,5 CM.
LÍNEA DE CINTURA
10 CM. 1° CADERA
2° CADERA
CHALECO UNO - DELANTERO
1 CM.
0,5 CM.
LÍNEA DE HOMBRO
LÍNEA DE ANCHO DE ESPALDA
LÍNEA DE BUSTO
1, 25 CM. 2 CM.
1,5 CM. LÍNEA DE CINTURA
10 CM. 1° CADERA
0,3 ML. 2 CM. MEDIO BOTÓN + 1 CM.
2° CADERA
PASO A PASO PARTO DEL TRAZADO DEL CORPIÑO BASE ESPALDA 1. LE DOY ESPACIO AL HOMBRO PARA COLOCAR UNA HOMBRERA DE 1,5 CM; SUBO 0,5 C. LA BASE DEL HOMBRO. 2. DESBOCO EL CUELLO 1 CM. 3. EN EL PUNTO DE UNIÓN SISA - LATERAL, LE DOY HOLGURA A LA SISA; ME TRASLADO 1,25 CM. HACIA AFUERA Y 2 CM. HACIA ABAJO. TRAZO UNA NUEVA SISA QUE TERMINE EN EL PUNTO ANTERIORMENTE MARCADO. 4. LE DOY 1, 25 CM. DE HOLGURA AL LATERAL . 5. TRASLADO LA PINZA DE ENTALLE A UN RECORTE DE HOMBRO. 6. RETIRO LA COSTURA 1,5 CM. HASTA LA CINTURA. BAJO EN LÍNEA RECTA 10 CM. HASTA LA PRIMERA CADERA. 7. MARCO UN PUNTO 2 CM. ABAJO DE LA LÍNEA DE PRIMER CADERA SOBRE EL CANTO DE LA PRENDA Y LO UNO CON LA LÍNEA ANTERIORMENTE MARCADA, TRAZANDO EL CANTO INFERIOR.
PARTO DEL TRAZADO DEL CORPIÑO BASE DELANTERO 1. COLOCO HOMBRERA DE 1,5 CM. DE ALTO, POR LO QUE LEVANTO LA BASE DE LALÍNEA DE HOMBRO 0,5 CM. 2. DESBOCO EL CUELLO 1 CM. 3. PARA EL CRUCE DE LA PRENDA, VOY HACIA EL CENTRO MEDIO BOTÓN MÁS 1 CM. 4. LE DOY 1, 25 CM. DE HOLGURA AL LATERAL . 5. TRASLADO LA PINZA DE ENTALLE Y LA PINZA CORRECTORA A UN RECORTE DIOR. 6. AGREGO 1, 5 CM.COSTURA LATERAL HASTA LA CINTURA. BAJO EN LÍNEA RECTA 10 CM. HASTA LA PRIMERA CADERA. 7. MARCO UN PUNTO 2 CM. ABAJO DE LA LÍNEA DE PRIMER CADERA SOBRE EL CANTO DE LA PRENDA Y LO UNO CON LA LÍNEA ANTERIORMENTE MARCADA, TRAZANDO EL CANTO INFERIOR.
VISTAS Y FORRERÍA
3 CM.
VISTA INTERNA HILO X2 ENTRETELA X2
FORRERÍA TALLE 40 HILO X2
FORRERÍA TALLE 40 HILO X2
5 CM. 3 CM.
VISTA INTERNA HILO X 2 ENTRETELA X 2
BOLSILLOS Y CUELLO
6 CM.
4 CM.
TAPA DE BOLSILLO TALLE 40 HILO X2 ENTRETELA X2
7 CM.
CUELLO HILO X2 ENTRETELA X2
CONTORNO DE CUELLO + 6
FUNDA DE BOLSILLO TALLE 40 HILO X2
DESPIECE
1,5 CM. 1 CM. 1 CM.
1 CM.
ESPALDA CENTRO TALLE 40 HILO X2
DELANTERO CENTRO TALLE 40 HILO X2 ENTRETELA X2
DELANTERO LATERAL TALLE 40 HILO X2 ENTRETELA X2
1 CM. 1,5 CM. 1 CM.
1,5 CM.
CUELLO HILO X2 ENTRETELA X2
1 CM. 1 CM.
1 CM.
1 CM.
1 CM.
1 CM.
VISTA INTERNA HILO X2 ENTRETELA X2
FORRERÍA TALLE 40 HILO X2
1 CM.
ESPALDA LATERAL TALLE 40 HILO X2
FORRERÍA TALLE 40 HILO X2
1,5 CM.
1 CM. 1 CM. 1 CM. 1 CM.
1 CM.
1 CM. 1 CM. VISTA INTERNA HILO X 2 ENTRETELA X 2
FUNDA DE BOLSILLO TALLE 40 HILO X2
1 CM.
1 CM.
TAPA DE BOLSILLO TALLE 40 HILO X2 ENTRETELA X2
1 CM.
CHAQUETA SASTRE CORTE AMERICANO CON SOLAPA INGLESA
1 BOTÓN SASTRE
TEXTIL: LANA CON SEDA
FORRERÍA: SATÉN
ENTRETELA: JERSEY
ENTRETELA: LANA
FIGURÍN
FRENTE
ESPALDA
GEOMETRAL
DELANTERO
ESPALDA
7 CM.
DELANTERO
7,5 CM. (CONTORNO DEL DESBOQUE DEL CUELLO ESPALDA) 25 CM.
0,2 CM.
13,5 CM.
10 CM.
1 CM. 1 CM.
2 CM.
1 CM.
1 CM. 3 CM. 13 CM.
2 CM.
MEDIO BOTÓN + 1,25 CM.
1 CM.
ESPALDA
2 CM. 1,5 CM.
1 CM.
0,2 CM.
LÍNEA DE HOMBROS
2 CM.
8 CM.
LÍNEA ANCHO DE ESPALDA 0,6 CM.
1 CM. 1 CM.
2 CM.
LÍNEA DE CINTURA
1 CM.
2 CM. 1,5 CM.
PRIMER CADERA
1 CM. 1,5 CM.
ESPALDA PARTO DEL TRAZADO DEL CORPIÑO BASE 1- DESBOCO EL CUELLO; 1 CM. SOBRE LA LÍNEA DEL CENTRO Y 2 CM. SOBRE LA LÍNEA DE HOMBRO. 2- SUBO 0,2 CM. LA BASE DE LA LÍNEA DE HOMBRO Y TRAZO UNA LÍNEA AUXILIAR. 3. ALARGO LA LÍNEA DE HOMBRO 2 CM. 4. MARCO LA MITAD DE LA LÍNEA DE HOMBRO, Y ME AYUDO CON LA ESCUADRA PARA HACER EL EJE DE UNA PINZA ADECUADORA DE 8 CM. DE LARGO Y DE 1,5 CM. DE ANCHO. 5. LE DOY 1 CM. DE HOLGURA A LA SISA Y AL LATERAL, QUEDANDO TRAZADA ASÍ UNA LÍNEA AUXILIAR CON UNA LEVE CURVA QUE REALIZAMOS CON UN PISTOLETE. 6- UNO EL FINAL DE LA PINZA ADECUADORA CON LA MITAD DE LA PINZA DE ENTALLE Y FINALIZO LA LÍNEA EN LA MITAD DEL CANTO INFERIOR. 7- MARCO UNA PINZA DE 2 CM. DE ANCHO. 8- ENTALLO 1,5 CM. EN EL CENTRO DE ESPALDA. 9- SALGO 0,6 CM. EN LA LÍNEA DE ANCHO DE ESPALDA, PARA TRAZAR LA CURVA DE UNA NUEVA SISA. 10- SUSTRAIGO 2 CM. DE COSTURA EN EL LATERAL.
DELANTERO PARTO DEL TRAZADO DEL CORPIÑO BASE 1- DESBOCO EL CUELLO 2 CM. SOBRE LA LÍNEA DE HOMBRO E IGUALO CON EL HOMBRO TRASERO (CERRAR LA PINZA PARA TOMAR LA MEDIDA. 2- SUBO 0,2 CM. LA BASE DE L[A LÍNEA DE HOMBRO Y TRAZO UNA LÍNEA AUXILIAR. 3- LE DOY 1 CM. DE HOLGURA A LA SISA Y AL LATERAL Y TRO LA NUEVA SISA. RECORDAR: EL PRIMER BOTÓN SE COLOCA ARRIBA DEL TALLE DE CINTURA. 4- PROCEDO A COLOCAR EL ÚNICO BOTÓN (DIÁMETRO 2 CM.) ARRIBA DEL TALLE. 5- PARA EL CRUCE DE LA PRENDA, DARLE MEDIO BOTÓN MAS 1,25 CM. 6-PROYECTO EL BOTÓN AL CANTO Y SUBO 1 CM. PARA MARCAR LA LÍNEA DE QUIEBRE HASTA EL DESBOQUE DEL HOMBRO (SIEMPRE ES RECTA). 7- ME PARO EN LA LÍNEA DE HOMBRO Y CONTINÚO LA LÍNEA DE QUIEBRE LA MEDIDA DEL TOTAL DEL DESBOQUE DEL HOMBRO TRASERO. (7,5 CM.) 8- LE DOY 7 CM. DE ANCHO A LA SOLAPA, Y TRAZO UNA LÍNEA PARALELA DE 25 CM., DOY EL CIERRE DE LA SOLAPA CON UNA CURVA. 9- DESDE LA LÍNEA DE HOMBRO BAJAR 10 CM. Y HAGO UNA MARCA; UNO CON UNA LÍNEA BREVEMENTE CAMBREADA HASTA EL CENTRO DE LA PINZA DE ENTALLE Y CONTINÚO HASTA EL CANTO INFERIOR DE LA PRENDA; SERÁ EL EJE DE UN RECORTE DIOR, CON PINZA DE ENTALLE DE 2 CM. DE ANCHO. 10- REALIZO EL CANTO INFERIOR DE LA PRENDA CON UNA CURVA REALIZADA CON UN PISTOLETE. 11- AGREGARLE 2 CM. DE COSTURA AL LATERAL.
BOLSILLO OJAL MILITAR CON TAPA 1- BAJO LA CINTURA 3 CM., TRAZO UNA PARALELA. 2. POR EL COSTADO, ENTRO 2 CM. Y MARCO EL RECORRIDO DEL BOLSILLO (13 CM.) 3. EN OTRO SOPORTE HAGO LAS PIEZAS DEL BOLSILLO POR SEPARADO. TRAZO DOS LINEAS FORMANDO UN ÁNGULO RECTO. 4. PARA LABIOS DE BOLSILLO TRAZO UN RECTÁNGULO DE 16 CM. DE LARGO Y 3 .CM DE ANCHO. LA VISTA INTERNA TENDRÁ EL MISMO LARGO X 7CM DE ANCHO. LA FUNDA DE BOLSILLO MANTIENE EL MISMO LARGO X 27 CM. DE ANCHO. PARA LA TAPA DE BOLSILLO TRAZO UN RECTÁNGULO DE 15 X 7CM. 5. EN LA TAPA DE BOLSILLO, MARCO POR LOS VÉRTICES INFERIORES 2 CM. HACIA ARRIBA Y 1,5 CM. HACIA ADENTRO. TRAZO UNA SUAVE CURVA PARA DARLE FORMA.
16 CM. 3 CM. LABIOS
16 CM.
VISTA INTERNA
7 CM.
16 CM.
27 CM.
FUNDA DE BOLSILLO
15 CM. 7 CM.
MANGA SASTRE
1- MEDIR LA DISTANCIA DE ARCO DELANTERO Y DE ESPALDA DESDE EL PUNTO DE UNIÓN SISA- HOMBRO, HASTA LA SISA LATERAL CON UNA LÍNEA RECTA. 2- PARA TRAZAR EL ANCHO DE LA MANGA: DISTANCIA DE ARCO DELANTERO - 2 CM; EL LARGO DE LA MANGA SE TRASLADA DE LA MEDIDA DEL USUARIO. 3- MARCAR LA ALTURA DE COPA ( DE LA DISTANCIA DE ARCO DE ESPALDA + 2 CM. 4- UBICAR LA LÍNEA DE CODO. 5- DESDE EL DOBLEZ POR LA LÍNEA DE COPA MEDIR 1,5 CM. Y TRAZAR UNA LÍNEA HASTA LA LÍNEA DE LA ALTURA DE COPA. DIVIDIR LA LÍNEA EN 4 PARTES IGUALES; EN LA PRIMER DIVISIÓN, (COMENZANDO DESDE ARRIBA), MARCAR UN PUNTO A 1,5 CM. EN LA ÚLTIMA DIVISIÓN, REALIZAR EL MISMO PROCEDIMIENTO PERO DE MANERA CONTRARIA. DE ESTA MANERA PODREMOS REALIZAR EL TRAZADO DEL RECORRIDO DE LA COPA DELANTERA. 6- LA COPA DE LA ESPALDA SE TRAZA A PARTIR DEL RECORRIDO DELANTERO CON UNA DIFERENCIA EN EL PUNTO CENTRAL DE 1 CM. 7- SOBRE LA LÍNEA DE RUEDO, DESDE EL CENTRO DOBLEZ, MARCAR LA MITAD DEL CONTORNO DE PUÑO (26 CM. CONTORNO DE PUÑO HOLGADO) Y UNO CON UNA LÍNEA RECTA HASTA LA LÍNEA DE COPA. 8- PARA GENERAR EL DESPIECE DE BAJO MANGA MEDIR LA MITAD DEL RECORRIDO DEL RUEDO Y EL CODO, PARA PODER TRAZAR EL EJE CENTRAL DE LA PINZA. SE UNEN AMBOS PUNTOS Y SE PROLONGA HASTA LA COPA. LA PINZA ES DE 9 CM. DE ANCHO Y SE PROLONGA HASTA LA LÍNEA DE CODO. 9- RETIRO 3 CM. DE COSTURA AL DELANTERO, PARA SUMARLOS EN LA ESPALDA. RECORDAR: SOLO LLEVA ENTRETELA EL RECORRIDO DE LA COPA Y EL RUEDO.
DISTANCIA ARCO DELANTERO - 2 CM.
1,5 CM.
1 CM.
2/3 DISTANCIA DE ARCO DE ESPALDA + 2 CM.
1,5 CM.
LARGO DE MANGA
ESPALDA
13 CM.
DELANTERO
3 CM.
3 CM.
3 CM.
9 CM.
3 CM.
VISTAS
4 CM.
8 CM.
TAPA
BAJO CUELLO
DESPIECE
2 CM.
2 CM.
ESPALDA T.40
DELANTERO T.40
X2 TELA EXT
X2 TELA EXT X2 ENTRETELA CENTRO
ESPALDA T.40 X2 TELA EXT
DELANTERO T.40 X2 TELA EXT X2 ENTRETELA LATERAL
4 CM.
4 CM.
ENTRETELA X2
ENTRETELA X2
ENTRETELA X2
ENTRETELA X2
2 CM. 2 CM.
2 CM.
VISTA T.40
2 CM.
X2 EXTERIOR X2 FORRERIA
DELANTERO T.40 X2 FORRERIA
2 CM.
1 CM.
1 CM.
TAPA X1 FORRERIA X1 ENTRETELA
1 CM.
1 CM. BAJO CUELLO X2 TELA EXT.
1,5 CM.
1,5 CM.
1,5 CM.
1 CM.
1 CM.
MANGA T.40
BAJO MANGA T.40
X2 TELA EXT
X2 TELA EXT
4 CM.
ENTRETELA X2
ENTRETELA X2
4 CM.
ENTRETELA X2
ENTRETELA X2
LABIOS HILO X4 ENTRETELA X2
1 CM.
VISTA INTERNA HILO X2 ENTRETELA X2
TAPA HILO X 4 ENTRETELA X 2
FUNDA DE BOLSILLO HILO X2
2 CM. 1 CM.
CHAQUETA DE DISEÑO
3 BOTONES SASTRE
TEXTIL: LANA CON SEDA
FORRERÍA: SATÉN
ENTRETELA: JERSEY
ENTRETELA: LANA
FIGURÍN
FRENTE
ESPALDA
GEOMETRAL
DELANTERO
ESPALDA
4 CM.
DELANTERO
7,5 CM. (CONTORNO DEL DESBOQUE DEL CUELLO ESPALDA)
30 CM.
13,5 CM.
0,2 CM.
LÍN
LÍNEA
3 CM. 3 CM.
3 CM. 5 CM.
2 CM. 1 CM.
L
1 CM.
2 CM.
P
MEDIO BOTÓN + 1,25 CM.
1 CM.
ESPALDA
2 CM. 1,5 CM.
1 CM.
0,2 CM.
NEA DE HOMBROS
2 CM.
A ANCHO DE ESPALDA 0,6 CM.
3 CM. 3 CM.
2 CM.
LÍNEA DE CINTURA
1 CM. 1 CM.
1 CM.
1,5 CM.
PRIMER CADERA
1 CM. 1,5 CM.
ESPALDA PARTO DEL TRAZADO DEL CORPIÑO BASE 1- DESBOCO EL CUELLO; 1 CM. SOBRE LA LÍNEA DEL CENTRO Y 2 CM. SOBRE LA LÍNEA DE HOMBRO. 2- SUBO 0,2 CM. LA BASE DE LA LÍNEA DE HOMBRO Y TRAZO UNA LÍNEA AUXILIAR. 3. ALARGO LA LÍNEA DE HOMBRO 2 CM. 4. LE DOY 3 CM. DE HOLGURA A LA SISA Y AL LATERAL, QUEDANDO TRAZADA ASÍ UNA LÍNEA AUXILIAR CON UNA LEVE CURVA QUE REALIZAMOS CON UN PISTOLETE. 5- MARCO UNA PINZA DE 2 CM. DE ANCHO. 6- ENTALLO 1,5 CM. EN EL CENTRO DE ESPALDA. 7- TRASLADO LA PINZA DE ENTALLE A DOS PINZAS DE 1 CM. DE ANCHO. 8- SALGO 0,6 CM. EN LA LÍNEA DE ANCHO DE ESPALDA, PARA TRAZAR LA CURVA DE UNA NUEVA SISA. 9- SUSTRAIGO 2 CM. DE COSTURA EN EL LATERAL. 10- MARCO EL CANTO INFERIOR DE LA PRENDA EN LA LÍNEA DE CINTURA.
DELANTERO PARTO DEL TRAZADO DEL CORPIÑO BASE 1- DESBOCO EL CUELLO 2 CM. SOBRE LA LÍNEA DE HOMBRO E IGUALO CON EL HOMBRO TRASERO (CERRAR LA PINZA PARA TOMAR LA MEDIDA. 2- SUBO 0,2 CM. LA BASE DE LA LÍNEA DE HOMBRO Y TRAZO UNA LÍNEA AUXILIAR. 3- LE DOY 3 CM. DE HOLGURA A LA SISA Y AL LATERAL Y TRO LA NUEVA SISA. RECORDAR: EL PRIMER BOTÓN SE COLOCA ARRIBA DEL TALLE DE CINTURA. 4- PROCEDO A COLOCAR EL PRIMER BOTÓN (DIÁMETRO 1 CM.) ARRIBA DEL TALLE. Y LUEGO 2 CM. HACIA ABAJO MARCO EL BOTÓN SIGUIENTE, LO MISMO CON EL TERCER BOTÓN. 5- PARA EL CRUCE DE LA PRENDA, DARLE MEDIO BOTÓN MAS 1,25 CM. 6-PROYECTO EL BOTÓN AL CANTO Y SUBO 1 CM. PARA MARCAR LA LÍNEA DE QUIEBRE HASTA EL DESBOQUE DEL HOMBRO (SIEMPRE ES RECTA). 7- ME PARO EN LA LÍNEA DE HOMBRO Y CONTINÚO LA LÍNEA DE QUIEBRE LA MEDIDA DEL TOTAL DEL DESBOQUE DEL HOMBRO TRASERO. (7,5 CM.) 8- LE DOY 4 CM. DE ANCHO A LA SOLAPA, Y TRAZO UNA LÍNEA PARALELA DE 30 CM., DOY EL CIERRE DE LA SOLAPA CON UNA CURVA. 9- DESDE LA LÍNEA DE HOMBRO BAJAR 10 CM. BUSCAR LA MITAD; UNO CON UNA LÍNEA BREVEMENTE CAMBREADA HASTA EL CENTRO DE LA PINZA DE ENTALLE Y CONTINÚO HASTA EL CANTO INFERIOR DE LA PRENDA; SERÁ EL EJE DE UN RECORTE AL HOMBRO, CON PINZA DE ENTALLE DE 2 CM. DE ANCHO. 10- REALIZO EL CANTO INFERIOR DE LA PRENDA CON UNA CURVA REALIZADA CON UN PISTOLETE. 11- AGREGARLE 2 CM. DE COSTURA AL LATERAL.
BOLSILLO OJAL MILITAR CON TAPA
1- BAJO 3 CM. DESDE EL FINAL SUPERIOR DE LA PINZA DE ENTALLE DEL TRAZADO DEL CORPIÑO BASE. 2. POR EL COSTADO, ENTRO 5 CM. Y MARCO EL RECORRIDO DEL BOLSILLO (13 CM.) 3. EN OTRO SOPORTE HAGO LAS PIEZAS DEL BOLSILLO POR SEPARADO. TRAZO DOS LINEAS FORMANDO UN ÁNGULO RECTO. 4. PARA LABIOS DE BOLSILLO TRAZO UN RECTÁNGULO DE 16 CM. DE LARGO Y 3 .CM DE ANCHO. LA VISTA INTERNA TENDRÁ EL MISMO LARGO X 7CM DE ANCHO. LA FUNDA DE BOLSILLO MANTIENE EL MISMO LARGO X 27 CM. DE ANCHO. PARA LA TAPA DE BOLSILLO TRAZO UN RECTÁNGULO DE 15 X 7CM. 5. EN LA TAPA DE BOLSILLO, MARCO POR LOS VÉRTICES INFERIORES 2 CM. HACIA ARRIBA Y 1,5 CM. HACIA ADENTRO. TRAZO UNA SUAVE CURVA PARA DARLE FORMA.
16 CM. 3 CM. LABIOS
16 CM.
VISTA INTERNA
7 CM.
16 CM.
27 CM.
FUNDA DE BOLSILLO
15 CM. 7 CM.
MANGA SASTRE CON FRUNCIDO
1- MEDIR LA DISTANCIA DE ARCO DELANTERO Y DE ESPALDA DESDE EL PUNTO DE UNIÓN SISA- HOMBRO, HASTA LA SISA LATERAL CON UNA LÍNEA RECTA. 2- PARA TRAZAR EL ANCHO DE LA MANGA: DISTANCIA DE ARCO DELANTERO - 2 CM; EL LARGO DE LA MANGA SE TRASLADA DE LA MEDIDA DEL USUARIO. 3- MARCAR LA ALTURA DE COPA ( DE LA DISTANCIA DE ARCO DE ESPALDA + 2 CM. 4- UBICAR LA LÍNEA DE CODO. 5- DESDE EL DOBLEZ POR LA LÍNEA DE COPA MEDIR 1,5 CM. Y TRAZAR UNA LÍNEA HASTA LA LÍNEA DE LA ALTURA DE COPA. DIVIDIR LA LÍNEA EN 4 PARTES IGUALES; EN LA PRIMER DIVISIÓN, (COMENZANDO DESDE ARRIBA), MARCAR UN PUNTO A 1,5 CM. EN LA ÚLTIMA DIVISIÓN, REALIZAR EL MISMO PROCEDIMIENTO PERO DE MANERA CONTRARIA. DE ESTA MANERA PODREMOS REALIZAR EL TRAZADO DEL RECORRIDO DE LA COPA DELANTERA. 6- LA COPA DE LA ESPALDA SE TRAZA A PARTIR DEL RECORRIDO DELANTERO CON UNA DIFERENCIA EN EL PUNTO CENTRAL DE 1 CM. 7- SOBRE LA LÍNEA DE RUEDO, DESDE EL CENTRO DOBLEZ, MARCAR LA MITAD DEL CONTORNO DE PUÑO (26 CM. CONTORNO DE PUÑO HOLGADO) Y UNO CON UNA LÍNEA RECTA HASTA LA LÍNEA DE COPA. 8- PARA GENERAR EL DESPIECE DE BAJO MANGA MEDIR LA MITAD DEL RECORRIDO DEL RUEDO Y EL CODO, PARA PODER TRAZAR EL EJE CENTRAL DE LA PINZA. SE UNEN AMBOS PUNTOS Y SE PROLONGA HASTA LA COPA. LA PINZA ES DE 9 CM. DE ANCHO Y SE PROLONGA HASTA LA LÍNEA DE CODO. 9- RETIRO 3 CM. DE COSTURA AL DELANTERO SOBRE EL PUÑO HASTA LA LÍNEA DE CODO Y LUEGO SE PIERDE HASTA EL FINAL DE LA COPA DE SISA. 10- AGREGO 3 CM. DE COSTURA A LA ESPALDA, SOBRE EL PUÑO HASTA LA LÍNEA DE CODO Y LUEGO SE PIERDE HASTA EL FINAL DE LA SISA. 11- LOS PASOS ANTERIORES NOS DARÁN EL ESPACIO PARA CREAR EL FRUNCIDO EN LA MANGA. RECORDAR: SOLO LLEVA ENTRETELA EL RECORRIDO DE LA COPA Y EL RUEDO.
DISTANCIA ARCO DELANTERO - 2 CM.
1,5 CM.
1 CM.
2/3 DISTANCIA DE ARCO DE ESPALDA + 2 CM.
1,5 CM.
LARGO DE MANGA
ESPALDA
DELANTERO
13 CM.
LÍNEA DE CODO
3 CM.
9 CM.
3 CM.
VISTAS
4 CM.
8 CM.
CUELLO
TAPA
BAJO CUELLO
DESPIECE
2 CM. 1 CM.
2 CM.
2 CM. 1 CM. 2 CM.
1 CM.
ESPALDA T. 40 X2 TELA EXTERIOR X2 ENTRETELA CENTRO DELANTERO T. 40 X2 TELA EXTERIOR X2 ENTRETELA CENTRO
DELANTERO T. 40 X2 TELA EXTERIOR X2 ENTRETELA LATERAL
4 CM. ENTRETELA X2
ENTRETELA X2
2 CM. 2 CM.
2 CM. 2 CM.
VISTA T.40 X2 EXTERIOR X2 FORRERIA
DELANTERO T.40 X2 FORRERIA
VISTA T.40 X2 TELA EXT X2 ENTRETELA
2 CM. DELANTERO T.4O X2 FORRERÍA
2 CM.
2 CM.
2 CM.
1 CM.
TAPA X1 FORRERIA X1 ENTRETELA
1 CM.
1 CM.
1 CM. BAJO CUELLO X2 TELA EXT.
1,5 CM.
1,5 CM.
1,5 CM.
1 CM.
1 CM.
BAJO MANGA T.40
MANGA T.40 X2 TELA EXT
X2 TELA EXT
4 CM.
4 CM.
ENTRETELA X2
ENTRETELA X2
ENTRETELA X2
ENTRETELA X2
LABIOS HILO X4 ENTRETELA X2
1 CM.
VISTA INTERNA HILO X2 ENTRETELA X2
TAPA HILO X 4 ENTRETELA X 2
FUNDA DE BOLSILLO HILO X2
2 CM. 1 CM.
APORTES A pesar del contexto en el que nos encontramos por la pandemia, y gracias al profesor, los contenidos de la materia se dictaron de manera dinámica y llevadera. Al realizar los trabajos con esta nueva modalidad, aprendí paso a paso, como realizar chalecos sastre y chaquetas sastre, de forma detallada. Ningún detalle podía quedar fuera, cada paso era de suma importancia para la futura confección de la prenda. Tambíen, quiero destacar, la paciencia del profesor al explicar el armado del chaleco, de chaqueta y la importancia de las entretelas en las prendas. El realizar los trabajos dictados por el profesor, me aportó conocimientos detallados sobre el armado de cualquier prenda de sastrería. Aprender sobre la historia de la sastrería, me ayudó a entender los cambios sociales que se dieron hasta llegar al traje que usamos actualmente, y de esta manera sumar detalles constructivos de prendas típicas de otras épocas, para itroducirlos en mis diseños.
2020