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El Sr. Kawabe nos dice que ahora ya no puede trabajar a gusto sólo con máquinas eléctricas y motosierras. Ha vuelto a los orígenes: «!Quizás pueda parecer rudimentario, pero trabajo más a gusto con la maza y las gubias!». Con las gubias rompe y desgaja la madera roja de las sabinas. Así, sigue poco a poco las huellas del crecimiento del árbol, leyendo la historia de su vida en la naturaleza. «La gubia, descubre poco a poco el pasado del árbol, haciendo renacer su verdadero espíritu.»
NÚMERO 6
El TRABAJO DE LA MADERA SECA Trabajo de la madera seca de dos sabinas - 2 Trabajo a mano, con tenazas y gubias - 4 Preparación para el acabado con arena - 7 Galería de madera seca - 10
V Congreso Internacional MISTRAL BONSAI y IV PREMIO OLEA - 12
En este artículo, por primera vez, se detalla completamente el proceso de trabajo de la madera seca. Estas técnicas quedan muy lejos de los que van quemando la madera con sopletes, arrancando jironcitos con ayuda de unas pinzas, o destruyendo la madera con fresas y «samuráis». La mayor parte del trabajo se realiza sin máquinas, con la única ayuda de un martillo y unos cuantos formones que desgajan la madera descubriendo las formas naturales que se esconden en su interior. En este artículo también por primera vez en una revista, se explica, en paralelo, el proceso de trabajo realizado sobre una sabina japonesa (Juniperus chinensis) y una sabina europea (Juniperus phœnicia). Es importante destacar que el trabajo es exactamente el mismo sobre las dos sabinas, y que el resultado es plenamente equivalente. El trabajo de la parte superior de las páginas (fondo amarillo) se realizó en Oomiya, Japón, y el de la parte inferior de las páginas en Comaruga, Catalunya. Para los dos trabajos se contaron con las herramientas equivalentes que hay en las dos casas de bonsái, pero la última parte del proceso difiere un poco en cuanto a las máquinas utilizadas. La forma de trabajar la madera seca que nos muestra el Sr. Kawabe, autor de los dos trabajos, se demuestra eficaz en ambos casos, a pesar de las ligeras diferencias de dureza y color en cada caso. Ponemos en sus manos un pequeño tesoro, confiamos que ustedes sabrán apreciar su valía. Josep M. Miquel
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El gran árbol padre del que salió nuestro pequeño árbol En 1998, después de injertarlo, se esperó a que los injertos de ramas y raíces agarraran, para partir este árbol en otros siete pequeños. Durante este periodo, cuando ya empezaban a agarrar, se frenó el riego de las macetas en los injertos de rama, así se forzó a los injertos a coParte D
ger la savia del patrón. Por otra parte, en los injertos de raíces, cuando ya empezaron a agarrar, se fueron podando poco a poco las ramas de las espigas, así se aceleró el agarre de las raíces. Una vez los injertos fueron seguros, se dividió este árbol en otros siete más pequeños. (Ver Bonsái Pasión n.º 1)
El árbol protagonista del presente trabajo.
Parte E
Parte F
El árbol injertado que se sacó de la parte C.
Parte A
Parte C Parte B
Hace cinco años que injertó las raíces y ramas. Lo previsto era obtener seis árboles (ver Bonsái Pasión n.º 1) pero uno de ellos se secó por lo que realmente han quedado sólo cinco. La parte F se secó, muriendo el injerto.
El árbol injertado que se sacó de la parte B. Una parte de esta pieza estaba oculta dentro de la tierra.
El árbol injertado que se sacó de la parte E. Se injertó con ramas de la variedad Itoigawa.
Recordemos cómo fue injertado
(1) Con una fresa a medida hacemos una ranura en el tronco, en la parte a injertar
El árbol injertado que se sacó de la parte D.
Injerto de las nuevas raíces
(2) El corte llega hasta la madera, el grosor de la ranura es aproximadamente el mismo de la espiga.
(3) Con una cuchilla de injertar, pela la corteza de la espiga por la parte que ha de encajar en la ranura.
Injerto de las nuevas ramas
Repasemos la técnica de injerto de raíces y ramas: no es nada difícil. Lo más importante es el buen ajuste de patrón y espiga, pero también es importante el seguimiento de los injertos, hasta que la savia los haga prender.
(5) Podemos injertar las nuevas ramas transversalmente.
(6) Después de ajustar, atamos fuertemente la espiga al patrón, poniendo un poco de gasa húmeda, para que el injerto no se seque.
Este artículo apareció publicado por primera vez en la revista Bonsái Pasión nº 13
(4) Ajustamos la espiga en la ranura, de modo que las capas de cámbium de ambos lados coincidan. Si queremos engrosar la base del tronco en una parte que ahora está delgada, este injerto es la mejor manera de conseguirlo.
Parte A. Esta pieza es la antigua parte principal del tachiagari (zona del tronco que va desde la raíz hasta la primera rama). Febrero 2003, antes del trabajo de la madera seca. Altura 103 cm, ancho 100 cm.
3 Trabajo de la madera seca de un Juniperus chinensis en Japón Cinco años después del injerto de raíces y ramas empieza el trabajo de la madera seca del tronco (Sharimiki). Este trabajo está al alcance de cualquier aficionado, que con la práctica llegará a ser capaz de descubrir el espíritu de la madera, armado sólo de una maza y una gubia.
En estas páginas los dos trabajos se desarrollan en paralelo. Son los mismos protagonistas, con similares herramientas pero con diferentes árboles. (1) Corta con una motosierra la parte superior de la madera seca, ya que es demasiado larga.
(4) Antes de empezar el trabajo. Hay bastante madera seca.
(5) Empieza el trabajo del formón por la parte cortada.
(6) Después de desgajar la madera con el formón, tira de cada pedazo de madera para que se separe por las venas naturales.
(7) Para que las mejores características de la madera aparezcan, hay que desgajar la madera de un modo atrevido.
(2) Corta con una motosierra la parte que se secó.
(8) Para separar la madera a lo largo de las venas naturales, no se puede trabajar con un solo formón.
(3) Antes del trabajo de la madera seca. Ahora empieza el trabajo de la parte gruesa del tronco.
(9) Para tirar de la madera nos ayudaremos de unas tenazas
Trabajo de la madera seca de un Juniperus phoenicia en Europa
Juniperus phœnicia, antes del trabajo.
Para no estropear las hojas durante el trabajo, ata las ramas de esta manera. Así se trabaja con más comodidad.
Este trabajo se realizó en Coma-ruga, España. La sabina fue recuperada en Francia por Thierry Font. En el momento del trabajo hacía tres años que se había sacado del monte. El trabajo es idéntico al de las sabinas japonesas. La madera es un poco más dura, pero las formas son preciosas. Un ataque de insectos minadores hizo perder una parte de las ra-
mas de esta sabina. El posterior tratamiento ha asegurado su futuro. Los coleópteros causantes de esta enfermedad atacan también las sabinas japonesas, en la naturaleza son una de las causas de los shari de las sabinas. Las duras condiciones en las que ha vivido el árbol han creado unos pliegues incomparables.
Empieza el trabajo cortando las ramas secas demasiado largas. En el centro de la madera se aprecia un núcleo oscuro que en la naturaleza sería el que formaría la madera seca, la madera más blanca se pudre.
Desgaja la madera con las tenazas de la misma forma que en las sabinas japonesas.
Trabajo a mano, con tenazas y gubias
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Para afinar una punta seca de rama, o para mejorar un shari es muy importante ROMPER desgajando la madera en el sentido de sus fibras, más que CORTAR, con la ayuda de una herramienta. (10) Tiramos de la madera roja y dura con las tenazas.
(11) Hay que desgajar la madera seca sin romper las partes vivas.
(12) Corta la parte de la espiga del injerto de raíces.
(13) La madera seca de los árboles recuperados es bastante dura, por lo tanto hay que trabajar despacio.
(14) El formón ha de entrar siempre paralelo a las venas de la madera, para poder despegar la madera de forma natural.
(15) Después de abrirla con el formón, acabamos de desgajar la madera tirando de ella con las tenazas.
(17) Coge las puntas de la parte cortada con las tenazas y tira de ellas retorciéndolas.
(18) Desgaja partes de la madera, sin perder la forma de las curvas.
(19) Si el ángulo de la parte interior de la curva es demasiado abierto, la curva pierde fuerza.
(16) Trabaja la parte cortada, para dejar una rotura parecida a las naturales.
(20) Cuando hay que despegar trozos largos de madera, trabaja poco a poco, tirando repetidas veces.
(21) Cuando aparece la madera del corazón, dura y fibrosa, las venas destacan más.
Trabajo a mano, con tenazas y gubias El trabajo es idéntico en las dos especies. La técnica de más alto nivel se consigue trabajando con la máxima simplicidad posible. Hay que despojar poco a poco
Poco a poco desgaja la madera hasta llegar al núcleo duro.
la madera de sus capas exteriores, para descubrir las formas que se esconden en su interior. No hay técnicas diferenciadas para árboles japoneses y
Tira de la madera con las tenazas, adelgazando la madera poco a poco.
europeos, la técnica del bonsái es simplemente la misma. La diferencia está entre las buenas y las malas técnicas. Hacer bonsái es comprender los árboles, trabajar la madera seca es descubrir los tesoros que se
esconden en ella. Este trabajo se basa en la humildad, la prepotencia destroza las formas naturales de la madera.
Para que el resultado sea natural, hay que trabajar sin prisas.
Las formas de la madera empiezan a definirse lentamente.
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Continuación del trabajo a mano de la sabina japonesa
(22) Transforma esta corta rama en un jin. Trabaja con un formón abriendo desde la punta, para afinarla.
(26) Trabaja bien la madera hasta la base del árbol.
(23) La rama se adelgaza cada vez que desgaja un trozo de madera.
(27) También trabaja la parte gruesa de la madera seca del tronco.
(24) Empieza por la parte inferior, para conservar una punta de jin natural.
(28) Aprovecha al máximo las formas naturales de la madera de este árbol, que es su mejor cualidad.
(29) En las partes más viejas, sólo corrige los cortes o roturas artificiales.
(25) La mayor parte del trabajo de la madera se hace con el formón y el martillo. No es un trabajo muy rápido, pero es la única manera de hacerlo bien.
(30) En las partes poco atractivas de la madera natural, también altera ligeramente la forma, para mejorar su movimiento.
Continuación del trabajo a mano de la sabina europea Tira de las fibras de la madera con las tenazas. La madera es bastante más dura que la de las sabinas japonesas, pero el Sr. Kawabe encuentra que su forma de romperse es idéntica.
A diferencia de las sabinas japonesas de madera tan roja, la madera de esta sabina tiene un bonito color amarillo marfil. Las líneas de la madera están muy juntas.
Poco a poco, desgaja la madera tirando de las puntas. A veces se desprende una tira de corteza que deja al descubierto unas bonitas formas escondidas en la madera.
El clima seco y las duras condiciones en las que viven estas sabinas, hacen que su madera sea muy dura, pero sus formas son también impredecibles. Estas formas no se pueden crear artificialmente.
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Afinar el trabajo de la sabina japonesa con fresas y cepillos especiales
(2) Ahueca la madera con las tenazas. Cuando tira de nuevo de las fibras de la madera, aparece un agujero natural.
(1) Después del primer trabajo de la madera. Si nos fijamos bien, el movimiento hacia la derecha muy horizontal, se ve demasiado pesado, así que decide modificarlo un poco más.
(3) Ahueca un poco más con la ayuda de una motosierra.
(4) Para vaciarlo mejor, trabaja con las herramientas originales, diseñadas por él mismo.
Sea el que sea el tipo de cepillo o fresa utilizado, es muy importante respetar el sentido de las vetas de la madera. Utilizadas perpendicularmente a las vetas, las fresas estropean la calidad de la madera, y los cepillos de nailon abrasivo o de metal son ineficaces.
(5) Afina con una lija circular de papel esmeril.
(6) Después pule la madera con un cepillo circular de metal. Las herramientas están hechas a mano, no son muy bonitas, pero sí muy prácticas.
(7) Estado después del segundo trabajo de la madera seca. Desde este momento lo afinará con arena propulsada por aire comprimido.
Afinar el trabajo de la sabina europea con fresas y cepillos especiales Usa las mismas fresas y cepillos en el trabajo de las dos sabinas. La madera europea es un poco más dura que la japonesa, pero con una velocidad de rotación menor el resultado es similar.
Con las fresas especiales moldea y ajusta los relieves, siguiendo siempre las líneas de la madera. Trabaja con extrema suavidad.
Con los cepillos de metal suaviza las asperezas que deja el trabajo a mano. El comportamiento de la madera es idéntico.
Con la lija de papel esmeril completa el acabado de la madera. A partir de ahora el trabajo con arena sólo dará relieve a las formas hechas a mano y ajustadas con las fresas y cepillos.
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Evolución del trabajo de la sabina japonesa
Antes del trabajo de la madera seca. (Shari de la parte delantera).
Tras la primera fase del trabajo.
Tras el primer trabajo.
Antes del trabajo de la madera. Su aspecto es imposible de conseguir artificialmente.
Tras la primera fase del trabajo.
Tras acabar todo el proceso.
Tras acabar todo el proceso.
Para que el aspecto final del trabajo sea natural, trabajaremos diferenciadamente cada parte del árbol. Antes del trabajo de la madera seca. En esta parte hay unos excelentes jin y shari.
Tras la primera fase del trabajo.
Tras acabar todo el proceso.
Evolución del trabajo de la sabina europea Madera de Juniperus phœnicia, antes de empezar el trabajo.
Tras terminar la primera fase del trabajo.
Una vez finalizado todo el proceso.
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Buscar el nuevo frente Cuando injertó las raíces y las ramas, ya pensaba en este ángulo de plantación. Las dos partes tienen una unión especial, ahora, antes de hacer las ramas, hay que mirar bien cómo trabajaremos para realzar el valor de la madera seca.
Candidato para el frente, con el ángulo A de plantación.
Tomas Gasulla, Oscar Torres, Takeo Kawabe, Thierry Font, Josep M. Miquel, Didier Schuller, Francesc Caralt. Foto Claude Grossand.
Candidato para el frente, con el ángulo B de plantación.
El árbol después del trabajo.
Detalle de las formas naturales de la madera.
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Galería de madera seca
Detalles de la parte trasera de Maihime. (Ver Bonsái Pasión n.º 1)
Madera seca de Maihime.
Vena viva subiendo abrazada a la madera seca.
Madera seca de Juniperus chinensis. Oomiya 2002.
Madera seca de olivo después del trabajo (Coma-ruga, junio 2000).
Madera seca de Juniperus chinensis acabada de trabajar. Oomiya, enero 2004.
Detalle de la misma madera seca en proceso de finalización.
El mismo detalle de la madera en 2004.
Madera seca de Pistacia lentiscus. Coma-ruga, septiembre 2000.
La misma madera en marzo de 2002.
Pinzas para trabajar los jin.
Gúbias para esculpir la madera seca.
Cepillos especiales para pulir la madera seca.
Tenazas para romper la madera.
HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR LA MADERA SECA Para trabajar la madera seca les proponemos un conjunto de herramientas especiales japonesas de alta calidad. Estas herramientas están fabricadas a mano, siguiendo las técnicas tradicionales de forja japonesas, consiguiendo la máxima calidad mundial. MISTRAL BONSAI, importa la mejor selección de herramientas para que los aficionados puedan trabajar la madera seca de sus árboles. En estas páginas les proponemos solo una pequeña selección de herramientas, pero encontrarán un catálogo mucho más completo en nuestra página web: www. mistralbonsai.com o visitando nuestras instalaciones en Camarles.
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HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR LA MADERA
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2º Premio Mejor bonsái 2007
3er Premio Olea 2005
1er Premio Olea 2005
Mejor árbol Europeo 2007
3er Premio Olea 2003
1er Premio Olea 2007
2º Premio Olea 2005
Mejor árbol Europeo 2003
3er Premio Olea 2007
Árbol más votado por el público 2005
2º Premio Olea 2003
Mención Especial BCI 2005
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