Revista de Aniversario - 30 años Aldo & Co. by Joyeria Aldo y Co

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Contenido

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ALDO NORIEGA “Siempre busco la excelencia”

TREINTA AÑOS, DOS GENERACIONES, UNA HISTORIA. CON ESTA FRASE, LLENA DE CONTENIDO, EMOCIÓN Y AFECTO, EL FUNDADOR DE ALDO & CO. RESUME LO QUE HA SIDO UN LARGO CAMINO DE ESFUERZO, CONSTANCIA Y PROYECCIÓN PARA FORJAR LA MÁS SÓLIDA Y PRESTIGIOSA JOYERÍA PERUANA. UN EJEMPLO DE LO QUE ES LUCHAR POR CONCRETAR LOS SUEÑOS. Mirar hacia atrás. Retroceder treinta años en el tiempo y en el alma para ver cómo empezó ese camino que nos conduce al aquí y al ahora es siempre un encuentro con uno mismo y con la vida. Un reto que, al cumplir tres décadas a la cabeza de la joyería más emblemática de nuestro país, Aldo Noriega de los Ríos asume con la serenidad y el carácter reflexivo que son parte de la personalidad de este empresario que nunca ha dejado de apostar por el Perú. Aplomado y con una inquebrantable voluntad, recuerda al joven inquieto y revoltoso que se convirtió en el fundador de Aldo & Co., una marca que es correlato de calidad, buen gusto y acertado manejo comercial. “Hace treinta años era un chi-

co luchador, con muchas ganas de salir adelante. Pero venía de un fracaso, pues nueve meses antes de recibirme de oficial de la Escuela Naval del Perú tuve que salir por problemas de conducta: faltas sin importancia, pequeñas, nunca nada grave. Es que yo era el revoltoso, el que hacía bulla, el que no pegaba bien las manos al cuerpo. Desde chico fui así, impetuoso, inquieto, terrible, pero sano. Y sí, fue un duro golpe, pero a la Escuela Naval le debo mucho, y la quiero mucho, pues me formó muy bien, con principios sólidos. Además, siempre tuve claro que quería destacar en la vida”. LOS PRIMEROS PASOS Incursionar en el tema joyería tomaría un tiempo aún. Primero, hubo de afrontar la incertidumbre ante el futuro incierto. En casa, él, sus cinco hermanos, papá y mamá conformaban una familia unida que enfrentaba los sinsabores de un país cuya economía afectó a toda la población, y particularmente a la clase media.

Era comienzos de la década de 1980, tiempos duros para todos. “Gracias a Dios nunca nos faltó de comer, pero sí hubo muchas restricciones para poder salir, ir al cine. Y tampoco nos daban propinas. Pero mis padres confiaban en nosotros, mi papá siempre tuvo muy buena comunicación conmigo, me dio mi lugar, me dijo lo valioso que era para él, para su vida, para mi vida, y que yo iba salir adelante. Con ese criterio nos formó. Por eso, un día, por cosas del destino —porque el destino existe, Dios está allí— llegó a casa mi hermano, que trabajaba en una línea aérea, con dos cajas de chocolates Cadbury que un bodeguero le había encargado y que luego rechazó. En ese minuto reaccioné: me levanté, puse los chocolates en una bolsa y le dije a mi hermano que yo las vendería. Comencé a tocar

Patek Philippe, Mikimoto, Corum, Hublot, Parmigiani, Damiani, Chimento, Mimi. La lista de marcas de alta gama que ofrece Aldo & Co. son seleccionadas en base a un criterio específico: “Deben tener historia, un cierto tiempo de presencia en el mundo, un camino logrado y reconocido. Son marcas que tienen vida. Prefiero trabajar con pocas marcas, pero yo sé que son las mejores”, enfatiza Aldo Noriega.

la puerta de las casas vecinas y, en menos de dos horas, vendí las 48 tabletas. ¡Así gané mi primer dinero! Y, mientras vendía, también levantaba información preguntando a la gente qué otras cosas podían necesitar. Fui apuntando en una libreta: ropa interior, perfumes, cremas, vitaminas. Era 1981, y en el Perú no había importaciones, no había nada. Con mi ganancia, le pedí a mi hermano que en su siguiente viaje trajera el doble de chocolate y los artículos que me pedían. Así empecé, vendiéndole a la gente, en sus casas, en oficinas. Descubrí que era un buen vendedor”. La constancia y el empeño dieron pronto sus frutos. Un Aldo entusiasta y pendiente de satisfacer a su clientela iba abordo de una pequeña moto Honda 70 —que le prestó quien sería luego la madre de sus hijos, Milagros— repartiendo mercadería. Con ese trabajo pudo pagar, centavo a centavo, la deuda que tenía con Escuela Naval. Y con ese mismo trabajo se pudo costear la carrera completa de Administración de Empresas en la Universidad de Lima, a donde hizo su traslado académico. “Estudié muy fuerte, avancé muy rápido llevando la mayor cantidad de cursos posible, y me gradué en 1984. Mis padres respiraron aliviados al verme ya encaminado. Creo que fui

ENTREVISTA

La selección de marcas extranjera que realiza Aldo Noriega para las joyerías Aldo & Co. responde a una cuidadosa selección en donde solo los sellos de mayor prestigio e historia tienen espacio. Entre ellas, Patek Philippe, la más prestigiosa de la relojería mundial.

tienda bonita, muy bien puesta, a puertas abiertas, con un showroom lindo, oficinas amplias y taller en el segundo piso. Allí estuve buena cantidad de años”, recuerda Aldo. Por ese tiempo también incursionó en el rubro de relojería. Corum y Hublot fueron los primeros en llegar a su tienda, así como otras prestigiosas marcas a nivel internacional. Pero fue con la representación exclusiva de Patek Philippe en el Perú que Joyería Aldo alcanzó la cúspide en materia de relojes de altísima gama. “Conseguirla me tomó cuatro años de lucha intensa, los visité varias veces en Suiza, perseveré, hasta que logré, en el año 2000, la representación para el Perú. Fue inmensa la alegría que sentí, y hasta el día de hoy es un orgullo muy grande que una marca tan importante, la número uno del mundo en relojería, haya confiado en mi empresa, en mí, para manejar una marca de semejante nivel”.

La sede corporativa de Aldo & Co. es un sueño logrado que se concretó hace menos de tres años. Allí, su fundador pasa sus momentos más gratos atendiendo a los clientes, conversando con ellos, ofreciéndoles un trato cálido y muy atento, como le gusta a él

ENTREVISTA

10 madurando, y entendí que no quería ser un perdedor ante la vida, sino que quería trascender, hacer algo más. No me veía como simplemente uno más al que le tocó vivir por vivir”. UN GIRO DECISIVO Durante el último año de universidad, la sugerencia de una amiga muy querida que se encontraba entre sus clientes daría un giro estratégico y comercial a la carrera del joven emprendedor. Le comentó que en su centro de trabajo todos compraban al crédito pequeñas joyas de oro, sortijas, pulseras. Literalmente, volaban apenas llegaba el proveedor. “¿Joyas? ¡Yo no sé nada de joyas!”, fue la primera reacción de Aldo, pero la idea le siguió dando vueltas en la cabeza hasta que decidió invertir todo su capital en ese momento, 200 dólares, en comprar una barrita de oro de 31 gramos. Con el material en el bolsillo, se puso a buscar un experto que transformara esa barrita en joyas que la gente quisiera comprar. Buscando y buscando dio con “Campeoncito”, un joyero amable y talentoso que le hizo su primera producción: sortijas con alguna piedrita, aritos delgados y diamantados, dijes pequeñitos. “Realmente le sacó el jugo a los 31 gramos de oro, y me entregó la producción un 30 de setiembre. Esa fecha marca mi

Las joyas se vendieron rápidamente. Lo que ganaba lo reinvertía, y en un año logró, entre cuentas por cobrar, stock al costo y todo lo que había pagado en doce meses, un balance de diez mil dólares. “Esto es lo mío”, decidió Aldo Noriega. Montar un taller propio fue el paso siguiente e inmediato. Buscó operarios de calidad y se instaló en uno de los ambientes de la casa familiar. En otro espacio puso su oficina, empezó a fabricar sus joyas y contrató a vendedoras que salían a ofrecerlas por todos lados. “Me fue muy bien. Al segundo año ya había llegado a los 60 mil dólares. Compré máquinas de segunda mano que estuvieran buenas, y llegué a manejar más de treinta vendedoras. Para entonces, ya me había hecho de un nombre, había constituido mi empresa y manejaba el nombre de Joyería Aldo como concepto de marca, incluso con logotipo. Pero también afronté una racha de robos y pérdida de mercadería, lo que me llevó a pulir procesos y organización”.

Y también a crecer como empresario. Las revistas extranjeras especializadas en su rubro le mostraron que el universo de la joyería era muy grande, así que empezó a viajar a ferias internacionales buscando modelos nuevos y maquinaria más sofisticada. “Soy amante de buscar la excelencia, lo mejor, y por eso hoy tengo un taller muy bien montado y asesorado por empresas italianas que vienen a capacitar al personal”.

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LA CONQUISTA DE UN SUEÑO Mientras se daba el proceso de crecimiento y consolidación como marca joyera, Aldo puso un nuevo taller, con oficinas y showroom, en Miraflores, donde estuvo seis años. También abrió su primera tienda en un stand en el local de Oeschle que estuvo en el Centro Comercial Higuereta. “Aunque visitaba a mis clientes, veía que debía estar cada vez más en mi oficina porque tenía que atender a las vendedoras, a los clientes que llegaban, ver el taller que estaba en el segundo piso. Así que mi espíritu de vendedor de la calle se fue aplacando poco a poco”. Al local de Oeschle le siguieron otros dos, esta vez en las tiendas Hogar de Camino Real y de Santa Catalina, hasta que llegó el momento de dar un gran salto: una tienda a todo dar en la calle Monte Rosa, en Chacarilla. Era 1996. “Fue mi primera

“Me gusta mi tienda, disfruto estando en ella, recibiendo a los clientes y, si es pertinente, dando algún consejo. Tenemos una barra preciosa en la tienda para ofrecer una champaña, un café, unos bocaditos. Me gusta dar algo más que los demás”.

Pronto, la expansión de Joyería Aldo conquistó otros espacios. No solo en Lima, donde estratégicas tiendas se instalaron en los centros comerciales Jockey Plaza y Larcomar, sino también en el interior del país, desarrollando una alta joyería peruana con diseño inspirado en las raíces ancestrales de nuestra cultura, y conquistando así mercados en Cusco y Puno a través de sus locales comerciales. Y si de metas y objetivos se trata, hace menos de tres años que se concretó otro de los grandes sueños de Aldo Noriega: levantar una imponente sede corporativa que reflejara la solidez y el compromiso de una vida dedicada a hacer empresa en el Perú. Y el rubro del negocio, pues la estructura tiene en sus laterales un corte que recrea las facetas de un diamante. “El edificio de Aldo & Co. representa la consolidación de un anhelo. Lo conside-

ENTREVISTA

inicio en joyería y es muy simbólica para mí porque también coincide con el cumpleaños de mi hermana Cecilia. Ese día le regalé una sortija con un zafirito, pieza que hasta hoy ella conserva”.

El crecimiento no solo fue en infraestructura e instalaciones, pues nuevos diseños de joyas propias e importadas enriquecían constantemente el catálogo de piezas disponibles. “Invertimos en maquinaria cada vez más especializada, desarrollamos más líneas novedosas y sofisticadas, y empezamos a importar joyas muy bellas y piedras preciosas espectaculares, todas con certificados propios y del prestigioso Gemological Institute of America, GIA”.

ro otro hijo más logrado con mucho cariño, mucho amor. Me ha costado muchísimo esfuerzo, pero se pudo sacar adelante. Porque mi sueño siempre fue tener una sede central de esa envergadura, así que, de aquí en adelante, lo que venga, será por añadidura, porque lo más difícil ha sido esto que ya logré”. CUESTIÓN DE TIEMPO Motivos de orgullo no le faltan a Aldo Noriega. Su éxito empresarial, su familia tan querida, las metas cumplidas, los retos enfrentados. Pero también están las desazones, las pérdidas de seres queridos, los tropiezos en el camino de todo empresario. “Yo era un ambulante. Y lo digo con orgullo: si hay que vender, hay que vender. Pero aunque no es fácil hacer empresa, pienso que la perseverancia y los buenos principios hacen que uno logre sus objetivos. Ante un problema, hay que buscar la parte positiva. Siempre existen problemas, es muy difícil, confías en personas que te fallan aunque considerabas que eran tus amigos y te terminan robando. Cosas que

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Los diversos locales con los que cuenta la joyería, tanto en Lima como en provincias, ofrecen no solo un espacio grato con hermosas piezas a la vista, sino también una atención posventa muy rápido y eficiente. El rubro de diseño de joyas personalizadas es otro de lo servicios brindados.

golpean, pero todo es enseñanza, todo tiene un porqué. Debo agradecer a Dios lo que me tocó y seguir para adelante. Además, en mi vida me he encontrado con gente muy buena y que me ha dado enseñanzas y cosas lindas en su momento”. ¿Qué expectativas tiene para Aldo & Co.? Hasta ahora he ido como comprador a las ferias, pero mi producto ya se está vendiendo afuera por intermedio de otras personas que tienen sus tiendas afuera. Poquito a poco estoy introduciendo la marca en el extranjero, hasta que pueda tener mi propia tienda afuera. Lo voy a hacer, sí. Tenemos que trascender, salir, el mercado es grande. Salir con jo-

“Necesito el contacto con la gente, con los clientes, con el personal, eso me da vida. Salir, saludar. Caramba, agradecer que hayan venido a mi tienda teniendo tantas opciones. Creo que el éxito también consiste en dar algo más de lo que el cliente esperaba recibir”.

yería peruana, con el precolombino modernizado. Para ello es importante conocer tus fortalezas, identificar tus debilidades, saber cómo entrar, por dónde entrar, cuándo entrar. Pero sí, quiero ir a fuera, cimentar la marca, estamos haciendo un trabajo bastante bueno. ¿Cuáles son las fortalezas de Aldo Noriega? Honestidad, lealtad, y creo ser una persona que se da al cien por ciento en lo que hace, en su compromiso. ¿Cómo es su día a día? Siempre lo estoy chequeando todo, desde producción, que todo esté limpio y ordenado, hasta cuentas por cobrar. Quizás ya estoy un poco más de observador, antes estaba más de ejecutor. Es que ya son cincuenta y tres años los que tengo, así que llega un momento en el que ves la vida de una manera un poco diferente. Pero, eso sí, siempre buscando la excelencia. Y me gusta mucho estar en casa, cocinar, compartir con mis cuatro hijos. Soy muy exigente como padre, y veo que ellos tienen esa raza fuerte, son guerreros. ¡Pero felizmente no salieron revoltosos como yo!

“Siento un agradecimiento muy grande por la gente que trabaja conmigo. Me llena de gozo poderles dar, compartir, ayudarlos cuando quieren comprar una casa, o enfrentan problemas de salud o deben sacar adelante a sus hijos. En esos momentos, siento que es el mejor dinero que Dios me dio”.

¿Algo que lo apasione particularmente? Ah, la música, el canto. Me encanta. Creo que canto bonito, siempre he cantado en el colegio, en la tuna de la universidad. Y he ganado los concursos de karaoke en los que he participado. Para mí ha sido una inspiración muy linda el tenor Alfredo Kraus. Me fascina el canto lírico, pero también me fascinan los boleros, las baladas de Django, José José, Julio Iglesias, Dos Gardenias. Lindo, lindo. Y si por ahí me provoca cantar, pues me pongo a cantar. Tengo esos impulsos, me gusta. Y entre joyas y relojes, ¿qué le apasiona más? Las joyas. Mi hijo Franco se inclina por los relojes, le encantan. Ha seguido todos los cursos en Suiza, ha hecho todos los steps de cada una de las marcas, tiene su símbolo de graduación de Patek Phillipe, la flor de lis que es el símbolo de ellos, la cruz de Calatrava. Cosa que no ha hecho el papá. ¿Se imagina dejando de trabajar? No, creo que me moriría en mi escritorio. Necesito el contacto con la gente, con los clientes, con el personal, eso me da vida. Salir, saludar. Caramba, agradecer que hayan venido a mi tienda teniendo tantas opciones. Creo que el éxito también consiste en dar algo más de lo que el cliente esperaba recibir. ¿Y ese algo más, en su caso, es…? Puedes ser cualquier cosa que en ese momento se me ocurra. Un abrazo, un beso, un gracias, y acompañar al cliente en lo que necesite, ponerle tal detallito a un anillo, o arreglar de inmediato una pieza que alguien trae. Lo hago con amor, para mí es natural n

ENTREVISTA

¿Qué es lo que quiere para más adelante? A esta altura de mi vida, lo que quiero es tranquilidad y ver a mis hijos felices, pues eso me hace feliz a mí. Quiero poder llevar mi vida con mayor calma, viajar un poco más, pues prácticamente nunca he tenido vacaciones. Quisiera dedicarme más a lo que me gusta, como pescar, viajar con mi pareja. Pensar un poquito más en mí, cosa que casi no he hecho, pues todo ha sido siempre trabajo y mis hijos, que han sido mi prioridad en todo.

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La Yaguruma Obi Sash, o Rueda de la Fortuna, es una sofisticada joya que puede funcionar de diversas formas (como prendedor, clip, sujetador de cabello o anillo) gracias a sus componentes intercambiables. Está elaborada con perlas de Akoya, diamantes, zafiros y esmeraldas engastados en oro de 18 kilates. Única en su género, fue todo un éxito en la Exposición Universal de París de 1937.

El collar Royal Blue Akoya Special Edition es una muestra maravillosa de la perfección que pueden alcanzar las perlas. Otro tanto ocurre con las perlas de color, cuyo lustre y delicadeza son un delicia. En 1954, Joe DiMaggio le regaló a a Marilyn Monroe un collar de perlas de Acoya durante su luna de miel en Japón. En el 2001 Mikimoto presentó la colección de joyas Princesa Grace, en honor de Grace de Mónaco.

MIKIMOTO Belleza de tradición milenaria

EL CULTIVO DE PERLAS HA PERMITIDO AL SER HUMANO DISFRUTAR DE UNO DE LAS MÁS DELICADOS Y PECULIARES PROCESOS DE LA NATURALEZA, CUYA PERFECCIÓN RESULTA MAJESTUOSA. EN ESTE RUBRO, MIKIMOTO REINA POR SOBRE TODOS.

solo nombre evoca la imagen de joyas de belleza atemporal y de altísima calidad, hechas para destacar la perfección que se encierra en la esfera de una perla.

Las grandes marcas transnacionales basan su poderío económico en fortalezas tales como la tecnología, la explotación de recursos, la producción de bienes industriales o la oferta de servicios. Solo una se apoya en la creación de algo tan bello, delicado y deslumbrante como una perla natural.

Como ocurre a veces con las historias de éxito, ésta comenzó con una obsesión. Kokichi Mikimoto era un adolescente en su pueblo de Toba, en Japón. Ayudaba a su familia en su restaurante y, de paso, observaba a los buscadores de perlas que se zambullían y dejaban sus tesoros en la orilla. Eso le despertó la idea de dedicarse al cultivo de perlas y tratar de obtener, sobre todo, una per-

K. Mikimoto & Co. Ltd. es desde 1899, cuando lanzó su primera colección, la primera y más importante empresa creadora de alta joyería trabajada con perlas cultivadas. Su

la perfectamente redonda. Hasta ese momento —fines del siglo XIX— las perlas naturales que lucían las mujeres eran de formas irregulares y sin lustre. Mikimoto lo arriesgó todo y hasta se fue a la bancarrota en sus continuos esfuerzos por mantener a flote su idea de crear una granja de cultivo de perlas. Como suele ocurrir también, al lado de Kokichi estuvo una mujer: su esposa, socia y compañera de aventuras financieras, Ume. Fue recién en 1893 que la pareja obtuvo, por fin, la primeras perlas cultivadas de forma semiesférica; tres años después logró la patente del gobierno japonés y pudo exportarlas. Sin embrargo, tendría que pasar un buen tiempo para que Mikimoto iniciara la producción a gran escala de perlas perfectamente esféricas. “Me gustaría embellecer con perlas el cuello de todas las mujeres del mundo”, dijo Kokichi Mikimoto poco después de cultivar con éxito una perla completamente redonda.

Tras abrir su primera tienda exclusivamente de alta joyería de perlas en el distrito de Ginza, en Tokio, el imperio Mikimoto comenzó a extender sus ramas. Londres, París, Nueva York, Chicago, Shanghai y Bombay fueron, hasta mediados del siglo pasado, las primeras ciudades que cayeron rendidas ante el embrujo de ese fruto de los mares traído desde Japón. Las perlas cultivadas se convirtieron en uno de los primeros productos japoneses que fue exportado al mundo con gran éxito. UN HERMOSO MECANISMO DE DEFENSA Una perla es, en buena cuenta, el mecanismo de defensa de una ostra ante un agente externo. Si un grano de arena u otro objeto se introduce entre las valvas, la ostra reacciona emitiendo consecutivas películas de carbonato de calcio, que llamamos nácar, y que constituye la perla. Kokichi Mikimoto sabía esto e imitó ese proceso. Hasta hoy, el cultivo de perlas consiste en la introducción de un elemento externo —o núcleo, he-

MIKIMOTO

Creador de lo que sería con el tiempo un imperio joyero que conquistaría el mundo con las perlas cultivadas más fabulosas, Kokichi Mikimoto fue un observador de la naturaleza y un visionario que se propuso hacer que las ostras produjeran perlas perfectas. Parte de la producción actual se realiza en los mares del Sur.

El broche “Prelude to Space”, creado en 1969 por Mikimoto, ganó el premio DeBeers Diamonds International, el más prestigioso dentro de The Diamond International Awards, en la industria del diseño de joyas.

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cho de concha de almeja— en los moluscos más saludables que, luego, son devueltos al mar en mallas para que inicien su paciente trabajo de creación. Es así que se deja a la naturaleza hacer su trabajo.

Mikimoto se concentró en el cultivo de perlas Akoya, famosas por su gran lustre y color intenso, y de perlas de los mares del Sur, que pueden ser blancas o de un suave dorado y se caracterizan por su notorio tamaño (unos 10 milímetros). Entre los estándares de calidad que son característicos de la marca se encuentran el lustre o brillo de la perla; la perfección de la superficie, pues las perlas con el menor número de marcas son más valiosas; el color, que debe ser intenso y uniforme; la forma, donde las perfectamente redondas son las más cotizadas y raras; y el tamaño, pues las perlas más grandes son difíciles de obtener. Según sus cualidades, Mikimoto ha creado cuatro categorías de perlas: A, A+, AA y AAA, siendo esta última la más alta y, por tanto, la que presenta menos imperfecciones.

120 AÑOS DE ARTE Pero Mikimoto no solamente se concentra en la calidad de las perlas, sino que desde el inicio puso un especial énfasis en el diseño de la joyería que les sirve de sustento. Los mejores artesanos fueron escogidos por los propios esposos Mikimoto para que se entrenen en Europa y Estados Unidos en el diseño y técnicas de fabricación de joyas. Ellos, a su vez, replicaron sus conocimientos en Japón y dieron pie a la creación de una moderna producción de joyería, mucha de la cual está basada en motivos japoneses reinterpretados por el propio Kokichi Mikimoto a lo largo de décadas de estudio. Las joyas de la firma reúnen la tradicional habilidad de los artesanos japoneses y los procesos de manufactura europeos. K. Mikimoto & Co. Ltd. no solo tiene exitosas actividades en joyería, sino también a través de su empresa de cosméticos, Moonpearl, cuyos productos usan perlas cultivadas en su composición. La corporación posee también su propia isla, Pearl Island, la misma donde Kokichi vivió y concibió la idea de ayudar a la naturaleza a hacer aún más bello aquello que ya sabía hacer. Un museo perpetúa la memoria de este hombre singular n

Tipos de perlas Según el tipo de ostras es que se obtienen perlas de diversos lustres, colores y formas. PERLAS CULTIVADAS AKOYA: Producidas por las ostras Akoya en Japón, son famosas por su gran lustre y color intenso. El calibre de la perla dependerá del tamaño de la ostra, por lo que puede variar entre 3 y 10 mm, y se obtiene en los colores blanco, crema, rosa, verde, plateado y dorado. PERLAS CULTIVADAS DE LOS MARES DEL SUR: Suelen ser grandes (superan los 10 mm) al ser producidas por ostras de la especie Pinctada Maxima en las aguas cálidas de los mares del Sur, en Australia, Indonesia y las Filipinas. Las de color blanco son producidas por las ostras de labios plateados, y las doradas, por ostras de labios dorados. Se dice que su color dorado, cálido y natural, es más inusual que el oro mismo. PERLAS CULTIVADAS DE LOS MARES DEL SUR NEGRAS: Producidas por las ostras de labios negros. Estas perlas, naturalmente oscuras, provienen de Tahití y Okinawa, y miden entre unos 8 y 15 mm. Se obtienen en tonos azules, verdes y violetas, y el más popular, el verde pavo real.

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Otra de las más hermosas y premiadas piezas de Damiani es este brazalete en oro blanco y diamantes de la colección Sahara, presentada en 1996 y todo un clásico de la casa joyera italiana. Ese mismo año recibió el International Diamond Award.

De hecho, es de las primeras empresas italianas que, en la década de 1980, supo manejar acertadamente sus criterios de comunicación y posicionamiento a través de testimonios para marcas de lujo. Personajes como Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston, Sophia Loren, Brad Pitt, Sharon Stone e Isabella Rosssellini pasaron a ser imagen y embajadores de la marca Damiani.

DAMIANI 90 años de excelencia y pasión

EN EL UNIVERSO DE LA JOYERÍA DEL MÁS ALTO NIVEL, LA TRADICIÓN ITALIANA OCUPA UN LUGAR INDISCUTIBLE Y RECONOCIDO POR TODOS. ES PRECISAMENTE ESA ESENCIA LA QUE CORRE POR LAS VENAS DE DAMIANI, UNA DE LAS FIRMAS MÁS RECONOCIDAS Y PREMIADAS POR LA ÉLITE MUNDIAL. EN EL PERÚ, ESTAS ESPECTACULARES JOYAS LAS ENCONTRAMOS EN ALDO & CO. Si nos adentramos en el corazón de la renombrada orfebrería del Piamonte italiano, en la acogedora Valenza, cuna de los maestros joyeros más representativos del Made in Italy, nos encontraremos con una historia de excelencia y tradición que empezó en 1924 con Enrico Grassi Damiani, fundador de una de las más prestigiosas fábricas artesanales de joyas del mundo. Damiani nació así, rodeada de tradición gracias al refinado trabajo de las hábiles manos del propio Enrico, cuyo talento para la orfebrería, sumado a una elegancia y buen gusto innatos, lo

revolucionarios para su tiempo: garantizar al cliente un precio exacto y desarrollar catálogos para sus colecciones.

hicieron pronto el favorito de grandes familias de la época, que le encargaron joyas que él llevó a la categoría de obras de arte. Un camino que se ha mantenido así desde 1924 hasta hoy, que la empresa cumple noventa años ininterrumpidos de entregar al mundo piezas exquisitas. Damiano Grassi Damiani, hijo de Enrico, se involucró en el negocio joyero desde que tuvo uso de razón, y fue él quien le dio un giro de potenciación industrial y expansión comercial a la marca. Su liderazgo y creatividad generaron una importante evolución de la empresa, a la que impulsó en la búsqueda de nuevos diseños e impulsó la innovación tecnológica dentro de la tradición orfebre de sus orígenes. Además, estableció dos criterios

LA MÁS PREMIADA En los primeros años de 1990 se empezó a incorporar la tercera generación de la familia: los hermanos Silvia, Guido y Giorgio, quienes actualmente lideran el negocio tras la muerte de su padre, Damiano, ocurrida en 1996. Con ellos, no solo han pasado de empresa familiar a corporación que cotiza en la Bolsa de Milán, sino que juntos han mantenido la tradición de la orfebrería más tradicional con el desarrollo de ideas innovadoras, diseños vanguardistas y un alto nivel de lujo y elegancia. Tan es así, que Damiani es la única marca que ha ganado, en

Los orfebres y artesanos de Valenza son reconocidos desde antaño por su extraordinaria capacidad de elaborar joyas bellísimas y realzar la luz y el color de los diamantes y otras piedras preciosas. Allí, en ese pueblo italiano, se fundó Damiani.

Las Masterpieces son catalogadas como las de mayor nivel y maestría en las colecciones de Damiani. Estas obras de arte han recibido, a lo largo del tiempo y en 18 ocasiones diferentes, el más prestigioso premio del mundo: el International Diamond Award.

18 ocasiones, el International Diamond Award, considerado el Oscar de las joyas en el mundo. “Nadie tiene un record así. Y seguimos ganando premios”, señala Guido Grassi Damiani, presidente y CEO de la firma. “Usamos las mejores materias primas que se puede encontrar, las cuales pasamos por muchos controles de calidad, pues hacemos joyas que duran para siempre. De otro lado, nuestra evolución en la elaboración es mínima, porque hacemos las joyas prácticamente como las hacía nuestro abuelo y nuestro padre. Por lo tanto, es un trabajo artesanal totalmente, como el de hace tantos años”, añade. CELEBRANDO A LO GRANDE Es en el 2014 que Damiani cumple noventa años de haber sido creada. Noventa años de joyas maravillosas, de diamantes y piedras preciosas que hablan de elegancia, gusto refinado, clase y, por supuesto, pasión por el arte y lo bello.

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Brazalete de la colección Eden. Oro blanco con 900 diamantes en corte de brillante incrustados. Elaborar esta pieza totalmente a mano demandó casi 800 horas de trabajo.

implica también innovación, lo cual considero el mayor reto. Ser elegante e innovador es nuestro mayor capital”.

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La colección Peacock es una demostración de por qué Damiani es de las más reconocidas marcas de joyas a nivel internacional. Una pieza de esta colección puede llegar a tener 3.500 esmeraldas e igual número de zafiros, sumando 18.55 quilates.

Para celebrarlo, se han elaborado diez exclusivas piezas maestras que conmemoran una a una las décadas dedicadas a la joyería. De cada una de ellas se han hecho solo nueve unidades numeradas. Y nada más. Así, han presentado, junto a su totalmente renovada tienda emblemática de la Via Condotti, en Roma —acto que abrió los festejos—, las bellísimas colecciones Charleston, 1920; Cascade, 1930; Legend, 1940; Tassel, 1950; Optical, 1960; Bloom, 1970; Tribute, 1980; Moonshine, 1990; D.Side, 2000, y Damianissima, 2010 Silvia Grassi Damiani, vicepresidenta de Imagen y Comunicación de la firma, señala que “la elegancia es lo más importante cuando se diseñan y crean joyas, y cuando se usan. Verdaderamente está en nuestro ADN crear joyas con mucha elegancia. Por su parte, Giorgio Grassi Damiani, vicepresidente de Compras de Piedras Preciosas, Diseño y Producción, dice: “Después de noventa años, este mensaje de gran elegancia

Si bien es una empresa que desde que nació ha estado en manos de una familia —actualmente, en los hermanos Silvia, Guido y Giorgio Grassi Damiani—, desde el 2007 la joyería Damiani pasó a ser un corporativo que cotiza en la Bolsa de Valores de Milán.

COLECCIONES PARA ENCANTAR Son numerosas las series de joyas que Damiani ha desarrollado a lo largo del tiempo. Metropolitan Dream, Notte di San Lorenzo, Paradise, Belle Epoque, Burlesque, Butterfly, Magnolia son verdaderos cantos a la feminidad y el arte. Todas son espectaculares, memorables, como las colecciones Eden y Sahara. En Eden, por ejemplo, los diamantes en corte de brillante y el oro blanco se integran de tal modo que son un reto a la luminosidad más pura. Tanta belleza le valió recibir, en el 2000, el International Diamond Award. Otro tanto ocurre con la colección Sahara, que también fue premiada con el International Diamond Award de 1996 por el espectacular brazalete de casi 300 gramos de oro y 1.865 diamantes incrustados, una pieza que demandó altas habilidades en el manejo de gemas y el uso de técnicas muy especializadas de trabajo. En el 2010, el Couture Design Award fue otorgado a la colección Masterpiece Peacock, que combina oro con piedras preciosas —diamantes, esmeraldas y zafiros— en un juego cromático sumamente fino que recrea las formas y colores de las plumas de pavo real. Anillo, collar y pendientes conforman esta galardonada serie. “La tradición expresada en todas las joyas Damiani representa una herencia única, compuesta de pasión y atención por los detalles. Estamos orgullosos de esta tradición y nos gustaría transmitírsela a nuestros hijos. Se trata de una filosofía que compartimos y que da vida a nuestras creaciones, que aún al día de hoy se realizan a mano, una a una, en Italia”, remarca Guido Grassi Damiani n

NACIMIENTO DE UNA JOYA

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EL NACIMIENTO DE UN JOYA UN DELICADO Y MINUCIOSO TRABAJO. NO HAY OTRA MANERA DE DESCRIBIR EL PROCESO QUE LLEVA A LA CREACIÓN DE UNA JOYA, CUYA BELLEZA RESULTA DEL EXTRAORDINARIO ENCUENTRO DE LOS NOBLES MATERIALES QUE NOS REGALA LA NATURALEZA CON LA MANO DE MAESTROS JOYEROS, DISEÑADORES Y ARTESANOS CUYA EXPERIENCIA Y CALIDAD HACEN DE ELLOS LOS MEJORES. EL TALLER DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE ALDO & CO. ABRE SUS PUERTAS PARA EXPLICARNOS, PASO A PASO, CÓMO ES POSIBLE CREAR MARAVILLAS.

Cada pieza de arte comienza con un punto de inspiración, una necesidad de crear que a veces puede surgir de la nada y otras, estudiando figuras, formas, movimientos para transmitir belleza y emociones. Es así que nacen joyas que nos cautivan: collares, anillos, pulseras, broches, pendientes que plasman la unión de un noble metal con maravillosas piedras

preciosas. Son regalos de la naturaleza a las que las manos expertas de artistas joyeros dan vida y perennidad. Esta es la filosofía de Aldo & Co.: crear joyas que sean eternas, que preserven emociones, sentimientos, y que reflejen la personalidad de quien las posee. Para ello, es necesaria una perfecta combinación de creatividad, destreza, sensibilidad y materiales del más alto nivel. Solo así se llega a la excelencia en este arte. Las colecciones de joyería moderna y de inspiración precolombina que caracterizan a Aldo & Co. dan fe de ello.

Con frecuencia, los diseñadores de joyas se inspiran en las formas de la naturaleza para recrearlas en metales preciosos. Son los maestros joyeros los que se encargan de ensalzar esa inspiración a través de su delicado trabajo.

DE LA MENTE AL PAPEL El taller de diseño y producción de Aldo & Co. es como un laboratorio donde personal especializado y capacitado por maestros europeos hace que las ideas, propias y de los mismos clientes, se concreten en la realidad. Allí, creatividad y elegancia son los mandamientos que rigen la mente de la persona encargada de esbozar y diseñar cada pieza en sus pasos iniciales. Estas ideas deben seguir los requerimientos corporativos en cuanto a los conceptos que se utilizan cada año, dependiendo si se trata de la línea moderna o la línea precolombina. En caso de ser un pedido personal de un cliente, que desea que se elabore una joya en particular, se conversa con él para recibir toda la información necesaria, incluyendo el tipo de metal y las gemas que desea utilizar. Es entonces que esa idea se plasma, primero, en un dibujo, un boceto en papel hecho totalmente a mano.

NACIEMIENTO DE UNA JOYA

La joyería moderna apela a la tecnología de punta para desarrollar piezas cada vez sofisticadas. Sin embargo, la tradición de la joyería artesanal, mezcla de ciencia y destreza, es imprescindible para darle la perfección que se espera.

AL MUNDO VIRTUAL Una vez definidas en papel todas las vistas y detalles, el trabajo se traslada a una computadora cuyo software especial de diseño de joyas, Rhinogold, recibe y procesa toda la información trabajada hasta el momento, incluyendo el boceto. Este programa crea una imagen en 3D que permitirá visualizar cómo será la joya una vez terminada. Para lograrlo, el especialista en diseño digital de joyas empieza por dibujar la pieza en dos dimensiones,

Una vez aprobado el primer boceto, se desarrollan también en papel las diversas vistas de la pieza así como toda la información necesaria: dimensiones, alturas, factibilidad, empalme, pesos. Es decir, todos los aspectos vinculados a la futura joya deben ser contemplados. En esta fase, el área de diseño trabaja muy de cerca con los joyeros, asesorándose continuamente para encontrar la manera óptima de construir la joya: en unos casos, cuando se trata de piezas sencillas y con poco detalle, pasarán directamente a los maestros joyeros, que las trabajará a mano desde el metal en bruto. Pero, para joyas más sofisticadas y complejas, diversas

El oro, en sus versiones amarillo, blanco y rosa, es el metal con que más trabaja Aldo & Co. Las piedras más solicitadas son de diferentes tipos, pero siempre serán los diamantes los favoritos.

El Aldo. & Co., el taller de diseño y de alta joyería funciona como un laboratorio. Todos los procesos están normados y coordinados. Cuando se trabajan pedidos especiales, el cliente puede ver el progreso de su joya desde el inicio, de modo que la atención es sumamente personalizada.

Una de las mayores virtudes de utilizar en este punto un software especializado es que permite a los diseñadores experimentar con estas joyas virtuales, modificando tamaños, formas y acabados para encontrar la perfección de la pieza. “Buscamos cuestionarnos: ¿qué pasaría si a un anillo le levantamos en dos milímetros la altura del adorno?, ¿qué pasaría si en vez de una amatista colocamos un topacio? Gracias al programa podemos hacerlo y verlo en la pantalla, y así logramos que la joya sea más bella”, explica Patricia Chunga, jefa de diseño de Aldo & Co.

NACIMIENTO DE UNA JOYA

técnicas tradicionales y de alta tecnología se requerirán para obtenerla.

tal cual se ve en el boceto hecho en papel, y luego le va colocando los planos y medidas para darle volumen y tridimensionalidad. De ser el caso, el programa también permite cargar toda la información referente a las gemas a utilizar y el tipo de engaste que las sostendrá. Todo este trabajo, que también se realiza en conjunto con los maestros joyeros para determinar los calibres, alturas y tamaños de las piedras, puede demorar desde un par de horas hasta dos días, dependiendo de la complejidad del diseño.

El área de diseño de Aldo & Co. utiliza tecnología de punta para desarrollar joyas de alta complejidad. Cada pieza nace de la creatividad de un diseñador, que la plasma en un boceto en papel, antes de ser digitalizada tridimensionalmente gracias a un software especial.

NACIMIENTO DE UNA JOYA

Una vez que la máquina terminó su trabajo, la pieza, una vez enfriada, se sumerge en una solución VioAct VSO (un solvente derivado de la parafina) a 50 grados Celsius para permitir el siguiente paso: la fabricación de la matriz en yeso.

Las joyas más complejas o las que se desean reproducir parten de un prototipo hecho en una cera especial que incluye hasta el más mínimo detalle. Una sofisticada impresora 3D se encarga de producir estos prototipos que serán la base para obtener los respectivos moldes.

Cada joya requiere su propio tiempo de elaboración. Incluso las más sencillas requieren de mucha paciencia y horas de delicado trabajo. Las más complejas pueden demandar más de una semana de dedicación. Lo importante es que todas reflejen la personalidad de quien las usa.

DEL YESO AL ORO Si la joya corresponde a un modelo que se va a repetir en serie o posee mucha textura y relieve, el siguiente paso será construir el molde o matriz. Asegurado en una estructura de sostén, el prototipo en cera es colocado en un cilindro de metal en el que se verterá un yeso especial que formará los moldes. El tiempo de fraguado es de unas cuatro horas, aproximadamente. Pasada esta etapa, llega el momento de llevar al horno los moldes de yeso, donde permanecerán hasta unas ocho horas a temperaturas de entre 600 y 700 grados Celsius. Allí, la cera del prototipo se derrite y se deja salir, procedimiento que se conoce como casting o “cera perdida”. El resultado final es un molde exacto de la forma y detalles de la joya que se está fabricando. De la calidad del prototipo de cera dependerá la perfección del molde. Recién en este momento se comienza a trabajar con el oro. Este metal debe ser fundido a una tem-

peratura de entre 900 y 1200 grados Celsius, dependiendo de si se trata de oro blanco, amarillo o rosa, por un tiempo de 40 a 50 minutos. Luego, se vierte dentro del molde de yeso, rellenando muy bien todas las cavidades que anteriormente fueron ocupadas por la cera. Luego de unos minutos, el molde es sometido a un choque térmico en agua para que se disuelva el yeso y se separe del metal. Diez a quince minutos después, una vez enfriado el oro, la joya pasa a manos de los maestros artesanos. EL ARTE MÁS FINO Como hemos visto, el alma de una joya empieza con la idea que se esboza en un papel, pero son los maestros joyeros los que, con su habilidad y experiencia, le dan esa dimensión magnífica que solo tiene la alta joyería. Sea que empiezan a fabricar una joya desde una simple barrita de oro —cuando se trata de modelos sencillos o de piezas únicas—, o sea que la reciben luego de ser reproducida con un molde, ellos le dan un maravilloso acabado limando y puliendo absolutamente toda la pieza, incluso los espacios más pequeños y casi invisibles, pues la calidad debe ser total y absoluta. Una vez que la estructura de la pieza en metal está impecable, se pasa al engastado para fijar las gemas en los espacios previstos. Este trabajo también se realiza manualmente, ya que se necesita de la minuciosidad de los joyeros para que las piedras calcen exactamente en el lugar donde deben ir. A través de la manipulación del metal, el engastador monta las piedras utilizando

buriles, brocas, fresas y un microscopio, ya que en este trabajo es necesario percibir hasta el más pequeño detalle. Es bueno saber que hay distintos tipos de engaste. Por ejemplo, el de tipo uña, donde la piedra es sujetada por discretos “ganchos” que permiten el máximo paso de la luz para lograr mayor brillo. En el engaste a granos, varias piedras del mismo tamaño se hacen encajar dentro de pequeños agujeros. Para el engaste en boquilla, la piedra queda envuelta en una tira de fino metal que la rodea en todo su perímetro para sujetarla. O el engaste en carril, que coloca varias piedras, una al costado de otra, formando una fila al interior de un carril preparado especialmente para su sujeción. En todo caso, se trate de joyas sencillas o de piezas muy complejas, lo importante es honrar la majestuosidad de los materiales más finos del mundo con un trabajo de joyería de la mayor calidad. Es por ello que para Aldo & Co. es un orgullo y una profunda satisfacción producir joyas siguiendo estos principios n

NACIMIENTO DE UNA JOYA

El siguiente paso es tan interesante como fascinante: la joya que vemos en la pantalla de la computadora pasa a ser un objeto en físico mediante una impresora Solidscape que crea un prototipo en cera de alta precisión. Imprimir el prototipo implica que una pieza de cera, con el tamaño, forma y detalles de la joya diseñada previamente, se vaya formando capa por capa. Este proceso puede demorar hasta cinco días, dependiendo del grado de complejidad. En la joyería tradicional, el artesano también hace un prototipo en cera, pero tallándolo a mano. Sin embargo, la alta tecnología permite obtener prototipos en cera de tal calidad y precisión que la joya que se logre posteriormente será magnífica.

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PARMIGIANI

LOS RELOJES BUGATTI DE PARMIGIANI HAN SIDO PENSADOS BAJO EL CONCEPTO DRIVER. ES DECIR, PARA QUE EL CONDUCTOR DE UN AUTOMÓVIL PUEDA VER LA HORA SIN GIRAR EL BRAZO NI MODIFICAR LA FORMA DE SUJETAR EL TIMÓN. ESTE DETALLE, EN UN RELOJ DE PULSERA MECÁNICO, IMPLICA UNA AUTÉNTICA PROEZA TÉCNICA.

Antes del Aerolithe, en el 2004, se presentó el Bugatti Type 370, cuyo movimiento fue colocado en ángulo transversal, al igual que el motor de un carro. Esto fue revolucionario en el mundo de la relojería, pues, por primera vez se giraba 90 grados el movimiento de un reloj mecánico de pulsera para que las indicaciones se vieran a través de la carrura de la caja.

elaboración artesanal, tan valorada por el sello. Creer en lo que se hace fue su primera consigna.

PARMIGIANI Atrevimiento con clase

UNA MARCA QUE HA ENCONTRADO EL EQUILIBRIO PERFECTO ENTRE LA MAESTRÍA DE LA MANUFACTURA SUIZA Y LA OSADÍA DEL DISEÑO MÁS VANGUARDISTA. ESTA ES UNA HISTORIA DE LIBERTAD CREATIVA Y VALENTÍA PARA INNOVAR. Cuando hablamos de relojes suizos, es inmediata la asociación con conceptos como precisión, técnica e innovación. Referencias que se enmarcan en un continuo atemporal que se ha visto enriquecido con nuevos fabricantes que mantienen el legado de siglos de conocimiento en materia de alta relojería. Es el caso de Parmigiani, un sello de lujo que no ha necesitado de muchas décadas para posicionarse como una de las mejores del mundo. ¿El secreto? El respeto a la tradición heredada de su país de origen y el convencimiento de que siempre hay caminos nuevos y sorprendentes que recorrer. Un hombre le dio vida y le puso nombre a la marca: Mi-

chel Parmigiani. Un grupo fuerte le dio el respaldo e impulso: la familia Sandoz. Juntos, iniciaron en 1966, en el valle de Val-de-Travers, el delicado trabajo de hacer relojes a la altura de su Suiza natal y que honraran a los antecesores que crearon las grandes complicaciones del Siglo XVIII en adelante. Al mismo tiempo, asumieron el reto de asegurar el progreso de esta misma tradición. Michel Parmigiani, quien antes de hacerse relojero fue restaurador de las piezas de colección de los Sandoz, no solo tuvo el respaldo de estos, sino además total libertad e independencia para crear, lo cual le dio alas para ser innovador y audaz sin dejar de lado el savoir-faire de la relojería suiza de altísima calidad y de

En poco tiempo, la colección Kalpa se hizo icónica de la marca, con sus asas redondeadas en el nacimiento de la pulsera y sus volúmenes suavizados de canto rodado, tanto en la versión de caja redonda como la ovalada. Actualmente, el catálogo de la marca cuenta con más de veinte colecciones femeninas y masculinas equipadas con las 15 calibres desarrollados por Parmigiani. Más de 600 maestros artesanos, distribuidos en cinco puntos de producción, se encargan de cada uno de los relojes que se fabrican. Kalpa, de línea moderna; Tonda, Bugatti, Pershing, Transforma, Ovale y Toric, de gran complicación, son los nombres de las colecciones que tiene la marca en su catálogo, incluyendo la línea Haute Horlogerie. Mención aparte merecen aquellas piezas, creadas por la casa relojera, que son un canto a la maestría y el arte: The Cat and Mouse, Fibonacci, The Hegirian Calendar, The Dragon and The Pearl of Wisdom son únicas en su tipo, sumamente complejas y, por supuesto, hermosas.

Las piezas maestras de Parmigiani pueden jactarse de ser una combinación de perfección mecánica, comodidad y abundancia de detalles que buscan incrementar la experiencia de quien las usa.

Seis años después, este modelo daría lugar al Bugatti Super Sport, una evolución del 370, con calibre dividido en dos planos, en el que la caja luce en un ángulo algo más elevado para que quien lo use pueda notar el indicador de reserva de marcha. La base, paralela a la caja, se une con un módulo inclinado noventa grados que ofrece la indicación del tiempo. La máquina está dotada con el movimiento PF 372 y compuesto por 333 piezas que se pueden ver a través de los seis cristales de zafiro que protegen el reloj. En el 2013, Parmigiani presentó una nueva evolución de este concepto, concebido con el nombre de Bugatti Vitesse. La esfera ovalada y calada, inclinada sobre un eje de 90 grados y realizada en Texalium™, en color blanco o anaranjado, se inspiró en el auto Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse. Además, a nivel de diseño, los índices de forma trapezoidal buscan transmitir la idea de potente aceleración. Ideas innovadoras, diferentes, que retan a los expertos. Así opera Parmigiani, gran marca de la relojería mundial que está presente en más de 70 países. En el Perú, se encuentra en Aldo & Co. n

PARMIGIANI

LA REVOLUCIÓN BUGATTI Una de las líneas más audaces y originales de Parmigiani es la de Bugatti, inspirada en los legendarios bólidos de carrera. Fue creada en el 2001, y desde entonces no deja de producirse variantes del diseño original, con nuevos mecanismos y complicaciones. En el 2013 se presentó el reloj Bugatti Aerolithe, inspirado en el mítico y ya desaparecido Aerolithe, un auto tan misterioso como glamoroso que en 1935 fue presentado por Ettore Bugatti en el Salón del Automóvil de París. Desde allí, nunca más se volvió a ver el auto, y solo quedan de él algunas fotos y bocetos.

además ha desarrollado un cuidadoso concepto de joyería prêt-à-porter hecha a mano y de alta gama.

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Las piedras constituyen un universo aparte, y la combinación que Mimí hace de ellas dota a cada pieza de una personalidad muy particular. Las siguientes son las que más frecuentemente usa en sus diseños y, de cada una de ellas, Mimí tiene algo que decir. Diamante Es las piedra preciosa por excelencia y símbolo del amor eterno. Viene en todos los colores del espectro lumínico y se caracteriza por presentar diferentes grados de brillantez. Todos los diamantes usados en Mimí son naturales, no han sido tratados y provienen, siguiendo los acuerdos de las Naciones Unidas, de fuentes legítimas que no están vinculadas con financiamiento de conflictos armados.

Collar y anillo de oro, zafiros azules, diamantes y perlas barrocas.

Anillos de oro con amatistas, diamantes, zafiros violeta; aguamarina, diamantes y zafiros azules; prenhite, diamantes, turmalinas verdes y peridoto.

MIMÍ

CON UNA ALEGRÍA INHERENTE Y UN JUEGO DE COLORES QUE RESULTA ENCANTADOR, LA MARCA ITALIANA DE JOYAS DE LUJO PRÊT-À-PORTER APUESTA POR UN DISEÑO JUVENIL Y ELEGANTE. EL RESPALDO DE TODA UN PRESTIGIOSO GRUPO EMPRESARIAL, EXPERTO EN DIAMANTES Y ALTA JOYERÍA, REFUERZAN SU ESTILO Y CALIDAD. Bajo la batuta de la experta diseñadora Giovanna Broggian, integrante de la familia Broggian, importante corporativo italiano dedicado a la industria joyera y de piedras preciosas, nació hace catorce años Mimí. Una marca que propone una joyería joven y fresca, pero muy sofisticada, inspirada por los colores y el misterio de Oriente. No por nada Mimí significa “belleza” en chino mandarín. Piezas con mucha vitalidad, intensas y juveniles que han combinado el aporte asiático con la maestría de la manufactura y el diseño italianos que son tan apreciados en todo el mundo. LA ESCUELA MIKIMOTO Ya son dos las generaciones de los Broggian que están vinculados al negocio de la alta joyería, entre ellos Fausto Broggian, director del grupo. La empresa inició sus operaciones a fines de la década de 1950, dedicándose a la dis-

tribución de diamantes. Con el tiempo fue incrementando su radio de acción a nivel internacional y logrando convertirse en el principal socio estratégico y distribuidor, en Italia y el sur de Europa, de Mikimoto, la afamada marca de perlas cultivadas. Tan cercano es el nexo entre ambas empresas, que la propia Giovanna Broggian creó una espectacular y exclusiva colección de lujosas joyas con perlas, la Mikimoto Milano Colletion. El Grupo Broggian, miembro oficial de la Bolsa de Diamantes de Anversa y uno de los fundadores del Instituto Gemológico Italiano, es también integrante del Club de Orfebres de Italia. La firma, que ha logrado su renombrada posición gracias a su acertada estrategia y emprendimiento, maneja criterios de ética y responsabilidad, promoviendo los derechos humanos y las prácticas de cuidado medioambiental, lo cual garantiza, entre

otros aspectos, el noble y correcto origen de los diamantes, perlas y piedras preciosas con las que trabaja. PIEDRAS QUE HABLAN Solo con un profundo amor por el arte se pueden concebir y concretar joyas hermosas. El departamento de diseño de Mimí cuenta con un reconocido equipo de maestros joyeros, artesanos con muchísima experiencia y extrema habilidad para realzar el encanto de las gemas naturales y las propiedades ópticas de los cristales de roca en sus creaciones. Porque una pieza maestra se obtiene de los recursos naturales de mayor calidad y el trabajo especializado de los maestros en joyería. Cada colección de Mimí —Les Lulú, Juliet, Shan Teki, Blanche, Talita, Garbo, Ognibene— ofrece materiales y características de diseño que las hacen únicas y muy especiales. El multifacetado briolette, el navette, rosette, cabochon y la gota facetada son solo algunos de los cortes y tallas que se pueden encontrar en los trabajos de esta marca, que

Zafiro Pertenece a la familia de gemas de los corindones, y su distintivo color azul se debe a las trazas de hierro y titanio. Desde antiguo se le ha considerado la síntesis de todas las piedras preciosas, y hay quienes afirman que ejerce un efecto calmante sobre los impulsos y la sensación de ira.

Pendiente de oro, diamantes, cuarzo rosa pastel y perla rosa de 13mm.

MIMÍ

MIMÍ 38

Anillos de oro con perla y peridoto, o turmalina, o granate anaranjado.

Perla Sinónimo de belleza y armonía, las perlas siempre han jugado un rol fundamental en los momentos más importantes de la vida de una mujer. Pensando en las ocasiones especiales, la colección Mimí Milano selecciona sólo las perlas naturales más hermosas en colores pastel.

Aretes de oro blanco, diamantes y perlas blanco barroco, de la colección Boutique Via Gesù.

Amatista Cuenta la mitología griega que esta variedad de cuarzo fue llamada así luego que la bella ninfa Amatista fue transformada en una piedra preciosa por Diana para escapar de Baco. Las creaciones de Mimí Milano suelen combinarla con jade lavanda, perlas y oro rosa.

MIMÍ

Peridoto Integrante del grupo de minerales olivinos, su transparencia y superficie traslúcida ofrecen una amplia gama de verdes.

Granate Su característica transparencia y translucidez implica un amplio rango de colores y tonalidades, a excepción del azul. Jade lavanda Símbolo universal de la perfección y la curación, el jade posee una típica opacidad y apariencia translúcida. Combina muy bien con amatistas, perlas violáceas y oro rosa.

Pulsera Les Lulú de plata con perla y el símbolo Ognibene en oro rosa con dijes de oro, plata, topacio y perla.

Ópalo rosa Considerada la gema de la juventud, otorga una sensación de armonía y serenidad Topacio azul Londres Forma parte de la familia de los topacios, y se caracteriza por una gama de tonos sumamente distintivos, que van desde el azul profundo hasta el azul Londres. Ágata blanca y negra Integrantes del grupo de las calcedonias, la belleza de estas piedras se incrementa cuando se las asocia con cristales de roca y perlas blancas, o con cuarzo ahumado y perlas violeta. Cuarzo rosa Sus diversas variedades de rosado van desde los tonos más brillantes hasta leves matices pastel. Se le suele combinar con cristales de roca, perlas rosadas y oro también rosa.

Anillos de oro con plata, topacio y perla.

Citrino Conocido como la piedra de la prosperidad, el citrino se mueve en la gama de los anaranjados y rojos, pudiendo llegar a notas amarronadas. Cuarzo ahumado Es muy conocida su translucidez y su rango cromático, que va del marrón al negro. Luce estupendo cuando se le combina con cristal de roca, perlas y oro, todos en notas rosadas n

El primer Nautilus, todo un clásico de Patek Philippe, elaborado magistralmente en acero, fue presentado en 1976. Para el 2014, la evolución del Nautilus (ref. 5990/1A) nos trae un soberbio reloj mecánico en acero de carga automática, con sistema Travel Time Chronograph, esfera negra degradada, índices aplicados de oro luminiscentes y fondo de cristal de zafiro.

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El primer cronógrafo de pulsera fue presentado por la marca en 1923.

PATEK PHILIPPE

Custodio del tiempo

BIEN DICEN QUE UN PATEK PHILIPPE NUNCA LE PERTENECERÁ A NADIE EXCLUSIVAMENTE. “USTED SÓLO TIENE EL PLACER DE CUIDARLO PARA LA SIGUIENTE GENERACIÓN”, DICE LA MARCA DE RELOJES MÁS APRECIADA Y VALORADA DEL MUNDO. CUANDO CUMPLE 175 AÑOS DE CREACIÓN, SU REPRESENTANTE EN EL PERÚ, ALDO & CO., LO CELEBRA CON LOS MODELOS MÁS SIGNIFICATIVOS QUE LA CASA RELOJERA HA PRESENTADO PARA TAL FIN. Los suizos tienen una pasión particular por la relojería, una técnica que dominan desde hace más de 500 años hasta un grado de precisión y arte realmente admirable. Quien camina por una calle de Ginebra encuentra numerosas tiendas y casas de relojes que se suceden una a la otra, y en todas el estándar de calidad está muy por encima del promedio. Es justamente en ese exigente mercado que Patek Philippe se alza por encima de todas ellas desde hace 175 años como la marca que conjuga precisión, innovación y manufactura de la más alta calidad. Un reloj Patek Philippe es una joya que se hereda orgullosamente de una generación a otra y cuyo valor se incrementa con los años.

El emblema de la Cruz de Calatrava, símbolo identificatorio de Patek Philippe, fue registrado en 1887.

Otros fabricantes de relojes pueden jactarse de haber nacido antes, pero ninguno de ellos ha estado presente en forma continua a lo largo del tiempo. Desde que Antoine Norbert de Patek y François Czapek fundaron la compañía en 1839 bajo el nombre de Patek, Czapek & Cie, produciendo sus primeros relojes de bolsillo, hasta hoy, que emplea a casi dos mil trabajadores solo en Suiza y tiene tiendas y concesionarios en las principales ciudades del mundo, sus relojes han estado presentes en momentos cruciales de la historia y fueron elegidos por grandes personalidades como sinónimo de estatus y refinamiento. PRESTIGIO E INNOVACIÓN Desde que se creó la compañía, la calidad, innovación, investigación y adelanto tecnológico fueron los criterios para desarrollar relojes de altísima calidad y lujo indiscutible. Es así que la marca ha apor-

tado al universo de la relojería importantes inventos y mecanismos que han hecho evolucionar la tecnología a lo largo del tiempo. A la marca se le deben inventos como el mecanismo de disolución sin llave, creado por el francés Adrien Philippe y socio de Patek al finalizar la relación con Czapek, en 1845. De hecho, de la unión de ambos nace la marca Patek Philippe, la misma que tiene a la cabeza hoy a Thierry Stern como presidente y a la familia Stern como propietaria desde 1932.

El reloj de Graves “Super Complication” fue, hasta 1989, el reloj con más complicaciones del mundo. Fue creado en 1933 para un coleccionista, y se subastó en 1999 por once millones de dólares.

Los reconocimientos y premios a la calidad de sus relojes, así como a sus inventos y contribuciones al desarrollo de la relojería empezaron a sucederse. Su participación en diversas exposiciones universales equivalían a premios indiscutibles y a

Antoine Norbert de Patek, el fundador de la marca, murió en 1877. Su único hijo no se unió a la firma y cedió todos sus derechos de propiedad a cambio de un pago anual de 10.000 francos. Murió en 1927. Hoy, Patek Philippe pertenece a la familia Stern.

incrementar su prestigio. No por nada la marca innovó en la industria con el calendario perpetuo, cronógrafo y repetidor de minutos. También produjo los primeros los relojes de cuarzo e incursionó en los relojes de pulsera digitales (por ejemplo, el Ref. 3414). El riguroso proceso de creación y manufactura de un Patek Philippe hace que varios de sus modelos, de un catálogo de alrededor de doscientos, se produzcan en ediciones limitadas de apenas unas decenas: los artesanos de la firma pueden dedicar meses a la elaboración y acabado de cada reloj, lo cual se traduce en la inclusión de detalles que pueden pasar desapercibidos para el observador no especializado pero que hacen las delicias de los auténticos conocedores. No en vano uno de sus modelos, el reloj de bolsillo Delivery of the Graves “Super Complication”, considerado el reloj portátil mecánico más complejo hasta 1989, fue vendido en una subasta en Nueva York por once millones de dólares, una suma no igualada hasta hoy por ninguna otra pieza similar. Y decimos “hasta 1989” porque, para celebrar sus 150 años de existencia, Patek Philippe se pro-

PATEK PHILIPPE

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No existe en el mundo un reloj con más complicaciones que las 33 que posee el Calibre 89, creado por Patek Philippe expresamente para celebrar su 150 aniversario. Integrado por 1.728 piezas, demandó nueve años de investigacion y desarrollo para construir sus movimientos. Solo se hicieron cinco de ellos, cuatro estan en manos de coleccionistas privados y uno en el museo del fabricante.

En 1867, el entonces Papa Pío IX encargó un reloj de bolsillo Patek Philippe N° 27 033. En la tapa posterior figuraba el escudo de armas del Papado en esmalte de color y una inscripción en latín con la fecha. puso crear el reloj mecánico más complicado del mundo: el Calibre 89. Una auténtica obra de arte, con 33 complicaciones (varias de ellas nuevas, como el indicador de Pascua) y compuesta por 1.728 piezas, que demandó cinco años de investigación y cuatro años de producción y construcción del movimiento. El Calibre 89 continúa siendo inigualable. EL NACIMIENTO DE UN RELOJ, LATIDO A LATIDO ¿Qué hace que un Patek Philippe sea un objeto extraordinario, diferente de los miles de modelos que se pueden encontrar en el mercado? Como hemos vistos, el proceso empieza con la investigación. Crear un nuevo modelo puede tomar entre tres y cinco años de estudio, y este plazo puede extenderse hasta nueve años en el caso del Calibre 89. La investigación y desarrollo se concentran en dos aspectos: el movimiento, es decir, el funcionamiento del mecanismo, y el exterior del reloj, vale decir, la caja y el brazalete. Un equipo calificado de ingenieros, técnicos y diseñadores crea nuevos calibres y nuevas funciones y mejoran la confiabilidad del movimiento. En las últimas décadas especialmente, se anima a estos expertos a explorar cada vez mayores complejidades, como calendarios perpetuos, cronógrafos, segundo

El Museo Patek Philippe ÚNICO EN SU GÉNERO y ubicado en Ginebra, cuenta con más de 2.000 piezas, entre relojes, autómatas y retratos en miniatura, que recorren la historia desde el siglo XVI hasta nuestros días.

huso horario, indicaciones astronómicas como tiempo sideral, fases de la luna y carta celestial… todo comprimido en la pequeña esfera de un reloj de pulsera. Y mientras la maquinaria se ajusta con la adición del ensamblaje de piezas creadas exclusivamente en los talleres de la marca, el exterior busca el perfecto equilibrio entre lo clásico y lo innovador. Los materiales son magníficos: oro blanco, rosa o amarillo de 18 kilates, platino o acero inoxidable trabajado con tal maestría y belleza, dignas de un Patek Philippe, que llevó a esta casa a promocionar su emblemático modelo Nautilus diciendo: “Uno de los relojes más costosos del mundo está hecho de acero”. La vieja tradición artesanal ginebrina se luce en el desarrollo de los elementos que componen cada reloj. Cada piñón es colocado a mano para que encaje perfectamente en la maquinaria. Los bordes se pulen también manualmente. La decoración de las cajas, el engaste de los diamantes en algunos de los modelos femeninos y el ensamblaje del conjunto es resultado del trabajo paciente de alrededor de doscientas personas altamente especializadas con una invalorable riqueza de conocimientos.

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Hasta hoy, un tourbillon de Patek Philippe mantiene el récord de precisión mundial para calibres mecánicos de relojes en el Observatorio de Ginebra.

175 AÑOS DESPUÉS En este 2014 en que celebra 175 años de vida, la casa Patek Philippe no solo ha previsto una gran gala conmemorativa. Como no podía ser de otra manera, la celebración ya comenzó con el lanzamiento de nuevos modelos de tres de las más exitosas series lanzadas por la firma suiza: el Calatrava 5227, el Cronógrafo con Calendario Anual Referencia 5960/1A y el cronógrafo Nautilus Travel Time Referencia 5990/1A. Clásico de clásicos, la colección Calatrava resume la idea de la belleza intemporal de los relojes Patek Philippe. Esta colección, que nació en 1932, tomó los principios minimalistas de la Bauhaus (“la forma sigue a la función”) y se tradujo en relojes de esfera redonda, dial claramente legible y elementos bien diferenciados. Su nombre se deriva de la cruz que sirve de emblema a la firma. Para su versión 2014, llamada “Oficial y Caballero”, se ha usado un fondo transparente protegido con una tapa, la cual se abre gracias a una bisagra que es totalmente invisible desde el exterior, con lo cual oculta la existencia de este doble fondo. Este bello reloj viene en versión de oro de 18 kilates amarillo, blanco o rosa, y va acompañado de una pulsera de piel de cocodrilo de escamas grandes, con cierre de hebilla del mismo oro que la caja. Patek Philippe también ha lanzado con mucha expectativa su Cronógrafo con Calendario Anual de acero, luego de las exitosas versiones en platino y oro rosa de este modelo. Como los otros relojes de la marca, éste tiene una versión muy limitada; el pulido de la superficie de acero es mucho más exigente que la que se da al oro para lograr que la luz se refleje en él con absoluta nitidez. El Cronógrafo con Calendario Anual es un mo-

El primer reloj de pulsera suizo fue creado por Patek Philippe en 1868. Fue concebido para uso femenino y el mecanismo interno implica un movimiento baguette. Lo compró la condesa húngara Koscowicz en 1876.

delo clásico, con detalles de oro oxidado negro, al que se le ha dado un aire deportivo con la inclusión de elementos en esmalte rojo. El Nautilus, un modelo de culto, se enriquece este 2014 con la adición del cronógrafo Travel Time, que permite leer la hora en dos husos horarios de una sola ojeada. A su alta funcionalidad se suma una resistencia fuera de serie. Esta versión mantiene la esfera negra que caracteriza a la colección Nautilus, con su pulsera de acero dotada de eslabones centrales pulidos. Aldo & Co. se complace en presentar estos nuevos modelos que enriquecen el catálogo de la tradicional casa ginebrina de relojería, de la cual es representante exclusivo en el Perú. La marca simboliza una tradición que se perpetúa, como reza su frase insignia: “Un reloj Patek Philippe nunca será exclusivamente suyo. Usted sólo tiene el placer de cuidarlo para la siguiente generación” n

Inicie su propia tradici贸n.

Un reloj Patek Philippe nunca ser谩 exclusivamente suyo. Usted s贸lo tiene el placer de cuidarlo para la siguiente generaci贸n.

Calendario Anual Ref. 5205G patek.com

COLECCIÓN DE JOYERÍA PRECOLOMBINA

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El modelo de la chakana es de los más buscados por compradores locales y extranjeros. En Aldo & Co. han desarrollado diversas opciones de la famosa cruz que han hecho evolucionar su diseño.

COLECCIÓN 48 DE JOYERÍA PRECOLOMBINA Un nuevo reflejo del pasado

MOCHE, CHAVÍN, LAMBAYEQUE, NAZCA, INCA. LAS CULTURAS QUE FORMAN PARTE DE NUESTRA HERENCIA HISTÓRICA Y QUE TANTO HAN APORTADO A NUESTRA IDENTIDAD COMO PAÍS, RENUEVAN SU VIGENCIA A TRAVÉS DE LA JOYERÍA CONTEMPORÁNEA QUE PROPONE ALDO & CO. UNA COLECCIÓN QUE RECOGE ELEMENTOS ANCESTRALES PARA MATIZARLOS CON EL DISEÑO CONTEMPORÁNEO. En el antiguo Perú, en las culturas precolombinas, el oro ya era símbolo de poder y distinción. Así lo demuestran los numerosos enclaves arqueológicos diseminados por todo nuestro territorio. A su vez, todos los incas y señores de alto rango eran enterrados con una gran cantidad de joyas he-

chas en este metal. Hoy, ya en el siglo XXI, el oro sigue ejemplificando elegancia, sofisticación y nobleza. Siendo Aldo & Co. una empresa peruana, no resulta extraño que haya vuelto su mirada hacia el legado cultural del pasado y las manifestaciones precolombinas para hallar en ellos su inspiración y crear una línea de joyas con identidad peruana de la más alta calidad. “Con el turismo en un crecimiento constante, vimos la necesidad de re-

presentar al Perú, su historia, su gente de norte a sur”, indica Aldo Noriega, fundador de la joyería. Así, en 1995, nació la colección de joyas precolombinas de Aldo & Co. destinadas a difundir nuestra cultura a través de hermosas y lujosas piezas. Estas alhajas, diseñadas por esta casa joyera y trabajadas en oro amarillo, blanco o rosa, incorporan tanto brillantes como piedras preciosas y gemas propias del Perú: sodalitas, serpentinas negras, verdes o amarillas; crisocolas y cuarzos rosados, además del maravilloso spondylus, tienen un lugar privilegiado en cada una de estas piezas de identidad particular. “Cuando abrí mi primera tienda en Cusco, comencé a fijarme en la joyería que se vendía por entonces. Entonces, busqué diferenciarme: compré materiales de altísima calidad, como la mejor crisocola, que es la piedra que usaban mucho los incas; o vi que el mateado y el acabado de cada pieza fuera perfecto. Todos detalles importantes. Además,

Mientras que al cliente europeo le gustan más las joyas en oro blanco, el cliente peruano prefiere comprar sus piezas de Joyería Precolombina en oro amarillo.

le fui añadiendo un toque moderno a las piezas: por ejemplo, poniéndole brillantes a las joyas con forma de chacana que hacemos, lo que fue un suceso lindo”, explica Aldo Noriega, fundador de Aldo & Co. Asimismo, el criterio para la elección del diseño y estilo que caracterizan a cada colección, compuesta por anillos, dijes, aretes, pulseras, collares y gemelos, es definido por el departamento de Diseño de la joyería según la máxima representación o imagen de una cultura inca o preinca. “Los diseños que hacemos buscaron y buscan siempre que lo moderno recoja toda la historia y la cultura de este país tan rico. En todas mis tiendas se nota esto”, añade Aldo. MUSAS HISTÓRICAS Para armar sus colecciones de joyas precolombinas e incaicas, Aldo & Co. se inspiró en las culturas Moche, Sicán, Lambayeque, Chavín, Nazca e Inca,

Las piezas que más demanda tienen son la chakana, el Tumi y la Estela de Raimondi. Del mismo modo, los dijes para colgar en cadenas o pulseras, en diversos motivos precolombinos, son muy buscados. zona sur del Perú. Según algunos estudios e interpretaciones, formarían un calendario astronómico.

50 las que se expandieron por las costas norte y sur del país, además de desarrollarse en regiones de la sierra como Ancash y Cusco. Así, propone joyas cuyos motivos son altamente representativos de nuestra herencia ancestral. Tanto compradores locales como extranjeros buscan justamente esa identidad. Las siguientes son solo algunas de las piezas de esta colección. Araña de Sipán. Perteneciente a la cultura Moche, esta imagen es una copia de un colgante del collar del Viejo Señor de Sipán. Representa una araña sobre cuyo lomo se encuentra la cara de un hombre. El telar sobre el cual descansa la

Por el tipo de producción, así como por el nivel de detalle de sus diseños, todas las piezas de la colección Joyería Precolombina de Aldo & Co. se fabrican con la técnica de casting o cera perdida.

araña ha sido confeccionado mediante un juego de alambres radiales y concéntricos con más de un centenar de puntos de soldadura y microscópicas embocaduras de espiga. El Felino. Esta pieza alude a un collar, hecho con cabezas de oro con características de felino, encontrado entre las ofrendas que acompañaban la tumba real del Señor de Sipán. En el mundo andino, este animal representa el poder político del aparato administrativo. Las variantes de esta joya hecha en oro pueden presentar los ojos y la boca elaborados con crisocolas. Calendario Nazca. Trabajado completamente en oro amarillo, esta joya representa las impresionantes líneas y dibujos —que suman más de 300— que esta cultura preinca realizó en la

El Tumi. El legendario cuchillo ceremonial de la cultura Lambayeque tiene un mango en forma rectangular o trapezoidal y una figura de forma humana. Fue utilizado por los antiguos peruanos como bisturí para operaciones en cirugía. En Aldo & Co. se pueden encontrar confeccionado completamente en oro o con incrustaciones de crisocola en la cuchilla. Estela de Raimondi. Una de las obras maestras de la cultura Chavín. La pieza tiene en una de sus caras el grabado de un ser antropomorfo, de pie, visto de frente, con los brazos abiertos sosteniendo una vara en cada mano y, encima de la cabeza, un tocado elaborado con serpientes. Esta joya también se puede encontrar hecha completamente en oro o con una base de crisocola. Pato Pico de Cuchara. El animal mítico de la cultura Sipán, Sicán y Mochica se puede encontrar en vasijas, huacos y en las orejeras del Señor de Sipán. Fue un ornamento utilizado en los rituales de purificación y culto a la fertilidad de la tierra. En la joyería es confeccionado en lámina de oro y con engastes de turquesa. Wiracocha. Siendo el creador y ordenador del mundo andino, Wiracocha no podía dejar de tener su propia joya en

Aldo & Co. Este dios creó el cielo y la tierra, poblándola de plantas, animales y hombres primitivos que vivían en oscuridad y desorden. Luego de ordenar las funciones de todos los seres del mundo, Wiracocha se dirigió hacia el mar y se fue caminando sobre sus espumas. Máscara o Cabeza de Sipán. Encontrado en diversos objetos dentro de los enterramientos de la cultura Moche, este símbolo representa el rostro de un anciano y es signo de poder político y religioso. En Aldo & Co., una de sus formas de presentación está hecha en oro con los ojos de crisocola. Sol de Echenique. Símbolo de la ciudad del Cusco, en el centro aparece el rosto del dios Wiracocha y los tres niveles de la mística andina: Kay Pacha (presente), Uku Pacha (pasado) y Hanan Pacha (futuro). En el borde podemos apreciar el calendario agrícola incaico. Esta pieza se encuentra fabricada completamente en oro amarillo. La Chakana. Esta cruz andina también representa los tres niveles de la vida precolombina —Hanan Pacha, Kay Pacha y Uku Pacha—, y sus cuatro extremos señalan los cuatro suyos. En el círculo central está representando el Cusco como ombligo del mundo. Esta joya se puede encontrar en distintos modelos: hecha completamente en oro, con engastes de serpentina negra o crisocola y con incrustaciones de brillantes. Protector Coxal o Sonajero. Es la representación del dios decapitador de la cultura Moche, llamado Ai-apaec,

COLECCIÓN DE JOYERÍA PRECOLOMBINA

Leyenda lFerum cus magnati nctotates aut mincto ium vel ilicipitium rat as nis quideli quibusda doloressit quo officius etur?Pic tem harum voluptat lautem ipitatus rero doluptatem volut ad que non explit, idestis dellandanto eum r

COLECCIÓN DE JOYERÍA PRECOLOMBINA

que porta en una mano un cuchillo ceremonial Tumi que servía para el sacrificio de los vencidos y en la otra mano la cabeza de uno de estos. Esta pieza se encuentra coronando un protector coxal para proteger la zona baja de la espalda de los guerreros. También se han encontrado piezas similares en plata, sin la base y en forma de cuchillo, que funcionaban como sonajeros que se sujetaban a la cintura. La Trilogía Inca: El cóndor, el puma y la serpiente, tres animales que representan los tres mundos de la cosmovisión andina. Este modelo se confecciona en Aldo & Co. a modo de collar en oro amarillo de 18k. RENOVANDO EL PASADO Como las piezas que forman la Colección Precolombina de Aldo & Co. tienen su inspiración en símbolos u objetos de las culturas prehispánicas, la posibilidad de sacar al mercado nuevos modelos constantemente resulta difícil. Por eso, cada cierto tiempo, trabaja sobre una misma pieza como base pero arriesgando en ella nuevas posibilidades estéticas y buscando la innovación al fabricarla en las variantes de color del oro o engastándole diversas piedras preciosas.

Por el centenario del descubrimiento de Machu Picchu, Aldo & Co. produjo una moneda de oro amarillo con la imagen labrada de la mítica ciudadela coronada por un cielo estrellado de diamantes. “Fue una colección numerada de cien piezas. Se vendieron todas al instante”, recuerda Aldo Noriega.

Por ejemplo, a una chakana hecha en oro pulido, la joyería decidió colocarle una serpetina negra en toda la imagen de la cruz para otorgarle mayor misticismo, ya que esta piedra solía obtenerse en las canteras cercanas a Machu Picchu. Una siguiente alternativa para renovar bajo otro concepto la chakana fue añadirle un borde de brillantes incrustados, lo que la dotó de una elegancia muy particular. Posteriormente, se llegó a un modelo donde toda la cruz está salpicada de brillantes. Incluso, otra variación de la chakana es aquella en la que el cuerpo tiene talladas 17 chakanas pequeñas. Así, el departamento de Diseño de Aldo & Co. va haciendo evolucionar sus piezas más emblemáticas de inspiración peruana a través de diversas posibilidades dentro de la alta joyería. Otra forma de darle un nuevo giro a la joyería precolombina es combinando dos piezas en una sola. Así, un dije puede tener por un lado la Estela de Raimondi y por el otro el diseño del dios Wiracocha. O el Tumi puede tener por un lado engastes de crisocola en la cuchilla y en el otro estar hecho completamente de oro para darle mayor elegancia. De esta manera, con pequeños cambios en el diseño, la joyería inspirada en motivos peruanos ancestrales se mantiene en constante renovación, cumpliendo así con los estándares de creatividad y elegancia que rigen a Aldo & Co. n

Elaborado en titanio, cerámica u oro, según la versión, el Big Bang UNICO tiene una caja de 45,5 mm de titanio o de King Gold de 18K, cristal de zafiro y una reserva de marcha de 72 horas.

HUBLOT El espíritu de un ganador

UNA MARCA JOVEN QUE YA ES UN CLÁSICO DE LA RELOJERÍA MÁS COTIZADA DEL MUNDO, Y QUE PLANTEA UN RETO CON CADA NUEVO MODELO QUE DESARROLLA, PUES SUS DISEÑOS PONEN CADA VEZ MÁS ALTA LA VALLA DEL ESTILO Y EL BUEN GUSTO SWISS MADE. SI ALGO LE FASCINA A HUBLOT ES INNOVAR Y SORPRENDER. El día que Carlo Crocco tuvo la genial idea de colocar una correa de caucho natural a sus relojes de lujo, dio un giro espectacular al concepto de relojes de pulsera. Por primera vez, metales finos y fuertes como el oro, el acero y el titanio se integraban perfectamente a un material tan deportivo como práctico, logrando así un ideal de fusión Este nuevo estilo, relajado y sofisticado al mismo tiempo, encajó de maravilla con otro de los símbolos importantes en la vida de esta marca, fundada en 1980 por Crocco: el ya famoso e icónico diseño que emula al ojo de buey de las embarcaciones, sujeto con doce minúsculos tornillos de titanio que unen el bisel a la caja y que es característico de los relojes Hublot. No por nada hublot significa “ojo de buey” en francés. Hoy, la evolución de la marca no ha abandonado estos ras-

Como si de una síntesis se tratara, el Big Bang UNICO es la fusión perfecta entre el diseño emblemático de Hublot, premiado en numerosas ocasiones, y el movimiento de manufactura propia, el cronógrafo fly back UNICO, fabricado en los laboratorios de la casa relojera.

gos característicos que hacen que uno sepa de inmediato que se está ante un Hublot. UN MATERIAL INUSITADO Lo más interesante del uso de caucho en modelos de alta relojería es el estilo de vida que comunica, ese aire de no tomarse tan en serio las cosas aun cuando se consideran fundamentales. Sin embargo, un mismo material que alude de ese modo a una fantástica simpleza necesitó de tres años de investigaciones y pruebas para lograr dar con la forma y calidad ideales para estar en permanente contacto con la piel y no perder ni un ápice de comodidad y confort. El punto óptimo al que se llegó la correa de caucho Hublot es que es la única que encaja perfectamente con todos los relojes de la marca, logrando así mantener una identidad y ADN que los hace inconfundibles. Así, Hublot empezó a desarrollar nue-

vos modelos y tecnología propia, como su primer Classic Chronograph, la serie Elegant (una versión minimalista y sin tornillos de su representativo ojo de buey) o el Super B Chronograph, con la luneta revestida de caucho y la caja ennegrecida, que supuso otro gran lanzamiento antes de la llegada de la afamada serie Big Bang. Además de estas últimas y de las novedades que saca cada año, Hublot maneja actualmente las colecciones, Spirit of the Big Bang, King Power, Classic Fusion y MP. Incluso, en el año 2000, a modo de celebración por su vigésimo aniversario, la marca presentó una hermosa colección de piezas elaboradas por el maestro grabador Gianfranco Pedersoli, todas piezas únicas con la caja estilo saboneta y grabada con diseños especiales. EL NACIMIENTO DEL BIG BANG La incorporación de Jean-Claude Biver (Premio Gaïa 2010) como

Dentro de la colección Big Bang, el Big Bang UNICO ha sido totalmente diseñado, desarrollado, mecanizado y montado por los ingenieros y relojeros de Hublot, quienes han logrado una pieza con el ADN más puro de la marca: deporte, rendimiento y tecnología.

HUBOLT

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director gerente de la empresa, en el 2004, supuso nuevos proyectos para la marca y el relanzamiento del concepto de “Arte de la Fusión” que tan bien caracteriza a Hublot. Bajo este criterio nació Big Bang, la colección más emblemática de esta casa relojera, a través de u nuevo cronógrafo que fue presentado por todo lo alto en el Baselworld 2005, el gran evento de la relojería y la joyería mundial. Al poco tiempo, el Big Bang recibió el premio al Mejor Diseño en el Grand Prix d’Horlogerie de Ginebra y se convirtió en una de las piezas de relojería más famosas del mundo. En los años siguientes, modelos innovadores, dentro de la serie Big Bang, fueron explorando diseños cuya audacia se correspondía con la elegancia y cierta atemporalidad que hace de Hublot una marca siempre actual. Modelos como el Big Bang All Black, que apuesta por una “visibilidad invisible”; el Big Bang One Million $ B.B., donde el protagonismo de los diamantes es indiscutible y que le valió el premio al Mejor Reloj de Joyería en el

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Grand Prix d’Horlogerie de Ginebra del 2007; ese mismo premio lo recibiría, en el 2009, el modelo One Million $ Black Caviar. También hay que pensar en el Big Bang Plongeur, cuya caja extragrande mantiene un atractivo equilibrio; o el Mag Bang, hecho de una nueva aleación de aluminio y magnesio que le aporta una agradable ligereza y que fue premiado como la Mejor Innovación tecnológica en el Middle East Watches, Jewellery & Pens Awards 2007 de Bahréin. Los premios a estos modelos vinieron de la mano con la apertura de las primeras boutiques monomarca en París y Saint-Tropez, acciones previas a la adquisición de Hublot por parte del famoso consorcio de marcas de lujo LVMH, Moët Hennessy Louis Vuitton en el 2008.

La cultura del por art se ve reeditada en la colección Big Bang Pop Art que Hublot diseñó bajo un concepto muy femenino. En el interior late el movimiento HUB4300, un cronógrafo mecánico de cuerda con una ventanilla de fecha situada en las 4h que los entendidos sabrán apreciar

Ese mismo año vio la luz el primer Big Bang diseñado para la mujer, con una caja algo más pequeña y el bisel engastada en delicados diamantes, y al que se sumó el premiado Big Bang Purple Carat, un bello encuentro del oro con la amatista. Más adelante vendrían diseños tan divertidos como elegantes, como el Big Bang Pop Art Yellow Gold, o el Big Bang Jeans, el Big Bang Tutti Frutti, o la serie Big Bang Ferrari. También se lanza la colección Classic Fusion, algo más sencilla pero siempre con la idea de la caja ojo de buey tan propia

En el 2011, Hublot presentó su Oceanographic 4000, un reloj desarrollado en los laboratorios de la marca en coordinación con el Museo Oceanográfico de Mónaco, cuya resistencia le permite sumergirse y soportar presiones de hasta 4000 metros de profundidad en el mar.

de Hublot. Además, la marca incursionó en el mundo del fútbol al ser el cronometrador oficial del Euro 08, para lo cual diseñó un cronómetro especial para los árbitros con el movimiento adaptado a la duración de un partido. Para el 2010, se convirtió en el Reloj Oficial de la FIFA y Cronometrador de las dos siguientes Copas del Mundo. Dentro del universo deportivo, Hublot también ha sido cronometrador oficial de la Fórmula 1, y se ha vinculado a Ferrari, Los Angeles Lakers, el Manchester United y el torneo UEFA 2012, entre otros. Más adelante vendrían la potente y robusta serie King Power, cuya evolución se orientó al movimiento UNICO y luego al Tourbillon Manufacture, fabricados por la Cofradía Relojera Hublot, especializada en grandes complicaciones. Siguiendo su crecimiento natural, Hublot presentó una nueva colección, la Masterpiece MP, también dentro del rubro de las grandes complicaciones, y la exclusiva serie Vendôme, con piezas limitadas de venta solo en sus propias boutiques.

La total libertad a la hora de crear es uno de los principios que honra esta marca, cuya posición en el mercado internacional de relojes es de las más encumbradas y reconocidas. En el Perú, los relojes Hublot se encuentran en las tiendas de Aldo & Co. n

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Admiral’s Cup Legend 38, excepcional pieza de femenina belleza, con 1.444 piedras, entre diamantes y zafiros, que representan 11,56 quilates.

original de 1966, pero, en el 2007, se le dio una doble curvatura a la caja para darle un efecto elíptico al cristal de zafiro. Previamente, se le había incorporado la función de calendario perpetuo.

CORUM

La tercera colección que completa el catálogo de cuatro grandes títulos es Artisan Masterpieces, cuya característica principal es la decoración de las esferas, en muchos casos miniaturas pintadas a mano de animales o escenas diversas, en honor a los legendarios diseños decorativos de la relojería más tradicional. Sus ediciones son limitadas.

CORUM Navegando en el tiempo

QUIEN CONOCE SU HISTORIA SABE QUE LA INNOVACIÓN EN EL DISEÑO, LA BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA TECNOLÓGICA Y EL BUEN GUSTO PARA MARCAR LA DIFERENCIA CARACTERIZAN A ESTA MARCA SUIZA QUE, DESDE QUE EMPEZÓ SU ACTIVIDAD HACE CASI 60 AÑOS, HA CONTRIBUIDO COMO POCAS A LA EVOLUCIÓN ESTÉTICA DE LOS RELOJES DE LUJO. Desde que la prestigiosa casa suiza relojera presentó por primera vez la serie Admiral’s Cup, selló para siempre su relación con el mundo del deporte y la náutica. Era 1960, y el nuevo reloj —de caja cuadrada y uno de los primeros que, con esa forma, podía ser hermético, lo cual lo hacía ideal para la navegación— fue dedicado a la legendaria competición organizada por el Royal Ocean Racing Club y que lleva ese mismo nombre: Admiral’s Cup. Pronto, este bello ejemplar y sus sucedáneos se convirtieron en la colección más emblemática de Corum, en su buque insignia.

El Admiral’s Cup AC-One 45 Double Tourbillon, todo un clásico de Corum que fusiona, en su versión más contemporánea, el alto desempeño y la innovación en el diseño.

Otras tres grandes colecciones completan el catálogo de Corum, que actualmente cuenta con más de 150 referencias: Romvlvs, de líneas puras en una esfera totalmente limpia, sin índices y con números romanos en altorrelieve grabados en el bisel. Fue creado por Jean-René Bannwart, hijo del fundador de la marca, René Bannwart. Los modelos actuales se basan en el diseño

MODELOS QUE HAN HECHO HISTORIA En sus casi 60 años de existencia, Corum ha presentado relojes que no son solo obras maestras de la relojería, sino también retos a la elegancia y el diseño con clase. Su fundador, un experimentado relojero de La Chaux-de-Fonds, cerca de Neuchâtel, decidió crear su propia marca bajo los más altos criterios de perfección. El nombre que eligió, Corum proviene del latín quorum y de la frase “Quorum praesentia sufficit”, que alude a la cantidad mínima de personas necesarias para legitimar una decisión. Con el nombre, llegó el logotipo: una sofisticada y elegante llave.

22 años después de su lanzamiento, el modelo 2014 del Admiral’s Cup AC-One 45 Tides renueva su estética para proponer características ideales para la navegación: movimiento mecánico que indica las horas y amplitud de las mareas, el ciclo de las lunaciones, la fuerza de las corrientes y la altura de las aguas.

Corum no solo es famosa por sus originales y arriesgados diseño, sino también por sus presentaciones mundiales Cada año, produce un número limitado de piezas de colección.

Marcar una nueva pauta en diseño fue otro de los criterios que han regido desde un principio a Corum. Allí está el modelo Chapeau Chinois de 1958, inspirado en el sombrero cónico de los campesinos chinos; o el Reloj Moneda (1964), cuya esfera es una moneda de oro de veinte dólares. Y el reloj Feather, una maravilla de la técnica relojera que logró colocar auténticas plumas de pavo real en la esfera sin que el mecanismo sufriera desperfectos. También hay que considerar el modelo Buckingham, presentado en 1965, que ostentaba una gran caja rectangular, toda una innovación cuando aún no existían los relojes de gran tamaño. Y, el peculiar Rolls-Royce, producto de una alianza estratégica con la marca de autos de lujo. La caja y la esfera imitaban la rejilla del radiador de un Rolls-Royce, incluyendo la figura de la mujer alada. Otros modelos, como el Tabogan de 1977 —de complejo mecanismo y que permitía colocarlo verticalmente, convirtiéndose en un reloj de mesa—; el Trapèze (2001), de caja trapezoidal; el Classical Vanitas, con esfera decorada con trabajo de marquetería, y el Bubble, con un efecto en el cristal de zafiro que

CORUM

Otra importante colección es la de Corum Bridges, cuyo movimiento baguette lo caracteriza desde 1980, herencia del anterior Golden Tube. En el 2005, Corum celebró sus cinco décadas de fundación con una nueva edición del Golden Bridge, al que dio un estilo contemporáneo. Y ya antes lo había dotado con un tourbillon con escape de silicio.

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El carácter elegante y deportivo del modelo Admiral’s Cup Legend 38 Chronograh está dotado con la complicación cronógrafo. Decorado con diamantes engastados en los índices, está disponible en acero, en oro de 18 quilates combinado con acero, e incluso en blanco con pulsera de satén.

lograba una curiosa imagen de la esfera gracias a un efecto lupa, dan también cuenta de una marca dispuesta a diferenciarse tanto a nivel tecnológico como estético. Tan es así que, en el año 2000, René Bannwart recibió el premio Gaïa del Museo Internacional de Relojería, en la categoría Artesanía y Creatividad, por su aporte a la cultura y la historia de la relojería en el mundo. LA EVOLUCIÓN DE UN GRAN CLÁSICO: ADMIRAL’S CUP Es uno de los grandes clásicos de la relojería mundial que pasó, como hemos mencionado, de la caja cuadrada de sus inicios a la de forma dodecagonal y, cumpliendo la función de índice, con sus doce gallardetes náuticos correspondientes al código internacional de las señales marítimas. De hecho, los diseños del 2013 en adelante mantienen estos atributos tan representativos y a los que ha sumado nuevas características técnicas y de estilo. A lo largo de su existencia, muchas son las versiones que la maison suiza ha desarrollado para la colección Admiral’s

El modelo Admiral’s Cup AC-One 45 Squelette, sumamente ligero gracias a su caja de titanio grado 5, posee una mecánica de alta precisión (28.000 alternancias/hora) correspondiente al calibre CO 9000 de carga automática.

Cup, como el modelo Tides de 1992 (movimiento Co 277), altamente especializado para brindar información pertinente a los navegantes, como las fases lunares, la hora de las mareas, estimación de la altura del agua y la fuerza de las corrientes. O el Deep Hull, preparado especialmente para el buceo gracias a que su hermeticidad permite sumergirlo hasta 1.000 metros. Este modelo fue creado para celebrar los cincuenta años de la serie náutica. Por su parte, la versión del Admiral’s Cup AC-One Double Tourbillon trajo consigo un nuevo movimiento de gran complicación: el calibre C0 1008 de cuerda manual con reserva de 72 horas. Una mecánica particular que revela dos tourbillones montados en paralelo y asociados al calendario retrógrado, y un sistema de corrección de horas. Esta versión viene en oro rojo 5N de 18 quilates o en titanio grado 5, y su esfera, con índices y agujas luminiscentes, tiene un diseño exclusivo desarrollado por Corum: el grenadier fendu, consistente en pequeños cuadrados entallados en diagonal y con los célebres gallardetes náuticos en relieve de Corum. Modelos como los ya mencionados, o como el Admiral’s Cup Tourbillon 45, dan cuenta de una marca que no ceja en su empeño de incorporar nuevas complejidades a su estupenda manufactura mientras enarbola la bandera del diseño de alta calidad n

Helena van Engelen es una gran mujer que ha dedicado los últimos trece años de su vida a ayudar a los niños y a sus familias a construir hogares más sanos emocional y afectivamente. Para los pequeños, ella es, sencillamente, “Mamita Helena”.

Información de contacto WWW.NINOSDELARCOIRIS.ORG WWW.LASCASITASDELARCOIRIS.COM FACEBOOK: Fundación Niños del Arco Iris elio.crocco@ninosdelarcoiris.org

Hace trece años, una mujer holandesa lo dejó todo para instalarse en el Perú y ayudar a los niños más pobres y desatendidos de Cusco. Lo que ha logrado es realmente admirable, y ahora Aldo & Co. se suma a su esfuerzo diseñando una joya exclusiva y llena de color cuya venta contribuirá con este bello proyecto.

Fundación

Niños del Arco Iris

Con el tiempo, más programas fueron implementándose para obtener un mayor alcance en la comunidad.

UN HERMOSO REGALO PARA EL PERÚ

El Perú está lleno de historias maravillosas, estimulantes, de esas que nos impulsan a trabajar con renovado entusiasmo y a compartir con los demás los logros alcanzados. Una de esas historias la protagoniza Helena van Engelen, una holandesa que se enamoró de nuestro país y que encontró en los niños más pobres de Urubamba, en Cusco, su gran motivación de vida: crear para las familias más necesitadas un centro de atención médica, educación y amor incondicional. Lo que por entonces parecía un sueño se concretó en la Fundación Niños del Arco Iris, liderada por “Mamita Helena” que es como cariñosamente llaman a su benefactora. La labor de Helena empezó en el 2001, cuando vendió su casa en Ámsterdam y se instaló en Urubamba,

donde adquirió una parcela de 2.7 hectáreas en las faldas de una montaña en pleno Valle Sagrado, un lugar hermoso y fértil. “Aquí he encontrado mi sitio”, se dijo a sí misma, e inmediatamente empezó la construcción de un complejo que sería el inicio de la Fundación. Esta organización sin fines de lucro tuvo como primer programa “Casa de Familia”. Helena formó un hogar con 16 niños desamparados, a quienes brindó mucho cariño, un techo, alimento, educación y salud.

UN FUTURO PARA TODOS La Fundación genera desarrollo social en Urubamba a través de la salud y la educación. Para ello, ha implementado, en su propio terreno, el Consultorio Médico y Dental, donde cualquier persona sin recursos puede tratarse. Cada año se realizan cerca de 30 mil atenciones médicas. En lo referido a educación para los más necesitados, la Escuela Niños del Arco Iris tiene 129 alumnos de primero a quinto de primaria. Además, cada año se implementa un grado más, de modo que se llegará a quinto de secundaria. Los niños reciben educación de calidad, alimentación diaria, atención médica y formación en valores. Como complemento y antes de regresar a sus casas, acuden a talleres de quechua, psicomotricidad, teatro, danza, manualidades y creatividad. Este concepto educativo se ha hecho extensivo a los padres de estos niños, para los cuales se ha planificado una Escuela de Padres, de modo que se integren a la formación de sus hijos y vayan trabajando a nivel de familia desde el hogar.

El CETPRO (Centro de Estudio Técnico-Productivo) es otro programa de educación que se brinda a jóvenes sin recursos la opción de obtener titulación técnica en dos carreras de dos años cada una: Recepción hotelera e Inglés, y Computación e Informática. Actualmente, 70 alumnos se encuentran estudiando, y desde el 2005 son 775 los jóvenes allí capacitados. MUCHAS FORMAS DE AYUDAR Recientemente, el artista plástico Gam Klutier pintó un fantástico mural en el interior de una cúpula en las instalaciones de la Fundación. Esta es una de las tantas razones para visitar este hermoso lugar y poder vivir una experiencia única compartiendo con los niños y jóvenes, unirse con la naturaleza y encontrarse tan cerca de los centros arqueológicos de Machu Picchu, Ollantaytambo y más. Esto se puede lograr visitando el hotel Las Casitas del Arco Iris, construido dentro del terreno de la Fundación. La totalidad de lo generado se dirige a los programas de ayuda. A cambio de una sin igual experien-

FUNDACIÓN NIÑOS DEL ARCO IRIS

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MASPOR MARINE

64 cia, se contribuye con esta obra. Otra manera de apoyar es visitando la tienda de ropa Arco Iris Vintage en el Centro Comercial Camino Real, local B-60, en San Isidro, Lima. Asimismo, el proyecto necesita de apoyo monetario. Para que se haga con gusto, el aporte siempre debe ir de acuerdo a las posibilidades del donante. Para esta modalidad, los interesados pueden contactarse con la Fundación y juntos ver la mejor manera de canalizar la ayuda. LA PULSERA DEL ARCO IRIS Cuando Aldo & Co. supo de la existencia de la Fundación Niños del Arco Iris, de inmediato pensó en una forma creativa y diferente de colaborar con ella. Fue así que creó una joya que representa los principios que mueven a Helena y que manifiesta a través del color: el verde del crecimiento, para acabar con la ignorancia; el amarillo, por ser el color de los niños que han nacido para brillar; el azul simboliza la sabiduría para ganarle al

futuro incierto, y el rojo es la fortaleza para mantenernos firmes ante la adversidad. Con estos conceptos, se ha desarrollado una pulsera de cuero con piedras de colores diseñada, creada y elaborada en los talleres de Aldo & Co., y cuya venta será en beneficio de la Fundación. Esta pieza, de cantidad limitada, está disponible en todos los locales de la joyería a nivel nacional. “Tengo interés en el alma del ser humano, en el camino que tenemos que seguir. Y la belleza es parte de la esencia de la vida. Tanto la belleza interior como la exterior simbolizan la fuerza”, señala Helena, una generosa mujer que vio en el Perú y en sus niños esa belleza que tanto aprecia n

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Estofado nikkei, perfecto encuentro de dos cocinas unidas por el tiempo y la tradición.

Hassun: caracoles al shoyu, sorbet de kiuri con manzana, calamar sureño, wakame, emulsión y crujiente de Porcón.

Ocupa el puesto número once de la lista de los 50 Mejores Restaurantes de América Latina. Y está en nuestra ciudad, como guardián de los sabores más exquisitos de la fusión peruanojaponesa. Los platos de su creador, Micha Tsumura, son la amalgama perfecta entre la delicadeza y precisión nipona, y la creatividad y generosidad de lo nuestro.

Restaurante

rigía a mi padre, era en japonés. Desde que tengo uso de razón, he viajado todos los años, por lo menos una vez, a Osaka, la ciudad de mi padre. Es allí donde comienzo a experimentar los sabores de la comida japonesa preparada por mi abuela, que es una extraordinaria cocinera”, recuerda el chef con sorprendente claridad.

Maido UNA JOYA EN LA CIUDAD

Dicen que la gastronomía es una de las mayores representaciones de la historia de un pueblo. En el caso particular del restaurante Maido, uno puede experimentar, a través de cada ingrediente, tiempo de cocción y técnica culinaria, la fusión de dos culturas muy ricas en insumos y recetas de antaño como son la peruana y la japonesa. Mitsuharu Tsumura, el creador de este bastión de la cocina Nikkei, como se le llama a esta fusión gastronómica, dice que su contacto con este tipo de comida viene desde siempre. “En mi casa se cocinaba criollo, pero no era raro encontrar en el almuerzo un delicioso ají de gallina acompañado de arroz japonés, sin sal, sin ajo y más pegajocito, que, combinados, sabían muy rico”, afirma Micha, como le dicen cariñosamente a este destacado chef que ha elevado a la categoría de joya cada una de sus creaciones. De padre japonés y madre nissei (hija de japoneses nacida en Perú), Micha Tsumura es heredero de una tradi-

ción culinaria en la que convergen la delicadeza y precisión de los sabores del Japón con la intensidad y generosidad de nuestra comida local. No es casualidad, entonces, que hoy formen parte de la carta de su restaurante Maido platillos nikkei como el asado de tira nitsuke cocido en 50 horas, con reducción de sake, mirin, shoyu, ají limo y ajo crocante; el tacuchaufa o el tartar de atún en cortes gruesos, yemas de huevo al shoyu, aceite de ajonjolí, ajo y negi. Y recetas íntegramente japonesas, como diversos tipos de sushi —nigiri y maki— cuyos sabores también forman parte de su historia de vida. “Yo siempre viví ambos mundos. Hasta con el idioma, de niño, cuando hablaba con mi madre lo hacía en español, y cuando me di-

LA FELICIDAD DE HACER LO QUE MÁS SE AMA Pero no es solo el recuento de una niñez y juventud colmada de esta fusión de sabores lo que define al restaurante Maido, hoy considerado como uno de los 50 Mejores Restaurantes de América Latina, como una piedra preciosa de la cultura nikkei. También lo hace el camino de un chef como Micha, que ha sabido plasmar en su negocio, la disciplina y perfeccionamiento personal propios de la cultura japonesa, con el ingenio y creatividad del peruano, alcanzando el éxito en aquello que más lo hace feliz: cocinar en su restaurante y tomar sus propias decisiones. Según el chef, lograrlo no fue fácil precisamente. Luego de terminar su carrera de Artes Culinarias y Administración de Alimentos y Bebidas en la Johnson & Wales University, en Rhode Island, Micha viajó a Japón en lo que fuera una de las experiencias más difíciles y enriquecedoras de su carrera. “Después de cuatro años de estudiar en Estados Unidos, lo único que quería era quedarme en Perú, pero la falta de oportunidades laborales me alejaba de esa idea. Conver-

sando con mi padre, me di cuenta de que no podía tener un restaurante donde se ofreciera sushi si no había ido a Japón para aprender a prepararlo, así que tomé la decisión de irme”. Durante los dos años que Micha permaneció en Asia, el chef vivió en carne propia la filosofía del perfeccionamiento personal de la cultura japonesa. Después de algunas idas y vueltas para encontrar el restaurante ideal para su entrenamiento, pasó muchos meses lavando ollas y limpiando mariscos y pescados antes de tener autorización para preparar un plato. “La cultura japonesa es bien fuerte, es la cultura de sufrir para lograr tus cosas. Allá nadie busca el camino más fácil. Y así me pasó a mí. Cuando el señor Hirai, dueño del Seto Sushi, aceptó tomarme bajo su tutela, pasé muchos meses perfeccionándome en las tareas más operativas de la cocina, pero cuando por fin me dieron la oportunidad de trabajar en la barra, sentí una mezcla de nervios y orgullo, porque si en Japón te dan ese puesto, significa que te mereces estar parado allí y tener el privilegio de cocinar para los demás”, explica Micha.

“Mi padre, el hombre que más admiro” AUNQUE LO RECUERDA PARCO Y EXIGENTE EN SU NIÑEZ, Micha afirma que su papá es una figura fundamental en su vida y en su carrera. “Me volví amigo de mi padre a los quince años. Él para mí es un ejemplo de empezar de cero y lograr algo importante. Como emigrante japonés, tuvo que lucharla mucho acá. Él siempre me ha aconsejado en mi carrera y hasta el día de hoy lo busco para conversar”.

RESTAURANTE MAIDO

Nigiris de la tierra y nigiris del mar, perfectos bocados que resultan en una mistura de sabores y texturas.

RESTAURANTE MAIDO

Pulpo al olivo y tamalito verde de arroz, clásicos de la cocina peruana en delicada reinterpretación.

Más que una filosofía

Peripecias de un chef peruano en tierras japonesas LO DIFÍCIL DE TRABAJAR en la barra de un restaurante en Japón es la amplitud de insumos y que los clientes pueden ordenar un plato tradicional, de esos que no están en la carta. “Eran las 4 de la tarde, estaba sólo y entra una pareja a pedirme una preparación con anguila, que es muy agresiva y difícil de manejar. Pese a que por mi inexperiencia acabé persiguiendo al animal por todo el suelo, logré controlarla y preparar el platillo”, recuerda Micha.

“EL PAÍS TIENE TANTO QUE OFRECER, que conocer el origen de cada producto, contribuir a su sostenibilidad, saber quién lo cultivó o quién lo pescó es más que una fuente de inspiración, es compartir su historia; y cuando uno puede contar la historia de un país servida en un plato, es capaz de expresar lo que es el Perú”. MICHA TSUMURA.

Años de aprendizaje y experiencias en otras áreas de la gastronomía se dieron antes de que Mitsuharu Tsumura diera el salto hacia el restaurante propio. Tal es el caso de su enriquecedor paso por el hotel Sheraton, donde hizo una carrera de seis años, llegando a ocupar la gerencia de alimentos y bebidas. “Tomar la decisión de salir fue muy difícil. Con 26 años lo tenía todo: una gerencia, un muy buen sueldo, todos los beneficios del mundo... Además, mi gerente general me acababa de ofrecer entrenarme para una próxima gerencia general. Realmente era arriesgarlo todo e invertir en algo desconocido. Al final, me fui por lo que más me hace feliz”. Hoy, toda esa sabiduría y fusión de culturas las ha plasmadao en la incomparable carta del Maido, cuyos platos han sido desarrollados luego de ocho meses de investi-

gación y son constantemente renovados por el chef y su equipo, que nunca dejan de combinar insumos para crear nuevos sabores. Así, quien desee experimentar el placer de entregarse a una experiencia culinaria diferente y disfrutar de recetas japonesas y nikkei, elaboradas con ingredientes frescos y de primera calidad, siempre será bien recibido en Maido. Allí, son capaces de dedicarle hasta sesenta horas a la elaboración de un sofisticado y exquisito plato solo para que la experiencia que viva un comensal perdure en él para siempre. Como las joyas más finas n

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Sudáfrica Botsuana, China, Sierra Leona, Canadá, Venezuela, Guinea, Lesoto, son algunos de los países que destacan por la altísima calidad de sus diamantes. Para considerar su calidad y características, es casi un estándar internacional el aplicar cuatro criterios que se ha dado en llamar las “cuatro c”: el carat o quilate; la claridad o pureza, el color y el corte.

EL SECRETO DE LAS CUATRO C

CUESTIÓN DE PESO La unidad de medida que se usa para calibrar un diamante es el quilate (carat en inglés), y equivale a 0,2 gramos. A mayor peso y tamaño, mayor valor de la pieza (aunque este no es el único criterio de evaluación, pero sí uno muy determinante). El diámetro y la altura de un diamante inciden directamente en el peso de la piedra, por lo que el tallado juega un papel importante. Es clave saber que los diamantes falsos pesan un 70% más que los diamantes reales, por lo que esta medición es mejor hacerla en un laboratorio o joyería conocida y que otorgue certificación propia e internacional.

EL SECRETO 70 DE LAS CUATRO C NADIE ESTÁ OBLIGADO A SER UN EXPERTO EN DIAMANTES PARA DISFRUTAR DE SU BELLEZA. SIN EMBARGO, SABER QUÉ DISTINGUE A UNO REALMENTE BUENO DE OTRO DE DIFERENTE NIVEL NOS ASEGURA QUE ESTAMOS ANTE UNA PIEDRA NO SOLO HERMOSA, SINO DE CALIDAD Y AUTENTICIDAD GARANTIZADAS.

Es prácticamente imposible no sentirse atraído y maravillado por los diamantes y su cautivante manera de reflejar la luz y brillar. Considerado el rey de las piedras preciosas, se trata de un mineral —carbono— forjado al interior de la Tierra al que le tomó miles de millones de años ser lo que es y adquirir, además, esa dureza que lo pone en la cima de los elementos naturales. Tan así que cortar un diamante solo se puede lograr con otro diamante. En su estado bruto son grandes y vastos, pero es con el tallado que se les extrae toda su magnificencia. Angola, Namibia, Rusia,

EL TEMA DE LA CLARIDAD Para determinar el grado de pureza o claridad de un diamante, hace falta una lupa 10x (que aumenta diez veces) para observar la existencia de inclusiones, las cuales determinan la calidad de la pieza. Una vez detectada una inclusión, el experto debe analizar su tamaño, su contraste con relación al fondo y su posición para señalar la escala de pureza de un diamante. De más a menos, las siguientes categorías indican esta pureza en una escala diseñada por el Gemological Institute of America, GIA: Flawless o FL (lo mejor de lo mejor, la perfección; indica la ausencia de impurezas internas y externas); Internally Flawless (IF), VVS1, VVS2, VS1, VS2, SI1, SI2, SI3, I1, I2, I3 (estas últimas indican que hay una inclusión grande y/o varias inclusiones, las cuales pueden llegar a ser detectadas a simple vista y sin ayuda de la lupa). Estos factores se vinculan directamente con el precio de los diamantes. Es importante señalar que la existencia de inclusiones no indica que se esté ante una pieza desdeñable. Todo lo contrario, pues los diamantes reales suelen tenerlos, y los que no los tienen son sumamente raros. Otro dato importante: los zircones (diamantes de imitación) no tienen inclusiones.

EL SECRETO DE LAS CUATRO C

EL COLOR Los diamantes de colores son quizás menos comunes que los blancos, pero existen y son muy hermosos. Existe una clasificación internacional de 23 grados de colores, los cuales parten de la escala D (disponibles en Aldo & Co. Se trata de diamantes totalmente incoloros, muy raros y de altísima calidad), pasando por las escalas G y H (casi incoloros y hasta la Z, que indica una marcada presencia de la tonalidad amarilla y que alude a otra calidad. Muchas veces, la variación de color no puede ser detectada a simple vista. Para eso están los expertos que certifican el color, entre otros aspectos. En general, a los diamantes que no son blancos o amarillos (estamos hablando de azules, rojos, anaranjados o verdes) se les clasifica en otra escala y se les conoce como “fancy”. LOS CORTES Y LAS FORMAS Con frecuencia pensamos que el corte se refiere a la forma de un diamante: redondo, ovalado, pera, emerald, radiant, princess, marquise, entre otras. Pero, en realidad se refiere a algo más preciso: la simetría o alineación entre las facetas —o caras planas—, los ángulos y la medida que cada diamante presenta. De hecho, la magia de un diamante se hace evidente con el corte, pues allí radica su capacidad de brillar y reflejar la luz. Cuando se consigue un “corte ideal”, así llamado porque el diamante tienen las proporciones correctas, se está ante un ejemplar realmente bueno. Otros cortes son el “poco profundo” (se nota porque la luz se escapa por la parte inferior de la pieza) y el “muy profundo”, en donde la luz sale por los lados del diamante.

Por ejemplo, un diamante de corte redondo (comúnmente conocido como “brillante” y que se remonta al siglo XVII) presenta 57 facetas de abajo hacia arriba. Si se le incluye la faceta en la punta inferior del diamante (llamada “culet”, hablamos de 58 facetas. En cualquier caso, es imposible determinar el corte de un diamante a simple vista, ya que para eso se requiere de herramientas sumamente precisas que domina un especialista. Esta es, además, una de las razones por las que los diamantes de calidad vienen con certificación de garantía y autenticidad internacional, como la expedida por el GIA. En Aldo & Co., todos sus diamantes cuentan con esta indispensable certificación, además de una propia desarrollada por el corporativo n

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Glosario

las diferentes partes de la máquina de un reloj. Con el tiempo, también se empezó a utilizar para referirse a la forma de la máquina, los puentes, el origen del reloj y hasta el nombre de su fabricante. De hecho, algunos de ellos dieron su nombre a sus propios calibres: Patek, Vacheron, Jürgensen, Robert, entre otros.

Palabras clave en

CORONA

Relojería

O rueda de corona. Se refiere a la rueda (dentada, generalmente), con forma de botón giratorio, situada en la parte exterior de la caja y que se usa para dar cuerda al reloj, poner las agujas en la hora exacta o corregir el calendario.

ASA

CAJA

En los relojes de pulsera, se denomina así a la parte de la caja que sirve para sujetar o adaptar la correa o pulsera. Según el tipo, puede tratarse de un “asa de hilo”, formada por un alambre soldado a la caja, o de un “asa plana”, consistente en una pieza con diversas formas que sirve de atadura a la pulsera.

Estructura que no solo contiene la máquina del reloj, sino que también lo protege del polvo, la humedad y los golpes. Su diseño suele responder a patrones estéticos y de belleza que realzan el atractivo del reloj.

ROTOR

CALENDARIO ANUAL

Se trata de una pieza de metal pesado, en los relojes automáticos, que gira gracias al movimiento del brazo del portador, generalmente en ambos sentidos, cargando el muelle real. Hasta 1957 solía estar ubicado en el centro de la máquina, pero ahora se coloca también en otros sitios.

Dispositivo o complicación de un reloj que indica el día del mes teniendo en cuenta la variación mensual de días. Sin embargo, no tiene la capacidad de tomar en cuenta el mes de febrero, al que atribuye una duración de treinta días, ni los años bisiestos. Ante esto, es necesario hacer la corrección manualmente cada año, cuando finaliza febrero.

BARRILETE También conocido como cubo, es una rueda dentada en forma cilíndrica que contiene el muelle real. Ambos, barrilete y el muelle real, trabajan en conjunto para proporcionar la energía que el reloj requiere para funcionar.

BISEL Es un anillo de borde limado, pulido o torneado en sentido oblicuo, que se coloca alrededor del cristal, en la parte superior del reloj, para mantenerlo en su lugar y evitar que se desplace. Un bisel puede estar hecho de diversos materiales como acero, oro o platino, y ser fijo o móvil.

CALENDARIO PERPETUO Los relojes de este tipo calculan y muestran automáticamente la variación en la duración de los meses y de los años bisiestos. Incluso, pueden incluir la corrección de los años seculares no bisiestos. Según la complejidad, pyeden señalar solo el día del mes o la fecha, el día de la semana, el nombre del mes y, en algunos modelos, las fases y la edad de la luna (es decir, el tiempo transcurrido desde la luna nueva).

CEA CORERO ERIATE DELES NIS NIHILLAM NOS VENTO IUSDANDIS SOLORPO REPERUM EUM AUT AUT EXERAT. IHILITAE. ABO. NEM DELIT QUAT EAT VITA NET ET LIS CALIBRE PRERUM SIT QUIBUS, SUM RESTOR MINT. Término inicialmente referido a la EAQUAM LAME PLIATIO IN RE VOLUPTA ABOREMO disposición y las dimensiones de

CÔTES DE GÈNEVE O Cota de Ginebra. Es un diseño decorativo que se realiza en la superficie de determinadas partes de la máquina de un reloj, usualmente en los puentes de un movimiento, o en rotores y platinas. Se trata de líneas longitudinales presentadas de forma acanalada que dan a la pieza un acabado fino y lujoso.

CRISTAL DE ZAFIRO Cristal sintético con un grado de dureza solo superado por el diamante, lo que lo hace muy difícil de rayar, aunque si esto llegar a suceder, no puede ser puldio. Las marcas de relojes de muy buena calidad suelen usar cristal de zafiro.

asegurar la marcha del reloj por un tiempo determinado. Para continuar su funcionamiento, a este tipo de relojes hay que darles cuerda.

CRONÓGRAFO

ESCAPE

Instrumento o reloj que registra el tiempo transcurrido entre acontecimientos consecutivos. Los relojes cronógrafos poseen un sistema independiente que mide breves intervalos de tiempo. De este modo, los contadores para los segundos, minutos e incluso horas se pueden poner en marcha y detener cuando se desea, permitiendo medir la duración exacta de un acontecimiento.

Consiste en un mecanismo ubicado entre el rodaje y el órgano regulador de un movimiento. Tiene por función mantener las oscilaciones del órgano regulador, volante o péndulo.

CRONÓGRAFO MONOPULSADOR Consiste en un reloj cronógrafo que realiza la función de registro del tiempo con un solo botón, a diferencia de la gran mayoría de cronógrafos que requiere de dos botones para operar. Esta cualidad se debe a la complicación de monopulsador que permite iniciar, detener y reiniciar el cronómetro usando un solo pulsador.

CUERDA AUTOMÁTICA Alude a los relojes que no requieren de cuerda manual diaria, ya que el mecanismo carga a través de los movimientos que produce la persona al llevarlo en su muñeca. Estos hacen que el rotor o el contrapeso dentro del reloj gire hacia atrás y hacia delante, cargándolo constantemente.

CUERDA MANUAL Un reloj de cuerda manual funciona gracias a la acción del muelle alojado al interior del barrilete o cubo. La cinta de metal que constituye el muelle se enrolla al darle cuerda o girar la corona del reloj, y está calculada para

ESFERA Es el órgano o círculo en el que giran las manecillas del reloj y que lleva diversas indicaciones, como las horas, minutos, segundos, entre otros. Las esferas pueden tener diversas formas, estar decoradas de innumerables maneras y ser de diferentes materiales. Las indicaciones pueden estar señaladas mediante cifras, divisiones, sígnos o símbolos, según el diseño del fabricante.

FASE DE LUNA Complicación de un reloj que indica los diferentes estados de la luna (nueva, cuarto creciente, llena y cuarto menguante) a través del seguimiento de la rotación que nuestro satélite realiza alrededor de la tierra una vez cada 29 días, 12 horas y 44 minutos. Una vez realizado el ajuste, el indicador muestra con precisión la fase de la luna.

GLOSARIO

CONSIDERANDO QUE UN RELOJ DE ALTA GAMA Y DIVERSAS COMPLICACIONES PUEDE LLEGAR A TENER MÁS DE 800 PIEZAS, ES DE SUPONER QUE LA CANTIDAD DE TÉRMINOS DE RELOJERÍA ES MUCHO MAYOR. LA SIGUIENTE ES UNA SELECCIÓN DE PALABRAS QUE SERÁN DE GRAN AYUDA PARA CONOCER MEJOR ESE RELOJ QUE TANTO NOS FASCINA.

PULSADOR Herramienta, generalmente un botón, ubicada en la parte exterior de la caja que se emplea para activar o detener el trabajo del cronógrafo. Es sumamente raro que sirva para otras funciones.

RATRAPANTE

GLOSARIO

En los cronógrafos, el ratrapante permite cronometrar más de una fracción de tiempo a la vez. Esto se logra gracias a la existencia de una aguja oculta tras la clásica aguja segundera. Así, mediante un solo pulsador, se accionan una o las dos agujas, lo que permite el registro preciso de un intervalo de tiempo. Estas dos agujas vuelven a su punto de partida con una única pulsación.

FLY-BACK

RETROGRADO

Función de un cronógrafo que permite volver a la posición inicial, o cero, estando el dispositivo en marcha, presionando una sola vez el pulsador. En los cronógrafos convencionales hay que detener, volver a cero y recomenzar la cuenta, pero el fly-back lo hace todo en un solo paso. Esta función, originaria del mundo de la aviación, permite registrar el tiempo de manera rápida y casi continua.

El movimiento retrogrado es un movimiento semicircular de la aguja, es decir, no completa los 360 grados sino que, cuando la aguja llega al final de su recorrido, regresa, retrocede a su lugar inicial. Un reloj retrógrado puede tener todas, algunas o solo una de sus manecillas con este movimiento, lo que va a depender del fabricante y del tipo de reloj.

FRECUENCIA Es el número de oscilaciones por segundo o por hora, es decir, las veces por hora o segundo que el volante oscila de un lado a otro. La frecuencia se expresa en periodos por segundo (p/s) o en ciclos por segundo (c/s) o también en hertz (Hz). La frecuencia de un reloj determina, en gran parte, las velocidades a las que está sometida la maquinaria interna, lo que se traduce en precisión y exactitud en la medición del tiempo.

G.M.T. Greenwich Mean Time, por sus siglas en inglés. Los relojes que poseen esta función brindan la hora de más de un huso horario.

GUILLOCHÈ Se llama así a un tipo de decoración logrado mediante líneas que se cruzan y entrelazan para obtener diversos diseños y patrones. Puede ser de varios tipos, y se aplica en esferas, diales, componentes del movimiento o partes de la caja.

PUENTE Pieza o componente de metal en el que generalmente gira por lo menos uno de los pivotes de las ruedas o móviles del reloj. Junto con la platina, forma el chasis de los relojes. Antiguamente se daba mucha más importancia a la forma y disposición de los puentes, a fin de realizar construcciones originales o estéticas.

TOURBILLON O torbellino. Inventado por Abraham-Louis Breguet y patentado en 1801, anula, en las posiciones verticales del reloj, los efectos de la fuerza gravitatoria en el centro de gravedad del volante. Consiste en una jaula móvil con todos los órganos de escape y, en el centro, el órgano regulador. Da una vuelta por minuto, y el piñón de escape gira alrededor de la rueda de los segundos, que es fija. Se trata de una de las complicaciones más ingeniosas y sofisticadas en el mundo de la relojería.

VOLANTE Es una pequeña rueda que alberga el espiral, que con sus oscilaciones regulariza la marcha de los engranajes del reloj. Cada giro del volante (llamado “tic”) permite que el sistema de engranajes adelante una magnitud fija, moviendo las manecillas hacia adelante n