Dubbed the « nomads of the sea », the Moken community, settled in the Ko Surin islands in the north of Thailand, is trying to find balance between the nomad identity and tourism, traditional labor and natural heritage preservation.
Mokens: the sea gypsies. Photos and text ©Marc Dozier/LightMediation Contact - Thierry Tinacci - LightMediation Photo Agency +33 (0)6 61 80 57 21 thierry@lightmediation.com
1878-27: Crique de Ko Ree, Dunung collecte des coquillages/// Ko Ree inlet, Dunung picking up shells
1878-01: Village of Nea, aboard a kabang, the nomadic Mokens houseboat, Salamah Katale scrutinizing the sea while the women, Si and Ekip, are preparing the meal
1878-02: Ko Ree Island, an inlet, Moken nomads, Dunung, Etat, Ekip, Si et Salamah taking their meal on their kabang (house-boat)
1878-03: Ao Mae Yai inlet, a kabang, Moken nomads ' houseboat
1878-04: Thailand, northern coast, Ko Surin Archipelago, village of Nea, chaman Sale, predicts the futur by reading his Pat, a small divining rod
1878-05: Ko Ree inlet, Salamah Katale picking up a sea cucumber (holothuroidea)
1878-06: Sacred site of Daya Iboum, ritual ceremony led by shaman Alia, daughter of the great late shaman Madah
1878-07: Village of Nea, Dunung predicts the futur by reading his Pat, a small divining rod
1878-08: Ao Mae Yai inlet, a kabang, Moken nomads ' houseboat
1878-07: Village of Nea, Dunung predicts the futur by reading his Pat, a small divining rod
1878-09: Village de Bilou, enfant Ă la porte d'une case de palme///Village of Bilou, child at the door of a palm-leaf hut
1878-10: Village of Nea
1878-11: Dunung and his catch, a small shark
1878-12: Village of Nea, Kapanan, the oldest woman of the Moken community
1878-13: Village of Nea
1878-14: Dunung on a Moken nomad 's kabang (houseboat)
1878-15: Village of Bilou, children playing on the beach
1878-16: Village of Nea, aboard a kabang, the nomadic Mokens houseboat, Salamah Katale scrutinizing the sea while the women, Si and Ekip, are preparing the meal
1878-04: Thailand, northern coast, Ko Surin Archipelago, village of Nea, chaman Sale, predicts the futur by reading his Pat, a small divining rod
1878-25: Village of Nea, Salamah Katale going fishing
1878-17: Village of Nea, Moken woman
1878-18: Village of Nea, fishermen at sea
1878-19: Village of Nea, chaman Sale, predicts the futur by reading his Pat, a small divining rod
1878-20: Ao Mae Yai inlet, the community picks up seashells, called tchalong in Moken language
1878-21: Beach of Bougoun Panga, during a Lobong ceremony, shaman Alia communicates with the world of spirits
1878-22: Village of Bilou, Pam Katale at the village 's school
1878-23: Village of Nea, aboard a kabang, the nomadic Mokens houseboat, Salamah Katale scrutinizing the sea while the women, Si and Ekip are taking care of one of the kid of the group
1878-24: Village of Nea
1878-24: Village de NĂŠa///Village of Nea
1878-25: Village of Nea, Salamah Katale going fishing
1878-26: Village of Bilou, women on the beach
1878-27: Ko Ree inlet, Dunung picking up shells
1878-28: Village of Nea, kid getting a bath
1878-29: Daya Iboum 's cemetery, Ling meditating in front of her father 's tomb
1878-30: Village of Nea, woman and kid getting out of a kabang, the nomadic Mokens houseboat
1878-31: sur la plage de Bougoun Panga d'une cĂŠrĂŠmonie Lobong///Beach of Bougoun Panga, during a Lobong ceremony
1878-32: Salamah, Sale and Dunung meditating in front of a tree before cutting it to transform it into a statue used for a Lobong ceremonial on Bougoun Panga beach
1878-02:Ko Ree Island, an inlet, Moken nomads, Dunung, Etat, Ekip, Si et Salamah taking their meal on their kabang (house-boat)
1878-33: Village of Bilou, children playing on the beach
1878-34: Salamah Katale steering a kabang, the nomadic Mokens houseboat
1878-35: Village of Nea, chaman Sale, cure a woman
1878-36: Village of Nea, aboard a kabang, the nomadic Mokens houseboat, Ekip and Dunung preparing the diner
1878-37: Salamah, Sale and Dunung meditating in front of a tree before cutting it to transform it into a statue used for a Lobong ceremonial on Bougoun Panga beach
1878-38: Village of Bilou, a kabang, the nomadic Mokens houseboat
1878-39: Dunung and his catch, a small shark
1878-40: Ao Mae Yai cove, Ling collects shells
1878-06: Sacred site of Daya Iboum, ritual ceremony led by shaman Alia, daughter of the great late shaman Madah
1878-41: Dunung and his catch, a small shark
1878-42: Village of Nea, aboard a kabang, the nomadic Mokens houseboat, Ekip doing the washing-up
1878-43: Village of Bilou, Pam Katale at the village 's school
1878-44: Sacred site of Daya Iboum, ritual ceremony led by shaman Alia, daughter of the great late shaman Madah
1878-45: Village of Nea, Salamah Katale going fishing
1878-46: Beach of Bougoun Panga, a Lobong ceremony celebrated by shaman Alia, daughter of the great late shaman Madah
1878-47: Ko Ree inlet, Salamah Katale picking up a sea cucumber (holothuroidea)
1878-48: Etat on a Moken nomad 's kabang (houseboat)
1878-03: Ao Mae Yai inlet, a kabang, Moken nomads ' houseboat
1878-49: village of Nea, a kabang, the nomadic Mokens houseboat
1878-50: Daya Iboum 's cemetery, chaman Alia meditating in front of her father 's tomb
1878-51: Village of Bilou, men going to work at the Mu Ko Surin National Park
1878-52: Village of Nea, chaman Sale, cure a woman
1878-53: Village of Nea, the young Pam Katale learning to fish
1878-54: Sacred site of Daya Iboum, totem
1878-55: Beach of Bougoun Panga, during a Lobong ceremony, Ekip communicates with the world of spirits
1878-56: Etat fishing small sharks in the mangroves ' dark waters
1878-57: Village of Bilou, a kabang, the nomadic Mokens houseboat
1878-59: Beach of Bougoun Panga, during a Lobong ceremony, shaman Alia communicates with the world of spirits
1878-58: Village of Bilou, children playing on the beach
1878-59: Beach of Bougoun Panga, during a Lobong ceremony, shaman Alia communicates with the world of spirits
Mokens: the sea gypsies. Living on authentic floating houses, Mokens, nicknamed "the gypsies of the sea", travel in small groups on commanding boats along the Burmese and Thai coasts on a broad territory in the north of the Indian ocean. In the north of Thailand, a small community did however lastingly settle in the Ko Surin archipelago. Mokens used to find shelter here from wind and swell, during rainy season once. But under the sedentariness pressures from the Thai government and with the creation of a national park, little by little, temporary camps have become regular then permanent dwellings. Two villages, Nea and Bilou, made of a few dozen elevated huts facing the sea now stand on the North and South Surin islands beaches. And the Mokens' kabangs, big traditional boathouses, essential to nomadic life become more rare. Typical, with its monoxylon hull and bifurcations at the stern and prow, kabang is emblematic of the sea nomads, where they live as in a real house. Men get ready for reef shark fishing or underwater shell collection, while women, shaded under the sheet metal roof, get meals ready and children quarrel. Mokens feeding daily on fishing and the collection of seafood, worms and shellfish provided by the tide, live scarcely amid an exceptionally beautiful nature, turquoise waters, sandy beaches and dense forests. Daily life is only cadenced by shamanic rituals, traditional healings and trances to
get in touch with spirits. In April, they celebrate a sacred ceremony in deference to these spirits, the lobong, sculpting high magical totem poles and organizing ritual offerings, dances and community celebrations. More and more seldom, these sea excursions contrast with the new rhythm mandated by sedentariness. However the moken culture is still there, tangible, not rocked by the waters, but rooted in the islands sand. Today in Thailand, yesterday's bohemians, free and independent, poor and gambler are no longer the great Ocean travelers. In the Ko Surin islands, the sedentariness policies do little by little conquer the sea nomads, whose nomadic traits survive only in their name.
Mokens: les gitans de la mer. À y regarder de plus près, certains lecteurs attentifs trouveront probablement à la lecture de ce reportage, les visages de certains Mokens familiers. Vieillis certes, mais familiers. Étrangement amicaux. Connus ou presque. Surprenante, l'explication est pourtant fort simple. « Je ne me souviens plus du nombre de photographes qui sont venus nous filmer ! » raconte Salamah, tranquillement assis sur la plage de son village établi sur les îles Ko Surin, au nord de la Thaïlande. Chaque attitude du vieux Moken aux yeux plein de malice révèle sa grande expérience des journalistes et des hommes d'image. Une vraie star ! Patient et à l'aise devant l'appareil, le pêcheur, vivant sur ces minuscules îles paradisiaques de la mer d'Andaman, ne jette jamais un ?il vers l'objectif. Il semble se mouvoir comme un acteur, accentuant ses gestes avec grâce. Il faut dire que, depuis le temps, Salamah en a vu défiler des Falangs, des « Blancs », en thaï. Dans les années 1950 déjà, l'ethnologue Pierre Ivanoff tournait plusieurs heures de film pour le CNRS, avec le chaman Madah, le père de Salamah et Alia, sa soeur. Le fils de Pierre Ivanoff, Jacques, lui-même ethnologue, reconnu comme le plus grand spécialiste du monde moken et poursuivant l'oeuvre paternelle, a écrit plusieurs ouvrages sur les habitants des îles Ko Surin. Il y a plus de trente ans, Jean-Pierre Zirn filmait également quelques séquences autour de la vie nomade de Madah. En découvrant
ces images, Alain Bourrillon partit alors sur la trace de cette famille et réalisa en 1996 un documentaire, diffusé sur La Cinquième, qui intègre, comme un reportage « poupée-gigogne », les scènes tournées autrefois. Depuis des années, les quelques familles mokens qui compose la communauté de Salamah voient régulièrement débarquer sur leurs plages, journalistes et documentaristes, soucieux de témoigner de la vie nomade de ceux que l'on surnomme « les Gitans de la mer ». Avec les Vézo de Madagascar et les Bajaos d'Indonésie, les Mokens, farouches marins d'origine austronésienne, font en effet partie du cercle très fermé des populations nomadisant sur les eaux. Forte de près de deux cents habitants, la communauté reçut ainsi la visite de Pascal Mourier et Stéphane Peyron pour la réalisation du film Le Rêve moken (1992) diffusé sur Canal+, d'Eric Bouvet pour le magazine Terre sauvage, de Pierre Perrin et Jean-Christophe Grangé pour leur ouvrage Nomades, les passagers de la terre ou de Tom Vater pour l'enregistrement d'un cédé enrichissant la collection des archives de la Bibliothèque sonore nationale de Grande-Bretagne? Une liste aussi longue qu'incomplète ! Étonnante, cette longue épopée médiatique permet pourtant, en filigrane, d'apprécier les évolutions de ce petit groupe. La vie a suivi son cours, avec son lot de joie et de peine. Cependant articles après articles, on perçoit les transformations qui se sont opérées lentement au sein de la communauté. Avec une nature d'une exceptionnelle beauté, leurs eaux turquoise, leurs plages de sable fin, leurs forêts et leurs fonds sous-marins préservés, les îles Ko Surin n'ont rien perdu de leur majesté. Les cinq petites poussières de terre composant
l'archipel, Surin nord, Surin sud, Ko Ree, Ko Klang et Ko Kai, ont en effet été classées le 9 juillet 1981 « parc national maritime », sous la responsabilité du département royal des Forêts thaïlandais. Couvrant une surface de 135 kilomètres carrés dont 24 % de terre, la réserve naturelle abrite ainsi une faune et une flore exceptionnelles, tant terrestres que marines. Réputée, la zone est un véritable paradis pour les plongeurs qui viennent admirer requins-baleines et raies manta. Au coeur du parc, la situation de la petite communauté est singulière, contrastant avec celles de l'ensemble des Mokens qui représente environ cinq mille âmes, nomades et sédentaires confondus. Répartis sur un vaste territoire, au nord de l'océan Indien en mer d'Andaman, ils naviguent généralement par petits groupes, noyaux familiaux ou communautés claniques, répartis sur quelques bateaux, le long des côtes birmanes et thaïlandaises de l'archipel des Mergui. Leurs conditions de vie sont cependant radicalement différentes d'un côté ou de l'autre de la frontière. En Birmanie, militaire et dominatrice, ils nomadisent encore, plus ou moins librement, mais ont du mal à trouver une reconnaissance et un véritable respect de leurs traditions. En Thaïlande, touristique et assimilatrice, ils sont au contraire happés par la modernité, victimes d'un profond choc culturel. Vivant généralement au jour le jour de la pêche et de la collecte des coquillages, vers et crustacés offerts par l'estran, les nomades des deux pays aiment, plus que tout, l'infini de la mer et l'ivresse du voyage. Ils ne se déplacent qu'au gré des envies et des marées. Mais, tourmentés par les pirates et les pêcheurs illégaux, persécutés par l'armée birmane et sous la pression du tourisme thaï, ils ont de plus en plus de mal à perpétuer leur mode de
vie traditionnel. Dans ce contexte, la condition des familles implantées aux îles Ko Surin - Paulao Lata, en moken - est à la fois atypique et révélatrice. Depuis fort longtemps, les Mokens viennent s'abriter du vent et de la houle sur ces plages accueillantes, durant la saison des pluies. Alors que la Birmanie était totalement fermée aux étrangers, l'ethnologue Jacques Ivanoff s'installa sur les îles avec l'un de ses principaux informateurs, Madah, le vieux chaman respecté. Défenseur de la cause moken, Jacques Ivanoff dirige aujourd'hui un programme scientifique d'étude et d'aide aux nomades et au patrimoine littoral, le M.A.P (Mergui Archipelago Project) qui oeuvre essentiellement en Birmanie. Il se souvient avec précision de cette époque. « Un groupe de nomades s'est installé aux Ko Surin pour moi, parce que j'étais avec l'un de leurs puissants chamans. Lorsque le parc s'est implanté, je me suis battu avec eux, contre l'idée de cette réserve humaine, contre les écolo-terroristes qui ont interdit aux Mokens de couper du bois, de pêcher... » Sous la pression des programmes de sédentarisation thaï et avec l'implantation du parc national, petit à petit, les campements temporaires sont devenus habitations régulières puis permanentes. Deux beaux villages, Néa et Bilou, composés de quelques dizaines de cases surélevées face à la mer, se dressent maintenant sur les plages des Surins nord et sud. De fait, les kabangs, les grands bateaux-maisons traditionnels, inhérents à la vie des nomades, se sont faits plus rares. La disparition de ces navires est d'autant plus tragique que, comme l'explique, l'ethnologue Marcello Cartolano, coordinateur du M.A.P., « le kabang n'est pas un simple bateau : il est véritablement au coeur de la société moken. C'est un
moyen de transport mais aussi un lieu de travail et une habitation chargée de symboles et de sens. Toute la culture moken est liée à ce navire. À partir du moment où ils disparaissent, les fondements du nomadisme s'éteignent. » Caractéristique, avec sa coque monoxyle et ses échancrures à la poupe et à la proue, représentations d'une bouche et d'un anus symboles du cycle d'ingestion-digestion-déjection des nomades qui n'accumulent pas de richesse, le kabang se déplace avec lourdeur sur les flots. Dans un boucan d'enfer, le moteur qui remplace aujourd'hui la voile pétarade, tousse et sursaute. Lorsque les Mokens naviguent à nouveau sur ces embarcations, renaît alors une atmosphère unique. Chacun vaque à ces occupations, veille à la bonne marche du navire porté par la griserie du voyage. À la poupe, Etat écope ainsi infatigablement l'eau qui s'infiltre entre les lamelles de bois noircies par l'âge. Debout à la proue une gaffe à la main, Dunung indique la direction à Salamah, vissé au gouvernail, radieux, le visage fouetté par la brise salée. À l'ombre du toit de tôle, les femmes, Pi et Ekip préparent le repas de crustacés, pendant que les enfants se chamaillent autour de deux blattes, capturées entre les bidons d'eau et de gazole qui voisinent sans complexe avec une dizaine de casseroles, des outils et des pièces de moteur. Brûlé par le soleil, poli par le sable et rongé par le sel, le bateau, véritable foyer flottant, tangue dans le tumulte clair des flots. De plus en plus rares, ces sorties en mer contrastent avec le nouveau rythme de vie imposé par la sédentarisation. « Autrefois, nous ramassions des coquillages ou des
concombres de mer pour gagner de l'argent ; cela nous est interdit aujourd'hui, depuis que nos îles ont été classées réserve naturelle » se désespère Salamah. Au lever du jour, la plupart des villageois partent maintenant en bateaux thaïs, les long tail, afin de travailler pour le parc. Ils ne reviendront qu'à la nuit tombante. Les enfants passent la journée à l'école. Les femmes tressent des paniers ou confectionnent des nattes alors que les hommes sculptent de petits navires miniatures qui seront vendus aux touristes de passage. Régulièrement, des nuées de visiteurs thaïs, qui campent sur une plage aménagée à quelques minutes de là en bateau, envahissent le village de Néa. Ils achètent photos et souvenirs. Laissent quelques cadeaux et un peu d'argent. Puis repartent. « C'est un vrai zoo », déplore Jacques Ivanoff. « Les Mokens font partie du décor, ils sont mis en vitrine, exploités par le parc. » Une critique dont se défend le directeur, Sompong Jeerararuensak : « Les Mokens jouissent d'un statut particulier au sein de la réserve marine. Alors qu'il est interdit de prélever quoi que ce soit, ils sont autorisés à collecter et à pêcher afin de subvenir à leurs propres besoins. Seuls les tortues et les homards des rochers qui sont en voie de disparition ne peuvent être capturés. J'ai dû interdire aux Mokens le ramassage des coquillages destinés à la vente afin de préserver l'équilibre naturel de la réserve, mais nous essayons par tous les moyens de protéger leur culture. Nous leur apportons une aide financière et favorisons leurs emplois au sein du parc. » Si les actions d'aide du parc sont bien réelles, elles n'en restent pas moins symboliques, enfermant les Mokens dans une position d'asservissement. Quatre petites boîtes permettant de faire des donations en disent plus long que tous les
discours. Leurs étiquettes portent les mentions suivantes : « Pourboire pour le personnel », « Pour les jambes artificielles », « Pour la sauvegarde des tortues », « Pour les Mokens »... Malgré eux, les Mokens se trouvent aujourd'hui intégrés dans le cadre restrictif d'un parc naturel qui leur impose ses contraintes sans les intégrer à sa gestion. Difficile alors de trouver un équilibre entre activités traditionnelles, nomadisme, tourisme grandissant et conservation d'un patrimoine naturel exceptionnel. L'éternelle question reste posée : dans quelle mesure l'intérêt d'une majorité - 27 000 touristes thaïs par an... l'emporte-t-elle sur celui d'une minorité, à peine 180 Mokens ... Si de nombreux fondements traditionnels ont disparu en quelques décennies, la culture moken perdure, évolue et s'adapte, profitant aussi du bénéfice de la modernité. Bien sûr, le constat est amer : les kabangs ont disparu ou presque, les flottilles d'autrefois ne sont plus que souvenir, les grands chamans sont morts, emportant avec eux les savoirs primordiaux, et les longs récits épiques ne sont plus connus des enfants scolarisés. Mais la culture moken est pourtant encore là, tangible, non plus ballottée par les flots mais enracinée dans le sable des îles. On célèbre toujours, mais sous le regard intrus des touristes thaïs, la fête destinée à attirer les bonnes grâces des esprits. On cuisine, parle, partage, soigne et échange toujours en moken. Mais plus en nomade. La situation des Ko Surin est d'autant plus digne d'intérêt qu'elle pourrait ainsi préfigurer l'avenir des Mokens toujours nomades de Birmanie. Reste qu'aujourd'hui en Thaïlande, les bohémiens d'hier, libres et indépendants, pauvres et flambeurs, ne connaîtront probablement plus jamais le frisson des
grands voyages. Aux Ko Surin, les nomades de la mer ne portent, du Gitan, plus que le nom. GUIDE PRATIQUE Au large des côtes de Thaïlande, les îles Ko Surin méritent que l'on s'y attarde quelques jours afin de rencontrer les Mokens et d'explorer des fonds marins exceptionnels. Y ARRIVER - Vols internationaux Thai Airways International propose 10 vols hebdos Paris/Bangkok et 13 vols quotidiens de Bangkok vers Phuket. Tarifs Paris/Phuket à partir de 791 e AR en classe économique. Réservations par téléphone et sur Internet en temps réel. Service haut de gamme. Tél. : 01 44 20 70 80 www.thaiairways.fr - Voyagistes Spécialiste des voyages individuels sur mesure en Asie du Sud-Est, Yoketaï offre une multitude de possibilités de séjours en Thaïlande. Bâties autour de 5 grands circuits, de nombreuses extensions permettent de construire des voyages personnalisés. Un séjour de 11 jours, hors brochure, propose de découvrir la région des îles Ko Surin. Un programme varié (safari à dos d'éléphant, farniente, croisière, découverte des fonds marins?) à partir de 1 596 e par personne. Tél. : 01 45 56 58 20 www.atlv.net SE DÉPLACER Vols intérieurs Thaï Airways relie 23 villes de Thaïlande ainsi que toutes les principales villes d'Asie au départ de Bangkok. Réservations possibles
de France et sur Internet en temps réel. Tél. : 01 44 20 70 80 www.thaiairways.fr - Bus Il faudra rejoindre la petite ville de Kuraburi pour se rendre aux îles Ko Surin. Un service de bus relie les différentes villes de la côte ouest. Compter 1,50 e de Ranong (1 h 30), 3 e de Phuket (3 h) et 12 e de Bangkok (12 h). - Bateau On pourra acheter son billet pour les Ko Surin dans toutes les petites agences locales de Kuraburi (Jinda Tour par exemple, cf. « Bons plans »). Compter 23 e AR (transfert à l'embarcadère compris) en bateau normal (3 h) ou 38 e AR (transfert compris) en speedboat (1 h 30). Départ du port de Kuraburi, Ban Hin Lahd, généralement le matin vers 9 h. Un bateau par jour pendant la saison sèche entre novembre et mai. Liaison beaucoup plus rare le reste de l'année. À SAVOIR - Quand ? La meilleure période pour voyager en Thaïlande est comprise entre novembre et avril. La saison des pluies s'étend de mai à octobre. - Adresses utiles Ambassade royale de Thaïlande 8, rue Greuze - 75116 Paris Tél. : 01 56 26 50 50 Fax : 01 56 26 04 46 Ouvert de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30 du lun. au ven. Service des visas ouvert de 9 h 30 à 12 h. Office de tourisme
de Thaïlande 90, av. des Champs-Élysées 75008 Paris Tél. : 01 53 53 47 00 Renseignements et envoi de brochures. - Formalités Les ressortissants français n'ont pas besoin de visa. L'entrée est ouverte aux touristes possédant un passeport valide 6 mois après le retour ainsi qu'un billet d'avion AR. - Santé Les conditions d'hygiène et de santé sont généralement bonnes. Il faut respecter les précautions liées au climat chaud (soleil, eau...). Les régions des îles comme les Ko Surin (coraux, eau, mer, sable...) sont un terrain favorable aux surinfections tropicales. Il est judicieux d'emporter un désinfectant cutané et des pansements ainsi qu'une crème antibiotique. Certaines régions demandent la prise d'un antipaludéen. Demandez conseil à votre médecin. Devise Le baht thaïlandais. 1 e = env. 45 bahts Bureaux de change dans toutes les villes. Attention pas de change possible au parc national des Ko Surin. Pensez à emporter tous les bahts dont vous aurez besoin. - Langues Le thaï est la langue officielle. En dehors des zones touristiques, vous aurez souvent du mal à communiquer en anglais. Les Mokens de Ko Surin, qui possèdent leur propre langue, parlent généralement thaï. - Décalage horaire + 6 h par rapport à la France en hiver, + 5 h en été. - Électricité Le réseau électrique est relativement fiable. Courant alternatif 220 V et 50 Hz.
Adaptateurs vendus dans tous les magasins de fournitures électriques. - Téléphone France - Thaïlande : 00 66 + ind. ville sans le « 0 » + n° Thaïlande - France : 001 33 + n° sans le « 0» À LIRE - Guides - Thaïlande, Éd. Lonely Planet, 2001, 26 e. - Thaïlande, Guides Néos, Éd. Michelin, 2002, 21,60 e. - Thaïlande, Le Guide du Routard, Éd. Hachette Tourisme, 2003, 14,90 e. - Thaïlande, Le Petit Futé, Nouvelles Éd. de l'Université, 2003, 13 e. - Thaïlande, Guides Bleus Évasion, Éd. Hachette Tourisme, 2003, 14,50 e. - À voir, à lire, à écouter - Les Derniers Nomades de la mer ont disparu : un film d'Alain Bourillon (Éd. Back One). Ce documentaire réalisé en 1996 sur les Mokens des îles Ko Surin sortira en DVD fin mai 2004. Disponible dans les Fnac, Virgin ou sur le site www.ethnomuseum.com. - Chez les Mokens de Thaïlande, Bonem et la Reine Sibiane, Jacques Ivanoff, Éd. Hatier, 1999, 12 e. - The Mokens : Sea gypsies of the Andaman, Topic records, référence TSCD919 : CD regroupant de très beaux chants enregistrés avec les Mokens des îles Ko Surin. À commander sur Internet : www.topicrecords.co.uk. - Jinda Tour : excursions et découvertes des îles Surin Jinda Rodsud, la fondatrice de cette petite agence locale propose de nombreuses formules
de découverte de la région. Billets de bateau pour les îles Ko Surin (entre 23 et 38 e), circuit à la journée (entre 34 et 57 e). 232/2 Moo.8 Petchkasem Road Kura - Kuraburi - Phang Nga 82150 Tél./fax : (095) 916 892 ou (065) 939 629 Courriel : jindatour@yahoo.com - Pon's Place : la caverne d'Ali Baba Le propriétaire particulièrement efficace de ce petit établissement, ouvert de 7 h 30 à minuit, propose tout ce que vous pouvez désirer : location de mobylette, informations touristiques, réservation d'hébergement à Kuraburi et de bateau pour les Ko Surin, appels internationaux, renouvellement de visas, repas, boissons? Ruangrat Road - Ranong Tél. : (077) 823 344 - Explorer la mer d'Andaman avec la SEAL Fondée par la famille Frost, originaire d'Angleterre et installée en Thaïlande depuis plus de 30 ans, cette agence locale, la SEAL, propose de nombreuses formules de découverte des mers de Thaïlande et de l'archipel des Mergui en Birmanie. En Birmanie : croisières « aventure » (1 000 e), croisières « plongée » (1 500 e), safari en kayak (900 e) durant lequel l'hébergement se fait dans un campement de luxe confortable à souhait. Service haut de gamme, cuisine excellente et ambiance Robinson garantie. En Thaïlande : croisières « plongée » dans la région des îles Similan et Surin (1 000 e) ou entre la Thaïlande et la Malaisie (1 300 e). South East Asia Liveaboards Co. Ltd 225 Rat U Thit Road - Patong Beach Phuket 83150 Tél. : (076) 340 406/932 - Fax : (076) 340 586
www.seal-asia.com info@seal-asia.com
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Courriel
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- Le parc national des îles Ko Surin Les infrastructures sont très limitées sur les îles Ko Surin, ce qui n'empêche pas les « hordes » de touristes thaïs de venir s'installer sur deux plages dédiées au camping afin de faire du snorkelling. Le parc national, qui gère l'accès et l'hébergement aux îles Ko Surin, propose un grand nombre de services de base : quelques bungalows pour six personnes (29 e) à réserver longtemps à l'avance, tentes pour une ou deux personnes (entre 7 et 10 e), repas simples (environ 4 e). Location de masque et tuba (3,50 e), matelas et couverture (1 e). Petite épicerie. Droit d'entrée dans le parc de 5 e. Chaque jour, des bateaux proposent des circuits de snorkelling (2 e) qui permettent de découvrir l'extraordinaire richesse des fonds marins. Il est conseillé d'emporter masque et tuba, du matériel de camping et quelques provisions. Le nombre de personnes autorisées sur le site étant limité à 500, il est indispensable de vérifier à l'avance que de la place est disponible sur l'île. Attention, le nombre de ferry varie en fonction des saisons. Mu Ko Surin National Park PO 9 - Khuraburi District - Phangnga Mu Ko Surin Marine national park Tél. : (076) 491 378/582 Fax : (076) 491 583 Encadré facultatif À la rencontre des Mokens Indépendants, à l'écart des circuits balisés et ne parlant généralement pas anglais,
les Mokens sont difficiles à rencontrer et parfois même à approcher. Si c'est en Birmanie, dans l'archipel des Mergui, qu'ils sont les plus nombreux, il est extrêmement complexe d'y organiser un périple. Logistique spécifique, coûteuse, et autorisations spéciales à obtenir font que ce voyage ressemble plus à une expédition qu'à un simple voyage de découverte. Il est possible de tenter d'obtenir une autorisation après du bureau du MTT (ministère des Hôtels et du Tourisme) en contactant M. Tin Maung Shwe, le responsable. En Thaïlande, les Mokens sont moins nombreux et beaucoup plus sédentarisés. En menant une enquête dans les ports et auprès des pêcheurs, on pourra en rencontrer à Krabi, Phuket et à Ranong où deux villages très pauvres sont installés sur des îlots à 30 min. de l'embarcadère. Il est également possible de rencontrer les Mokens sédentarisés sur les îles Ko Surin : en arrivant sur l'île principale à Ao Chong Kaad, demander que l'on vous mène en bateau long tail (2 e) aux villages de Néa (à 10 min. sur Surin sud) ou de Bilou (à 30 min. sur Surin nord). Demander à y rencontrer le chef, afin d'obtenir la permission de séjourner dans le village. Il est conseillé d'emporter l'équipement de camping, des bougies et du riz en quantité (on peut acheter de gros sacs à l'épicerie du parc pour 3 e). Ministère des Hôtels et du Tourisme 77-91 Sule Pagoda Road - Rangoon Myanmar Tél. : (95) 1 252859 - Fax : (95) 1 254417 Courriel : mtt.mht@mptmail.net.mm