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Página 3 . Mi primer fotografía réflex Página 4. Menú de captura de imagen
INDICE
Página 6. Controles. Página 7. Objetivos. Página 8. Diafragma. Página 9. Obturador.
gina 10. Sensibilidad y sensores. Página 11. Balance de blanco. Tº Color. Página 14. Profundidad de campo. Página 17. Velocidad de obturación. Página 18. Fotometría. Página 20. Nitidez de la imagen. Página 22. Composición e iluminación.
Fotografiar es plasmar en un soporte sensible a la luz, momentos de la realidad que nos hicieron sentir... emocionar. ¡¡Vida!! Tiene poderes y materializa los sentidos. Dicen que dice mucho mas que las palabras. (Es muy cierto) La fotografia perdurará y no será arrastrada ni por la mas fuerte tormenta. La fotografia es el anecdotario de nuestra existencia.
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ard J.M.B
Introducción a la Fotografía Digital. Año 2013
Mi primer fotografía réflex
Primero voy a verificar el voltaje del cargador que sea 110 - 240 voltios o 220 voltios. Voy a poner la batería a cargar durante 24 horas continuas. La tarjeta de memoria debe ser la correcta. Estas pueden ser SD o CF. Las cámaras generalmente no incluyen las tarjetas de memoria en sus precios. Coloco la tarjeta de memoria y la batería ya cargada Voy a montar el lente en la cámara, para esto debo ver la marca “ puntito blanco o rojo” en las monturas del lente y de la cámara, los hago coincidir, apoyo en forma bien plana y pareja y giro en el sentido correspondiente, hasta escuchar el click , que me indica que el perno de traba encajo en el asiento. Una vez hecho esto, verifico que el lente montado este en modo AF (Autofoco), si esta en manual lo pongo en AF, desplazando la teclita del selector. Llevo el dial de modos, la rueda que esta en el hombro de la cámara y la llevo a modo M( Manual) Enciendo la cámara. En el modo de medición del fotómetro voy a poner Puntual (•) Seteo el tipo de archivo para la captura y voy a elegir Raw. Observo que tipo de luz tengo y en base a eso seteo la temperatura color desde WB (balance de blancos). De acuerdo a la cantidad y calidad de luz voy a poner la sensibilidad ISO. mucha luz Iso 100-200 poca luz de 400 para arriba Llevo el diafragma mediante los controles a su máxima apertura. Los controles para realizar esta operación dependen el modelo y marca de cámara. Suele
ser(en Nikon) presionando la teclita con el icono +/que a su lado tiene el icono (dibujito) del diafragma y girando el dial de velocidad (el disquito negro que nos queda accesible al pulgar derecho). En Canon es con la tecla Av +/- (Aperture Value) y girando el dial delantero. Una vez hecho esto. retiro la tapa del lente, y observo por el ocular la escena. Mediante el movimiento (giro) del aro del zoom compongo la escena en cuanto a ángulo de visión. (modifico así el campo de visión , parte de la imagen de la realidad que quiero capturar) Coloco el punto de enfoque sobre el objeto / sujeto que quiero que salga nítido y bien expuesto. Presiono el disparador hasta la mitad. Hecho esto observo la escalita del fotómetro o exposímetro, y de acuerdo a la lectura de luz que me marque, aumentaré o disminuiré la velocidad de obturación, girando el dial trasero (accesible al pulgar derecho) logrando que la escala me quede clavada en 0. Una vez logrado esto, reencuadro si es necesario y disparo. (Cuando reencuadro no me muevo ni para atras ni para adelante) Cuando presiono el disparador lo hago suavemente para no mover la cámara al disparar De acuerdo a la imagen mostrada o lectura de histograma puedo afinar mi par Diafragma- Velocidad hasta lograr el resultado deseado. Empezamos usando el diafragma mas abierto posible, así podemos también setear la velocidad de obturación mas elevada para ESA situación de luz
En Nikon controlamos la apertura de diafragma así
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Con cuidado voy a desembalar el equipo.
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Menú de captura de imagen Cámaras Nikon.
En estas pantallas vemos desplegado el menú de controles de mando seteados desde los diales y botones. Así podemos ver el formato de archivo de captura., la temperatura color seteada, la sensibilidad el modo de disparo. Velocidad de obturación, diafragma. Datos
técnicos como cantidad de imágenes que aun podemos tomar, la carga de la batería, modo de medición, modo de autoenfoque y avance de fotograma. Cada marca dispone los datos de manera bastante similar.
Cámaras Canon.
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M
Del lado de la empuñadura, sobre ésta zona que
llamamos hombro, se encuentran los controles más importantes de nuestro cuerpo fotográfico. Ahí se sitúa el botón disparador, botón que acciona el obturador de nuestro equipo. También en el mismo lugar, detrás, delante o alrededor del botón disparador suele encontrarse la teclita de encendido apagado. De acuerdo a la marca de nuestro equipo, veremos el botón que en combinación con la ruedita principal nos permite variar la abertura de diafragma. La ruedita nombrada suele ser la encarga de de cambiar la velocidad de obturación. La disposición de estos mandos suele ser intuitiva y una vez hayamos descifrado los iconos, podremos dominar el código. Este código se repite entre marcas, una vez aprendido se hace sumamente fácil controlar los parámetros
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Cámaras Nikon.
El dial principal es la rueda donde encontramos
todos los modos de disparo, desde absolutamente manual , hasta todo automático, pasando por semiautomatismos, los cuales veremos uno por uno durante las clases. Tenemos ahí muy a mano en Canon por ejemplo, un botonito que nos permite variar la sensibilidad del sensor, otro nos permite cambiar el punto de enfoque, bloquear la exposición etc. En Nikon vemos claramente el botón con el icono del diafragma, que presionado mientras giramos la ruedita detrás del hombro , nos da la posibilidad de cambiar el diafragma., Vemos también la tecla de LiveView y el botón rojo (clásico icono que indica grabación ). Como vemos es todo un sistema de iconos y graficos que nos van guiando en el manejo de nuestro equipo
Controles.
Cámaras Canon.
ya viene equipada con un lente que suele ser un zoom 18-55, esto nos esta indicando la distancia focal del mismo. Cuando situamos nuestro zomm girando el aro de zoom en 18mm, este nos permite hacer tomas amplias , como fotografías de paisajes y lugares amplios. Cuando seteamos el zoom en 55mm, tenemos una vista mas cercana de las cosas, podemos aplicar esta distancia focal a la captura de objetos un tanto lejanos, primeros planos y retratos. La calidad óptica de estos lentes es hoy en día muy buena , siendo su relación calidad precio, la mejor opción para principiar en fotografia réflex
Nikon.
digital. Existen en el mercado infinidad de objetivos y lentes para utilizar en nuestros cuerpos de cámara, tantos que necesitaríamos un libro al respecto para indizarlos y explicar las características de cada uno. Es por eso que veremos durante este curso los más utilizados y convenientes para cada tipo de situación fotográfica
Objetivos. Canon.
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Cuando compramos nuestra primer réflex esta
Diafragma. El diafragma es un mecanismo mediante el cual
controlamos la cantidad de luz que llega al sensor de nuestra cámara. Se encuentra ubicado en el lente. En todas las cámaras réflex digitales el diafragma siempre se encuentra en el lente. Su control de abertura se hace desde la botonera de control. Suele ser presionando un botón y girando una ruedita dentada. En Canon esta sobre el hombro y en Nikon detrás del hombro. El diafragma está conformado por un conjunto de laminillas de metal que se abren y se cierran variando el diámetro de la apertura del circulo que forman. Hay diafragmas circulares y otros octogonales, hexagonales etc. La forma geométrica descripta varia de acuerdo a la cantidad de laminillas que lo forman.
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Diafragma cerrado
Los valores de diafragma indican cuan abierto o cerrado se encuentra. Los números menores indican una abertura mayor y los números mayores una abertura mas pequeña. Los valores son 1 – 1,4 – 2 – 2,8 – 4 – 5,6 – 8 – 11 – 16 – 22 – 22 – 32 – 45 – 64 Cada número de diafragma deja pasar el doble o mitad de luz que su próximo correspondiente. Por ejemplo el diafragma 2,8 deja pasar el doble de luz que 4. El diafragma 2,8 deja pasar la mitad de luz que el 2
Obturador
El obturador es el mecanismo encargado de con-
trolar la cantidad de tiempo que incide la luz sobre el sensor. Se encuentra en el cuerpo de la cámara justo delante del sensor de imagen. Si queremos hacer una analogía con lo cotidiano, imaginemos una ventana que se abre y se cierra , permaneciendo abierta la cantidad de tiempo que nosotros programamos desde los diales de control.
mos el modo Bulb, el cual consiste en que el obturador permanezca abierto, mientras nosotros mantenemos presionado el botón disparador. Este modo de disparo es uno de los mas usados creativamente. Aquí como en los diafragmas la relación entre una velocidad y la otra también es de el doble o la mitad de luz.
Cuanto mayor tiempo este abierto, mas tiempo incidirá sobre el sensor la luz proveniente de la 1/2 deja pasar la mitad de luz que 1” escena El tiempo que permanece abierto el obturador se 1/2 deja pasar el doble de luz que 1/4 llama Velocidad de obturación . La escala de velocidad de obturación es la siguiente 1” - 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/15 - 1/30 - 1/60 - 1/125 1/250 - 1/500 - 1/ 1000 - 1/2000 - 1/4000 - 1/8000 Las fracciones indican avos de segundo. (fracciones de segundo) Velocidades menores a 1” se expresan ya en segundos enteros que esta abierto el obturador. Por lo general podemos llegar a programar una velocidad de 30 segundos (30”)
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Si necesitamos exposiciones mas largas utilizare-
Llamamos sensibilidad a la velocidad con la que el
Sensibilidad
Podemos decir que en algunos modelos de hace alsensor captura la luz. Su valor es el Valor ISO gunos años existió un fenómeno físico llamado ruido Este se producía al utilizar altas sensibilidades. Hoy A mayor sensibilidad mas rápido se capta la imagen. en día los avances técnicos han hecho que esto sea Nos permite mayor velocidad de obturación y/o usar una cuestión muy mínima o nula. un diafragma mas cerrado. Otros aun prefieren utilizarlo como un recurso expresivo a modo del grano de las películas de altas En situaciones donde hay poca luz seteamos una sensibilidades en sus copias monocromo sensibilidad alta. Contrariamente en situaciones donde la luz es intensa colocaremos una sensibilidad La escala de sensibilidades es la siguiente: baja 50 - 100 - 200 - 400 - 800 - 1600 - 3200 - 6400 . La escala de sensibilidades va desde 50 a 6400 (normalmente) hay cámaras que llegan a 102.800, siendo éstos modelos ultraprofesionales.
50 es la mitad de sensible que 100. 200 es el doble de sensible que 100
Sensor Existen dos tecnologías predominantes de sensores, una es la CCD y otra CMOS, ésta es la mas utilizada. A niveles de usabilidad ambas tecnologías son excelentes, siendo prácticamente imperceptible la diferencia de calidad a la hora de observar una imagen. Ya en 1980 los fotómetros de las cámaras réflex utilizaban la tecnología CMOS que origino los actuales sensores. Los de tamaño 24 x 36 mm son denominados de formato completo, Full Frame o FX. Los más pequeños se denominan APS-C y suelen medir aproximadamente 15 x 22 mm. Existe una tecnología utilizada por Panasonic y Olympus denominada 4/3 y micro 4/3 cuyo tamaño es de 17 x 13 mm.
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Canon en uno de sus modelos profesionales tiene un sensor de tamaño APS-H que se sitúa entre el full Frame y el APS-C Aprox 19 x 29 mm.
Balance de blanco
Temperatura color Para esta explicación nos remontamos a los princi-
Para esto se basaron en una escala de temperatura cuya unidad de medida es el grado Kelvin (ºK). Los pios de la física moderna grados Kelvin son considerados la escala de tempePara esta demostración científica clásica se toma ratura absoluta, y su utilización se da en laboratorios experimental y teóricamente un cuerpo negro per- experimentales. fecto, sabemos por que cotidianamente lo vivimos Para tener una idea 0º Kelvin es considerado el especialmente en verano, que los objetos de color 0º absoluto equivalente a -273º Centígrados ( -273 negro absorben la energía ( en este caso la luz del grados Celcius o centígrados bajo cero) Esta temsol), lo podemos comprobar al tocar las paredes ne- peratura es imposible de lograr en la práctica ya que gras de un edifico (están muy calientes). Es decir lo no existe materia a esa temperatura. negro o los objetos pintados de negro absorben la Retomando el experimento del cuerpo negro de Planck, estos científicos siguieron bombardeando el energía luminosa o electromagnética. Experimentalmente se diseño en teoría un objeto cuerpo negro con energía electromagnética (luz) y llamado cuerpo negro perfecto que fue sometido y el cuerpo negro seguía elevando su temperatura y expuesto a energía electromagnética (luz), este al emitiendo luz de distintos colores a medida que se ser perfectamente negro, absorbe toda esa luz sin calentaba. Así fue que tomaron la siguiente escala de tempereflejarla. Llegado un momento este cuerpo de tanta energía raturas y colores irradiados correspondientes. que absorbe comienza a calentarse e irradiar luz de un color. (Como si pusieran un clavo en la hornalla encendida de la cocina) Bien, al suceder esto, los científicos tomaron la temperatura a la que estaba ese cuerpo.
Cuando el cuerpo estaba a una temperatura de: 1900 ºK. Emitía luz naranja oscuro-- Vela o fogata. 2100 ºK Emitia luz naranja -- Lamparita incandescente (común) filamento de carbón 2500 ºK Emitía luz color naranja claro-- Lamparita común de filamento de Tungsteno 3000 ºK Emitía luz naranja amarillento-- Lamparita de filamento alogenada 3900 ºK Emitía luz amarillo verde / verdosa-- Tubo fluorescente década del 80 4200 ºK Emitía luz verdosa levemente azulada-- Sodio baja presión 4700 ºK Emitía luz verdosa azulada-- Sodio alta presión 5600 ºK Emitía luz “blanca”-- dia despejado-Flash-Tubo fluorescente daylight 6000 ºK Emitía luz celeste blanquecino 6500 ºK Emitía luz celeste clarito 7000 ºK Emitía luz celeste-- Nublado suave. Resolana - sombra en un dia despejado 8000 ºK Emitía luz celeste intenso-- Cielo nublado claro. Nieve/arena brillante
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Continúa
Temperatura color Balance de blanco Continuación Muy bien, como unimos esto con la fotografia digital? Como vemos, la luz, sea natural o artificial tiene un color de a acuerdo a la fuente que la origina. Nosotros los seres humanos tenemos la capacidad física y cerebral de determinar que una hoja es blanca por cuestiones no solo físicas de nuestro sistema visual sino también psicológicas, desde pequeños sabemos que una hoja de cuaderno es blanca por que así nos lo enseñan. Si miramos en la escala que antecede este párrafo , vamos a observar que en un determinado momento el cuerpo negro irradiaba una luz “blanca” (5600ºK) A esta temperatura color se la llamo temperatura color “Luz Día”. Las razones son varias, una de ellas es que se la llama luz día por que es el “color” que tiene el sol cuando es de día entre las 9 y 17 horas. Es la luz a la que naturalmente esta acostumbrado el hombre desde que corría desprovisto de ropas por los campos. Es nuestra luz natural. Esta es la luz con la cual nosotros vemos reproducido el color de las cosas correctamente. Pues bien este “color” de luz, es emitido por el sol. (luz natural - iluminación natural)
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Tambien existen otras fuentes de luz que no son naturales , son las llamadas luces artificiales. Generalmente generadas a partir de energía eléctrica. Estas luces artificiales de acuerdo a la fuente que las emite tienen un color característico. Este color se “mide” en grados Kelvin y se basa en la escala anterior. Si tenemos en cuenta que lo que nosotros conocemos como una hoja blanca se ve blanca si la vemos bajo la luz del sol (luz dia) , en teoría al verla bajo una luz artificial esta se teñiría del color de la luz, pues bien, aquí entra en juego el tema físico,
cerebral y psicológico. Nosotros los seres humanos venimos con un sistema para determinar el blanco de manera automática. Algo realmente fantástico. Que hacemos nosotros para poder ver una hoja blanca de color blanco sin importar la fuente de luz que ilumina esa hoja? Nuestro sistema visual se apoya en dos tipos de sensores llamados estos conos y bastones. Los bastones actúan sobre el brillo/contraste de las cosas, es decir son sensores de brillo y contraste. Los conos son sensores de color, y actúan determinando el color de las cosas. Las personas que no ven los colores tienen desactivados sus conos. Otros tienen los conos sensibles a determinados colores y ven un limitado número de colores (daltonismo) Nuestros conos están siempre activos haciendo un constante balance de blancos automático para así mantener una referencia correcta de los colores que percibimos. Estos conos están activos bajo determinada cantidad de brillo, que al disminuir su cantidad, hace que los conos queden en estado latente de funcionamiento. El exceso de brillo también los desactiva y se llama encandilar. (Cuando nos encandilan , nos quedamos viendo un largo rato manchas de colores rojo, verde y azul , eso es nuestro cerebro y conos haciendo un escaneo de escena y balance de blancos, llevando cada cono a su estado correcto de percepción) Eviten siempre ser encandilados. JAMAS se disparen o disparen a otra persona un destello de flash. Pueden dañar para siempre sus conos y sus bastones. Se darán cuenta que cuando hay muy poca luz, como por ejemplo de noche, quienes mandan en el sentido visual son los bastones, que son mas sensibles al brillo , pasando a un segundo plano los
Muy bien entendemos que la luz, de acuerdo a la fuente que la genera tiene un color determinado. Nuestro sistema óptico, visual, cerebral y psicológico determina automáticamente el blanco. Esto llevado a una cámara fotográfica funciona de igual manera en teoría, digo en teoría por que si bien nosotros determinamos el blanco de acuerdo a la fuente de luz de manera automática, una cámara fotográfica digital NO. (Por ahora) Para esto es que contamos en nuestra cámara con un botonito que dice WB (Withe Balance) en castellano balance de blancos. Existe un botonito y también existe la posibilidad de cambiarlo desde el menú de opciones. Así que, de acuerdo a la fuente que emita luz en ese momento y en ese lugar que nosotros vamos a fotografiar, debemos setear en la cámara la temperatura color correspondiente a esa fuente de luz. Esto se hace por medio de unos iconos (solcito.
Lamparita común. Tubo fluorescente. Flash. Nubecitas. Sombra) cuyo seteo corresponde a los grados ºkelvin de esa fuente de Luz. Cámaras un poquito mas avanzadas dan la posibilidad de poner en ºKelvin la temperatura color deseada. Es decir en el interior de una casa iluminado con lamparitas comunes (tungsteno) voy a poner en el balance de blanco de la cámara ese icono. Para un tubo fluorescente corregido a luz día, voy a poner el solcito. Ya que el tubo emula esa temperatura color. Si el tubo no estuviera corregido, voy a poner el icono del tubito fluorescente Cabe destacar y es necesario comentar que el correcto seteo del balance de blancos es importante por razones técnicas, estéticas y psicológicas de la imagen. Técnicas porque sabiendo como hacerlo voy a lograr una estética y correcta reproducción de los colores de la escena y/o sujetos/objetos fotografiados. Psicológica por que de acuerdo a la dominante de color obtenida ésta afectará la semantización y connotación del mensaje visual, es decir puede volver desagradable, algo que fotografiado con la correcta temperatura color sería agradable.
ºT Color seteada en cámara: luz día ºT Color luz ambiente: tungsteno Resultado: dominante cálida Pg. 13
conos, haciendo que lo que percibido sea monocromático.
Profundidad de campo Llamamos profundidad de campo a la zona nítida
Si deseo enfocar de manera manual, seteo el lente en modo M de enfoque y ajusto el foco por nitidez de imagen.
Recordemos que enfocar es hacer o poner el foco en un punto especifico de la imagen. ¿Cómo lo logramos? Primero seleccionamos y seteamos uno de los tantos puntos de enfoque de los que disponemos mirando a través del visor. El punto seleccionado activo es aquel que se pone rojo al presionar el disparador hasta la mitad.
Bien.... Todo lo que aparezca “nítido” por delante y por detrás de ese punto (zona enfocada) está dentro de la llamada profundidad de campo. Una foto puede tener mucha profundidad de campo o poca profundidad de campo.
y enfocada por delante y por detrás del sujeto/objeto enfocado como principal en nuestra fotografía.
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Este es el rectangulito que deberé poner sobre el punto de interés que quiero salga perfectamente enfocado. Para que esto funcione de forma automática, deberé setaer el modo AF en el lente y cuerpo de cámara de ser requerido (Nikon D80 y superiores)
Esta es una imagen con mucha profundidad de campo La profundidad de campo o DOF (Depth of field) depende de varios factores ópticos/técnicos. Todos tienen la misma importancia, así que el orden es relativo. 1) El diafragma utilizado. A mayor abertura de dia-
2) Cuanto menor es la distancia del lente al sujeto/objeto enfocado, menor será la profundidad de campo. En cuanto a los lentes zoom de distancia focal variable: 3) Cuanto mas larga es la distancia focal, menos será la profundidad de campo. Es decir, en un lente zoom 18-55 como los que vienen en kit con los cuerpos, si sitúo el lente en una distancia focal de 55mm, voy a tener menor profundidad de campo que seteado en 18mm. En 18mm estaré trabajando en angular y en 55mm estoy en tele. Entonces deducimos que un gran angular tiene mayor profundidad de campo que un tele si utilizamos el mismo diafragma y el mismo tamaño de sensor. 4) Si montamos un lente de distancia focal fija , por ejemplo un 50mm a f 5,6 éste tendrá una profundidad de campo menor en una cámara con formato APS-C que si lo montamos en una cámara de
formato completo (Fx-FullFrame) Podemos decir que a misma distancia focal y mismo diafragma, un sensor de formato completo nos dará mayor profundidad de campo. Ademas sabemos ya que a mayor ángulo de visión , mayor es la profundidad de campo. Un lente de una distancia focal de 50mm tiene mayor ángulo de visión en un sensor full frame, de acuerdo a la formula del ángulo de visión . Very good ¡¡¡...¿Para qué nos sirve dominar y trabajar la profundidad de campo en nuestras fotos? En primer lugar es útil para aislar un elemento o punto de interés de la foto respecto a su entorno (lo separo del resto de los objetos) así logro darle mayor preponderancia de lectura. Lo destaco del resto.
Ejemplo: La hojita se destaca del resto. Continúa
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fragma, es decir a menor numero f, la profundidad de campo será menor. Siempre teniendo en cuenta que usamos un lente de distancia focal fija (en un zoom o lente de distancia focal variable, usaríamos la distancia focal sin variarla.)
Continuación
Uso técnico de la profundidad de campo En el caso de fotografía de productos o específicamente de productos para catálogos, quizá elija trabajar con una mayor profundidad de campo ya que necesito mostrar las características de los materiales, texturas, tramas, colores y/o pequeños detalles de ornamentación Lo podemos observar en el ejemplo de la foto Los elementos a mostrar son las copas de vidrio , platos y cubiertos. Foto destinada como apertura d catalogo de productos. Se utilizo baja velocidad . ya que se trabajo con un diafragma cerrado y luz natural exclusivamente .
En la imagen inferior vemos un ejemplo de semantización fotográfica con poca profundidad de campo
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Uso estético de la profundidad de campo
Velocidad de obturación y analizado la influencia que tiene el diafragma utilizado, en el resultado visual de la imagen obtenida. Este era el encargado de controlar la cantidad de luz o intensidad de luz que llega al sensor, entre otras cosas. El otro mecanismo a tener en cuenta a la hora de exponer el material sensible a la luz, es el obturador. Este es el encargado de marcar y controlar que cantidad de tiempo incide sobre el sensor, esa intensidad de luz que permite pasar el diafragma. Así entonces podemos decir que en cuanto a la nitidez de la imagen el diafragma nos da la posibilidad de manejar la profundidad de campo. La velocidad de obturación es la que nos permite decidir si los objetos que se mueven en la escena saldrán nítidos y quietitos o movidos dibujando su recorrido sobre el material sensible o sensor digital. Aquí tenemos dos de los parámetros fundamentales a tener en cuenta a la hora de decidir la nitidez de nuestra imagen fotográfica.
Péndulo fotografiado estático, sin moverse
Péndulo fotografiado a una velocidad de obturacion de 1/500 seg
Péndulo fotografiado a una velocidad de obturacion de 1 seg.
Péndulo fotografiado a una velocidad de obturación de 4 seg.
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Hemos visto
Exposición y fotometría
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Como hemos visto hasta este momento, es evidente que una cosa es sacar fotos, otra tomar fotografiás y otra es hacer una fotografiá . Básicamente todo esto se logra de la misma manera, utilizando un equipo de captura, o si queremos hilar fino , esto se logra exponiendo un material sensible a la luz a ésta ultima. Las cámaras primitivas que datan de los principios de esta técnica de representación visual utilizaban un agujerito por donde pasaba la luz y desde alli se proyectaba hacia el material sensible. Metal sensibilizado en el caso de los daguerrotipos, papel en el caso de los calotipos. En la actualidad, el concepto es el mismo, lo que cambia es el soporte de registro (captura) sensible a la luz. En un caso papel , en el otro un sensor electrónico. En aquellos primitivos equipos estenopeicos,como podemos notar , el diafragma era único, es decir el diámetro del agujerito por el que pasaba la luz no se podía modificar como lo hacemos hoy en día, por lo tanto el único valor a variar de acuerdo a la luz era la velocidad de obturación, o como se decía en aquellos tiempos, el tiempo de exposición. Es decir tiempo de exposición y velocidad de obturación es lo mismo. Hasta aqui todo parece bastante fácil, simplificando podemos anotar ya que, de acuerdo al diámetro de ese agujerito (a partir de ahora lo llamaremos diafragma) de acuerdo al diafragma voy a necesitar una velocidad de obturación determinada. ¿Qué es lo que hacemos al tomar una fotografía? podemos decir que al tomar una fotografía estamos metiendo luz dentro del sensor ¿cuanta luz? Pues bien la necesaria para que la imagen registrada se vea bien. Imaginen un vaso, un vaso común y corriente. Usamos una botella de agua para llenarlo.Vamos a tomar 5 tapitas y en cada una haremos diferentes tamaños de agujero. Cuando llenemos el vaso vamos a notar que con las tapitas cuyos agujeritos son mas grandes vamos a tardar menos que con las tapitas que tienen agujeritos mas pequeños.
Nivel 1
Es decir a mayor diámetro del agujerito menor tiempo . Esto mismo sucede análogamente con la fotografía, a mayor diámetro de diafragma menor tiempo de exposición (o mayor velocidad de obturación) Recordemos que velocidad de obturación, es el tiempo que esta abierta esa ventanita llamada obturador. Bien , nosotros sabemos hasta donde llenar el vaso por que lo vemos, pero ¿Cómo hacemos con la fotografía ? Para eso es que tenemos la bien amada escalita del fotómetro, aún así, si aún no entiendo bien como funciona esto, tengo una genial pantallita de 3 pulgadas en la mayoría de las cámaras digitales modernas. Si la foto sale clarita, como con mucha luz , lo que paso es que se rebalso el vaso, es decir eche mucha luz, a este resultado se le llama sobre-exposición, para corregir esto lo que tengo que hacer es cerrar el diafragma, es decir poner un valor mas alto, un numero mas alto de diafragma o achicar el tiempo de exposición (subir la velocidad de obturación) Si la foto sale oscura, es como si faltara agua en el vaso, entro poca luz al sensor a esto se le llama sub-exposición, entonces o uso un diafragma mas abierto o alargo el tiempo de exposición, es decir una velocidad de obturación mas lenta. Si, es válido usar la pantallita de atrás de la cámara para ver como salió la foto. Muchos autoproclamados y creídos gurúes de la fotografía están en contra de esta técnica básica de aprendizaje, a mi la verdad me parece una genialidad de la fotografía digital el poder visualizar inmediatamente la fotografía, para así hacer una breve verificación de la toma. Es con mucha práctica, conocimiento y confianza en nosotros mismos que con el tiempo lograremos superar este método y guiarnos por otros parámetros. Mientras tanto, utilicemos esta capacidad inmediata de la tecnología digital para nuestro beneficio y aprendizaje. Recordemos esto siempre, cuanto mas grande es el numero f, es decir el número del diafragma, mas pequeño será el agujerito por el que pasa la luz.
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Nitidez de la imagen Para este tema deberíamos primero definir la
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Podríamos llamarlo el punto caramelo de diafragpalabra nitidez. A mi humilde entender siento que ma, es el diafragmado donde ese lente trabajará con su mínima aberración visible. Estos suelen nitidez es un termino que encierra en su definiser diafragmas medios entre 8 y 11. ción la calidad total de cuanto percibimos con Si queremos lograr mayor nitidez, deberemos nuestros sentidos. aprender a ser cuidadosos con nuestros lentes Entonces una imagen fotográfica tiene nitidez y dejar de usar los antiguos filtros UV o Skylight. cuando en ella podemos ver limpia y claramente También en estos tiempos nos pretenden vender los detalles que las escenas, objetos y/o sujetos tienen en la realidad. Estos pueden ser, tramas, filtros HD. La verdad eso no hace mas que quitar calidad a la óptica que tenemos montada. Podetexturas, colores, lineas, puntos y planos. mos si, dejarlos puestos a modo de protección, El primer factor que va a influir en la nitidez, es la pero todo esto no hace mas que crear una zona calidad óptica del objetivo fotográfico. mas de difracción entre el filtro y el primer lente De su buen uso y condiciones de mantenimiento óptico de nuestro objetivo. (Lente de aire abedependen los primeros grados de nitidez. rrante) Hoy día los llamados lentes kits, (muy muy mal Mi consejo es, usarlo hasta que aprendamos a menospreciados por ciertos “gurúes” ser cuidadosos y prolijos con nuestro equipo de cada vez logran mayor nitidez, llegando hoy en toma. Creo mas importante un buen parasol día a lograr capturas de calidad superlativa. para evitar destellos internos y flares que un filtro HD. El diafragma es otro parámetro mediante el cual Bien, por este lado estamos hablando de nitidez nosotros podemos lograr mayor o menor nitidez. desde las ópticas y cristales. Para investigar un Del diafragma depende la profundidad de campoco mas al respecto , podríamos empezar a leer po, pero a su vez, cada lente u objetivo, tiene un las aberraciones de Seidel, 5 en particular.... diafragma que es su punto ideal de reproducción.
La velocidad de obturación es quizá el otro factor mas importante a tener en cuenta.
mueve para compensar el desplazamiento detectado. En el caso de los sistemas de estabilización en los lentes, estos tienen un grupo de cristales flotantes que oscilan compensando el desplazamiento vertical y horizontal. Algunos se desconectan automáticamente cuando se monta cámara en trípode y a otros hay que apagarlos, deslizando el switch a modo OFF. Además de utilizar trípode con velocidades lentas, recomiendo utilizar el disparo retardado, y la elevación del espejo , para así evitar cualquier mínima trepidación. Es posible lograr imágenes muy nítidas, siempre y cuando respetemos la técnica y tengamos el equipamiento adecuado. Una ley básica para fotografías con lentes mas allá de 50 mm de longitud focal es la siguiente La inversa de la distancia focal, el la velocidad mínima de disparo 1/Distancia focal.
Con el diafragma controlamos la profundidad de campo , es decir el área nítida por delante y por detrás del objeto/sujeto enfocado. Con la velocidad de obturación , lo que controlamos es que los objetos en movimiento salgan movidos o congelados en nuestra foto.
Es decir si estoy usando un tele de 200 mm de longitud focal, la velocidad mínima que voy a usar es 1/250, ya que es la mas cercana. Claro esta que esta es una velocidad relativamente rápida que me pedirá un diafragma abierto, esto lo compensamos hoy en día con la posibilidad de altas sensibilidades.
A mayor velocidad de obturación , “mas quietos” saldrán los objetos que se mueven. Entonces si algo que se mueve rápido es fotografiado con una baja velocidad de obturación , es probable que este salga movido y borroso en nuestra foto. Otro tema es que si usamos un lente u objetivo de distancia focal larga de entre 100mm y 300mm, y sacamos con una velocidad de obturación de por ejemplo 1/30 , la foto saldrá timbrada, esto es con un pequeño movimiento de temblequeo producto de nuestro pulso. Esto se evita mayormente utilizando un trípode. Hoy en día existen sistemas de estabilización de imágenes en los lentes u objetivos, o como hacen marcas como Sony y Pentax, el sistema de estabilización esta en la misma base del sensor de la cámara, el cual se
Recordemos que una foto saldrá movida tanto si el objeto/sujeto a fotografiar se mueve o me muevo yo con la cámara durante la captura.
Si estamos por comprar un equipo para comenzar a trabajar, las fantástica Canon T3i o Nikon D5100 nos dejarán más que satisfechos al respecto y nos dan que la posibilidad de hacer registros de fotografía nocturna a valores ISO altos sin complicarnos con el ruido, manteniendo una excelente nitidez de imagen.
Como todo parámetro fotográfico, la velocidad de obturación tiene sus aplicaciones y resultados semánticos en la imagen.
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Por el lado del cuerpo de la cámara, tenemos el sensor, este suele ser bastante complejo a la hora de analizarlo, resumiendo y sin entrar en tecnicismos, puedo asegurar que de 2009 a esta fecha, las cámaras fabricadas son excepcionales y no hay mucho que ya no puedan registrar. Algunas marcas para evitar el ruido a altas sensibilidades, como es el caso de la Pentax K7, se basan en su propio software de gestión de imagen para anular estos defectos
Composición e Iluminación Existe una regla básica de composición, esta es lla-
mada regla de los tercios, regla de punto áureo. Toda imagen basada en esta técnica es se dice una imagen áurea.
Basta con imponer nuestro punto de interés en uno de los tercios de la imagen para que esta tome ya una relativa importancia. Claro está que ademas de respetar o aplicar este método básico de composición también debemos tener en cuenta los puntos anteriormente vistos y haber logrado una exposición correcta.
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Léase la palabra básica expresando lo mínimo indispensable sobre lo que se tiene que basar nuestro trabajo fotográfico. Existen desde ya las excepciones a esta regla. Aun así, terminan siendo solo eso, excepciones . Toda posibilidad compositiva es determinada por el
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marco de encierro en cual existe nuestra fotografía. La relación de aspecto existente entre el ancho de la imagen y la altura de la misma se denomina Aspect Ratio, o Radio de Aspecto. La relación que mas beneficia a toda trabajo compositivo es la que se da dentro de un radio de aspecto de 16:10, como lo tiene el cine o 16:9 como tienen la mayoría de los actuales monitores de imagen ancha (wide) Hoy en dia gracias a programas informáticos como Photoshop es posible convertir imágenes rectangulares en imágenes cuadras y obtener así un formato poco convencional para nuestras fotos. El formato cuadrado muy utilizado en cámaras de formato medio que cargaban película 120 /220. En su momento fue un formato para expertos ya que es bastante difícil conseguir imágenes dinámicas en un marco de encierro tan proporcional y estático
tres parámetros fijos que tiene la luz sea cual sea su naturaleza. La luz tiene
1- Color 2- Intensidad 3- Calidad 4- Dirección Teniendo esto en cuenta y sabiéndolos entender, combinar y dominar, estaremos en condiciones de lograr fotografías propias y originales.
Color de acuerdo a su naturaleza. ºT color Intensidad se refiere a la cantidad de luz disponible, a la fuerza de esta, es mucha cantidad como en un mediodía en la playa o si es escasa como en el cre-
púsculo.
Calidad se refiere a la dureza de la luz. Luz dura es
una luz de mediodía de verano con el cielo despejado, Luz de sol directo a las 3 de la tarde es una luz dura. Este tipo de luz se llama dura por el tipo de sombra que proyecta. Sombras con bordes muy definidos donde no existe una transición entre la zona iluminada y la zona de sombra. Por el contrario una luz blanda es la luz de un día nublado, donde las sombras son muy esfumadas o nulas.
Dirección, esta es la que marca donde caerá la som-
bra. Las sombras en la fotografía son fundamentales ya que es lo que nos da la sensación tridimensional. Una fotografía es una imagen en dos dimensiones que gracias al efecto de luz, sombra y desenfoque logra parecer tridimensional. Las sombras sirven si son y caen como nosotros queremos.
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Al fotografiar tenemos que tener siempre en cuenta
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Imagen de formato rectangular. Orientaci贸n Vertical. Composici贸n sim茅trica. Simetr铆a axial vertical. Luz natural tamizada. Luz blanda. LowKey
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Imagen de formato rectangular. Orientaci贸n Vertical. Composici贸n sim茅trica. Simetr铆a axial vertical. Luz natural tamizada. Luz blanda. HiKey
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Imagen de formato rectangular . Composici贸n respetando la regla de los tercios. Luz difusa tamizada
Composici贸n e Iluminaci贸n
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Imagen de formato rectangular Composici贸n central triangular Luz natural drebotada. Luz semidura.
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