AULA 1 A pele e suas principais estrututras
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É o maior órgão do corpo humano
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Representa 16% do peso do corpo humano
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Sua área é de 18.000 a 25.000 cm² em um adulto
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Sua espessura, de 1,5 a 4 mm
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Podemos comparar a pele a uma roupa que nunca tiramos. Como sempre estamos vestidos de acordo com a ocasião e o humor, a pele é a primeira a manifestar quaisquer problemas do coração e da mente
Sugestão de imagem: 204603970
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Manter a integridade das estruturas internas e externas
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Proteção contra agressões e agentes externos
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Absorção e secreção de líquidos
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Controle de temperatura
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Barreira hidrofóbica seletiva
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Funções estéticas e sensoriais
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Água: 64%
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Proteínas: 33%
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Gorduras: 2%
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Outras substâncias: o Pigmentos: 0,5%
É dividida em três camadas básicas, cada uma delas com sua função e suas especificações: •
Epiderme
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Derme
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Hipoderme
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É a camada mais externa, a que conseguimos ver e tocar
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Tem quatro camadas diferentes de organização celular
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É responsável pela barreira protetora da pele
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Não possui vasos sanguíneos
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Sua célula principal é o queratinócito (constituído por queratina)
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É a camada intermediária
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Tem a função de sustentação, termorregulação e defesa imunológica
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É vascularizada e possui terminações nervosas
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É a camada mais interna da pele
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Formada por células adiposas (gordura)
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Função de proteção mecânica e reguladora de temperatura
Ainda na derme, encontramos três estruturas extremamente importantes: •
Glândulas sebáceas
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Glândulas sudoríparas
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Folículo piloso
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A glândula sebácea é regulada pelos hormônios sexuais
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Produz secreção lipídica, secretada basicamente no folículo piloso
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O sebo é extremamente importante para ajudar a combater algumas bactérias
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As glândulas sudoríparas são responsáveis pela produção do suor, que, por sua vez, desempenha um papel indispensável na regulação da temperatura do corpo
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A junção do sebo e do suor formam o manto hidrolipídico
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Por meio dele, temos o indicativo do pH da pele (entre 4,5 e 5,5)
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Ele é extremamente importante na hidratação da pele e no controle da renovação da mesma
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Também desempenha papel fundamental na hidratação dos cabelos
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O folículo piloso é a “fábrica"dos cabelos. Nós podemos ter em torno de 5 milhões deles, sendo que no couro cabeludo podemos ter de 120 a 200 mil
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O mesmo folículo pode abrigar até três pêlos ao mesmo tempo (ou mais)
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Além do bulbo capilar, que é a raíz do cabelo, ele também abriga a glândula sebácea, a sudorípara e o músculo ereto do pelo (aquele que te deixa arrepiado)
AULA 2 O cabelo e suas estruturas
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É uma estrutura formada a partir do folículos pilosos
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Sua parte intradérmica é chamada de raiz
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A parte que fica fora do couro cabeludo é chamada haste
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Os pelos têm função protetora nos orifícios do corpo
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No couro cabeludo, além do sensorial cutâneo, eles ajudam na proteção contra os raios solares
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A maior função do cabelo é estética
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Possui 3 estruturas principais:
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Cutícula
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Medula
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Córtex
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A camada externa representa o escudo protetor dos cabelos
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Esta camada é formada quase inteiramente por queratina
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Dependendo do estado de saúde, é formado por 6 a 10 camadas de cutícula. Estas camadas de cutícula são translúcidas
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Expande ou contrai em resposta às condições ambientais;, tais como umidade, acidez ou alcalinidade
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Quanto melhor o estado da cutícula, mais brilhante é o cabelo e melhor será o resultado da cor
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Danos mecânicos: escovar, pentear, secar
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Danos químicos: xampus não equilibrados, colorações, encacheamento, descoloração
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Quando as camadas da cutícula sofrem danos, o cabelo fica com aspecto duro, sem brilho e toque áspero
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Quando as camadas da cutícula estão saudáveis, o cabelo possui brilho e toque sedoso
http://www.obrilhodabelezafeminina.com/2014/02/beneficios-do-vinagre-de-maca-para-os.html
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A camada interna é chamada de medula
Ela não desempenha nenhum papel na coloração do cabelo, em alguns tipos de cabelo (finos, por exemplo), é completamente ausente
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A camada por baixo da cutícula é estruturada em microfibras, cada uma contendo protofibras, as quais, por sua vez, se dividem em cadeias polipeptídicas individuais que constituem a queratina.
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A camada de córtex é – em termos de cor – a camada mais importante, pois a cor do cabelo é formada aqui
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As propriedades do córtex determinam a resistência e elasticidade do cabelo, que também são importantes no processo de pigmentação artificial
Quando o córtex está danificado, a cutícula também está
http://ameseucrespo.blogspot.com.br/2012/08/crescimento-dos-cabelos-o-que-voce.html
http://www.cabelosecortes.com/corte-quimico/
Danos causados por ferramentas de calor como secador, modelador de cachos e piastra, quando usados sem proteção tÊrmica:
Eumelanina • Cor cinza/marrom • Tem mais influência sobre a profundidade da cor • Maior que a feomelanina • Fácil de dissolver • Encontrada próxima ao córtex Feomelanina • Cor amarelo/vermelho • Tem influência no tom do cabelo • Menor que a eumelanina • Encontada dentro do córtex
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Extremamente importante, pois é onde acontece a regeneração e renovação das hastes perdidas
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Ajuda a limpar a superfície da pele e previne a atividade de parasitas
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Ajuda na regulação da secreção de hormônios
´
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É a fase de crescimento do fio
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Dura de 2 a 6 anos
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80% dos folículos estão nesta fase
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É quando os fios ganham cor
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Quando o cabelo de alguém cresce muito pouco, pode significar que sua fase anágena é mais curta
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É a fase de suspensão na atividade celular para o crescimento do fio
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Dura de 2 a 4 semanas
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Nesta fase, o folículo se desprende do bulbo e fica estacionado, não existe mais atividade vascular ou de pigmentação
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Menos de 1% dos fios estão nesta fase
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É a fase de queda do fio
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Dura de 2 a 4 meses
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Menos de 20% dos fios estão nesta fase
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O cabelo geralmente afina e fica mais claro
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O bulbo passa a produzir um novo fio, que, por sua vez, expulsa o antigo do folículo piloso
AULA 3 Problemas de pele e problemas de cabelo
É a conversão prematura dos folículos em fase de crescimento em folículos em fase de repouso •
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Afeta todo o couro cabeludo
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Inicia-se de 2 a 4 meses após o fator desencadeante
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Perda de 25% a 35% do total dos cabelos
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Alterações na cor, estrutura, consistência e aspecto
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Quadro benigno e reversível
Causas: • •
Febre;
• •
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Estresse Pílula anticoncepcional Parto Doenças infecciosas e inflamatórias
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• • •
Medicamentos Cirurgias Doença venérea Dieta violenta Alterações hormonais Hemorragias Doença hereditária
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Em algumas partes do corpo (como a próstata, testículos, glândulas suprarrenais e folículos capilares), uma enzima chamada 5α-redutase transforma a testosterona numa versão bem mais forte: o hormônio di-hidrotestosterona (DHT).
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Ele participa de várias funções relacionadas ao desenvolvimento sexual, como a formação da genitália masculina durante a gestação, o desenvolvimento das características sexuais primárias e secundárias na puberdade e a atividade da próstata no homem adulto
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As mulheres também produzem DHT, porém em quantidades muito menores que os homens
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No couro cabeludo, o DHT promove a chamada miniaturização folicular: os folículos capilares vão diminuindo de tamanho, a fase de crescimento do cabelo (anágena) fica cada vez mais curta, as fases de descanso (catágena e telógena) se prolongam e os fios vão se tornando mais finos e ralos, podendo até parar de nascer por completo
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Esse processo gera o padrão comum de calvície masculina: “entradas” nas laterais da linha frontal de crescimento dos cabelos, junto com o progressivo raleamento dos fios no topo da cabeça
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. Com o avanço do quadro, as duas áreas de regressão dos fios se encontram, deixando sobrar apenas uma faixa de cabelo na parte de trás e nas laterais da cabeça, onde os fios não costumam ser muito sensíveis ao DHT
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Acelerada renovação das células queratinizadas da pele
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Pode ser seca ou oleosa
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Pode ou não estar relacionada com a proliferação do fungo Pityrosporum Ovale
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A causa pode ser emocional ou sistêmica, proveniente de estresse ou fatores ambientais
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Produção exacerbada de sebo pelas glândulas sebáceas
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Causa dificilmente conhecida, dada como primordialmente emocional pela maioria dos médicos
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Alguns hormônios também podem participar do aumento da oleosidade da pele
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A oleosidade da pele aumenta conforme o corpo recebe a mensagem de que não está recebendo lubrificação o bastante, por isso, esfregar ou lavar exageradamente causará o efeito contrário
AULA 4 Princípios básicos da formulação cosmética
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Segundo a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), os cosméticos são preparações constituídas por substâncias naturais ou sintéticas, de uso externo nas diversas partes do corpo humano (pele, sistema capilar, unhas, lábios)
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Eles têm como objetivo, exclusivo ou principal, limpar, perfumar, alterar sua aparência, corrigir odores corporais, proteger ou manter em bom estado
Os cosméticos ainda são classificados pela ANVISA em duas classes: •
Cosméticos de Grau 1 Produtos caracterizados por possuírem propriedades básicas cuja comprovação não seja inicialmente necessária. Estão isentos de conter informações detalhadas quanto ao seu modo e suas restrições de uso
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Cosméticos de Grau 2 Produtos que possuem indicações específicas, cujas características exigem comprovação de segurança e/ou eficácia, bem como informações e cuidados, modo e restrições de uso
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Toda formulação básica contém:
o
Base veicular + princípio ativo + aditivos
o
Base veicular: transporta os ativos
o
Princípio ativo: responsável pela ação do produto
o
Aditivos: responsáveis pela aparência do produto (corantes, fragrâncias, conservantes e etc.)
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A base veicular de todo cosmético é composta basicamente por uma emulsão
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Emulsão é o termo utilizado para designar uma mistura de água, óleo e um tensioativo que permite que essas duas fases se misturem
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O tensoativo quebra a tensão superficial da água, permitindo que água e óleo se juntem em apenas uma fase. Existem dois tipos de tensoativos: aniônico e catiônico
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O tensoativo aniônicos tem ação detergente, enquanto o citadino tem ação amaciante
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Sua principal função é promover a limpeza do couro cabeludo e dos cabelos e preparar o cabelo para outros tratamentos e químicas em geral
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Uma emulsão de xampu geralmente contém uma seleção de tensioativos aniônicos (também chamados de surfactantes), que, por sua ação detergente, ajudam a dissolver a gordura e a sujeira do couro cabeludo e dos cabelos
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Os surfactantes mais comuns são os de sulfato Ex.: lauril sulfato de sódio, lauril sulfato de amônio
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O xampu pode ser categorizado de acordo com a aparência de sua base: o Xampu transparente o Xampu perolado o Xampu leitoso
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Diferença: combo de tensioativos e seus ativos tratantes
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Existem xampus sem sulfato, onde o surfactante é substituído por um agente de limpeza mais gentil com o cabelo
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Xampu a seco: é considerado um xampu, mas não desempenha a mesma função
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Emulsão obtida geralmente com tensioativo catiônico
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Selam as camadas de cutícula e melhoram a estrutura do cabelo
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Responsáveis pela substantividade do tratamento
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Substantividade é a característica hidrofóbica para a permanência do ativo tratante dentro do fio
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Ativo na superfície: preenchem os espaços vazios das cutículas, amaciando e suavizando o cabelo
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Penetrante: hidratam e reforçam o interior
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Protetor: formam uma barreira protetora na superfície
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Desenvolvidas para satisfazer necessidades mais específicas e requerem um conhecimento mais aprofundado do cabelo e do couro cabeludo
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Sua fórmula contém maior quantidade de princípios ativos, por conta disso, os tensioativos das máscaras são mais fortes, alguns até se apresentam em forma de cera. Possibilitando a consistência mais firme deste tipo de produto
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Por se tratar de um cosmético mais pesado, ela pode não ser tão eficaz quanto à selagem da cutícula, sendo recomendado o uso de um condicionador protetor após o uso da máscara
AULA 5 QuĂmicas capilares
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A coloração é basicamente formada por dois tipos diferentes de produtos, um creme alcalino e um agente oxidante
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Creme alcalino: contém os pigmentos, tem a função de aumentar o pH do fio, proporcionando a abertura das cutículas. Também desempenha papel fundamental na liberação do oxigênio presente no agente oxidante. Os mais comuns são a amônia e a monoetanolamina
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O agente oxidante é o peróxido de hidrogênio, que contém uma quantidade de oxigênio que é liberada na presença de um agente alcalino. Esse oxigênio fica responsável por clarear o pigmento natural do fio e formar os pigmentos artificiais da coloração
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Pode ser apresentada em vĂĄrios tipos: semipermanente, demi-permanente e permanente
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Possui pigmentos diretos
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Não precisa de agente oxidante, portanto não clareia o cabelo, trabalhando apenas com depósito de cor
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Pode ser encontrada em pó, liquida ou em creme
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Possui pigmentos diretos e pigmentos oxidativos
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Contém, em sua maioria, monoetanolamina
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É utilizada com agente oxidante de baixo volume
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Pode, por vezes, proporcionar leve clareamento da fibra
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Sua durabilidade varia entre 15 e 30 lavagens
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Possui pigmentos oxidativos
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Contém, em sua maioria, amônia
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É utilizada com varias volumagens diferentes de oxidante de acordo com o nível de clareamento ou de pigmentação necessária
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O clareamento pode chegar a 5 ou 6 níveis acima do tom natural
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Sua durabilidade é muito maior devido a transformações que acontecem na proteína e nos pigmentos, é considerada permanente por mais que ocorra desbotamento após 30 lavagens
• Descolorante não colore o cabelo. Remove a cor existente para criar um resultado mais claro • Geralmente são combinados com um agente oxidante, tal como peróxido de hidrogênio, e de um catalisador adicional, por exemplo, hidróxido de amônio • É usado quando precisamos clarear o cabelo natural em mais de 5 níveis. Apenas o descolorante tem o poder de clarear cabelos coloridos artificialmente
Tarefa do agente oxidante: • Destruir os pigmentos de melanina Exemplos: • Persulfato de amônia • Persulfato de sódio • Persulfato de potássio
Tarefa do alcalinizante: • Abrir a cutícula do cabelo
• A proteína do cabelo (queratina) é constituída por cerca de 15 aminoácidos, o principal é a cistina. As cadeias de queratina estão conectadas por forças intermoleculares, conhecidas como ligações
•LIGAÇÕES DE HIDROGÊNIO: termossensíveis, é quebrada no ato da escova •LIGAÇÕES SALINAS: hidrossensíveis, são quebradas durante a lavagem, sua ausência dá ao cabelo o aspecto ressecado •LIGAÇÕES DISSULFÚRICAS: fazem a ligação do aminoácido de maior incidência (duas cistinas e uma ligação dissulfúrica resultam em uma cisteína). A quebra destas ligações só acontece por meio de um agente redutor, esta quebra é permanente e muda a forma dos cabelos
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Hidróxidos: podem ser de sódio, de lítio, de guanidina e de potássio
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Para quem: cabelos mais resistentes, mais crespos
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Ação: substituir as ligações dissulfúricas por ligações de lantionina, mudando a forma do cabelo
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Neutralização: redução de pH através de xampu
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Incompatibilidade: os hidróxidos são compatíveis entre si, mas incompatíveis com os tioglicotatos, com as colorações de composição metálica, com os descolorantes e com oxidantes superiores a 6%
• Tioglicolatos: podem ser de amônio, etanolamina ou arginina • Para quem: cabelos ondulados, menos resistentes • Ação: o agente redutor quebra as ligações dissulfúricas, desorganizando as cadeias de queratina. Após uma ação mecânica, as cadeias são reconstruídas (neutralizadas) naquela forma • Neutralização: redução de pH através de peróxido • Incompatibilidade: os tioglicolatos são compatíveis entre si, mas incompatíveis com os hidróxidos, com as colorações de composição metálica, com os descolorantes e com oxidantes superiores a 6%
AULA 6 O pH e sua importância
•A escala de pH mede o potencial de hidrogênio de uma substância. Se estende de 0 a 14 • Um pH abaixo de 7,0 indica ácido (excesso de íons H+) • Um pH de 7,0 a 14,0 indica alcalina (excesso de íons OH-) • Quanto mais perto de qualquer um dos extremos, mais perigosa será uma substância • As substâncias ácidas liberam íons de Hidrogênio (Cátion H+) • As substâncias alcalinas liberam íons de Hidroxil (Ânion OH-)
http://www.sobiologia.com.br/ conteudos/Oitava_quimica/fun caoquimica5.pHp
CABELO SAUDÁVEL = 4,5 – 5,5 pH •
O cabelo é considerado ácido
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Quando o cabelo tem um pH correto, a cutícula está compactada e fechada
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Protege a capa do córtex e proporciona brilho ao cabelo
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Cutícula saudável = força e elasticidade ao cabelo
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Um nível de pH saudável = cabelo saudável, equilíbrio natural, brilho, vitalidade e aspecto radiante
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Quanto mais ácido o pH do produto, mais fechadas estarão as cuticulas do fio. Nesta categoria encontramos os produtos de tratamento e as escovas ácidas. O extremo de acidez é prejudicial ao cabelo, visto que ele desintegra
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Quanto mais alcalino for o pH, mais abertas estarão as cutículas, permitindo a entrada ou retirada de material orgânico do fio. Nesta categoria, encontramos as colorações, descolorações e alisamentos. O extremo da alcalinidade também desintegra o fio
DESINTEGRADO
0
1
2
3
DESINTEGRADO
4,5
5,5
4
5
6
7
Ácido
8
9
10
11
Alcalino
NEUTRO
12
13
14
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Substâncias que resistem ao enxágue Ajuste do pH do produto ao ponto isoelétrico da proteína de queratina
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Proteína de queratina: pH= 4,1
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Matérias primas:
o o o o
Aminoácidos Estruturas lipídicas Estruturas protéicas Estruturas amínicas ou ácidos graxos livres
AULA 7 Realizando um diagnรณstico
• Porosidade – referente à resistência externa.
(camadas de cutículas) / sensação de aspereza •Quanto maior o índice de porosidade, maior a capacidade de absorção do cabelo, por isso as reações químicas ocorrem com mais velocidade. • Elasticidade – referente à resistência interna. (córtex) / fragilidade a processos de tração • Pode determinar, juntamente com a textura, a força do ativo a ser usado, assim como o tempo de permanência da massa na fibra capilar. • Textura – determina se o fio é fino, médio ou grosso. • Densidade – referente ao volume dos cabelos.
SAUDÁVEL COLORIDO
CUTÍCULAS LEVEMENTE ABERTAS COM BAIXA POROSIDADE 35% - 40%
FRÁGIL, DANIFICADO COLORIDO
CUTÍCULAS ABERTAS COM ALTA POROSIDADE 45% - 60%
DESCOLORIDO
CUTÍCULAS BEM ABERTAS COM ALTÍSSIMA POROSIDADE 55% - 80%
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É a melhor forma para conhecer as químicas existentes no fio e quão resistente a outras químicas o cabelo será
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Separa-se uma transparência e se aplica um pouco de descolorante com oxidante de sua escolha. O tempo de pausa pode variar de acordo com a necessidade, de 5 a 20 minutos já podemos identificar a presença de outras químicas.
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Após o enxágue, é realizado o teste do puxão para identificar a força do cabelo. Com o cabelo seco, ainda procedemos o teste do puxão.
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Também é interessante deixar a mecha teste e fazer uma nova análise depois de 3 dias a uma semana, visto que a maior parte das quebras acontecem nos dias seguintes ao procedimento químico
AULA 8 Realizando um tratamento
Após realizar o diagnóstico, devemos nos atentar às reais necessidades do fio: •
Qual é o nível de porosidade desse cabelo?
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Será necessário preencher a massa capilar?
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Como estão as cutículas desse fio?
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É necessário usar produto de preenchimento para selagem das cutículas?
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A elasticidade está normal?
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Existe necessidade de reconstruir, reforçar, ou proteger a proteína?
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O cabelo está quebrando ou apresentando pontas duplas?
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Pode ser que precise de reconstrução interna e externa.
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O cabelo dificilmente apresenta apenas um tipo de necessidade. Após um diagnóstico profundo, devemos indicar linhas diferentes com princípios ativos diferentes para atender todas as necessidades do fio ou do couro cabeludo
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A cada semana, a cliente vai dedicar seu tempo para uma questão a ser tratada, intercalando com produtos de hidratação leve para não sobrecarregar o fio.
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Caso exista algum problema de couro cabeludo, os produtos indicados devem ser usados juntamente com os produtos para tratamento do fio
AULA 9 SOS capilar