Выращивание винограда

Annotation Книга предназначена как для начинающего, так и для опытного виноградаря. Подробно описан процесс выращивания винограда: посадка, размножение, уход за плодоносными кустами, защита от вредителей и болезней и т. п.; его переработка, хранение, транспортировка. Для широкого круга читателей. Виктор Владимирович Горбунов Предисловие Сорта винограда Сорта очень раннего срока созревания Сорта раннего срока созревания Сорта ранне-среднего срока созревания Сорта среднего срока созревания Сорта средне-позднего срока созревания Сорта позднего срока созревания Лучшие винные сорта винограда Как регулируется сортимент винограда Что нужно знать о винограде Строение виноградного растения Годичный биологический цикл виноградного растения Влияние погодных условий на развитие виноградника Почвенно-климатические условия для винограда Особенности посадки Секреты виноградарства Методы размножения винограда Заготовка черенков для весеннего размножения Инвентарь виноградаря Закладка виноградника Уход за виноградником

Выращивание винограда в теплице Удобрение виноградника Ошибки начинающих виноградарей Календарь работ на винограднике Защита винограда от болезней и вредителей Биологические средства защиты винограда

Устойчивость винограда к болезням и морозу Болезни винограда Вредители винограда Сбор и хранение винограда Хранение винограда Литература

Виктор Владимирович Горбунов Выращивание винограда

Предисловие С давних времен виноград ценился благодаря своим полезным качествам. Вкусные и ароматные плоды этого растения обладают поистине лечебным эффектом. Они содержат легкоусвояемые сахара – глюкозу и фруктозу, органические кислоты – винную, яблочную, лимонную, щавелевую, глюкарбоновую и др. В соке ягод винограда содержатся до 1,5 % минеральных веществ – калия, натрия, фосфора, железа, алюминия, йода, брома, бора и многие макро– и микроэлементы. Плоды винограда богаты витаминами А (каротин), B1 (тиамин), В2 (рибофлавин), С (аскорбиновая кислота). Гармоничное сочетание органических и минеральных веществ обусловливает приятный вкус и аромат свежих ягод и продуктов переработки винограда – соков и вин, компотов и маринадов. Количество рутина в винограде среднего срока созревания составляет 7,62–12,95 мг%. По содержанию витамина С виноград не уступает многим плодовым культурам. Его содержание составляет 4–11 мг%, что при суточном потреблении 1 кг полностью компенсирует суточную потребность в этом витамине. В винограде содержится до 0,6 % пектиновых веществ, которых в 3–4 раза больше в бессемянных сортах. Пектиновые вещества улучшают работу кишечника, выводят из организма радиоактивные изотопы стронция, кобальта и других радиоактивных элементов, ионы тяжелых металлов и другие токсины. В зрелом винограде накапливаются минеральные вещества в виде макро– и микроэлементов, роль которых в организме человека огромна (построение костной ткани, поддержание кислотно-щелочного равновесия и нормального солевого состава крови, оптимизация водно-солевого обмена). Так, например, содержащийся в плодах кальций (до 45 мг на 100 г ягод) способствует формированию зубов, скелета, свертыванию крови. Магний поддерживает нормальную деятельность пищеварительной, дыхательной, ферментных систем (его содержится до 17 мг на 100 г ягод). В ягодах содержатся также медь и цинк, необходимые для человеческого организма. В винограде образуется 16 аминокислот, причем семь из них – незаменимые. В соке содержатся красящие, дубильные, ароматические, азотистые вещества, а в некоторых сортах – фитонциды, что усиливает бактерицидные свойства винограда. Лечение виноградом применяется при малокровии, болезнях печени, катаре глотки и гортани, подагре, хроническом бронхите, для нормализации функции желудка и кишечника и др. Однако следует знать, что в ряде случаев потребление винограда противопоказано (сахарный диабет, язва желудка и кишечника, острые формы туберкулеза, ожирение, гипертония). Виноград – один из ценнейших диетических и пищевых продуктов питания. Наиболее высоким содержанием витаминов группы В, аминокислот и микроэлементов обладают позднеспелые сорта, а в пределах сортов одинакового срока созревания – бессемянные по сравнению с семенными сортами. Количество витаминов группы В – в частности, тиамина и рибофлавина (В2), а также никотиновой кислоты, – варьирует по сортам в пределах 2,189– 4,651 мкг/мл. Особенно полезен для детей и пожилых людей свежий виноградный сок. Он повышает обмен веществ, улучшает работу печени, расширяет кровеносные сосуды, благоприятствует питанию сердечной мышцы.

Из винограда готовят самые разнообразные продукты питания: сушеный виноград – кишмиш и изюм, соки, различные вина, коньяки, варенье, маринады, компоты, мармелад, пастилу и др. Большую пищевую и диетическую ценность представляет сушеная продукция винограда – кишмиш и изюм. В зависимости от ампелографического сорта и степени зрелости ягод в ней содержится от 65 до 77 % сахаров, представленных в основном глюкозой (30–48 %) и фруктозой (30–43 %). Поэтому сушеный виноград имеет высокую калорийность (3250–3400 кал/кг). Кроме сахаров, в сушеных ягодах винограда присутствуют азотистые вещества (1,4– 1,7 %), органические кислоты (1,2–2 %) с преобладанием яблочной кислоты, клетчатка (0,6– 1,7 %), дубильные вещества и др. Ценность сушеного винограда заключается также в том, что он может сохраняться длительное время и легко транспортируется. Кишмиш и изюм особенно рекомендуется работникам умственного труда. Даже небольшое их количество снимает усталость, восстанавливает силы, активизирует деятельность мозга. Из винограда готовят также бекмес, халву, чурчхелу, шербет, виноградный мед, сироп, варенье, маринад и другие ценные диетические и пищевые продукты. Часть винограда технических сортов перерабатывают на вино. Широко используются отходы переработки винограда и виноделия, из них делают спирт, энантовый эфир, масло, уксус, винную кислоту, энотанин, кормовые дрожжи, энокрасители и др. Виноград можно выращивать не только на виноградниках, но и у стен домов, беседок и галерей, во дворах и в парках. Пристенная и беседочная культуры винограда нашли распространение в курортных местностях. Виноград, покрывающий стены жилых и общественных зданий, не только радует глаз – его листва освежает и оздоравливает воздух. Виноградную лозу можно использовать для возведения тенистых беседок и галерей во дворах, парках и палисадниках. Приятно отдыхать в таких беседках в знойные летние дни. Виноградом можно украсить дворы, здания школ, больниц. В санаториях и на дачах можно все дорожки превратить в виноградные галереи, а вдоль заборов установить из винограда высокую шпалеру. Быстрый рост и гибкость виноградных лоз дают возможность в короткий срок, за 3–4 года, сделать беседки и галереи любой формы и размера, в соответствии с расположением строений, планировкой парков, скверов, палисадников. Это особенно важно во вновь возникающих поселках, где долго приходится ждать тени от новых древесных насаждений. Виноград, выращиваемый на стенах, балконах, в беседках и галереях, дает хорошие урожаи. Не требуя больших дополнительных затрат, он дает замечательные плоды. Ценность пристенной и беседочной культуры, помимо всего прочего, заключается в том, что она позволяет использовать для выращивания урожая винограда такие площади, где ни одно другое растение, приносящее плоды, расти не может. Кусты любого сорта винограда лучше всего себя чувствуют и обильнее плодоносят, когда имеют возможность подниматься на высокую опору и образовывать высокий ствол с мощным разветвлением, а в условиях пристенной и беседочной культуры у виноградаря нет необходимости ограничивать размеры кустов. Стена – готовая опора, достаточно высокая и широкая (есть где разрастаться кусту!). Обеспечить один или несколько кустов удобрением, поливом – дело несложное. Нетрудно расположить их так, чтобы они получали хорошее солнечное освещение. К тому

же виноград не требует большого ухода. Надо освоить лишь основные способы формировки и подрезки этого растения. Здесь можно применять хорошо зарекомендовавшие себя агротехнические приемы, позволяющие выращивать мощные, высокоствольные кусты. В пристенной и беседочной культуре виноград может раскрывать все свои силы и быть не только замечательным украшением, но и давать высокие урожаи вкусных и полезных ягод. Нужно только умело выращивать его и ухаживать за ним. А для этого, конечно, необходимы знания. Наша книга поможет начинающим виноградарям. Желаем успехов!

Сорта винограда Перед тем, как начать выращивать виноград, необходимо определиться, какой сорт вы хотите видеть в своем саду, а также решить, для какого именно сорта подходят почва и климатические условия вашего участка. Сорт – это вегетативно размноженное потомство одного растения, обладающее устойчивым комплексом всех его признаков. Сорта, выращиваемые для потребления в свежем виде, называются столовыми. Они характеризуются привлекательным внешним видом гроздей и ягод, приятным ароматом и вкусом, сочной или мясистой мякотью. Технические сорта предназначены для приготовления виноградных вин, коньяков, безалкогольных напитков, соков, а также для производства сушеного винограда (изюма, кишмиша, коринки). Для этого первостепенное значение имеет химический и механический состав урожая. Их отличительной особенностью является высокое содержание сока в ягодах (75–85 % от массы ягоды) и высокое сахаронакопление. По срокам созревания сорта разделяются на следующие категории: очень ранние, созревающие раньше повсеместно распространенного стандартного сорта Шасла; ранние – созревающие одновременно с Шаслой; средние – созревающие на 15 дней позже Шаслы; поздние – созревающие на 30 дней позже Шаслы; очень поздние – созревающие на 45 дней позже Шаслы. Для каждого срока созревания сортов установлены длительность вегетационного периода в днях (от распускания почек до съемной зрелости) и сумма активных температур в градусах за этот период. Для сортов очень раннего срока созревания длительность вегетационного периода составляет 105–115 дней с суммой температур 2200–2400 °C; ранних – 115–125 дней, 2400–2600 °C; ранне-средних – 125–135 дней, 2600–2700 °C; средних – 135–140 дней, 2700–2800 °C; средне-поздних – 140–150 дней, 2800–2900 °C; поздних – 150–160 дней, 2900–3000 °C; очень поздних – более 160 дней и более 3100 °C. При изменении экологических условий произрастания сорта могут переходить из одной группы в другую, устойчиво сохраняя последовательность в созревании. По вкусу сорта винограда делятся на четыре группы: • Обыкновенный вкус. Представляет собой сочетание сладости и кислоты в различных соотношениях, без каких-либо других отличительных особенностей. Среди сортов винограда с обыкновенным вкусом иногда выделяют группу сортов с нейтральным вкусом, который часто называют «простой».

• Мускатный вкус. Во вкусе и аромате более или менее ясно выражен мускатный оттенок.

• Пасленовый вкус. Имеется травянистый привкус, напоминающий вкус ягод паслена.

• Изабельный вкус. Ощущается более или менее сильно выраженный характерный привкус, несколько напоминающий земляничный, ананасный или черносмородиновый. Этот привкус присущ для ягод всех сортов американского вида Vitis labrusca L., типичным представителем которых является широко распространенный сорт Изабелла (отсюда и произошло название «изабельный»). Сорта с изабельным привкусом чаще всего имеют слизистую мякоть.

Сорта очень раннего срока созревания Восторг Европейско-амурский гибрид российской селекции, столового направления использования. Лист пятилопастный, глубоко рассеченный. Гроздь крупная, коническая, крылатая, средней плотности. Средняя масса грозди – 300–500 г. Ягода крупная (5–6 г), овальная, белая. Мякоть плотная, хрустящая, с простым вкусом. Кожица рвущаяся. Сорт высокоурожайный, созревает в первой половине августа. Характеризуется высоким сахаронакоплением с гармоничным сочетанием кислотности и высокой транспортабельностью. Устойчив к милдью и серой гнили, выдерживает морозы –25 °C. Повреждается оидиумом. Кусты сильнорослые с хорошим вызреванием лозы. Рекомендуются штамбовые формировки с короткой обрезкой лоз на 2–3 глазка, нагрузкой 15–18 побегов на куст и дополнительным нормированием гроздями – оставлять на кусте не более 10–15 гроздей. Кардинал Сорт американской селекции (Калифорния) от внутривидовой гибридизации европейских сортов, столовый, высококачественный. Лист округлый, среднерассеченный, пятилопастный, голый, блестящий. Гроздь крупная, цилиндро-коническая, рыхлая и очень рыхлая, средней массой 150–200 г. Ягода очень крупная (5–6 г), округло-овальная, с бороздкой на вершине, фиолетово-красная. Кожица плотная, но легко рвущаяся. Мякоть мясисто-сочная, хрустящая, зеленовато-белая. Вкус со слабо выраженным мускатным ароматом. Сахаристость – 16–18 г на 100 мл, кислотность – 7–8 г/л. Высокотранспортабельный и лежкий. Плодоносность среднего уровня. Урожайность высокая, но неустойчивая по годам. Неустойчив ко всем неблагоприятным факторам среды: болезням, вредителям, морозам. Это теплолюбивый сорт. Кусты среднерослые с удовлетворительным вызреванием лозы. Формировка кустов – двуплечий кордон на штамбе или веерная с нагрузкой 13–16 плодовых побегов на куст. В годы с неблагоприятными погодными условиями во время цветения склонен к сильному осыпанию цветков, завязей и горошению ягод; в гроздьях нередко остается 10–15 нормальных ягод. Киргизский ранний Столовый сорт европейского вида. Лист средней величины, пятилопастный, сильнорассеченный, воронковидно изогнутый. Гроздь средней величины, коническая, плотная; средняя масса – 205 г. Ягода крупная, округлая, белая с коричневым загаром. Вкус с мускатным ароматом. Мякоть мясисто-сочная. Кожица тонкая, прочная. Плодоносность побегов среднего уровня. Урожайность высокая. Сахаристость сока ягод – 15–16 г на 100 мл, кислотность – 7 г/л. Сорт относительно устойчив к серой гнили, поражается милдью. К морозам неустойчив. Хорошо плодоносит как при многорукавной форме ведения кустов с низким штамбом и окучиванием на зиму, так и при высокоштамбовой культуре. Обрезка лоз средняя – 7–8 глазков. Нагрузка – до 30 побегов на куст. Кусты сильнорослые, с хорошим вызреванием лозы.

Жемчуг саба Столовый сорт европейского вида венгерской селекции. Считается эталоном для сортов очень раннего срока созревания. Лист средней величины, слаборассеченный, пятилопастный, волнистый. Гроздь средней величины, коническая или цилиндро-коническая, средней плотности. Масса грозди – 130–160 г. Ягода средней величины (2,3–2,6 г), округлая, желтовато-зеленая, с мускатным ароматом. Кожица тонкая, рвущаяся. Мякоть сочная, нежная. Кусты среднерослые. Побеги вызревают хорошо. Плодоносность и урожайность средние, при орошении – высокие. Неустойчив к морозам, всем болезням и вредителям. Формировки кустов – в зависимости от климатической зоны выращивания. В северных виноградарских районах требует укрывания кустов на зиму. Обрезка лоз средняя – 5–6 глазков. Нагрузка на куст – до 30 побегов. Кодрянка Столовый сорт молдавской селекции, сложный межвидовой гибрид. Лист слабо– или среднерассечен, с гладкой поверхностью, слегка волнистый. Гроздь крупная (около 500 г), коническая, средней плотности. Ягоды очень крупные (6–7 г), но не выравненные по размеру, иногда горошащиеся, продолговатые, темно-фиолетовые. Кожица тонкая. Мякоть хрустящая. Вкус простой, приятный. Транспортабельность высокая. Характеризуется высокой плодоносностью и урожайностью. Сахаристость – 14–15 г на 100 мл, кислотность – 7 г/л. Кусты сильнорослые с удовлетворительным вызреванием лозы. Отличается повышенной устойчивостью к милдью и серой гнили ягод. Имеет несколько повышенную устойчивость к морозам –23–24 °C. При штамбовых формировках с короткой обрезкой лоз нагрузка на куст – 15–20 побегов. Крымская жемчужина Высококачественный столовый сорт европейского вида украинской селекции. Лист крупный, округлый, пятилопастный, глубоко рассеченный, слегка воронковидный, с паутинистым опушением на нижней поверхности. Гроздь средней величины и крупная, масса – 260–290 г. Ножка грозди длинная, прочная. Ягода выше среднего размера (3–3,5 г), овальная, с заостренным кончиком, зеленовато-желтая, выровненная по размеру. Мякоть мясистая, с мускатным ароматом. Кожица тонкая, рвущаяся. Плодоносность и урожайность высокие. Способен давать урожай с замещающих почек. К съемной зрелости набирает сахаров 16–17 г на 100 мл при кислотности 6–7 г/л. Кусты средней силы роста, с хорошим вызреванием лозы. Формировка кустов приземная, многорукавная, обрезка лоз средняя – на 6–8 глазков. Нагрузка на куст – 25–30 побегов. К болезням, вредителям и морозам неустойчив. Муромец Столовый сорт европейско-амурского происхождения российской селекции. Лист среднего размера, с удлиненной средней лопастью, пятилопастный, среднерассеченный, со слабым щетинистым опушением по жилкам нижней поверхности. Гроздь крупная (340 г), коническая, среднеплотная. Ягода крупная (4–5 г), овальная, темнофиолетовая, с густым восковым налетом. Мякоть плотная, хрустящая, с простым вкусом. Кожица тонкая, рвущаяся. Многие ягоды не имеют семян. Плодоносность и урожайность высокие. К съемной зрелости содержит сахаров 16–18 г

на 100 мл и кислот 4,5–6 г/л. Побеги сильнорослые, хорошо вызревают. Сорт выдерживает морозы –24–25 °C, устойчив к милдью и серой гнили, восприимчив к оидиуму. Формировка кустов – высокоштамбовый двуплечий кордон с короткой обрезкой лоз (на 2–3 глазка) и нагрузкой до 20 побегов на куст. Мускат жемчужный Высококачественный столовый сорт европейского вида украинской селекции. Лист средний, пятилопастный, сильнорассеченный. Пластинка листа грубая, с щетинистым опушением нижней поверхности. Гроздь средняя и крупная (260 г), коническая или цилиндрическая, плотная или средней плотности. Ягода средняя, округлая, зеленоватожелтая. Мякоть мясисто-сочная, с мускатным ароматом. Плодоносность и урожайность высокие. Сахаристость ягод в период сбора урожая – 15– 16 г на 100 мл при кислотности 4–5 г/л. Побеги сильнорослые, хорошо вызревают. Сорт практически устойчив к серой гнили, оидиуму, листовертке. Не зимостоек. Глазки повреждаются при морозах –19–20 °C. В районах неукрывной культуры формировка кордонная на штамбе высотой 70 см. Обрезка лоз на 4–5 глазков. Нагрузка на куст – 35–40 глазков. Мускат таировский Высококачественный столовый сорт европейского вида украинской селекции. Лист средней величины, трех-, пятилопастный, сильнорассеченный, с загнутыми вверх краями лопастей и почти не опушен снизу. Гроздь средней величины (270 г), цилиндроконическая или коническая, плотная. Ягода средняя и крупная (3–3,8 г), овальная, черная с густым восковым налетом. Мякоть сочная, с сильным мускатным ароматом. Кожица тонкая, рвущаяся. Плодоносность средняя, урожайность высокая. Съемная зрелость наступает при сахаристости 15–16 г на 100 мл, с гармоничным сочетанием кислотности. Может накапливать до 20 г/100 мл сахаров. Транспортабельность хорошая. Кусты среднерослые с вызреванием побегов на 80 %. Для укрывных формировок рекомендуется нагрузка на куст 25–30 зеленых побега и обрезкой лоз на 7–8 глазков. Сорт неустойчив к низким температурам, болезням и вредителям. Мускат янтарный Столовый сорт европейского вида совместной среднеазиатской и молдавской селекции. Лист средней величины, слаборассеченный, пятилопастный, воронковидный, со слабым щетинистым опушением жилок. Гроздь средней величины (240 г), цилиндро-коническая, средней плотности. Ягода средняя (1,8–2,3 г), округлая, зеленовато-янтарная. Мякоть нежная, мясистая, хрустящая, с мускатным ароматом. Кожица прочная, тонкая, легко отделяется от мякоти. Плодоносность и урожайность высокие. Сорт отличается высоким сахаронакоплением – до 22–25 г на 100 мл при кислотности 6–8 г/л. Урожай может сохраняться на кустах длительное время без ухудшения качества. Транспортабельность хорошая. Кусты среднерослые с хорошим вызреванием лозы. Сорт очень отзывчив на повышение агротехнического уровня и чувствителен к перегрузке. На приземном веере нагрузка кустов – 30–40 глазков с длиной обрезки лоз на 6–7 глазков. Сорт относительно устойчив к серой гнили. Поражается милдью и оидиумом. Выдерживает морозы –18–20 °C.

Ранний Магарача Высокоурожайный столовый сорт европейского вида украинской селекции. Лист крупный, вытянутый в длину, сильнорассеченный, пятилопастный, снизу неопушенный. Гроздь средняя и крупная (250–350 г), ширококоническая, ветвистая, средней плотности. Ягода средней и выше средней величины (3,1–3,7 г), овальная, темно-синяя, с сильным восковым налетом. Горошение ягод незначительное. Мякоть мясисто-сочная, вкус простой с шоколадными тонами. Кожица тонкая, прочная. Сорт высокоплодоносный, плодоносит и из замещающих почек. Урожайность стабильная по годам, высокая. Накапливает сахаров 15–16 г на 100 мл при кислотности 6– 7 г/л. Транспортабельность высокая. В засушливые годы качество ягод снижается, поэтому рекомендуется несколько поливов. При перезревании снижаются вкусовые качества, ягоды осыпаются. Кусты сильнорослые, лоза вызревает хорошо. Поскольку сорт неустойчив к низким температурам, рекомендуется укрывная культура с приземными формировками и нагрузкой 20–25 побегов на куст. Обрезка лоз на 4–6 глазков. Сорт поражается болезнями и вредителями. Сверхранний бессемянный Столовый сорт европейского вида украинской селекции. Лист средней величины, округлой формы, пятилопастный, среднерассеченный, слегка воронковидный. Верхняя поверхность листовой пластинки светло-зеленая, на нижней – слабое паутинистое опушение. Гроздь крупная (300–400 г), ширококоническая, средней плотности и плотная. Ягода средняя или мелкая, слегка овальная, белого цвета, с солнечной стороны с загаром. Кожица тонкая. Мякоть слегка хрустящая, вкус простой, приятный. Семян в ягодах нет. Продолжительность вегетационного периода – 80–85 дней. Кусты среднерослые, с хорошим вызреванием лоз. Урожайность высокая. Отличается плодоносностью пасынков. Отрицательно реагирует на перегрузку кустов урожаем. Требует короткой обрезки лоз на 3–4 глазка и нагрузку не более 25–30 побегов на куст. В годы с высокой плодоносностью следует удалять часть слаборазвитых побегов. Неустойчив к низким температурам, болезням и вредителям. Таврия Высококачественный, нарядный столовый сорт вида винифера украинской селекции. Лист среднего размера, пятилопастный, слабо– или среднерассеченный, темнозеленый, с густым щетинистым опушением нижней поверхности. Гроздь крупная (300– 400 г), среднеплотная, красивая. Ягода крупная (5–6 г), овальная, черная. Мякоть хрустящая, с мускатным ароматом. Кожица плотная, съедаемая. Показатели плодоносности характеризуются средними величинами. Урожайность высокая. На перегрузку урожаем реагирует задержкой созревания ягод, снижением товарности и вкусовых качеств. Кондиции урожая при съемной зрелости: сахаристость – 15–16 г на 100 мл при кислотности 6–7 г/л кислот. Грозди хорошо переносят транспортировку. К болезням, вредителям и морозам неустойчив. В укрываемой культуре рекомендуются веерные формировки со средней длиной обрезки лоз на 5–6 глазков и нагрузкой не более 20 побегов на куст.

Украинский-85 Столовый сорт европейского вида украинской селекции. Лист средней величины, округлый, пятилопастный, среднерассеченный, темнозеленый, с отгибающимися вниз краями, без опушения. Гроздь средняя (270 г), коническая, рыхлая или средней плотности. Ягода средняя (3 г), овальная, бело-розовая. Мякоть мясистосочная, вкус простой, гармоничный. Кожица рвущаяся. Сорт высокоплодоносный, стабильно высокоурожайный. Сахаристость при сборе урожая – 14–16 г на 100 мл, кислотность – 5–6 г/л. Кусты среднерослые, побеги вызревают хорошо. На приземных формировках нагрузка на куст – 30–35 глазков при средней обрезке лоз на 6–8 глазков. Сорт обладает повышенной устойчивостью к серой гнили и листовертке. Неустойчив к милдью, оидиуму, морозу. Элегия Комплексно-устойчивый европейско-амурский гибрид украинской селекции, универсального направления использования. Лист крупный, пятилопастный, глубокорассеченный, ажурный, со щетинистым опушением на нижней стороне. Гроздь мелкая и средняя (100–130 г), цилиндрическая и цилиндро-коническая, иногда крылатая, средней плотности и рыхлая. Ягода средней величины (2–2,3 г), овальная, темно-розовая. Мякоть мясисто-сочная с приятным букетом мускатных тонов. Кожица плотная, съедаемая. В ягоде имеется 1–2 семечка. Плодоносность высокая, урожайность средняя и высокая. Съемная зрелость наступает при сахаристости 16–17 г на 100 мл и кислотности 5–6 г/л. Урожай долго держится на кустах без ухудшения вкусовых качеств. Сорт сильнорослый с хорошим вызреванием лозы, устойчив к милдью и серой гнили. Выдерживает морозы до –28 °C. Рекомендуются высокоштамбовые формировки кустов с короткой обрезкой лоз на 2–3 глазка и нагрузкой 30–35 побегов. Пригоден для беседочной и арочной культуры.

Сорта раннего срока созревания Агат донской Столовый сорт европейско-амурского происхождения российской селекции. Лист средней величины, слаборассеченный, почти цельный или трехлопастный с загибающимися вверх краями, темный, жесткий. Гроздь крупная (400 г), коническая, средней плотности. Ягода крупная (4–4,5 г), округлая, черная. Мякоть мясисто-сочная, кожица толстая, рвущаяся. Вкус простой, ординарный. Плодоносность и урожайность очень высокие. Склонен к перегрузке урожаем с ухудшением вкусовых качеств. Отличается пониженным сахаронакоплением. К съемной зрелости кондиции урожая составляют: сахаристость – 13–14 г на 100 мл, кислотность – 6– 7 г/л. Товарность урожая высокая – не ниже 90 %. Сорт практически устойчив к милдью и серой гнили. Выдерживает морозы до –26 °C. Обладает высокой восстановительной способностью после сильных морозных повреждений. Склонен к увяданию ягод в засушливых условиях созревания урожая. Кусты среднерослые с хорошим вызреванием лоз. Рекомендуются штамбовые формировки с короткой обрезкой лоз на 1–2 глазка и нагрузкой куста до 20 побегов. Вариант Столовый сорт европейско-амурского происхождения украинской селекции. Лист средний, слабо-рассеченный, округлый, с паутинистым опушением. Гроздь средняя и крупная (250–300 г), цилиндро-коническая, с одним крылом, очень плотная. Ягода крупная (3,5–4 г), овальная, темно-синяя, с сильным восковым налетом. Мякоть мясистосочная, с простым вкусом. Кожица тонкая, рвущаяся. Семян в ягоде – 1–3. Плодоносность и урожайность высокие, стабильные. Отличается хорошим плодоношением замещающих, спящих и угловых глазков. Съемная зрелость наступает при сахаристости 17–18 г на 100 мл и кислотности 7–8 г/л. Созревает за 5–7 дней до созревания Шаслы. Кусты среднерослые, с хорошим вызреванием лозы, хорошо восстанавливаются после сильных морозных повреждений. Выдерживает морозы до –28 °C, неустойчив в милдью и серой гнили. Рекомендуются штамбовые формировки с короткой обрезкой лоз на 1–2 глазка и нагрузкой кустов до 18–20 побегов. Голубок Технический сорт европейско-амурского происхождения украинской селекции. Лист средней величины, почти цельный, жесткий. Гроздь средняя, коническая и цилиндро-коническая, с крылом, среднеплотная. Средняя масса грозди – 100–120 г. Ягода средней величины (1,6 г), округлая, черная, с сильным восковым налетом. Кожица тонкая, прочная. Мякоть сочная, сок интенсивно окрашен. Вкус простой, с тонами черной смородины и мака. Сахаристость – 22–23 г/100 мл, кислотность – 6–8 г/л. Плодоносность и урожайность высокие. Отличается хорошей плодоносностью побегов, выросших из замещающих почек. Кусты среднерослые, побеги вызревают удовлетворительно. Слабо поражается милдью, оидиумом, серой гнилью, толерантен к филлоксере. Зимостойкость повышенная, выдерживает морозы –24–26 °C.

Содержит много красящих и дубильных веществ, поэтому хорош для купажирования соков и вин. Кусты рекомендуется формировать по типу двуплечего кордона на штамбе высотой 80 см, с короткой обрезкой лоз на 2–6 глазков. Нагрузка – до 35 побегов на куст. Донецкий жемчуг Высококачественный зимостойкий столовый сорт европейско-амурского происхождения украинской селекции. Лист мелкий и средний, пятилопастный, слаборассеченный, со слабым щетинистым опушением. Гроздь средняя и выше средней (160–200 г), цилиндро-коническая, средней плотности, иногда с крылом. Ягода средней величины (2,9–3,2 г), выравненная по размеру, округлая, желто-зеленая. Мякоть нежная, сочная, с мускатным ароматом. Кожица тонкая, прочная. Плодоносность средняя или высокая. Урожайность средняя, стабильная по годам. Характеризуется хорошим сахаронакоплением (17–19 г на 100 мл) и несколько повышенной кислотностью (8–8,5 г/л). Куст слабой или средней силы роста, с хорошим вызреванием лозы. Выдерживает морозы –26–27 °C, поэтому рекомендуется для неукрываемой культуры в северных районах на штамбах высотой до 1 м с нагрузкой 18–22 побега и короткой обрезкой лоз на 2–3 глазка. Сорт неустойчив к вредителям и болезням. Кишмиш лучистый Сорт принадлежит к европейскому виду, выведен в Молдавии. Лист небольшой, округлый, с пятью лопастями, средне– или сильнорассеченный, без опушения. Гроздь от среднего до крупного размера (средняя масса 375 г), рыхлая, иногда с крылом. Ягода среднего размера, яйцевидной формы, розовой окраски, с мясисто-сочной мякотью. Кожица плотная, но хорошо съедается. Вкус простой, приятный, с гармоничным сочетанием сахара и кислоты. Семян в ягодах нет. Кусты сильнорослые, лоза вызревает хорошо. Урожайность высокая, товарность и транспортабельность урожая хорошая. Устойчив к серой гнили и оидиуму, неустойчив к милдью и низким температурам. При штамбовой формировке обрезка лоз на 6–8 глазков с общей нагрузкой до 30 побегов на куст. Леся Высококачественный столовый сорт европейского вида. Лист средней величины, трехлопастный или почти цельный, блюдцевидоизогнутый. Гроздь средней величины и крупная (средняя масса 350 г), цилиндро-коническая или коническая, средней плотности или плотная. Ягода средняя и крупная (3,9 г), овальная, розовая с фиолетовым оттенком и сильным восковым налетом. Кожица тонкая, рвущаяся. Мякоть мясисто-сочная, плотная. Вкус гармоничный, с мускатным ароматом. Сорт высокоурожайный, со средними показателями плодоносности. Сахаристость – 16– 17 г на 100 мл, кислотность – 7–8 г/л. Транспортабельность удовлетворительная. Кусты среднерослые с хорошим вызреванием лоз. Можно культивировать на бесштамбовой веерной формировке кустов с обрезкой лоз на 6–8 глазков или на кордонной с высотой штамба 70 см и более короткой обрезкой лоз. Обязательно удаление лишних и оставление на кусте 25–30 зеленых побегов. Товарность

урожая – 60–75 %. В отдельные годы сильно горошатся ягоды. Сорт неустойчив к болезням, вредителям и морозам. Мадлен мускатный Столовый высококачественный сорт европейского вида, выведен в киргизском НИИ земледелия в 1955 г. Лист средней величины, округлый, почти цельный, гладкий, матовый, без опушения. Гроздь крупная (средняя масса 220–260 г), коническая, с одним или двумя крыльями, средней плотности. Ягода крупная, округлая, белая, покрыта густым пруином. Кожица плотная, мякоть сочная, с приятным, освежающим вкусом и легким мускатным ароматом. Кусты сильнорослые, побеги вызревают удовлетворительно. Сорт теплолюбив. Плодоносность и урожайность высокие. Ягоды склонны к растрескиванию и загниванию. Горошение ягод очень слабое. Сахаристость в среднем 15,7 г на 100 мл при кислотности 8–9 г/л. Сорт не морозостоек, неустойчив к болезням и вредителям. Хорошо растет и плодоносит на различных формировках. Обрезка лоз рекомендуется средняя – на 6–8 глазков. Мечта Бессемянный сорт европейского вида селекции Одесского сельскохозяйственного института. Лист крупный, пятилопастный, глубокорассеченный, с мелкопузырчатой поверхностью, неопушенный. Гроздь средняя или крупная, цилиндро-коническая, часто крылатая, средней плотности. Средняя масса грозди – 310 г. Ягода средняя (2–2,2 г), овальная, зеленоваторозовая. Мякоть мясисто-сочная. Кожица тонкая, рвущаяся. Вкус простой, гармоничный. Сахаристость ягод – 15–19 г на 100 мл, кислотность – 4,8–8,1 г/л. Потребляется в свежем виде. Показатели плодоносности средние, урожайность высокая. Транспортабельность гроздей хорошая. Кусты сильнорослые, с хорошим вызреванием лоз. Сорт требует защиты от низких температур, болезней и вредителей. Формировка кустов как бесштамбовая веерная при укрывной культуре, так и кордонная на штамбе высотой 70 см. Обрезка лоз средняя – 6–8 глазков, нагрузка – 35–40 глазков на куст. Сюрприз Высококачественный бессемянный столовый сорт украинской селекции. Относится к европейскому виду. Лист очень крупный, пятилопастный, средне– и сильнорассеченный. Пластинка листа волнистая, верхняя сторона пузырчатая, с глубоким расположением жилок, слабоопушенная. Гроздь от среднего до крупного размера, цилиндро-коническая, иногда крылатая, средней плотности. Средняя масса грозди – 225 г. Ягода средняя, яйцевидная, темно-синяя. Мякоть мясистая, хрустящая. Вкус простой. Плодоносность и урожайность средние. Отличается высоким сахаронакоплением (21– 22 г на 100 мл при кислотности 6–7 г/л), прекрасными вкусовыми качествами. Сорт относительно устойчив к засухе. К болезням и вредителям восприимчивость на уровне европейского вида, не морозостоек. Обрезка побегов на 8–10 глазков, нагрузка – 35–40 побегов. Формировка бесштамбовая веерная или кордонная на штамбе высотой 70 см.

Фиолетовый ранний Комплексно-устойчивый сорт универсального направления использования российской селекции, европейско-амурского происхождения. Лист средней величины, пятилопастный, среднерассеченный, светло-зеленый, со щетинистым опушением. Гроздь средняя, коническая, иногда ветвистая, средней плотности. Средняя масса грозди – 120–150 г. Ягода средняя (2,3–2,5 г), округлая, темно-фиолетовая. Мякоть сочная, с мускатным ароматом и приятными тонами чайной розы. Кожица прочная, толстая. Характеризуется очень высокой плодоносностью и урожайностью. Склонен к перегрузке со снижением качества ягод. Сахаристость – до 22 г на 100 мл при кислотности 4,5–6 г/л. Кусты средней силы роста с хорошим вызреванием лозы. Выдерживает морозы –26– 27 °C. Практически устойчив к милдью, поражается только в сильно эпифитотийные годы. Кусты можно формировать в виде средне– и высокоштамбового кордона или бесштамбового веера с двумя-тремя рукавами. Нагрузка на куст не более 30 побегов при короткой обрезке лоз на 2–3 глазка. Обязательная обломка лишних и слабых зеленых побегов. Шасла белая Древний египетский столовый сорт, введен в стандартный сортимент многих виноградарских зон. Относится к европейскому виду. Лист средней величины, округлый, пятилопастный. Гроздь средней величины (160– 190 г), цилиндро-коническая или коническая, средней плотности, иногда плотная. Ягода средней величины (2,2–2,6 г), округлая, желто-зеленая с золотистым оттенком. Кожица тонкая, прочная. Мякоть сочная, нежная. Вкус простой, очень приятный, с гармоничным сочетанием сахара и кислоты: 16–17 г на 100 мл и 6–7 г/л. Сорт стабильно высокоплодоносный и высокоурожайный. Ягоды долго сохраняются на кустах без снижения вкусовых качеств. Кусты среднерослые с хорошим вызреванием лоз. В укрывной культуре сильно поражается пятнистым некрозом. Восприимчив ко всем листовым болезням и вредителям. В условиях хорошей подготовки лозы к зиме может выдерживать температуру до –18–20 °C с сохранением до 30 % глазков. После морозных повреждений хорошо восстанавливается. Формировки кустов приземные и высокоштамбовые (в зависимости от зоны выращивания). Обрезка лоз короткая – на 2–6 глазков, нагрузка на куст – до 30 побегов. Существует вегетативная вариация этого сорта – Шасла розовая, отличающаяся только темно-розовой окраской ягод и более интенсивно окрашенными верхушками молодого побега и усиками. От скрещивания Шаслы белой с неизвестным сортом во Франции получен сорт Шасла мускатная. Ее отличительными признаками являются: мускатный аромат ягод, несколько меньшая гроздь, более раннее (на 5–7 дней) созревание урожая, меньшая сила роста кустов и более волнистые листья с сильно загнутыми вниз краями. Шасла северная Столовый сорт с повышенной зимостойкостью. Получен от скрещивания европейскоамурского гибрида Северный с Шаслой розовой. Лист средней величины, средне– и глубокорассеченный, пятилопастный. Гроздь средней величины (средняя масса 135–160 г), цилиндро-коническая, средней плотности. Ягода средней величины, округлая, розовая. Кожица плотная, мякоть сочная. Вкус простой,

напоминает Шаслу розовую. Сахаристость – 18–19 г на 100 мл, кислотность – 6–6,5 г/л. Кусты средней силы роста, лоза вызревает очень хорошо. Сорт дает плодоносные побеги из замещающих и спящих почек. Высокоплодоносный и высокоурожайный сорт. Выдерживает морозы –23–24 °C, неустойчив к милдью, оидиуму, относительно устойчив к серой гнили. Можно культивировать на высоком штамбе, но не повсеместно. Обрезка лоз короткая – 4–6 глазков, нагрузка куста – до 30 побегов. Юбилей-70 Комплексно-устойчивый столовый сорт молдавской селекции, сложный европейскоамериканский гибрид. Лист крупный, пятилопастный, слаборассеченный, темно-зеленый, со слабым паутинистым опушением. Гроздь крупная, цилиндрическая, среднеплотная или рыхлая. Средняя масса грозди – 430 г. Ягода крупная, овальная, светло-зеленая, с обильным восковым налетом. Масса ягоды – 5 г. Мякоть мясисто-сочная с мускатным ароматом. Кожица плотная. Семян в ягоде – 1–2. Сорт высокоплодоносный и высокоурожайный. Съемная зрелость урожая наступает при сахаристости 17–18 г на 100 мл и кислотности 7–8 г/л. Транспортабельность урожая высокая. Сила роста побегов большая, с хорошим вызреванием. Сорт устойчив с милдью и оидиуму, относительно устойчив к серой гнили. Выдерживает морозы до –23–25 °C. При высокоштамбовой формировке нагрузка на куст составляет 20–25 побегов. Обрезка лоз короткая – 2–5 глазков. Янтарь Высококачественный мускатный столовый сорт европейского вида украинской селекции. Лист среднего размера, трех-, пятилопастный, средне– или сильнорассеченный, блестящий, со слабым щетинистым опушением. Гроздь средней величины и крупная (средняя масса 250–300 г), цилиндро-коническая, рыхлая. Ягода крупная (5–6 г), овальная, желтая, при полном созревании красивого янтарного цвета. Мякоть мясистая с мускатным ароматом. Кожица тонкая, рвущаяся. Семян в ягоде – 1–2. Горошения ягод не наблюдается. Сорт плодоносный и высокоурожайный. Набирает сахара 17–18 г на 100 мл при кислотности 6–7 г/л. Неустойчив к болезням и вредителям. Относительно устойчив к засухе и морозу. Для укрывной культуры рекомендуется верная формировка с четырьмя рукавами, в южных районах – кордонная на высоте штамба 70 см. Обрезка лоз на 7–8 глазков, нагрузка на куст – 30–35 побегов.

Сорта ранне-среднего срока созревания Памяти журавля Комплексно-устойчивый межвидовой столовый сорт молдавской селекции. Лист средней величины, почти цельный или слаборассеченный. Гроздь средняя или крупная, цилиндро-коническая, среднеплотная. Средняя масса грозди – 200–300 г. Ягода овальная, черная, выше среднего размера (масса 4 г). Кожица толстая, рвущаяся. Мякоть мясисто-сочная. Вкус простой. Сахаристость 14–16 г на 100 мл при кислотности 5–6 г/л. Элементы плодоносности среднего уровня, урожайность высокая. Товарность и транспортабельность урожая хорошие. Кусты среднерослые с удовлетворительным вызреванием лозы. Практически устойчив к милдью, серой гнили. Выдерживает морозы –24–26 °C. Рекомендуются высокоштамбовые формировки кустов с короткой обрезкой лоз на 2–3 глазка и нагрузкой 20–25 побегов. Ризамат Высококачественный, нарядный столовый сорт узбекской селекции. Относится к европейскому виду восточной географической группы. Лист среднего размера, пятилопастный, слаборассеченный, плоский, с гладкой верхней поверхностью и без опушения. Гроздь крупная, коническая, ветвистая, средней плотности, на длинной ножке. Средняя масса грозди – 300–350 г. Ягода очень крупная, цилиндрической формы, розовая, с одним более интенсивно окрашенным бочком. Масса ягоды – 6–7 г. Мякоть плотная, хрустящая. Кожица тонкая, непрочная. Вкус простой, гармоничный. Семян в ягоде – 2–3. Горошение ягод незначительное. Плодоносность невысокая. За счет крупности гроздей сорт высокоурожайный. Отзывчив на агротехнику. При плохом уходе ягоды мельчают и усиливается горошение. Требует большого запаса многолетней древесины, т. е. высокоштамбовых формировок. При веерной короткорукавной формировке в условиях южных регионов малоурожайный. К съемной зрелости набирает сахаров до 20 г на 100 мл при кислотности 4,5–5 г/л. Урожай используется в свежем виде и для приготовления изюма. Как типичный сорт европейского вида требует защиты кустов от зимних повреждений, болезней и вредителей.

Сорта среднего срока созревания Гузаль кара Высококачественный столовый сорт узбекской селекции. Относится к европейскому виду, восточной географической группе. Лист крупный и средний, имеет 3–5 лопастей, слаборассеченный, морщинистый или мелкопузырчатый, со слегка загибающимися кверху краями, с густым паутинным опушением. Гроздь средняя и крупная, коническая, ветвистая, рыхлая. Средняя масса грозди – 300 г. Ягода очень крупная (6 г), округлая, черно-синяя, покрыта густым пруином. Мякоть мясисто-сочная, с приятным освежающим вкусом, без аромата. Кожица тонкая, рвущаяся. Транспортабельность хорошая. Плодоносность и урожайность высокие. К моменту сбора урожая набирает сахаров 16– 18 г на 100 мл при кислотности 5–6 г/л. Используется в свежем виде и для приготовления изюма. Удовлетворительно хранится в холодильнике. Склонен к растрескиванию и загниванию ягод. Поражается грибными болезнями. Зимостойкость низкая. Кусты сильнорослые с хорошим вызреванием лозы. Формировки кустов в зависимости от зоны произрастания: в теплых районах – двуплечий кордон на высоком штамбе – 1–1,2 м; в укрывной культуре – приземный веер. Бианка Технический комплексно-устойчивый сорт межвидового происхождения венгерской селекции. Лист среднего размера, слаборассеченный, темный. Побеги прямостоячие. Гроздь мелкая и средняя (100–120 г), цилиндрическая, средней плотности. Ягода белая, овальная, среднего размера (1,6–1,8 г). Кожица плотная. Мякоть мясисто-сочная. Вкус простой. Показатели плодоносности очень высокие. Урожайность высокая, стабильная по годам. Отличается высоким сахаронакоплением (22–24 г на 100 мл) при несколько повышенной кислотности (9–10 г/л). Кусты среднерослые с удовлетворительным вызреванием лозы. Сорт достаточно зимостойкий – выдерживает морозы – 25–26 °C, хорошо восстанавливается после морозных повреждений. Практически устойчив к милдью и серой гнили. Рекомендуются штамбовые формировки с короткой обрезкой лоз на 2–3 глазка и нагрузкой 30–35 побегов на куст. Ланка Комплексно-устойчивый столовый сорт украинской селекции. Сложный межвидовый гибрид с участием амурского и американских видов. Лист слаборассеченный, трехлопастный, округлый, с загнутыми вверх краями, без опушения. Гроздь крупная, коническая, часто ветвистая, средней плотности и рыхлая. Средняя масса грозди – 400–450 г. Ягода выше среднего размера и крупная (3–4 г), яйцевидная с загнутым концом, белая. Мякоть мясисто-сочная. Кожица толстая, прочная. Вкус простой. Плодоносность и урожайность очень высокие. Съемная зрелость наступает при сахаристости 14–15 г на 100 мл и кислотности 5,5–6 г/л. Транспортабельность урожая высокая. Кусты средней силы роста. Вызревание побегов хорошее.

Выдерживает морозы до –24 °C. Относительно устойчив к милдью, оидиуму, серой гнили. Чувствителен к перегрузке урожаем. Рекомендуется высокоштамбовая формировка кустов с двуплечим кордоном и короткой обрезкой лоз на 2–3 глазка. Нагрузка на куст – до 20 побегов. Ляна Комплексно-устойчивый сорт молдавской селекции. Сложный европейскоамериканский гибрид. Лист средней величины, округлой формы с пятью лопастями, средне– иногда сильнорассеченный. Верхняя поверхность листа гладкая, нижняя – без опушения. Гроздь средняя, коническая или ветвистая, средней плотности. Средняя масса грозди – 220 г. Ягода средняя, иногда крупная (3–4 г), яйцевидной формы, зеленовато-желтой окраски с загаром на солнечной стороне. Кожица тонкая. Мякоть мясисто-сочная, с приятным вкусом сорта Чауш. Сахаристость – 16–18 г/100 мл, кислотность – 6–8 г/л. Урожайность высокая, стабильная. Сорт относительно устойчив к морозам (выдерживает температуру –24 °C), филлоксере, серой гнили, антракнозу и оидиуму, практически не требует опрыскиваний против милдью. Кусты среднерослые с хорошим вызреванием лозы. Рекомендуется высокоштамбовая формировка с горизонтальным кордоном и короткой обрезкой лоз на 3–5 глазков. Нагрузка на куст – 20–25 побегов. Стартовый Сложный межвидовый гибрид универсального направления использования, выведенный в Молдавии при участии американских видов. Лист среднего размера, овальный, трех– или пятилопастный, сильнорассеченный, с загнутыми кверху краями и щетинистым опушением. Гроздь крупная, коническая, плотная и средней плотности. Средняя масса грозди – 560 г. Ягода крупная, округлая, белая с интенсивным розовым загаром и серым восковым налетом. Кожица плотная. Мякоть мясисто-сочная. Вкусовые качества хорошие. Сильный мускатный аромат. Плодоносность и урожайность высокие. Сила роста кустов средняя. Вызревание побегов очень хорошее. Выдерживает морозы до –25 °C. Устойчив к милдью, толерантный к филлоксере. Формировка кустов высокоштамбовая, обрезка лоз средняя – на 5–6 глазков, нагрузка на куст – до 35 побегов. Мускат одесский Европейско-амурский сорт технического направления использования украинской селекции. Лист средней величины, пятилопастный, среднерассеченный со щетинистым опушением. Гроздь среднего размера (100–130 г), цилиндро-коническая, средней плотности. Ягода мелкая и средняя (1,3–1,7 г), округлая, золотисто-желтая. Кожица тонкая, прочная. Мякоть сочная с мускатным ароматом. Сахаристость 20–24 г на 100 мл при кислотности 8– 9 г/л. Сорт высокоплодоносный и урожайный. Кусты средней силы роста с удовлетворительным вызреванием лозы. Используется для приготовления соков и десертных вин. Зимостойкость высокая – выдерживает морозы –26–27 °C. Практически устойчив к милдью.

Рекомендуется формировать кусты на высокоштамбовом двуплечем кордоне с короткой обрезкой лоз на 2–3 глазка и нагрузкой 30–35 побегов на куст. Фрумоаса албэ Новый комплексно-устойчивый столовый сорт молдавской селекции. Сложный межвидовой гибрид с участием американских видов. Лист средний и крупный, пятилопастный, сильнорассеченный. Пластинка листа слегка волнистая. По жилкам густое щетинистое опушение. Гроздь крупная (400 г), коническая, крылатая, рыхлая. Ягода крупная (диаметр 27–28 мм), округлая, белая, с восковым налетом. Мякоть мясисто-сочная. Кожица плотная. Вкус гармоничный с мускатным ароматом. Транспортабельность урожая средняя. Сорт высокоплодоносный и высокоурожайный. Созревание ягод наступает при сахаристости 16–17 г на 100 мл и кислотности 7–7,5 г/л. Рост кустов сильный. Вызревание побегов хорошее. Выдерживает морозы –24–25 °C. Относительно устойчив к милдью, антракнозу и серой гнили. Рекомендуются высокоштамбовые формировки с нагрузкой 20–22 побега на куст и короткой обрезкой лоз на 2–3 глазка. Цветочный Технический сорт российской селекции. Относится к европейско-амурским гибридам. Лист средней величины, округлый, пятилопастный, средне– или глубокорассеченный. Гроздь средней величины, цилиндро-коническая, плотная. Средняя масса грозди – 140 г. Ягода средняя (1,8–2 г), округлая, желтовато-зеленая, с сильным мускатным ароматом. Кожица тонкая, плотная. Мякоть сочная. Сорт довольно плодоносный и стабильно урожайный. Характеризуется высоким сахаронакоплением (18–25 г на 100 мл) и повышенной кислотностью (9–12 г/л). Кусты ниже средней силы роста с удовлетворительным вызреванием лозы. Относительно устойчив к милдью, но поражается оидиумом и серой гнилью. Выдерживает морозы –25–26 °C. В засушливое лето ягоды могут увядать. Рекомендуется формировать кусты на двуплечем кордоне с высотой штамба до 1 м. Обрезка лоз на 2–3 глазка, нагрузка – 25–30 побегов на куст.

Сорта средне-позднего срока созревания Виерул-59 Столовый сорт европейско-американского происхождения. Выведен в Молдавии. Лист небольшого размера, с пятью лопастями, средне-рассеченный, светло-зеленый, с опушением по жилкам. Гроздь крупная, коническая, средней плотности и плотная. Средняя масса грозди – 460 г. Ягода крупная, удлиненная, от темной винно-фиолетовой до черной окраски. Кожица плотная, мякоть хрустящая, вкус простой. Сахаристость сока ягод – 16–17 г на 100 мл при кислотности 7,5–8 г/л. Плодоносность среднего уровня или высокая. Урожайность высокая. Сорт с повышенной зимостойкостью, выдерживает морозы до –24–25 °C. Обладает практической устойчивостью к милдью, оидиуму, серой гнили, толерантен к филлоксере. При высокоштамбовой формировке обрезка побегов на 3–5 глазков с нагрузкой до 20–25 побегов на куст. Мускат гамбургский Высококачественный столовый сорт европейского вида. Выведен в Англии. Лист средней величины и крупный, сердцевидный, средне– и глубокорассеченный, пятилопастный, волнистый, с гофрированными краями. Гроздь средней величины или крупная (средняя масса 160–260 г), коническая, ветвистая, иногда крылатая, рыхлая. Ягода варьирует по размеру, преимущественно крупная, часто горошащаяся, округлая и овальная, фиолетово-синяя, с густым восковым налетом. Кожица плотная. Мякоть мясисто-сочная. Вкус очень приятный, с тонким мускатным ароматом. Средняя масса ягоды – 3–4 г. Сахаристость – 16–22 г на 100 мл, кислотность – 6–8 г/л. Кусты среднего роста, на плодородных почвах сильнорослые. Побеги вызревают удовлетворительно, но при избытке влаги или недостатке тепла – плохо. Урожайность потенциально высокая, но не стабильная по годам. Сорт неустойчив к грибным болезням, вредителям и низким температурам. Транспортабельный, хорошо хранится в течение 2–3 месяцев. Относится к группе слабоморозостойких сортов. При температуре –18–19 °C повреждается свыше 50 % глазков. Восприимчив ко всем болезням. Из-за слабой морозостойкости для сорта наиболее пригодна формировка кустов на невысоком штамбе (30–40 см) с двуплечим кордоном. Длина обрезки лоз – на 4–6 глазков, нагрузка на куст – 18–20 побегов. Одесский сувенир Столовый сорт украинской селекции. Относится к европейскому виду. Лист средней величины, пятилопастный, глубокорассеченный, с вытянутой центральной лопастью и загнутыми вверх краями, щетинистым опушением. Гроздь средняя и крупная (250 г), коническая, рыхлая. Ягода крупная (3,6 г), оригинальной продолговатой формы с перехватом, черная. Кожица толстая, прочная. Мякоть мясисто-сочная. Вкус гармоничный, со своеобразным терново-мускатным привкусом. Сахаристость – 15–16 г на 100 мл, кислотность – 7–8 г/л. Сорт высокоплодоносный и стабильно высокоурожайный. Урожай используется в свежем виде, пригоден для зимнего хранения в течение трех-четырех месяцев. Отличается несколько повышенной устойчивостью к серой гнили, меньше других

европейских сортов поражается милдью, гроздевой листоверткой, неустойчив к оидиуму и морозам. Кусты сильнорослые с вызреванием побегов на 80–85 %. Отрицательно реагирует на перегрузку кустов урожаем. Оптимальная нагрузка на куст – 20–22 побега, 12–14 гроздей. В зависимости от климатической зоны рекомендуется кордонная формировка с высотой штамба 70 см или бесштамбовая веерная. Оригинал Очень нарядный столовый межвидовый гибрид украинской селекции. Лист крупный, пятилопастный, сильнорассеченный, кожистый. Гроздь средняя и крупная (200–250 г), коническая, рыхлая, очень красивая. Ягода крупная (5 г), удлиненнояйцевидной формы с перехватом, бело-розовая, со слабым восковым налетом. Мякоть мясисто-сочная. Кожица легко поедается. Вкус простой, приятный, гармоничный. Сахаристость ягод – 15–16 г на 100 мл, кислотность – 6–6,5 г/л. Показатели плодоносности и урожайности выше средних. Транспортабельность урожая хорошая. На кустах развивается много сильнорослых пасынков, которые следует прищипывать по мере их появления. Сила роста кустов средняя и большая. Лоза вызревает удовлетворительно. Отличается относительной устойчивостью к милдью, серой гнили и филлоксере. Выдерживает морозы –23–24 °C. Формировка кустов – двуплечий кордон с высотой штамба до 1 м. Обрезка лоз – на 3–4 глазка. Нагрузка на куст – до 20 побегов. Русмол Крупноплодный столовый сорт совместной российской и молдавской селекции, сложный межвидовый гибрид. Лист среднего размера, округлый, пятилопастный, слаборассеченный. Гроздь очень крупная (средняя масса 500–600 г), коническая или цилиндро-коническая, плотная. Ягода очень крупная (6–7 г), овальная, белая. Мякоть мясисто-сочная, нежная. Кожица тонкая, рвущаяся. Вкус простой, отдельные ягоды с мускатным ароматом. Сахаристость – 16–17 г на 100 мл, кислотность – 7–8 г/л. Сорт с умеренной плодоносностью побегов, высокоурожайный. Образует небольшие грозди на пасынках. Кусты среднерослые с хорошим вызреванием лозы. Характеризуется относительной устойчивостью к филлоксере. Устойчив и милдью. Выдерживает морозы до –24–25 °C. Обладает очень хорошей восстановительной способностью после морозных повреждений. Рекомендуются высокоштамбовые формировки кустов с короткой обрезкой лоз на 2–3 глазка, нагрузкой 15–18 побегов и 13–15 гроздей на куст. Чувствителен к перегрузке урожаем. Саперави северный Технический зимостойкий европейско-амурский сорт российской селекции. Лист среднего размера, трехлопастный, слабо– и среднерассеченный, морщинистый, с вытянутой средней лопастью и щетинистым опушением. Гроздь среднего размера, коническая, средней плотности, иногда ветвистая. Средняя масса грозди – 100–150 г. Ягода мелкая и средняя (1,5–2 г), овальная, темно-синяя. Мякоть сочная, кожица грубая, очень богата красящими и дубильными веществами. Вкус простой. Десертные вина очень интенсивно окрашены, с оригинальными шоколадными тонами.

Характеризуется очень высокой плодоносностью побегов, в том числе из замещающих и угловых почек. Сохраняет стабильно высокую урожайность. При недостатке влаги и при большой перегрузке урожаем ягоды могут увяливаться и осыпаться. Сахаристость – 19–22 г на 100 мл, кислотность – 9–11 г/л. Выдерживает морозы –27–28 °C. Обладает повышенной устойчивостью к милдью. Кусты средней силы роста с хорошим вызреванием лозы. Рекомендуются повсеместно высокоштамбовые формировки с короткой обрезкой лоз на 2–3 глазка и нагрузкой до 30 побегов на куст. Степняк Европейско-амурский гибрид универсального направления использования, российской селекции. Лист средней величины, трех– или пятилопастный, средне– или сильнорассеченный. Гроздь крупная, цилиндирическая, плотная, с лопастями. Средняя масса грозди – 150–200 г. Ягода мелкая и средняя (1,7–2,2 г), округлая, зеленовато-белая, при полном созревании бронзовая. Кожица плотная. Мякоть мясисто-сочная. Вкус простой. Способен к повышенному накоплению сахаров – 19–23 г на 100 мл при повышенной кислотности 8– 10 г/л. Сорт стабильно высокоурожайный. Кусты среднерослые с удовлетворительным вызреванием лозы. Относится к комплексно-устойчивым сортам: слабо поражается милдью, серой гнилью и гроздевой листоверткой; обладает высокой зимостойкостью (выдерживает морозы –27– 28 °C), хорошо восстанавливается после сильных повреждений. Формировка кустов – двуплечий высокоштамбовый (1–1,2 м) кордон с короткой обрезкой лоз на 2–3 глазка и нагрузкой до 35 побегов на куст. Сурученский белый Сложный межвидовой гибрид с участием американских видов. Выведен в Молдавии. Универсального направления использования. Лист округлый, небольшого размера, пятилопастный, среднерассеченный, светлозеленый, блестящий, без опушения. Гроздь средняя и крупная (средняя масса 280 г), цилиндро-коническая или коническая, иногда с крылом, средней плотности. Ягода по внешнему виду напоминает сорт Шасла белая, невыравненная по размеру, иногда крупная, округлой формы, зеленовато-желтого цвета, с загаром на солнечной стороне. Средняя масса 100 ягод – 390–410 г. Мякоть сочная, кожица прочная. Семян в ягоде – 1–2. Вкус простой. Сахаристость – 17–20 г на 100 мл при кислотности 8–10 г/л. Плодоносность и урожайность высокие, стабильные. Морозоустойчивость довольно высокая – до –26 °C. Устойчив к милдью, обладает повышенной устойчивостью к антракнозу, оидиуму и серой гнили. Рекомендуются высокоштамбовые формировки с короткой обрезкой лоз на 2–3 глазка и нагрузкой 20–25 побегов на куст. Урожай можно использовать для потребления в свежем виде, а также для приготовления соков и сухих вин.

Сорта позднего срока созревания Декабрьский Молдавский столовый сорт сложного межвидового происхождения с участием американских видов. Лист небольшой с тремя лопастями, слаборассеченный. Поверхность листа гладкая, блестящая со слабым паутинистым опушением. Гроздь средняя (250–300 г), цилиндроконическая, средней плотности. Ягоды от средней до крупной величины, удлиненно – яйцевидные, темно-фиолетовые, густо покрыты восковым налетом. Кожица плотная, рвущаяся. Мякоть мясисто-сочная, простого вкуса. В ягодах накапливается сахара до 22 г на 100 мл при кислотности 8–9 г/л. Кусты сильнорослые, лоза вызревает хорошо. Плодоносность и урожайность высокие. Очень хорошо хранится в зимний период. Сорт обладает повышенной зимостойкостью (выдерживает морозы –24–25 °C), устойчивостью к милдью, оидиуму, серой гнили, антракнозу, толерантен к филлоксере. При высокоштамбовой кордонной формировке обрезка побегов на 2–3 глазка, нагрузка – 20–25 побегов на куст. Днестровский розовый Европейско-амурский столово-винный сорт украинской селекции. Отличается винно-красной окраской черешков и молодых листьев. Лист средней величины, слаборассеченный, трех-, пятилопастный с оттянутой центральной лопастью. Гроздь цилиндрическая и цилиндро-коническая, длинная, средней величины и крупная (200–300 г). Ягода слабоовальная, средняя (2,9–4 г), розовая, с сильным восковым налетом. Кожица тонкая, прочная. Мякоть мясисто-сочная. Вкус простой, ординарный. Накапливает сахара до 17–21 г на 100 мл при кислотности 7–9 г/л. Плодоносность побегов среднего уровня. Урожайность высокая с хорошей товарностью гроздей. Пригоден для длительного хранения. Кусты сильнорослые, побеги вызревают удовлетворительно. Обладает относительной устойчивостью к милдью, оидиуму, серой гнили, повреждается филлоксерой. Выдерживает морозы –23–24 °C. Рекомендуется высокоштамбовый двуплечий кордон с короткой обрезкой лоз (2–3 глазка) и нагрузкой не более 30 побегов и 20–23 гроздей на куст. Италия Высококачественный столовый сорт итальянской селекции, принадлежит к европейскому виду. Лист очень крупный, пятилопастный, глубокорассеченный, грубый, с крупноморщинистой поверхностью. Гроздь крупная, цилиндро-коническая, часто ветвистая, сравнительно рыхлая. Средняя масса грозди – 340 г. Ягода крупная (4,5–5,5 г), овальная, желтовато-янтарная, покрыта густым пруином. Кожица толстая, прочная. Мякоть мясистая, с оригинальным мускатно-цитронным ароматом. Сахаристость – 15–19 г на 100 мл, кислотность – 6–10 г/л. Плодоносность невысокая. Урожайность высокая, но непостоянная. Сорт транспортабельный и лежкий. Кусты сильнорослые, побеги вызревают хорошо. Сильно поражается оидиумом,

среднеустойчив к милдью и серой гнили. Морозоустойчивость низкая. Восстановительная способность кустов слабая. Рекомендуются укрывная культура, высокий агрофон, большой запас многолетней древесины. Формировка кустов – низкоштамбовый веер с нагрузкой 20–22 побега. Зона культивирования сорта – южная, с хорошим обеспечением теплом, с изолинией минимальных температур не ниже –18 °C. Кутузовский Молдавский столовый сорт сложного происхождения с участием европейского и американских видов. Лист крупный, округлый, трех-, пятилопастный, почти цельный. Пластинка листа плоская, с опущенными вниз краями, неопушенная. Гроздь от средней до крупной величины (250–300 г), цилиндро-коническая, неплотная. Ягода крупная, слегка овальная, темнофиолетовая, с густым восковым налетом. Кожица прочная. Мякоть мясисто-сочная. Вкус простой, приятный, с гармоничным сочетанием сахаристости (18–20 г на 100 мл) и кислотности (7–8 г/л). Плодоносность и урожайность высокие. Грозди хорошо хранятся в зимний период. Кусты сильнорослые, побеги вызревают хорошо. Зимостойкость повышенная (–24–25 °C), устойчив к милдью, серой гнили, толерантен к филлоксере. Рекомендуется возделывать на штамбовых формировках с короткой обрезкой и нагрузкой 20–25 побегов на куст. Молдова Молдавский столовый сорт сложного межвидового происхождения с участием американских видов. Лист крупный, округлый, пятилопастный, слаборассеченный, с отгибающимися вверх краями и слабым опушением. Гроздь от средней до крупной (средняя масса 320 г), цилиндро-конической формы, неплотная. Ягода крупная, слегка овальная, темнофиолетовой окраски, с густым пруином. Кожица толстая, прочная. Мякоть плотная, хрустящая. Вкус простой, ординарный. Сахаристость – 17–18 г на 100 мл, кислотность – 8– 9 г/л. Плодоносность и урожайность высокие, стабильные. Кусты вступают в плодоношение на третий год после посадки. Урожай хорошо хранится в зимний период с улучшением вкусовых качеств, так как в процессе хранения снижается кислотность ягод. Рост кустов сильный, побеги вызревают хорошо. Сорт обладает повышенной устойчивостью к морозу (–24 °C), достаточно устойчив к милдью, серой гнили, филлоксере. Рекомендуются штамбовые формировки с обрезкой лоз на 2–3 глазка и нагрузкой до 20 побегов на куст. Памяти Вердеревского Столовый сорт молдавской селекции, получен от сложной гибридизации европейских сортов с американскими видами. Лист крупный, округлый, пятилопастный, слегка рассеченный, без опушения. Гроздь среднего размера (350 г), конической формы, иногда с крылом, неплотная. Ягода крупная (6–6,5 г), продолговато-овальная, зеленовато-желтого цвета. Кожица тонкая, прочная. Мякоть мясистая, хрустящая. Вкус простой, приятный, с гармоничным сочетанием сахаристости (16–18 г на 100 мл) и кислотности (7–8 г/л). Плодоносность и урожайность высокие. Кусты сильнорослые. Лоза вызревает хорошо.

Морозоустойчивость низкая – на уровне европейских сортов. Имеет повышенную устойчивость к милдью, оидиуму, антракозу, корневой филлоксере. Рекомендуется кордонная формировка на высоком штамбе с обрезкой лоз на 4–6 глазков и нагрузкой 20–25 побегов на куст. В северных районах применяется укрывной приземный веер. Памяти Негруля Столовый молдавский сорт – сложный межвидовой гибрид. Лист крупный, трех-, пятилопастный, средне– или сильнорассеченный, округлой формы, с густым щетинистым опушением. Гроздь крупная (550 г), цилиндро-конической формы, рыхлая. Ягода крупная, длинная с заостренным кончиком, фиолетовая, покрыта густым восковым налетом, что придает ей особую эффектность. Кожица плотная, мякоть мясисто-сочная. Вкус простой, с приятным сочетанием сахаристости (16–17 г на 100 мл) и кислотности (6 г/л). Урожайность очень высокая, стабильная. Морозоустойчивость повышенная (–22–24 °C). Относительно устойчив к милдью, серой гнили. Толерантен к филлоксере. Кусты сильнорослые. Лоза вызревает хорошо. Формировка – двуплечий кордон на штамбе высотой 80 см. Обрезка лоз на 4–5 глазков, нагрузка на куст – 20 побегов. Смуглянка молдавская Сложный межвидовой гибрид столового направления использования. Выведен в Молдавии. Лист среднего размера, пятилопастный, среднерассеченный, опушенный. Гроздь среднего и крупного размера (295–510 г), коническая, неплотная, иногда рыхлая. Ягода крупная (5–7 г), удлиненная, черная, с обильным восковым налетом. Кожица плотная. Мякоть мясисто-сочная. Вкус простой, освежающий. Сахаристость ягод – 17–18 г на 100 мл, кислотность – 7,5–8 г/л. Плодоносность среднего уровня, урожайность высокая. Сила роста кустов большая. Вызревание побегов хорошее. Морозоустойчивость повышенная – выдерживает морозы до – 25 °C. Практически устойчив к милдью и оидиуму. Поражается антракнозом и серой гнилью. Рекомендуется штамбовая формировка с двуплечим кордоном, короткой обрезкой лоз и нагрузкой до 20–25 побегов на куст. Страшенский Сложный межвидовой гибрид столового направления использования. Выведен в Молдавии. Лист крупный, трех-, пятилопастный, среднерассеченный. Гроздь очень крупная (средняя масса 800 г), цилиндрическая или цилиндро-коническая, средней плотности или рыхлая. Ягода очень крупная, округлая, темно-фиолетовая, покрыта густым восковым налетом. Мякоть мясисто-сочная. Вкус простой, приятный. Сахаристость – 19–20 г на 100 мл, кислотность – 8 г/л. Сорт вступает в плодоношение на второй год после посадки. Урожайность очень высокая, плодоносность побегов также высокая. Сила роста кустов большая с хорошим вызреванием побегов. Обладает повышенной зимостойкостью (выдерживает морозы –22–24 °C), практической устойчивостью к милдью, неустойчив к серой гнили, толерантен к филлоксере. Формировка кустов – двуплечий кордон на штамбе высотой 80 см, короткая обрезка лоз,

нагрузка на куст – не более 20 побегов. Юбилей Журавля Сложный межвидовой гибрид столового направления использования. Выведен в Молдавии. Лист небольшого размера, пятилопастный, сильнорассеченный, имеет воронковидную форму с поднятыми вверх лопастями. Гроздь крупная, коническая, ветвистая, очень рыхлая. Средняя масса – 420 г. Ягода крупная, округлая с красивой темно-розовой окраской, на длинной ножке. Кожица плотная. Мякоть мясисто-сочная. Вкус простой. Сахаристость сока – 18–19 г на 100 мл, кислотность – 8,5–9 г/л. Транспортабельность очень высокая. Обладает хорошей лежкостью при хранении. Кусты рано вступают в плодоношение – на второй год после посадки. Плодоносность и урожайность высокие. Сила роста кустов средняя. Вызревание побегов хорошее. Морозоустойчивость средняя – выдерживает морозы –24–25 °C. Практически устойчив к милдью и серой гнили. Толерантен к филлоксере. Рекомендуемая формировка кустов – двуплечий кордон на штамбе высотой до 1 м. Обрезка лоз на 2–3 глазка, нагрузка на куст – 20–25 побегов.

Лучшие винные сорта винограда Шардонне. Из этого сорта получают великие белые бургундские вина: Кот де Бон и Шабли, белые вина Кот Шалоннез, Пуйи Фюиссе и другие вина в Маконе. Шампанское делают именно из белого винограда Шордонне. Из него также получают превосходные белые калифорнийские вина. Семильон. Под воздействием Botrytis этот виноград дает сладкие белые бордоские вина, такие как Борсак, Сотерн и Лулиак. Его смешивают с меньшими пропорциями винограда сорта Совиньон Блан и Мюскоделем. Семильон растет также в Калифорнии, Австралии и Южной Африке, где он известен как зеленый виноград. Гевюрцтраминер. Получил свое название от немецкого «гевюрц», что значит «пряность». Этот сорт дает пахучие, пряные вина, которые в Эльзасе и в Германии носят его имя. Во французской Юре его называют Совиньен, и из него там получают «вэн жон» – желтые вина. Этот сорт винограда растет также в Австралии, Италии, Калифорнии, Южной Африке и Австралии. Совиньон Блан. В регионе Бордо этот сорт сочетают с Семильоном при получении сладких вин Сотерна и Барсака и сухого белого вина Грав. В долине Луоры его называют «блан фюме» и из него получают металлические вина Сансерра, а в Пуйи-но-Луоре – бодрящее, ароматное вино Пуйи-фюме. Растет также в Калифорнии и Австралии. Шенен Блан. Этот сорт является ведущим среди сортов белого винограда в районе Турени и Анжу в долине Луары. Вино Анжу, Турени, Сомюро, Лойоно и Вувре имеют диапазон от сухих до сладких. Некоторые из них игристые, сделанные по шампанскому методу. Шенен Блан растет также в Южной Америке, Калифорнии, Австралии и Южной Африке, где его называют Стин. Рислинг. Этот благородный сорт винограда из Германии растет также во многих других местах – Эльзасе, Австралии, Италии, Швейцарии, Югославии и во всех винодельческих районах за пределами Европы. Вина из него получаются в основном свежие, бодрые, сухие или полусухие, но если Рислинг подвергается воздействию Bolrylis, из него получают наиболее выдающиеся немецкие сладкие вина. Ме рло. В регионе Борао крепкие многолетние вина получают из сорта Мерло. В Медоке и Граве его сочетают с сортом Каберне Совиньон, чтобы придать винам мягкость и закругленность. Растет также в Италии, Швейцарии, Югославии, Калифорнии, Австралии и Южной Африке. Каберне Совиньон. Наиболее важный сорт красного винограда в Граве и Медоке. Этот сорт содержит высокий процент кислотности и танина, из него получают бордоские многолетние вина, долго созревающие. Его сильный ароматный вкус часто напоминает черную смородину. Из него также получают высококачественные вина в Калифорний, Чили, Австралии и Южной Африке. Мурведр. Этот сорт успешно растет в теплом, сухом климате – например, на юге, югозападе Франции. Из него получают вино Бандоль в Провансе, в которых содержится по крайней мере 50 % Мурведра. Густота его цвета и типичный запах часто ассоциируются с дикими ягодами. Мурведр также используют при получении вин Шатонеф-дю-Поп и Палетт. Гаме. В Бургундии, в районе Божоле, из этого сорта получают мягкие красные вина, славящиеся своим свежим ароматным букетом. Гаме является источником получения как

легких вин Божоле, так и более известных деревенских наименований этого района. Пино Нуар. В Кот д’Ор этот сорт дает прекрасные бургундские красные вина, которые часто обладают большой способностью к созреванию. Когда этот сорт смешивают с белым Шордонне, Пино Нуар придает шампанскому свою плотность, силу и долголетие. Его выращивают в других местах с мягким климатом – в Австралии, Швейцарии, Германии, Венгрии и Калифорнии. Гре наш. Этот сорт винограда процветает в жарком климате. Он растет на юге Франции, в Испании, Северной Африке и Калифорнии. В долине Роны является важным компонентом в вине Шатоне-дю-Пал. Из него также получают розовое вино в Товеле и Лираке, в районе Русильона на юго-западе Франции из него делают сладкое крепленое вино Боньюль.

Как регулируется сортимент винограда В большинстве своем отечественный рынок заполняет виноград, произрастающий в южных регионах стран СНГ. В качестве примера рассмотрим сорта винограда, произрастающие на территории Украины. Сортимент винограда здесь складывался под большим влиянием различных виноградарских районов – как отечественных, так и зарубежных. Он динамично изменялся и все еще продолжает активно формироваться в результате распространения наиболее ценных сортов и постепенного вытеснения ими низкокачественных и малоурожайных. Согласно переписи насаждений, в структуре виноградников технические сорта высокого качества занимают 44,6 % общей площади, столово-винные – 11,4 %, гибриды – прямые производители – 21,2 %, столовые – 7,1 %, прочие – 15,7 %. Основу сортимента составляют семь сортов (%): Ркацители – 13,1, Рислинг – 7, Тербаш – 6,8, Алиготе – 5,6, Кокур белый – 4,4, Шасла белая – 4,4, Каберне Совиньон – 4. Из 24 распространенных в Украине столовых сортов наибольшей площадью представлены (% от общего размера насаждений столовых сортов): Шасла белая – 49,1, Чауш – 10,4, Карабурну – 8,4, Жемчуг Саба – 7,1, Агадаи – 5,6, Сенсо – 5,4, Асма – 5,2, Мускат гамбургский – 1,7 и прочие – 7,1. К сортам универсального назначения принадлежат (% по данной группе): Тербаш – 46,7, Шабаш – 16,9, Изабелла – 15,2, Кара узюм ашхабадский – 4,9, прочие – 6,3. Сорта технического направления представлены весьма многочисленной группой (свыше 50 наименований). Из них самые распространенные (% от площади насаждений этой группы): Ркацители – 23,1, Рислинг – 12,3, Алиготе – 9,9, Кокур белый – 7,7, Каберне Совиньон – 6,9; Рислинг итальянский – 4,8; Мускат белый – 4,1; Фетяска белая – 3,7, Матраса – 3,4, Плавай – 3, Саперави – 2,1, Кабассия – 2, Хиндогны – 1,9, прочие – 15,1. Белоягодные сорта в совокупности имеют массивы в два раза больше, чем черноягодные. За послевоенный период общая площадь виноградников увеличилась в три раза, а площадь насаждений высококачественных сортов – значительно больше. В частности, из столовых сортов площадь под сортом Карабурну возросла в 14 раз, Жемчуг Саба – в 13, Мускат гамбургский – в 25, Сенсо – в 2,2, Шасла – в 1,5, Чауш – в 1,5 раза. Из технических: Ркацители – в 44 раза, Фетяска белая – в 10,2, Кокур белый – в 9,5, Алиготе – в 9, Рислинг итальянский – в 6,6, Рислинг – в 5,3, Саперави – в 5, Мускат белый – в 2,7 раза и т. д. Стали внедряться различные сорта винограда технического (Рубиновый Магарача, Бастардо магарачский, Сорок лет Октября, Сухолиманский белый, Марсельский черный ранний) и столового (Ранний Магарача, Одесский ранний, Иршаи Оливер, Кардинал, Красавица Цегледа, Италия, Альфонс Лавалле) направлений использования отечественного и зарубежного происхождения. Сократились площади под малоценными нерайонированными сортами Алимшак, Бокатор белый, Плавай, Кабассия, Изабелла, Гаме черный, Греческий розовый. Удельный вес сортов, пригодных для марочного виноделия и производства сухих и шампанских вин, возрастает. Все большую популярность приобретают относительно зимостойкие сорта с высоким качеством урожая, большой эколого-географической пластичностью, пригодные для возделывания на штамбе в южных виноградарских районах (Ркацители, Алиготе, Каберне Совиньон, Пино серый, Рислинг, Фетяска белая, Траминер розовый, Саперави,

Рислинг итальянский и др.). Вместе с тем украинский сортимент виноградных лоз имеет некоторые недостатки. При относительном уменьшении удельного веса гибридов – прямых производителей с 40 до 21,2 % – абсолютная площадь их увеличилась почти в 1,7 раза. Многие виноградники представлены нерайонированными сортами (Тербаш, Кара узюм ашхабадский, Плавай), сортосмесями. Сортовой состав насаждений государства очень пестрый, количество культивируемых сортов превышает 80 наименований, поэтому производство высококачественных (марочных) вин пока ограничено. Крупным недостатком следует считать слабое развитие виноградарства столового направления. Согласно расчетам института им. В. Е. Таирова, площадь под столовыми сортами на Украине следует довести до 20 %, а в отдельных, особо благоприятных микрозонах – до 30 % от общего количества виноградных насаждений. Желательно выдерживать оптимальное соотношение сортов по срокам созревания ягод: очень ранних – 20–25 %, ранних – 25 %, средних – 30–35 % и поздних, пригодных для длительного хранения – 15–20 %. Завоз ценных сортов из других стран и виноградарских районов – хорошо зарекомендовавший себя метод обогащения районированного сортимента виноградных лоз, так как 80 % входящих в его состав сортов являются интродуцированными. Особо эффективными районами интродукции являются Франция, Грузия, Венгрия. На основе глубокого комплексного изучения выявляются особенности реакции сортов на новые почвенно-климатические условия, стабильность высоких показателей урожайности и качества ягод, то есть их эколого-географическая пластичность. На основании многолетней оценки хозяйственных и биологических особенностей, их соответствия требованиям местного рынка, винодельческого производства и экономическим условиям в качестве наиболее перспективных выделен ряд сортов для государственного испытания. В условиях Одесской области хорошо зарекомендовали себя столовые сорта Ройял Виньярд, Аттила и технические – Саперави будешурисебури, Майский черный, Фетяска регале, Красностоп золотовский и др. В Донбассе в качестве перспективных выделены сорта с повышенной морозостойкостью: Шасла северная, Саперави северный, Фиолетовый ранний, Ананасный. В Крымской области представляют интерес интродуцированные сорта Ройял Виньярд, Кульджинский, Совиньон зеленый, Майский черный, Цимлянский черный, Сибирьковый, Мцване, Леанка, Траминер розовый. Всестороннему исследованию подвергнуты новые гибриды французской селекции с комплексной устойчивостью против милдью и филлоксеры: Черная жемчужина, Датье де Сен Валье, Мускат де Сен Валье, сорта изабелльной группы – Ананасный, Сенека, Буффало и европейско-амурского происхождения с повышенной морозостойкостью, выведенные в Мичуринске, Новочеркасске и др. По мере создания и размножения на родине новые ценные сорта винограда из разных стран завозятся в страны СНГ для своевременного пополнения ампелографических коллекций и изучения. Сортоулучшающий и массовый отбор Сортоулучшающий отбор . Повышение урожайности и улучшение качества продукции того или иного сорта может быть достигнуто в результате отбора полезных отклонений – мутаций, вызванных естественными или искусственными факторами. Беспричинных мутаций нет, все они являются результатом пока еще недостаточно изученного сложного процесса взаимодействия мутагенов и мутирующих структур в пределах одной соматической

клетки или колонии клеток. На основе мутаций (спортов) возникает химерность тканей. Вегетативная изменчивость винограда издавна использовалась человеком в процессе отбора лучших кустов и лоз на них. Известны близкие по морфологическим признакам сортогруппы предполагаемых естественных мутантов: Шасла белая и розовая, Пино белый, серый и черный, Мускат белый и розовый и т. д. С начала XX века клоновая селекция в виде массового, группового и индивидуального отбора вошла в производство посадочного материала, как обязательный агроприем в западноевропейских странах с развитым виноградарством. В последние десятилетия в связи с распространением вирусных заболеваний доминирующую роль стала играть санитарная селекция. Массовый отбор . Различают методы отбора по положительным и отрицательным признакам, то есть позитивный и негативный. В первом случае при отборе отмечают на винограднике кусты, отличающиеся лучшими показателями урожайности и качества ягод, во втором – худшими, то есть бесплодные, малопродуктивные, больные, с выраженным хлорозом, горошением ягод, слаборослые и т. д. Метод отбора диктуется состоянием насаждений винограда. В процессе массовой селекции по положительным признакам оценивают силу роста кустов, величину урожая и его качество. За 10–12 дней до сбора урожая на апробированных чистосортных маточных насаждениях винограда квалифицированный работник определяет среднюю нагрузку гроздями на куст. С этой целью он пересекает виноградник по диагонали и учитывает количество хорошо развитых гроздей на каждом встречающемся кусте (оценивают не менее 30 кустов), а затем приступает к массовой селекции. Проходя по междурядью, он отбирает кусты, отличающиеся хорошим ростом и плодоношением. Отбору подлежат только те кусты, которые по нагрузке урожаем превосходят средний показатель для данного участка или не уступают ему. На выделенные кусты навешивают этикетки или метят их краской. В специальном журнале отмечают покустно все растения с положительными признаками, подмеси, выпады, больные, молодые и др. Отбор повторяют ежегодно. На отобранных кустах осенью заготавливают по 3–4 хорошо вызревших побега с куста. Однородная партия лоз по каждому селектируемому сорту винограда используется для выращивания селекционных саженцев на основе применения передовых технологических приемов современного питомниководства. Индивидуальный отбор Основан на выявлении и размножении вегетативным путем единичных кустов или побегов на них с заметными морфологическими и другими отклонениями, представляющими хозяйственный интерес: повышенная продуктивность, более ранний срок созревания ягод, большая величина ягод и гроздей, лучшая окраска ягод, устойчивость против болезней и т. д. Международная методика клоновой селекции предусматривает определенную последовательность приемов: • первый этап – обследование насаждений интересующего сорта, выделение участков для отбора и визуальный отбор кустов по положительным признакам, проведение за ними наблюдений и учетов в течение 2–5 лет; отбор элитных кустов для первичного клоноизучения; • второй этап – получение первого вегетативного потомства отдельно от каждого из элитных растений и закладка клоновых участков по 10–12 кустов в каждом варианте. По результатам трехлетней оценки урожайности и качества ягод выделяют элитные клоны для

конкурсного испытания в течение трех лет плодоношения; • третий этап – получение второго вегетативного потомства от элитных клонов по 60– 100 кустов каждого варианта и закладка участков конкурсного испытания блоками в четырех-, шестикратной повторности. Он заканчивается отбором суперэлиты после трех лет плодоношения кустов. Клоновая селекция завершается производственными испытаниями суперэлиты. Общая длительность селекционного процесса – 16–20 лет при постоянном санитарном контроле за вирусоносительством привойного и подвойного материала. Клоновая селекция позволила значительно улучшить многие сорта и поднять их урожайность на 40–70 %. В Испании выделены клоны сортов Паломиио, Педро Хименес; в Италии – Просекко, Неббиоло, Марцеллино, Мальвазия, Токай; во Франции – Гренаш, Сенсо, Кариньян, Клерет, Каберне Совиньон, Пино, в Германии – Рислинг, Траминер розовый; в России – Ркацители, Саперави, Пино черный и др. Спонтанные мутации – явление редкое, поэтому в последние годы для усиления наследственной соматической изменчивости применяют искусственный мутагенез путем воздействия химических веществ и физических факторов.

Что нужно знать о винограде

Строение виноградного растения Жизнь и размножение виноградного растения осуществляется посредством функционирования вегетативных и репродуктивных органов. Вегетативные органы – корни, побеги и листья – обеспечивают существование куста; репродуктивные – соцветия, цветки, грозди, ягоды и семена – поддерживают существование вида и снабжают человека плодами винограда.

Строение виноградного куста: 1 – пяточные корни; 2 – подземный штамб; 3 – поверхностные (росяные) корни; 4 – голова куста; 5 – рукава; 6 – плодоносные побеги; 7 – плодовое звено; 8 – бесплодный побег; 9 – пасынок; 10 – порослевой побег; 11 – однолетние побеги (лозы); 12 – стрелка плодоношения; 13 – сучок замещения; 14 – рожок Корневая система Корневая система – подземная часть виноградного растения. Она снабжает его водой и минеральными веществами, служит механической опорой куста, а также местом отложения запасных питательных веществ. Последние функции выполняют старые корни (старше одного года); молодые корешки поглощают воду и растворенные в ней соли. Распространение корней винограда в глубину определяется степенью плодородия почвы: чем беднее почва, тем глубже проникают корни. Горизонтальное распространение корней зависит от густоты посадки кустов. Характер развития корневой системы обусловливается климатом, почвой, сортом, агротехникой, возрастом растений и другими факторами. Виноградный сеянец, выросший из семени, имеет стержневой корень. У саженца, посаженного на определенную глубину, корни развиваются на всех узлах подземного штамба. Используя запасы влаги в верхнем горизонте почвы, весной нарастают верхние корни, так называемые «росособиратели» или «росяные», чем ослабляется развитие основных,

более глубоко расположенных, пяточных корней. Поэтому верхние корни обычно ежегодно удаляют, проводя так называемую катаровку кустов. В процессе роста главные корни удлиняются, утолщаются и разветвляются, превращаясь в дополнительные боковые корни. Куст образует десятки тысяч мелких всасывающих корешков, большинство из которых к осени отмирают. Корешки в период роста имеют желтоватого цвета кончик длиной до 25 мм. Эти окончания представляют собой самую активную часть корней: здесь находятся зона всасывания, точка роста и корневой чехлик. Выше этой зоны корень покрыт пробковым слоем и выполняет уже проводящие функции. Зона поглощения корешков покрыта корневыми волосками, благодаря которым увеличивается поглощающая поверхность корневой системы и объем почвы, питающий куст. Достаточно глубокое (50–60 см) расположение пяточных корней предохраняет их от вредного воздействия засухи и низких температур. Корни европейского винограда повреждаются при температуре –6–7 °C, а морозоустойчивых сортов американского происхождения выдерживают снижение температуры в почве до –11–12 °C. В отличие от надземной части корневая система винограда не имеет периода глубокого покоя. Лимитирует рост корней температура почвы ниже 8–10 °C: осенью при этой температуре корни прекращают рост, а весной – возобновляют его. Стебель Дикое виноградное растение представляет собой лиану с очень длинными и гибкими побегами, утолщающимися с возрастом до 20–30 см в диаметре. В культуре растению обычно придают форму куста с многолетними рукавами и ежегодно сменяющимися однолетними побегами. Обмен веществ между основными питающими органами осуществляется посредством стеблей, которые у виноградного растения в зависимости от сезона называют зелеными побегами в период вегетации, и лозой – в вызревшем одревесневшем состоянии. Часть утолщенного многолетнего стебля до разветвления называют штамбом, а ту часть, от которой начинается разветвление – головой куста. Отрезки лозы, служащие в течение нескольких лет опорой для однолетнего прироста и урожая, называют рукавами. Особенностью виноградного растения является плодоносность только однолетних лоз, расположенных на двухлетней (прошлогодней) древесине. Это явление положено в основу правил обрезки виноградных кустов. Плодоношение у винограда обычно наступает на третий-четвертый год после посадки. Однако при хорошем уходе за кустом можно получить урожай и на второй год. С этого момента виноградное растение способно плодоносить ежегодно. Биологически обусловленной периодичности плодоношения у винограда нет. Колебания в урожайности кустов по годам связаны с воздействием внешних факторов – погодных и агротехнических.

Однолетний плодоносный побег: 1 – узел, 2 – междоузлия, 3 – листья, 4 – пазушная почка, 5 – пазушный побег (пасынок), 6 – усик, 7 – соцветие, 8 – верхушка побега (коронка), 9 – прошлогодний побег Виноградное растение способно к саморегулированию плодоношения: при чрезмерной нагрузке кустов часть глазков не распускается, усиливается осыпание цветков и завязей, снижается масса ягод и гроздей. Побеги винограда имеют членистое строение. По длине они разделяются узлами с диафрагмой на междоузлия. Диафрагма служит местом отложения запасов питательных веществ для стебля. На узлах супротивно чередуются листья. Начиная со второго узла напротив листа могут развиваться соцветия, а выше их – усики. На междоузлиях никаких органов не образуется. В начале вегетации в пазухах на побегах образуются два вида почек: скороспелые – пасынковые и зимующие. Из пасынковых почек в этот же год развиваются дополнительные побеги второго порядка – пасынки. Их может образоваться на побеге до 5–6 в зависимости от сорта, погодных условий, травм и других факторов. При повреждении верхушки основного побега его рост продолжает один из пасынков, обычно верхний. Пасынки растут более интенсивно, чем основные побеги. На них могут образоваться соцветия, дающие небольшие грозди. При недостатке влаги и питательных веществ в почве рост основных побегов задерживается и усиливается развитие пасынков, что вызывает загущение и самозатемнение листьев внутри куста. Оптимальной температурой для роста побегов является температура 27–30 °C. При температуре выше 40 °C и ниже 8 °C побеги не растут. Рост побегов прекращается с началом созревания ягод. В это время начинается вызревание лозы, которое продолжается до начала зимы. Она приобретает коричневую окраску, оттенок которой является сортовым признаком. Невызревшие побеги погибают при минусовой температуре.

Схема расположения пасынков: 1 – плодовая двухгодичная лоза; 2 – лист основного побега; 3 – пасынок первого порядка; 4 – лист пасынка первого порядка; 5 – соцветие на пасынке; 6 – пасынок второго порядка; 7 – место чеканки пасынка над четвертым листом; 8 – пасынок первого порядка; 9 – лист основного побега; 10 – основной побег, чеканенный над пятым листом

Удаление пасынка Почки Зимующие почки состоят из одной центральной и нескольких (2–6) замещающих почек и называются глазками. Каждая из этих почек может быть как плодовой, так и бесплодной, в зависимости от ее строения. Плодоносная почка имеет зачатки листьев, соцветий и усиков, бесплодная – только листьев и усиков. По внешнему виду плодовые и бесплодные почки у винограда неразличимы. Закладываются и формируются почки зимующих глазков в первой половине лета. Дифференциация соцветий происходит, в основном, в период цветения винограда. Зимующие почки – глазки – имеют период глубокого покоя и развиваются весной следующего года. В нормальных условиях обычно трогается в рост центральная почка. В случае ее гибели побеги развиваются из замещающих почек. На побеге из центральной почки обычно развивается 1–3, иногда 4–5 соцветий. Степень плодоносности замещающих почек ниже и находится в прямой зависимости от плодоносности центральных почек. Если по каким-либо причинам основные почки заложились малоплодными, то замещающие в таких случаях бесплодны. Наибольшее количество плодоносных побегов из замещающих почек развивается у сортов западноевропейской группы и у межвидовых гибридов, наименьшее – у восточных сортов. Средняя масса грозди замещающих почек примерно на 15–20 % меньше, чем центральных.

Разрез глазка: 1 – замещающие почки; 2 – центральная (главная) почка; 3 – покровные чешуйки Неразвившиеся замещающие почки превращаются в спящие. В определенных условиях из спящих почек, находящихся на многолетней древесине, развиваются мощные побеги,

называемые жировыми. Из спящих почек подземного штамба образуются порослевые побеги. У сортов европейского вида порослевые и жировые побеги бесплодны, у межвидовых гибридов жировые побеги часто плодоносны. При развитии побега из почки самые нижние междоузлия не удлиняются, листья на них остаются в рудиментарном состоянии и впоследствии усыхают. В пазухах рудиментарных листочков закладываются мелкие почки, называемые угловыми глазками. Они очень редко прорастают и не образуют соцветий. Лист Лист – один из самых главных органов виноградного растения, в котором осуществляются наиболее важные физиологические процессы: фотосинтез, транспирация, дыхание. В процессе фотосинтеза в листьях образуются углеводы, идущие на питание всех органов куста и формирование его урожая. Посредством транспирации регулируется водоснабжение всего растения и приток питательных веществ от корневой системы. При дыхании органические вещества распадаются на более простые с выделением тепловой энергии, необходимой для прохождения в растении биохимических процессов. Листья у винограда простые, с различной степенью рассеченности на три, пять, редко – семь лопастей, сидят на длинном черешке. Нижняя поверхность листа может быть опушена волосками или не иметь опушения.

Форма листовой пластинки является сортовым признаком. Для винограда характерно некоторое разнообразие формы листовых пластинок по длине побега. Типичными для сорта считаются листья среднего яруса – шестого-восьмого узлов. По фотосинтетической продуктивности листья на кусте также различаются. Наиболее продуктивны листья среднего яруса. Пасынки имеют тоньше и меньшего размера листовую пластинку, поэтому они менее продуктивны. В конце вегетации листья приобретают осеннюю окраску: у растений с белыми и розовыми ягодами – желтую, у темно-ягодных сортов – винно-красную. При наступлении ранних заморозков (сентябрь – октябрь), убивающих живые ткани, осенняя окраска листьев отсутствует.

Соцветия, цветки и усики По происхождению виноград – двудомное растение: женские цветки находятся на одном растении, мужские – на другом. Искусственный отбор на протяжении длительного окультуривания винограда закрепил случайно возникшую обоеполость, что значительно повысило продуктивность этой культуры. Наряду с обоеполыми существуют и однополые растения. Некоторые сорта имеют функционально женский цветок и для нормального плодоношения требуют опылителей. При гибридизации винограда иногда выщепляются экземпляры с функционально мужскими цветками, не способными образовывать ягоды.

Типы цветков винограда: 1, 2, 3 – мужские; 4, 5 – обоеполые; 6, 7 – функционально женские; 8 – женские Обоеполый цветок имеет женский орган – пестик, состоящий из завязи, столбика и рыльца, и мужские органы – тычинки с пыльниками на длинных ножках. У цветков функционально женского типа в недоразвитых тычинках находится стерильная пыльца. Этот тип цветка внешне легко отличим от обоеполого и мужского: скрученные ножки тычинок отогнуты вниз от нормально развитого пестика. У функционально мужских цветков пестик недоразвитый или вовсе отсутствует. Цветки у винограда мелкие, с зелеными лепестками, открывающимися снизу звездочкой и опадающими в момент раскрытия цветка. Они собраны в соцветия, представляющие собой сложную кисть с ответвлениями нескольких порядков. Часть главной оси соцветия от побега, на котором сидит соцветие, до первого ответвления называется ножкой. Соцветия закладываются летом в центральных и замещающих почках зимующих глазков. От образования зачатков соцветия до цветения проходит год. После оплодотворения из завязи развивается ягода, и соцветие превращается в гроздь, а его разветвленная ось – в гребень. На ножке грозди имеется узел, до которого она древеснеет. Супротивно листу с очередностью через два узла на третьем, начиная с седьмого узла, развивается усик, приспособленный для прикрепления побегов к опоре. У сортов вида лабруска усики располагаются на каждом узле.

Годичный биологический цикл виноградного растения Условиями умеренного и теплого климата с периодическими сменами времен года обусловлен годичный цикл развития винограда, состоящий из двух основных периодов: вегетации и относительного покоя. Биологическим отсчетом начала и конца вегетации винограда является температура 10 °C: при достижении среднесуточной температуры этого уровня весной начинается распускание почек, а осенью прекращаются физиологические процессы роста и ассимиляции. Вегетация состоит из шести фаз: сокодвижение, распускание почек и рост побегов, цветение, рост ягод, созревание ягод, вызревание побегов. Продолжительность и календарные сроки наступления этих фаз различаются в зависимости от климатических условий зоны и года, от видового и географического происхождения сорта, от применяемой системы агротехники. Биологические фазы существенно отличаются одна от другой – для каждой из них характерны специфические физиолого-биохимические процессы и требуются определенные температурные условия. Сокодвижение Сокодвижение винограда наступает при достижении температуры в корнеобитаемом слое почвы (40–60 см) 7–9 °C. Оно вызывается активизацией деятельности корней. Под давлением 1,5 атмосферы всасываемая корнями жидкость поднимается по сосудам древесины и истекает из ранений и срезов штамба, рукавов, однолетних лоз, так как количество всасываемой воды в отсутствие листовой поверхности оказывается избыточным. Это явление у винограда называют «плачем». Истекаемая пасока представляет собой очень слабый раствор органических и минеральных веществ (2 г сухого вещества в одном литре пасоки). Интенсивность сокодвижения находится в прямой зависимости от влажности почвы и степени развития куста. Продолжительность фазы – 10 дней и более, до распускания почек. В условиях укрывной культуры эта фаза развития виноградного растения часто протекает незаметно. Поэтому на практике принято считать началом вегетации винограда момент распускания почек. Распускание почек Распускание почек наступает при накоплении суммы активных температур воздуха (выше 10 °C) 120–200 °C. В различных зонах и погодных условиях года это происходит в конце марта – начале мая. Разница в начале распускания почек у различных сортов незначительная – 5–7 дней. Раньше распускаются глазки у сортов американского и европейско-амурского происхождения, затем у западноевропейских и позже всех – у среднеазиатских. Межфазный период от распускания почек до начала цветения у большинства сортов продолжается 40–50 дней. В это время идет формирование и сильный рост соцветий, вытягиваются в длину междоузлия, развиваются листья и усики, закладываются зачатки новых листьев и усиков. Большая часть прироста вегетативной массы куста нарастает в период этой фазы, интенсивно растут корни. Суточный прирост побегов может достигать 10 см.

Цветение Цветение винограда начинается сбрасыванием колпачков венчика и продолжается 8–14 дней. Оптимальными для этой фазы условиями являются достаточно высокая температура (25–35 °C) и умеренная влажность воздуха. Раскрываются цветки и при более низкой температуре, однако при отметках ниже 15 °C оплодотворение не происходит. Цветение проходит в конце мая – июне. Не все завязи соцветий развиваются в ягоды, 40–60 % из них осыпаются. Это считается нормальным, так как природой создается избыток генеративных органов (цветков, пыльцы, завязи, семян), отделяющихся от материнского растения и обеспечивающих продолжение рода. В грозди обычно остается до 120–150 ягод. В течение этой фазы в побегах накапливается максимальное количество сахаров, в пазухах нижних листьев начинается закладка зимующих глазков и формирование в них будущих соцветий. Поэтому погодные условия июня оказывают влияние на урожай будущего года. Рост ягод Рост ягод происходит на протяжении одного – двух месяцев (июнь – август). Эта фаза условно делится на два периода. В начале фазы, после оплодотворения, из стенок завязи разрастается околоплодник, а из семяпочки развиваются семена. Ягоды в этот период содержат много хлорофилла и интенсивно ассимилируют. У побегов снижается интенсивность роста, начинается их утолщение, а в зимующих глазках по всей длине побега продолжается усиленная закладка соцветий.

Форма ягод: 1 – сплюснутая; 2 – округлая; 3 – овальная; 4 – продолговатая; 5 – длинная; 6 – яйцевидная; 7 – обратнояйцевидная; 8 – с выпуклыми сторонами; 9 – цилиндрическая; 10 – с перехватом; 11 – сосковидная; 12 – заостренная; 13 – притупленная; 14 – правильной формы; 15 – односторонне развитая; 16 – изогнутая (серповидная)

В момент достижения ягодами размеров 3–4 мм приостанавливается их рост, многие из них желтеют и осыпаются. У оставшихся ягод наступает второй период роста: уменьшается содержание хлорофилла, устьица превращаются в чечевички, объем ягод быстро увеличивается. К концу второго периода в ягодах содержится много кислот (20–30 г на 1 кг) и очень мало сахаров (0,5–0,6 %). В побегах идут усиленные физиолого-биохимические процессы по подготовке растения к зиме Созревание ягод После прекращения роста ягоды в ней начинаются сложные химические изменения. Ягода размягчается, в ней снижается содержание хлорофилла и крахмала. У белоягодных сортов кожица становится более светлой, а у окрашенных сортов отдельными пятнами появляется окраска. Ягода покрывается восковым налетом (пруином), что предохраняет ее от поражения грибковыми болезнями. Кожица теряет эластичность и может лопаться во влажную погоду, способствуя загниванию ягод. Накопление сахаров в ягодах увеличивается с интенсивностью 0,2–1,0 г на 100 мл в сутки в зависимости от сорта и погодных условий. Кислотность, содержание дубильных веществ и воды снижается. В кожице темноягодных сортов накапливаются красящие вещества, у отдельных сортов эти вещества накапливаются и в мякоти, обусловливая интенсивную окраску сока. Для созревания ягод наиболее благоприятна температура 28–32 °C при достаточной обеспеченности растения водой. При температуре 14–16 °C и выше 40 °C, а также при недостатке влаги в почве или повышенной влажности воздуха ягоды созревают медленно. Наступление и длительность этой фазы определяется генетическими особенностями сорта, температурными условиями и поступлением питательных веществ к ягоде. У очень ранних сортов ягоды созревают за 20–30, ранних – 25–35, средних – 35–45, поздних – 50–60 дней.

Различные формы гроздей винограда: 1 – цилиндрическая; 2, 3 – конические с крылом и без него; 4 – цилиндроконическая с двумя выступающими лопастями («плечиками») в основании; 5 – ветвистая гроздь У винограда различают съемную (техническую) и полную (физиологическую) зрелость

урожая. Съемная зрелость определяется приобретением типичной для сорта окраски и наилучших качеств ягод для их использования. Столовые сорта убирают до наступления полной зрелости. Момент съемной зрелости у них определяется органолептически, т. е. пробой на вкус. Считается, что наиболее благоприятным, гармоничным во вкусовом отношении является соотношение сахаров и кислот в ягодах (2,5–3:1). Например, при содержании сахаристости 18 г на 100 мл и кислотности 7 г/л это соотношение равно 18:7=2,6. Для употребления винограда в свежем виде нижним пределом сахаристости принято считать 14 г на 100 мл. Содержание сахаров у технических (винных) сортов должно достигать определенных значений в зависимости от типа приготавливаемых вин: коньячных – 15–17, шампанских – 17–20, столовых белых и красных сухих – 18–22, кахетинских – выше 22 г на 100 мл. Полная или физиологическая зрелость ягод характеризуется установлением стабильности содержания сахаров, а также затвердением и побурением кожуры семян. В эту фазу рост побегов все более замедляется и к ее концу прекращается. Идет их интенсивное одревеснение, в корнях откладываются запасы питательных веществ в виде крахмала, заканчивается дифференциация соцветий в зимующих глазках. Вызревание побегов и листопад В период этой фазы хлоропласты в листьях разрушаются и ассимиляция прекращается. Листья приобретают осеннюю окраску и опадают. Фаза длится 30–45 дней и приходится на октябрь – ноябрь. В северных районах из-за рано наступающих заморозков естественный листопад отсутствует. Период покоя После листопада все видимые жизненные процессы прекращаются, хотя в растении продолжают идти замедленные биохимические превращения запасных питательных веществ, дыхание и транспирация. Наступает период покоя. У винограда различают зимний покой куста и физиологический покой почек. Фаза зимнего покоя куста продолжается от листопада до начала сокодвижения. Физиологический покой почек является приспособительным свойством виноградного растения к условиям перезимовки. Он обусловлен накоплением в тканях почек ингибиторов, тормозящих рост, и резким сокращением содержания в клетках ауксинов – стимуляторов роста, в результате чего почки не могут прорастать даже при благоприятной температуре. Период покоя почек продолжается с августа по декабрь – январь, после чего распускание почек сдерживается низкими температурами (период вынужденного покоя). При создании благоприятного режима влажности и температуры почки быстро распускаются.

Влияние погодных условий на развитие виноградника Св е т. Виноград – светолюбивое растение. Нормально расти и плодоносить без освещения не может. Хорошее освещение способствует образованию и увеличению количества сахаров, ароматических веществ, ферментов, витаминов. При недостатке света ослабляется рост, побеги вытягиваются и становятся тонкими, удлиняются междоузлия, листья мельчают, желтеют и опадают, цветки осыпаются, ягоды не образуются, плохо закладываются плодоносные почки урожая будущего года, кусты сильно болеют и подмерзают зимой. Многие агротехнические меры в практике виноградарства направлены именно на улучшение освещенности куста: недопущение посадки винограда в затененных местах (междурядья сада, у стен домов и др.), выделение для него хорошо освещенных участков; своевременная и качественная работа с зелеными частями куста; выбор оптимальных расстояний между рядами и в рядах. Тепло. Виноград – теплолюбивое растение. Как уже говорилось, биологическим нулем для него является температура 10 °C (только при наличии такой температуры начинается рост). Значение положительных температур для развития виноградного растения: • для цветения нужна температура не ниже 14 °C; при более низкой температуре цветки не оплодотворяются, то есть ягоды не завязываются; оптимальная температура для цветения – 23–25 °C; • для роста лучшая температура – 25–30 °C, при температуре 40 °C рост очень угнетается, вплоть до прекращения; • при осенней температуре ниже 14 °C резко замедляется созревание ягод, а при 10 °C и ниже прекращается вегетация. Части виноградного куста повреждаются в результате следующих минусовых температур: набухшие глазки —3–4 °C; зеленые побеги и зеленые глазки —1 °C, соцветия – 0–5 °C, ягоды —1–5 °C; лоза европейских сортов с обычной устойчивостью —16–18 °C; азиатских сортов —12–14 °C; многолетние части куста —22–24 °C; корни – 8–10 °C. Во время продолжительных оттепелей зимой виноград теряет закалку и может вымерзнуть при температуре –7–9 °C. Влага. Виноград – засухоустойчивое растение. Но на полив реагирует положительно, увеличивая при этом урожай в несколько раз. Осадки влияют на виноградник следующим образом: • сильный дождь в первой половине лета – положительно (бурный рост и развитие куста); • слабые затяжные дожди – отрицательно (развиваются грибные болезни, интенсивно растут росяные корни); • затяжной дождь при цветении – отрицательно (плохо опыляются цветки и плохо завязываются ягоды); • продолжительные дожди во второй половине лета – отрицательно (снижается сахаристость урожая, растрескиваются ягоды, появляется гниль, ухудшается вызревание

лозы); • зимой снег – положительно (толщина снежного покрова 5 см повышает температуру земли на 4 °C, а толщина снега 20–25 см препятствует промерзанию земли). Град. Стихийное бедствие на винограднике. Град повреждает побеги, грозди, разрывает ткань листьев. На зеленых ягодах появляются синевато-розовые вмятины, которые затем буреют, а созревающие ягоды растрескиваются и засыхают или, что бывает чаще всего, загнивают. Повреждение гребней и плодоножек ведет к увяданию и засыханию гроздей частично или полностью. От града хрупкие молодые побеги ломаются. Полученные ранения служат воротами для возбудителей болезней, поэтому сразу же после градобития необходимо срочно опрыснуть виноградник, лучше всего бордоской смесью. В случае повреждения кустов градом все поврежденные побеги и другие части растения надо обрезать, чтобы стимулировать рост новой лозы для урожая следующего года. Ве те р. Сильный ветер иссушает почву, обрывает и ломает побеги и другие части растения, повреждает соцветия и гроздья. Зимой сдувает снег с виноградника. В сочетании с дождями и морозом ведет к обледенению лоз и гибели глазков. Слабый ветер способствует опылению, проветривает кусты, что снижает поражение их болезнями. Засуха. На легких и маломощных почвах длительный, засушливый период вызывает увядание и засыхание листьев вследствие нарушения ассимиляции от недостатка воды и питательных веществ. Легкий недостаток влаги вызывает слабое частичное или сплошное пожелтение краев листьев, иногда захватывающее межжилковое пространство. При острой недостаточности – засыхание, иногда почернение отмеченных выше зон. Более старые листья преждевременно желтеют, ткань по краям листьев и участков между жилками отмирает. Недостаток влаги в почве и сухость воздуха вызывают увядание ягод, начиная снизу грозди и распространяясь вверх, при этом гребень грозди тоже высыхает. Высокоурожайные сорта испаряют много влаги и чаще всего страдают от воздушной и почвенной засухи. Солнечный ожог. Ожог гроздей и листьев от действия прямых солнечных лучей наблюдается в жаркие летние месяцы (июль – август), когда температура воздуха достигает 30–32 °C и выше. Подвергаются ожогу грозди (как до созревания, так и в период созревания), чаще всего расположенные открыто с солнечной стороны куста и с нарушенным восковым налетом. Ягоды принимают уваренный вид, становятся бурыми у белых сортов винограда и синевато-бурыми – у красных, затем сморщиваются и быстро, в течение 4–5 дней, засыхают. Гребень и плодоножки тоже засыхают. Сухие грозди остаются висеть на кустах. На листьях солнечный ожог вызывает образование крупных бурых пятен усохшей ткани. Ожоги могут происходить и тогда, когда на ягодах и листьях долго сохраняются капли воды после ночного дождя или капли раствора после опрыскивания. Солнечные лучи, попадая на такие капли, могут вызвать ожог ягод и листьев. Меры борьбы. Начавшийся тепловой удар остановить нельзя. Если виноград созрел – собрать урожай. Предупредительная мера – применять формировки, слегка прикрывающие ягоды от прямого действия солнечных лучей.

Почвенно-климатические условия для винограда Благодаря высокой адаптивной способности виноградное растение довольно хорошо развивается и плодоносит на самых разнообразных почвах, за исключением солонцов, солончаков, заболоченных или с очень близким залеганием грунтовых вод (менее одного метра) и белых известковых почв (мергелей). На маломощных, бедных почвах виноград страдает от недостатка влаги и питательных веществ, особенно в засушливые годы. При избыточном увлажнении наблюдается застой воды в почве и нарушение воздушного режима, что ведет к отмиранию корней винограда, в итоге кусты слабеют, замедляют рост, затем погибают. То же самое наблюдается и на сильно уплотненных, тяжелых почвах, где в результате недостатка воздуха происходит отмирание жизненно важных корней, и затем гибель растений. Влияние избытка солей в почве наглядно проявляется во время летней засухи. При слабом засолении наблюдается хлороз и краевое засыхание листовой пластинки, нарушается созревание ягод. Сильная минерализация почв ведет к угнетению роста и развития растений, опадению листьев, гибели кустов. Воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды вызывает у растений стресс, падение активности защитной системы (иммунитета) к возбудителям болезней, нарушение нормального хода обмена веществ. Виноград – тепло– и светолюбивое растение, требующее для нормального развития и плодоношения определенного освещения и суммы температур. Температурные условия местности должны обеспечивать созревание плодов и достаточно полное вызревание древесины побегов. Для виноградного растения наиболее благоприятен субтропический и умеренно теплый с мягкой зимой климат. Зона возделывания винограда ограничивается нижними пределами среднесуточных температур: 15 °C – в период цветения (начало июня); 20 °C – в период роста ягод (июнь – июль); 14 °C – для созревания урожая (август – сентябрь). Для нормального плодоношения винограда в северных районах его возделывания определен необходимый минимум среднесуточной температуры самого теплого месяца (18– 19 °C) и суммы активных температур за вегетационный период (от распускания почек до потребительской зрелости) для сортов очень раннего срока созревания – 2100–2300 °C, раннего – 2400–2500 °C, среднего – 2600–2800 °C и позднего – 2900–3300 °C. Неблагоприятным фактором для виноградного растения являются низкие температуры в зимний период. У европейских сортов глазки повреждаются при температуре –15–19 °C, лозы —22 °C. Сложные европейско-американские гибриды выдерживают морозы –22–25 °C, европейско-амурские гибриды —25–28 °C. Для винограда очень опасны зимние оттепели, когда дневная температура поднимается до 10 °C и выше. При таких условиях виноградное растение теряет закалку, после чего даже небольшие морозы (–5–10 °C) могут повредить глазки. Вредное воздействие низких температур усугубляется незначительной высотой снежного покрова, а иногда и полным его отсутствием, что обусловливает глубокое промерзание почвы и снижение температуры в зоне массового распространения корней винограда до –7–9 °C. Поэтому в таких районах требуется глубокая посадка винограда (50 см), укрывка европейских сортов на зиму, а также подбор более морозоустойчивых сортов.

В районах с поздними весенними и ранними осенними заморозками у винограда значительно сокращается продолжительность вегетационного периода. В таких условиях следует предпочитать раннеспелые сорта с хорошим вызреванием лозы за более короткий период. Виноград особенно чувствителен к освещенности. При недостатке света или выращивании даже в частично затеняемых местах у него резко снижается, вплоть до полной потери, величина гроздей, ягод и всех элементов урожая, ухудшаются вкусовые качества и окраска ягод, снижается устойчивость к грибным болезням и морозам. Виноград считается относительно засухоустойчивой культурой. Сильно развитая корневая система позволяет ему произрастать в регионах с сухим климатом. Для выращивания столового винограда хорошего качества необходимо годовое количество осадков 300–600 мм. Наибольшей потребностью во влаге виноград обладает в молодом возрасте и в период роста побегов. Дождливая погода способствует развитию милдью и в период цветения обусловливает плохое завязывание ягод. Затяжные дожди во второй половине лета сдерживают накопление сахаров в ягодах и затягивают период их созревания, а также отрицательно воздействуют на процессы вызревания лозы и подготовки ее к зиме. Чрезмерная сухость почвы зимой снижает сопротивляемость растений низким температурам, а летом неблагоприятно сказывается на жизнедеятельности виноградного растения. Зимние осадки и осенние влагозарядковые поливы увеличивают запасы влаги в почве и защищают ее от глубокого промерзания.

Особенности посадки Саженцы перед посадкой подготавливают путем обрезки корней и побегов. Известно, чем меньше обрезаны основные корни саженцев, тем лучше они приживаются после посадки и быстрее вступают в плодоношение. Оптимальная длина основных корней около 15–20 см. При посадке винограда под гидробур допускается укорачивание корней до 10–12 см. Подготовленные саженцы предварительно замачивают в воде 1–2 дня. К месту посадки саженцы подносят в ведрах, а корни их должны быть погружены в болтушку, состоящую из воды, глины и свежего коровьего навоза. Для механизированной посадки используют специальные виноградопосадочные машины. В последние годы широко применяется гидромеханический способ посадки винограда. Посадочный агрегат состоит из цистерны любого назначения, в которой имеется насос для создания давления при откачке из нее жидкости, а также ручных гидробуров, соединенных с цистерной резиновыми шлангами. Вода из цистерны поступает к гидробурам под давлением 1,5–2 атм. Под действием размывной струи воды пробуравливаются скважины на всю глубину посадки. Скважины заполнены жижей, благодаря чему создаются все условия для укоренения саженцев. Посадка производится сразу в нескольких рядах. За посадочным агрегатом сначала идут гидробурильщики и бурят скважины в отмеченных при разбивке участка колышками местах, за ними идут сажальщики, затем рабочие засыпают скважины и делают холмики над саженцами. При гидромеханической посадке можно производить одновременно и подкормку, для чего в цистерну с водой добавляют минеральные удобрения из расчета по 80 г каждого элемента на 100 л воды. Виноградники, удобренные при посадке, отличаются более сильным ростом в первые годы и раньше вступают в плодоношение. Положительные результаты получены также при применении одновременно с посадкой саженцев органических и минеральных удобрений. При этом лучшим способом является посадка в ямки. Посадочные ямки делают несколько глубже, чем глубина посадки. На дно ямки насыпают холмик рыхлой земли, смешанной с перегноем (2–3 кг на каждый куст), затем в ямку ставят саженец и равномерно распределяют во все стороны корни саженца и засыпают его до половины землей, плотно утрамбовывают и поливают из расчета 5–6 л воды на каждый куст. Когда вода впитается в почву, саженец засыпают до уровня поверхности земли, а сверху насыпают холмик. При всех способах посадки необходимо тщательно следить за тем, чтобы саженцы были высажены на определенную глубину, принятую для данного района, и чтобы головка у корнесобственных саженцев и место спайки у привитых находились в зоне укрывной культуры винограда на 2–3 см ниже уровня почвы, а в неукрывных районах – несколько выше поверхности земли. Чтобы саженцы не подсыхали до начала укоренения, в южных районах над ними делают небольшие холмики, благодаря которым верхушка саженца прикрывается слоем земли не более 1–2 см. В районах виноградарства с высокой относительной влажностью воздуха в весенний период саженцы хорошо приживаются и без земляных холмиков. Правильная глубина посадки во многом определяет создание высокопродуктивных и долговечных виноградных насаждений и зависит от климатических и почвенных условий данного района, рельефа местности, а также биологических особенностей сорта, главным

образом морозостойкости его корней. На легких водопроницаемых хорошо аэрированных почвах, а также глубоко промерзающих, посадку надо проводить глубже, чем на тяжелых теплоемких, менее промерзающих. Установлено, что глубина посадки виноградных кустов вместе с предпосадочной подготовкой почвы в определенной степени отражается на глубине залегания основных корней, отходящих от пятки подземного ствола. Как показали многочисленные исследования, корни большинства европейских сортов винограда повреждаются в почве при температуре –5–6 °C, а подвойных сортов – при температуре –10–11 °C. Таким образом, весь комплекс агроприемов, в том числе и глубина посадки, должны быть направлены на то, чтобы основные корни, отходящие от пятки подземного ствола, располагались у европейских сортов на глубине, где температура почвы не опускается ниже –5 °C. Глубина посадки зависит от климатических и почвенных условий отдельных природных зон. Так, например, при закладке виноградников саженцами, привитыми на филлоксероустойчивых подвоях, в основных районах Украины она должна быть около 40 см, а на песчаных почвах – 65–70 см. На Южном берегу Крыма виноградники садят на глубину 60– 65 см, а на крутых склонах и скелетных почвах – до 75–100 см. При закладке виноградников в плавнях или на ракушечных почвах Приазовья с высоким залеганием грунтовых вод глубина посадки для всех сортов не должна превышать 40 см. Время посадки винограда зависит от климатических особенностей данной местности. В регионах с теплой зимой и при хорошем увлажнении почвы виноградники можно закладывать осенью и на протяжении всей зимы, а также весной до начала набухания глазков, что позволяет продлить период посадки. Однако при этом необходимо соблюдать следующие основные условия: своевременно подготавливать почву и проводить закладку до наступления устойчивых морозов, хорошо уплотнять почву вокруг корней саженцев и тщательно укрывать их на зиму, использовать высококачественный посадочный материал. В степных районах с частыми сменами температур, и особенно, если в данном районе имеются случаи поражения винограда пятнистым некрозом, посадку лучше проводить весной. К посадке следует приступать по возможности раньше, как только позволит состояние почвы, и заканчивать не позднее конца апреля или в первых числах мая. На песчаных почвах, глубоко промерзающих зимой, высаживать надо виноград только весной и заканчивать не позднее середины мая. Выращивание винограда в холодильнике Эту технологию выращивания винограда можно с успехом применять, когда условия на участке не позволяют сажать его обычным способом. Для этого понадобится старый неработающий холодильник. Болгаркой нужно срезать заднюю стенку, на которой располагается агрегат. Положить холодильник на землю местом среза – получится ларь с крышкой высотой около 40 см. Затем нужно выкопать прямоугольную яму – такую, чтобы ларь можно было опустить в нее и над поверхностью земли осталось бы не более 20 см. Если холодильник старой модели (то есть маленький), лучше задействовать два холодильника и вырезать у них по одной боковой стенке. Тогда и яма должна быть, соответственно, больше, чтобы холодильники в ней соприкасались местами вырезанных боковых стенок. Затем необходимо заполнить почвой лари до уровня поверхности земли, обязательно сделав дренаж. В каждый ларь высаживают по одному саженцу винограда. И в первый год

пусть саженец растет так, как ему хочется. Осенью, когда опадет листва, укладывают тонкие веточки винограда на дно ларя и закрывают его крышкой. Укрывание ботвой и землей не требуется, поскольку холодильник – это не только устройство, которое дает низкую температуру, но еще и термостат, который любую температуру сохраняет. Весной, когда солнце днем прогреет воздух, можно приоткрывать крышку ларя, давая тем самым возможность лозе высохнуть и согреться. Ведь вновь закрыть ларь просто. Обрезка лозы при столь необычной технологии выращивания винограда производится также нестандартным способом. Лоза – это, скорее, корень, чем ветви. Когда лоза окрепнет, плодоносившие летом побеги на зиму просто удаляют, оставляя на зимовку только прирост этого лета. Именно на нем в следующем году лоза даст урожай. Урожай не будет огромным, как в специализированных хозяйствах или у виноградарей-профессионалов, но семье достаточно 2–4 ларей, чтобы обеспечить себя виноградом на целый год. Еще и соседей угостить можно.

Способ выращивания винограда в холодильнике: 1 – крышка (дверка холодильника); 2 – земля в ларе (грунт); 3 – уровень земли; 4 – направление сдвигания ларей; 5 – разрезы в боковых стенках ларей Виноград – активно растущее растение, дающее большой прирост зелени. Все верхние части растущих веток можно срезать для банных веников или делать заготовки листьев для приготовления долмы. Посадка винограда в ларях защищает ветви от потравы мышами и от поздних весенних легких морозов, когда уже сняты все укрытия, пошли в рост почки и нет возможности при других способах посадки укрыть лозу. Прогрессивная технология выращивания винограда Данная технология выращивания винограда позволяет на протяжении 15 лет собирать богатый урожай вкусных и необычайно сладких ягод во всех регионах. Посадочную яму для винограда размерами 1×1 м выкапывают глубиной 1 м. Дно обязательно перекапывают, чтобы корням было легче расти вглубь и влага не застаивалась. Затем укладывают дренаж высотой 20 см (большие камни) – так, чтобы между ними сформировались воздушные полости. В них будет уходить вода во время осадков, не

задерживаясь в верхних слоях почвы. Готовят легкую влагопроницаемую смесь из земли, щебня средней фракции, речного песка – все в одинаковых частях. Добавляют по ведру древесной золы и костей крупного рогатого скота (вместо костной муки) на яму. Калий из золы способствует лучшему одревеснению лозы, а животный фосфор делает ягоды слаще. Все компоненты перемешивают и наполняют яму смесью, не досыпая до края 20 см. Посадочную яму для винограда готовят осенью, чтобы успел осесть грунт, иначе в будущем оседающая почва может оборвать корешки растения. Если не подготовили яму заранее, непосредственно перед посадкой хорошенько проливают ее (3–4 раза) водой.

1–3-летние саженцы высаживают ранней весной до цветения почек. Растение постарше пересаживать нецелесообразно – пострадает корневая система, виноград будет приживаться с трудом и очень долго болеть. Лучше оставить его на прежнем месте, а из чубука взрастить молодой саженец, который и высадить на новое место. Перед посадкой яму проливают. В середине ее выкапывают еще одну ямку (под размер саженца) с бугорком почвы на дне. Ставят саженец, разглаживают корни так, чтобы они реализовались с бугорка вниз. Если корень будет устремлен вверх, место перегиба загниет, а вслед за ним и вся корневая система. Под саженец, выращенный в контейнере, выкапывают посадочную яму с плоским дном. Ставят его на дно и осторожно засыпают почвенной смесью на половину зеленого побега, не досыпая до верха 20 см. Все саженцы высаживают на такую глубину, чтобы 3–4 нижние почки оказались в почве. В случае гибели надземной части куста они проснутся и быстро восстановят растение. Яму, заполненную смесью, поливают теплой водой. В жару высаженное растение укрывают влажной тканью, постоянно поддерживая ее в таком состоянии. Снимают ее, когда листья восстановят нормальный вид (это означает, что растение прижилось), после чего полив прекращают. Вокруг саженца втыкают 2–3 колышка. Поливают растение только во время засухи (когда желтеет придорожная трава или у винограда начинают свисать лозы, как большие плети у огурцов при нехватке влаги). Под куст льют по 5–7 ведер. Если засуха продолжается, повторно поливают через 10–15 дней. Через год, в конце июля, когда лоза вырастет до 1 м, посадочную яму полностью засыпают почвенной смесью, делая бугорок высотой 50 см. Это помогает лучше прогреваться корневой системе винограда и стекать дождевой воде. К тому же закопанные почки делают виноград более живучим, увеличивается корневая система, сокращается период вегетации, что позволяет получать более ранний урожай.

Секреты виноградарства

Методы размножения винограда Виноградное растение размножается семенами и вегетативными органами. Семенное размножение используется только в селекционной работе по выведению новых сортов, так как выросший из семени сеянец представляет собой новый организм со своим строго индивидуальным и специфическим набором признаков и свойств и никогда не повторяет родительские растения. В практике виноград размножают вегетативно: черенками, отводками и прививкой. Вегетативное размножение обеспечивает сохранение всего биологического комплекса материнского растения в неограниченном количестве потомства. Оно базируется на свойстве регенерации, т. е. восстановления организмом утраченной части. Регенерация у винограда обеспечивает также зарастание ран и восстановление кустов после повреждений морозом. Регенерационной способностью у винограда обладают все органы – корни, стебли, черешки листьев, ножки соцветий и ягод, однако образовать полное растение может только отрезок стебля с почкой или клетки верхушечной ткани в специальных искусственных условиях. Выращивание саженцев Основным способом размножения винограда является окоренение отрезков побеговчеренков. Окорененный черенок представляет собой готовый к посадке саженец. Саженцы могут быть корнесобственными или привитыми на филлоксероустойчивый подвой. Для выращивания саженцев поздно осенью, до наступления морозов –5–6 °C заготавливают хорошо вызревшие лозы длиной 1–1,2 м, диаметром 6–10 мм. Главным визуальным критерием хорошего качества лозы служит соотношение общего диаметра лозы к диаметру сердцевины, которое должно быть не меньше двух. Хорошо вызревшая лоза при сгибании потрескивает от разрыва пробковых волокон. Нарезанную лозу вымачивают в течение одних-трех суток в воде, затем в течение двух часов при температуре 15 °C в 0,5 %-ном растворе хинозола для предохранения их от плесени. После этого лозу проветривают до удаления с ее поверхности капельной жидкости, заворачивают в слегка перфорированную пленку или мешковину и укладывают на хранение. Хранить посадочный материал нужно в условиях температуры около 0 °C и не выше 7 °C, при влажности 90–95 %, периодически проверяя его состояние. При появлении плесени лозу следует промыть слабым раствором перманганата калия (марганец), при подсыхании – вымочить в воде в течение одних суток, проветрить и снова уложить на хранение. Получение привитых саженцев включает несколько обязательных приемов и технологических этапов: подготовка лоз к прививке, прививка, стратификация, закаливание и выращивание в школке. Подготовка лоз к прививке Весной подвойную лозу нарезают на черенки так, чтобы его нижний срез был ниже узла на 3–5 см, а верхний – на 7–10 см выше верхнего глазка. Все глазки на подвое заслепляют, т. е. вырезают острым ножом. Затем вымачивают в течение 3–5 суток в воде при температуре 15–16 °C. Чтобы обеспечить хорошее корнеобразование, рекомендуется вымачивание проводить в таком растворе: на 10 л воды – 0,25 г янтарной кислоты и 3 г сульфата марганца. У хорошо вымоченных черенков на поперечном срезе при надавливании

выступают капельки воды. Для обеспечения одновременного образования каллюса на подвое и привое важно производить «подгон» подвойных черенков путем прогревания их верхней части при температуре 22 °C в течение 3–7 дней. Привойную лозу нарезают на одноглазковые черенки с нижним срезом на 4–6 см ниже глазка, а верхним – на 1,5–2 см выше глазка. Верхний срез должен быть направлен в противоположную от глазка сторону. Предварительно проверяют степень сохранности глазков. Полноценным считается глазок, содержащий не менее двух здоровых почек. Вымачивание привойных черенков производят в течение 12–14 часов при комнатной температуре. Прививка Привитой саженец состоит из двух частей: подвоя – черенка длиной 40–45 см филлоксероустойчивого сорта и привоя – одноглазкового черенка культурного сорта. Прививка – это технологический прием соединения подвоя и привоя с целью их сращивания в единый организм. Выросшее из привоя растение в точности повторяет признаки и свойства того растения, с какого взят привой, а подвойная часть выполняет только функции снабжения питанием и водой. Прививка для получения привитых саженцев производится в зимний период в помещениях на изолированных от кустов черенках. В виноградарстве она получила название настольной прививки. Соединение прививочных компонентов производится прививкой методом косой копулировки с язычком или при помощи специальных прививочных машин. На 1,5 см ниже глазка привоя и на верхнем конце подвоя одним движением острого ножа делают косые срезы, не превышающие по длине полуторного диаметра черенка (примерно 1,5 см), зарезают язычки и соединяют подвой с привоем. Нарезка язычков должна производиться таким образом, чтобы они начинались выше сердцевины и равнялись 1/3 длины копуляционного среза. Основные требования к прививке – одинаковая толщина подвоя и привоя и прочное соединение компонентов.

Способы настольной прививки винограда: 1 – косая копулировка с язычком; 2 – на один шип; 3 – на два шипа; 4 – омегоподобная Оптимальные сроки проведения прививки – с 20 марта по 20 апреля. Стратификация и закалка прививок

Стратификация – это технологический прием с целью стимулирования срастания привоя с подвоем на основе раневого каллюсообразования. В оптимальных условиях, при постоянной температуре 25–26 °C во влажной среде, она проходит в течение 12–18 дней. Для стратификации прививки укладывают в ящики, пересыпая хорошо увлажненными опилками. Сверху прививки присыпают мокрыми опилками толщиной 4–5 см и накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы уменьшить испарение. Перед укладкой на стратификацию в целях предохранения от плесени и других грибковых заболеваний прививки окунают на 3–5 секунд в 0,5 %-ный раствор хинозола или слабый раствор марганцовки. В производственных условиях, с миллионными объемами прививок используют и другие способы стратификации, так называемые открытые – без переслаивания субстратом: на воде, перлите, в интенсивно увлажненной воздушной среде с подачей кондиционированного воздуха. В домашних условиях стратификацию прививок можно проводить следующим образом. Связанные по 15–20 штук в пучок прививки устанавливают на дно ведра или другой высокой емкости, куда предварительно насыпан слой мокрых опилок или торфа толщиной 10–15 см. Прививки засыпают влажными опилками, а верх прививок тщательно укрывают толстым слоем мокрой бумаги или ткани, сверху обворачивают полиэтиленовой пленкой. Емкость с прививками устанавливают в теплом месте – возле батареи или под электрической лампочкой, поддерживая постоянную температуру 25–28 °C. Бумага не должна подсыхать, каждые 3–4 дня ее смачивают в теплой воде или слабом растворе марганцовки. Через 10–12 дней на срезах прививок образуется каллюс. Теперь прививки можно укрывать одной пленкой, но следить, чтобы они не подсыхали. Температуру снижают до 20 °C, и стратификация продолжается еще 8–10 дней до образования хорошего каллюса по всему кругу прививки. После стратификации прививки закаливают на открытом воздухе – первые 2–3 дня в затемненном месте, потом 10–15 дней на солнце, оберегая от заморозков. Отличительной особенностью стратификации черенков для получения корнесобственных саженцев является то, что повышенная температура (20–26 °C) создается только для нижней части черенка, где образуются каллюс и зачатки корней. Верхняя часть черенка должна находиться в условиях температуры до 10 °C, чтобы за время образования каллюса почки не тронулись в рост. Поэтому стратификацию, которую в данном случае называют кильчеванием, проводят в прохладном помещении, специально обогревая только пяточную (базальную) часть черенка. Цель кильчевания заключается в искусственном опережении развития корней до начала роста побегов, чем обеспечивается лучшая приживаемость черенка. Оно проводится за 2–3 недели до посадки черенков в школку или на постоянное место. Черенки длиной 50 см с обновленными срезами вымачивают в течение 2–3 суток и плотно устанавливают в емкость нижними концами вверх, пересыпая влажными опилками. Сверху присыпают слоем 1–2 см мокрых опилок и накрывают пленкой, на которую укладывают нагревательные элементы, способные создавать постоянную температуру в первые три дня 25–28 °C, в последующие – 22–24 °C. Очень важно в течение кильчевания (20–25 дней) поддерживать высокую влажность верхнего слоя опилок, периодически поливая их теплой водой. Кильчевание заканчивается образованием на пятках черенков желто-белого каллуса (зачатков будущих корешков) и набуханием или частичным распусканием верхних глазков.

Посадка черенков в школку Участок земли, на котором выращивают виноградные саженцы, называют школкой. Почву под посадку прививок или кильчеванных черенков в школку готовят с осени, нарезая борозды глубиной 30–40 см. Весной почву в бороздах хорошо рыхлят на глубину 10– 15 см и вносят удобрения из расчета на один погонный метр: 3 кг навоза, разведенного в 10 л воды, 20 г суперфосфата и 10 г калийной соли. Вместо свежего навоза можно внести 10– 15 кг перегноя. Борозды обильно заливают водой.

Посадка школки Перед посадкой прививки и черенки парафинируют, погружая их верхними концами на 1–2 секунды в расплавленный в кипящей воде слой парафина толщиной 1–2 см. К посадке приступают, когда почва на глубине 20–25 см прогреется до 10–13 °C (конец апреля – начало мая). Черенки высаживают в борозды на такую глубину, чтобы выше уровня почвы выступало 12–15 см прививки или черенка. С целью уменьшения глубины посадки черенки можно располагать наклонно. Основное требование при этом такое: весь черенок, за исключением запарафинированной верхушки, должен находиться в земле во избежание подсушивания. Расстояние между черенками в ряду – 8–10 см. Землю вокруг черенка слегка утрамбовывают, борозды обильно заливают водой и засыпают до уровня поверхности почвы. В случае отсутствия парафинирования и в засушливых погодных условиях рекомендуется черенки окучивать полностью до появления всходов. В течение вегетационного периода школку хорошо поливают, периодически рыхлят почву, по мере потребности опрыскивают против милдью 1 %-ным раствором бордоской жидкости, удаляют сорняки. Важным мероприятием на привитой школке является катаровка – удаление корешков, появившихся на месте спайки привоя с подвоем. Эту работу выполняют 2–3 раза за лето. Если школка была окучена, прививки разгребают и после удаления корешков снова окучивают. При последней катаровке (конец июля) холмики понижают для лучшего одревеснения побега и места спайки.

После опадания листьев или наступления заморозков (октябрь) школку выкапывают. Качественные саженцы должны иметь на пятке не менее трех основных корней толщиной 1,5–2 мм, длиной не менее 8 см, 1–2 побега с длиной вызревшей части не менее 18 см и толщиной у основания выше 5 мм с 3–4 хорошо сформированными глазками, круговое и прочное сращивание привоя с подвоем. Хранят выкопанные саженцы в подвалах при температуре не выше 3–5 °C. Корни и нижнюю часть ствола присыпают песком, который поддерживают во влажном состоянии до времени посадки саженцев на постоянное место.

Заготовка черенков для весеннего размножения Осенью, когда листья приобретают желтовато-бронзовую окраску, наступает время заготовки черенков для весеннего размножения. Листья аккуратно обрывают, а спустя неделю срезают черенки. Конечно, это можно сделать и непосредственно перед укоренением в феврале – марте, но лучше работы не откладывать, так как на оставленной до весны в домашних условиях лозе почки часто раньше времени трогаются в рост, и тогда черенки плохо укореняются. Осенняя обрезка винограда не является формирующей, поэтому безразлично, сколько останется почек на кусте перед зимовкой. Важно получить полноценные черенки винограда для весеннего размножения винограда в домашних условиях. Как правило, верхний конец срезанного побега бывает невызревшим, его удаляют. Оставшуюся одревесневшую часть нарезают на длинные, по 5–6 междоузлий, черенки (оптимальный размер для хранения). Нередко считают, что тонкие (менее 5 мм в диаметре), пусть даже одревесневшие, побеги не годятся для укоренения. Это не совсем так. Просто из них получаются слабые растения, которым требуется больше внимания. Черенки винограда связывают в пучок капроновой ниткой и закрепляют этикетку с названием сорта и датой обрезки. Заготовленные заранее опилки от хвойных деревьев (содержащаяся в них смола препятствует развитию плесени) для дезинфекции ошпаривают кипятком. Как только они остынут, обкладывают ими подготовленные черенки, стараясь, чтобы опилки попали и между «прутиков». Потом черенки с опилками помещают в полиэтиленовый пакет, лишь верхние концы оставляют снаружи на 3–5 см. Пакет в нескольких местах перевязывают суровой ниткой, и черенки готовы к хранению. В домашних условиях для этого подходит холодильник. В нем при температуре 0–2 °C держат их примерно с первой половины ноября до середины февраля. За время хранения дважды меняют опилки и просматривают черенки винограда, почерневшие удаляют. Если обнаружится плесень, то материал следует промыть в темно-малиновом растворе перманганата калия (марганцовки). В середине февраля – начале марта черенки винограда освобождают от упаковки, промывают в крепком растворе марганцовки и слегка обсушивают. До посадки нужно проверить их жизнеспособность. Для этого острым ножом аккуратно снимают тонкую полоску коры. Ткань под ней должна быть зеленой. 3атем нарезают более короткие черенки с 2–3 почками (длинные не годятся для комнатной культуры, так как они развивают слишком большую корневую систему). Верхний (прямой) срез делают выше почки на 2–3 см, нижний (косой) – на 1–2 см под почкой. После этого черенки в течение 2–3 дней вымачивают в воде, лучше снеговой, в небольшой кювете, которую ставят в комнате на подоконник. Такая процедура способствует укоренению и хорошему росту побегов. Вымоченные черенки винограда в домашних условиях высаживают, предварительно сделав на нижнем конце 2–4 продольные царапины. Это стимулирует развитие более мощной корневой системы. В качестве посуды можно использовать обычный полиэтиленовый пакет, прорезав в его дне 2–3 отверстия для стока воды (излишняя влажность ведет к загниванию корней и основания черенка). Как показал опыт, лучший субстрат для укоренения винограда в домашних условиях – опилки хвойных деревьев. Предварительно их следует продезинфицировать (например,

прокипятить в течение 5–10 минут). Как только опилки остынут, ими набивают пакет или другую емкость. Черенок винограда сажают так, чтобы большая его часть находилась в субстрате, а на поверхности оставалась одна почка. После посадки растение обильно поливают раствором марганцовки розового цвета и для создания высокой влажности воздуха накрывают полиэтиленовым пакетом. Для поддержания влажности субстрата желательно ежедневно смачивать его теплой (25–28 °C) водой и опрыскивать черенок. Оптимальная температура субстрата – 25 °C. Если нет теплички, емкости с черенками можно поставить в узкий поддон и поместить его на батарею. Добиться, чтобы поддерживалась необходимая температура в домашних условиях, нетрудно, подкладывая под дно подноса куски фанеры или небольшие деревянные брусочки. На начальной стадии укоренения сильной освещенности не требуется. Спустя 1,5–2 недели над черенками включают одну люминесцентную лампу ЛБ-20. Ее достаточно для формирования первого нового прироста. Как только побег винограда станет развиваться, приучают его к домашним условиям, снимая пакет сперва ненадолго, постепенно увеличивая это время. Когда образуется хороший прирост, следует убедиться в наличии корней – черенок пробуют осторожно вытянуть из субстрата. Если он не поддается, то можно быть уверенным, что корни уже есть. В том случае, когда прирост образовался за счет питательных веществ, а корней нет, черенок легко вынимается. Для повторного укоренения он не годится. Виноград в домашних условиях размножают и семенами. Сеянцы начинают плодоносить уже на 3–4-й год. Семена лучше брать от сортов южного происхождения с хорошими вкусовыми качествами и рыхлой кистью. Перед посевом их стратифицируют в холодильнике во влажных опилках в течение двух недель при температуре 0 °C. 3атем выбирают из опилок, помещают на влажную марлю и держат при температуре 15 °C. Через какое-то время некоторые семена сильно набухают. Именно их и высевают в марте – апреле на глубину 1 см в рыхлый субстрат, который составляют из выветрившегося торфа и листовой земли (2:1). При появлении первых всходов, чтобы избежать излишнего их вытягивания, необходимо дополнительное освещение. На расстоянии 15–20 см от верхней точки роста располагают одну люминесцентную лампу ЛБ-20. При семенном размножении винограда в домашних условиях в результате расщепления сортовые качества не всегда воспроизводятся полностью. Но отклонение нередко идет в положительную сторону, поэтому есть шанс самим получить новый сеянец винограда с отличными свойствами. Выращивание винограда в домашних условиях возможно лишь на питательной, воздухопроницаемой и структурной почве. Для саженцев в возрасте до 3-х лет – дерновая, листовая земля, выветрившийся торф, речной песок (2:2:2:1). Для саженцев от 3-х до 10 лет – дерновая, листовая земля, перегной, выветрившийся торф и речной песок (4:2:2:1:1). Молодым растениям нужна более рыхлая почва. В ней они развивают мощную корневую систему, что очень важно для успешной культуры винограда в дальнейшем. На дно горшка насыпают кирпичную крошку, керамзит или мелкие камешки, сверху – подготовленную почвенную смесь. Укоренившийся в опилках черенок аккуратно вынимают из пакета (нельзя его оттуда вытряхивать, пакет нужно разрезать). Полностью опилки с корней удалять не следует. Растение помещают в горшок, осторожно расправляют корни, а затем одной рукой поддерживая саженец, другой – насыпают субстрат, уплотняя его, чтобы не было пустот.

Уровень посадки для винограда не играет большой роли, но лучше корневую шейку саженца заглубить на 1–2 см по сравнению с предыдущим положением. После посадки землю в горшке обильно поливают, не впитавшуюся воду через полчаса удаляют и ставят растение на 2–3 дня в светлое, но затененное от прямых лучей солнца место. Все лианы очень болезненно переносят пересадку, виноград – не исключение. Он долго привыкает к новым условиям, поэтому надо набраться терпения и не делать поспешных выводов. Тем не менее, до трехлетнего возраста его следует пересаживать ежегодно, стараясь как можно меньше треножить корневую систему. Для выращивания винограда в домашних условиях подходит любая посуда, но в первые 3 года для молодых саженцев лучше брать керамические горшки, каждый раз лишь увеличивая объем. Трех-четырехлетнее растение пересаживают сразу в большую емкость – например, в полиэтиленовое или оцинкованное ведро объемом 8–10 л или в кадку. При этом необходимо сделать хороший дренаж и, конечно, не забыть о дренажных отверстиях в дне посуды. Во время вегетации растения обильно поливают. В городе можно пользоваться водопроводной водой, дав отстояться ей в течение суток. Земляной ком должен как следует пропитаться влагой, иначе при пересушке корней надолго задерживается рост побегов. Выращивание вегетирующих саженцев В целях ускорения закладки виноградника и вступления его в плодоношение используют вегетирующие саженцы. Это привитые или корнесобственные растения стандартной или укороченной длины, предназначенные для посадки на постоянное место в вегетирующем состоянии в год окоренения. Выращивают их в теплицах или приспособленных помещениях, достаточно обеспеченных солнечным светом и теплом. Стратифицированные прививки или черенки в конце марта – начале апреля высаживают в полиэтиленовые горшочки высотой 15–18 см, диаметром 8–10 см, без дна. Субстратом служит смесь перегноя, почвы и опилок или песка в соотношении 1:2:1. В качестве субстрата можно использовать и другие компоненты: дерновая земля, крупнозернистый песок, торф, перлит, вермикулит и др. Перед посадкой простратифицированные прививки и черенки парафинируют на 3/4 длины (верхнюю часть). Глубина посадки – 10–12 см. Выращивают в течение 40–45 дней при температуре 20–25 °C, обеспечивая своевременный полив. Во второй половине мая – середине июня саженцы высаживают в открытый грунт в ямки на глубину 45–50 см, предварительно удалив пленку с корней без нарушения кома земли. Ямки заправляют удобрениями, как при посадке обычных саженцев. Отводки Для замены погибшего или смещения места расположения существующего куста, а также для получения саженцев в виноградарстве используются приемы окоренения лозы без отделения от материнского куста – отводки подземного и надземного видов. Подземные отводки выполняются осенью или рано весной, до распускания почек, путем укладки вызревшей лозы или отдельного рукава в канаву, вырытую от куста к месту будущего куста с постепенным углублением до 50 см. На дно канавы вносят 1–2 ведра перегноя и 100– 150 г суперфосфата. Лозу укладывают по дну канавы и, плавно изгибая, выводят верхушку на поверхность почвы в должном месте. Глазки по длине уложенной лозы удаляют, оставляя верхние два для развития побегов и образования нового куста. Канаву засыпают землей, хорошо поливают. На второй-третий год отводки отделяют от материнского куста.

Отводка винограда целым кустом Эту работу можно выполнять и в июне – июле, используя длинные зеленые побеги. На месте будущего куста выводят верхушку побега с двумя – тремя листьями. Использование отводков возможно только на бесштамбовых или низкоштамбовых формировках куста.

Подземная отводка: а – вызревшим побегом; б – зеленым побегом Для получения саженцев трудноокореняемых дефицитных сортов используют метод китайской отводки. Выполняется весной до распускания почек. Побег укладывают в канавку глубиной 20–25 см, куда вносятся удобрения. Его пришпиливают в горизонтальном положении в нескольких местах. Канавку хорошо поливают и засыпают землей слоем 3– 5 см. Из каждого глазка развивается побег, а на узлах образуются корни. Почву в канавке поддерживают во влажном состоянии. Осенью отводки выкапывают и разрезают на отдельные саженцы.

Китайская отводка Таким образом, от одного куста можно получить 10–20 саженцев. Чтобы не истощить маточный куст, ему снижают нагрузку побегами и урожаем, поливают и подкармливают.

Надземная отводка окучиванием головы куста

Вертикальные отводки: а – куст до окучивания; б – после окучивания; в – окоренившиеся побеги

Отводок рукавом (отгиб)

Отводковый саженец с увеличенной корневой системой С такой же целью используют и надземные отводки способом окучивания головы куста на приземной формировке. Все лозы на основаниях рукавов и на голове куста рано весной

обрезают на 1–2 глазка. После того, как побеги достигнут длины 40–50 см, их окучивают рыхлой влажной землей слоем 10–15 см, поддерживая ее во влажном состоянии до августа. У основания побегов образуются корни. Осенью куст разокучивают и отделяют саженцы. Перепрививка кустов на месте При необходимости заменить куст другим сортом применяются различные методы перепрививки на месте. Наиболее распространенные и простые в выполнении так называемые прививки в расщеп и зеленые. Прививка в расщеп Выполняется весной до распускания почек. Перепрививаемый куст раскапывают на глубину 20–25 см, очищают от коры и корешков подземный штамб и спиливают его на 5– 10 см ниже уровня поверхности почвы. Срез тщательно зачищают. Острым ножом или долотом по диаметру штамба делают раскол (расщеп) на глубину 3–4 см.

Прививка в расщеп Привойную лозу заранее нарезают на одно– или двухглазковые черенки и хранят в полиэтиленовой пленке при пониженной температуре (в холодильнике), чтобы не проросли глазки. Накануне прививки их обязательно вымачивают в воде в течение 12–20 часов. В момент выполнения прививки под нижним глазком привойного черенка срезают острый клин длиной, равной глубине расщепа на подвое. С одной стороны клина срезают кору до древесины, а с другой – до сердцевины. Каждый срез должен выполняться одним движением ножа. Нож должен быть очень острым. Привой вставляют в расщеп подвоя так, чтобы нижний глазок был обращен наружу, а внутренние границы коры (где расположены слои камбиальных тканей) привоя и подвоя совпали. Это основное условие приживаемости прививки. Если позволяет диаметр подвоя, в расщеп можно вставить два черенка. Место расщепа закрывают бумагой или пленкой и туго стягивают шпагатом. Прививку укрывают влажной землей так, чтобы верхний глазок был укрыт влажным слоем на 3–5 см. Во избежание подсыхания холмик следует укрыть влажными опилками или пленкой. Уход за прививкой заключается в своевременной подвязке побегов, удалении порослевых побегов подвоя и поверхностных корней привоя (катаровка), рыхлении холмиков и разокучивании прививок в конце лета.

Побеги привоя интенсивно растут, так как питаются мощной корневой системой взрослого куста подвоя. Поэтому в течение текущей вегетации можно сформировать крону куста, применяя прищипывание и соответствующее расположение побегов на шпалере. На второй год после такой перепрививки куст может дать полноценный урожай. Зеленые прививки Менее трудоемкие и выполняются в более растянутые сроки, когда подвойное растение находится в вегетирующем состоянии. Привой может быть как вегетирующим, так и одревесневшим. Существует множество способов зеленых прививок. Здесь приводится описание наиболее распространенных и простых в выполнении. Весной на кустах оставляют только те зеленые побеги, на которых будет выполняться прививка. На бесштамбовых формировках на кусте оставляют 5–6 хорошо развитых побегов, на высокоштамбовых – два. За два-три дня до проведения прививки на этих побегах удаляют листья, усики, соцветия, верхушки и пазушные глазки. Это обеспечивает направление питательных веществ на развитие только привитых побегов. В засушливую погоду перед прививкой и в последующее время кусты нужно поливать. Привой заготавливают в день прививки. Используют узлы с хорошо выполненными или уже тронувшимися в рост пасынковыми глазками нижней и средней части зеленого побега. Сильно травянистые верхушки побегов не приживаются. Можно использовать одревесневшие прошлогодние одноглазковые черенки, хранящиеся до этого времени (конец мая – начало июня) в холодильнике и вымоченные накануне прививки. Косая (простая) копулировка. Нарезанные одноглазковые зеленые или одревесневшие черенки длиной 5–7 см (1–2 см выше и 4–5 см ниже глазка) помещают в воду или влажный материал. На привое удаляют усики, соцветия и 2/3 листовой пластинки.

Зеленая прививка винограда: 1 – простая копулировка; 2 – прививка в расщеп; 3 – окулировка На междоузлии подвоя одним движением острого ножа делают косой срез длиной 2– 3 см. Такой же срез делают и на привое ниже глазка и соединяют с подвоем. Для хорошего срастания прививочные компоненты должны быть одинаковой толщины, чтобы полностью совпадали камбиальные слои срезов. Место спайки плотно обвязывают полиэтиленовой лентой шириной 1 см и длиной 30–40 см. Об удачно выполненной привике свидетельствуют капельки жидкости, появляющиеся через 20–30 минут на верхнем срезе привоя. Через 10–15 дней прививка трогается в рост. Уход за прививками заключается в постоянном удалении поросли на подвое, послаблении, а потом и снятии обвязки,

своевременной подвязке растущего привоя к колышку или на шпалеру, прищипывании его для ускоренного формирования куста и лучшего вызревания лозы. Зеленая прививка в расщеп. Зеленая прививка в расщеп отличается от предыдущего способа только тем, что на подвойном побеге делают продольный расщеп до узла длиной, равной косому срезу на привое. Привой в этом случае срезают на клин, т. е. делают косые срезы с обеих сторон одноглазкового черенка, вставляют в расщеп и плотно обвязывают лентой. Окулировка вприклад. Окулировка вприклад осуществляется на междоузлиях подвойного зеленого побега. Для этого на середине междоузлия вырезают отрезок тканей глубиной 2 мм и длиной 2–2,5 см. На привое срезают такого же размера отрезок лозы с глазком посередине (щиток), удаляют лист, вставляют в вырез на подвое и обвязывают полиэтиленовой лентой, оставляя свободным глазок и тщательно закрывая края срезов. Окулировка вприклад может выполняться в течение всего лета как прорастающим, так и спящим глазком. На одном подвойном побеге можно произвести несколько прививок. Наиболее пригодны для окулировки хорошо сформированные глазки 4–12-го узлов. Прививки-окулировки, выполненные в июне, развиваются в побеги и остаются для последующей формировки куста. Заокулированные в июле – августе лозы филлоксероустойчивого подвоя осенью нарезают на черенки, которые следующей весной высаживают в школку для получения привитых саженцев. Подвязка винограда Весной, после обрезки винограда или одновременно с ней, проводится так называемая «сухая» подвязка, когда к нижней проволоке шпалеры или к опорам (тычкам) подвязывают плодовые ветки (реже – замещающие сучки). При этом в качестве материала для подвязки нельзя использовать крепкие «суровые» веревки или капроновую леску. Лучшим материалом для подвязки винограда являются мочало, обрезки ткани и т. п. Нельзя опаздывать с проведением этой операции до начала роста зеленых побегов винограда, так как в начале роста они очень хрупкие и часто обламываются. Следует стараться при этом пригибать плодовые ветки к первой (нижней) проволоке шпалеры с тем, чтобы они располагались горизонтально – тогда будущие зеленые побеги винограда будут расти более равномерно. Подвязку нельзя делать, применяя большие физические усилия, т. к. это может привести к слому и высыханию плодовых веток. Из замещающих сучков подвязывают только те, которые расположены близко к проволоке, а остальные оставляют свободными (подвязывают потом зеленые побеги). «Зеленая» подвязка. Первый раз проводится по достижению зелеными побегами длины 20–25 см и затем регулярно – один раз каждые 10–15 дней. Основная задача состоит в том, чтобы зеленые побеги винограда (особенно длинные) не оставались свободно свисающими, так как они могут сломаться даже при небольшом ветре. Подвязывают их свободной восьмеркообразной петлей, не применяя больших усилий (особенно, если подвязывают по направлению против угла прикрепления побега винограда), используя только мягкий материал. Не подвязанные побеги, кроме того, снижают эффективность опрыскиваний в борьбе с милдью и оидиумом.

Инвентарь виноградаря Ручной инвентарь Для работ на приусадебном или малом винограднике (до 100–120 кустов) потребуется привычный садово-огородный инвентарь. «Арсенал» виноградаря имеет мало специализированных инструментов. На крупных виноградниках в него уже входят различные машины и механизмы, позволяющие применять интенсивные технологии виноградарства. Ручной инвентарь в основном применяется при возделывании винограда на мелких приусадебных участках. Он подразделяется на группы по назначению: по уходу за почвой, за виноградным растением, для уборки урожая. Для ухода за почвой прежде всего понадобятся лопаты: универсальная, предназначенная для работ по перекопке почвы, рытью ям и пр., и перекопочная – для работ на тяжелых каменистых почвах. Лопаты применяются для выкапывания ям при посадке винограда и привитых саженцев, для временной прикопки саженцев и черенков и на других работах. При перекопке и рыхлении почв лопаты могут заменяться перекопочными вилами. Для выравнивания почвы обычно используются грабли. При ручных работах широко применяются мотыги, особенно для окучивания саженцев, во время рыхления холмиков на посадках привитых саженцев или черенков в школке, при проведении катаровок саженцев в школке и на винограднике. Для указанных целей применяются и различные рыхлители. Лопаты предпочтительнее применять наиболее подходящие для данного типа почвы, прочные, из высококачественной стали, клепаной конструкции. Тогда они прослужат достаточно долго. Ширина рабочей части лопат выбирается с учетом прочности грунта. На тяжелых каменистых почвах используются специальные упрочненные лопаты. Легкие грунты можно обрабатывать перекопочными вилами. Для выемки и переброски грунта при ленточном плантаже используются совковые лопаты. При рыхлении почвы в междурядьях, между кустами, прополки и удаления сорняков применяются мотыги, полольники и грабли. Вильчатыми и универсальными мотыгами и полольниками почву обрабатывают после дождей и поливов. Мотыги (обычная и универсальная) используются для нарезки канавок при поливе. Также могут понадобиться и некоторые другие инструменты и устройства: приборы определения влажности и уровня кислотности почвы, щетки из жесткой проволоки для снятия коры и др. Для ухода за виноградными кустами и уборки урожая используются секаторы, ножи, пилы-ножовки. Нож прививочный (копулировочный) применяется для ручной прививки винограда. Кривой нож (гроздесъемник) или малый садовый нож используются для уборки винограда. Пилы-ножовки применяются для вырезания с куста толстых ветвей. Они имеют незначительную серповидную изогнутость металлического полотна, а зубцы направлены в сторону ручки. Обычная ножовка имеет 3 сменных полотна длиной 220, 300 и 400 мм. Ножи, секаторы затачивают на мелкозернистых корундовых брусках или кругах и правят после заточки на оселках или ремнях.

Приспособления для срезки черенков (размер 1:2): а, б – шаблон универсальный четырехсторонний (а – вид сбоку, б – вид сверху), в – шаблон односторонний, г – брусок; 1 – канавка шириной 8 мм; 2 – канавка шириной 12 мм; 3 – положение черенка при срезе; 4 – упоры для черенка; 5 – углубления для узла Кроме того, каждому садоводу-любителю надо иметь дополнительно: железные вилы и грабли для разбрасывания и укладки органических удобрений, сгребания листьев и растительных остатков; нож-расщепитель для раскола штамба и формирования щели с целью прививки черенков; деревянные и железные кадки для приготовления удобрительных растворов и запаса воды; весы для взвешивания удобрений; металлическую щетку и рукавицы для очистки старой коры и других работ; раздвижные лестницы для ухода за шпалерой и высокорастущими кустами. Для своевременного и качественного проведения агротехнических мероприятий по уходу за виноградным кустом у любителя-виноградаря должны быть обязательно виноградные столбы и колья, проволока для натягивания шпалеры, шпагат или мочала для подвязки побегов, скобы, клещи, молотки, тиски, топор и другой необходимый инвентарь, а также тара для сбора винограда – корзины, ящики емкостью не более 5–7 кг.

Почвообрабатывающий инвентарь: 1 – универсальная лопата; 2 – перекопочная лопата; 3 – лопата для тяжелых и каменистых почв; 4 – перекопочные вилы; 5 – грабли; 6 – мотыга; 7 – вильчатая мотыга; 8 – полольник; 9 – клинообразный полольник Весь инвентарь должен быть хорошо насажен на ручки. Особенно следует обращать внимание на исправность деталей инструментов, отсутствие качания ножей в ручках, избегать шероховатостей на деревянных ручках и т. д. При хранении инвентарь необходимо держать сухим, очищенным от грязи, а при длительном хранении на режущую часть нужно нанести консистентную смазку. Опрыскиватели Для борьбы с вредителями и болезнями применяются ранцевые опрыскиватели и ранцевые опыливатели. На небольшом участке распылять пестициды и жидкие удобрения удобнее всего с помощью 5–6-литровых аппаратов с предварительным нагнетанием давления (или со встроенным ручным насосом). Это лучше, чем постоянно нажимать на рычаг, да и запаса жидкости обычно хватает на обработку значительной площади. А вот как выбрать подходящий опрыскиватель, как «не утонуть» в море разнообразных моделей? Рассмотрим конструктивные особенности современных опрыскивателей. Емкость. Обычно это пластиковый цилиндрический сосуд с патрубками. Для лучшей устойчивости некоторые модели делают в форме усеченного конуса, или же снизу к сосуду приделывают «ножки». Объем. Аппараты с предварительным нагнетанием давления имеют рабочую емкость от 2 до 11 л. Насос. У всех моделей механизм пневматический. Жидкость накачивают, перемещая ручку вверх-вниз. При достижении рабочего давления ручка вниз больше не двигается. Ручка. Обычно фиксируется в нижнем положении при помощи выступов-стопоров различной формы. В таком положении опрыскиватель удобно переносить с места на место. Клапан безопасности. Специальный спусковой клапан, через который можно

стравливать избыток воздуха, чтобы не допустить разрыва емкости (предел для рассматриваемых устройств – 3–4 атмосферы). У некоторых моделей клапаны снабжены цветными метками, которые появляются при достижении критического давления. Ш т а н г и . Бывают телескопическими (раздвижными) или стандартными (нераздвижными), прямыми или изогнутыми на конце. Производители предлагают широкий ассортимент удлинителей, с помощью которых любую штангу можно легко видоизменить. Форсунка . Обычно выполняется из пластмассы. У некоторых моделей форсунки вращаются, позволяя тем самым выбрать подходящий тип струи распыления. Фильтр . Улавливает крупные частицы и посторонние примеси, предохраняя систему от поломки. Устанавливается на входе и/или выходе распыляющей штанги. Фильтры бывают в форме цилиндра или в форме перфорированной пластины. Сменные насадки. Производители предлагают форсунки со всевозможными углами и формами струи распыла, а также ограничители сектора обработки (что особенно необходимо при точечном опрыскивании). Крепежные элементы. Разборные узлы садовых опрыскивателей имеют резьбовые соединения и фиксируются пластмассовыми гайками (реже – болтами). Другие особенности. На корпуса ряда опрыскивателей, выполненных из прозрачных или полупрозрачных материалов, нанесена шкала для контроля объема жидкости внутри. Обычно она проградуирована в литрах. Но иногда встречаются и двойные шкалы: литры и галлоны (1 галлон = 4,546 л) либо литры и пинты (1 пинта = 0,568 л). Иногда на корпусе опрыскивателя помещают краткую памятку по эксплуатации в виде пиктограмм. На более крупных виноградниках применяются ранцевые мотоопрыскивателиопыливатели. Они дают возможность использовать прогрессивные технологии нанесения на кусты сухих защитных смесей. На таких виноградниках применяются и уже целые опрыскивающие агрегаты, буксируемые тракторами или навесные. Секаторы В первую очередь инструмент для обрезки должен хорошо резать, то есть быть острым и не оставлять грубых, деформированных, размочаленных срезов. Такие раны затягиваются гораздо дольше, и на их заживление растение тратит значительно больше сил. К тому же незажившая рана – открытые ворота для инфекции. Поэтому экономить на качестве секатора или сучкореза не стоит – иначе в итоге вы останетесь в проигрыше. По способу резки секаторы можно разделить на три типа: «ножницы» с двумя режущими лезвиями, обводные секаторы и секаторы с наковаленкой (оба одностороннего резания). Первый тип инструмента (с двумя режущими лезвиями) даже при очень острых лезвиях все-таки сдавливает ветку, он больше подойдет для срезки цветов или неодревесневших побегов. В отличие от «ножниц», лезвия обводного секатора неодинаковы и выполняют разные функции. Рабочее (непосредственно режущее) лезвие у этого секатора одно. Второе – опорное, которое не врезается в ветку, а лишь фиксирует ее. Некоторые модели имеют на нем выемки для лучшей фиксации. При обрезке секатор должен быть обращен рабочим лезвием к главной ветке. Тогда срез останется гладким, а деформироваться будет только срезанная часть, ее вес примет на себя опорное лезвие. Такие секаторы лучше других подходят для обрезки живых ветвей – они режут, а не ломают древесину. Случается, что предстоит вырезать большое количество мертвых, высохших ветвей. Сухая древесина обычно тверже живой, и для такой работы предназначен упорный секатор,

или секатор с наковаленкой. Рабочее лезвие, как клин, упирается в эту наковаленку, и хрупкая сухая древесина не столько режется, сколько раскалывается поперек волокон. Острота заточки лезвия в этом случае уже не так важна. Резать таким секатором можно все, что угодно, но только не обрезать живые ветки. В специализированных магазинах сегодня можно встретить и отечественные секаторы, и импортные. Изделия известных зарубежных фирм, как правило, изготовлены из специальной стали, прочной и не поддающейся коррозии. Их не нужно будет затачивать в течение нескольких лет, к тому же они имеют тефлоновое покрытие, уменьшающее трение и препятствующее налипанию смолы. Отечественные секаторы, как правило, недорогие. Они достаточно надежные, хотя грубоваты в работе и, к сожалению, ржавеют и требуют частой заточки. Впрочем, если после работы секатор тщательно вытирать, а на зиму протереть масляной тряпочкой и убрать в сухое место, он прослужит вам долго. Удобство работы с секатором во многом зависит от ручек. Разные производители делают их из пластмассы, алюминиевых сплавов, армированного стекловолокном пластика. Гладкая пластмасса, которая обычно используется на отечественных предприятиях, – не самый лучший вариант, если секатором приходится работать долго. У фирменных секаторов, как правило, форма ручки обеспечивает плотное прилегание к руке. А самыми удобными считаются ручки с накладками из микропористой резины. Очень хороши так называемые закрытые ручки, они защищают руку от возможных травм. Многие из них к тому же приобрели прекрасные эргономические качества: удобны для захвата пальцами, имеют в этих местах прорезиненное амортизирующее покрытие, снабжены гардами, защищающими фаланги пальцев от повреждений о рукава, побеги, проволоки, опоры. С такой защитой можно спокойно работать секатором в самом загущенном кусте. Покупая секатор, надо, конечно, примерить его и убедиться, что он вам по руке. А заодно проверить, легко ли сходятся и раздвигаются лезвия. Но еще лучше – прихватить с собой несколько веточек, чтобы прямо в магазине опробовать инструмент.

Инвентарь для ухода за растениями и уборки винограда: 1 – секатор; 2 –

копулировочный нож; 3 – ножовка; 4 – нож-гроздесъемник Обычно секаторы изготавливаются из самых высококачественных сталей и подвергаются тщательной заточке и подгонке лезвия и обуха. В настоящее время применяются влагозащитные покрытия и регулируемая подгонка лезвия, исключающая качание и перекос, обеспечивающая самое тщательное прилегание, чистый ровный срез. У всех секаторов непременным элементом устройства является пружина между ручками, обеспечивающая принудительное раскрытие инструмента. В старых конструкциях она подвергалась воздействию сока побегов и ягод, ржавела и быстро выходила из строя. Поэтому сейчас применяются конструкции, в которых механизм принудительного раскрытия упрятан в выборки между лезвиями. Это делает его менее уязвимым от попадания влаги и более надежным. У многих прежних секаторов была неразборная конструкция, что затрудняло заточку инструмента. Современные образцы, как правило, лишены этого недостатка – они легко разбираются, а лезвия удобно затачивать на мелкозернистых наждачных кругах. Тогда секаторы дают очень ровный и чистый срез без побочных повреждений древесины (например, без размочаливаний). К некоторым секаторам прилагаются уже заточенные сменные лезвия. Для современных конструкций также характерны удобные запирающие замки при нерабочем положении секатора (хранении, переноске), измененные формы лезвий и покрытия, облегчающие их дезинфекцию, защищающие от коррозии, удерживающие темляки.

Закладка виноградника Комплекс мероприятий по созданию благоприятных условий и уходу за молодыми и плодоносящими кустами можно разделить на три группы. К первой относятся мероприятия по созданию благоприятных условий для роста, развития и плодоношения – это оптимальные условия почвенного питания и влажности, хорошее освещение и воздухообмен кроны куста. Мероприятия второй группы направлены на создание определенной формировки куста, обрезку лоз, обломку, прищипывание и чеканку побегов. Все это проводят с целью регулирования развития подземной части кустов для получения высоких и качественных урожаев. В третью группу входят мероприятия по защите кустов от морозов, заморозков, болезней и вредителей. Выбор места для посадки Размещают виноградники как на равнине, так и на склонах. В низинах, балках и на северных склонах высаживать их не следует. На таких участках кусты часто повреждаются поздневесенними заморозками и раннеосенними морозами, а также грибковыми болезнями. При посадке винограда очень важно правильно выбрать место и учесть тип почвы. Лучше сажать виноград на пологих южных, юго-западных склонах, а в южных районах – и на равнинах. Не следует закладывать виноградник в низинах, балках и на северных склонах, где кусты могут повреждаться поздними весенними и ранними осенними заморозками. Виноград неприхотлив к почвам и хорошо произрастает на всех, кроме заболоченных и очень засоленных. Непригодны также участки, где грунтовые воды залегают ближе, чем 1,5 м от поверхности почвы, а засоленные грунтовые воды – ближе чем 2,0–3,0 м. Еще в древнем Риме предъявлялись такие требования к размещению виноградников: «Пусть тепла в земле будет больше, чем холода, сухости больше, чем влажности, рыхлости больше, чем плотности». Участок, отведенный под виноградник, разбивают на кварталы и клетки. Намечают дороги и места посадки защитных лесополос. Площадь квартала должна составлять 15–24 гектара, клетки – 3–4 гектара. Лесополосы делают пятирядные, а ветроломные линии – двухрядные. Дороги устраивают по внутренней стороне лесополос и вдоль ветроломных линий. Защитные полосы и ветроломные линии закладывают на 2–3 года до посадки винограда или одновременно с ним. Породы деревьев те же, что и в садоводстве. Предпосадочная подготовка почвы должна заключаться в перевальной вспашке на глубину 65–70 см. На участках, предназначенных для орошаемых виноградников, перед вспашкой проводят планировку. Для осенней посадки вспашку производят весной, а для весенней – осенью. На приусадебных участках лучшим способом подготовки почвы следует считать сплошной перевал. Если его произвести не представляется возможным, делают ленточный, то есть копают канавы глубиной 65–70 см и шириной 40–45 см, которые засыпают верхним плодородным слоем почвы. После вспашки поверхность почвы выравнивают, разбивают на клетки, намечают ряды и места посадки саженцев. Лучшие условия для роста и плодоношения складываются при направлении рядов с севера на юг. Только на склонах, с целью предотвращения эрозии, направление рядов делают поперек склонов – по горизонталям. Ширину междурядий

принимают 2,25–2,5 м. Расстояние в рядах между кустами устанавливают в зависимости от биологических особенностей высаживаемого сорта. Для сортов слаборослых типа Жемчуг сабо, Шасла мускатная расстояние между кустами в ряду должно быть 1,25 м, для среднерослых типа Сенсо и Мускат венгерский – 1,5 м, сильнорослых типа Чауш, Королева виноградников – 2 м, а при орошении даже больше. Для посадки виноградника на приусадебном участке нужно отводить защищенные от ветра и хорошо освещенные места. Территорию двора и южные стены построек следует использовать для выведения кустов с мощными формировками. Это хорошо озеленяет постройки и дает возможность выращивать высококачественные сорта винограда. Это то, к чему нужно стремиться при выборе места для посадки винограда. Однако эти условия могут быть улучшены путем соответствующей подготовки почвы перед закладкой винограда, что в дальнейшем ускорит вступление в плодоношение, повысит урожайность и долговечность куста. Лучшим сроком посадки является конец апреля. В южных регионах на защищенных участках при достаточной влажности почвы и укрытии на зиму возможна осенняя посадка – с начала октября и до наступления устойчивых морозов. Глубина посадки зависит от типа почв. На песчаном и супесчаном черноземах, которые зимой промерзают больше, посадку производят на глубину 60–70 см, а на связных и теплоемких почвах достаточно 45–50 см. Соответственно этому выкапывают ямки. На дно кладут 1,5–2 кг органо-минеральной смеси (на одну тонну перегноя 50–80 кг суперфосфата). Посаженные растения поливают (15–20 л воды на куст). Хорошие результаты дает посадка саженцев и черенков под гидробур. Для этого корни у саженцев подрезают коротко – на 3– 5 см, такая посадка обеспечивает одновременный полив высаживаемых кустов и снижает затраты труда. После посадки верхушку саженцев или черенков прикрывают холмиком земли, но не более 3–4 см над верхним глазком. Растения, совместимые с виноградом Виноградарю важно знать растения, которые можно высаживать вместе с виноградом. Полезные растения: щавель, горох, лук, редька, капуста цветная, редис, шпинат, свекла, портулак, дыня, земляника, морковь, огурец, конские бобы, рожь, укроп, иссоп, фасоль кустовая, кресс-салат. Из цветов: астра, мак, незабудка, флокс, гладиолус, пион, герань. Слабовредные растения: баклажаны, картофель (поздний), ячмень, перец, сельдерей, пастушья сумка, бузина черная, петрушка, зверобой, донник, физалис, мать-и-мачеха, тмин обыкновенный, шалфей, чабрец, ромашка. Нейтральные растения: чеснок, кольраби, горчица, тыква, рапс яровой, капуста савойская и брюссельская, фенхель, ирис, клевер. Растения-антагонисты: томаты, лук-резанец, лук-порей, кукуруза, хрен, подсолнечник, салат-латук. Из трав: полынь, одуванчик, крапива, подорожник, календула, пырей ползучий, тысячелистник, пижма, вьюнок полевой, мята, гвоздика, клематис. Густота посадки Практический опыт выявил такую закономерность: чем дальше с юга на север, тем меньше густота посадки винограда. Густые посадки лучше осваивают предоставленные им площади питания, быстрее вступают в пору полного плодоношения. Величина урожая на единицу площади при густой посадке возрастает до определенного

момента. Сильное загущение ведет к снижению урожая и его качества. Ширина междурядий более двух метров совершенно не оправдана биологическими требованиями виноградного растения. На сухих южных склонах и террасах их можно уменьшить до 1,75 м. Дальнейшее сужение нежелательно, учитывая необходимость укрытия кустов на зиму, освещения и проветривания, особенно в северных районах, где чаще возникает опасность заражения милдью. Большим дефектом густых посадок является раннее старение кустов. Расстояние между кустами зависит от климата, плодородия и влагообеспеченности почвы, силы роста сорта, системы ведения куста. Наиболее оптимальное соотношение ширины междурядий и расстояния между кустами в ряду – 1:1, но не более чем 2:1. Шестиугольная схема (подобна ячейкам в пчелиных сотах) наиболее рациональна при использовании почвы. Основным критерием при определении густоты посадки является экономическая эффективность. При увеличении расстояний между кустами урожай с куста повышается, а с единицы площади уменьшается. С возрастом эта разница нивелируется. Осенью на расстоянии 2 м между рядами и 2 м в ряду копают ямы размером 60×60×60 см, на дно которых вносят 1–2 ведра навоза и 300 г суперфосфата, перемешав с землей. Подготовка посадочного материала к посадке При закладке виноградника перед каждым виноградарем встает вопрос о приобретении посадочного материала. Чем лучше качество посадочного материала, тем выше приживаемость, виноградный куст раньше вступит в плодоношение и будет давать выше урожай. В то же время особое внимание следует обратить на отсутствие болезней и вредителей, в том числе самого опасного – филлоксеры. Любой посадочный материал – черенок или саженец – следует подвергнуть дезинфекции путем погружения его на 5 минут в суспензию, состоящую из 200 г гесксахлорана, 400 г глины и 10 л воды. Если по каким-либо причинам черенки или саженцы окажутся подсушенными, их следует вымочить в воде двое суток. Для лучшей приживаемости саженец следует подготовить к посадке. Корни тщательно просматривают. Поврежденные и все, кроме расположенных на двух нижних узлах, удаляют, остальные освежают, подрезав на 15–25 см. Верхний прирост обрезают на 4–5 глазков, а остальные удаляют.

Посадочный материал: а – саженец, выкопанный из школки; б – саженец, подготовленный к посадке; в – черенок, подготовленный к посадке; г – саженец из отводка Перед посадкой нижнюю часть саженца погружают в болтушку, состоящую из двух частей земли и одной части свежего коровьего навоза, разбавленных водой до густоты сметаны. Срок вступления виноградника в плодоношение зависит от силы роста кустов в первые годы жизни. Поэтому за посаженными растениями организуют тщательный уход. Почву содержат рыхлой и чистой от сорняков. Летом молодые кустики опрыскивают ядами с целью защиты от болезней и вредителей, 2–3 раза поливают. При этом проводят катаровку (удаление корней на верхних узлах). На зиму весь прирост надежно укрывают землей с целью предохранения от мороза. На второй год после посадки на винограднике устанавливается проволочная шпалера. Для этого по концам рядов закапывают якорные столбы, а в ряду через 8–10 м – опорные. Для якорных опор используют наиболее прочные деревянные столбы, в качестве

промежуточных могут быть более тонкие. Если для опор используют деревянные столбы, то в целях продления срока их службы нижнюю часть, закапываемую в землю, пропитывают раствором медного купороса или креозота. На столбах для закрепления проволоки заблаговременно делают петли. Нижнюю укрепляют на высоте 35–40 см от земли, среднюю на 30–35 см от нижней, а верхнюю проволоку на 40–50 см выше второй. Обычно используют оцинкованную проволоку; она более долговечна. Натягивают ее рано весной, до набухания почек. Для сильнорослых сортов можно устанавливать шпалеру с козырьком. Три проволоки натягивают на вертикальной стенке, а две – на козырьке под углом к плоскости шпалеры. Это дает возможность повысить урожайность за счет удлинения лоз (увеличения глазков на куст). Чтобы не делать катаровку Поверхностные корни винограда повреждаются в бесснежные морозные зимы или при засухе, а при переувлажнении почвы, поглощая влагу в период созревании ягод, способствуют разрыву кожицы и загниванию. Для устранения нежелательных явлений проводят удаление поверхностных корней с целью развития глубинных, не подверженных воздействию вышеуказанных факторов. Это мероприятие называется катаровкой. Избежать этой трудоемкой операции поможет применение полиэтиленовых чехликов, представляющих собой трубки из пленки диаметром 5 см и длиной 50 см. Чехлик надевают на верхнюю часть саженца и его нижний конец привязывают к корнештамбу над пяточными корнями, используя для этого быстроразлагающиеся в почве материалы (пеньковый шпагат, хлопчатобумажную тесьму и т. п.), чтобы исключить перетяжку при утолщении лозы. При посадке чехлик должен возвышаться на 10 см над поверхностью почвы.

Посадка саженцев с чехликом: 1 – летний земляно-опилочный холмик; 2 – почва нижнего горизонта; 3 – почва верхнего горизонта, залитая водой; 4 – почва, смешанная с перегноем; 5 – полиэтиленовый чехлик Применение защитных чехликов ослабляет образование подвойной поросли.

Уход за виноградником Посадка саженцев Весной (как только позволит состояние почвы) производят посадку саженцев с таким расчетом, чтобы «пятка» находилась на глубине 55 см. Затем засыпают яму до половины верхним слоем почвы, уплотняют и заливают водой (2 ведра). Когда вода полностью впитается, саженец засыпают полностью с таким расчетом, чтобы над верхним глазком прироста было 2 см почвы. Возле каждого растения втыкают штырь из проволоки 5–6 см высотой 1,5 м. При посадке саженцев с парафинированной верхней частью окучивание землей можно не делать. От качества ухода за молодыми виноградными кустами зависят рост и развитие растений, а следовательно, и время вступления в плодоношение, количество и качество урожая. Не следует выращивать в междурядьях высокорослые культуры, которые могут затенять кусты. Как исключение могут произрастать щавель, лук, редис, свекла, земляника, морковь. Почву вокруг кустов содержат в чистом от сорняков и рыхлом состоянии. После сильного дождя образовавшуюся почвенную корку следует разрыхлить вильчатым проволочным рыхлителем. Если холмик в первый месяц после посадки разрушен дождем или ветром, его нужно поправить, а по мере роста побегов почву выравнивают и делают лунку. В засушливые периоды, а также если закладку произвели черенками, необходимо один раз в 2–3 недели полить виноград, расходуя на каждое растение ведро теплой воды, растворив 20 г полного минерального удобрения, либо аммофоски (нитрофоски). Если используют навозную жижу, то ее предварительно сбраживают и разводят в 10 раз водой. Как только на побеге разовьется 3 листочка, делают профилактическое опрыскивание 0,5 %-ным раствором бордоской жидкости против заболевания милдью. Дальнейшие опрыскивания проводят 1 %-ным раствором по мере появления следующих 3–5 листьев. Для предотвращения поломок зеленые побеги подвязывают к установленному штырю, но не слишком плотно, чтобы подвязочный материал не врезался в ткани растения. Если побегов мало (один или два), а рост их буйный, то в первую половину лета их верхушку прищипывают, вызывая развитие пасынков из нижних узлов, используемых в дальнейшем для формирования. Независимо от степени зимостойкости молодые кустики на зиму надо укрывать. Лозы укладывают вдоль ряда, пришпиливая металлическими крючками к земле, и слегка посыпают древесной золой. Затем накрывают старой или перфорированной новой полиэтиленовой пленкой и сверху насыпают слой земли высотой 20–25 см. Осеннюю обрезку не проводят. Необрезанные кусты, как правило, лучше перезимовывают. Весной кусты открывают, как только позволит погода. Для этого тяпкой сдвигают почву и снимают пленку. При этом исключается механическое повреждение глазков. Устройство шпалеры Поскольку виноград является лиановидным растением, то для нормального роста и развития он нуждается в опоре. Лучшим видом опор является проволочная шпалера, наиболее отвечающая требованиям кустов. Самая простая – одноплоскостная вертикальная пятипроволочная. Для ее устройства используют деревянные, железобетонные столбы или железные трубы высотой 2,5 м. В

конце ряда с наклоном в противоположные стороны устанавливают на глубину 60 см так называемые якорные столбы, которые верхушками закрепляются проволокой с камнем, уложенным с внешней стороны ряда на расстоянии 1 м и на глубину 70 см.

Одноплоскостная вертикальная шпалера с расчалкой проволоки на 30 см: а; б – распорка

Двухплоскостная шпалера: а – распорки Деревянные столбы должны быть диаметром 10 см. Наиболее подходят для их изготовления дуб и акация. Для увеличения срока службы их очищают от коры и 10 суток пропитывают в 5 %-ном растворе медного купороса.

Двухрядная вертикальная шпалера с углублением посадки (для северных районов)

Двухрядная шпалера (поперечный разрез) Промежуточные столбы устанавливают вертикально, закапывая их в землю на глубину 50 см. Затем натягивают оцинкованную проволоку диаметром 2–4 мм, начиная с верхней. Нижняя проволока располагается на высоте 30 см от поверхности почвы, а последующая – через 50 см.

Вертикальная шпалера с козырьком

Шпалера с козырьком над крышей постройки На якорных столбах проволоку обматывают, а к промежуточным крепят металлическими скобками или подвязывают петлями. Обрезка и формирование кустов винограда Обрезка – это хирургическая операция по удалению части куста, требующая творческого подхода. Обрезкой с последующей подвязкой создается и поддерживается форма, достигается лучшее соотношение надземной части с корневой системой, определяющее нагрузку куста побегами и гроздями. Ею регулируется рост и плодоношение как отдельных частей куста, так и в целом по годам. Достигается это оставлением определенного количества и длины рукавов, плодовых лоз, сучков защемления и здоровых глазков на кустах. Без обрезки куст образует много тонких, слабо развивающихся побегов. Сильно уменьшается размер гроздей, искажается их форма вследствие изреженности. Ягоды медленно и неравномерно созревают, сохраняют повышенную кислотность, нарушается их окрашивание. Ухудшается вызревание лоз, вследствие этого понижается зимостойкость, снижается закладка зачатков соцветий, и следовательно, на следующий год резко снижается урожайность. Чтобы этого не происходило, необходимо ежегодно лозы обрезать, оставляя примерно одну третью часть здоровых глазков от сформировавшихся в предыдущем году на кусте.

Для максимального использования света, хорошего воздухообмена в кроне и облегчения проведения работ молодому кусту в течение 3–4 лет необходимо создать скелет-формировку, поддерживаемую в последующие годы путем обрезки и подвязки лоз. В северных районах укрывного виноградарства, в условиях недостатка тепла применяют формировки кустов без штамбов с наклонно направленными рукавами для удобства пригибания их к земле перед укрытием кустов на зиму. В районах неукрывного виноградарства с опасностью повреждения заморозками, грибными болезнями и при перегревах почвы форма кустов должна быть приподнятой над поверхностью земли с разной высотой штамба. На плодородных почвах с достаточным увлажнением сильнорослым сортам при отведении достаточной площади питания кустам придают мощные формировки. И, наоборот, на бедных почвах при густой посадке слаборослым сортам придают небольшие формы. В практике укрывного виноградарства наибольшее распространение получила бесштамбовая веерная многорукавная формировка. При создании благоприятных условий посадки в первый год вегетации к осени на кустах вырастают 2–4 хорошо развитых, вызревших побега диаметром 6 мм в средней части и длиной более 1 м. В случае слабого роста, о чем свидетельствует наличие на кусте одного-двух тонких побегов, формирование задерживается на год. Побег вновь обрезают, оставляя, как и при посадке, четыре глазка.

Веерная бесштамбовая формировка винограда У куста, сформированного по веерному типу, от головы в плоскости шпалеры по обе стороны отходят рукава – многолетние скелетные части. Их количество (от 2 до 6) и длина (от 20 до 60 см) определяются силой роста каждого сорта и условиями произрастания куста. В зависимости от этого формы могут быть малые, средние и большие. Концы рукавов заканчиваются плодовыми звеньями, состоящими из сучка замещения (однолетняя лоза, обрезанная на 2–4 глазка) и плодовой стрелки (однолетняя лоза, обрезанная на 5–10 глазков) в зависимости от биологических особенностей сорта. Техника формирования кустов по этому типу заключается в следующем: две лучшие лозы, выросшие в первый год вегетации и расположенные возможно ниже, весной второго

года обрезают на три глазка каждую, остальные удаляют. Развившиеся 4–6 побегов подвязывают к проволоке шпалеры симметрично в разные стороны. На третий год 4 лучших лозы (по 2 в разные стороны) используют для формирования рукавов. После обрезки на 40–60 см лозы подвязывают наклонно. Развившиеся побеги сразу же удаляют, кроме 2–3 верхних. На четвертый год на конце каждого рукава формируют плодовые звенья, то есть сучок замещения и плодовую стрелку. При этом нижерасположенную на внешнюю сторону лозу обрезают коротко на сучок замещения, а вышерасположенную – подрезают на 5–10 глазков и подвязывают горизонтально. В последующие годы из лоз, выросших на сучке замещения, формируют новый сучок замещения и плодовую стрелку аналогично описанному выше. А отплодоносившую старую стрелку удаляют. При этом срез необходимо делать с оставлением небольшого пенька 1,5– 2 см, в противном случае на рукаве образуется глубокая рана, вызывающая отмирание тканей, сосудов и ослабление питания оставшихся лоз. При хорошем уходе за кустом и мощном его развитии в плодовом звене можно оставлять и по две плодовые стрелки, так называемое усиленное плодовое звено.

Подвязка плодовых лоз при веерной формировке: весна четвертого и последующих лет В процессе длительной эволюции, борясь за выживание в конкуренции с деревьями, виноград стремился к свету и преимущественно развивал побеги из наиболее высоко расположенных глазков. Это явление называется полярностью, и уже в условиях укрывной культуры винограда, когда куст должен быть компактным с равномерно развитыми побегами, с ним приходится бороться. Это достигается короткой обрезкой на сучок замещения и горизонтальной подвязкой плодовой плети (стрелки). В обоих случаях это способствует воспитанию равноценных побегов и удерживает рукава от чрезмерного удлинения. Но бывают случаи, когда на сучке развился только один глазок из оставленных четырех, тогда этот побег снова обрезают на сучок замещения, а на плодоношение (стрелку) оставляют лучший из побегов на прошлогодней стрелке. Если на сучке замещения совсем не развились побеги, то на сучок замещения обрезают самый нижний побег на плодовой стрелке или выросший непосредственно на многолетней древесине рукава; плодовую стрелку в этом случае формируют из побега на прошлогодней стрелке. Использование для сучка замещения побега, обращенного наружу куста, позволяет вырастить для будущего плодового звена более полноценные побеги, раны остаются только на верхней части рукава, а это удлиняет срок их службы, способствует лучшему освещению и

проветриванию кроны. Рукава служат опорой для плодоносящих частей куста, проводниками воды, минеральных и пластических веществ и местом для их запаса. Но со временем они стареют. И тогда наблюдается слабое развитие побегов из-за недостаточной проводимости питательных веществ, связанной с отмиранием тканей. У основания рукава находят сильные побеги, из которых формируют новый рукав, а старый удаляют. Начиная с пятого года, для облегчения укрывки кустов и заготовки лозы для размножения, через 15 дней после опадания листьев делают осеннюю предварительную обрезку. Весной производят окончательную обрезку с учетом степени сохранности почек, которую определяют анализом. Для анализа отбирают лозы, вымачивают три дня в воде, бритвой глазки разрезают вдоль и учитывают характер повреждения. Погибшие почки бурые, живые – зеленые. Высокоштамбовая формировка Этот способ нашел применение в южных районах, где виноград не укрывают на зиму. Высокоштамбовая культура полнее отвечает биологическим потребностям растений. По сравнению с приземными формировками урожай увеличивается на 30–40 %. Это достигается за счет закладки плодовых почек ближе к основанию побегов, увеличения средней массы гроздей. Благодаря свободному размещению побегов улучшаются условия освещения, проветривания, уменьшается поражаемость милдью и серой гнилью. Меньше проявляется полярность, короче становятся междоузлия и в целом сам побег, а его диаметр увеличивается. При этой культуре облегчается уход за кустами, а некоторые операции и вовсе отпадают. Накопление многолетней древесины стабилизирует урожай по годам и повышает зимостойкость растений. Недостатком такого способа ведения кустов является задержка созревания урожая, особенно в случае недостатка тепла, и повышенные требования к прочности шпалеры. При явном преобладании положительных качеств высокоштамбовой формировки возможность ее применения ограничена зимними низкими температурами. Выведение новых морозоустойчивых сортов позволяет вести кусты по такой системе в условиях, где морозы не превышают –28 °C.

Выведение высокоштамбового двустороннего кордона: 1 – первый год; 2 – второй год; 3 – третий год; 4 – четвертый год; 5 – пятый год Основным условием выведения высокоштамбовой формы является сильный и средний рост кустов. Для этого посадку проводят высокоразвитыми саженцами в хорошо подготовленную, удобренную почву с обильным поливом. При посадке на саженце оставляют три лучших глазка. В первый год создают условия хорошего развития корневой системы и двух сильных побегов. Около куста устанавливают приштамбовый кол высотой 1,5 м. За время вегетации 3–4 раза проводят подвязку побегов к колу. На лучшем побеге, предназначенном для формирования будущего штамба, по мере появления удаляют пасынки. Второй побег считается резервным, одновременно он способствует наращиванию массы корневой системы. При хорошем развитии основного побега (60 см) у запасного верхушку прищипывают. К концу первого года вегетации следует установить шпалеру с двумя ярусами проволок: первый на высоте 100–120 см для подвязки кордонов и второй через 30 см из двух параллельных проволок для заводки зеленых побегов. Весной следующего года основной побег обрезают на высоту штамба, а пасынки и резервный побег удаляют. Как только глазки на штамбе прорастут, оставляют два верхних (будущие плечи кордона); все другие обламывают. Когда оставленные побеги достигнут средины расстояния между кустами в ряду, их крепят горизонтально к первому ярусу шпалеры и концы прищипывают. Это способствует хорошему развитию пасынков, которые в дальнейшем можно использовать для формирования рожков. Первый оставляют не ближе 10 см от штамба, а последующие – через 20 см. Они должны быть расположены на верхней стороне плеча кордона. Если рост кустов был сильный и развились нормальные пасынки, то весной следующего года из них формируют рожки, являющиеся основой для создания плодовых звеньев. В случае слабого развития пасынков рожки формируют в данную вегетацию из основных побегов на горизонтальной части рукавов (плеч кордонов). Ускорить формирование плодовых звеньев можно прищипыванием побегов над третьим узлом. Из пасынков, которые разовьются весной следующего года, формируют плодовую лозу (стрелку) и сучок замещения. Развивающиеся побеги в течение двух лет, когда идет формирование рожков и плодовых звеньев, нужно подвязывать ко второму ярусу шпалеры. В противном случае под действием массы гроздей и побегов верхняя сторона плеч кордона окажется внизу, и побеги будут свисать скрученными к земле, а это сделает невозможным формирование плодовых звеньев. Защита высокоштамбовых кустов от морозов Культура винограда на высоком штамбе имеет ряд преимуществ по сравнению с

приземными бесштамбовыми формировками в силу физиолого-биохимических процессов, происходящих в растении при таком способе ведения куста. Недостаток этого способа – запаздывание в созревании урожая может быть компенсирован применением более короткой обрезки и оптимальной нагрузки. В большинстве районов любительского виноградарства с наличием отрицательных низких температур (а в отдельные годы – и критических) судьба урожая кустов определяется качеством перезимовки. Никакими агроприемами нельзя заставить куст плодоносить, если на нем все глазки погибли от мороза. Поэтому обеспечение оптимальных условий перезимовки кустов – одна из основных задач виноградаря. Решать ее можно подбором морозоустойчивых сортов, направленной агротехникой с целью повышения зимостойкости растений и надежной защитой виноградных кустов от морозов.

Для северных районов используют сорта раннего срока созревания, умеренной силы роста, привитые на морозоустойчивые подвои, поскольку наиболее уязвимый орган – это корень. При оптимальных погодных условиях вызревания и закалки лозы надежной защитой от вымерзания в районах, где средний минимум температуры ниже –15 °C, является укрывка кустов землей. В условиях любительского виноградника, насчитывающего 30 кустов с общей площадью 100 кв. м, можно укрывать высокоштамбовые кусты, если заложить по предлагаемой технологии. Через 1,5 м с севера на юг с осени копают ямы размером 60 × 60 × 60 см. На дно вносят ведро навоза и 300 г суперфосфата. Весной в год посадки со стороны ряда устанавливают в крайней яме столбик, а на дно противоположной стороны кладут отрезок якорного столбика, обвязывают его проволокой и концы ее длиной 1,5–2 м выводят наружу. По центру ямы с наклоном 60 ° сажают саженец и устанавливают (на 1 год) прут диаметром 6 мм и высотой 1,5 м. С противоположного конца ряда также устанавливают столбик с якорем. При длине ряда 10 м посредине устанавливают промежуточный столбик. Верхушки концевых столбиков закрепляют с якорями.

Двухплоскостная шпалера с укрытыми на зиму кустами, деревянными щитами: а – установка опор и земляные валики; б – поперечный разрез укрытия: 1 – валики; 2 – укрытые лозы; 3 – упаковочная стружка (солома, курай); 4 – деревянные щиты

Высокоштамбовый кордон для укрытия На высоте 1 м на крючках натягивают съемную проволоку диаметром 4 мм с петлями на обоих концах. Через 20 см на верхушках столбиков натягивают по обе стороны две параллельные проволоки диаметром 3 мм с расстоянием между ними 10 см. Кусты формируют по типу одностороннего высокоштамбового кордона. Штамб имеет наклон в ряду тоже 60°. Плечо (рукав, кордон) подводят под несущую проволоку под углом 120° и подвязывают горизонтально в нескольких местах. При формировании будущих рожков их выбирают через один узел, т. е. оставляют обращенные вверх, а нижние удаляют. Обрезку ежегодно производят только на сучок замещения. На таких сортах, как Агат донской, Вариант, Восторг, Элегия, этого вполне достаточно. Для получения кондиционного урожая приходится даже удалять верхние соцветия на каждом побеге. В первые годы самокрепления усиками побегов в отведенный коридор между проволоками бывает недостаточно и приходится подвязывать, потому что рукав под тяжестью урожая перекручивается и получается «омбрелла», неудобная для укрывки. Осенью после первых заморозков делают влагозарядковый полив. Освобождают куст от крепления к верхним проволокам, снимают с крючков петли несущей проволоки и, подкопав

почву у основания штамбов со стороны наклона, укладывают на почву в подготовленную ложбину глубиной 15 см. Ворох лоз собирают в жгут и пришпиливают к почве крючками из проволоки диаметром 6 мм и длиной 35 см. Уложенные лозы слегка (без образования капель) опрыскивают 2 %-ным раствором ДНОК или нитрафена, 0,5 %-ным хинозола или 3 %-ным медного или железного купороса или слегка посыпают золой трав. Накрывают пленкой. Для этого подходят мешки из-под удобрений. Их стороны разрезают и получается полоса 2×0,5 м. По центральной оси делают ряд отверстий, чтобы не скапливался конденсат. Сверху насыпают слой земли 25 см. В северных районах на пленку кладут слой соломы, торфа или других материалов толщиной 10 см и только тогда слой земли. Землю для укрывки лоз берут не ближе 60 см от ряда, чтобы не оголять корни. Торцы рядов хорошо заделывают, чтобы не проникали мыши. Почву вокруг кустов перекапывают и мульчируют. Это уменьшит ее промерзание.

Кусты, уложенные к укрытию Весной, после того как почва подсохнет, ее сдвигают тяпкой, убирают пленку, освобождают лозы, поднимают кусты путем натягивания и закрепления несущей рукава проволоки, делают обрезку лоз на сучки (они же выполняют роль лоз плодоношения для сортов с высокой плодоносностью нижних глазков). Для остальных сортов обрезку необходимо проводить по принципу плодового звена. Длина плодовой стрелки будет короче, чем при приземном веере, потому что при высокоштамбовой формировке зона плодоносных глазков смещается вниз. Перед обрезкой делают анализ сохранности почек в глазках, как центральных, так и замещающих, путем их среза бритвой вдоль. По результатам анализа судят, какой запас глазков оставить на компенсацию погибших, с таким расчетом, чтобы во время вегетации на 1 погонный метр шпалеры приходилось 15 побегов. Для защиты от заморозков используют дымление и дождевание от начала и до их окончания (восхода солнца). Декоративная культура винограда Поскольку виноградное растение отличается гибкостью побегов, быстрым их ростом, то наиболее зимостойкие сорта можно использовать для озеленения и получения урожая. Причем его можно выращивать в местах, не приспособленных для других культур. Наиболее часто используют сорта Лидия и Изабелла, реже гибриды – прямые производители. А в южных районах используют и новые сорта повышенной морозостойкости разных сроков созревания.

Для культивирования винограда во дворах и у стен домов выбирают более защищенные места от северных и восточных ветров и хорошо освещаемые. Посадочные ямы размещают не ближе 1 м от стен. Подготовка почвы и посадка производится аналогично укрывной культуре винограда. Используя разнообразные материалы, необходимо в первый год соорудить опору. В каждом конкретном случае она может быть произвольной. Это могут быть беседки, аллеи, высокоштамбовые формировки на балконы, у стен, типа галерей. В первые два года основная задача – вырастить 1,5–2-метровые хорошо вызревшие лозы для образования ствола-куста и сохранить их. Для этого на зиму лозу пригибают к земле и укрывают. Начиная с третьего года кусты формируют по типу вертикального кордона. Для этого лозы подвязывают вертикально. До высоты 60 см глазки ослепляют, затем оставляют 2–3 глазка и так повторяют до самой верхушки. Создавая надлежащий уход (полив, подкормки, подвязку побегов, защищая от вредителей), добиваются хорошего развития побегов на каждом ярусе, направленных в разные стороны. Весной их обрезают на 3–4 глазка, а на центральном побеге продолжают закладывать до желаемой высоты.

Вертикальный кордон для озеленения В последующие годы из побегов, развившихся в нижних ярусах, на оставленных сучках замещения формируют плодовые звенья, т. е. нижний побег обрезают коротко опять на сучок замещения, а верхний – на плодовую стрелку. А вверху на побеге продолжения формируют сучки замещения, из которых в последующие годы формируют плодовые звенья. И так на протяжении всего периода эксплуатации кустов. При сильном развитии побегов, после ослепления глазков, формирование кустов можно ускорить. Для ускорения формирования используют хорошо развитые пасынки. Вызвать их развитие можно путем прищипывания основных зеленых побегов. В таких случаях куст можно сформировать на год-два раньше. Если надо вывести куст на балкон второго или третьего этажа, то штамб формируют без ответвлений. На нем удаляют все развивающиеся зеленые побеги, кроме хорошо развитого верхнего. Когда штамб будет выведен на требуемую высоту, формируют рукава, на них рожки, а на рожках – плодовые звенья. Некоторые виноградари-любители для арок используют крупноягодные сорта (Восторг, Агат, Донской, Муромец), но для гарантии от подмерзания на зиму кусты снимают со

шпалеры, пригибают к земле и укрывают. На практике со временем нижние ярусы вертикального кордона оголяются. При этом неэффективно используется световое пространство и затрудняется уход за кустом. Поэтому предпочтение следует отдавать такому способу посадки и формирования, когда каждый куст осваивает определенный ярус. Для этого вдоль стены или изгороди через 75–100 см высаживают черенки. Сооружают каркас по схеме, приведенной на рисунке. Из развившихся побегов оставляют самый сильный, а остальные удаляют. По мере роста в высоту, через каждые 20 см, подвязывают к приштамбовой опоре, одновременно удаляя появившиеся пасынки. При достижении каждым растением запланированной высоты (это может быть на второй или третий год) верхушку прищипывают. За счет верхних развившихся на штамбе побегов формируют плечи кордона, подвязывая их горизонтально. На стыке с соседним кустом плечи укорачивают. На расстоянии 15 см от места развилки и далее через 30 см развившихся пасынков или побегов в последующий год формируют рожки, обрезая их на 2–3 глазка. Остальные побеги удаляют. У сортов с высокой плодоносностью нижних глазков развившиеся побеги могут дать урожай. Для остальных сортов на рожках необходимо сформировать плодовые звенья. При этом нижнюю лозу обрезают на сучок замещения (2–3 глазка), а верхнюю – на плодовую стрелку (6–8 глазков).

Схема размещения и формирования кустов, посаженных около стен построек или в виде галереи (размеры в см) Плодовые стрелки необходимо подвязывать в год плодоношения. На следующий год отплодоносившую стрелку удаляют, а лозы, развившиеся на сучке замещения, опять обрезают: нижнюю – на сучок, верхнюю – на стрелку. Техника обрезки винограда Лучшим инструментом для обрезки одно– и двухлетних лоз является секатор, более толстые многолетние части кустов удаляют пилочкой. Секатор должен быть отточен, чтобы срезы были гладкими. Это смягчит их отрицательное действие в отмирании прилегающих проводящих тканей. Правильная обрезка предусматривает минимум ран и их малый диаметр. При обрезке лезвие секатора обращают к оставляемой части лозы, а упор – к удаляемой. Для облегчения обрезки толстых частей куста их отводят рукой в

противоположную от лезвия сторону. При обрезке однолетних побегов срез делают наклонно в противоположную от глазка сторону и на 2 см выше его. Во избежание ошибок обрезку необходимо начинать с головы куста, удаляя пеньки, слабые и ненужные побеги и рукава. Затем обрезают побеги на рукавах от основания к периферии. Неясные моменты оставляют напоследок. Длина обрезки лоз определяется их толщиной: чем толще лоза, тем длиннее надо ее обрезать, чем слабее – тем короче. При укорачивании лозы срез желательно делать по узлу, имевшему усик или гроздь, потому что в таких узлах имеется диафрагма. Срез, сделанный по междоузлию, должен быть на 2–3 см выше глазка, со скатом в противоположную от глазка сторону, чтобы во время плача глазок не вымок. Срезы должны быть на одной внутренней стороне рукава. Это уменьшит отмирание тканей сосудов, проводящих воду и питательные вещества. Срезы необходимо делать возможно меньшего диаметра. При обрезке по принципу плодового звена отплодоносившую лозу удаляют полностью, а вместо нее оставляют новую лозу, выросшую в верхней части сучка замещения. Нижнюю лозу обрезают коротко на новый сучок замещения. Сучок замещения и плодовую стрелку располагают по разные стороны двухлетнего отрезка лозы. Сучок замещения должен находиться ниже и с наружной стороны куста, обращенной в сторону продолжения, а плодовая лоза – сверху с внутренней стороны куста. Такое взаимное расположение этих элементов обеспечивает внутреннее расположение ран при удалении отплодоносивших лоз и сохранение правильной формы куста. Чтобы обеспечить одностороннее верхнее расположение ран, нужно, чтобы нижний хорошо сформированный глазок на сучке был обращен наружу от середины куста для формирования будущего сучка. Если же он обращен внутрь куста, то при обрезке оставляют лишний глазок, а после развития самый нижний побег выламывают. На сильнорослых сортах создают усиленное плодовое звено с двумя стрелками, а сучок замещения обрезают на 3–4 глазка. Если на сучке замещения разовьется один побег, то его надо подрезать на сучок замещения, а для плодоношения оставить хорошо развитую лозу на прошлогодней плодовой стрелке. Если на сучке замещения не развилось ни одного побега или они оказались слабыми, то плодовое звено формируют из самых нижних лоз, выросших на прошлогодней плодовой стрелке. Побеги, развившиеся из спящих почек на многолетних частях куста, являются жирующими и, как правило, в год возникновения не плодоносят. Их используют для замены старых рукавов или создания сучков замещения. Подвязка рукавов, плодовых лоз и побегов Подвязка – это агротехнический прием, заключающийся в прикреплении частей куста к опорам. У винограда есть орган, выполняющий эту функцию в дикорастущем состоянии – усик. В культуре винограда этого недостаточно для использования потенциала растения в хозяйственных целях. Подвязка необходима, чтобы: • придать устойчивость кусту при ветровой и весовой нагрузках; • усилить проявление тех качеств формировки, которые в данном случае культуры винограда наиболее целесообразны; • дополнить цели обрезки;

• регулировать рост между отдельными частями куста; • облегчить уход за кустом; • равномерно разместить побеги в пространстве шпалеры; • улучшить плодоношение и повысить качество гроздей; • обеспечить лучшее использование солнечной энергии; • улучшить проветривание и уменьшить повреждение болезнями и вредителями; • подавить полярность для равномерного развития почек; • получить ровную качественную лозу для размножения.

Способы подвязки плодовых побегов при односторонней формировке со штамбом: 1 – стрелка вертикальная; 2 – наклонная; 3 – горизонтальная Подвязку рукавов и плодовых лоз производят после весенней окончательной обрезки кустов и заканчивают до начала распускания почек, так как при распускании они очень ломкие. Для равномерного развития глазков рукава и плодовые стрелки подвязывают в двух местах к нижней шпалерной проволоке в горизонтальном положении. Любое возвышение какой-либо части в силу полярности повлечет преобладающее развитие глазков. Это явление используют при подвязке штамбов и выведении длинных рукавов. Для подвязки используют прочный эластичный материал. Наиболее целесообразно использование полос толстой полиэтиленовой пленки размером 25×1 см. При подвязке сначала охватывают подвязочным материалом проволоку и делают им несколько тугих оборотов, после чего завязывают узел. Затем делают два завитка обвязки («восьмерку»), захватывают свободными концами рукав или плодовую лозу, подтягивают к проволоке и завязывают двойным узлом с запасом на утолщение древесины. Концы плодовых лоз можно подвязывать туго. При правильном размещении скелетных частей куста на опоре развившиеся зеленые побеги не должны быть скучены. В тех случаях, когда для целей формирования необходимо получить хорошо развитые побеги у основания лоз, последние изгибают серповидно, дугообразно или наклоняют вниз с целью создания оптимальных условий для роста побегов из нижних глазков лозы. Изгиб производится над местом прикрепления лозы, а не под ним. Зеленые же побеги, в отличие от одревесневших лоз, подвязывают вертикально, либо слегка наклонно в сторону от центра

куста. При этом проявление полярности усиливается и увеличивается рост побегов. Обычно первую подвязку зеленых побегов делают перед цветением после обломки, когда они достигают длины 50 см. Последующие – каждый раз, когда верхушки побегов не менее, чем на 15 см, перерастут очередной ярус проволоки. При равномерном расположении побегов на шпалере для большинства столовых сортов наилучшие условия создаются, когда на одном погонном метре их размещается не более 16 шт. На законченных высокоштамбовой, пристенной, арочной и беседочной формировках обычно ограничиваются подвязкой одревесневших лоз. Вегетирующие побеги заводят между проволоками, и они свободно свисают. Обломка зеленых побегов, нагрузка кустов При проведении обрезки невозможно точно предвидеть, где и какие побеги вырастут на кусте. И чем больше гибель глазков, тем труднее это сделать. Да и в силу разнокачественности живых почек в последующем развиваются побеги, отличающиеся по силе роста. Поэтому опытные виноградари во время обрезки оставляют некоторый запас глазков с расчетом на удаление лишних побегов при обломке. Это правильно, ибо возместить недостающее число побегов в текущем году невозможно. Обломка побегов как бы корректирует и дополняет обрезку. Обломкой можно в определенной степени поправить обрезку, если были допущены ошибки, отрегулировать общую силу роста куста, создать лучшие условия освещения и проветривания куста. Работа эта требует дифференцированного подхода к каждому отдельному кусту. Проводить ее следует в ранние сроки, как только обособятся побеги и можно различить появление соцветий. Задержка с проведением этой операции ослабляет растения, так как вместе с побегами удаляются питательные вещества, израсходованные на их формирование. Обломкой достигается оптимальная нагрузка куста побегами и гроздями. Умение правильно установить нагрузку определяет дальнейшее состояние лоз на кусте, величину и качество урожая. В настоящее время существует несколько методов установления оптимальной нагрузки, предложенных многими авторами. Однако они достаточно сложны, и их трудно усвоить начинающему виноградарю. Поэтому в своей практике лучше руководствоваться состоянием лоз на кусте. Если в предшествующем году на кусте развились слабые (диаметр междоузлия до 6 мм) лозы с короткими междоузлиями и большим количеством мелких гроздей – значит, куст был перегружен, то есть при обломке на нем оставили слишком много побегов. На таком кусте при новой обломке нужно оставить меньше побегов. А когда куст имеет слишком толстые, сильные (жирующие) лозы с очень длинными междоузлиями (12–15 см) – это значит, что он был недогружен и на нем следует оставить больше побегов. Обломку производят в такой последовательности. Определяют на глаз состояние куста и количество активнорастущих побегов, которые в основном оставляют. У них верхушка загнута. Слаборастущие побеги с выпрямленной верхушкой и более слабый из двойников (развившихся из одного глазка) удаляют. Удаление побега при обломке производится путем надавливания пальцами руки на основание побега. При этом важно не оставлять пеньки, так как из сохранившихся на них почек может развиться больше побегов. Удалению также подлежат все побеги, которые не могут быть использованы при формировании молодых кустов или для замены продолжения рукава на плодоносящем кусте. Наличие сильнорослых

бесплодных побегов сигнализирует о том, что куст недогружен или рукав, у основания которого развился побег, требует омоложения. Для виноградаря особый интерес представляют плодоносные побеги, развивающиеся из почек на однолетней лозе. Поэтому важно знать, будет побег плодоносным или нет. Если на побеге появился усик, нормального соцветия на нем дальше не будет, сколько бы ни рос он в длину. После суровых зим, когда на кустах развивается мало плодовых побегов, а также у сортов, имеющих крупные грозди, приходится оставлять часть бесплодных побегов. И, наоборот, при неблагоприятных условиях в весенне-летний период, когда кусты развиваются слабо, но в них заложен большой урожай, а создать необходимые условия для нормального их роста и развития не представляется возможным (полив, подкормка и др.), нужно удалить часть плодоносных побегов или верхних соцветий. Слабые кусты подвергают более сильной обломке. Прищипывание Прищипыванием называется удаление у сильнорослого побега верхушки длиной 3 см с двумя недоразвитыми листочками с целью перераспределения питательных веществ между органами куста. Применяется при ускоренном формировании, для уменьшения осыпания цветков и получения урожая на пасынках при недогрузке кустов. Прищипывание сильнорослых побегов для ускоренного формирования производится на той высоте, где нужно получить разветвление. При этом пробуждаются верхние почки, дающие начало роста посынковым побегам. Выполнять прищипывание необходимо своевременно (над 4–5 листом), так как при позднем его проведении пасынки хотя и развиваются, но к осени не вызревают и поэтому непригодны для формирования. Для уменьшения осыпания цветков и завязей прищипывание сильнорослых побегов проводят накануне цветения над 10 узлом. Удаление верхушки побега приостанавливает его рост на 10–15 дней, вследствие чего усиливается приток питательных веществ к соцветиям и, как результат, больше завязывается ягод, урожай повышается на 15–20 %. Кроме того, прищипывание улучшает закладку плодоносных почек в зимующих глазках. В случаях, когда побеги на плодовой стрелке опережают развитие на сучке замещения (а это может привести к снижению урожая в последующем году), к прищипыванию прибегают в более ранние сроки – над 4–5 листом выше соцветия. Прищипыванием сильнорастущих побегов можно выровнять развитие других в том случае, когда вследствие морозных повреждений появляются жирующие побеги. В южных районах при недогрузке кустов соцветиями на раннеспелых сортах прищипывают сильнорослые бесплодные побеги, выросшие из нижних глазков плодовой стрелки или на многолетней древесине. При хорошем уходе на развившихся пасынках можно получить незначительный урожай. Не проводят прищипывание побегов: слаборослых, предназначенных для отводков; на сучках замещения, какие бы они ни были, а если таковые по каким-либо причинам не развились, то нижние на плодовой стрелке, развившиеся из замещающих почек; на сформированных кустах высокоштамбовой формировки; в засушливый сезон; при обработке препаратом ТУР (т. к. он сам в концентрации 0,1 % замедляет рост побегов и увеличивает урожай). При достаточном количестве, хорошем росте, развитии и плодоношении основных побегов, обеспечивающих полную нагрузку куста, пасынки загущают крону, расходуя

питательные вещества. В таких случаях пасынки при сильном их развитии, особенно в северных районах, прищипывают над вторым листом. Полное выламывание пасынка ухудшает питание зимующего глазка, расположенного у его основания, вследствие чего меньше закладывается соцветий для урожая следующего года. Чеканка Это удаление верхушки побега на 6–8 междоузлий с молодыми недоразвитыми листьями до первого нормального листа и оставлением последних не менее 15. Проводят при замедлении роста побегов, когда верхушки выравниваются. Как преждевременная, так и поздняя чеканки нецелесообразны. После чеканки улучшается освещение и питание сформированных листьев, вызревание урожая и лоз, облегчается проветривание, уменьшающее повреждение милдью. Особенно эффективна чеканка на орошаемых виноградниках и в северных районах. Слаборастущие кусты, лозы, предназначенные для укладки отводков, и свободно свисающие побеги на высокоштамбовых формировках не чеканят. Одновременно с чеканкой во влажные годы и в северных районах для уменьшения развития серой гнили полезно удалить часть старых листьев около гроздей. Кольцевание побегов Может иметь практическое значение на приусадебных участках для увеличения размеров и ускорения созревания ягод на 10–15 дней, что важно в северных районах. При кольцевании на побеге непосредственно ниже грозди вырезают полоску коры в виде кольца шириной 5 мм. Вследствие этого на 10–30 дней задерживается отток пластических веществ вниз, что положительно влияет на развитие ягод. Недостатком кольцевания является то, что побеги в местах снятия коры могут обломаться, поэтому применять его желательно на побегах, которые при подрезке будут удалены. Для увеличения размера ягод побеги кольцуют при достижении ягодами величины горошины, а для ускорения созревания – в начале созревания. Систематическое кольцевание из года в год ослабляет куст. Побеги на сучках замещения и для рукава кольцевать нельзя. Дополнительное опыление Осыпание цветков и уже завязавшихся ягод приводит к недобору урожая. Одной из причин является слабое опыление цветков, осуществляемое ветром. Особенно страдают сорта с женским типом цветка, такие как Мадлен Анжевин, Тавквери, Пухляковский, Чауш, Заря Севера, Северный, Сеянец, Маленгра, Молдавский, Плечистик, Нимранг, Катта Курган, Чарас и другие. Для лучшей выполненности гроздей рекомендуется проводить дополнительное опыление, в том числе и обоеполых сортов. Осуществляют его встряхиванием кустов, продуванием воздуха из опылителя и переносом пыльцы пуховками-лопаточками, обшитыми мехом кролика. Когда раскроется половина бутонов в утренние часы после просыхания росы, приступают к опылению. Пуховками проводят по соцветиям, собирая пыльцу на ворсинки меха и перенося таким движением на цветки опыляемого сорта. В период массового цветения опыление повторяют. Таким образом можно увеличить урожай на 25 %. Обработка почвы Состояние и продуктивность виноградного куста зависят от развития корневой системы. Она снабжает надземную часть влагой и минеральными питательными веществами, которые должны находиться в почве в доступном состоянии. Создать такие

условия – одна из основных задач виноградаря, и решается она путем правильной обработки почвы. Почва должна быть рыхлой, обладать способностью поглощать и сохранять влагу, пропускать воздух. При этом создаются благоприятные условия для деятельности полезных микроорганизмов, превращающих органические остатки почвы в легкодоступные минеральные вещества. Рыхление почвы уничтожает сорную растительность, подавляет развитие вредителей и болезней винограда. Прежде всего это достигается при глубокой осенней перекопке на глубину 25–30 см, проводимой сразу же после уборки урожая. Можно совместить эту работу с укрывкой кустов на зиму. При осенней обработке поверхность почвы оставляют в глыбистом состоянии для лучшего задержания осадков, выпадающих в зимний период. Желательно проводить перекопку почвы с оборотом пласта после листопада. С листьями хоронятся личинки различных вредителей, зооспоры вредителей таких болезней как милдью и др. Встречающиеся при перекопке корневища многолетних сорняков извлекают из почвы, выносят за пределы участка и уничтожают. Вскопанная почва меньше промерзает. На песчаных массивах, во избежание выдувания почвы, осеннюю перекопку не проводят. Здесь необходимо применять все остальные мероприятия по снегозадержанию (расстановку щитов, разброску хвороста, заплетание шпалер ветвями, лозами и пр.). Если участок имеет склон, то для предотвращения ухода талых вод и эрозии почвы с осени поперек склона устраивают земляные валы-перемычки. Весеннюю обработку почвы начинают после прекращения заморозков, как только она слегка просохнет. Основной задачей по обработке почвы в весенне-летний период является рациональное использование влаги и содержание ее в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Для этого ранней весной еще до открытия виноградных кустов надо провести мелкое поверхностное рыхление граблями для закрытия (сохранения) влаги, накопленной в почве в осенне-зимний период. После открытия кустов и в течение всего периода вегетации почву не менее 5 раз рыхлят на глубину до 8 см для сохранения влаги, уничтожения сорняков и образующейся после дождей почвенной корки, способствующей иссушению. Однако никогда нельзя обрабатывать почву до того, как она достаточно подсохнет. В районах с достаточным количеством осадков (более 700 мм) в междурядьях можно высевать низкорослые бобово-злаковые смеси с последующей заделкой в почву. В условиях засушливого климата целесообразно поверхность почвы мульчировать любым материалом, не приносящим вреда виноградному растению. Если участок сильно засорен многолетними корневищными сорняками (вьюнок полевой, осот, пырей, свинорой и т. д.) и агротехнические приемы недостаточно эффективны, можно применить гербицид раундап в количестве 80 мл на 10 л воды. Обработку сорняков проводят при достижении ими высоты 10–15 см в тихую безветренную погоду, не допуская попадания раствора на листья винограда. Полив При сильном развитии и глубоком проникновении корневой системы в подпочву виноград значительно лучше других культур переносит засуху. Поэтому его относят к относительно засухоустойчивым растениям. Но это не означает, что его не надо поливать. Острый недостаток влаги в почве во время активного роста побегов и ягод может сильно

затормозить этот процесс и даже привести к их увяданию. Очень важен полив молодых кустов, имеющих еще довольно слабую корневую систему. Как практически определить потребность виноградного растения в поливе, не дожидаясь ослабления роста побегов, мельчания и увядания ягод? Для этого берут почву с глубины 40–60 см, сжимают в комок и бросают с высоты 1 м. Если при этом почва рассыпается на несколько комков – значит, нужен полив. Обычно поливают виноград после цветения, когда он испытывает наибольшую потребность в воде, и при сухой осени до наступления устойчивых морозов делают влагозарядковый полив.

Устройство для «Х»-образного поливочного дренажа: а – вид сбоку; б – вид сверху Техника полива может быть разной. Но наиболее рациональным и простым является дренажный способ полива. Для этого дно посадочной ямы засыпают щебнем слоем 10 см. По углам устанавливают металлические, асбоцементные или керамические трубы с боковыми отверстиями внизу. В крайнем случае можно установить пучок лоз с возвышением над поверхностью почвы на 10 см. Такая конструкция позволит подавать непосредственно в зону пяточных корней влагу и совмещать с жидкими подкормками минеральными удобрениями, общая концентрация которых должна быть не более 0,2 %. Расход – 2–3 ведра на куст.

Устройство ленточного поливочного дренажа. Вид сверху При переувлажнении наблюдается буйный рост побегов, обильное пасынкообразование, слабое вызревание лозы, запаздывание созревания урожая.

Выращивание винограда в теплице В условиях умеренного климата в теплице можно выращивать гораздо больше столовых сортов винограда, чем в открытом грунте, а если теплица обогреваемая, то число их еще более увеличивается. Виноградную лозу высаживают либо внутри теплицы, либо снаружи, но главный стебель вводят в теплицу, сделав для этого отверстие внизу стены. Кроме того, виноград можно вырастить и в горшке. Лозу, посаженную вне теплицы, надо реже поливать. С другой стороны, почва внутри теплицы ранней весной теплее, а с помощью искусственного обогрева и вовсе можно обеспечить раннее начало развития лозы. Почвенные условия и местоположение теплицы Для теплиц, особенно если пространство для корней невелико, необходима рыхлая почва. Сделайте смесь из 7 частей суглинка, 3 частей торфа и 2 частей крупного песка. Добавьте минеральное удобрение и толченый мел (85 г на каждые два 10-литровых ведра почвы). Почва снаружи теплицы должна иметь глубокий плодородный слой и быть хорошо дренированной, с уровнем рН 6,5–7,0. Лозу обычно сажают сбоку, в 20 см от стены, а стебель формируют вертикально к коньку параллельно стеклу. В небольшой теплице лозу следует сажать как можно дальше от двери и вести вдоль всего помещения под коньком либо сажать сбоку в углу и вести по стене горизонтально, формируя отходящие от нее плодоносящие побеги вертикально вверх. Посадка винограда в теплице Абсолютно необходимое условие – хороший дренаж. При малейшей неуверенности в нем следует проложить трубы или сделать дренажный колодец. Натяните горизонтальную систему опорных проволок по обеим сторонам теплицы с промежутками в 20 см. Верхняя должна находиться на 35 см ниже конька и как минимум в 35 см от стекла, чтобы растение не получило солнечных ожогов. Лозу, выращенную в горшке, можно высаживать в теплицу в любое время года, хотя предпочтительнее сделать это в ноябре – декабре и тут же произвести первоначальную обрезку. Выкопайте яму такой ширины и глубины, чтобы в ней свободно уместились расправленные корни. Если лоза выращена в горшке, рукой осторожно расправьте корни по периметру. Засыпьте яму и примните почву, обильно полейте. Обрезка и формировка тепличного винограда Если лоза посажена в ноябре – декабре, укоротите главный стебель на 2/3 летнего прироста. Обрежьте все оставшиеся боковые побеги до первой почки. Если лозу сажаете в период вегетации, отложите первоначальную обрезку до опадения листьев, чтобы не наносить ран. Первый год. После первоначальной обрезки не трогайте главный стебель, пока он не достигнет примерно 3 м и не даст боковых побегов. Летом укоротите боковые побеги до 5–6 листьев, а побеги второго порядка – до одного. Подвяжите главный стебель и боковые побеги к проволокам свободно, оставив место для роста. В ноябре – декабре сразу же после опадения листьев укоротите лозу на 2/3, а боковые побеги на главном стебле – до первой почки.

Второй год. С марта по апрель верхняя почка образует новый прирост, который должен свободно расти. Летом, если рост сильный, на двух боковых стеблях можно допустить образование гроздей. Обрежьте эти стебли до 2 листьев выше соцветия. Обрежьте неплодоносящие боковые стебли, когда они дадут 5 листьев. В декабре укоротите проводник примерно наполовину. Обрежьте боковые ветки до 2–3 см, оставив две хорошие почки. Третий и последующие годы. Лоза теперь требует лишь обычного ухода. В теплице без отопления откройте вентиляционные отверстия, чтобы обеспечить растению период покоя с января по март – апрель. В апреле закройте отверстия, чтобы поднять температуру, стимулируя пробуждение почек. В начале года оставьте стебель обвисать так, чтобы верхушка почти касалась грунта, – это препятствует развитию верхушечной почки. Когда начнут развиваться почки на пеньках, подвяжите стебель, как прежде. В мае медленно повышайте температуру, проветривая, если она поднимется выше 18 °C, но к концу мая дайте ей достигнуть 21 °C. Если теплица с обогревом, вегетационный период можно начать в феврале, поддерживая температуру не ниже 8 °C и постепенно повышая ее к исходу мая до 21 °C. Поддерживайте влажность воздуха, смачивая почву в ясные дни. До начала цветения обрызгивайте стебли сверху водой, но не при ярком солнце. Боковые побеги развиваются быстро, и к маю в теплице без обогрева (а с обогревом раньше) уже можно наметить те, которые следует оставить. Когда прирост достигает 45–60 см, появляются соцветия. Подождите, чтобы за соцветием развились 2 листа, после чего удалите верхушку побега. Сохраните наиболее сильные боковые побеги с лучшими соцветиями, но только по одному на пенек, а остальные уничтожьте. Привяжите каждый выбранный плодоносящий стебель к проволоке, постепенно приводя его к горизонтальному положению (или к вертикальному, если он отходит от горизонтального стебля). Примерно с середины мая крышу, вероятно, придется затенить. Летом обрезайте все боковые побеги 2-го порядка до 1 листа, а бесплодные боковые побеги – до 5 листьев. К концу лета позвольте 1–2 боковым побегам у верхушки стебля расти свободно, чтобы они забирали излишки сока и этим препятствовали растрескиванию ягод. Опыление винограда в теплице Едва цветки откроются, необходимо провести ручное опыление. Для некоторых сортов в связи с этим достаточно ежедневно до конца цветения после полудня резко ударять по стеблю. Другие сорта нужно осторожно постукивать по цветкам ладонью, сложенной лодочкой, – пыльца собирается в ладони, затем ее переносят на рыльца пестиков. Перекрестное опыление предпочтительнее. Начиная с июня ягоды наливаются быстро, и прореживание необходимо провести в течение 7–10 дней, пока до плодоножек легко добраться ножницами. Ножницы берите с длинными лезвиями. Оставляйте побольше ягод в верхней части грозди. Сначала удалите часть внутренних ягод, затем – самые мелкие. Оптимальный промежуток между двумя ягодами должен быть равен толщине карандаша. До гроздей винограда дотрагивайтесь как можно реже, чтобы не повредить восковой налет. Когда грозди начнут созревать, 2–3 раза в неделю проверяйте, нет ли больных или треснувших ягод. Срезайте их ножницами. Подкормка и полив в тепличных условиях С началом роста в феврале – марте хорошенько пропитайте почву водой. Неделю спустя, если корни подсохнут, повторите полив. Затем проведите мульчирование перепревшим навозом или компостом. В жаркую погоду лозу в теплицах поливайте каждые

7–10 дней, чтобы почва глубоко пропитывалась водой. Лозу снаружи теплицы поливайте только в сухую погоду. По мере созревания ягод полив уменьшайте. Ни в коем случае не допускайте переувлажнения лозы в период, когда ягоды почти созреют, – они от этого лопаются. Когда ягоды начнут менять цвет, опасность того, что они лопнут, увеличивается. Особенно это относится к темным и темно-золотистым сортам. Не увлажняйте теплицу на исходе дня, так как влажность воздуха также содействует растрескиванию. На ночь открывайте на 2–4 см вентиляционное отверстие с подветренной стороны. Избегайте резких перепадов температуры, поскольку это приводит к конденсации влаги. С началом роста каждые 14 дней подкармливайте растения калием, а при цветении – каждые 7 дней. Но едва ягоды начнут менять цвет, подкормку прекратите. Если лоза растет плохо, подкормите ее летом полным минеральным удобрением или азотом. После снятия гроздей, начиная с сентября, примерно наполовину укорачивайте боковые ветки. Летом, когда стебель достигнет максимальной для данной теплицы длины, удалите точку роста. В декабре укоротите его до 2–3 см нового прироста так, чтобы верхушка находилась примерно в 40 см от конька, а все плодоносившие летом побеги укоротите до одной почки. Урожайность винограда в теплицах значительно выше по сравнению с урожайностью растений, выращиваемых в обычных условиях, а качество тепличного винограда ничуть не уступает качеству урожая винограда, выросшего в открытом грунте. Для полного созревания в теплице гроздьям поздних сортов требуется много времени. Для сортов, которые полностью созревают только в декабре, обогревают теплицу на исходе осени и в начале зимы. Вредители и болезни в теплице Некоторые вредители и болезни чаще поражают лозы, выращиваемые в теплице, чем на участке. Тем не менее вредители и болезни, типичные для лоз под открытым небом, также могут поразить и тепличные лозы. Зимой для защиты от щитовок соскоблите ножом старую кору на стеблях и сучках и сожгите ее. В декабре обработайте стебли старым раствором дегтя. При появлении паутинного клеща и белокрылки опрыскайте кельтаном и карбофосом соответственно.

Удобрение виноградника Для построения листьев, побегов, гроздей, а также для отложения в корнях, штамбах и многолетней древесине нужны питательные вещества, которые виноград ежегодно извлекает из почвы. Правильное внесение удобрений компенсирует эти потери и является одним из основных резервов повышения урожайности и продления жизни кустов. Ежегодно вместе с урожаем, опавшими листьями, срезанной лозой уносится большое количество питательных веществ. Возобновление их запаса в почве должно быть в центре внимания виноградаря. Сроки внесения удобрений Виноград растет и плодоносит на одном месте 25–30, а в редких случаях – 40 лет и более, поглощая при этом из почвы запасы питательных веществ. Как и для других зеленых растений, основными элементами жизнедеятельности винограда являются азот, фосфор и калий. Кроме того, в почве необходимо наличие кальция, железа и так называемых микроэлементов – магния, марганца, цинка, бора, меди, кобальта и других. Недостаток в почве этих элементов питания болезненно отражается на растениях, ухудшает рост и снижает урожай. Правильное, научно обоснованное и проверенное практикой внесение удобрений на винограднике является одним из основных резервов повышения его урожайности и улучшения качества плодов. Удобрения делятся на органические (навоз, навозная жижа, птичий помет, компост, фекалии, торф) и минеральные (аммиачная селитра, мочевина, фосфоритная мука, суперфосфат, калийная соль и другие). При закладке новых виноградников вносят предпосадочные и посадочные, так называемые местные удобрения (в ямки или гидробуром). Заделанные в почву удобрения обеспечивают виноградное растение питательными веществами, особенно необходимыми в начальные периоды вегетации. По срокам удобрения виноградников различают основное внесение удобрений и подкормки: корневые и внекорневые. Цель внесения основного удобрения и подкормок – дать растению легкодоступные питательные вещества в достаточном количестве в моменты наибольшей потребности в них. При основном внесении удобрения вносят в почву осенью, после опадания листьев, или ранней весной. Заделывают их в глубокие борозды, проложенные посредине междурядий, или выкапывают ямки непосредственно возле куста на глубину 35–45 см, что соответствует глубине залегания основной массы корней. Осенью вносят органические удобрения, требующие определенной подготовки перед усвоением их растением (навоз, компосты, торф), а также труднорастворимые минеральные удобрения – фосфорные и калийные. Весной можно вносить азотные и фосфорные минеральные удобрения, а при недостатке в почве калия – и калийные. В зависимости от климатических и почвенных условий и особенностей культуры (орошение, сортовой состав и др.), научными учреждениями разработаны дозы внесения удобрений для всех природных зон виноградарства. Вносить органические удобрения (навоз) ориентировочно рекомендуется один раз в 3–5 лет от 20 до 60 тонн на 1 гектар. При предпосадочной (плантажной) подготовке почвы нормы внесения навоза увеличивают в 3–4 раза. Нормы внесения минеральных удобрений зависят от направления виноградарства, силы роста кустов, почвенных условий, количества осадков и сорта. Чаще всего минеральные

удобрения вносят в дозе 90–100 кг действующего вещества на 1 гектар (азот, фосфор, калий) в различных количественных сочетаниях. В некоторых случаях дозы увеличивают до 120– 150 кг. Среди виноградарей, возделывающих виноград в коллективных садах и на приусадебных участках, чаще всего практикуется в первый год после посадки делать 2–3 подкормки удобрениями, растворенными в воде, или сухими, но с последующим поливом. В подкормках применяют: в начале лета – азотные, затем азотные и фосфорные, а во второй половине лета (июль, август) – фосфорные и калийные удобрения. Такое чередование удобрений способствует росту побегов в первый период вегетации, лучшему формированию урожая текущего года, закладке плодовых почек для следующего года и вызреванию лоз к осени. На второй год снова дают 2–3 подкормки, при этом в первую подкормку лучше растворить минеральные удобрения в навозной жиже. Осенью второго года желательно внести органические и минеральные удобрения нормой в два раза меньше, чем на плодоносящих виноградниках. С весны третьего года (перед открыванием кустов) вносят по 200 г суперфосфата и 100 г аммиачной селитры или сернокислого аммония на куст. Удобрения следует вносить на глубину 35–40 см. Это могут быть углубления, образовавшиеся в результате укрывки кустов на зиму, или специально вырытые канавы, которые затем засыпают. Вслед за внесением удобрений виноградник желательно полить. Большую эффективность дает гнездовой способ внесения удобрений. При этом по обе стороны куста на расстоянии 30–35 см от него выкапывают ямки глубиной 35–40 см, вносят удобрения, а после засыпают. Чтобы уменьшить осыпание завязей, за 8–10 дней до начала цветения и через 8–10 дней после цветения желательно подкормить виноград минеральными удобрениями. Подкормленные в это время кусты лучше завязывают ягоды и формируют основы будущего урожая. Третья подкормка, как правило, проводится перед созреванием виноградной лозы. Первая и вторая подкормки включают в себя 30–50 г на куст суперфосфата, 25–30 г аммиачной селитры и 15–20 г калийной соли. При третьей подкормке вносят только фосфор и калий в тех же количествах. Сыпучие минеральные удобрения растворяют в таком количестве воды, чтобы под каждый куст пришлось 5 л подкормочного раствора. В годы с достаточной влажностью почвы подкормки можно вносить и в сухом виде. Для подкормки можно готовить питательный раствор из органических удобрений всех видов, предварительно сбраживая их в двойном или тройном количестве воды. После этого на каждое ведро раствора добавляют еще 3–5 ведер воды и в таком виде вносят на виноградник. Один раз в три года под вспашку или перекопку почвы вносят навоз или компост из расчета 5–10 кг на 1 кв. метр. Желательно добавить к органическим удобрениям по 40–50 г суперфосфата и 10–15 г калийной соли на 1 кв. метр. Как дополнение к корневым подкормкам практикуется совмещение опрыскивания кустов бордоской жидкостью против милдью с некорневыми подкормками. Самый доступный вариант – использование для приготовления питательного раствора древесной золы, которую настаивают в воде (на 1 часть золы берут 15 частей воды). После настаивания раствор сливают и процеживают, чтобы не засорить распылители опрыскивателя. К раствору золы можно добавить водную вытяжку суперфосфата (1/4 общего объема раствора золы). Виды удобрений

Азотные удобрения Аммиачная селитра – наилучшее азотное удобрение. Содержит 35 % азота. Норма внесения в почву – 25 г на 1 кв. м. Сернокислый аммоний – белый или сероватый кристаллический порошок, содержит 20 % азота. Вносится осенью. Хорошо растворяется в воде. Дает хорошие результаты на карбонатных почвах. Норма расхода – 30–35 г на 1 кв. м. Мочевина (карбамид) – белый порошок. Чтобы не слеживалась, мочевину гранулируют. Содержит 45 % азота. Хорошо растворяется в воде. Норма расхода при подкормке – 20 г на 10 л воды на 1 кв. м. При опрыскивании во время вегетационного периода – 30 г на 10 л воды. Кальциевая селитра – кристаллический порошок серого цвета. Содержит 15 % азота. Применяется на всех почвах. Норма расхода – 60 г на 1 кв. м. Микроэлементы Кальций способствует образованию структуры клеток. Снижает кислотность сусла для вина, улучшает качество вина. При его избытке ухудшается рост и плодоношение. Появляется хлороз. Снижается эффективность многих элементов: бора, меди, марганца, железа. Марганец повышает сахаристость ягод, ускоряет рост и плодоношение куста. При его недостатке появляются серые пятна на листьях, происходит пожелтение листьев. Магний является составной частью хлорофилла. Способствует усвоению растением железа и фосфора. При его недостатке листья приобретают цвет от светло-желтого до желто-коричневого, постепенно отмирают и опадают. Медь способствует азотному обмену и усиливает рост куста. Повышает устойчивость против засухи и мороза. Молибден участвует в окислительно-восстановительных процессах, в углеводном обмене, в синтезе витаминов и хлорофилла. При его недостатке рост побегов замедляется, куст угнетается. С е р а участвует в окислительно-восстановительных процессах в клетках. Снижает возможность заболевания оидиумом. При дефиците серы приостанавливается рост. Верхние 5–6 листьев побега желтеют и отмирают. Цинк влияет на содержание хлорофилла и ростовых веществ. Участвует в белковом обмене. Повышает устойчивость к морозу и засухе. Улучшает оплодотворение и развитие зародыша. При недостатке цинка листья мелкие, светло-зеленые, хлороитичные. Комплексные и органические удобрения Нитроаммофоска. Содержит три элемента питания: азот – 17 %, фосфор – 17 %, калий – 17 %. Аммофос. Содержит два элемента питания: азот – 17 %, фосфор – 24 %. Полифосфат аммония. Содержит два элемента питания: азот – 17 %, фосфор – 60 %. Калимагнезия. Содержит 25–28 % калия и 12–18 % магния. Норма расхода – 1 столовая ложка на 10 л воды. Органические удобрения К органическим удобрениям относятся навоз, птичий помет, навозная жижа, торф, компост. Компост – разложившаяся масса смеси различных отбросов с землей или торфом, используемая на удобрение. Для компоста пригодны мусор, сорняки, опавшие листья,

зеленые побеги, удаленные при выломке, пасынковании, чеканке, испорченные корма, отбросы убоя скота, экскременты, отходы промышленности (дубильной, клееваренной, крахмальной, свеклосахарной, винодельческой, спиртокуренной и др.). В компост добавляют землю или торф, которые поглощают продукты разложения органических веществ и предохраняют от потерь вещества, ценные как удобрение. Для нейтрализации образующихся при разложении кислот добавляют известь, известковый мусор, мергель, золу, фосфоритную муку и другие продукты со щелочной реакцией. Следует добавлять также небольшое количество навоза или навозной жижи для заражения компоста нужными микроорганизмами. Кучу компоста надо поддерживать в умеренно влажном состоянии и обеспечивать достаточный доступ воздуха ко всем слоям компоста, что составляет необходимое условие для быстрого и правильного разложения органического материала. Наиболее рациональные размеры куч: ширина – 2–3 м, высота – 1–1,5 м при произвольной длине в форме штабеля со слабо вогнутой поверхностью. Кучи должны быть прикрыты тонким слоем земли или торфа. Компост закладывают там, где есть материал для него, или вблизи участков виноградника, на которых будут вносить это удобрение. Для устройства куч выбирают затененное возвышенное место, чтобы компост чрезмерно не пересыхал и не подтоплялся дождевыми и талыми водами. Время от времени кучу перелопачивают и при необходимости поливают водой, навозной жижей или жидкими отбросами. Для созревания компоста необходим срок от нескольких месяцев до одного года, иногда до двух лет, в зависимости от того, из какого материала он приготовлен. При больших количествах быстро и медленно разлагающиеся отходы следует компостировать порознь. Это обеспечивает равномерность «поспевания» компоста и облегчает своевременное использование его на удобрение. Готовый компост представляет собой однородную массу, содержащую от 0,25 до 0,8 % азота, от 0,3 до 3 % фосфорной кислоты и от 0,4 до 2 % окиси калия. Удобрительное действие хорошо приготовленного компоста часто выше, чем навоза. Средний по качеству компост вносят в количестве 20–40 т/га. Хорошие результаты дает внесение органики вместе с минеральными удобрениями. Навоз крупного рогатого скота, овечий, конский является основным органическим удобрением. В нем содержатся азот, фосфор, калий. Лучше всего применять перепревший навоз, то есть рассыпчатый – перегной. Вносят его в почву осенью под перекопку из расчета 10 кг на 1 кв. м. Навозная жижа содержит азот и калий, фосфора в ней мало. Преимущество этого вида удобрений в том, что оно быстро усваивается растением. Птичий помет используют в основном для подкормок. Содержит много питательных веществ. Перед внесением сбраживают (одно ведро помета на два ведра воды) в течение двух недель. Перед внесением в почву сброженную массу разбавляют водой (одна часть удобрения на десять частей воды). Фосфорные удобрения Суперфосфат – порошок сероватого цвета. Содержит примеси окислов железа, алюминия, фтористого кальция, кремневой кислоты и пр. Содержит 20 % действующего вещества. Применяется на всех почвах. При внесении в почву быстро действует. Норма расхода на 1 кв. м весной – 45 г, осенью – 20 г. Двойной суперфосфат – содержит до 50 % действующего вещества. Норма расхода –

20 г на 1 кв. м. Калийные удобрения Повышают устойчивость растений к засухе, морозам и заболеваниям. Способствуют ускоренному созреванию ягод и вызреванию лозы. Повышают сахаристость сока ягод и снижают кислотность. При недостатке калия в почве у листьев отмирают края, а сами они приобретают бледную окраску. Сернокислый калий — сероватая соль. Содержит 50 % калия. Это одно из лучших калийных удобрений для виноградников. Норма расхода: весной – 20 г, осенью – 10 г на 1 кв. м площади питания. Калийная соль – порошок серого цвета. Содержит 30–40 % калия. Норма расхода: весной – 25 г, осенью – 12 г на 1 кв. м. Хлористый калий – белая кристаллическая соль. Содержит 50–60 % калия. Норма внесения – 15–20 г на 1 кв. м. Зола. Кроме калия, зола содержит также фосфор и другие питательные вещества. Норма расхода – 25–30 г на 1 кв. м. Способы внесения удобрений В первый год жизни виноградного растения дают две-три подкормки в сухом виде с последующими поливами и растворенные. Лучше вносить в жидком виде. На второй год при наличии возможности лучше внести навозную жижу с минеральным удобрением (добавить суперфосфат). Одно ведро жижи заливают двумя ведрами воды и на десять дней ставят на сбраживание. Затем на одно ведро сброженного раствора вливают пять ведер воды и добавляют 200 г суперфосфата. Полученным раствором поливают виноградник из расчета одно ведро на 1 кв. м площади питания куста. Осенью второго года вносят органические минеральные удобрения, но норма их в два раза меньше, чем для плодоносящих виноградников (4–5 кг навоза, 20 г суперфосфата и 12 г калийных удобрений). На третьем году жизни ежегодно весной после открытия кустов вносят по 20 г азотных удобрений и 10 г суперфосфата на 1 кв. м. На расстоянии 40–50 см от рядов выкапывают траншеи глубиной 30–40 см и равномерно рассыпают перегной и минеральные удобрения, заливают водой и траншеи засыпают. Вторичное внесение удобрений производят за неделю до цветения – 20 г суперфосфата и 15 г азотного удобрения на 1 кв. м. Их растворяют в воде и вносят в дренажи или ямки, выполненные на расстоянии 40–50 см от куста, на глубину 25– 30 см. Перед созреванием ягод проводят третью подкормку жидкими удобрениями – 20 г суперфосфата и 45 г древесной золы на 1 кв. м площади питания. Один раз в три года осенью под перекопку вносят перегной или компост – 6–8 кг на 1 кв. м площади питания. Внекорневые подкормки винограда Внекорневые подкормки применяются для усиления роста кустов, сохранения максимума урожая и обеспечения хорошего состояния кустов к зиме. Проводятся 2–3 раза за вегетационный период. Листья опрыскиваются раствором питательных веществ. Первая внекорневая подкормка проводится за 7–10 дней до цветения, независимо от того, была корневая подкормка или нет, применяется для уменьшения осыпания цветков и увеличения завязей плодов. Можно проводить одновременно с опрыскиванием винограда фунгицидами. Для этой подкормки используются водные растворы макро– и микроудобрений. В настоящее

время ассортимент этих удобрений большой и имеется в продаже. Чтобы не обжечь листья, внекорневые подкормки проводят в пасмурные дни или в вечерние и утренние часы. Последующие подкормки – по мере необходимости (в зависимости от состояния отдельных кустов) теми же препаратами, но азотные удобрения надо исключить. Корневые подкормки винограда Удобрения вносят в почву под виноградные кусты в период их роста. Это улучшает питание кустов и повышает урожайность. Корневые подкормки не заменяют основного удобрения, а лишь дополняют его и делаются только тогда, когда растения в них особо нуждаются. Первую подкормку проводят за две-три недели до начала цветения. Хорошие результаты дают жидкие органические удобрения: навозная жижа – 1 кг раствора на 1 кв. м и птичий помет – 40 г на 1 кв. м. Можно вносить комплексные минеральные удобрения (нитрофоска) – 40–50 г на 10 л воды на 1 кв. м. Такая подкормка стимулирует развитие соцветий, улучшает завязывание ягод, уменьшает осыпание цветков и завязей. Подкормки вносятся в жидком виде или совмещаются с поливами. Глубина внесения – 25–30 см. Вторую подкормку делают через две недели после первой теми же удобрениями. Третья подкормка проводится перед началом созревания ягод – 20 г суперфосфата и 15 г калийных удобрений на 10 л воды (на 1 кв. м площади питания). Последнюю подкормку удобрениями производят для улучшения вызревания и повышения морозостойкости лозы. На виноградниках также применяют зеленые подкормки. В междурядьях сеют горох, который во время цветения утрамбовывают и перекапывают. Следует помнить, что удобрения вносятся строго по норме и только тогда, когда растения испытывают в них нужду. Необходимо также соблюдать последовательность внесения удобрений. В первой половине вегетации вносят азот и фосфор, во второй – применяют фосфорные и калийные удобрения. Навоз вносят на черноземах один раз в три года, на супесчаных почвах – один раз в два года, на песчаных – ежегодно. В связи с тем, что приготовить раствор для подкормки самостоятельно затруднительно (необходимо приобретение многих химических препаратов), в продаже имеются комплексные удобрения с описанием норм расхода. Среди них «Растворин-1» – порошок, содержащий азот, фосфор, калий в соотношении, необходимом для растений. Из микроудобрений хорошие результаты приносит «Миком» – жидкость, в составе которой имеются все необходимые растению микроэлементы. Одним из ценных фосфорно-калийных удобрений является зола, в которой фосфор и калий находятся в доступной форме. Кроме того, в золе в малых количествах содержится весь набор микроудобрений. Довольно эффективна некорневая подкормка настоем золы (300 г на 10 л воды) и перебродившего настоя трав. Настой золы готовят за 2–3 дня до его применения, периодически перемешивая в емкости. Настой трав готовят две недели. Емкость на 2/3 заполняют разнотравьем, заливают водой, ставят на солнце и периодически перемешивают. Перед применением разводят водой в соотношении 1:11/2 ведра разведенного настоя трав, смешивают с таким же количеством настоя золы, процеживают и заливают в опрыскиватель. Совместимость удобрений Удобрения, которые можно смешивать и хранить неограниченное время.

• Карбамид (мочевина) – совместим с натриевой и калиевой селитрами, навозом, хлористым калием, сульфатом калия.

• Сульфат аммония – с сульфатом калия, фосфорной мукой.

• Натриевая и калиевая селитры – с карбамидом, аммиачной селитрой, золой, сульфатом калия, хлористым калием, фосфорной мукой, известковыми удобрениями.

• Навоз – с карбамидом, сульфатом калия, хлористым калием, фосфорной мукой, суперфосфатом.

• Суперфосфат – с навозом, хлористым калием, сульфатом калия.

• Фосфоритная мука – с навозом, кальциевой, натриевой и калиевой селитрами, сульфатом аммония, аммиачной селитрой.

• Хлористый калий – с суперфосфатом, навозом, натриевой и калиевой селитрами, карбамидом, аммиачной селитрой.

• Сульфат калия – с суперфосфатом, навозом, натриевой и калиевой селитрами, сульфатом аммония, карбамидом, аммиачной селитрой.

• Зола – с фосфоритной мукой, известковыми удобрениями, натриевой и калиевой селитрами.

• Аммиачная селитра – с сульфатом калия, хлористым калием, фосфорной мукой, натриевой и калиевой селитрами. Удобрения, которые можно смешивать только перед применением • Карбамид – с фосфоритной мукой, суперфосфатом, сульфатом аммония.

• Сульфат аммония – с карбамидом, известковыми удобрениями и навозом.

• Натриевая и калиевая селитра – с кальциевой селитрой и суперфосфатом.

• Кальциевая селитра – с натриевой и калиевой селитрами, золой и сульфатом калия.

• Известковые удобрения – с сульфатом аммония, кальциевой селитрой, сульфатом калия, хлористым калием.

• Навоз – с сульфатом аммония.

• Суперфосфат – с калиевой и натриевой селитрами, карбамидом, аммиачной селитрой.

• Фосфорная мука – с карбамидом и хлористым калием.

• Хлористый калий – с фосфоритной мукой и известковыми удобрениями.

• Сульфат калия – с фосфорной мукой, кальциевой селитрой.

• Зола – с кальциевой селитрой.

• Аммиачная селитра – с суперфосфатом. Внимание! Другие комбинации недопустимы. Зная совместимость удобрений, можно на разных стадиях развития и роста растений применять различные их комбинации. Растения лучше недокормить, чем перекормить. Следует помнить, что внесение больших количеств минеральных удобрений угнетающе действует на растения и обжигает корни.

Ошибки начинающих виноградарей Расскажем о некоторых ошибках, свойственных многим начинающим виноградарям. Мелкая (поверхностная) посадка саженца или чубука. Последствия ошибки. Корни, расположенные в поверхностном слое почвы, в холодную бесснежную зиму погибают, т. к. морозоустойчивость их лишь около –6–8 °C. Как предотвратить или исправить ошибку?

• Глубина посадки винограда должна быть около 50 см (юг, юго-восток Украины) независимо от длины саженца или чубука.

• Плодоносящие мелко посаженные кусты на зиму надо утеплять – вокруг куста насыпать слой земли 20–25 см или солому, ботву, бурьян и др. Посадка кустов винограда между деревьями или с северной стороны деревьев и здания. Последствия ошибки. В затененных местах кусты очень ослабляются, побеги вытягиваются, листья желтеют и опадают, цветки осыпаются, урожай низкий и плохого качества. Как предотвратить или исправить ошибку?

• Для винограда выделять самый светлый и теплый участок (юг или юго-запад).

• Расположенные в тени многолетние кусты винограда можно перевести в светлое место методом отводки куста (глубина канавки – 40–50 см, количество укладываемых в нее петель – 2–3). Закладка виноградника саженцами или чубуками низкокачественных или неизвестных сортов. Последствия ошибки. После нескольких лет труда и ожидания получают «мусорный» урожай, усилия и время затрачены впустую. Как предотвратить или исправить ошибку?

• До посадки определиться: какие сорта вы хотите посадить; лучше всего увидеть их и попробовать на вкус.

• Не приобретать посадочный материал у случайных людей, на рынке.

• Не спешить выкорчевывать кусты не понравившихся сортов, можно заменить при помощи прививки. Заметив подсохшие, поврежденные листья на кустах, неопытный виноградарь обычно пытается помочь им путем обильного полива. Последствия ошибки. Засохшие, поврежденные листья – это признак заболевания виноградного растения. Полив не только не помогает, но усугубляет болезнь. Как предотвратить или исправить ошибку? Определить вид болезни или недостающий растению элемент и принять меры путем опрыскивания. Увлечение изабелловыми сортами как более устойчивыми против болезней и морозов. Последствия ошибки. В некоторых странах Европы отказались от изабелловых сортов (Изабелла, Лидия, Буйтур, Конкорд, Ное, Металлический и др.) по причине обнаружения в их соке канцерогенных веществ. Как предотвратить или исправить ошибку?

• Воздержаться от посадки этих сортов.

• Имеющиеся кусты изабелловых сортов перепривить лучшими современными сортами. Пренебрежительное отношение к катаровке (удалению поверхностных корней). Последствия ошибки. Поверхностные корни значительно опережают в росте пяточные и со временем становятся основными, т. к. пяточные постепенно затухают и теряют решающую роль для куста. В морозную бесснежную зиму поверхностные корни вымерзают – куст сильно ослабляется или гибнет. Как предотвратить или исправить ошибку?

• В первые 3–4 года после посадки куста катаровка обязательна.

• Плодоносящие кусты, на которых не проводилась катаровка, на зиму надо утеплять вокруг ствола: 20–25 см земли, соломы, ботвы и др. Устройство очень высоких (4–6 м) арок, беседок, стеллажей. Последствия ошибки. Обслуживать такие высокие шпалеры и кусты очень неудобно, поэтому они в большинстве случаев остаются без обрезки, снижается качество урожая. Как предотвратить или исправить ошибку? Арки, беседки, стеллажи, любые шпалеры делать «под виноградаря», чтобы обслуживающий их человек мог, стоя на земле, делать обрезку, подвязку, зеленые операции – высокое качество урожая будет сочетаться с удовлетворением работой. Пренебрежение или незнание значения обрезки, формировки и нагрузки куста. Последствия ошибки. Нерегулируемый виноградарем куст обрастает огромным количеством ненужной древесины, лозы, зеленой массы, на создание которой расходуется около 88–92 % всех питательных веществ. Как предотвратить или исправить ошибку?

• Ежегодная обрезка, формировка и регулировка нагрузки куста обязательны. При правильном проведении этих операций около 50–60 % получаемых кустом питательных веществ идут на создание урожая.

• Длина обрезки, количество оставляемых глазков и нагрузка (количество зеленых побегов на куст) – это сортовой признак, важный ампелографический показатель. Это надо знать и стремиться выполнять. Вертикальное расположение плодоносной лозы на шпалере. Последствия ошибки. В результате проявления свойства полярности на вертикально расположенной лозе бурно растут побеги из верхних глазков и очень слабо из нижних – через несколько лет куст превращается в неуправляемую многометровую лиану. Как предотвратить или исправить ошибку? При окончательной обрезке и подвязке плодоносную лозу (стрелку) располагать на шпалере горизонтально, все зеленые побеги будут расти одинаково. Одновременное удаление всех точек роста на побеге (прищипывание верхушки и удаление всех пасынков). Последствия ошибки. На зеленых побегах, не имеющих ни одной точки роста, при благоприятных условиях (тепло, влажная почва) трогаются в рост зимующие почки, заложенные на следующий год – растут толстые побеги с соцветиями (загубленным урожаем следующего года). Как предотвратить или исправить ошибку? При проведении операций с зелеными частями куста обязательно оставлять на верху побега 2–3 пасынка. Если и они станут длинными – укоротить их, оставив на каждом по 2–3

листа и т. д. (то есть никогда не удалять всех точек роста). Частый и обильный полив плодоносящих кустов. Последствия ошибки. Зеленые побеги растут очень бурно (жируют), затягивается созревание гроздей, снижается сахаристость ягод, плохо вызревает лоза, снижается сопротивляемость болезням и т. д. Как предотвратить или исправить ошибку? Плодоносящий виноградник поливают: первый раз после цветения, второй – в начале размягчения ягод. Во второй половине лета поливы недопустимы. Полезные советы • Иногда весной возникает необходимость омоложения кустов. Но при омоложении предварительно необходимо проверить, будут ли на них развиваться побеги. Дело в том, что раньше для посадки чаще всего использовали ослепленные по всей длине подземного штамба черенки. В этом случае срезать их на «черную голову» нельзя, так как новые побеги почти не образуются. Вот почему перед массовым омоложением кустов необходимо сделать на одном растении пробный срез на «черную голову» и только после хорошего отрастания побегов этот прием можно переносить на остальные кусты.

• Нельзя делать перепрививку винограда во время «плача». Ее проводят весной после окончания «плача» растений. Привойные черенки до начала прививки хранят в холодильнике.

• Большинство не оставляют при обрезке сучков замещения, довольствуясь побегами, вырастающими от головы куста. Но это ошибка, так как наибольшей урожайностью отличаются побеги, «сидящие» на двухлетней, а не на многолетней древесине. Сучок замещения – это однолетний побег, на котором при обрезке оставляют 2–4 глазка.

• Нельзя оставлять длинные сучки. Обрезая побег коротко, мы заставляем его вопреки полярности развивать нижние глазки и давать из них хорошие побеги. Если сучков замещения не оставлять, то на плодоношение придется ежегодно оставлять лучшие из побегов на прошлогодней стрелке, а такими вследствие полярности обычно бывают самые верхние. В результате этого плодоношение на виноградном кусте удаляется от его основания; помимо этого, значительно затрудняется уход за растениями.

• Трудности с получением хороших побегов на сучке замещения бывают часто, но в основном из-за загущения куста зелеными побегами летом, а не из-за непрактичности «сучковой обрезки». Эти сложности легко преодолеть. Если на сучке развился только один глазок из оставленных трех или четырех, побег этот при обрезке оставляют снова на сучок замещения, а на плодоношение (на стрелку) выбирают лучший из побегов на прошлогодней стрелке.

• Если на сучке совсем не развились глазки, на сучок замещения в следующем году оставляют самый нижний побег на плодовой стрелке или побег, выросший на многолетней древесине. Плодовую стрелку в этом случае также формируют из побегов на прошлогодней стрелке.

• Сучок замещения в плодовом звене всегда должен быть ниже плодовой стрелки. Если сучок оставить выше плодовой стрелки, побеги на нем разовьются слабее, чем на стрелке, и в следующем году окажутся непригодными для формирования плодового звена. Слабое развитие побегов на сучке замещения в случае оставления его выше стрелки можно объяснить недостатком питательных веществ, поступающих к побегам.

• Всегда надо оставлять на сучок замещения побег, обращенный наружу от куста. Дело в том, что при ежегодной обрезке плодового звена, то есть удалении отплодоносившей плодовой стрелки, и формировании на прошлогоднем сучке замещения нового сучка и плодовой стрелки на рукаве образуются раны.

• Для продления срока службы рукавов желательно, чтобы раны были лишь на верхней стороне рукавов. После ее отмирания движение питательных веществ проходит по нижней (живой) стороне. Иногда приходится оставлять на сучки замещения побеги, направленные в середину куста. Однако к этому прибегают, когда нет другого выхода.

• Сразу, как только сделали сухую подвязку лоз (март – апрель) и обработали побеги железным купоросом, сделайте полив, даже если почва еще влажная. Ведь кусты за зиму иссушены, а на бурный рост необходимо много влаги.

• Под первый полив вносят и азотные удобрения. Ошибочно мнение, что винограду противопоказаны азотные удобрения. Тем более что на винограднике – это почти единственный случай, когда аммиачная селитра не только не повредит, но и остро необходима кустам. Ведь почва холодная, и какая бы она ни была плодородная, почвенный азот в ней еще недоступен. Селитра же сразу начинает действовать и обеспечит бодрый старт хорошим питанием.

Календарь работ на винограднике Практически все работы на винограднике тесно связаны и определяются фазой развития виноградного растения. В зависимости от погодных условий конкретного года одна и та же фаза развития может наступать в различные календарные сроки. Планирование работ по месяцам Январь • Заготовьте органические удобрения (перегной, компост, древесную золу) и приобретите минеральные («Кемира», «Мастер», «Новоферт», «Плантафол» и др.). Также в будущем сезоне вам понадобятся средства защиты от болезней и вредителей (фунгициды, акарициды и инсектициды).

• Проверяйте время от времени состояние посадочного материала. При подсыхании корневую систему саженцев увлажните. Если же, наоборот, они чересчур влажные, нужно их приоткрыть для проветривания • Если стоит теплая и солнечная погода, можно обрезать неукрывные сорта винограда.

• В течение этих месяцев можно проверять состояние укрытия виноградных кустов.

• Если выпал снег, можно накидать его на кусты.

• Осмотрите шпалеры. Если они неисправны, отремонтируйте их. Также нужно очистить проволоку от остатков виноградной лозы.

• Осмотрите на предмет исправности инструмент для работ на винограднике. При необходимости приобретите новый или недостающий. Февраль • Продолжайте незаконченные работы по подготовке к новому сезону в винограднике, учитывая все уроки предыдущего года.

• В комнатных условиях уже можно начинать выращивать зеленые саженцы (из черенков).

• Время от времени проверяйте состояние посадочного материала в хранилищах. Корневая система саженцев не должна быть пересушенной и переувлажненной.

• Еще можно обрезать неукрывные сорта.

• Приобретите удобрения, которые понадобятся вам для посадки винограда весной: суперфосфат и калийные удобрения.

• Приобретите заранее в достаточном количестве средства защиты от вредителей и болезней. Их лучше покупать в фирменных магазинах, чтобы вы были уверены в их качестве. От милдью, оидиума и антракноза: «Квадрис», «Кабриотоп», «Хорус», «Строби», «Флинт». От оидиума: «Топаз», «Тилт 250», «Вектра». От клеща: «Неорон», «Омайт», «Тиовит Джет». От трипса: «Нурел Д», «Фастак». Для искореняющих опрыскиваний от всех болезней и вредителей: «Днок», «Нитрафен». Март • Желательно закончить до начала марта или же в первую неделю обрезку неукрывных сортов винограда, во избежание весеннего плача лозы.

• Осмотрите шпалеры на предмет исправности и освободите их от подвязок и остатков лозы, если это не было сделано ранее.

• Приобретите саженцы желаемых сортов заранее, чтобы не искать их в апреле – мае, когда уже необходимо проводить посадку.

• Проверьте наличие необходимых минеральных и органических удобрений, как для посадки, так и для подкормок винограда в течение всего года.

• Также необходимо заранее приобрести на весь сезон недостающие средства защиты от вредителей и болезней, пока еще есть время и работы в саду немного.

• Определитесь с местом, куда вы будете высаживать виноград. Это должен быть хорошо освещенный участок.

• Подготовьте опоры и проволоку для установки шпалеры. Она понадобится вам для подвязывания винограда. Апрель • Раскройте кусты в начале месяца, как только просохнет почва и если на ближайшую неделю не ожидаются холода до –10 °C. Это относится к укрытиям землей на черноземах и суглинках. Укрытие торфом, опилками или хвоей снимают до набухания глазков.

• В начале апреля в канавки, из которых бралась земля для укрытия кустов, внесите органику и минеральные удобрения и присыпьте землей.

• Можно сделать жидкую подкормку, совмещая ее с влагозарядным поливом.

• Пучки лоз, не развязывая, прикрепите вертикально или наклонно к шпалере. Очистите их от земли и растительных остатков щеткой, если планируется искореняющее опрыскивание от болезней и вредителей (при сильном поражении кустов).

• Проведите искореняющее опрыскивание кустов от болезней и вредителей, если они были сильно поражены в прошлом году. Используйте «Нитрафен» из расчета 200–300 г пасты на 10 л воды или «Днок». Обработку проводят при температуре около 4–5 °C. • Кусты после раскрытия могут быть покрыты белым налетом плесени. Через пару часов, обветрившись, налет исчезнет.

• Во второй половине месяца, когда снижается вероятность заморозков и обязательно до набухания почек, сделайте сухую подвязку. Рукава подвяжите наклонно, а все плодовые стрелки – горизонтально к первой проволоке шпалеры, при этом концы нужно немного изогнуть вниз дугой. У правильно сформированного куста плодовые стрелки равномерно заполняют первую проволоку, не пересекаясь и не накладываясь одна на другую.

• В середине апреля можно начинать высаживать одревесневшие саженцы винограда. Май • В первых числах приступите к зеленым операциям. Первую обломку лишних побегов проводят после распускания почек. Удалите ненужные набухшие почки на многолетних частях куста. Также удалите двойники и тройники на плодовых стрелках, оставляя наиболее развитые.

• Следующую обломку побегов выполняйте, когда они достигнут длины 10–15 см.

• Проведите третью обломку, когда побеги достигнут длины 35–40 см. Таким образом, окончательно устанавливают нагрузку кустов побегами и соцветиями.

• Удалите на рукавах зеленые побеги, а также лишние порослевые на подземной части куста.

• При образовании 4–5 листьев обработайте кусты от вредителей и болезней фунгицидами. Если нет оидиума, антракноза, черной пятнистости и в прошлом году они не свирепствовали, обработку в северных областях можно пропустить.

• При появлении виноградного клеща обработайте кусты до цветения (в фазе 9–12 листков) одним из акарицидов.

• Сделайте первую подвязку зеленых побегов, когда они перерастут проволоку на 15–

20 см.

• За 10–12 дней до цветения винограда (в конце месяца) проведите вторую жидкую подкормку.

• На растущих побегах удаляйте пасынки.

• Удаляйте лишние верхние соцветия (вторые, третьи, четвертые) для регулирования нагрузки на куст, а нижние оставляйте, когда они только начинают различаться.

• В конце мая закончите посадку однолетних одревесневших саженцев, а когда минует угроза весенних заморозков, высадите зеленые вегетирующие растения в заранее подготовленные ямки. Июнь • Продолжайте высаживать молодые вегетирующие саженцы.

• Прищипывайте точки роста на винограде (до его цветения) на 5–10 см на сильнорослых побегах. Это необходимо для лучшего опыления растений.

• Перед цветением можно сделать внекорневую подкормку «Плантафолом NPK» (10:54:10, плюс микроэлементы, цветение и бутонизация) из расчета 25–50 г на 10 л воды.

• До цветения обработайте виноград фунгицидами. Это связано с тем, что в период цветения и завязывания ягод для винограда наибольшую опасность представляют болезни и вредители. Но в это время обработка пестицидами нежелательна во избежание ожогов. А как раз во время цветения в северных регионах проявляется милдью и оидиум.

• По мере нарастания подвязывайте побеги к шпалере.

• Регулярно проводите пасынкование.

• После цветения можно сделать внекорневую подкормку «Плантафолом» (завязь, 0:25:50).

• Нормируйте урожай, удаляя лишние грозди. При перегрузке в первую очередь удаляют грозди на побегах, где их две (удаляют верхнюю – она мелче), на побегах замещения, а также на слаборазвитых, поврежденных побегах с малым количеством листьев выше грозди.

• Как только ягоды достигнут размера горошины, проведите второе опрыскивание фунгицидами («Ридомил Голд» + «Топаз»).

• В конце месяца (в период орошения) подкормите кусты жидкими удобрениями.

• Ухаживайте за молодыми растениями, высаженными на постоянное место. Проводите поливы, подкормки и защиту от болезней. Июль • B этот период важно защищать виноград от грибковых болезней. Обработку проводят при жаркой сухой погоде через 20 дней после предыдущей. Используя системные препараты, больше внимания уделяют оидиуму. В этом случае более эффективен препарат «Флинт». При дождливой погоде обработку делают через 15 дней, применяя «Квадрис». Он хорошо действует против милдью и в то же время защищает от оидиума.

• Подкормите виноградные кусты в начале июля, во время налива ягод препаратами, содержащими азот, фосфор и калий или «Мастером» (20:20:20,18:18:18) из расчета 50 г на 10 л.

• Для быстрого эффекта можно сделать внекорневую подкормку «Плантафолом» (20:20:20), «Акварином» или «Новофертом».

• Также необходимо подкормить молодые саженцы, высаженные на постоянное место минеральными удобрениями из расчета 25 г на 10 л воды.

• Регулярно проводите зеленые операции: подвязывание растущих побегов к шпалере и

удаление пасынков.

• В конце месяца уже начинают созревать ранние сорта винограда: «Русский ранний», «Коринка русская», «Супер экстра». Август • Выполняйте зеленые операции: удаляйте пасынки, подвязывайте растущие побеги к шпалере.

• Подкормите плодоносящие кусты в начале созревания ягод минеральными удобрениями без азота.

• В начале августа подкормите молодые кусты, посаженные на постоянное место, фосфорно-калийными удобрениями без азота.

• Если видно, что растениям не хватает влаги (листья теряют тургор, увядают в середине дня), проведите умеренный полив с одновременным внесением фосфорно-калийных удобрений (5–10 г на 10 л воды). Прекратите поливы со второй половины месяца.

• В середине месяца или в конце сделайте чеканку.

• Если лоза вызревает слабо, сделайте внекорневые подкормки фосфорно-калийными удобрениями: монофосфатом калия или «Плантафолом» (0:25:50). Обрабатывать 1 раз в 7– 10 дней по верхнему ярусу листьев.

• Сделайте последнюю обработку винограда от милдью, оидиума на сортах очень раннего и раннего сроков созревания (5–10 августа), используя «Квадрис».

• При первых симптомах появления серой гнили проведите профилактическое опрыскивание марганцовкой (5–7 г на 10 л воды).

• С середины августа уже созревают ранние сорта винограда. Сентябрь • На сортах ранне-среднего сроков созревания проводите все те же работы, что и в августе, на очень ранних и ранних сортах.

• Если обнаружится перегрузка урожаем какого-то отдельного куста, необходимо уменьшить количество гроздей на этом винограде. Нужно помнить, что в первую очередь питательные вещества идут на созревание урожая, и только после этого на вызревание лозы.

• Проведите внекорневые подкормки виноградных кустов фосфорно-калийными удобрениями, как и в августе.

• При появлении очагов оидиума на кустах без урожая проведите обработку «Флинтом», «Строби». Кусты с урожаем обрабатывают коллоидной серой или марганцовкой.

• В первой декаде сентября начинают созревать ранне-средние сорта винограда: «Надежда Азос», «Талисман» и др. Октябрь • B начале месяца высадите одревесневшие саженцы винограда. Посаженный в октябре виноград хорошо укореняется. Затем кусты необходимо накрыть торфом или хвоей.

• Выкопайте саженцы из школки. Уложите их на хранение или высадите на постоянное место. Оставлять растения на зиму без хорошего укрытия нельзя, т. к. высока вероятность их вымерзания. Укрывать школку – трудоемкое занятие. Так же поступают с саженцами из отводков.

• Необходимо завершить уборку урожая.

• Если в предыдущем году кусты были сильно поражены вредителями и болезнями, проведите искореняющую обработку.

• После заморозков и опадания листвы через две недели сделайте обрезку лозы.

• При необходимости заготовьте черенки интересующих вас сортов.

• После обрезки укрывных сортов лозы снимите с опор, свяжите в наклонном состоянии в пучки и уложите в канавки.

• Если лето и осень были засушливыми, проведите влагозарядный полив (по 50–60 л воды на 1 куст).

• Все растительные остатки, листья, обрезанную лозу сожгите. На компост их не используют, во избежание распространения инфекции.

• Для уменьшения инфекции перекопайте почву в междурядьях. Ноябрь • Необходимо закончить все работы по подготовке винограда к зимовке.

• В первой декаде месяца завершите обрезку винограда укрывных сортов.

• До того, как почва промерзнет, необходимо закончить укрытие кустов на зиму, если используется земля. Там, где применяют другой укрывной материал (торф, опилки, хвою), сделав предварительно канавки вдоль шпалеры, с укрыванием можно и подождать: хорошо вызревшую лозу можно закалить при температуре до –7–10 °C • Сделайте последний в этом сезоне влагозарядный полив, если вы не сделали этого в конце октября. Учитывайте, что обезвоженый виноград хуже зимует.

• Очистите шпалеры от остатков виноградной лозы и снимите подвязки.

• Приведите в порядок весь инструмент, который вы использовали для работ на винограднике, и сложите его до следующего сезона. Декабрь • Заготовьте органические удобрения (перегной, компост, древесную золу) и приобретите минеральные («Кемира», «Мастер», «Новоферт», «Плантафол» и др.).

• Также в будущем сезоне вам понадобятся средства защиты от болезней и вредителей. От милдью, оидиума и антракноза: «Квадрис», «Кабриотоп», «Хорус», «Строби», «Флинт». От оидиума: «Топаз», «Тилт 250», «Вектра». От клеща: «Неорон», Юмайт», «Тиовит Джет». От трипса: «Нурел Д», «Фастак». Для искореняющих опрыскиваний от всех болезней и вредителей: «Днок», «Нитрафен».

• Периодически проверяйте состояние посадочного материала. При подсыхании корневую систему саженцев увлажните. Если же, наоборот, она чересчур влажная, нужно ее приоткрыть для проветривания.

• При теплой и солнечной погоде еще можно обрезать неукрывные сорта винограда.

• Осмотрите шпалеры на предмет неисправности. Также стоит очистить проволоку от остатков виноградной лозы.

• Приобретите инструмент, необходимый для работ в винограднике. Планирование работ по фазам развития виноградного растения Период относительного покоя (от опадания листьев до начала сокодвижения – «плача») Ориентировочные календарные сроки: I декада ноября, декабрь, январь, февраль, II–III декада марта. В зонах укрывного виноградарства (степной Крым, центральное и восточное предгорье) кусты большинства сортов, кроме самых морозостойких и зимостойких, укрыты на зиму слоем земли. Работы по уходу за кустом не производятся. Можно выполнять ремонт шпалеры и влагозарядный полив с нормой 10 ведер воды на куст. В конце периода, во II–III декаде марта, если наступила благоприятная погода,

освобождают укрытые растения от земли и приступают к обрезке. В зоне неукрывного виноградарства (южный берег Крыма, юго-западное и юговосточное побережье Крыма) в этот период в безморозные дни можно выполнять следующие работы: очистку штамбов и рукавов от отмершей коры, обрезку и удаление отделенных частей куста с участка, ремонт шпалеры, сухую подвязку. Следует при этом иметь в виду, что если объем работ небольшой, то лучше их выполнять в начале марта, когда уже минуют все основные неблагоприятные факторы перезимовки. Из других видов работ в обеих зонах виноградарства необходимо выполнять следующие: один раз в месяц проводить контроль за состоянием хранящихся в подвалах или холодильниках черенков подвойной и привойной лозы и саженцев. В случае обнаружения на них плесени необходимо провести обеззараживание 0,5 %-ным раствором хинозола в течение 4–5 часов или темно-розовым раствором марганцовокислого калия в течение 20 минут. Если черенки или саженцы на хранении начали подсыхать, необходимо провести их вымочку, полностью погрузив в воду на сутки. После этого дать им просохнуть от капельножидкой влаги и заложить на дальнейшее хранение. При наступлении февральских «окон» и оттаивания почвы можно производить посадку винограда саженцами и черенками, находившимися на хранении. Проводят искореняющее опрыскивание против грибных болезней и зимующих стадий вредителей 2 %-ным раствором нитрафена, 1 %-ным раствором ДНОКа, 2 %-ным раствором препарата № 30. Фаза «плач» винограда (от начала распускания почек) Ориентировочные календарные сроки: II–III декада марта – II–III декада апреля. В обеих зонах виноградарства завершают обрезку, ремонт шпалеры и сухую подвязку лоз. Удаляют с участка обрезки лозы и многолетних частей кустов. Следует помнить, что сухую подвязку лоз необходимо завершить до начала набухания и распускания почек, так как они очень легко обламываются при малейшем прикосновении. В этот период выполняют катаровку – удаление верхних корней и порослевых побегов на корнештамбе. Перекапывают почву в рядах между кустами и в междурядьях. Проводят посадку новых кустов саженцами или черенками. Выполняют искореняющее опрыскивание, если оно не было сделано раньше. Те, кто занимается выращиванием привитого или корнесобственного посадочного материала винограда, в первой декаде апреля извлекают из мест хранения черенковый материал. Проводят его нарезку и подготовку к прививке или посадке. Выполняют прививку и высаживают привитые черенки в школку с полным окучиванием их землей. Фаза роста побегов (от начала распускания почек до начала цветения) Ориентировочные календарные сроки: III декада апреля – I декада июня. Проводят первую обломку зеленых побегов, когда они достигают длины 2–3 см. При этом удаляют на плодоносящих кустах жировые побеги, побеги из угловых почек на сучках замещения, побеги, развивающиеся в неудачных местах и могущие в дальнейшем привести к загущению кроны или нарушению формировки. На молодых кустах, находящихся в стадии формирования, выламывают все побеги на будущем штамбе, а также побеги, не нужные для создания избранной формировки. Вторую обломку зеленых побегов проводят, когда на них обозначатся соцветия. При ее выполнении удаляют побеги-двойники (оставляют один наиболее сильный), часть бесплодных побегов. В соответствии с сортовыми особенностями устанавливают

соотношение между плодоносными и бесплодными побегами на кусте. Проводят опрыскивание (при образовании 3–4 листьев) против болезней милдью, оидиума, антракноза, черной пятнистости. Опрыскивают против вредителей скосаря, пяденицы (в начале набухания и распускания почек), клещей и мучнистого червеца (в фазе 3–4 листьев). В период обособления бутонов (перед началом цветения) проводят резервное опрыскивание против милдью, оидиума и гроздевой листовертки. В школке при выращивании посадочного материала поддерживают холмики во влажном и рыхлом состоянии, проводят борьбу с сорняками. При достижении побегами на виноградных кустах длины 45–50 см на формировках с вертикальным ведением прироста выполняют первую подвязку зеленых побегов. В период затухания «плача» (побеги на кустах длиной 3–5 см) проводят перепрививку кустов в расщеп корнештамба. Высаживают на постоянное место вегетирующие саженцы. Ведут борьбу с сорняками и поддерживают почву в рыхлом состоянии. Фаза цветения (от начала до конца цветения) Ориентировочные календарные сроки: III декада мая, II декада июня. Нельзя проводить поливы и опрыскивания! Прищипывают верхушки плодоносных побегов у сортов, отличающихся значительным осыпанием цветков, с целью улучшения завязывания ягод. Проводят искусственное опыление сортов с функционально-женским типом цветка заранее собранной пыльцой дикорастущего винограда, подвойных или других сортов-опылителей. Можно выполнять кольцевание плодоносных побегов с целью улучшения завязывания ягод. По мере необходимости выполняют подвязку зеленых побегов, уничтожают сорняки, поддерживают почву в рыхлом состоянии. В школке осуществляют уход за растениями – опрыскивание появившихся побегов против милдью, удаление привойных и поверхностных корней, постепенное понижение холмиков, полив. В середине июня можно начинать зеленую прививку способом окулировки, копулировки и в расщеп зеленого побега. В этот же срок делают ревизию на кустах, перепривитых в расщеп корнештамба, и удаляют привойные корни и подвойную поросль, прищипывают жирующие побеги. Фаза роста ягод (от окончания цветения до начала созревания ягод) Ориентировочные календарные сроки: II декада июня – I декада сентября. После окончания цветения при необходимости проводят опрыскивание против милдью, оидиума, серой гнили, антракноза, гроздевой листовертки и других вредителей. В последующем опрыскивания периодически повторяются, в зависимости от погодных условий и биологии возбудителей болезни и вредителей. Проводят, по мере роста, вторую и третью подвязку зеленых побегов на формировках с вертикальным ведением прироста. Через неделю после окончания цветения проводят вегетационный полив – 5–6 ведер воды на куст. В дальнейшем поливы проводят по мере необходимости и возможности. Последний вегетационный полив должен быть проведен не менее чем за две недели до сбора урожая по данному сорту. Продолжают борьбу с сорняками и поддерживают почву в рыхлом состоянии. При затухании роста побегов (выпрямление верхушки) проводят чеканку.

Ориентировочные календарные сроки – II–III декады августа. До середины августа можно выполнять прививку окулировкой. Другие виды зеленой прививки винограда прекращают в III декаде июля. Продолжают уход за школкой. Проводят подкормку минеральными и органическими удобрениями вместе с поливом. Фаза созревания ягод (от начала созревания до зрелости) Ориентировочные календарные сроки: III декада июля – 1 декада ноября. Проводят по мере необходимости опрыскивания против болезней и гроздевой листовертки. За две недели до уборки урожая по каждому сорту прекращают поливы и проводят осветление гроздей – удаление старых листьев, затеняющих грозди. По мере созревания убирают урожай, начиная со сверхранних (III декада июля) и заканчивая очень поздними (1 декада ноября) сортами. Перерабатывают полученную продукцию на сок, вино, компоты, варенье, маринад, сушат изюм и кишмиш, закладывают на хранение легкие сорта поздних сроков созревания. До первого осеннего заморозка (ориентируясь на прогноз погоды) заготавливают с вызревших лоз черенки, необходимые для выращивания корнесобственных или привитых саженцев. Закладывают их на хранение. В школке в середине августа полностью раскрывают холмики. Продолжают уход за растениями. В III декаде октября или в I декаде ноября выкапывают саженцы из школки. Если почва сильно иссушена – предварительно проводят полив. Полученные саженцы реализуют, закладывают на хранение или высаживают на постоянное место. Фаза вызревания, закалки побегов и листопад (от полной зрелости ягод до опадания листьев) Ориентировочные календарные сроки: III декада августа – I–II декады ноября. В конце фазы перекапывают почву на винограднике. Под перекопку вносят органические и минеральные удобрения. В зоне укрывного виноградарства с началом массового листопада приступают к предварительной обрезке кустов, снимают их со шпалеры и укладывают в заранее приготовленные траншеи. После укладки и пришпиливания опрыскивают 2 %-ным раствором железного купороса или известковым молоком против грибных болезней (пятнистый некроз, черная пятнистость, бактериальный рак). Затем окучивают землей слоем не менее 20–25 см. В зоне неукрывного виноградарства можно проводить предварительную обрезку – удалять поломанные, слаборазвитые, больные и невызревшие побеги, а также верхушки нормальных лоз. Удаляют с виноградника опавшие листья, остатки гроздей и ягод, обрезки лоз. Проводят влагозарядковый полив – 10 ведер на куст. В этот период можно заготавливать черенки подвойных лоз для весенней прививки. Те, кто готовит вино, проводят его переливку для снятия с осадка и доливку емкостей, чтобы не допустить уксусного брожения и развития плесеней.

Защита винограда от болезней и вредителей

Биологические средства защиты винограда К биологическим средствам защиты растений относятся микробиологические препараты, действующим началом которых являются микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности, вызывающие заболевания вредных насекомых. Важным направлением в разработке биологических средств защиты растений являются синтез и применение веществ, влияющих на поведение вредных насекомых и процессы их размножения. В процессе эволюции сложились различные формы взаимодействия между биологическими видами, в том числе взаимодействие с помощью химических сигналов. Животные и растения выделяют в окружающую среду продукты жизнедеятельности, которые для других организмов могут иметь определенное биологическое значение. По характеру взаимодействия химические соединения, выделяемые живыми организмами, делят на две группы – участвующие во внутривидовых и в межвидовых взаимодействиях. К числу веществ с внутривидовым действием относят феромоны и гормоны насекомых. Им присущи высокая избирательность действия и биологическая активность. Феромоны и гормоны насекомых применяют в защите растений с целью регулирования численности вредных насекомых. Преобладающее место среди биологических средств защиты растений занимают бактериальные препараты. Бактериальные инсектицидные препараты производят на основе различных штаммов, выделенных из больных насекомых в различных географических зонах стран СНГ. Заражение здорового насекомого происходит через загрязненный спорами бацилл растительный корм. Попадая в кишечник, споры прорастают в вегетативные клетки, в которых, в свою очередь, в процессе созревания образуются споры, а также формируются кристаллы эндотоксинов. Далее споры попадают в гемолимфу насекомого, прорастают и вызывают его заболевание и гибель. Остаточные количества бактериальных инсектицидов на продуктах урожая безвредны для населения. Поступление бактериальных инсектицидов в почву не нарушает микроценоза. Бактериальные инсектициды не патогенны для рыб и других гидробионтов. При защите виноградных насаждений от вредных насекомых наиболее часто применяются дендробациллин и лепидоцид.

• Дендробациллин – микробный инсектицидный препарат, обладающий кишечным действием, поэтому наиболее эффективен при активном питании насекомого. Гибель гусениц может наступать не сразу (через 1–4 дня), однако поражения кишечного тракта нарушают способность гусениц переваривать пищу и вызывают приостановку питания. Выпускается в форме сухого и смачивающегося порошка, в 1 г которого содержится соответственно не менее 30 и 60 млрд. жизнеспособных спор, а также пасты, титр которой не менее 20 млрд. жизнеспособных спор/г. С водой препарат образует суспензию. Гарантийный срок хранения – 1 год с момента изготовления препарата. Хранят препарат в сухих, защищенных от проникновения влаги помещениях, при температуре не выше 30 °C и не ниже –30 °C. К концу срока хранения допускается снижение титра до 20 млрд./г, но без уменьшения биологической активности. Применяется в борьбе с гроздевой листоверткой виноградных насаждений с нормой расхода смачивающегося порошка – 3,0–5,0 кг/га, пасты – 6,0–8,0 кг/га, сухого порошка – 2,0–2,5 кг/га.

Способ применения – опрыскивание водными суспензиями. Для приготовления рабочей жидкости надо использовать холодную воду с температурой не выше 20 °C. Приготовленную рабочую жидкость необходимо использовать в течение 3–4 часов. Препарат не фитотоксичен, не влияет на запах и вкус обработанных растений. Применение допускается в любую фазу вегетации растений. Срок ожидания – 5 дней. По токсикологической характеристике препарат является малотоксичным соединением при воздействии на человека и теплокровных животных. Безопасен для пчел и энтомофагов.

• Лепидоцид – микробный инсектицидный препарат, обладающий кишечным действием. Выпускается концентрат с титром 100 млрд. жизнеспособных спор в/г. С водой образует суспензию и применяется способом опрыскивания в борьбе с гроздевой листоверткой виноградных насаждений. Норма расхода препарата – 2,0–3,0 кг/га. Гарантийный срок хранения препарата в сухом помещении при температуре ±30 °C – 1 год. Препарат не фитотоксичен, применяется в любую фазу вегетации растений. Срок ожидания – 5 дней. По токсикологической характеристике препарат является малотоксичным соединением при воздействии на человека и теплокровных животных. К работе с препаратом не допускаются лица, предрасположенные к аллергическим заболеваниям.

• Феромоны насекомых – это вещества, вырабатываемые и выделяемые в окружающую среду живыми организмами и вызывающие специфическую ответную реакцию у воспринимающих их особей того же вида. Принципиальное отличие феромонов от химических пестицидов состоит в том, что они не оказывают отравляющего действия, а выполняют в организме и в популяции насекомых сигнальную роль. Феромоны влияют на многие виды поведения: привлекают представителей другого пола (половые), отпугивают особей от определенных мест (феромоны тревоги), заставляют насекомых собираться вместе (агрегационные), служат для мечения территории проживания (следовые) и другие. Феромоны насекомых в защите растений применяют: 1) для прогноза численности вредителей и установления оптимальных сроков применения химических инсектицидов; 2) для выявления очагов ограниченно распространенных карантинных вредителей; 3) для непосредственной борьбы с вредными насекомыми методом отлова в ловушки, содержащие феромоны совместно с химическим инсектицидом или хемостерилянтом, либо методом дезориентации, нарушая химическую связь между особями разного пола, путем насыщения парами феромонов атмосферы над сельскохозяйственными угодьями. Природные феромоны насекомых представляют собой смеси нескольких компонентов в разных соотношениях. В практике защиты растений используют синтетические аналоги природных феромонов. На обрабатываемые площади феромоны вносят в специальных препаративных формах – испарителях (диспенсерах), которые помещают в ловушки для насекомых или рассеивают над всей обрабатываемой площадью. В качестве диспенсеров используют фильтровальную бумагу, резиновые кольца, трубочки или разного рода микрокапсулы, которые до момента использования герметично упаковывают в фольгу или другой непроницаемый для феромонов материал. Применение феромонов на виноградниках Феромоны на виноградниках используют в феромонных ловушках для сигнализации сроков массового появления бабочек гроздевой листовертки и для борьбы. В первом случае достаточно одной ловушки на 3–5 га. Во втором случае используют феромонные ловушки из

расчета 10–30 ловушек на гектар, в зависимости от степени заселения виноградников листоверткой, размещая их равномерно по плантации виноградников. Укрепляют ловушки чаще ко второй проволоке в зоне максимального размещения гроздей. Испарители феромонов лучше укреплять в верхней части ловушки (к «крыше») шпагатом или медной проволочкой. Действие одного испарителя феромона ограничивается 28–30 днями. По истечении этого срока их обновляют. Для достижения цели метода элиминации клеевые поддоны в ловушках в период массового лёта бабочек следует менять через сутки – двое. При затухании лёта бабочек через двое – четверо суток. Из феромонов высокоэффективным в борьбе с гроздевой листоверткой является КМ-Е-К фирмы «Флора». Лёт бабочек гроздевой листовертки наблюдается с начала распускания почек и даже в период уборки урожая. С учетом трех генераций листовертки за сезон необходимо менять испарители феромонов 4 раза, начиная с конца апреля – начала мая и заканчивая августом. Замену поддонов следует производить включительно по третью декаду августа – сентябрь ежегодно. Ловушки развешивают один раз. При нормальных условиях (отсутствие града) их хватает на сезон. Обычно в 1 испарителе содержится 2 мг феромона, следовательно на 1 га за сезон требуется 8–24–30 мг, в зависимости от численности гроздевой листовертки.

Устойчивость винограда к болезням и морозу Все сорта винограда подразделяются на устойчивые к болезням, вредителям и морозу и неустойчивые. Выращивание неустойчивых к болезням сортов винограда на дачных приусадебных участках сопряжено с проведением большого количества (5–6 и более) опрыскиваний ядохимикатами. И все же полностью сохранить урожай (из-за сильного развития болезней, несоблюдения сроков обработок, отсутствия нужных препаратов и т. д.) не удается. Устойчивые к болезням, вредителям, морозам сорта и формы винограда требуют значительно меньшего количества обработок ядохимикатами. Обычно их достаточно обработать дважды за сезон (первый раз – до цветения, второй – после цветения, когда ягоды достигнут размера горошины), или они могут выращиваться вообще без обработок ядохимикатами. Степень устойчивости винограда к болезням оценивается по пятибалльной шкале Гусфельда: • 0 баллов – иммунные сорта, повреждения или поражения болезнью отсутствуют, не нуждаются в химической защите; • 1 балл – практически иммунные сорта, очень слабо поражаются болезнью (менее 5 % урожая, поверхности листового аппарата, побегов и т. п.), выращиваются без химической защиты; • 2 балла – высокоустойчивые, слабо поражаются (менее 10 %), не требуют химической защиты; • 3 балла – относительно устойчивые или выносливые, средне поражаются болезнью (менее 25 %) и требуется два профилактических опрыскивания в сезон, обычно до цветения и после цветения, когда ягоды достигнут размера горошины; • 4 балла – восприимчивые, сильно поражаются болезнью (от 25 до 50 %) и нуждаются в умеренной химической защите (4–5 опрыскиваний за сезон); • 5 баллов – сильновосприимчивые, очень сильно поражаются болезнью (от 50 до 100 %) и нуждаются в своевременной химической защите. Большинство евроазиатских сортов имеют устойчивость к болезням на уровне 5 баллов, а новые евро-амурские, евро-американские и другие более сложные межвидовые гибриды устойчивы на уровне приблизительно 3-х баллов, отдельные – 2-х баллов. Сорта винограда по морозостойкости группируются следующим образом: • I группа – высокоустойчивые, выдерживают температуру –28–35 °C, при этом сохраняется 80–100 % живых глазков; • II группа – с повышенной устойчивостью (–23–27 °C, сохраняется 60–79 % глазков); • III группа – среднеустойчивые (–18–22 °C, сохраняется 40–59 % глазков); • IV группа – слабоустойчивые (–15–17 °C, сохраняется 20–39 % глазков). Распределение сортов по группам морозостойкости не является абсолютным, т. к. в каждом году вегетация растений, условия для вызревания и закаливания лозы, а также проявление морозов, характер их нарастания и падения проходят по-разному, поэтому некоторые сорта из одной группы могут переходить в другую. Большинство сортов и гибридных форм с групповой устойчивостью к болезням имеют повышенную (Агат Донской, Муромец, Церковные колокола, Тимур, Виктория и др.) или среднюю (Аркадия, Лора,

Кодрянка) морозостойкость. В терминологическом аспекте различают укрывную и неукрывную культуру винограда, а не укрывной и неукрывной сорт. Любой сорт можно укрывать или не укрывать на зиму, в зависимости от климатических условий.

Болезни винограда На виноградном растении известно примерно 500 бактериальных, микоплазмозных, грибных, вирусных и других заболеваний. Также виноград часто страдает от недостатка или избытка питательных элементов в почве и плохих погодных условий. Среди всех болезней виноградника наиболее распространены серая гниль, милдью, черная пятнистость, оидиум, антракоз и другие. Бактериальный рак Возбудитель этой болезни – бактерия, которая поражает не только виноград, но и вызывает рак корней плодовых культур. Бактерии проникают в растение винограда через раны при обрезке, обработке почвы, при выращивании посадочного материала из черенков и прививок в питомнике. Бактерии перемещаются с пасокой по проводящей системе растения во все его части. Долгое время они могут жить в растении без явных проявлений болезни. Это затрудняет обнаружение и выбраковку больных растений, способствует распространению болезни. При наступлении оптимальных условий для развития болезни – высокая температура 20–35 °C и высокая относительная влажность воздуха 80–90 %, выпадение осадков – на рукавах, штамбах, местах прививки, корнях образуются опухоли. Поверхность опухоли неровная, бугристая. К осени она растрескивается, затвердевает и приобретает губчатую структуру. Урожай на больных кустах снижается в 2 раза и более, ослабевает прирост. В дальнейшем кусты погибают. Иногда в год перед гибелью больной куст дает вспышку роста, а затем погибает. Меры борьбы. В настоящее время нет препаратов или мер борьбы, которые бы позволяли вылечить больное бактериальным раком растение. Поэтому основными мерами для предотвращения распространения болезни являются агротехнические. Необходимо тщательно контролировать саженцы на внешние проявления болезни (опухоли). Обнаруженные на участке больные растения необходимо раскорчевать. На их месте нельзя высаживать новые растения в течение двух лет. При выполнении обрезки обеззараживать рабочую часть секатора и пилку после каждого обрезанного куста в растворе марганцовки или в пламени огня. Пятнистый некроз Гриб поражает все надземные одревесневшие части кустов винограда: побеги, рукава, штамб. На пораженных кустах задерживается распускание почек, молодые побеги отстают в росте, листья хлорозят, наблюдаются их деформация и преждевременное осеннее окрашивание. В засушливую погоду молодой зеленый прирост может внезапно засохнуть. У больных растений нарушаются отток продуктов ассимиляции по нисходящему току и поступление воды и питательных веществ по восходящему. В местах поражения часто бывают утолщения на многолетней древесине. Корневая система таких кустов ослабляется. Основные признаки этой болезни (некрозные пятна темно-коричневого или черного цвета, размером от 10 до 30 мм, веретенообразной формы с ровными краями) можно обнаружить лишь после снятия коры. При сильном развитии заболевания такие пятна сливаются в крупные полосы, напоминающие повреждения морозом; они могут окольцовывать рукава или штамб куста. Это приводит к усыханию части куста или целого растения. Распространен пятнистый некроз повсеместно. Однако наибольший вред наносит

в случае укрывной культуры винограда. Меры борьбы. Прямых мер борьбы с этой болезнью в настоящее время нет. Снизить распространение болезни можно удалением с участка больных кустов и их сжиганием (в пораженных тканях удаленных частей сохраняет жизнеспособность много лет). Перед укрытием кустов необходимо промыть известковым молоком. Побочное действие на пятнистый некроз оказывает опрыскивание кустов против милдью и оидиума. Черенки и саженцы перед хранением необходимо после вымачивания в воде выдержать 6–8 часов в 0,5 %-ном растворе хинозола. Черная пятнистость Грибная болезнь, которая поражает все зеленые и одревесневшие части кустов. Признаки на кустах появляются в июне. На первых 6–7 узлах однолетних побегов появляются округлые точки черного или черно-бурого цвета. По мере роста побегов точки сливаются в продольные пятна, затем ткани растрескиваются. Часто поражаются самые нижние листья, реже – усики и гребни гроздей. На листьях образуются овальные и угловатоочерченные некрозы, большей частью вблизи самой мощной жилки, которая окрашена в черный цвет. Некрозы листа окружены светлой каймой. Иногда поражаются созревшие ягоды, которые становятся темно-фиолетовыми и неприятными на вкус. На вызревшей лозе и на многолетней древесине появляются белесые пятна. Если мицелий глубоко врастает в древесину, образуются прогнившие участки, которые сначала ослабляют рост, а затем вызывают отмирание рукавов. Меры борьбы. Распространение болезни можно уменьшить удалением и сжиганием пораженных частей куста. Прямой химической борьбы с болезнью, быстро развивающейся под защитой тканей хозяина, нет. Побочное действие на черную пятнистость оказывают опрыскивания бордоской жидкостью, микалом, эфалем и эупареном. Вирусные болезни винограда На винограде обнаружено более 30 вирусов. Особенно широко они распространены в зоне привитой культуры. Их вредоносность заключается в подавлении роста побегов, корней, листьев, ягод, что значительно снижает урожай. Продолжительность жизни больных растений сокращается. Наиболее вредоносными из вирусных болезней являются: короткоузлие, желтая мозаика, бороздчатость древесины, скручивание листьев. Распространяются вирусные болезни различными путями: почвенными нематодами, тлями, цикадами, почвенными грибами через почву. Короткоузлие – на побегах. Верхушки побегов белые. Защитные мероприятия. Высаживать виноградник безвирусным посадочным материалом. Не заготавливать с больных растений черенковый материал. Больные кусты необходимо выкорчевать и сжечь. Средств, позволяющих излечить больные вирусами растения, в настоящее время не существует. Антракноз Гриб поражает только молодые зеленые ткани побегов, листьев, соцветий и ягод. На листьях появляются светло-коричневые пятна, которые разрастаются, буреют, усыхают, и отмершие ткани выпадают. Лист становится дырявым. На побегах болезнь проявляется в появлении светло-коричневых продолговатых пятен, которые затем расширяются и углубляются, темнеют и окаймляются темно-фиолетовым ободком. На ягодках образуются буроватые или темно-фиолетовые вдавленные пятна с темной каймой. Вредоносность

антракноза заключается в уменьшении продуктивной площади листьев, опадании части листьев, гибели части побегов и соцветий, снижении содержания сахара в ягодах. Поврежденные растения плохо зимуют, больше подвержены влиянию засухи. Меры борьбы. Из агротехнических мер следует применять своевременное удаление и сжигание листьев и больной лозы, создание проветриваемых форм кустов, своевременное выполнение обломки, подвязки и чеканки побегов. Химическая защита от антракноза обычно совмещается с защитной от милдью. Опрыскивание 1 %-ной бордоской жидкостью, 0,5 %-ным микалом или 0,3 %-ным арцеридом хорошо подавляет развитие болезни. Опрыскивание ИСО также способствует снижению поражения растений антракнозом. Оидиум Эту болезнь называют также мучнистой росой или пепельницей, потому что пораженные зеленые части растения покрываются характерным налетом, напоминающим налет пепла или золы.

Поражение оидиумом грозди и побега Поражает оидиум листья, побеги и особенно ягоды. Листья при сильном поражении скручиваются и засыхают. Молодые ягоды при сильном поражении перестают развиваться, а более старшего возраста дают трещины и засыхают. При этом часто обнажаются семена. Нередко грибком поражаются только плодоножки гроздей или отдельные участки гребня, в то время как сами ягоды остаются здоровыми. Обычно это явление наблюдается при осенних сроках заражения, после того, как началось созревание винограда. Ягоды в этом случае не достигают полной зрелости и остаются кислыми до конца вегетации. При сильном заражении зеленые части куста, покрытые налетом грибка, приобретают характерный запах, напоминающий запах гнилой рыбы. В отличие от милдью, для развития оидиума не требуется присутствия на зеленых частях куста капелек дождя или росы. Сильному развитию оидиума способствует отсутствие проветривания. Поэтому особенно сильное поражение кустов наблюдается на приусадебных участках, закрытых постройками или высокими стенами. По той же причине виноградник беседки страдает от оидиума сильнее, чем кусты на обычной шпалере. Меры борьбы. Из агротехнических приемов необходимо уделять внимание борьбе с

сорняками, особенно сильнорослыми, удалению отходов пораженной лозы, обломке и чеканке, очистке старой коры. Создание кустов с разреженной, хорошо проветриваемой кроной. Для борьбы с оидиумом используют молотую или коллоидную серу. Первую распыляют, покрывая зеленые части куста налетом серной пыли. Вторую используют для приготовления 1 %-ного раствора. Чаще всего коллоидную серу добавляют в бордоскую жидкость и в этом случае одновременно проводится борьба и против милдью, и против оидиума. Препараты серы более эффективно действуют, когда их применяют при температуре выше 20 °C. При более низких температурах можно применять марганцовокислый калий (марганцовку) – 2 г на ведро воды или пищевую соду – 200 г на ведро воды. Из новых препаратов возможно применение микала – в концентрации 0,25 %, эупарена – 0,2 %, топсина М – 0,1 %, байлетона – 0,05 %. Два первых, кроме оидиума, подавляют милдью и серую гниль, два вторых – серую гниль. Эффективным при сильном заражении оидиумом в период вегетации является применение ИСО (известково-серный раствор) в концентрации 0,5–1,0 °C по Боме. Серая гниль Гриб поражает все зеленые части куста и однолетнюю древесину, привойные и подвойные черенки, места соединения прививок, молодые побеги прививок в период стратификации. При холодной и сырой весне серая гниль может поражать распускающиеся почки и молодые побеги, особенно ослабленные и поврежденные заморозками. В особо влажные годы болезнь может поражать и листья, на которых появляются бурые некротические пятна. Большой вред серая гниль может наносить древесине после повреждения градом и оидиумом, поселяясь на тканях и ослабляя их. Наиболее опасна серая гниль, когда она развивается на гроздях винограда. Гриб поражает уже созревающие ягоды, у которых кожица треснула после дождя или по другим причинам (повреждение гроздевой листоверткой, осами и др.). Ягоды покрываются серым плесневидным налетом вначале вокруг трещин. Кожица отделяется от мякоти, которая становится кислой и с неприятным плесневым запахом. Ягоды заражают одна другую, и грозди превращаются в кашеобразную массу, покрытую пылящим при прикосновении серым налетом. Сильно пораженные серой гнилью грозди непригодны для переработки и хранения. Меры борьбы. Агротехнические меры должны обеспечить своевременное удаление с виноградника опавших листьев, остатков гребней и поврежденных гнилью ягод, старой отмершей коры. Необходимо применять хорошо проветриваемые формы кустов, устойчивые к этой болезни сорта. В период созревания удалять листья в зоне гроздей. Из химических методов борьбы можно применять опрыскивание следующими фунгицидами: 0,1 %-ным топсином М, 0,2 %-ным эупареном, 0,15 %-ным ровралем (перед смыканием ягод в грозди и в начале созревания). Побочным действием на серую гниль обладают и другие фунгициды, применяемые против милдью и оидиума (микал, байлетон). Милдью Наиболее опасная из болезней винограда. Поражает все зеленые части растения: листья, побеги, цветки и ягоды. На листьях вначале появляются желтоватые, на просвет как бы маслянистые пятна. Во влажную погоду на месте пятен с нижней стороны листа, на соцветиях и на зеленых ягодах появляется белый налет. В дальнейшем все пораженные

участки и ткани буреют и засыхают, или загнивают, в зависимости от погоды. Особенно опасна болезнь в годы с большим количеством осадков в период вегетации. Если не применять защитные меры, урожай полностью погибнет.

Лист и гроздь винограда, пораженные милдью Зимуют у милдью зооспоры, образовавшиеся в тканях пораженных листьев. Весной при среднесуточной температуре 10 °C и наличии влаги зооспоры прорастают и образуют первичный зооспорангий с 40–60 подвижными зооспорами. Зооспорангии разносятся ветром или каплями дождя и попадают на листья. Так происходит первичное заражение. Последующие заражения происходят за счет летних спор, которые развиваются на зеленых частях растений и разносятся ветром или каплями дождя. Меры борьбы. Агротехнические меры борьбы должны включать: • посадку виноградных растений в хорошо проветриваемых местах; • создание форм кустов, не допускающих загущения побегов и листового аппарата; • своевременное проведение обломки и зеленой подвязки; • содержание почвы в чистом от сорняков состоянии; • своевременное удаление сухих листьев, обрезков лозы и опавших ягод; • использование при посадке сортов, устойчивых к этой болезни. Химические средства борьбы включают профилактическое опрыскивание 1 %-ным раствором бордоской жидкости. Первое проводится в фазе 4–5 листьев. Перед цветением в период разрыхления соцветий проводится резервное опрыскивание 2 %-ной бордоской жидкостью. Последующие опрыскивания проводятся 1 %-ной бордоской жидкостью после каждого выпадения осадков и продолжаются до середины августа. В последнее время появились препараты-заменители бордоской жидкости (микал, курзат и др.), они отличаются проникающим и системным действием и являются очень эффективными против милдью.

Вредители винограда К наиболее опасным вредителям винограда относится филлоксера, являющаяся вредителем карантинного значения. Из других вредителей наносят серьезные повреждения: мраморные хрущи – вредители корней; турецкий и крымский скосари, виноградная пестрянка, виноградный зудень, повреждающие почки и листья; гроздевая листовертка и двулетная листовертка – вредители генеративных органов. Виноградный войлочковый клещ повреждает листья. Филлоксера Является самым опасным вредителем при корнесобственной культуре европейских сортов винограда. По внешнему виду этот вредитель представляет собой очень мелкое насекомое, напоминающее тлю. Живет она на корнях винограда в слое почвы глубиной до 1 м и питается его соками. В результате уколов, наносимых филлоксерой, на корневых окончаниях винограда образуются хорошо заметные вздутия, имеющие форму клювиков или желваков. На поврежденных корешках поселяются гнилостные бактерии, плесневые грибки, что приводит к гибели корешков.

Виноградный зудень: 1 – очень увеличенный; 2 – поврежденный лист На проводящих корнях, на корневой шейке куста располагаются целые колонии филлоксеры, имеющие желтоватый цвет и хорошо заметные под лупой. В зависимости от климатических и почвенных условий, а также от способа культуры зараженные вредителем кусты винограда ослабевают или погибают. При благоприятных для филлоксеры условиях гибель старых кустов после заражения может наступить уже на 5–6-й год, а молодых – на 3– 4-й год. Филлоксера отличается очень большой плодовитостью, и в этом основная причина ее вредоносности. За вегетационный период развивается до 8–10 поколений, а самка каждого поколения откладывает до 100 яиц.

Корневая филлоксера: 1 – личинка; 2 – нимфа; 3 – взрослая самка; 4 – вздутия на корешках; 5 – отдельный клювик (сильно увеличенный) с сидящей на нем филлоксерой В виноградарстве до настоящего времени не найдено радикального средства борьбы с этим вредителем. Как выход используется прививка европейских сортов на филлоксероустойчивые подвои. Однако следует учесть, что привитая культура не избавляет нас полностью от этого вредителя. Он прекрасно живет на корневой системе подвойных сортов; корни в этом случае не погибают, они выработали средство защиты от проникновения в ранку, нанесенную филлоксерой, гнилостных бактерий и грибков. Меры борьбы. В зонах частичного и сильного распространения филлоксеры – выращивание европейских сортов, привитых на филлоксероустойчивые подвои. Выращивание комплексно-устойчивых сортов винограда. Выращивание европейских сортов на песках. Зимнее затопление виноградника водой на 40–50 дней. Скосарь крымский Скосарь крымский – жук длиной 8–11 мм, черный, блестящий, с выпуклыми надкрыльями, покрытыми мелкими продольными бороздками. Крыльев нет, поэтому не летает. Яйцо размером 0,6–0,7 мм, округлое, желтовато-коричневое. Личинка длиной до 11 мм, изогнутая, морщинистая, вначале белая, затем желтоватая, голова коричневая. Куколка длиной 10–11 мм. Зимуют жуки и личинки в почве. Весной жуки начинают выходить на поверхность, когда среднесуточная температура превышает 10 °C. Днем прячутся под опавшими листьями или комками почвы у основания штамба куста. Ночью питаются набухающими почками (весной), затем листьями (все лето до осени). В конце мая откладывают в почву яйца. Эмбриональный период – 9–12 дней. Личинки развиваются 9–12 месяцев на глубине 10–30 см. Питаются они растительными остатками и молодыми корнями винограда. Личинки окукливаются в мае следующего года. Стадия куколки длится 10–16 дней. Молодые жуки питаются листьями и через 20–25 дней спариваются и приступают к яйцекладке. Жуки живут три года, за это время самка способна отложить до 1500 яиц. Наиболее вредоносен крымский скосарь весной, когда способен уничтожить значительную часть почек, а значит, уничтожить будущий прирост и урожай. Личинки в

почве наносят значительные повреждения корням. В местах высокой численности этого вредителя растения выглядят угнетенными и теряют продуктивность. Повреждает скосарь все сорта винограда, кроме того, питается и на некоторых других садовых культурах. Меры борьбы. Необходимо тщательно обрабатывать почву, удалять опавшие листья и сорняки. Весной в период распускания почек винограда проводить опрыскивание 0,1 %-ным ровикуртом, амбушем, каратэ. Щетинистый червец Взрослые особи длиной около 4 мм, шириной 2 мм, желтого или розового цвета, покрыты густым хлопьевидным пушком. По бокам тела расположены 34 короткие тонкие щетинки. На конце брюшка – две длинные щетинки. Личинки похожи на взрослые особи, но меньше по размерам. В популяции преобладают самки. Самцы появляются редко. За вегетацию развивается 3 поколения. Зимуют взрослые самки и личинки в трещинах старой коры и кольев. При зимней температуре –16 °C червецы погибают. В конце апреля, когда начинается сокодвижение у винограда, червецы питаются его соками. В начале мая самки достигают половой зрелости и откладывают в местах питания кучки яиц, покрывая их белым пушком. Через 10–14 дней отрождаются личинки, которые переходят на развивающиеся побеги, листья и соцветия. Размножаются самки партеногенетически. Личинки второго поколения отрождаются в июне и питаются соками листьев, молодых побегов, ягод, гребней. Личинки третьего поколения питаются в октябре соком ягод. В конце октября взрослые самки и часть личинок уходят на зимовку. Поврежденные червецами листья желтеют и опадают. Поврежденные соцветия засыхают, ягоды отстают в росте и сморщиваются. На клейких выделениях червеца поселяются сажистые грибки. Грозди теряют товарный вид. Меры борьбы. Тщательная очистка штамбов и рукавов от старой коры и ее сжигание. Раннее весеннее опрыскивание кустов минерально-масляной эмульсией или инсектицидами контактного действия (актеллик, белофос). Виноградный войлочный клещ За лето дает до семи поколений. Зимуют самки в войлоке мазков. В начале распускания глазков клещи поселяются на молодых листьях на их нижней стороне. К середине мая на верхней стороне листьев образуются выпуклые галлы, внутри которых среди густого белого или бурого опушения находятся клещи. По мере увеличения численности вредителя и подсыхания галлов клещи переселяются на молодые листья. При большом распространении вредителя истощаются листья, снижаются рост побегов и урожай. Самки уходят на зимовку за месяц до опадения листьев. Меры борьбы. Обработка до распускания почек препаратом № 30. В период вегетации опрыскивание 1 %-ным раствором коллоидной серы или опыливание молотой серой. Из пиретроидов можно применять маврик, каратэ, ниссоран. Агротехнические методы: очистка штамбов и рукавов от старой коры, своевременное удаление обрезков лозы и старых листьев. Гроздевая листовертка Гроздевая листовертка – бабочка с размахом крыльев 10–13 мм. Передние крылья оливково-бурые с желтовато-серым сложным рисунком, задние – серые, более светлые у основания. Яйца слабоэллиптические (0,6×0,5 мм), уплощенные, прозрачные в сером ободке. Гусеница длиной 10–13 мм, оливково-зеленая с серым оттенком, головка светло-коричневая. Передние ноги и переднегрудный щит бурые. Куколка длиной 5–6 мм, буровато-желтая с зеленым отливом и желтым кончиком брюшка. Развиваются три поколения.

Листовертка гроздевая: 1 – яйцо; 2 – гусеница; 3 – куколка; 4 – мотылек Зимуют куколки в белых коконах под корой и в других укрытиях, а также в почве у основания штамбов. Лет бабочек начинается весной при среднесуточной температуре воздуха 14 °C. Через 3–5 дней после вылета бабочки откладывают 60–160 яиц на бутоны и цветки поодиночке, реже – по 2–3 яйца. Эмбриональное развитие первого поколения продолжается 8–10 дней, второго и третьего – 5–7 дней. Стадия куколки первого поколения – 10–11 дней, второго – 7–8 дней. Ко времени уборки урожая гусеницы третьего поколения переходят в места зимовки, где и окукливаются. Гусеницы первого поколения повреждают бутоны. Одна гусеница способна повредить 40–60 бутонов. Гусеницы второго поколения питаются мякотью зеленых ягод, чем вызывают прекращение их роста и подсыхание. Во влажную погоду на поврежденных ягодах развивается серая гниль. Гусеницы третьего поколения повреждают созревшие ягоды. Такие ягоды сморщиваются, засыхают, а во влажную погоду поражаются серой гнилью. Устойчивых сортов нет, но в меньшей степени повреждаются сорта с рыхлыми соцветиями и гроздями. Меры борьбы. Тщательная обработка почвы. Очистка штамбов и рукавов от старой коры. Опрыскивание сразу после цветения 0,1 %-ным ровикуртом или 0,2 %-ным фозалоном, цимбушем, децисом. Развешивание феромонных ловушек с феромоном КМ-ЕК (1 ловушка на 200 кустов винограда). Паутинный клещик Очень мелкое насекомое (0,3–0,5 мм), едва заметно простым глазом, но хорошо различимое под лупой. Тело клещика почти прозрачное, желтовато-белого цвета. Клещик в большом количестве поселяется на нижней стороне листьев и питается их соком. Жаркое и сухое лето способствует его размножению. В состоянии зимнего покоя клещик, оплетаясь паутинкой, хорошо переносит температуру до –25–30 °C даже при отсутствии снежного покрова.

Виноградный паутинный клещ: 1 – самка; 2 – нижний конец тела самки; 3 – самец; 4 – личинка; 5 – яйцо на листе; 6 – поврежденный лист Заражение винограда клещиком происходит в основном при помощи ветра, дующего со стороны зараженных клещиком растений. В результате высасывания сока клещиком листья винограда теряют свою окраску. Вначале появляются узкие желтоватые полосы вдоль жилок. Они постепенно расширяются, и лист приобретает желтовато-бронзовую окраску мозаичного характера. При сильном повреждении происходит преждевременное опадение листьев, побеги плохо вызревают, урожай и его качество резко снижаются. Появление первых признаков пожелтения обычно наблюдается в конце мая – начале июня. Осенью с опавших листьев винограда клещик переходит на сорняки, которые в это время еще остаются зелеными. Клещик зимует преимущественно на сорняках, не сбрасывающих на зиму листья и образующих розетку. Борьба с клещиком на винограде усложняется вследствие чрезвычайно быстрого его размножения, а также распространения при помощи ветра. Кроме того, клещик, поселяясь на нижней стороне листьев, между жилками, сплетает паутинку, которая защищает его от смачивания ядохимикатами контактного действия. Меры борьбы. Борьба с клещиком должна предусматривать уничтожение его не только на виноградных кустах, но и на окружающей виноградник растительности и, в первую очередь, на растущих рядом зимующих сорных растениях. Опавшие с зараженных кустов листья, а также отходы от зеленых операций следует сжигать. До начала набухания почек необходимо обработать кусты 5 %-ным раствором известково-серного отвара. Когда вредитель появляется на листьях, следует опрыснуть растения 0,2 %-ным раствором фозалона или каратэ. Подавляет развитие клещей опрыскивание 1 %-ной коллоидной серой или опыливание молотой серой. Мраморный хрущ Мраморный хрущ – жук из семейства пластинчатоусых. К вредным видам относится мраморный хрущ, распространенный в европейской части СНГ. Жук европейского мраморного хруща коричневый, с белыми пятнами на надкрыльях.

Усики коленчатые, с пластинчатой булавой, которая состоит из семи крупных пластинок у самцов и из пяти небольших пластинок у самок. Передние ноги копательные. Длина – 25–35 мм, длина личинок – до 70 мм. Мраморный хрущ имеет многолетний цикл развития. Зимуют личинки различных возрастов глубоко в почве. Весной, с потеплением, они пробуждаются, поднимаются в верхние слои почвы и начинают питаться. Окукливание личинок происходит главным образом во второй половине июня в специальных пещерках на глубине 5–10 см, а жуки появляются в июле. Лёт жуков происходит с наступлением сумерек и продолжается около получаса. Жуки европейского мраморного хруща питаются на деревьях и травянистых растениях, причем предпочитают сосну, на которой объедают хвоинки.

Питающийся мраморный хрущ Для откладки яиц самка зарывается в почву на глубину 10–30 см и откладывает по одному или небольшими кучками всего 20–40 яиц. Эмбриональное развитие продолжается 20–25 дней. Личинки развиваются около 3–4 лет, проходя за это время три возраста. Личинки первого возраста питаются гумусом и корнями сорняков и только весной следующего года после линьки переходят на корни виноградной лозы. Личинки второго и третьего возрастов, перегрызая корни, могут вызывать гибель не только молодых, но и старых кустов. Весной и осенью личинки обычно находятся в пахотном слое; летом при его подсыхании, когда влажность становится меньше 25 % общей влагоемкости почвы, спускаются ниже пахотного слоя. Осенью, с понижением температуры, личинки углубляются в почву до 50–100 см и даже до 150 см. Виноградную лозу могут повреждать также майские хрущи и другие виды хрущей. Меры борьбы. Внесение в почву гранулированного базудина или волатона из расчета 50 кг/га. Вспашка почвы, во время которой личинки хрущей погибают в большом количестве. Обработку почвы следует производить в весенний или осенний периоды, когда личинки находятся в пахотном слое. Турецкий скосарь Жук из семейства долгоносиков. Повреждает виноградную лозу, яблоню, черешню, абрикос, смородину, дуб, щавель и другие растения, особенно вредит виноградной лозе. Жук черный, с короткой широкой головотрубкой; сросшиеся надкрылья с продольными бугристыми ребрышками; на спинке и надкрыльях разбросаны золотистые чешуйки; длина – 8–11 мм. Личинка безногая, дугообразно изогнутая, белая, с бурой головой, на теле бурые

щетинки; длина – до 11–14,5 мм. Зимуют личинки и жуки: первые – в почве, вторые – под камнями, комьями земли, под растительными остатками и т. д. Перезимовавшие жуки появляются рано весной и сначала выгрызают полностью или частично почки, а затем объедают листья. 5–6 жуков могут уничтожить все почки на кусте. Через два месяца после питания перезимовавшие самки приступают к откладке яиц, которая продолжается до осени. У турецкого скосаря размножение происходит партеногенетически, самцы отсутствуют. Самка откладывает яйца по одному в трещины почвы или на ее поверхность, всего за всю жизнь в среднем до 1000 яиц. Личинки живут в почве на глубине 10–30 см и питаются гумусом и корнями виноградной лозы. Объедание коры на корнях может вызывать сильное угнетение кустов. Личинки развиваются 4–10 месяцев, в зависимости от времени откладки яиц. Если личинки отродились из яиц, отложенных весной, они успевают закончить свое развитие к осени. Если яйца были отложены позже, личинки завершают свое развитие после зимовки. Окукливаются личинки в земляных колыбельках; куколка развивается 2–3 недели. Новые жуки выбираются на поверхность и питаются листьями. Жуки не летают. Жизнедеятельны ночью, прячась днем под камнями, комьями земли, на нижней стороне листьев и т. д. Продолжительность жизни жуков – до 2–3-х лет. Перезимовавшие личинки старших возрастов окукливаются в апреле – мае, и в конце мая – начале июня появляется новая большая партия жуков, которая присоединяется к перезимовавшим. В дальнейшем в течение всей вегетации происходит выход жуков, развивающихся из более молодых зимовавших личинок. Жуки, появляющиеся летом, приступают к откладке яиц через три недели после начала питания. В результате повреждений, причиняемых турецким скосарем, урожай винограда снижается на 20 %. Меры борьбы. Для уничтожения жуков производят в период набухания почек опрыскивание кустов волатоном, базудином или диазиноном (1,5 л/га). Виноградная пестрянка Бабочка из семейства пестрянок. Вредит виноградной лозе преимущественно в районах с морским климатом. Тело бабочки сине-зеленого цвета с бронзовым отливом; передние крылья сероваточерные; в размахе крыльев 22–25 мм. Гусеница грязно-желтая, брюшная сторона светлее спинной; сверху четыре продольных ряда желтовато-красных бородавочек с волосками, расположенными звездообразно. Голова и затылочный щиток темно-бурые; длина взрослой гусеницы – до 18 мм. Зимуют молодые гусеницы второго и третьего возрастов под корой куста, в трещинах кольев, в сердцевине пеньков, в которые вгрызаются с осени. Перезимовавшие гусеницы объедают ранней весной почки, а затем листья, выгрызая в них дыры. Окукливание начинается с конца мая и происходит в верхнем слое почвы около куста или под опавшей листвой, под отставшей корой куста, в трещинах кольев и т. д. Продолжительность развития куколки – 14–20 дней. Бабочки выходят с вполне развитой половой продукцией, не питаются и вскоре приступают к откладке яиц. Яйца откладывают на нижней стороне листьев, кучками от нескольких десятков до 100–300 яиц в каждой. В 3–4 приема самка может отложить до 700 яиц. Продолжительность эмбрионального развития – 7–10 дней. Молодые гусеницы скелетируют листья и во второй половине июля, достигнув второго-

третьего возраста, уходят на зимовку. Часть гусениц может развиваться и превращаться в бабочек, дающих частично второе поколение. Виноградная пестрянка распространена очагами, так как бабочки далеко не разлетаются. Меры борьбы. Опрыскивание виноградников шерпой, децисом или данитолом (после распускания листьев), а затем при появлении молодых гусениц новой генерации, но не позже чем за 30 дней до уборки урожая. Формировка кустов в виде шпалер, при которой не создается избыточной влажности, благоприятствующей развитию и размножению вредителя. Правильная подрезка по диафрагме, очистка виноградной лозы от отмершей коры, обработка почвы в междурядьях. Двулетная листовертка Бабочка из семейства листоверток. Повреждает виноградную лозу. Кормом для нее могут служить также ягоды бирючины, бересклета, калины, смородины. Передние крылья бабочек соломенно-желтые, с поперечной коричневой перевязью, задние крылья серовато-бурые; в размахе крыльев 14–18 мм. Гусеница – молодая сероватая, с возрастом приобретает красноватую окраску; голова и спинной щиток черно-бурые; длина до 14 мм. Бабочки ночные, летают после захода солнца. Самки откладывают яйца по одному на бутоны соцветий, всего в количестве до 70 яиц. Эмбриональное развитие продолжается 8–10 дней. Гусеницы вгрызаются в бутоны и выедают их, оплетая соцветия паутинкой, в результате чего образуется плотное паутинное гнездо. Поврежденные бутоны опадают. Одна гусеница уничтожает до 30 бутонов. Гусеницы развиваются 3–5 недель и окукливаются в паутинном гнезде. Фаза куколки продолжается 1,5–2 недели. Бабочки второй генерации начинают откладывать яйца на зеленые ягоды винограда, когда они имеют величину гороха. Яйца развиваются 6–10 дней, гусеницы живут около 3 недель и за это время повреждают до 17 ягод, выедая их мякоть. При переходе от одной ягоды к другой гусеницы скрепляют их паутинкой. Поврежденные ягоды засыхают, а в сырую погоду загнивают.

Листовертка двулетная: 1 – гусеница; 2 – куколка; 3 – мотылек При созревании винограда гусеницы покидают ягоды и забираются под отслаивающуюся кору, в трещины кольев, где окукливаются в коконах; куколка остается на зимовку. Оптимальными условиями для развития двулетней листовертки являются повышенная влажность (70–90 %) и температура 18–25 °C. Меры борьбы. Те же, что с гроздевой листоверткой. Химическую борьбу проводят через 10–12 дней после начала лёта бабочек первого поколения и через 12–15 дней – второго поколения, когда отрождаются гусеницы. Начало лёта бабочек выявляют с помощью

феромонных ловушек. Светоловушки выставляют в виноградниках для вылова бабочек первого поколения, когда сумма эффективных температур приближается к 150 °C, а для вылова бабочек второго поколения – через 46–48 дней после начала лёта бабочек первого поколения. Проволочники и совки Эти вредители особенно поражают молодые посадки и виноградные школки, подгрызая молодые побеги и глазки, укрытые холмиками земли. Вредителей легко можно обнаружить, раскрыв холмик вскоре после посадки. Проволочники – это личинки жуков-щелкунов, или ложнопроволочники – личинки чернотелок. Личинки имеют длинное туловище с твердым хитиновым покровом коричневого цвета. Живут в почве, развитие их продолжается 3–4 года, вредят со второго года жизни. Наибольший вред наносят личинки третьего и четвертого года. Они поражают корни виноградного растения, а также находящиеся в земле почки, выгрызая их внутреннюю часть. Личинки проволочников встречаются преимущественно на тяжелых, сырых, плохо осушенных почвах, поросших травой. Очень вредят винограду и гусеницы озимой совки. Бабочки ее летают в вечернее и ночное время, откладывая яйца на листьях сорняков и некоторых культурных растений. Молодые гусеницы питаются вначале листьями сорняков, затем переползают на виноградные растения и подгрызают прикрытые холмиками земли основания молодых зеленых побегов. Поврежденные побеги увядают, и растение погибает. Меры борьбы. Для борьбы с проволочниками и совками необходимо опыливать поверхность почвы (вдоль рядов и под растениями) 12 %-ным порошком гексахлорана. Осенью участок, предназначенный под посадку виноградников, нужно обработать гексахлораном. Его равномерно рассеивают на поверхности почвы, затем заделывают на глубину 20–25 см. Нормы расхода 25 %-ного порошка гексахлорана на фосфоритной муке на одну сотку следующие: для легких почв – 350–500 г, для средних – 500–1250 г, для черноземных, тяжелых суглинистых – 1250–1500 г. При применении 12 %-ного порошка норма расхода должна быть удвоена. В течение всего лета нужно уничтожать сорняки на виноградниках, вокруг них. Это предотвращает откладку совками яиц на сорняках и последующий переход гусениц на виноградные кусты.

Сбор и хранение винограда Основная цель всех работ на винограднике – получение урожая. К потреблению винограда приступают, когда он полностью созреет. Свежие ягоды винограда приносят наибольшую пользу организму человека. Следует считать, что виноград полностью созрел, когда сахаристость перестает увеличиваться, а кислотность понижаться на протяжении трех дней. Внешне темно-зеленая окраска ягод у белых сортов переходит в желтоватую, у окрашенных – в свойственную сорту. Ягоды при этом в размере уже не увеличиваются, слегка размягчаются, кожица становится тонкой, покрывается восковым налетом, у некоторых сортов приобретают аромат, гребненожка и семена темнеют.

Хранение винограда Потребляют виноград выборочно по мере созревания. Для расширения периода потребления используют сорта от рано созревающих до поздно созревающих, исходя из климатических возможностей местности. Продлить период потребления можно своевременной уборкой и закладкой на хранение. В отличие от зимних сортов яблок виноград плохо хранится. Поэтому при возделывании, сборе и хранении нужны особые условия. Грозди с перезагруженных, орошаемых, больных кустов не хранятся. Ранние сорта непригодны для длительного хранения. Плохо хранится как перезревший, так и недозрелый виноград, не созревающий в лежке. Менее продолжительное время хранятся ягоды с загаром. Наиболее пригодны для хранения неплотные грозди поздно созревающих сортов с мясисто-хрустящей ягодой и прочной кожицей, собранные при полной зрелости, ибо сахар является хорошим консервантом. Сбор производят только в сухую прохладную погоду при помощи ножей, секаторов, ножниц, держась за гребненожку и не касаясь ягод для сохранения воскового налета. Поврежденные угоды удаляют.

Хранение винограда в подвешенном состоянии Хранить виноград можно в помещении, где в осенне-зимний период можно поддерживать температуру 0 °C. Для этих целей пригодны утепленные чердаки, сараи и сухие прохладные подвалы. При температуре, близкой к 0 °C, меньше развивается гниль, резко снижается дыхание ягод и испарение влаги. Редкие колебания температуры и проникновение света снижают качество ягод. Перед закладкой на хранение помещение нужно очистить, побелить известью с добавлением 5 %-ного медного или железного купороса и окурить сернистым газом (сжигая 3 г серы на каждый кубометр помещения, соблюдая правила пожарной безопасности). Во время хранения винограда один раз в месяц окуривание повторяют. Наиболее простой способ хранения – раскладывание гроздей в один слой на полках или подвешивание на натянутых проволоках или жердях, так чтобы грозди не соприкасались между собой. Один раз в неделю грозди осматривают, удаляют загнивающие ягоды и, если таких будет больше 5 %, прекращают хранение и съедают. И все же через некоторое время грозди увяливаются. Чтобы задержать этот процесс, на

концы гребней натыкают небольшие картофелины. А для лучшей сохранности грозди заготавливают с отрезком верхней части лозы. Срезая гроздь с куста, над нею оставляют отрезок лозы длиной 20 см, а под нею – 3 см. Верхнюю часть лозы опускают в бутылку с водой с добавлением чайной ложки древесного угля или таблетки аспирина. Бутылку закрепляют в наклонном положении, чтобы гроздь висела свободно. Температура при этом должна быть не ниже 3 °C. Лежкость Кусты винограда, гроздья с которых предназначаются для длительного хранения, урожаем недогружают. Всякие поливы во второй половине лета исключаются, необходимо увеличить норму фосфорно-калийных удобрений – азотные не применять. Для ускорения созревания и увеличения сахаристости применяют микроудобрения и внекорневые подкормки микроэлементами. Урожай, выращенный при теплой погоде и умеренной влажности, хранится лучше, а ягоды, полученные в засушливые годы, хранятся плохо. Непригоден для длительного хранения и виноград, перенасыщенный влагой. Урожай с молодых кустов хранится плохо. Чем выше сахаристость ягод, тем лучше они хранятся. При содержании сахара менее 18 % срок хранения винограда не превышает двух месяцев.

Хранение винограда в подвешенном состоянии в бутылках с водой Хорошей лежкостью обладают сорта с прочной кожицей и плотной мякотью среднепозднего и позднего сортов созревания: Оригинал, Осенний черный, Зарево, Память Негруля, Осенний розовый, Надежда АЗОС, Молдова, Нистру и другие. Транспортабельность Для транспортировки и хранения убирают виноград, только полностью созревший, что положительно влияет на хранение и перевозку. Недозревший виноград с кустов не снимают, так как в лежке он не дозревает. Полную зрелость ягод можно определить по ряду признаков. Например, по окраске: черные, синие, розовые, красные. Созревшие белые ягоды становятся прозрачными. Зрелость ягод можно определить по вкусу, при этом обращают внимание на размягчение и сахаристость ягод. Созревшие гроздья передерживать на кустах не рекомендуется, так как не все сорта, оставаясь длительное время на кустах, сохраняют свои товарные качества. На

таких кустах задерживается вызревание лозы. Урожай винограда убирают только в сухую погоду, нельзя снимать спелые гроздья сразу после дождя, так как ягоды набирают много влаги, теряют какую-то часть сахара, мякоть становится водянистой. Гроздья быстро загнивают и для длительного хранения непригодны. После дождя выжидают несколько дней, чтобы из ягод испарилась влага, и только после этого приступают к уборке. Гроздья снимают с помощью секатора, ножниц или ножа. Существуют сорта, которые длительное время могут храниться на кустах. С уборкой таких сортов спешить не следует – чем дольше они висят на кустах, тем больше повышается сахаристость, из ягод испаряется лишняя влага, виноград становится вкуснее. Лоза на таких сортах вызревает параллельно с созреванием ягод. К таким сортам относятся: Кардинал, Восторг, Кодрянка, Русский ранний и другие. При уборке урожая столовых сортов для длительного хранения виноградарь должен следить, чтобы не стереть пруиновый налет с ягод, который предохраняет от гниения, высыхания, придает красоту ягодам, удлиняет срок хранения. Способы хранения винограда Хранить виноград можно различными способами. Основными условиями, которые способствуют хорошему сохранению винограда, являются температура, влажность воздуха и освещение. Оптимальная температура – от 0 °C до 2 °C при влажности 85–90 %. Сухой воздух в хранилище вызывает сильное испарение влаги из ягод, которые сморщиваются, теряют товарный вид и вес, но способствует увеличению сахаристости. Высокая влажность воздуха вызывает образование плесени на ягодах, способствуя их загниванию. Яркое освещение снижает сахаристость ягод. Поэтому свежий виноград хранят в темных помещениях. В качестве хранилища можно использовать любые сухие, хорошо проветриваемые помещения, в которых можно поддерживать оптимальную температуру и влажность воздуха. Для хранения пригодны сараи, летние кухни, подвалы, чердаки и другие неотапливаемые помещения. Помещение не должно иметь посторонних запахов, плесени и различных насекомых (муравьи, тараканы и т. д.). Перед закладкой винограда на хранение стены, потолки и стеллажи хранилища белят известковым раствором (2 кг извести, 100 г медного купороса на 10 л воды), после чего помещение окуривают сернистым газом, сжигая 5 г серы на 1 кв. м площади. Помещение двое суток держат закрытым, а потом проветривают и высушивают. Для контроля температуры в хранилище устанавливают термометр, а для влажности воздуха – психрометр. При повышенной влажности ставят емкости с негашеной известью, а если воздух сухой – с водой. Хорошо хранятся такие сорта: Молдова – 160 дней; Осенний черный – 120; Кутузовский – 140; Молдавский черный – 100; Криулянский – 100; Ляна – 90; Памяти Негруля – 130; Оригинал – 130; Страшенский – 90; Мэрцишор – 140; Стругураш – 120; Юбилей Журавля – 130; Нистру – 140; Юбилей Молдовы – 150; Памяти Вердеревского – до 120 дней; Осенний черный – 120; светлый – до 100; Надежда АЗОС – до 90 дней. Виноград хранят на кустах (в южных районах), в ящиках, бочонках, на стеллажах, в золе, подвешенным на проволоку, на зеленых и сухих гребнях, а в промышленных масштабах – в холодильных шкафах. Хранение в холодильных камерах Виноград укладывают в один слой, каждый сорт отдельно. Затем в жестяных банках ставят серные фитили из расчета 1 г на 0,5 куб. м объема холодильника. Фитили зажигают, ставят в шкаф и закрывают дверь. При таком способе

виноград хранится до трех месяцев при условии, что ягоды периодически осматривают и порченые удаляют. Хранение на кустах и в деревянной таре При первых признаках повреждения на гроздья необходимо надеть полиэтиленовые пакеты с проделанными вентиляционными отверстиями. В пакетах гроздья не повреждаются птицами, осами и различными насекомыми. Ягоды лучше вызревают, набирают больше сахара. Отверстия обеспечивают надежную вентиляцию, следовательно, урожай хорошо сохраняется. Перед закладкой на хранение другими способами виноградарь-любитель должен обязательно выполнить ряд условий: • виноград закладывают полностью вызревшим и сухим; • обязательное сохранение на ягодах пруинового налета, который выполняет защитную роль, от степени его сохранности зависит устойчивость винограда при хранении; • все гроздья перед укладкой на хранение необходимо осторожно и тщательно осмотреть, ягоды, которые имеют даже незначительные повреждения, удалить, для чего используют небольшие ножницы с загнутыми концами, которые удобно пропускать между ягодами в плотной грозди, не повреждая их: • тара, предназначенная для хранения винограда, должна быть чистой и без запаха. Хранение винограда в деревянной таре Для хранения на короткие сроки (до двух месяцев) применяют ящики. Дно ящика устилают опилками, соломой, гофрокартоном или просто бумагой. Гроздья укладывают в один слой гребнями вверх так, чтобы они не касались друг друга. В бочонки укладывают несколько рядов, пересыпая каждый 2–3 см опилок. В бочонки и ящики рекомендуется закладывать не более 10 кг винограда. Если нет тары, виноград можно хранить на стеллажах. Перед укладкой насыпаются опилки или солома слоем 5–6 см и на них укладывается виноград плодоножками наружу, не касаясь друг друга. Опилки хвойных пород деревьев использовать не рекомендуется, так как виноград пропитывается запахом хвои; лучше использовать опилки лиственных пород. Хранение на зеленых гребнях При таком способе хранения виноград сохраняется до апреля. Гроздь срезают с частью однолетней лозы так, чтобы выше грозди было одно междоузлие, а ниже – два междоузлия. Для хранения выбирают рыхлые, самые крупные и красивые гроздья, их срезают осторожно, не нарушая пруинового налета. Верхний срез покрывают садовым варом или парафинируют. Нижний конец опускают в емкость с водой (банки или бутылки). Для того чтобы вода в бутылках не портилась, ее подсаливают и кладут древесный уголь. Опустив с гроздью в воду, горловину емкости закрывают ватным тампоном. По мере убывания воды ее доливают, а при необходимости – меняют через две недели. Бутылки с виноградом хранятся на стеллажах, в деревянных коробах и просто на полу. Интересный способ хранения винограда на укорененном отрезке лозы, который обеспечивает сохранность ягод до мая. В конце июня – начале июля, когда ягоды достигнут величины горошины, отбирают для хранения гроздь нужного сорта. Пластиковую бутылку готовят таким образом. Срезают верхнюю часть, а одну сторону бутылки разрезают вдоль по вертикали до середины дна, где делают отверстие по диаметру побега, на котором растет гроздь. Все листья под гроздью удаляют, а лозу ниже грозди заводят в разрез бутылки, после чего скотчем склеивают разрез

и бутылку заполняют плодородной почвой. За оставшийся период вегетации на побеге ниже грозди образуются корни, которые дополнительно ее питают. Лоза с созревшей гроздью срезается ниже бутылки, а верхний конец – на одно междоузлие выше грозди. Таким образом бутылка с гроздью и укорененным отрезком лозы закладывается на хранение. Как и в предыдущих случаях, выполняются все профилактические мероприятия: удаление поврежденных ягод, горошения и т. д. Известно, что корни винограда не имеют периода покоя, а физиологические процессы протекают круглый год, в данном случае подпитывают ягоды, чем продлевают сроки хранения. Уход за такими гроздями заключается в систематическом осмотре, при необходимости удалении испорченных ягод и периодическом поливе корешков в бутылке. Свежий виноград можно хранить в соломенной золе, которая должна быть чистой, без примесей, тогда она не подвергается гниению и не придает винограду посторонних запахов, легко смывается водой. При любом способе хранения один раз в две недели виноград необходимо осматривать, следить за температурой и влажностью воздуха в хранилище, освещенностью помещения.

Литература Ежова Л., Корсуков П. Выращивание винограда в средней полосе. Центрполиграф, 2008. Пчелов В. Настольная книга удачливого виноградаря. Феникс, 2008. Скробишевский В.Я., Потебня А.А. Руководство по виноградарству. Фитон+, 2010. Сад и огород. Подборка журналов.