10 viajes originales para disfrutar de la Tierra Primera Edición: Mayo 2016 © texto y fotografías: Alberto Fernández Horcajo © Melba Editorial C/Ronda Guineueta Vella, nº38, 6º,4ª 08042 Barcelona. Spain photosmelba@photosmelba.com Diseño gráfico: Lluc Julià Corrección Ortotipográfica: Pilar Comín Sebastián ISBN: 978-84945420-0-8 Depósito Legal: B-8752-2016 Impreso en España por: Graphycems
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VIAJES ORIGINALES PARA DISFRUTAR
DE LA
TIERRA ALBERTO FERNÁNDEZ HORCAJO
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Presentation Nunca imaginé que leer esa guía de viajes del Canadá iba a cambiarme la vida. Una página perdida, una lectura sin aparente interés, se convirtió en un momento, en un deseo imparable de trasladarme a ese lugar. Había descubierto que en una zona perdida de la isla de Vancouver existía lo imposible: hacer kayak con orcas. En un momento sin rumbo de mi vida pensé: si como biólogo, y desde los 5 años, amante de la naturaleza y los viajes, fui sorprendido, ¿qué otros lugares y experiencias me podrían estar esperando? Así nació este libro. Investigué y dejé que la ilusión por convertir esos viajes en realidad decidieran mis destinos. Luego para hacerlo más atrayente, decidí diversificarlo en diferentes hábitats y actividades, para conseguir que cualquier lector, por lo menos en alguno de los viajes que muestro, sintiera la misma pasión por estar allí que yo experimenté. Y, por último, he tenido la fortuna por estar en alguno de los lugares más bellos e interesantes de nuestro planeta. Es nuestra obligación conservarlos para las generaciones futuras. Los intereses nacionales deben estar supeditados al de toda la humanidad. Como ciudadanos del mundo deberíamos obligar a nuestros gobiernos a salvaguardar el patrimonio natural de nuestro planeta, o sea, el que compartimos todos nosotros. Debemos hacerlo.
GROENLANDIA ISLANDIA THE RING ROAD
CANADA
ESPAÑA
ISLA DE VANCOUVER
PIRINEOS
ARGELIA
TASSILI AHAGGAR SAHARA
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VIAJES ORIGINALES PARA DISFRUTAR
DE LA
TIERRA
PERÚ
AMAZONAS
ZIMBABUE
PARQUE NACIONAL DE MANA POOLS
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POLINESIA Nadando con ballenas en las islas Tonga
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ALGERIA Durmiendo bajo las estrellas en el desierto del Sahara
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SIBERIA Fotografiando osos gigantes en Kamchatka
SIBERIA
KAMCHATKA
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GROENLANDIA Inuits, trineos de perros y auroras boreales
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PERÚ Viviendo con los matsés, en la última frontera del Amazonas
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CANADA Kayak con orcas en la isla de Vancouver
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ESPAÑA Sobrevolando en globo las montañas de los Pirineos
INDONESIA
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ROBINSON CRUSOE
POLINESIA ISLAS TONGA
ZIMBABUE Caminando solo por la sabana africana en el parque nacional de Mana Pools
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ISLANDIA Siguiendo las huellas de los volcanes
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INDONESIA Imitando a Robinson Crusoe en una isla desierta
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ALGERIA
Durmiendo bajo las estrellas en desierto del Sahara
¿Durmiendo bajo las estrellas? Sí, rodeados de dunas. ¿Dónde? En el desierto del Ahaggar, uno de los lugares más bellos y escondidos del Sahara argelino. ¿Cómo? En una ruta de varios días en vehículos 4×4. 10 VIAJES ORIGINALES PARA DIFRUTAR DE LA TIERRA
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l ser humano se siente atraído desde tiempos inmemoriales por la magia de una noche de estrellas. Por su hermosura, su belleza o, quizás, porque le hace soñar a ese gen viajero que dicen que algunos tenemos. Pero pocos lugares del mundo como el desierto del Sahara te pueden ofrecer contemplarlos con toda su plenitud, mientras tus ojos sienten tus últimos parpadeos, en un silencio absoluto y en un cielo repleto de estrellas que te darán las buenas noches. Nos encontramos en una de las zonas más bonitas y apartadas del Sahara, a 300 km del núcleo urbano más cercano, donde la mano del hombre se traduce escasamente en algún tuareg que se desplaza, acompañado de su soledad, con sus cabras y dromedarios. Pero este destino, que se podría materializar desde cualquier forma de aventura, lo vamos a enfocar para aquellas personas a quienes a lo mejor les puede resultar demasiado imprudente viajar sin tener unos requisitos mínimos de seguridad. Por eso prefieren tener el respaldo de una agencia de viajes detrás, que les aportará la tranquilidad y la comodidad que estas ofrecen. Perfil de viaje altamente recomendado para los viajeros que tengan fascinación por los desiertos, atardeceres y amaneceres únicos, por su soledad y por su fascinante belleza que llega hasta el horizonte infinito. Nos dispondremos a hacer una ruta 4×4 en el sur de Argelia. Allí nos encontraremos el Tasili, o meseta, del Ahaggar, en la cadena montañosa más grande del Sahara: el macizo del Hoggar. Con una extensión total similar a Francia, es el reino de la nada. Solo la capital del desierto argelino, Tamanraset, hace
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de bandera de la civilización. Este macizo, formado por una meseta de 2000 metros de altitud, está compuesto por antiguas coladas de lava, donde sobresalen arcaicos volcanes que van perdiendo segundo a segundo una batalla contra la erosión. Sus formas de monolitos de lava, llamados pitones, alcanzan alturas inverosímiles para nuestro concepto de desierto. Así aparece la cima de Asekrem o la del monte Tahat, con unos increíbles 2918 metros de altitud. Al sur los contornos se suavizan y la meseta cambia su nombre por el de Tasili del Ahaggar, pero no así su belleza, que no hace más que aumentar. Farallones rocosos de mil variadas formas, que permanecen aquí como huella de un mar olvidado de hace 400 millones de años, rompen la planicie acumulando dunas de belleza y tamaño sorprendente. Se hace muy difícil olvidar un paisaje así. Estas dunas han sido formadas por granos de arena sacados al desierto grano a grano por los continuos y bruscos cambios de temperatura. Toda la inmensa planicie se ve salpicada por estas formaciones, cada una distinta, cada una diferente, donde la arena de las dunas y las paredes verticales parecen librar una batalla eterna. Su gran extensión hace que las distancias se recorran en vehículos todoterreno. La agencia que contratéis estará formada, básicamente, por tuaregs. De origen nómada, la mayoría de ellos están asentados en Tamanraset, por lo cual, según su dicho «Si un tuareg deja el desierto, deja de ser tuareg» nos podría hacer cambiar de opinión. A pesar de ello, son la simbiosis perfecta entre el desierto y nuestro mundo. Aportarán la experiencia de la vida en el desierto y el itinerario, y proporcionarán la infraestructura necesaria
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¿Dormir bajo las estrellas? Si, y acompañado de una ruta de varios días en vehículos 10 VIAJES ORIGINALEStodoterrenos. PARA DIFRUTAR DE LA TIERRA | 31
Al caer la noche el campamento se convierte en el punto de uniรณn entre nosotros y nuestros amigos tuaregs.
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para el viaje: todoterrenos, comida, agua y material de acampada. De todos modos, en su equipo suele haber un auténtico tuareg; generalmente de más edad, depositarán su confianza en él, que aportará su conocimiento en aquellos lugares más recónditos de este enorme territorio vacío. La pena será si deseas hablar con él, conocer su vida, preguntarle cómo es el desierto, sus animales, pues la ilusión se desvanecerá si no sabes árabe o tamashek, el idioma tuareg. Aun así, nuestros compañeros de viaje, aunque estén más occidentalizados, guardan muchas de las costumbres de la vida en el desierto.
Una tienda de campaña o simplemente una colchoneta te hará disfrutar de un universo de estrellas cada noche.
Formamos un pequeño grupo de viajeros desconocidos, con alma aventurera, pero todos hechizados por la magia y la inmensidad del desierto, de su belleza que no se acaba y de una luz mágica que fascina mi cámara. Hay momentos en los que se siente abrumada transmitiéndome esa sensación. Es como si sintiera miedo de
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perder esos momentos de luz, de composición única. Mire donde mire no paro de hacer fotografías. Nuestro perfil de viaje sigue una rutina. Nos desperezamos acompañados de un frío amanecer. Cada mañana oímos el sutil tintineo de los vasos de cristal mientras elaboran el primero de los tres o cuatro deliciosos tés que tomarán durante el caluroso día. Tres vasitos cada vez: el primero es fuerte y amargo y lo llaman el té de la muerte; el segundo más suave, el de la vida; y el último, mezclado con más azúcar, el del amor. Durante el ritual el ambiente es amigable, distendido, muy acorde con el carácter agradable y simpático de los hombres de azul. También nos sorprenderán con la preparación del pan tuareg, la taguela. Para ello necesitarán las brasas de un buen fuego proveniente de otro de los bienes más preciados del Sahara: la madera de las escasas acacias. La masa del cereal, enterrada en la arena, es calentada por las brasas; será posteriormente desmenuzada en pequeños trozos y mezclada con otros alimentos: leche, o requesón de camellos o cabras por las mañanas, verduras al mediodía si tienen y carne hervida con especias por la noche. Mientras los tuaregs alzan el campamento, perdido en la nada, recorremos en un paseo matutino los alrededores. Nuestro viejo guía tuareg, sin ninguna duda una de las personas que mejor conocen el Sahara, intenta comunicarnos su sabiduría forjada durante años de convivencia con este majestuoso desierto. Los primeros días de enero nos ofrecen unas agradables temperaturas. Ya en nuestros vehículos las horas centrales del día van transcurriendo por lugares sorprendentes: el ued (río) Tin-Tarabin, siempre seco; los
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extraordinarios farallones de In-Akashaker, más altos que muchos edificios, o llegar a Tagrera, donde bosques gigantes de aspecto fungiforme pero de roca maciza, parecen que nos den la bienvenida a un mundo fantástico. Mientras, vamos descubriendo por doquier petroglifos, que convierten este lugar en un santuario del arte neolítico cuando todavía el desierto no era tal, sino una húmeda sabana. En In-Tehog el arte rupestre llega a expresiones inconcebibles. Dos veces que miré al suelo me hizo ser recompensado por un cuchillo de sílex, y una roca de forma perfectamente redondeada y pulida, del
Las formaciones de dunas en el Tassili Ahaggar son de una belleza fuera de lo normal.
tamaño de una bola de billar. Posiblemente la utilizaban hace 8000 años los habitantes neolíticos de la entonces sabana para moler los granos de cereal. Cuando ya parecía que la palabra sorpresa no puede volver a visitarnos entraremos en angostos pasadizos escoltados por desfiladeros de rocas de gres de El-Guesur con su paisaje fantasmagórico e irreal. Me encuentro muy bien, es el desierto que buscaba, el que soñaba. Un lugar recóndito, escondido. De vez en cuando me escapo de mis agradables compañeros de viaje arriesgándome a la reprimenda del guía, pero mi alma aventurera
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Arena, dunas y formaciones rocosas hacen de este desierto uno de los rincones mรกs hermosos del Sahara.
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me empuja a ello. A veces estás en un lugar y sabes que es tuyo. Dejar los vehículos al atardecer, y comenzar a andar entre sus laberintos de enormes rocas, con la compañía de los últimos rayos de sol, acompañado por la soledad que dejan tus huellas sobre la arena, te hará sentir la magia del Sahara. Después de contemplar, escondidos entre las dunas del desierto, uno de los mejores atardeceres del mundo, encontramos un momento de paz y tranquilidad alrededor del fuego del campamento, donde el interminable silencio del Sahara será roto solo por las canciones de nuestros amigos. Allí, en medio de la nada, disfrutamos de la hospitalidad de su carácter, pero también orgullosos en mantener sus costumbres y tradiciones.
Los petroglifos son el punto de unión con los antiguos habitantes del desierto.
Son musulmanes, pero su base social es el matriarcado; monógamos y, sobre todo, siempre nómadas. Persiguiendo los mejores pastos por estas planicies vacías hacen que sus viajes actuales sean verdaderas odiseas al encontrarse enjaulados en unas cárceles llamadas fronteras.
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Los días van transcurriendo en el Tasili Ahaggar. Nos encontramos enamorados de su belleza, que nos sorprende a cada instante. No encontramos a nadie. Solo de vez en cuando alguna caravana de dromedarios. Pero nuestro viaje aún no ha terminado. Nuestros vehículos 4×4 se dirigirán hacia el norte en busca de la mayor cordillera del Sahara, el Hoggar. Aquí el terreno se hace áspero, la altitud va tomando protagonismo y pronto divisamos los pitones, testigos de un vulcanismo que modeló esta región hace millones de años. Nos dirigimos hacia la cima del Asekrem, de casi 3000 metros de altitud, conocida por ser uno de los mejores lugares del Sahara para contemplar el atardecer. Se encuentra también la ermita de Charles de Foucauld, sacerdote ermitaño. Allí llevó una vida de contemplación durante sus últimos quince años de vida. La altitud y el mes de enero no nos impiden, en compañía de una solitaria luna, ver un atardecer magnífico. PLANIFICAR EL VIAJE Sin duda este es el viaje que menos preparación por nuestra cuenta necesitará. Precisamente fue elegido entre otros motivos por esta razón. A partir de aquí, tenemos dos posibilidades: o utilizar una agencia especializada en viajes de aventura de nuestro país, lo cual nos dará más confianza, o contratar con una agencia local ubicada en Tamanraset. Esta segunda opción resulta más económica. El problema radica en que posiblemente no dispongamos de referencias fiables, salvo conocidos foros de internet. Otra cuestión muy importante es elegir la fecha del viaje. El Sahara es sinónimo de calor extremo, pero en algunos lugares su geografía
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El viaje te proporcionarรก momentos de soledad para sentirte un ser mรกs en este desierto sorprendente.
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Fotogrรกficamente las dunas dan un juego sorprendente.
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y el mes del año pueden provocar que sea el frío el protagonista. La altitud en el Tasili es de alrededor de 1000 metros; esto conlleva temperaturas que oscilan entre los 20 °C en invierno y los 40 °C en verano. Las noches en invierno pueden ser frías y en ocasiones llegar a los 0 °C; pero la sensación de incomodidad vendrá dada por el viento. Estas condiciones cambian en la cumbre de Asekrem, donde su bello atardecer no nos debe hacer olvidar ir bien abrigados.
A la hora de dormir tendremos que decidir si vamos a yacer literalmente bajo las estrellas o dentro de las tiendas de campaña. Yo preferí lo primero. Una colchoneta, una buena manta y la suerte de que el viento se olvidara de mí todas las noches, me hizo descansar bajo miles de estrellas. Que su tenue luz ilumine tus pensamientos con sueños a lugares recónditos y bellos no tiene precio. Y si miras cerca de ti verás a tus compañeros tuaregs durmiendo sobre la desnuda arena.
INFORMACIÓN PRÁCTICA CUÁNDO VIAJAR A pesar de que la zona del Tasili Ahaggar tiene un clima algo más benigno que otras zonas del Sahara debido a su altitud, sigue teniendo un clima muy caluroso. La mejor época sería la más cercana al invierno. ALOJAMIENTO Debajo de las estrellas. INDISPENSABLE Estudiar la situación política de la zona antes de decidir viajar. LO MÁS DESTACADO • Maravillarse de uno de los paisajes desérticos más bonitos del mundo. • Visitar en una ruta 4×4 uno de los lugares más alejados de la civilización pero también de una forma segura. • Poder contemplar y dormir bajo multitud de estrellas.
EQUIPAMIENTO ACONSEJADO Dependerá de la época del año en que viajemos: • Calzado cómodo (para arena y piedras). • Sandalias; chanclas para el campamento. • Calcetines gruesos para la noche. • Pantalones cómodos y amplios. • Ropa fresca para el día, aunque es muy importante llevar alguna chaqueta o jersey de manga larga, ya que las noches y las mañanas son frías. • Si la temperatura puede bajar por la noche (por ejemplo en el macizo de Hoggar), habrá que llevar ropa de abrigo (chaqueta, guantes, bufanda). • Gafas de sol, gorra, protector de labios, crema protectora solar; van bien gafas de natación para proteger los ojos si hace mucho viento. • Botiquín.
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GROENLANDIA
Inuits, trineos de perros y auroras boreales
¿Trineos de perros? Sobre el mar helado. ¿Dónde? En un lugar remoto de Groenlandia. ¿Con quién? Acompañado de esquimales y auroras boreales. ¿Cuánto tiempo? Una semana. 56 |
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The Ha´a pai archipelago was formed by the coral reef and is the result of the accumulation of sand caused by the coral itself
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O
tra vez los perros atrapados en la nieve, los trineos atascados, tres días nevando sin cesar, demasiado peso—la carga, nosotros— para poder desplazarnos. Los animales agotados jadeando sentados en la nieve. ¿La solución? Bajarse del trineo y aligerar su peso. Mi guía esquimal hace lo mismo. Él por la parte delantera, yo por el costado. De repente, el suelo helado cede, el hielo se abre y mis piernas se hunden en las frías aguas del océano. En un acto reflejo mis manos se apoyan en el trineo y solo la mitad de mi cuerpo se sumerge en el mar. En ese momento un pensamiento se desplaza rápidamente por mi cabeza. ¿Qué ocurriría si la grieta se hiciera más grande? ¿El trineo y los perros se hundirán en las oscuras aguas? Pero el hielo no cede. Me impulso fuera del agua aprovechándome del propio trineo lo más rápido posible. El agua a 0 ºC, la temperatura exterior a –8 ºC. He oído mil historias sobre lo que significa caerse en el mar helado, pero inexplicablemente no siento frío, ni humedad, nada. Mi última capa de pantalones impermeables y las botas de plástico lo evitaron. Todo quedó en un pequeño susto. Nos encontramos en el sur de Groenlandia realizando una ruta de trineos entre los pueblos inuit de Kulusuk y Sermiligaq. No más de 400 personas se reúnen entre estos dos hermosos lugares. Habíamos aterrizado desde Reikiavik después de unos días de retraso en un pequeño aeropuerto escondido entre afilados picos. Después de varias jornadas preparando el material y el equipo por parte de José Manuel Naranjo, director y guía de Mundo Ártico, especializado en expediciones polares con hazañas como haber atravesado
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el casquete polar groenlandés de sur a norte en tiempo récord, estábamos preparados. Mientras habíamos convivido con las familias inuit, observando su día a día en este perdido lugar donde mezclan modernidad y tradición. Me llamaron la atención los perros. Acostumbrados nosotros a tenerlos dentro de nuestros hogares, allí no ocurría lo mismo. Se acomodan fuera de la casa, sobre la nieve. No son animales de compañía. Los perros son vitales en la cultura de este pueblo. Es su medio de transporte ancestral, ahora cada vez más sustituidos por modernas motos de nieve. Son mezclas de diferentes razas nórdicas. No han sido acaparadores de tantas caricias y mimos como los nuestros, excepto motivo de juego por parte de los niños esquimales. Solo hace falta descubrir su mirada, a medio camino entre el lobo y el perro. Pero por no estar acostumbrados al afecto o tener esa mirada profunda no significa que no sean dóciles. Esto nos puede llevar a jugar con ellos. Aunque mejor saber que, en el caso de que seamos mordidos, los perros serán sacrificados según la costumbre esquimal. Nuestra expedición la formaban cuatro trineos de perros. En cada uno había un guía inuit y un viajero. Por delante, 75 km de ruta, muchas veces sobre el mar helado, entre enormes icebergs atrapados en la banquisa marina, utilizando trineos de perros a la manera tradicional en uno de los pocos lugares del mundo donde se sigue utilizando este modo de transporte tan antiguo. Cuando uno llega por primera vez a estas lejanas tierras para realizar esta travesía desconoce algunos motivos del porqué de ciertos preparativos o del material que vamos a utilizar. La respuesta está en el
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Kulusuk es el punto de partida de la expedición. Los pueblos esquimales se caracterizan por su escaso número de habitantes.
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Los paisajes del ร rtico helado son sobrecogedores, salvajes, inhรณspitos y bellos.
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nombre que realmente recibe este viaje: expedición. Una pequeña expedición, pero una expedición. Pronto nos daremos cuenta de que hay circunstancias imprevisibles, como el estado del hielo o la nieve, las condiciones meteorológicas, o simplemente cuestiones de fuerza mayor que pueden hacer que el programa cambie totalmente. Una semana en el Ártico es mucho tiempo. ¿Por qué llevamos tanta comida?, me preguntaba. Pronto me respondería a esta pregunta. El primer día un sol radiante conducía a nuestros trineos entre valles y escarpadas montañas alrededor de Kulusuk. Entrando y saliendo de pequeños fiordos. Los perros tiraban con fuerza, entusiasmo y alegría sobre la nieve dura. Los kilómetros fueron quedando atrás, el buen tiempo acompañaba. Pronto llegamos a mar abierto, aparecieron los primeros icebergs encajados en el hielo. Avanzamos cerca de ellos con sus moles de hielo escoltándonos. El paraje es increíblemente hermoso, sin exagerar lo más mínimo. Es tan bonito que no sabes a dónde mirar. Empiezas a tomar fotografías, pero te sientes desbordado. Para mí el lugar del mundo más espectacular y bello donde he estado. El sol empieza a abandonarnos, el día nos dice adiós cuando divisamos un par de pequeñas cabañas en aquel solitario y recóndito lugar. Los inuits desenganchan los perros de los trineos mientras sus ladridos reclaman su bien merecida paga en forma de carne de foca o pienso. Hemos recorrido 35 km sobre el mar y la tierra. Nuestros compañeros son gente sana, alegre, cercana y entrañable. El buen feeling nos acompaña con ellos. Alimentan a los perros mientras nosotros
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Una ruta en trineo de perros de varios días por el Ártico en invierno, no viaje,ORIGINALES es una expedición. 62 es | 10unVIAJES PARA DIFRUTAR DE LA TIERRA
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nos instalamos en las cabañas. Su austeridad es máxima. Apenas queda un pequeño hueco entre los camastros donde vamos a dormir. Este espacio lo aprovecharemos para fundir hielo con el hornillo, comer y charlar. Hemos tenido suerte con la temperatura. Apenas –5 o –6 ºC. Nos ha sobrado ropa de abrigo durante el viaje. Pero este apartado y bello lugar nos guardaba una sorpresa. El tiempo comenzaba a cambiar rápidamente y el viento y la nieve iban a reclamar su protagonismo. Una profunda ventisca se estaba acercando y nos iba a enjaular durante varios días. Uno de los objetivos del viaje era observar las auroras boreales en medio de la nada. Esta posibilidad se desvaneció por el momento, pues el manto de nubes impediría su visión. El otro, el oso polar, por ahora también. A no ser que atraído por el olor de la comida, los perros o nosotros mismos viniera a hacernos compañía. La ventisca hizo caer la temperatura, la sensación de frío se multiplicó y nos obligó a permanecer en nuestros refugios de madera hasta que ella quisiera. ¿Un día, dos días, una semana? Ahora empezaba a comprender el porqué de tanta comida y de tanto equipo. Sabes cuándo entras en la aventura, pero no cuándo sales. Groenlandia desnuda la condición humana. Aquí la civilización se ha olvidado de venir; solo se esconde en pequeños pueblos inuit, el resto de la isla, sus 2,5 millones de km2, es un casquete polar inhóspito. Cuando entras en su naturaleza no sabes cómo te va a tratar. A nosotros nos dejó tres noches escondidos en ese refugio. Fuera, vientos de 80-90 km por hora azotaban cada rincón. Apenas salimos al exterior. Nuestros perros, enterrados en la nieve para protegerse del frío
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y el molesto viento. La cabaña destartalada trasladaba mis pensamientos a expediciones polares de otras épocas, pero fotográficamente daba todo mucho juego. Eso sí, siempre prestando atención al frío. Van transcurriendo los días, el mal tiempo no nos abandona, la convivencia con los esquimales y nuestros compañeros de viaje venezolanos compensa los ratos libres. Después de la tercera noche, sin mejoría climatológica, decidimos comenzar el regreso a Kulusuk olvidando llegar a Sermiligaq. ¿Por qué? Hay que comprender algo básico: todo gira alrededor de los perros y los trineos. Con nieve muy dura, buen tiempo, sin viento en contra, terreno llano sin bloques de hielos, los kilómetros vuelan. Podemos llegar a recorrer hasta 40 km en una jornada. Pero la llegada de la nieve lo complica todo. Los trineos se atascan. Así, nieve profunda, blanda o húmeda más un terreno escarpado o de hielo caótico hace que todo se vuelva mucho más lento, a veces con medias de 500 metros a la hora. Es fácil calcular cuánto resulta la media diaria. Por eso, un recorrido de 150 km en trineo de perros por el Ártico está ligado a la aventura. Las condiciones de la ruta, la meteorología, son una caja de sorpresas, pero este es el espíritu de la expedición. Nos encontrábamos a 35 km de Sermiligaq y a 35 del inicio en Kulusuk, pero con el estado de la nieve en estas condiciones, donde apenas nos trasladábamos unos centenares de metros de puro agotamiento, y el tiempo transcurrido empezamos el viaje de retorno, con la esperanza de que no todo el camino de vuelta fuera en las mismas circunstancias que nos encontramos al salir de la campamento. Tuvimos fortuna y la tormenta se desvaneció
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Recorrer en trineo la superficie helada del mar ofrece paisajes sorprendentes.
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Los perros esquimales son los protagonistas de nuestra expediciรณn.
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Una profunda ventisca puede hacer cambiar todos los planes de nuestro viaje.
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al igual que el manto de nubes, lo cual nos permitió observar el que posiblemente sea el mayor espectáculo de la naturaleza: las auroras boreales. Nunca las olvidarás. Te frotas los ojos para saber si es real. Un manto de color en movimiento pinta el cielo. Aparecen y desaparecen como por arte de magia. Te sientes asombrado y la felicidad te engulle. Gritas exultante de alegría. Además, con la fortuna de poder contemplarlas en uno de los lugares más bellos del planeta. Con Nanuk, el oso blanco, no tuvimos tanta suerte. Sabíamos de la dificultad pero las altas temperaturas habían provocado que el hielo de la banquisa estuviera muy fino y nos impidió acercarnos al borde del mar, el hábitat donde estos formidables cazadores encuentran a sus principales presas: las focas. De todos modos estos magníficos animales pueden aparecer en cualquier lugar: al lado del campamento (suerte que tenemos a los perros, aunque los esquimales siempre llevan armas), en un valle, o incluso por las calles del pueblo o en la pista de aterrizaje del aeropuerto. PLANIFICAR EL VIAJE Realizar un viaje a cualquier zona del Ártico con el fin de hacer una ruta de, por ejemplo, 150 km, con trineos de perros, organizándolo por tu cuenta, es complejo, pero no imposible. La cuestión básica es el contacto con los esquimales, porque ellos son los que deben aportar los trineos, los perros y el conocimiento del lugar. Lo ideal sería haber hecho un contacto previo, por ejemplo en alguna ruta o expedición. Esta también aportaría la experiencia de observar el material que se utiliza. El equipo es parecido al que se usa en alta montaña. Nos concentraremos
en buscar nuestros guías inuits. Lo mejor es contar con las referencias de otros viajeros. La otra opción es utilizar una agencia de viajes especializada en zonas polares. Por lo menos la primera vez creo que es la solución más acertada y la que yo consideré. De todos modos hay una cuestión de sumo interés que tendremos que realizar nosotros mismos: la compra de los billetes de avión. ¿Y por qué puede ser un problema? Volar a Groenlandia y en general al Ártico es caro. Las condiciones meteorológicas son complicadas, sus aeropuertos pequeños,
Poder observar las auroras boreales en medio de la nada es un espectáculo inolvidable.
escondidos entre afilados picos, y al no tener unas altas condiciones de seguridad hacen que muchos vuelos se retrasen, sobre todo en invierno. En el viaje de ida no es tan importante, al no haber conexiones posteriores de vuelo a la llegada a Groenlandia, pero en el viaje de retorno las consecuencias pueden ser muy diferentes. Yo tuve problemas al ir y al volver. El retraso
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