C.E.A DON BOSCO “D” LA PAZ BOLIVIA
TRABAJO DE COLORIMETRIA TEMA:
Colorimetría
NOMBRE:
Claribel Quispe Quispe
PROFESORA: Lourdes SEMESTRE: AÑO:
Tercero 2014
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INDICE 1. Objetivo…………………………………………………………………………… 2. Definición……………………………………………………………………… 3. Contenido del
tema………………………………………………………………………. A. Introducción………………………………………………………………… B. Desarrollo del
tema…………………………………………………………………………… … B.1Concepto……………………………………………………………… B.2Tecnicas……………………………………………………………… B.3 Todo lo relacionado al tema…………………………………………………………….. 4.Conclusion…………………………………………………………………………… 5..Bibliografia…………………………………………………………………………. 6..Anexos……………………………………………………………………………
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COLORIMETRIA
I. II. -
OBJETIVO Aprender y dar a conocer sobre colorimetría, procesos para el teñido del cabello y como lograr el tono ideal para cada tipo de cabello. DEFINICION La colorimetría es la ciencia que estudia la medida de los colores y que desarrolla métodos para la cuantificación del color, es decir la obtención de valores numéricos del color.
III.
CONTENIDO DEL TEMA
A. INTRODUCCION
La colorimetría es la ciencia que estudia la medida de los colores y desarrolla la necesidad deestandarizar el color para poderlo clasificar y reproducir.Para conocer la colorimetría capilar debemos conocer las tres partes fundamentales delcabello: laCutícula es la parte de afuera del cabello, que al abrirlo permite el paso del color para que se aloje enla Corteza donde están los pigmentos artificiales y se encuentran los pigmentos naturales, y por últimola Médula. La colorimetría es la forma de medir el color y para eso se aplica mucho la matemáticaporque sumando colores se logran tonalidades increíbles.En la colorimetría debemos tener en cuenta los colores primarios que son el rojo, el azul, y el amarilloy a partir de éstos tres colores se desprenden otros tres que se llaman los secundarios que son elverde, el naranja, y el violeta. Estos seis colores sumados entre sí van a dar miles de tonalidades, esa esla colorimetría capilar. Cuanto más oscuro es el cabello los pigmentos son granulados y en los cabellosmás claros los pigmentos son difusos B. DESARROLLO DEL TEMA
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La colorimetría es una ciencia que estudia y desarrolla el color para obtener una escala de valores numéricos. Los coloristas lo aplican a su trabajo a través del círculo cromático. Dicho círculo es la herramienta fundamental donde encontramos los colores adecuados a partir de los colores primarios. Todas las cartas de color pueden parecer diferentes, pero todas tienen características comunes. En cada una se utiliza una escala numérica que va en niveles: del número 1, que es el más oscuro (negro ), 2 , 3 , 4 castaño, 5 castaño claro, 6 rubio oscuro, 7 rubio, 8 rubio claro, 9 rubio muy claro, hasta los más claros que son los 10, 11 y 12. Es aquí donde aparece también el reflejo, que es el que le da el matiz al color y va a definir el mismo. Por ejemplo, el 7/3 que es rubio dorado y si su nomenclatura es compuesta, ésta definirá más aún el color deseado. Por ejemplo, 7/31 en el cual siempre el primer reflejo será el más predominante y el segundo más debil. En este caso se leería rubio dorado, levemente ceniza.
Los tipos de aplicación que existen van a depender del diagnóstico que deseamos obtener. Existen en el mercado las tinturas permanentes que son aquellas que cubren el cien por ciento de las canas y nos permiten aclarar u oscurecer varios tonos, dependiendo del oxidante, y según la marca se utilizará desde 10 volúmenes hasta 40 volúmenes para los superaclarantes. Si bien las tinturas permanentes suelen ser las más duraderas, el excesivo y mal uso de las mismas puede dañar o sensibilizar la fibra capilar, por eso se recomienda a las clientas que no se lo realicen fuera del salón de belleza. Las tinturas semipermanentes son aquellas que no tienen mayor poder cubritivo. Si bien pueden llegar a cubrir hasta un 70 por ciento de las canas, nos permiten lograr colores más intensos y variados, aportar brillo y durabilidad. Estas se aplican con aguas oxigenadas de 6 y 10 volúmenes. Las tinturas temporarias son aquellas que actúan sólo en la superficie del cabello y por lo general se van con el primer lavado. Hay otras que se denominan por contacto y suelen durar hasta 5 o más lavados. La decoloración es la reacción química que tiene lugar dentro del córtex disminuyendo los pigmentos naturales y artificiales. Se pueden obtener dichos resultados realizando distintas técnicas de decoloración a las cuales denominamos barrido del color, gastado o limpieza de color. Tenemos que tener en cuenta fundamentalmente los fondos de decoloración más visibles, rojo anaranjado, naranja, amarillo anaranjado, amarillo, hasta el amarillo muy claro, para poder luego colocar el color o el matiz deseado. Lo importante para cada profesional es poder tener las herramientas técnicas para trabajar el color y desde ese punto de partida poder crear libremente un diseño de color perfecto. El Abc de la coloración
Preparación 4
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Este es uno de los servicios en los que más cuidado se debe poner, y se inicia poniendo una toalla bajo el peinador para evitar manchar la ropa de la clienta. Es necesario charlar mucho con ella, saber exactamente cuál es su idea y de esta manera poder elegir el color adecuado. Es necesario precisar el color natural, cuántos centímetros de raíz tiene, definir el color deseado y el porcentaje aproximado de canas, observar la textura del cabello, la condición de las puntas, si existe base, si hubo pre-aclarado, la elasticidad y fuerza y examinar el estado del cuero cabelludo. Esto último es muy importante ya que si presenta alguna irritación, granitos o alguna herida, no podrá aplicarse ningún producto químico, ya sea de tinte o de base.
Tintes Los tintes están elaborados de millones de pigmentos artificiales, estos son similares a la azúcar granulada, y al mezclarse con el oxidante empiezan a desarrollar el fenómeno de oxidación, es decir, se se van uniendo unos gránulos con otros para formar gránulos mayores. Al aplicar la mezcla al cabello, con la brocha de tintes o mediante un aplicador, los gránulos en principios muy pequeños penetran a través de la cutícula, llegan a la corteza y allí se van formando los gránulos mayores. Estos no pueden salir a través de la cutícula, por lo que quedan atrapados dentro del cabello. Por eso la importancia de aplicar un tinte con rapidez y de no mezclarlo hasta tener al cliente listo para su aplicación. Luego del tiempo de reposo, el shampoo ácido sólo elimina el excedente de tinte que quedó fuera del cabello y que no pudo penetrar, y no los pigmentos oxidados que quedaron dentro del cabello, que a su vez definen el nuevo color.
Volúmenes La elección de los volúmenes del agua oxigenada depende de lo que se quiere conseguir. Su fuerza de aclaración se mide en volúmenes, para el uso profesional. Se encuentran en presentación de 10, 20, 30, y 40 volúmenes. Los de 10 volúmenes se utilizan para igualar color, 20 volúmenes para igualar y oscurecer, 30 volúmenes para aclarar, 40 volúmenes para aclarar en casos excepcionales. Los de 60 volúmenes no son recomendables porque se corre el riesgo de sensibilizar el cabello.
Niveles Al realizar el diagnóstico en el cabello del cliente, es importante señalar que para determinar su color natural se debe utilizar la escala de niveles que se maneja a DON BOSCO 5
nivel internacional. En algunos casos varía un número más o un número menos, pero siempre será del 1 al 10 como mínimo, también algunas empresas omiten el 2 debido a que es muy parecido al 1 y al 3. La escala de niveles mide el grado de claridad u oscuridad de un color, por lo tanto se toma el 1 como el número más oscuro y el 10 u 11 como el nivel más claro.
Reflejos En la formulación de las mezclas de tintes, hay que tener en cuenta la escala de reflejos, que ayuda a intensificar o neutralizar otro reflejo. Con base en un punto (.), guión (-), barra (/), o coma (,), la escala de reflejos permite identificar el reflejo que posee dentro de la gama de colores de cualquier firma. Si existe un número posterior a los signos (. , - /) indica que el nivel o tono del tinte lleva un único reflejo natural.
Polvos aclarantes Existen varias marcas de polvos profesionales que, mezclados con los reveladores de 30 o 40 volúmenes, forman una pasta untable que sirve para hace efectos de transparencias, luces, rayitos y mechones; y para ligeras aclaraciones de tipo shampoo o enjuague aclarante. Canicie Proceso que se verifica en el cabello a causa de su emblanquecimiento, por pérdida natural de su pigmentación. Existen tres clases de canicie: Fisiológica, prematura, Sintomática. Canicie fisiológica Es debida al envejecimiento natural. Se produce por un emblanquecimiento del cabello (canas) eliminándose los pigmentos naturales progresivamente. Empieza este proceso generalmente a la edad de 35 años y frecuentemente se completa entre los 55 o 60. Canicie prematura Cuando la pérdida de pigmentación natural se realiza en edad joven, la mayoría de veces es hereditaria, que se transmite de generación en generación, empezando sobre los 20 años, aunque existen casos extraordinarios que empieza a emblanquecerse el cabello a la edad de 8 o 10 años, llegando a un emblanquecimiento total hacia los 30 años. 6
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Hay dos clases de canicie hereditarias: la total y la que se limita a las sienes. Canicie Sistomática Motivada por alteraciones internas de las glándulas (dermopatía, neuropatía). Este tipo de canicie pude ocurrir incluso a veces en sujetos tremendamente sensibles, después de una violenta emoción, pena, choc, miedo, etc.. Se pude producir también por acción medicamentosa, algunos de los productos que componen el medicamento, alteran los pigmentos naturales.
El Albinismo Anomalía debida a una deficiencia de pigmentación melánica, fenómeno que se da en muy raros casos (1 por 10.000 o 20.000 habitantes en Europa). Se caracteriza por un aclaramiento absoluto del cabello, que son finos de un blanco amarillento o muy blanco, sino también de todo el sistema piloso y la piel, que es de un color marfil o rosado pálido, muy frágil y sensible a las radiaciones solares. El tinte sobre cabellos albinos es muy difícil, incluso con tintes oxigenados. El albinismo suele ser hereditario. COLORES ADECUADOS QUE SON IMPORTANTES PARA REALIZAR EL COLOR
Para precisar el color existen infinidad de tonalidades que pueden ser cenizos, dorados, naturales o ligeros. Solamente existen tonos ligeramente naturales o profundos.
ALTURA DE TONOS
Hay 2 tipos de AMERICANA (por letras)
gamas:
EUROPEA (por numero) EUROPEA Negro Moreno o bruno Castano oscuro
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Castano medio NATURALES Castano claro Rubio oscuro Rubio medio Rubio claro Rubio claro claro Rubio extra claro
CENIZO- AMARILLO NACARADO- VIOLETA DORADO-AMARILLO COBRIZO-NARANJA CAOBA-ROJO NARANJA ROJO-ROJO VERDE-CENIZO ANTIROJO
LEY DEL COLOR: TINTE NO ACLARA TINTE Los tonos se identifican: La 1* cifra es tono natural La 2* cifra tonalidad de reflejo dominante La 3* cifra corresponde al matiz EJEMPLOS: 5.20- CASTAﾃ前 CLARO NACARADO NATURAL Cuando hay un 0 en la siguiente cifra significa que es natural
6.02- RUBIO OSCURO LIGERAMENTE NACARADO Cuando se tiene el 0 en la segunda cifra significa que el tono es ligero
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6.66- RUBIO OSCURO ROJIZO PROFUNDO Cuando se tiene la misma cifra igual significa que el tono es profundo
De esta manera identificamos las tonalidades para poderlas realizar. MATIZADORES SE AĂ‘ADE EL MATIZ CON EL TINTE Y SE MEZCLA, DESPUES SE AGREGA EL PEROXIDO SIEMPRE. 1000: CENIZO 2000: VIOLETA SE TRABAJA EN MINIMAS CANTIDADES: Para un tubo de tinte se agregan 6000: ROJO 4 cm de matizador. 7000: AZUL
REFLEJOS MATICES .1
cenizoAzul
.2
Nacarado o iridizado
.3
dorado
amarillo
.4
cobrizo
Naranja
.5
caoba Rojo-naranja
.6
rojo
.7
verde Verde
Violeta
Rojo
7.01 rubio medio ligeramente cenizo 7.11 rubio medio cenizo profundo
CANTIDAD DE MATIZ: Natural 1cm Profundo 4 cm Ligero 2cm
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Negro Moreno 10+2=12 Castaño oscuro /2=6 Castaño medio Castaño claro 10+4=14 Rubio oscuro /2=7 Rubio medio Rubio claro 10+6=16 Rubio muy claro /2=8 Rubio extra claro
Ejemplos 5.11 castaño claro cenizo profundo 6.22 rubio oscuro nacarado profundo 7.03 rubio medio ligeramente dorado 6.66 rubio oscuro rojizo profundo 4.11 castaño medio cenizo profundo 9.01 rubio claro claro ligeramente cenizo 5.30 castaño claro dorado natural 8.11 rubio claro cenizo profundo 7.33 rubio medio dorado profundo 10.11 rubio extra claro cenizo profundo 6.30 rubio oscuro dorado natural 6.03 rubio oscuro ligeramente dorado 4.30 castaño medio dorado natural 6.01 rubio oscuro ligeramente cenizo
8.33 rubio claro dorado profundo 10
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5.66 castaño claro rojizo profundo 5.53 castaño claro caoba dorado 6.53 rubio oscuro caoba dorado 7.32 rubio medio dorado nacarado 7.53 rubio medio caoba nacarado 7.46 rubio medio cobrizo rojizo 8.34 rubio claro dorado cobrizo
4.45 castaño medio cobrizo caoba 6.45 rubio oscuro cobrizo caoba 4.65 castaño medio rojizo caoba
FORMULAS DE TINTE VOGLIA 1+1 ½ 90grms
1+ 1 ½
90+45=135 para un tubo de tinte completo
45grms
45+22.5=67.5
11
para medio tubo de tinte
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1+1 ½ 22.50grms
22.50+11.25=33.75 para un cuarto de tinte
FORMULA DE TINTE HANTESIS La formula es 1+2 y su tiempo de pose es 45 minutos 1+2 100grms de tinte + 200ml de peróxido para un tubo completo 1+2
50grms de tiente + 100ml de peróxido para medio tubo
1+2 25grms de tinte + 50ml de peróxido para un cuarto de tubo
TINTE: con agua oxigenada y amoniaco (permanente) PEROXIDO: agua oxigenada Tintes semipermanentes: son los tonos fantasía ( verde, azul y rosa y llevan decolorantes ) Tintes permanentes: Tintes temporales: solo penetran sobre la cutícula
Intracapelo: son gotas que se agregan en el tinte (10 gotas y se mexclan) Es un tratamiento y se aplica al tinte para proteger el tinte. Suavizarlo y que no quede seco Crema protegeré: se trabaja en contorno, frente, orejas y nuca antes del tinte para que no se manche a la clienta. Los tres colores fundamentales: azul (eumelanina) rojo (tricosidernia) y amarillo ( feumelanina)
Los dos tipos de pigmentos del cabello: Granulos: son todas las tonalidades oscuras. Difuso: son tonalidades claras Melanina: es el pigmento natural del cabello Tinte color melange: tinte que no tiene amoniaco (para embarazadas) Loción ondulante ( sirve también para quitar manchas muy oscuras
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PEROXIDOS 10 vol.Deposita color 20 vol. Deposita y aclara de 1 a 2 tonos 30 vol. Deposita y aclara de 2 a 3 tonos 40 vol. Aclara de 3 a 4 tonos (no deposita) 60 vol. Si existe pero no se trabaja
Ejemplo para identificar función de peróxidos : para cuando quiere mismo tono en ccrecimiento a puntas. Tono natural= 3 Tono cosmético=
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Tono deseado=
6
Tono natural=2 Tono deseado=4 Tono cosmético=4 Depositar color en medios y puntas con tono 4 y peróxido de 10 vol. Durante 30 minutos. En crecimiento con peróxido de 20 por 15 minutos. Tono natural=1 tono deseado=3 tono cosmético=3 Solo depositamos tono 3 con peróxido de 10 en todo el cabello de crecimiento a puntas. Tono natural=2 tono deseado=5 tono cosmético=5 Depositar color tono 5 con peróxido de 10 vol. Por 30 minutos de medios a puntas y en crecimiento con peróxido de 30 vol. Por 15 minutos La belleza es un factor primordial para mantener la autoestima en el ser humano, es por eso que existen diversos procedimientos que se destinan a obtener resultados en este sentido. Origen El color natural del cabello es la síntesis de procesos químicos que dan origen a una sustancia llamada Melanina.
La melanina es responsable de la coloración de la piel y del cabello; los diversos colores que se presentan en la naturaleza están influenciados por varios factores, carácter hereditario, clima, raza, y pueden cambiar con la edad y la modificación de las condiciones del organismo. DON BOSCO 13
El cambio más significativo está representado por la aparición de las canas; llega un momento que por diversas razones (no conocidas en su totalidad) la elaboración de la melanina desaparece, y la pigmentación del cabello no se puede ya formar; sucede entonces que el cabello se vuelve blanco y, si miramos atentamente, se aclara también el color de la piel.
De hecho, tanto el color del cabello natural, como el porcentaje del cabello blanco, son factores determinantes en el éxito de la coloración.
Diferentes tonalidades del cabello Para explicar las distintas tonalidades del cabello natural, debemos recordar que la melanina tiene la capacidad de elaborar dos pigmentaciones:
El pigmento granuloso, así denominado porque se presenta en gránulos que aglomerados en macromoléculas son responsables de las coloraciones con tonalidades oscuras.
El pigmento difuso que así se define por el modo en que se presenta: normalmente en filamentos y en zonas no bien delimitadas confiriendo al cabello los colores cálidos o claros.
Sección del cabello Pigmento granuloso = Tonalidades oscuras Mixto de pigmentos = Tonalidades medias Pigmento difuso = Tonalidades claras La gama de los colores naturales que se presentan está determinada por las dos pigmentaciones que mezclados entre sí en porcentajes siempre variables dan origen a una infinidad de tonalidades y matices.
Si el profesional no considera en su justa mediada la tonalidad natural y el porcentaje de cabello blanco al realizar el diagnóstico y lo formulación del color a aplicar, el resultado será siempre incierto. 14
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Es lógico que en las tonalidades oscuras el pigmento granuloso se encuentre en mayor número excluyendo la presencia del pigmento difuso.
En las tonalidades medias se presentan contemporáneamente los dos pigmentos en porcentajes variables, mientras que en las tonalidades claras el pigmento difuso se presenta en mayor número, excluyendo progresivamente el granuloso. Escala de las tonalidades Tonalidades oscuras = Pigmento granuloso Negro Moreno Castaño oscuro Tonalidades medias = Mixto de pigmentos
Castaño Castaño claro Rubio oscuro Tonalidades claras = Pigmento difuso
Rubio Rubio claro Rubio muy claro Rubio extraclaro Las tonalidades del cabello, como todo lo que percibimos en nuestro entorno, también van a estar regidos por las leyes de la Colorimetría, por eso es imprescindible que tus conocimientos sobre éste tema sean sólidos, solo así podrás brindar un servicio efectivo a tus clientes.
La importancia del color en el resultado Color
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Término muy empleado porque constituye un componente importante de muchas manifestaciones, objetos, estados de ánimo, modo de sentir. Es la naturaleza quien nos ofrece los colores, que mediante la luz del sol se revelan a nuestros ojos. En la oscuridad el color no existe.
Los colores primarios son rojo, azul y amarillo. Estos mezclados en distintos porcentajes dan origen a la gama de colores que el hombre es capaz de reconocer y clasificar (aproximadamente 200).
El cabello y los colores para el cabello no constituyen una excepción a ésta regla, es decir, los constituyentes de los colores, tanto naturales como sintéticos, son y serán siempre los mismos (rojo, azul, amarillo).
La coloración
La coloración es la modificación completa o parcial del color del cabello a través del depósito de pigmentos artificiales.
Los diferentes tipos de coloración
Coloración permanente: La coloración permanente tiene como función aportar una modificación notoria y durable del color natural del cabello. Esta coloración transforma al cabello desde el interior modificando su pigmentación natural.
La coloración permanente necesita la mezcla de dos productos en el momento de la utilización.
El producto oxidante --------- peróxido El producto colorante--------- amoniaco + precursores de color Evolución
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Isaac Newton realizó un estudio sobre el color en su obra On colour (sobre el color). La colorimetría ha tenido una gran expansión debido a la industria cosmética por el estudio de sombras, tintas, polvos y colores para el cabello. En la actualidad, otra importante expansión se ha debido a los problemas de gráficos por ordenador y a la reproducción de colores, así como por el análisis y la documentación de superficies antiguas, como cuadros y policromados. Utilizando técnicas para el análisis colorimétrico es posible llegar a un análisis químico del material superficial que se está analizando, como el análisis de la respuesta espectral. B.1 CONCEPTO - Colorimetría es la ciencia que estudia la medida de los colores y que desarrolla métodos para la cuantificación del color, es decir la obtención de valores numéricos del color. Procedimiento de análisis químico fundado en la intensidad del color de las disoluciones. B.2 TECNICAS
1-Divide el cabello como se muestra en la figura 1 2- Coloca en las puntas un tono 7-1 a 30 vol por 45 minutos. 3- Coloca el tinte a 12 cm de la parte superior 4- Cuando el tiempo de pose llegue a 35min coloca un 9.1 a 30 vol solo en las puntas de la parte de arriba.
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REFLEJOS Hacerse reflejos es una técnica que permite aclarar ligeramente el color del cabello y darle luminosidad. De hecho, como nos lo explica Valérie Ganci, formadora técnica en los salones Franck Provost, “el término reflejos está ya un poco anticuado. Hoy, se habla más de baño de luz”, puesto que son esos pequeños matices los que hacen la diferencia. Reflejos, coloración, mechas Lo que se busca con esta técnica es el contraste. Si con la coloración cambiamos el color del cabello de manera uniforme, con los reflejos le damos un resultado más fusionado, mucho más natural. Se parece al de las mechas aunque con estas se obtiene un efecto más marcado, más contrastado. “El cambio es mucho más visible con las mechas. Con los reflejos obtendremos un resultado mucho más sutil. Naturalidad ante todo”. Al igual que con las coloraciones, existen kits de reflejos pensados para que te los puedas aplicar tú misma en casa. Sin embargo, Ganci los desaconseja: “Es una técnica muy precisa y minuciosa. Correrás el riesgo de acabar con manchas amarillas por todo el cabello, lo cual tiene bastante poco de natural”. ¡E incluso para los profesionales de la peluquería, poner solución a esos estropicios no será tarea fácil! ¿De qué color?
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Salvo pequeñas excepciones, los reflejos convienen a todos los tipos de cabello. “Evidentemente, si tenemos el pelo estropeado y, por tanto, sensibilizado, habrá que ir poco a poco y por etapas”, advierte la profesional. Del mismo modo que evitaremos hacer reflejos en cortes de pelo a lo garçon. Se necesita un mínimo de 5 cm de largo para evitar el efecto mancha. En cuanto al color, lo ideal es buscar un resultado lo más natural posible, aclarar como máximo dos tonos por encima del nuestro. “Las morenas podrán optar por un marrón chocolate, no más”. Más allá, el resultado será demasiado marcado y no se conseguirá el efecto iluminador buscado con los reflejos”. Cuidar mis reflejos Si lo que buscas es ante todo un resultado natural, recuerda que el procedimiento no es para nada así: “Cuando se aplican unos reflejos, estamos modificando la naturaleza del cabello sensibilizándola para obtener un resultado definitivo”. Por lo tanto, si no quedas satisfecha, la única solución será que vuelvas a pasar por el pincel. No te hagas ilusiones con que el color va a ir perdiendo fuerza con el tiempo. Lo único que hará, en todo caso, es ir aclarándose más. Las que, al contrario, hayáis quedado encantadas con vuestro cambio de look estáis de suerte, ya que los reflejos no demandan un cuidado especial. Champú, acondicionador y mascarilla para cabellos con mechas y ¡listo! Unos productos específicos para tu cabello lo ayudarán a mantener su brillo y sus reflejos. Potenciarán su color al máximo. El único consejo a tener en cuenta: espera un mínimo de tres meses antes de repetir los reflejos para evitar sensibilizar demasiado la fibra capilar. MECHAS ¿Para qué tipo de cabello? Aunque cualquier tipo de pelo puede ser aclarado de una manera u otra, las mechas rubias se reservan para las melenas claras, ya sean rubias o castañas. En cambio, el tipo de pelo –liso, ondulado o rizado– poco
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importa. Sin embargo, dado que las mechas secan el cabello, es mejor que este esté sano. Reflejos, mechas o flash… ¿En qué se diferencian? Estos términos a menudo se utilizan de manera intercambiable, pero en realidad se trata de técnicas diferentes que producen efectos distintos. Reflejos: permiten aclarar el pelo de manera muy natural, como por efecto del sol. Mechas: esta técnica consiste en hacer mechas largas y marcadas en el conjunto del pelo. Menos naturales que los reflejos, las mechas requieren de un mayor mantenimiento. Para Catherin, las mechas “suelen ser demasiado marcadas y ofrecen un resultado un pocospaghetti”. Flash: la técnica aclara algunas mechas en la parte superior del pelo para crear reflejos naturales que se funden en el cabello. Cuidar las mechas rubias De manera general, las mechas rubias requieren una atención especial. Para evitar verlas amarillear o perder la gracia, es importante utilizar productos adaptados. “El rubio es precioso, pero hay que mantenerlo para preservar los matices del color. Aconsejo utilizar un champú a base de pigmentos naturales una vez por semana para conservar unos buenos reflejos”, dice la experta. Después, cotidianamente, es importante optar por cuidados nutritivos sin silicona que hidraten la fibra capilar y la vuelvan sedosa y brillante. Durante el peinado es recomendable recurrir a sérums que embellezcan la textura del cabello o resalten su color. ¿Mechas hechas en casa? A diferencia de los tintes, las mechas rubias requieren una técnica específica que sólo los peluqueros dominan. En efecto, “es importante elegir a un buen profesional, que hará una evaluación que permita obtener el resultado deseado”. Y es que el rubio es un color difícil de manipular. Por eso es esencial no dejar nada librado al azar… Mechas en la práctica Frecuencia: ésta depende de cuán rápidamente crezca el pelo, pero es evidente que los retoques son fundamentales. Aplicación: para las mechas rubias, hay que contar con pasar entre dos y tres horas en la peluquería. Ese lapso, que puede variar en función del largo del pelo, incluye la aplicación del producto, el tiempo de reposo, el aclarado, el champú y el peinado.
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Precio: puede variar en función del largo del pelo y del lugar, pero lo normal es una tarifa en torno a los 50 euros, algo más con peinado.
B.3 Todo lo relacionado al tema El color del cabello El color del cabello natural depende de la presencia de Pigmento, una sustancia colorante, dentro de la corteza de la hebra capilar. El pigmento del cabello natural se llama Melanina. Al desarrollarse la hebra dentro del folículo arrastra la melanina, en forma de pequeños gránulos, a través de la corteza. Existen infinidad de colores de cabello. Estos no solo varían entre las personas sino también en una sola cabellera y también en una sola hebra. Este hecho parece menos complicado cuando comprendemos que esta variedad de tonos se debe a distintas combinaciones de los dos tipos diferentes de pigmentos. Variedad de los pigmentos melánicos En el cabello la melanina existe bajo dos formas: Los pigmentos difusos. Los pigmentos granulados. Los pigmentos difusos da una coloración amarillenta cuando es poco concentrada, ligeramente rojiza cuando su concentración es bastante fuerte. Los pigmentos granulados se presentan bajo forma de granos varian del marrón rojizo al negro oscuro. Estas dos formas de pigmentos se encuentran dentro de todas las variedades de cabellos, pero en cantidades más o menos variables. Es esta mezcla de los dos pigmentos naturales que da el conjunto de los tonos naturales del cabello.
Intensidad del color: El cabello oscuro contiene mayor cantidad de pigmento granulado y decimos que tiene mayor intensidad de color. Tonos rubios o rojizos tienen más pigmentodifuso y decimos que tienen menor intensidad de color. La tonalidad del cabello es el grado de calidez o frialdad de un color Podemos utilizar estos términos para describir la variedad de matices del cabello. Podemos decir, por ejemplo, que alguien tiene cabello oscuro y cálido, oscuro en 21
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intensidad y cálido en tono; o en el caso de un cabello claro y frío, claro en intensidad y frío en tono. Henna o Alheña
El pelo es impermeable a la mayoría de los pigmentos naturales a excepción del henna, que logra colorearlo con bastante intensidad.
Quienes deben tener especial cuidado son las personas que tienen muchas canas y una base de color clara, ya que el henna puede modificar el color dándole una tonalidad rojiza o anaranjada.
También deben de tener una atención especial aquellas personas que lleven el cabello permanentado o teñido, ya que puede que no recubra en su totalidad el pelo o que lo cambie hacia un color no deseado.
La henna se aplica desde la raiz hasta las puntas, y esto hace que devuelva al cuero cabelludo toda su vitalidad, volumen, suavidad, flexibilidad, protege el cabello de las agresiones externas y evita las puntas florecidas, hace el cabello más oscuro, ayuda al crecimiento, acondiciona el cabello y le da un brillo natural. Reduce la caspa, previene su pérdida , trata las puntas partidas y otras irregularidades del cuero cabelludo. Entre otras características, ya que recubre de una suave película toda la fibra capilar sin debilitarla, con lo que se puede utilizar con la frecuencia que se desee, ya que la henna tiene moléculas que son afines con la keratina del cabello. Lo aconsejable es utilizar baños de crema en forma regular para evitar que los pigmentos resequen el pelo.
Si lo que se desea es solamente brillo y no coloración, se puede hacer un baño de henna de la siguiente manera:
Mezclar una cucharadita de polvo de henna en 1 litro de agua caliente, dejar enfriar y utilizar en el aclarado del pelo. A continuación aclarar el pelo como de costumbre. Para utilizar la henna en su modo de coloración del cabello, se aconseja utlizarla de la siguiente manera: 22
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Se pone el polvo de henna en un recipiente de vidrio, nunca metálico, y se echa agua hirviendo, a poder ser agua de manantial o agua mineral. Se deja enfriar el preparado hasta que lo aguante el cuero cabelludo.
Se hace una pasta más bien espesa y se va dando desde las raices hasta las puntas, empezando por la parte trasera de la cabeza. Se aconseja utilizar guantes, para no manchar las manos y las uñas. A continuación se pone un paño en la cabeza o un plástico y se mantiene tapado durante 15 a 45 minutos, depende de la coloración que se quiera. La henna requiere calor, se puede poner al sol también. Acto seguido se lavará el cabello con champú y acondicionador como de costumbre. Se debe aplicar con el cabello limpio y seco. Cuanto más tiempo se deja actuar la henna, mayor es el poder de coloración.
TINTES CABELLO Tintes Según un reciente estudio, las españolas somos las europeas que más nos teñimos el pelo. Los colores preferidos son, por este orden, el rubio, el caoba y el castaño. Hoy en día las casas de cosmética nos ofrecen todo un mundo de posibilidades para cambiar el color de nuestro pelo; antes de ponerte manos a la obra, te conviene saber los tipos de coloración existentes en el mercado. Seguro que hay alguno que se adapte a tus necesidades.
Los tintes permanentes Esta coloración es la más agresiva para el cabello, ya que contiene agua oxigenada en cantidades bastante elevadas. Por eso mismo es la que más dura y la que cambia el color de nuestro pelo de manera más radical. También puede aclarar varios tonos el cabello. El tinte actúa en el interior del pelo, modificando 23
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los pigmentos naturales. Te recomendamos que si nunca te has puesto un tinte permanente, pruebes primero con uno no permanente para que así te puedas hacer a la idea de cómo te va a quedar el color sin arriesgarte demasiado.
Lo mejor: cubre 100% las canas y dura casi un mes en buen estado.
Lo peor: las raíces que aparecen pocos días después y el pelo demasiado reseco.
Los tintes semi-permanentes Los compuestos son iguales que los permanentes pero en éstos la parte de agua oxigenada es menor, por lo que no resultan tan agresivos para el cabello. No cubre 100% las canas y es menos aclarante que los tintes permanentes. Es ideal para realzar nuestro color natural o para cambiar un poco el color del pelo. Suele durar entre 20 y 30 lavados. Generalmente, este tipo de coloración se puede aplicar el forma de champú.
Lo mejor: la diferencia de color en la raíz no se nota tanto como en los tintes permanentes.
Lo peor: no permiten cambios de imagen demasiado drásticos y no aclaran el cabello.
Los tintes vegetales Son los productos más suaves, realizados a base de extractos de plantas. No dañan el cabello pero tampoco duran demasiado (unos 6 o 7 lavados). Son ideales para cambiar de imagen durante unos días. Se presentan con aplicadores especiales así que es relativamente fácil teñirse en casa. También los podemos comprar en forma de espuma, para dar reflejos al cabello.
Lo mejor: No dañan el cabello en absoluto y son ideales para dar brillo y reflejos.
Lo peor: lo poco que duran.
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La henna
La henna es una alternativa al tinte permanente pero sin ser en absoluto agresiva con nuestro pelo ya que también está elaborada con extractos de plantas. Es uno de los colorantes más antiguos que se conocen y lo hay en color caoba, negro y castaño. La coloración con henna puede durar muchos meses, sobre todo tras varias aplicaciones.
Lo mejor: El tono natural que se consigue. Lo peor: Su aplicación es bastante incómoda, porque viene en forma de polvos que hay que mezclar con agua y aplicar después esa pasta al cabello. Además, tarda varias horas en hacer efecto.
Pelos de colores Ni rubios platinados ni negros azabaches, la tendencia es la mezcla a la hora del teñido. Atreverse a combinar el color natural de cada cabello con mechas rojo furioso, marrón oscuro y, por qué no, toques de blanco.
Con la llegada del verano, las ganas de renovarse y ojala refrescar el look nos vienen a muchas, y ahora buscar el corte perfecto ya no es la única preocupación. Y es que la tendencia de la moda nos invita a atrevernos a jugar con los colores y dejar atrás los tonos clásicos para probar con otros intensos que nos ayudarán a no pasar inadvertidas.
El colorido para esta temporada viene con muchas mechas. Bicolor, tricolor. Vienen los pelos con mucho movimiento, chascones, muy desordenados. Las mechas a las que me refiero se hacen sobre una base, sea cual sea el tono, la idea es crear contrastes pero no teñir la cabeza entera de un mismo tono o de reflejos sino, hacer dos tonos o más. Por ejemplo, si se trata de pelos platinados, las mechas deben ir más marrones y negras, y si los cabellos son más castaños, deben llevar una mecha más cobriza y rojiza o quizás más rubias, pero nunca amarillas. La tendencia es del color y de los contrastes- explica el estilista
Esta temporada, el rubio vuelve en gloria y majestad. Bien por las que son claritas en forma natural, pero un poco más difícil para la mayoría. 25
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Lo que pasa es que por naturaleza el look acá es mucho más moreno. Normalmente uno ve y se guía por la tendencia más europea, pero obviamente que es otro colorido de pelo y otra la textura.
Lograr esos tonos con la base natural que tenemos en hispano America es mucho más difícil. Hay que decolorar, agredir mucho más el cabello y la gente no está tan dispuesta a eso. Igual hay quienes lo hacen, pero no es la mejor idea. En realidad, se usan mucho más ahora los tonos tirando a marrones, café y mezclados- agrega el estilista. Si todavía no se te ocurre una buena combinación, aquí va una lista de sugerencias: -Raíces negras y puntas castañas. -Cabellos rojizos y puntas doradas. -Raíces negras y puntas moradas. -Raíces negras y puntas rojizas. Seguramente se le van a ocurrir muchas combinaciones. Lo que vale si queremos estar a tono con la moda, es atreverse a mezclar y hasta combinar los tonos de la ropa y el maquillaje con los del cabello. 4. CONCLUSION
Llegue a la conclusión de que colorimetría estudia la medición del color y sus variaciones de tonos. El conocimiento de la teoría del color nos ayuda a comprender y nos incita a experimentar con diferentes tintes. Los diferentes procedimientos de tinte se basan en la colorimetría, ya que matizamos colores para lograr el tono deseado, relacionamos el tono deseado de acuerdo al tono de piel, ojos,etc. 5. BIBLIOGRAFIA
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www.peluqueriaybellezaprofesional.com
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www.peluqueriaaldia.com
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www.wikipedia.com
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ANEXOS
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