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CURSO DE FOTOGRAFÍA BÁSICA
Jose Osbru Versión1.0 AGOS 2014
Curso de fotografía Conceptos básicos, Los apuntes.
INTRODUCCIÓN
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INTRODUCCIÓN
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Curso de Fotografía Básica. Gracias por venir y por favor, sonríe, te van a hacer una foto :) Antes de nada, quiero darte las gracias por venir a este Curso de Fotografía Básica. Espero que el día de hoy sea muy productivo y que podamos juntos resolver las dudas que tienes con tu cámara y así, puedas dominar un poco más tus fotografías. Mi intención es ayudarte a que tu cámara no tenga misterios para ti y puedas sacarle el máximo partido. He elaborado estos apuntes con algunos de los aspectos que vamos a ver en el curso, para que puedas acudir a ellos siempre que lo necesites, porque vas a encontrar explicaciones claras a muchos de los conceptos básicos con los que hay que trabajar, como por ejemplo, la exposición, los modos de disparo, formatos, el enfoque, la profundidad de campo y otros aspectos interesantes que te aportaran valor al uso de tu cámara, y además despertarán, o eso espero, tu creatividad. Vamos también a tocar algunos aspectos clave de la composición y así podrás también tener recursos para componer tus fotografías y darle un mejor aspecto a tus imágenes. La intención de estos apuntes es que tengas un pequeño manual donde recordar aquellas cosas que vamos a ver hoy y que son importantes, pero lo importante es la cámara, tus ganas, la creatividad y el entorno. Durante el día de hoy, esta va a ser nuestra actividad, hacer fotos, por lo que no te quedes con ninguna duda, este curso es para eso, para aprender a usar mejor tu cámara y sacarle todo el partido, por lo que pregunta, pregunta y pregunta todo lo que necesites. DISFRUTA!! y recuerda que si quieres ver más cosas y aprender más sobre fotografía, tienes la posibilidad de realizar un curso más avanzado e intensivo de 5 días de duración donde podrás descubrir muchos más aspectos sobre la fotografía, que estoy seguro te serán de mucha utilidad. Comenzamos.
INTRODUCCIÓN
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EXPOSICIÓN:
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La correcta exposición es uno de los aspectos más importantes en una buena fotografía, y posiblemente una de las cosas más complicadas de conseguir. La exposición es la cantidad de luz que ha incidido sobre el sensor de nuestra cámara, necesitamos una cantidad exacta de luz para que la fotografía nos aporte toda la información de la escena, no queremos que entre demasiada luz o tendremos una foto demasiado clara (sobreexpuesta), o muy poca luz o tendremos una foto demasiado oscura (subexpuesta). El fotómetro es un dispositivo que tiene la cámara y que mide cuánta luz hay en la escena y nos permite saber si está entrando luz suficiente con los parámetros que tenemos seleccionados. Por lo tanto es quien en todo momento nos informará sobre si tenemos la cantidad de luz correcta o no.
SUBEXPOSICIÓN
EXPOSICIÓN CORRECTA
SOBREEXPOSICIÓN
Cuando miras por el visor de la cámara, además de otras informaciones como la velocidad de obturación, sensibilidad o diafragma, puedes ver también la información que te traslada el exposímetro, que te indicará si con los parámetros que tienes seleccionados, la exposición es correcta o por el contrario estas sub o sobreexponiendo la imagen. El exposímetro nos dará información constante sobre los parámetros de luz, por lo que podemos reconsiderarnos los parámetros de toma, en función de lo que nos está indicando.
PARAMETROS DEL CONTROL DE LUZ: EL DIAFRAGMA: El diafragma es una parte del objetivo que limita el rayo de luz
que penetra en la cámara. Es decir, controla cuanta luz entra en la cámara. Funciona como la pupila del ojo humano, abriéndose o cerrándose para permitir que entre más o menos luz según sea necesario. Sus unidades son fracciones de milímetro, llamadas números f. Por lo tanto si queremos abrirlo pondremos valores como F3.5 (es decir, 1/3,5mm) y si queremos cerrarlo valores como F22 (es decir, 1/22mm). Son valores contrarios, es decir, si el número f es alto, la apertura será pequeña, mientras que si es bajo, la apertura será grande.
escala básica de diafragmas, estos pueden variar según el tipo de objetivo
EXPOSICIÓN
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EL OBTURADOR:
Es el dispositivo que permite controlar a qué velocidad entra la luz dentro de la cámara. El obturador es un mecanismo muy preciso que se pude abrir a diferentes velocidades. Los tiempos de exposición pueden variar desde segundos a milésimas.
! En este gráfico, vemos una escala básica de velocidades de obturación. Estas velocidades pueden variar en función del tipo de cámara o modelo que estemos usando. Las velocidades están indicadas en fracciones de segundo y como vemos en el ejemplo pueden ir desde los 4’’ hasta los 1/1000 ‘’. Siendo las primeras, velocidades lentas, por lo que la cámara necesitará un soporte para tomar fotos y se usaran en situaciones de luz complicadas, mientras que según avanzamos por la escala, la velocidad aumenta y obtenemos imágenes más congeladas. En las velocidades más altas podemos encontrar 1/60’’ Y 1/125’’ que son velocidades standard con las que podremos trabajar correctamente con objetivos gran angular y normales (24mm-50mm), pero si nuestra óptica es un teleobjetivo, debido al ángulo de visión tan pequeño que tienen estas ópticas, nos vamos a ver obligados a usar velocidades más altas, a partir de los 1/250’’. Obviamente las velocidades de obturación bajas las vamos a usar cuando estemos fotografiando elementos estáticos, paisajes, mientras que las velocidades intermedias como 1/60 o 1/125 las vamos a usar en retratos o personas que no muestran mucho movimiento. En cambio las más rápidas, las deberemos de usar cuando estamos haciendo fotografías con teleobjetivos o a elementos que se muevan a gran velocidad, motos, coches, atracciones, etc… ESTOS DOS PARÁMETROS, EL DIAFRAGMA Y EL OBTURADOR, SON LOS PRINCIPALES QUE
DEBEMOS DE CONTROLAR A LA HORA DE CALCULAR NUESTRA EXPOSICIÓN, Y POR ELLO, ESTÁN EN CONTACTO DIRECTO CON EL EXPOSÍMETRO QUE NOS INFORMA CONSTANTEMENTE SOBRE SI LA COMBINACIÓN ELEGIDA DE OBTURACIÓN Y DIAFRAGMA SON CORRECTAS PARA LA SITUACIÓN LUMÍNICA EN LA QUE LOS ESTAMOS USANDO.
Pero hay otro factor, que también es decisivo a la hora de calcular la exposición y es la sensibilidad de la luz, esta también hay que conjugarla de manera correcta a la hora de calcular la exposición junto con la velocidad y la apertura.
LA SENSIBILIDAD (ISO): La sensibilidad se mide según el estándar ISO, en el cual
cuanto mayor es el número, mayor es la sensibilidad. Son sensibilidades típicas 100, 200, 400, 800, 1600…Aunque estas sensibilidades dependerán del modelo de cámara que estemos usando. Cuanta menos luz tenemos en la escena que vamos a fotografiar, mayor sensibilidad necesitaremos, pero con esto hay que tener cuidado, puesto que el pixel del sensor, aumentará de tamaño, restando la cantidad máxima de pixeles y esto provocará un aumento de ruido (grano) y por lo tanto menos calidad de imagen. Por tanto siempre que sea posible, trabajaremos con un valor ISO mínimo, para evitar perdidas de calidad.
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EXPOSICIÓN
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MODOS DE DISPARO: Una
de las ventajas fundamentales a la hora de usar una cámara réflex son los modos de disparo. Se trata de automatismos que permiten trabajar a la cámara de manera automática, para calcular por nosotros, qué valores de diafragma y obturador, en función de la situación que estamos fotografiando. Existen varios: Como ves en la imagen, hay diferentes modos en función de la escena que estemos fotografiando, RETRATO, PAISAJE, MACRO, ALTA VELOCIDAD, MODO NOCHE. Pero además de estos modos predefinidos, que no siempre aciertan en sus mediciones, existen los modos inteligentes (M) MANUAL, (AV) PRIORIDAD DE APERTURA, (TV) PRIORIDAD DE OBTURACIÓN y (P) PROGRAMA AUTOMÁTICO. P: La cámara funciona en modo automático, pero permite la variación de varios parámetros como el ISO y escoger entre diferentes combinaciones de diafragma y obturación. AV: La cámara calculará automáticamente, cual es la velocidad de obturación correcta en función del diafragma que nosotros elijamos. Este modo es muy útil, por ejemplo, si nuestra prioridad al disparar es controlar la profundidad de campo. Por lo tanto con este modo, de lo único que tengo que ocuparme es de elegir que apertura de diafragma quiero, en función del efecto buscado o la iluminación de la escena y la cámara hará el resto. TV: Este modo funciona de manera contraria al modo AV, aquí se elige la velocidad de obturación a la que se quiere disparar y la cámara seleccionará automáticamente el diafragma más idóneo para esa situación. Darle prioridad a la obturación, nos permitirá comprender correctamente el movimiento en nuestras fotografías y comenzar a trabajarlo como un recurso artístico más. M: El modo manual, a mi entender, es el más importante. Si quieres aprender a hacer fotos este es el modo de disparo que debes de elegir. Aquí, tú controlas todo. La obturación, la apertura y por supuesto la sensibilidad. Al trabajar en este modo, tomas el control de todos los parámetros y por lo tanto tienes acceso a todos los valores con los que tomarás tu fotografía.
OTROS AJUSTES DE LA CÁMARA:
Además de los modos de disparo, que actúan directamente sobre los parámetros de exposición, existen otros ajustes importantes que hay que tener muy en cuenta.
RAW y JPEG:
Al disparar en JPEG el propio software de la cámara procesa y comprime la información antes de almacenarla. Las imágenes en RAW son TODA la información que ha obtenido el sensor de la cámara. Por lo tanto a un archivo RAW lo podemos considerar como el negativo de nuestra imagen. Mientras que el JPEG es una imagen, ya procesada y con limitaciones en cuanto a calidad y tamaño. Ventajas del RAW: Mejor control del ruido, de la exposición, de las diferencias entre luces y sombras, de los colores, contraste… Todo lo que podamos retocar se hará muchísimo mejor en RAW. Inconvenientes del RAW: Ocupan más espacio, tardan algo más en guardarse en la tarjeta.
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Recomendación: Si no sabes que uso le vas a dar después a tus imágenes, dispara en RAW, pero asegurare de tener espacio de almacenamiento. El RAW, siempre te va a dar más versatilidad en la posproducción.
MODOS DE MEDICIÓN DE LA LUZ: Entre las muchas cosas que se
pueden hacer con una cámara réflex, una de las más importantes, aunque se trabaja menos que lo que hemos visto hasta el momento, son los sistemas de medición e la luz. El exposímetro incorporado en la cámara, tiene diferentes modos de exposición, para ajustar la luz de una manera más afín a la situación real y ajustar mucho mejor los valores de exposición. Estos modos de medición, requieren un uso más avanzado de la cámara, pero si los tienes ahí, úsalos: EVALUATIVA O MATRICIAL: Este es un modo de medición general, adecuado para retratos e, incluso para motivos a contraluz. La cámara ajusta aromáticamente la exposición adecuada para la escena. Este modo de de medición se ajusta automáticamente en modos de la zona básica.
PARCIAL: Es efectiva cuando el fondo es mucho más luminoso que el motivo, debido a un contraluz. La zona roja de la figura es donde se mide la luminosidad ara obtener la exposición estándar.
PUNTUAL: Este modo se utiliza para medir una parte especifica del motivo o de la escena. La zona roja de la figura es donde se mide la luminosidad para obtener la exposición estándar. Este modo de medición es para usuarios avanzados.
PROMEDIADA CON PREPONDERANCIA CENTRAL.
Se mide la luminosidad en el centro y, a continuación, se realiza un promedio del resto de la escena. Este modo de medición es para usuarios avanzados. Trabajar correctamente con los modos de medición Puntual y Preponderada, nos permite también usar otro elemento de la cámara como es el bloqueo de exposición.
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Otro de los aspectos importantes del cálculo de la exposición, es el balance de blancos, este parámetro no había que tenerlo en cuanta, en las cámaras analógicas, puesto que siempre ha sido un parámetro con el que había que trabajar en vídeo, pero con el nacimiento de las cámaras digitales, el balance de blancos (WB) es un parámetro que entra y que se debe de tener en cuenta también en fotografía.
EXPOSICIÓN
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BALANCE DE BLANCOS:
El balance de blancos es un proceso que hace la cámara para eliminar los colores irreales o las dominancias de color (Temperatura de color) que puede haber en una escena lumínica. Estas dominancias o colores irreales, pueden hacer que en una imagen los objetos blancos puedan aparecer de otros tonos, como anaranjados, azulados o magentas. Para empezar, recomiendo dejar este parámetro en automático (AWB), ya que, aunque no es recomendable, siempre podremos variar después este valor en la posproducción. Si lo dejas en automático, te recomiendo disparar en RAW.
EXPLORANDO LA CREATIVIDAD:
Con los modos de exposición, medición, sensibilidad, apertura y obturación, hemos pasado, de puntillas, por los principales aspectos que hay que controlar en la toma fotográfica. Vamos ahora a ver algunos ejemplos para, con estas herramientas, trabajar de manera más efectiva nuestra creatividad, pasando por algunos ejemplos y ejercicios que pueden ayudarnos a la hora de plantearnos ir más allá del simple “click”.
MODO RÁFAGA:
Cuando lo importante es “el momento” debemos disparar en modo ráfaga. Por ejemplo: Cuando fotografiamos a patinadores haciendo acrobacias o a niños jugando con pompas de jabón. Si tenemos toda la secuencia siempre podremos seleccionar aquella foto en la que el momento es el más llamativo y representativo. Con este modo todo funciona rápido, pero también ha de hacerlo tu ojo. Tanto la exposición, como el procesador de la cámara, pasando por el sistema autofocus, se ponen a trabajar para captar muchas imágenes por segundo y de esta manera, obtener cuantas más imagenes posibles, para asegurarnos que estamos captando el momento oportuno, ese tan mágico.
Para realizar esta foto, usamos el modo ráfaga con una cámara CANON EOS 20D, que permite disparar ocho fotogramas por segundo. Si lo intentásemos sin el modo ráfaga, sería muy complicado, captar una imagen así. Con este modo, podemos disparar muchas fotos y después realizar la selección que más nos guste.
EXPOLARANDO LA CREATIVIDAD
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ENFOQUE MANUAL:Aunque
es más cómodo y rápido usar el sistema de enfoque automático de la cámara, el enfoque manual es también una manera muy interesante de explorar la creatividad, pero también de conocer la fisionomia de la imagen. Uno de los recursos más importantes que tienes, es el enfoque selectivo. La posibilidad de, con el sistema de enfoque manueal, poder seleccionar que plano de la imagen quieres enfocar y cual desenfocar, ayudándote con la profundidad de campo a conseguir el efecto deseado. Aunque seguro que no te quedará más remedio que usar el enfoque manual en algunas de estas situaciones: •
Situaciones con poca luz (si pulsamos el botón y la cámara no dispara puede ser porque no pueda enfocar) Al no haber luz suficiente, no ve y se vuelve loca buscando un punto de enfoque. Pasa a manual y verás como todo vuelve a foco.
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Reflejos en el agua o en cristales. Son imágenes que incluyen elementos translúcidos, y con tonalidades similares, por lo que el sistema inteligente autofocus de la cámara, en estas situaciones no lo es tanto, y tú sí, así que pasa a manual.
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Hay pequeños objetos entre medias y el autoenfoque los enfoca en lugar del fondo (por ejemplo verjas o ramitas de los árboles). Esto pasa cuando hay muchos elementos pequeños y distintos en diferentes planos de la escena, por lo que el autofocus salta de uno a otro rápidamente sin seleccionar uno en concreto. Échale una mano, selecciona tú lo que quieres enfocar y hazlo en manual.
Puesto que el zoom no afecta al enfoque manual, tan solo la distancia real al objeto, lo que llamamos distancia focal, podemos enfocar con el zoom al máximo (así veremos mejor los detalles) y luego volver al zoom que nos interesa, reencuadrando la escena. Es también importante guardar el objetivo en en la posición de modo manual, para que no se nos estropee el autoenfoque si le damos algún golpecito, puesto que los engranajes cuando están en manual se liberan y no ofrecen resistencia. Realizar fotos en un concierto, puede ser complicado, debido a la luz cambiante del escenario, esta puede ser una situación en la que te veas en la obligación de realizar enfoque manual.
EXPOLARANDO LA CREATIVIDAD
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NITIDEZ:Concepto que no hay que confundir con el foco o punto de enfoque. Este concepto está más relacionado con el sensor de la imagen que con el sistema de enfoque.
Cuando hablamos de nitidez en fotografía digital y partiendo de una imagen correctamente enfocada, estamos hablando de la definición con la que se han captado las imágenes. Esto, es evidente, que está relacionado con la calidad, resolución y características de nuestro sensor, así como con el procesador de la imagen. Debido a esto, es por lo que mi recomendación es que se dispare en formato RAW, para darle a la imagen el máximo de calidad en todos los sentidos y que permita el sensor de nuestra cámara. Si disparamos en este formato, en la pospo vamos a poder mejorar la nitidez si es necesario.
FOTOGRAFIAS DE EXPOSICIÓN LARGA:Tomar una fotografía de larga
exposición no es tan sencillo como poner una velocidad lenta. Cuando usamos estas velocidades tenemos que tener en cuanta varias cuestiones para evitar catastrofes fotográficas. Tenemos que evitar de la foto salga movida, y para ello deberemos de: •
Usar siempre trípode (¡y no tocarlo mientras se hace la foto!). Es una lata cargar con él, pero no cometas el error de pensar así. Es necesario para según qué cosas y si estás pensando en jugar con la velocidad, pasa como con el cinturón en un coche, es imprescindible.
•
Utilizar preferentemente disparador o el retardo del disparador. De esta manera, especialmente en velocidades muy cortas, evitaremos trasladar a la cámara pequeñas vibraciones al apretar el disparador.
•
En los atardeceres, algo más flexibles que las tomas nocturnas, prueba la hora mágica, entre las 20 y las 21 en verano, a partir de las 18 en invierno.
Ejemplos de velocidades para capturar el movimiento: •
Personas: ½ segundo, 1 segundo… Cuando queremos que la gente “desaparezca” para tener un monumento sin gente delante, por ejemplo, podemos probar con 5segundos.
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Ráfagas de coches: Entre 5 y 15 segundos, dependiendo del tráfico y los semáforos.
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Agua: 2 segundos suele funcionar bien.
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Probar y probar y probar… que es gratís.
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CONGELAR EL MOVIMIENTO:Congelar
el movimiento es hacer una fotografía con una velocidad lo suficientemente rápida para que los objetos en movimiento parezcan completamente quietos (como una gota de agua cayendo de un grifo que vemos claramente). Anteriormente, cuando hemos visto el o b t u r a d o r, v i m o s l a s d i f e re n t e s velocidades de las que podemos disponer en una cámara fotografica. Recuerda que el obturador y dafragma deben de trabajar juntos, justo a la sensibilidad del sensor (ISO), estos parámetros los tenemos que teber muy en cuenta cuando queramos congerlas el movimiento. Al porner velocidades de obturación rápidas, estamos dejando entrar una cantidad de luz determinada a una velocidad muy rápida, por lo que si no calculmos bien la exposición, puede que muchas de nuestras fotos se vean subexpuestas.
deberás pasar a manual.
Te recomiendo, que si quieres cazar imágenes rápidas, uses el modo de exposición TV, de esa manera puedes e n c a rg a rt e t ú d e s e l e c c i o n a r l a velocidad que quieras y la cámara hará el resto, pero si la cosa se complica
Cuando no hay mucha luz: En condiciones de oscuridad poner una velocidad rápida y conseguir una correcta exposición no se consigue inmediantamente, se necesitan ensayor, pero te recominedo: •
En situaciones de poca luz, lo mejor es exponer en manual.
•
Subexponer ligeramente la escena, saldrá algo más oscura que en la realidad pero a cambio nos permitirá usar velocidades más rápidas. Eso sí, recuerda hacer esto disparando en formato RAW, puesto que en la pospo te datá más opciones y con mejor resultado.
•
Subir la ISO: para esto tendremos que conocer nuestra cámara y saber a partir de que niveles de ISO las fotos salen con demasiado ruido.
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ZOOMING NOCTURNO:Para hacer esta práctica, vamos a romper un poco los
esquemas. He dicho ya en varias ocasiones, que para hacer fotos, la cámara quietecita. Pues aquí, al revés. Vamos a volvernos locos y a movernos todo lo que podamos, pero con cabecita. Para esta práctica vamos a hacer lo siguiente: •
A la vez que disparamos, vamos a mover a variar la distancia focal, es decir, vamos a hacer zoom sobre la imagen que estamos tomando, mientras que el obturador está abierto.
•
Vamos a utilizar velocidades de unos 3 segundos para que nos dé tiempo a que la cámara al principio enfoque la escena y que en el último segundo nos “saque” las ráfagas de luz de los focos (farolas, letreros luminoso, semáforos…).
•
Suele funcionar mejor de focales cortas (por ejemplo 18mm) a focales largas (por ejemplo 55mm), así las luces “salen” del centro y se hacen mayores
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BARRIDO:Te
invito ahora, que ya estás aprendiendo tantas cosas a que intentes hacer una de las practicas más complejas en fotografía. Congelar el movimiento con movimiento, usando una velocidad de obturación lenta. o_0 Se trata de mover la cámara a la vez que se mueve el sujeto que estamos fotofrafiando, para compensar el movimiento de este, con el de la cámara. Si junto a esto ponermos velocidades de obturación lentas, lo que conseguiremos será desenficar y trepidar el fondo, mientras que el sujeto que está en movimiento, aparecerá congelado. El movimiento de la cámara deberá de ser paralelo al del sujeto o de lo contrario no conseguiremos ningún resultado satisfactorio. Tendremos que ponernos en una posición cómoda y disparar en un punto enfrente de nosotros cuando el objeto pase de forma paralela a nuestro disparo. La cámara habrá empezado a seguir al sujeto en el momento que este entre en escena. Serán necesarios, seguro, varios intentos. Primero tendremos que acostumbrarnos a su velocidad y disparar justo antes de que llegue al lugar frente a nosotros. Si usamos velocidades lentas, el movimiento de la cámara se registrará junto al del sujeto, de ahí que ambos se muevan juntos y paralelos. Cuanto más rápido disparemos (1/10-1/50) más fácil será tener algo relativamente nítido, pero menor será el efecto. Te puedes ayudar de un trípode con los engranajes situados para seguir el movimiento del sujeto. Va a depender mucho de nuestros gustos, pero si quieres algo “exagerado” atrévete incluso con 1/4.
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PROFUNDIDAD DE CAMPO:
Ahora, es el turno de la reina madre en fotografía. La profundidad de campo, es uno de los recursos artísticos más recurridos, sorprendentes, pero también complicados de la fotografía. ¿Qué es?: Lo resumo rápidamente. Es la distancia que esta enfocada o no, tanto por delante como por detrás del objeto principal al que estás enfocando, tu punto de enfoque. El sistema de enfoque, enfoca al sujeto principal, pero siguiendo leyes ópticas desenfoca el resto de planos que están por delante o por detrás de él, con la profundidad de campo, podemos acentuar o elimiar ese enfoque o desenfoque, según lo que estemos buscando en nuestra imagen final. En la profundidad de campo los actores que infuyen son: •
Distancia focal: Cuanto menor es la distancia focal mayor profundidad de campo. Por ejemplo a 18mm nos sale todo enfocado.
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Distancia al objeto: Cuanto más cerca menor será la profundidad de campo. Por ejemplo si te acercas a una flor el cesped del fondo sale borroso.
•
Apertura del diafragma: la profundidad de campo es mayor cuanto más cerrado está el diafragma, esto es, cuanto mayor es el valor de F.
•
Si quisiera mucha profundidad de campo pondría el diafragma cerrado, que en muchos objetivos es máximo F22.
•
Si quisiera poca profundidad de campo abriría el diafragma al máximo, recordad que en los objetivos “del kit”, el típico 18-55mm, tendremos una apertura máxima de F5.6 en 55mm y de F3.5 en el 18mm.
A TENER EN CUENTA: Como hemos visto el valor mínimo de F viene limitado por la calidad de la óptica y por la distancia focal. Y aquí vemos que hay una “contradicción” y es que al aumentar la distancia focal reducimos nuestras posibilidades de abrir mucho el diafragma, con lo cual hay que hacer balance, es decir, probar varias configuraciones (en los objetivos del kit funciona mejor abrir el diafragma que usar zoom).
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LA COMPOSICIÓN:
Puede parece una obviedad, pero es imprescindible tener claro a qué le estamos haciendo la foto, para poder conseguir que ese objeto o sujeto sea lo que más llame la atención. Debemos de dar la facilidad al que observa nuestra fotografía que los ojos vayan a lo más importante. La composición, las líneas, nos ayudarán en esta tarea.
RELLENA EL ENCUADRE:
Que en la escena salga únicamente el elemento que queremos fotografiar y aquellos que le acompañen, que le pongan en contexto, pero que no le resten importancia o que distraigan a la vista. En este sentido a veces ayuda desenfocar el fondo (recordemos la profundidad de campo).
LA REGLA DE LOS TRES TERCIOS: Por norma general, los objetos situados
en las líneas que dividen a la imagen en tercios serán más llamativos, a estas zonas las llamamos, zonas aureas. Lo mismo ocurrirá con aquellos situados en los puntos de intersección entre estas líneas. A los que llamamos puntos aureos. Situa también la línea del horizonte en alguna de estas dos líneas horizontales, te ayudará
En esta imagen lo que hemos hecho ha sido, enfocar al infinito, poner un diafragma cerrado para conseguir mucha profundidad de campo, como hay buena luz, hemos puesto un ISO 100 y además hemos podido poner una velocidad rápida para congelar el movimiento del agua. Bien, hemos expuesto correctamente la imagen, pero en su composición está fatal. A este efecto yo lo llamo el fotomatón, los ojos se nos van al centro de la imagen, dónde no encontramos ningún elemento de interes, solo un horizonte soso.
COMPOSICIÓN
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Usando la regla de los tres tercios, como ayuda para componer la imagen, podemos conseguir cosas mucho más interesantes, como vemos en la imagen de arriba. Con esta regla, lo que conseguimos es dividir la escena en nueve cuadros, donde las lineas horizantales y verticales creas regiones marcadas en tres zonas diferentes, lo que llamamos los tres tercios. En este caso, hemos recompuesto la imagen, con respecto a la anterior, acercando la liea del horizonte a la linea horizontal superior. De esa forma conseguimos que entre más zona de la orilla, dotando a la imagen de más puntos de interés. En este caso, interesa que saga el agua y parte de la orilla donde hay elementos como las piedras y la espuma del oleaje. Haciendo esto, conseguimos incluir elementos de interés en la fotografá y evitamos que cada zona marcada tenga el 50% de espacio en la toma, danto un porcentaje de interés más alto, a la zona inferior donde tenemos más elementos. El sol, está casi situado en la intersección que forman la línea horizontal superior y la vertical derecha, situándolo en uno de los puntos aureos, de está forma, no está perdido por la escena, sino que tiene interés y recobra fuerza. Y en el punto aureo inferior situamos la orilla, donde empieza la arena y termina el agua. Además, hemos incluido una línea diagona ascendente, que le dá dinamísmo a la escena, dando una sensación de movimiento. Las líneas diagonales pueden ser un elemento extra en la composición que nos ayuden a dirigir la mirada a través de la fotografía, además cuando se produce una intersección con otras líneas, verticales u horizontales, nos originan nuevos puntos de interés.
! ! COMPOSICIÓN
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REGLA DEL MOVIMIENTO:
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Cuando fotografimos algo en movimiento (un coche, una persona andando…) debemos dejar espacio en la imagen hacia donde previsiblemente se dirije ese objeto. Se situará dentro de la escena, tomando mucho más interés que si lo situamos en el centro del encuadre y además daremos información extra, mostrando la dirección en la que se está moviendo. Lo mismo tenemos que hacer cuando estamos encuadrando un retrato, donde la mirada no es frontal a la cámara, deberemos encuadrar el retrato, dejando espacio (tambien llamado aire) en la dirección en la que se dirige la mirada.
LOS PLANOS:
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Cuando estamos componiendo la imagen, debemos de tener en cuanta qué tipo de plano queremos hacer, esto es importante, ya que por ejemplo si quiero hacer un retrato, poco sentido tiene que lo haga en un plano general, a no ser que estemos haciendo la típica foto, delante del monumento del país al que hemos ido a visitar. Si quiero hacer una foto de paisaje, pues tendré que escoger un objetivo que me permita una distancia focal, en la que pueda recoger mucha imagen para componerla con un plano general.
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Vamos a echarle un vistazo a los diferentes planos que existen:
COMPOSICIÓN
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PLANO PANORÁMICO.
GRAN PLANO GENERAL
PLANO GENERAL
PLANO GENERAL DE SITUACION
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PLANO AMERICANO
PLANO MEDIO
COMPOSICIÓN
PRIMER PLANO
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Bien, pues hasta aquí, hemos llegado. Espero que este taller, tanto en la parte presencial, en nuestro paseito por el retiro, así como este manual que estás leyendo, te sirvan para reforzar y refrescar, pero especialmente para avanzar y sacar el mayor partido posible a tu cámara, pero también a tu creatividad. Te agradecería muchísimo, que las fotos que prefieras, de entre las que hemos hecho hoy, me enviases algunas de tu elección, para poder ponerlas en la galería de asistentes de mi web. De esta manera, durante un tiempo, podrás disfrutar de una exposición, aunque sea en mi modesta web. Pero en especial, me echas una mano para poder seguir haciendo estos cursos y que otras personas puedan asistir. Tanto mi web, como mi correo, los tienes disponibles para cualquier duda o consulta que quieras hacer, sobre alguna práctica que quieras hacer o cualquier tipo de consulta. Por lo que úsalo todo lo que necesites. En breve, estará disponible un curso mucho más avanzado, con una duración de 5 días en la que podremos aprender y hacer muchas más cosas y si quieres podrás avanzar mucho más. Por haber asistido a este taller, tienes un descuento de 20 €, en el precio del mismo, por lo que si te animas, puedes tener una oportunidad de aprender mucho más. Te avisaré cuando toda la información esté en la web.
! Muchas gracias por todo, y sonré por favor!! www.joseosbru.wix.com/joseosbru joseosbru@gmail.com
! Jose Osbru.
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TODA LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO LA MAYORÍA DE LAS FOTOS QUE APARECEN EN ESTE MANUAL, HAN SIDO ELABORADAS Y REDACTADAS POR EL AUTOR, JOSE OSBRU. ESTE DOCUMENTO ES DE LIBRE USO, POR LO QUE SE PUEDE USAR DONDE SE QUIERA, ASÍ COMO PUBLICAR, SIEMPRE Y CUANDO SE RESPETE LA AUTORÍA DEL MISMO. MUCHAS GRACIAS. VERSION 1.0 REVISADA EN AGOSTO DE 2014
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