Milomag 1

№1 ★ ОКТЯБРЬ /ОСЕНЬ 2011

SHAKE IT!

Мода это власть

Ermenegildo Zegna

Emporio Armani

BOGNER soon

DIRK BIKKEMBERGS soon

ERMENEGILDO ZEGNA ZEGNA SPORT

EMPORIO ARMANI ARMANI JEANS EA7

Bogner Sport Ski Bogner Man Sonia Bogner Bogner Woman Bogner Fire+ Ice

Sport Couture Dirk Bikkembergs Bikkembergs Jeans

Официальный монобрендовый бутик ТЦ «Лобачевский PLAZA», 1 этаж ✆ 233 20 27

Официальный монобрендовый бутик ТЦ «Лобачевский PLAZA», 1 этаж ✆ 233 20 28

Официальный монобрендовый бутик ТЦ «Лобачевский PLAZA», 2 этаж ✆ 233 21 39

Официальный монобрендовый бутик ТЦ «Лобачевский PLAZA», 1 этаж ✆ 233 20 81

телефон единой справочной службы магазинов группы компаний MILO +7 831 430 44 30

www.milogroup.ru

MILO PREMIUM PLAZA

ТЦ «Этажи», -1 этаж ✆ 438 68 60

MILO UNO soon

Milo boutique

Milo ORO nEW

Yves Saint Laurent Givenchy Emilio Pucci Michael Kors Casadei Chloe Jil Sander Pollini Gianmarco Lorenzi

R.E.D. VALENTINO D&G M MISSONI CLASS ROBERTO CAVALLI VERSACE COLLECTION

CHOPARD CARRERA Y CARRERA VERTU TAG HEUER MERIDIIST Dior PHONE

ТЦ «Лобачевский PLAZA», 1 этаж ✆ 233 21 20

ТЦ «Этажи», 2 этаж ✆ 416 75 96

ТЦ «Лобачевский PLAZA», 1 этаж ✆ 233 20 99

Milo M

ТЦ «Этажи», 2 этаж ✆ 416 79 95

D&G VERSACE COLLECTION LOVE MOSCHINO ARMANI JEANS EA7

LP Milo VINTAGE

ТЦ «Лобачевский PLAZA», 2 этаж ✆ 233 20 47

ITEMS FROM PREVIOUS COLLECTIONS

Girard Perregaux Hublot Jaquet Droz Zenith Omega Breitling Maurice Lacroix DIOR TAG Heuer Rado Longines Frederique Constant Technomarine Carrera Y Carrera Pasquale Bruni DAMIANI Magerit Gucci Annamaria Cammilli Giorgio Visconti Stephen Webster Vertu TAG HEUER MERIDIIST Dior PHONE Montegrappa Caran d’Ache

Su Misura

Руки – совершенный инструмент, исполняющий мечты. Наше обещание сшить на заказ идеальный костюм мы начинаем исполнять задолго до того, как портной ателье Zegna снимет с вас мерки. Прежде чем пиджак коснется ваших плеч, над ним трудится не менее 500 заботливых, умелых рук: безупречное качество каждой вещи – традиция, поддерживаемая компанией Zegna уже более века. Из какой бы ткани ни был сшит костюм – тончайшей шерсти мериноса, викуньи или кашемира, – натуральное волокно высочайшего качества тщательно отбирается непосредственно в местах обитания животных. Мастера Zegna превращают великолепные ткани в настоящие произведения портновского искусства. Столь тщательный подход к созданию одежды по индивидуальному заказу, от костюма до полного гардероба, дает вам неоспоримые преимущества. Пользуясь услугой Su Misura, вы получаете одежду, удовлетворяющую вашим требованиям и превосходящую ваши ожидания.

ТЦ «Лобачевский PLAZA», ул. Алексеевская, 10/16, тел. 233 20 27 Zegna.Com

* Страсть к жизни реклама

Костюм, сшитый из ткани Duo

СОДЕРЖАНИЕ

/ Внутри

006

Колонка редактора

030

SHAKE IT!

008

СОБЫТИЯ

036

Надеванное

010

АФИША

012 014 016

ОБЛОЖКА

Бумажные платья 60-х годов №1 ★ ОКТЯБРЬ /ОСЕНЬ 2011

Линор Горалик за 24 часа в сутки успевает сделать столько, что кажется, у нее, как у Алисы, свои особые отношения со временем. Она и писатель, и поэт, и колумнист, и переводчик, и философ, и едкий карикатурист – всего не упомнишь. Где-то среди этого Линор нашла время и для Milomag – написала нам текст про удивительное явление – бумажную американскую моду 60-х.

НОВОСТИ Октябрь

Фильм месяца. Книга месяца. Альбом месяца

МОДА ЭТО ВЛАСТЬ

Анна Винтур как политический, экономический и социальный феномен

V for Venice

Леди Гага, Макдоналдс, ИКЕА и прочие достопримечательности Венеции

Линор Горалик

про то, как горят модные платья

Сергей Болмат

про то, что хороший вкус – это вкус сыра

Тийна Медер

про то, куда поехать, чтобы остаться вечно молодым

Нечеткий гламур Полароиды Хельмута Ньютона в Берлине

SHAKe iT!

Смешать, взболтать и выйти в свет. Смелые цветовые сочетания смелым девушкам

Мода это власть Анна Винтур как политический, экономический и социальный феномен

038 V FOR VENICE

Леди Гага, Макдоналдс, ИКЕА и прочие достопримечательности Венеции

Выходные данные MILOMAG #1 ОКТЯБРЬ 2011 г. Учредитель:

Владимир Ишменев до недавнего времени жил в Екатеринбурге и изучал политологию. Потом уехал в Нью-Йорк и теперь пишет в Россию как заграничный автор (во всех смыслах этого слова). Специально для Milomag политолог и философ разбирался в том, что именно делает главного редактора американского VOGUE самым влиятельным человеком в мире моды. Оказалось, что, на взгляд политолога, Анна Винтур влияет не только на моду.

022

ООО «ОМО» 603093, Нижний Новгород, ул. Ковровская, 11а. ✆ (831) 433 95 84, 434 07 53.

Тираж: 900 экз.

044

ПОКАЗАТЕЛЬНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ

050

ТЕХНООБОЗРЕНИЕ

052 iVogue

Вообще-то, Тийна Медер – косметолог. Специалист по разработке мануальных техник, косметических линий и протоколов, врач-эксперт комиссии по косметической безопасности, аккредитованной при Европейском парламенте (Франция – Россия) и прочая, прочая. И мы даже примерно в этом качестве ее и позвали – ну там, рассказать про ботокс чего-нибудь нового, что там нового в ботоксе, а она вместо этого написала текст про то, что вечная молодость существует, только не совсем так, как мы ее себе представляем. Специально для Milomag c борта самолета Антибы – Лас-Вегас.

ид по стилю Г Анны Винтур

024 НЕЧЕТКИЙ ГЛАМУР Полароиды Хельмута Ньютона в Берлине

054

056

4/

О природе вещей

Отпечатано:

ООО «РИДО НН» 603074, Нижний Новгород, ул. Шаляпина, 2а. ✆ (831) 275 14 04.

Главный редактор: Денис Епифанцев.

Верстка:

Денис Кузьмин.

Корректор:

Юлия Щурина.

Над номером работали:

Олеся Акилова, Анастасия Панова, Юлия Пашанина, Марат Султанов, Андрей Матюшечкин.

Адрес редакции, издательства:

603001, Нижний Новгород, ул. Рождественская, 6. ✆ (831) 433 95 84.

Автор идеального текста, лучшего рассказа на русском языке «Покупки», книг «Сами по себе», «14 рассказов», «Самое большое животное» и других, Сергей Болмат, главный европеец в русской литературе после Набокова, в рамках жанра эссе препарирует реальность.

Перепечатка материалов журнала «Milomag» невозможна без письменного разрешения редакции. Номер сдан в печать 28.09.2011, по графику – 28.09.2011. Распространяется бесплатно.

АДРЕСНЫЙ БЛОК

www.milogroup.ru

/ Колонка редактора

Костюм, рубашка Emporio Armani, галстук, обувь Zegna

Быть красивым лучше, чем быть добрым

Конечно, она чудовище. Причем такое – в греческом смысле этого слова. Харибда. Всепожирающая пасть. Вот она просыпается каждый день в 5.45, завтракает, играет в теннис, проводит два часа с визажистами и парикмахерами, едет на работу, вечером, после работы, едет на свою вечеринку, которая обошлась в много миллионов, и там, выпив бокал вина, через 20 минут едет домой, ложится спать ровно в 10, и так каждый день на протяжении тех 20 лет, что она является редактором VOGUE. Анна Винтур завораживает. Очаровывает. Но не тем, как она управляет лучшим в мире журналом, попутно управляя заодно уж и всей модной индустрией, а именно этими своими маленькими привычками, своей организацией, тем, как она себя держит – в глазах многих людей она чудовище, бессердечная машина. Но, возможно, именно в этом кроется причина столь пристального внимания к ее личной жизни: все эти удивления, восхищения, обвинения – как она живет этой своей Другой, отличной от нашей – обыденной и скучной – жизни? Как она справляется? О каком подарке она мечтает? Ведь у нее, наверное, такие желания, которые нам, обычным, сидящим тут внизу и глядящим туда вверх, даже представить трудно, как бесконечность. Славой Жижек – философ-марксист и поп-звезда (попзвезда, как Леди Гага. Как Леди Гага, которая знает, кто такой Маркс) писал, что смысл психоанализа не в том, чтобы решать проблемы, а в том, чтобы рассказать: в мире существуют люди, которые живут гораздо более интересной жизнью, испытывают более сильные эмоции, занимаются более чувственным сексом, тогда как мы сидим в одиночестве, в сумерках, перед телевизором. «Основная истина психоанализа не в открытии нашего подлинного Я, а в травматическом столкновении с невыносимым Реальным». Поэтому, выбирая тему первого номера, мы не колебались. Не только потому, что у нее есть чему поучиться – это чисто профессиональные заморочки – если ты делаешь журнал, на кого смотреть в качестве примера для подражания, как не на нее. Мы выбрали в качестве темы номера Анну Винтур, потому что она, прежде всего, удивительный пример нового бизнес-поведения. Давайте честно – на данный момент она лучший управляющий, администратор, топ-менеджер, которого мы знаем. А дальше все просто – можно сидеть и обсуждать, как именно она обращается с подчиненными (это тоже, надо признать, веселое занятие, за которым мы тут в редакции провели немало смешных часов), а можно встать и сделать лучший журнал в мире. Понятно, что тягаться с VOGUE нам рановато, но у нас есть цель, а путь в тысячу ли начинается с первого шага. Или, как говорил Юбер де Живанши: «You should never be afraid to be the best-dressed man in the room». Денис Епифанцев epifantsev.d@milogroup.ru

6/

/ Новости Главное событие этой осени – открытие трех официальных магазинов дизайнерской одежды в ТЦ «Лобачевский плаза». Первые линии ведущих дизайнерских марок, представленные в бутиках, достойны того чтобы рассказать о каждом магазине отдельно.

СОБЫТИЯ

Будущее now Вообще-то, Дирк Биккемберг – немец, но считается бельгийским дизайнером. Ну, во-первых, потому что учился в Бельгии (в Королевской академии изящных искусств). А во-вторых, при работе над ДНК своего бренда использует технические и стилистические приемы, характерные для той волны бельгийских интеллектуалов, чей футуристический крой, пристрастие к черному и применение новых технологий определяют внешний вид будущего. Долгое время подобного рода дизайн мы видели только в фантастических боевиках типа «Особого мнения» с Томом Крузом – функционально, футуристично, геометрично. Мужчина будущего –полубог среди людей – не подчеркивал специально свою брутальность. Это получалось само собой. Было естественно. Почему никому не пришло в голову запустить такую линию одежды раньше – это еще тот вопрос, но потом пришел Дирк Биккемберг и стал делать «мужскую одежду будущего». Стиль Dirk Bikkembergs, первый в России официальный монобрендовый бутик которого в скором времени откроется в Лобачевский Plaza Fashion Gallery, – это строгая геометрия, простая архитектура, провокационные рекламные кампании и – самое главное – ориентация на внутреннее содержание. Мужчина в Dirk Bikkembergs, в общем, одет, но одет так, что все женщины вокруг прежде всего замечают, какая спортивная у него фигура. Bikkembergs – это стиль успешного жителя мегаполиса, у которого есть время для себя. И, значит, Dirk Bikkembergs – это самая роскошная мужская марка.

Нужные вещи Во всем мире марка Bogner, прежде всего, ассоциируется со спортом. Со спортом, которым увлекаются успешные и богатые люди. Bogner – это, в первую очередь, горно-лыжные костюмы, аксессуары и инвентарь, обувь, сумки, очки. Все вещи непревзойденного немецкого качества, спроектированы и изготовлены из самых передовых материалов с привлечением последних достижений науки. О качестве одежды Bogner свидетельствует хотя бы то, что список преданных поклонников марки открывают Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Клаудия Шиффер, Виктория Бекхем, Николь Кидман и Кира Найтли. Это, кстати, говорит и о том, что дизайн одежды – простой и функциональный, с одной стороны, и при этом модный и современный, с другой – прекрасно вписывается в гардероб любого современного горожанина. Но нужно понимать, что одежда марки Bogner – это не только горно-лыжные костюмы и все, что связано со спортом. Bogner – это также и повседневная одежда – удобная, практичная и красивая одежда класса люкс. Монобрендовый бутик марки Bogner в Лобачевский PLAZA представляет всю линии коллекций марки: Bogner Sport Ski, Bogner Man, Bogner Woman Bogner Fire + Ice.

8/

Uno due tre quattro Открытие мультибрендового бутика Milo Uno Givenchy парадоксальным образом удается в Лобачевский Plaza Fashion Gallery, не боясь совместить в пределах одной вещи и изящную громких слов, смело можно назвать знаковым француженку, и эстетику стиля панк. Смелое событием для Нижнего Новгорода. Впервые решение не лишено очарования и всегда зав городе представлены первые линии женской вораживает. одежды ведущих дизайнерских домов моды, Emilio Pucci в этом списке отвечает за яртаких как Yves Saint Laurent, Givenchy, Emilio кую итальянскую роскошь. Еще один аристоPucci и Michael Kors. А смело это хотя бы по- крат в этой компании – маркиз Эмилио Пуччи тому, что один этот бутик способен полностью до встречи с главным редактором американсоставить гардероб современной женщины. ского Vogue Дианой Вриланд изучал политолоНапример, Yves Saint Laurent. гию и принимал участие в Олимпийских играх Стефано Пилати, ведущий дизайнер марки в составе итальянской лыжной команды. на протяжении последних семи лет, опи- Считается что знаменитые «психоделичесывает стиль дома как «I loved the “why not?” ские» узоры Пуччи – дань моде 50-60-х, вреfactor». Это означает, что к идеальному крою, мени, когда он начинал свою деятельность высокому качеству ткани, сексуальному ив- как дизайнер одежды, но мало кто знает, сен-лорановскому силуэту, ставшему уже клас- что эти узоры скопированы со знаменитых сическим, дизайнер всегда соблюдая меру, до- «флорентийских» узоров, модного патерна бавляет актуальности и современности с ее в архитектуре и одежде жителей Флоренции эклектичностью и смелостью. Это все тот же времен Ренессанса. безупречный Yves Saint Laurent, но Yves Saint Сегодня модный дом Emilio Pucci – это яркие Laurent новый, не лишенный здоровой иро- наряды для женщин, которые любят быть нии. Yves Saint Laurent без страха ошибиться в центре внимания. и совершить неверный шаг. И соответственно И, конечно же, Michael Kors – ведущий америженщина в Yves Saint Laurent все так же кра- канский дизайнер одежды со своим уверенсива и сексуальна, но со здоровым чувством ным голосом, узнаваемым стилем, сложивюмора, а значит, умная и уверенная в себе. шимся почерком и образом мысли. Michael Или Givenchy.

Kors – это, прежде всего, casual. Но casual роМузой создателя дома графа Юбера де Живан- скошный. Casual, который одинаково прекраши была Одри Хепберн –актриса, прославив- сен, удобен и уместен «и в пир и в мир». шаяся ролью молодой разгильдяйки с драма- Успешность же модного дома Michael Kors тической судьбой Холли Голайтли в «Завтраке можно объяснить тем чутьем на актуальное, у Тиффани», воплощение стиля и хорошего которым обладает сам дизайнер. В его коллеквкуса. Это воплощение, по большому счету, за- циях всегда можно найти самые коммерчески слуга самого Живанши, который одевал музу успешные тренды современности, немного с ног до головы в свои вещи, и, в общем, все переосмысленные дизайнером в сторону деканонические изображения Одри Хепберн, мократичности и адекватности. Как и болькоторые мы знаем, – это Одри Хепберн, оде- шая часть американских дизайнеров, Майкл тая любимым дизайнером. Корс думает, прежде всего, о практичности Сегодня дом Givenchy продолжает одевать де- и удобстве, нежели об искусстве и именно это вушек в стиле Одри Хепберн. В стиле «Одри подкупает женщин во всем мире, выбираюХепберн – 2000». Женщина Givenchy – это щих себе в качестве базовой основы гардероба по-французски изящная и хрупкая, немного одежду Michael Kors. взбалмошная, но ранимая, воплощение хоро- Таким образом, Milo Uno, расположенный шего вкуса и протестантских семейных ценно- в Лобачевский Plaza Fashion Gallery – это не стей. Но, как в случае с Yves Saint Laurent – не столько магазин товаров класса люкс, сколько лишенная чувства юмора. Именно поэтому удобная возможность быть всегда разной.

bikkembergs.com

ТЦ «Лобачевский PLAZA» 1 этаж ✆ 233 20 81

/ Новости

АФИША Санкт-Петербург Аида (опера в четырех действиях) Мариинский театр. Открытие сезона в Концертном зале 26 сентября 2011 Музыка Джузеппе Верди, либретто Антонио Гисланцони, постановка Даниэле Финци-Паски, исполняется на итальянском языке, дирижер – Валерий Гергиев. Написанная специально для исполнения в Гизе, среди пирамид, сфинксов и песка впервые «Аида» была показана 24 декабря 1871 года в оперном театре Каира, но до сих пор, уже больше ста лет, история любви и предательства, спетая живым итальянским языком в декорациях мертвой культуры, продолжает пленять зрителей.

Москва

Четвертая Московская биеннале современного искусства 23 сентября – 30 октября Четвертая Московская биеннале современного искусства «Переписывая Миры» / Rewriting Worlds. Основной проект биеннале представлен на двух площадках: в новых выставочных залах в Центре дизайна ARTPLAY и в пространстве ЦУМ Art Foundation. Куратором выступит ПЕТЕР ВАЙБЕЛЬ, художник, теоретик новых медиа, глава ZKM (Центра искусства и медиатехнологий в Карлсруэ), участие примут более 80 художников из 33 стран мира.

Лондон

Божественный блеск: Голливудские портреты

Лондонская национальная портретная галерея. До 23 октября 2011. Выставка портретов звезд Голливуда 1920-1960 гг. Серия из 70 фотографий предоставлена фондом Джона Кобала, а среди персонажей – Элизабет Тэйлор, Джеймс Дин, Марлон Брандо, Мэрилин Монро и другие. Фотопортреты были сделаны в период между 1920 и 1960 гг., когда студии еще могли контролировать то, как выглядят их звезды, и именно благодаря коллекции Джона Кобала мы знаем о фотографах и процессах, стоящих за созданием этих иконных образов.

Нижний Новгород

Показ коллекций перспективных российских дизайнеров под патронатом промо-дуэта «Бесстыжие кудри» 22 октября milo|club «Кто ты?! Уравновешенный «преппи», амбициозный «кэмпер», жесткий «лесоруб» или томная «лань»? Если ты, действительно, на стиле, то это модное событие осени ты не должен пропустить!» – пишут авторы в анонсе. Не верить им нет причины – тем более что «перспективность» дизайнеров можно проверить руками – сразу после показа любую понравившуюся вещь можно приобрести.

Берлин

Helmut Newton Polaroids / Гельмут Ньютон Полароид Музей фотографии до 20 ноября 2011 Фотографии «полариод» авторства Ньютона, одного из знаменитейших фотографов ХХ века. Более 300 снимков сделаны для разных модных агентств и журналов начиная с 1970-х годов. Подробно о выставке на стр. 24-27

Нью-Йорк

Выставка вещей из гардероба Дафны Гиннесс

16 сентября 2011 – январь 2012 В нью-йоркском Fashion Institute of Technology откроется выставка вещей из гардероба журналистки, модели, режиссера, парфюмера и коллекционера Дафны Гиннесс. На выставке будет представлено около ста экспонатов, среди которых вещи, созданные марками Alexander McQueen, Tom Ford, Dolce & Gabbana, Rick Owens, Gareth Pugh, Chanel, Christian Dior, Givenchy, Valentino, Philip Treacy и другими. Кураторами выставки стали сама Дафна и Валери Стил, директор Fashion Institute of Technology. Также в сотрудничестве с издательством Йельского университета будет выпущена книга, посвященная выставке.

10 /

bogner.com

Новый официальный монобрендовый бутик

/ Новости

ВЕЩИ Весело Егорке мчать на санках с горки В рамках конкурентной борьбы и маркетинговых войн в последнее время стало модно выпускать под именем уважаемой старинной марки предметы, не совсем вписывающиеся в ее профиль. Так, несколько лет назад Chanel запустили в производство серию аксессуаров для спорта и отдыха (доски для виндсерфинга, бумеранги, клюшки для гольфа со своим логотипом). В этом году, в преддверии зимнего рождественского сезона часовая мануфактура Hublot выпустила в количестве десяти штук сани для катания с горки. Стоит заметить, что это не первая подобная акция Hublot. Пару лет назад мануфактура уже выпускала лыжи (совместно с компанией Zai) и All black bike Hublot (совместно с BMC).

Море – твой второй дом Там, где у греков были Геркулесовы столбы, а за ними уже конец обитаемого мира, и, если заглянуть за край, можно было внизу, в темноте разглядеть черепаху – там жили испанцы. Греки, вообще, вопреки распространенному мнению, редко выходили за ворота полисов, городов-государств, поэтому все, что было Там, – это все экзотика. Среди этой экзотики большей частью проживали и всяческие мифологические персонажи: боги, нереиды, дриады. Отдавая дань уважения соседям – богиням и нимфам и вдохновленные древнегреческой мифологией, испанские ювелиры из Carrera y Carrera в нынешнем году представили новую коллекцию украшений «Средиземное море» – «Трибьют современной женщине, которая как богини и нимфы посвящает жизнь любви и страсти». Причудливая испанская фантазия воплотила в золоте и драгоценны х к а мня х, кольца х и кулонах свое представление о том, как украшали себя богиня любви Афродита, рожденная из морской пены, или нимфа Калипсо, пленившая Одиссея на своем волшебном острове обещанием вечной молодости и бесконечного праздника. Легкость и изящество исполнения коллекции «Средиземное море» уже сейчас можно в полной мере оценить в салоне Milo Oro в Лобачевский Plaza Fashion Gallery.

Заводила Нужно понимать, что запонки – вещь достаточно неудобная и, по большому счету, нефункциональная. Пуговицы проще, быстрее, практичнее. Именно поэтому запонки суть не столько необходимость, сколько знак успешности. Тот, кто носит рубашки с манжетами под запонки, сигнализирует окружающим, что у него достаточно времени, чтобы их застегивать, а также и то, что он следит за тем, как он выглядит, уделяет своему внешнему виду время, которого большинству обычно так не хватает. Отсюда следует, что выбор запонок – вещь очень ответственная и, в общем, трудоемкая. С другой стороны, производители знают это и уже подумали о том, как мужчине производить своим внешним видом самое лучшее впечатление. Одним из таких производителей является ювелирная мануфактура Ambrea, чьи запонки из стали с частью механизма часового турбийона появились недавно в салоне Milo Premium Plaza. Технологичные, скромные и в меру ироничные, они дают своему обладателю возможность сказать: я современный и успешный, но для этого мне не нужно быть трудоголиком.

12 /

Город Риана 14 сентября Armani представил свою новую рекламную кампанию. Лицом Armani в этот раз выбрана Риана. Образ, в котором предстает певица, выбран не случайно. Выжженная блондинка с короткой стрижкой, похожая на Твигги, родившуюся на Барбадосе, Риана на черно-белых снимках фэшнфотографа Стивена Кляйна – смелая и раскованная жительница большого города, демонстрирует одежду, нижнее белье и свои татуировки в салоне стоящего на подземной парковке Роллс-Ройса Континенталь. Не самое очевидное, на первый взгляд, решение тем не менее как нельзя лучше иллюстрирует видение нового сезона самим Армани. «Этой зимой, – говорит дизайнер, – не будет никакой идиллии, никаких лесов, полей и рек. Только город: бетон, стекло, металл, уравновешенный шерстью альпака и нубуком, мягким силуэтом, кроем, не сковывающим движения. Комфортная и практичная одежда, более всего подходящая к условиям жизни в мегаполисе с его ритмом и атмосферой, основная задача которой – дать клиенту Armani чувство безопасности и защищенности». В данном ключе выполнена вся зимняя коллекция, включая обувь и аксессуары из кожи: превосходный черный, любимые Армани оттенки серого, бордо и цвет верблюжьей шерсти, ассиметричный крой, мягкие плечи и много деталей, которые превращают одежду в подобие трансформера, чтобы в любых ситуациях чувствовать себя спокойно. Узнать, насколько может быть комфортна жизнь в большом городе, можно уже сейчас в бутике Emporio Armani в Лобачевский Plaza Fashion Gallery.

MILO Group представляет новый ОФИЦИАЛЬНЫЙ магазин ■ ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ■ ТЕЛЕФОНЫ ■ ЧАСЫ ■

ул. Алексеевская, 10/16. ТЦ «Лобачевский PLAZA» Тел. 233-20-99 www.milogroup.ru

/ Тема номера

КНИГА. ФИЛЬМ. МУЗЫКА Сентябрьский номер Документальный фильм

Режиссер Р. Джей Катлер. В ролях: Анна Винтур, Грейс Коддингтон «Старший брат занимается тем, что ищет в Лондоне недорогое жилье для тех, кто нуждается, а сестра борется за права фермеров в Латинской Америке, мой младший брат – политредактор газеты «Гардиан», он делает большие успехи. И… э… Думаю, мои братья и сестра, они находят то, чем я занимаюсь, забавным. Да… пожалуй, забавным». Это почти самый финал. Она сидит в гостиной, сложив руки на груди, за спиной ваза с розами. Она как будто стесняется того, кто она есть. Сентябрьский номер VOGUE 2007 года, за созданием которого мы следили, вышел самым тяжелым на тот момент. Это был самый толстый журнал в истории, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Мы в подробностях проследили за работой Грейс Коддингтон, подсмотрели, как работает Демаршелье, заглянули за кулисы показов. Прокатились в Рим, Париж. И в финале узнали, что родня Анны Винтур относится к ее работе снисходительно. Сентябрьский номер самый важный – день год кормит. Это начало нового сезона в светской жизни, модной жизни, люди возвращаются из отпусков в город. Поэтому сентябрьский номер начинают готовить за пять месяцев до сдачи в печать. А у руля стоит слегка анемичная блондинка в каре. Говорит мало. Весь фильм производит впечатление, что ее работа – всем мешать. Люди что-то делают, стараются, тратят время, а потом приходит она и говорит: нет, мне не нравится, давайте переснимем. Коддингтон плачется: мы потратили 50 тысяч долларов, я два месяца ее готовила, а она, как она могла? Но идет переснимать. На афише фильма написано, что мода – это религия, а VOGUE – это библия. Утверждение во многом правильное – каждая десятая американка, покупающая VOGUE, не может ошибаться, но немного популистское. Это, грубо говоря, слишком громко сказано. Ну как бы это было, если бы Бог давал Моисею заповеди каждый месяц? Сама Винтур вначале, еще до того, как начался сам фильм,

Лорен Вайсберг. «Дьявол носит PRADA».

АСТ Лорен Вайсберг – плохой человек. Она плохой писатель. У нее отсутствует вкус. И, видимо, «помощник» она тоже никакой. Но она написала книгу – злую и несправедливую, но написала. И несмотря на то, что книга плохая, не стоит ее отбрасывать как источник информации. Девушка решила покорить Нью-Йорк. До этого она писала в школьную газету, ее даже хвалили, ей этого хватило – она решила, что сейчас она приедет и все скажут: наконецто! Мы уж заждались! Приехала и на протяжении 50 страниц удивлялась, что никто ничего не говорит, не выстраиваются очереди, не обрывают телефон, не засыпают предложениями о работе. Единственное предложение – журнал о моде (о котором она никогда не слышала) предложил место помощника главного редактора. Денег нет – согласилась на то, что дают. Редактор Миранда Пристли оказалась ведьмой, стервой, гадиной, чудовищем – давала ей заведомо невыполнимые задания, звонила в три часа ночи, лишила личной жизни, обозвала толстухой. Ближе к финалу складывается ощущение, что Лорен Вайсберг, действительно, долго унижали, мучили, хамили и, в конце концов, она села и всем отомстила. Этот мотив мести, застившей глаза, проходит по всему тексту красной нитью – и, в общем-то, не с лучшей стороны красит автора. Просто потому, что довольно трудно поверить в главного редактора, взрослого вменяемого человека, который будет ругать секретаршу за то, что она принесла не такой горячий кофе, как редактор любит. А даже если и будет – Анне Винтур, прототипу Миранды Пристли, приписывают одно высказывание, которое очень четко расставляет акценты: «Я не должна вам говорить спасибо за хорошо сделанную работу. За хорошо сделанную работу вы получаете деньги».

14 /

говорит что-то вроде: люди боятся моды. Обычно те, кто критикует то или иное явление, просто чувствуют себя отвергнутыми, более успешной группой и осуждают все, что с ней связано. Но то, что вы хотите носить платья от Каролины Эрера, еще не означает, что вы глупы. Мода заставляет людей нервничать. Но лента, что удивительно, совершенно об обратном – весь фильм нам показывают то, что мы ожидаем увидеть: вот мы красиво сидим на показах, вот обедаем, вот просим модель попрыгать. Видите, как у нас тут весело? В финале, в общем-то, из воздуха как по волшебству появляется пятикилограммовый журнал. Эмоциональный, нелогичный, «Сентябрьский номер», производит впечатление какой-то странной вечеринки – люди сидят, ходят, смотрят фотографии. Мы понимаем, что многомиллиардная индустрия не может существовать вот так, она должна работать как часы, но этого как раз нет. До последнего момента не выбрана обложка, и, в конце концов, к телу Сиены Миллер с одной фотографии приклеивают голову с другой фотографии, в последний момент снимают еще одну фотосессию. В рамках стереотипа о том, как живут настоящие художники, это выглядит правильно, но назвать Винтур художником – это надо обладать богатым воображением. Как и VOGUE — произведением искусства. Не то чтобы кто-то возмущается, спасибо и на этом, но формат «документального фильма про производство» предполагает и некую рабочую рутину. В данной попытке реальность вырезана и остался только стереотип – журнал VOGUE делается, как большая часть работы по дому в фильмах про Гарри Поттера – сама по себе. И, наверно, поэтому Винтур стесняется своего статуса – да, родные считают, что я занимаюсь глупостями. Все, считают, что ее работа сплошное удовольствие, вот и документалисты – вроде собратья по цеху и должны сечь фишку – тоже так считают. А ходить и всем объяснять, что это неправда, у нее времени нет. Но спасибо за попытку.

Анни Леннокс.

«Bare». В 20 03 г од у А н н и-Eu r y thmics-Леннокс выпустила сольный альбом «Обнаженная». На обложке сама исполнительница 50 лет. Без грима, под безжалостным ярким светом, в котором видна каждая морщинка, вся честная – такая, какая есть. В тот момент это смелое решение все обсуждали больше, чем сам альбом. Насколько это вообще оправдано и что именно это значит? И значит ли это что-нибудь вообще. Тогда как в альбоме, состоящем из 11 песен, небольшом, камерном и очень интимном (что, в общем-то, и означает обложка) уже из первой песни понятно, что именно «хотел сказать художник».

«Bare» поражает, прежде всего, удивительной интонацией доверительности и интимности в обращении со слушателем, которую позволяет себе певица. Она не заигрывает, не пытается произвести впечатление – она поет о том, что чувствует. Другое дело, что она умна и поэтому не чувствует банально, а если и произносит банальности типа «Как бы трудно ни было это понять, но стакан всегда наполовину полон», – даже это артикулируется с таким лицом – ну вы же понимаете, да, это избито, но все равно верно. Очень личный, глубокий по звуку и смыслу, мелодичный – этот альбом, как терапия. Говорят, что фильм «Амели» некоторые психиатры рекомендовали в качестве терапевтического средства для выхода из депрессии. Альбом Анни Леннокс «Bare» в этом смысле производит не меньшее жизнеутверждающее впечатление.

/ Тема номера

Большинство живых людей, не работающих в VOGUE, видели Анну Винтур в жизни только с такой стороны

16 /

Тема номера /

Мода это

власть Анна Винтур как политический, экономический и социальный феномен

Философ, политолог и житель Нью-Йорка Евгений Ишменев из сердца главного американского мегаполиса про сердце мировой моды – главреда Vogue Анну Винтур

/ 17

/ Тема номера

Известный американский телеведущий Дэвид Леттерман начинает свое традиционное вечернее шоу. Он сразу признается, что мало знаком со своей сегодняшней гостьей, главой американского Vogue Анной Винтур. Леттерман также добавляет, что мало слышал о кинематографическом образе своей героини. Уже лет пять мисс Винтур известна как Миранда Пристли, став прототипом нашумевшей фэшн-истории «Дьявол носит Prada». Поводом для приглашения на популярное ток-шоу стали колонки Гардиан, Нью-Йорк Таймс и Вол Стрит Джорнал, обеспокоенных влиянием мисс Винтур в сфере политики, экономики, бизнеса.

Е

жегодный ужин в нью-йоркском Метрополитен, организуемый под патронатом Института костюма и лично Анны Винтур, собирает самых известных дизайнеров, звезд шоу-бизнеса, политиков и прочий истеблишмент. Каждую весну гала-торжество оказывается одним из самых обсуждаемых светских событий в жизни не только США, но и Европы. Бюджет мероприятия насчитывает около десяти миллионов долларов. Официальное приглашение на мероприятие можно получить только от редактора Vogue. Хотите узнать, кто чаще других появится на страницах ведущего фэшн-издания в будущем, загляните в список присутствующих на вечеринке. Там же вы найдете, кто вправе рассчитывать на поддержку спонсоров, рекламодателей и многомиллионные контракты. С Винтур сотрудничают и советуются успешные звезды спорта, политики, шоу-бизнеса: Майкл Блумберг (мэр Нью-Йорка), Мишель Обама, Пол Маккартни, Николь Кидман, Роджер Федерер – список можно продолжать бесконечно. Не забывает Анна Винтур и о своих профессиональных обязательствах. Представители ведущих дизайнерских домов вроде Марка Джейкобса и Джона Гальяно по сей день называют Винтур своей «крестной матерью». С ней выгодно дружить и лучше не ссориться. Чтобы найти место своему новому про-

18 /

теже, новоиспеченной английской звезде Фоэбе Фило, Винтур достаточно было только напомнить главе французского PPP (объединяющего такие торговые марки, как Gucci, Yves Saint Laurent и Balenciaga) о предстоящем ужине в Метрополитен, где Balenciaga была заявлена в качестве спонсора, но все всегда можно изменить. Все зависит от одного человека. И тем не менее свой первый вопрос Леттерман начинает с «традиционного». Вы, действительно, Дьявол? Это уже стало шаблоном. И не только из-за нашумевшего кинофильма. Реальный имидж руководительницы, описанный в бестселлере Лорен Вайсберг, бывшей подчиненной Винтур, вполне сопоставим с литературным образом. Будучи дочерью редактора британской Ивнинг Стандард, Чарли Винтура, прозванного за свое отношение к сотрудникам «Холодным Чарли», редактор Vogue в полной мере превзошла своего отца и получила прозвище от журналистов «мисс «Ядерная Зима». При этом сама мисс Винтур не обижается на сравнения, а только делает уточнение, что фильм всего лишь часть настоящей «фэшн-истории».

Тема номера /

«…У нее никогда не было желания стать звездой. Ее цель – делать лучший журнал в мире». / 19

/ Тема номера Насколько это беспокоит саму Анну Винтур? Беспокоит? Но вопрос остается открытым, в том числе для журналистов вроде Леттермана. Эпизод фильма, где героиня Мэрил Стрип не позволяет подчиненным ездить с собой в одном лифте, сегодня выглядит правдоподобнее, чем настоящие скандалы с участием Винтур. Тим Ган, известный фэшн-консультант и автор шоу о моде попытался выяснить действительное отношение Винтур к своим сотрудникам. После одной из встреч, где присутствовала Винтур, он проследовал к лифту, чтобы узнать, в какой компании войдет в лифт легендарная «фэшн-вумен». Никто в точности не знает, была ли осведомлена редактор Vogue о планах Гана, но то, что он увидел, превзошло всякие ожидания. Лифт не приехал. Сцепив руки в замок, телохранители Винтур несли свою руководительницу с одного этажа на другой вплоть до самой машины. Однако не всех шокируют выходки редактора Vogue. Креативный директор компании, Грейс Коддингтон, предполагает, что это сознательный выбор в выстраивании отношений с окружающими. При входе в офис Анны вам «намеренно» предложат пройти расстояние, равное миле, прежде чем удастся попасть к ней на аудиенцию. Кому-то это может показаться странным, но Грейс работает с Винтур уже много лет. По-видимому, ей не кажется такое поведение чем-то особенным для мира моды, где тщеславие и внешний вид гораздо важнее любых человеческих эмоций.

Vogue претендует на место самого влиятельного журнала не только в мире моды, но и в мире политики и экономики.

Но в чем смысл подобного поведения? Это VOGUE. Главное беспокойство по поводу влияния Винтур связано не только с ее властью. Речь идет о том образе жизни, который издательница Vogue пропагандирует своей деятельностью. Проникая при помощи журнала в повседневную жизнь обычных людей, она меняет привычное понимание «реальности». Акцентируя внимание на интересе журналистов, теле- и видеокамер, Анна Винтур низводит ощущение действительности до рейтингов, имиджей, публичных встреч и провокаций. Тот мир, который мы видим вокруг себя, придумала Анна Винтур. Это она создает топ-моделей и делает их звездами. Именно благодаря ей Линда Евангелиста сказала, что не встанет с кровати меньше чем за десять тысяч долларов, а Наоми Кэмпбелл пустилась в споры «о мехах» с уже упомянутым ранее Тимом Ганом. Заслуга Винтур – новое с точки зрения истории понятие – селебритис, например, такие, как Брэд Питт и Анджелина Джоли. Кстати, вы следите, как подрастает их дочь? Или вам больше интересны новости про то, как Линдси Лоэн вышла в очередной раз из машины и какое белье не надела сегодня? Независимо от ваших предпочтений и желаний это заслуга Анны Винтур. Это все VOGUE. Ее влияние огромно.

ОБРАЗ АННЫ ВИНТУР В КИНО И ЛИТЕРАТУРЕ

Ведьма в «Спящей красавице». Отравила красавицу яблоком, чтобы самой оставаться молодой и красивой.

20 /

Круэлла Де Виль в «101 далматинце». Собиралась извести сотню щенят, чтобы из их шкурок сшить себе шубу.

Сюзан Стоун-Маретто в «Умереть во имя» Гэса Ван Сэнта. Так хотела стать ведущей теленовостей, что даже убила мужа.

Алисия Кларк в «Газете». Ради поднятия тиража своей газеты готова была отправить на смертную казнь невиновного человека.

Миранда Пристли в «Дьявол носит PRADA». Главный редактор журнала «Подиум» своими абсурдными требованиями доводила ассистентов до припадков.

Тема номера / А зачем это лично Анне Винтур? В чем ее выгода? Возможно, ей скучно. В свои 61, после 20 лет работы в крупнейшем фэшн-издании, мисс Винтур могла привыкнуть. Не исключено, что новый интерес со стороны режиссеров и «топовых телеведущих» вызвал желание придать фэшн-бизнесу новое измерение. Если взглянуть на деятельность Винтур со стороны, окажется, что все, что она делает, проникнуто определенной целью. У нее никогда не было желания самой стать звездой. Ее единственная и основная задача – делать лучший в мире журнал. Другое дело, что в последнее время амбиции Vogue выходят за рамки «привычных». Становясь журналом о политике и социальном вообще, он претендует на место самого влиятельного журнала в мире. Отвечая на вопрос CBC-news, Морлей Сафера, не испытывает ли Анна Винтур желания сменить сферу деятельности, она однозначно дает отрицательный ответ. Однако при этом уточняет, что в ситуации кризиса ее увлекает экономическая и политическая нестабильность, где управлять бизнесом становится интереснее. Расхожим также стало представление о крайних формах перфекционизма издательницы Vogue. Стремясь к совершенству во всем, она не только контролирует все стадии создания журнала, она меняет привычное понимание роли фэшн-индустрии в обществе. Мода (в узком смысле этого слова) для Винтур выходит за рамки привычно создаваемых вещей, таких как одежда или аксессуары. Она распространяет ее на поведение, этику и повседневную жизнь, превращая последние в своеобразную форму искусства, в универсальный язык общечеловеческих коммуникаций. Мода есть во всем, считает она. Поэтому и интерес ее не ограничивается только показами и трендами. Правильно ли я понимаю: вы пытаетесь вернуть моде привкус элитарности? При засилье средств массовой информации, как это имеет место в случае Vogue, мода все чаще ориентируется на массового потребителя. Со второй половины ХХ века фэшн-индустрия неизбежно развивается в логике «прет-а-порте». Она не только экспериментирует с еще не опробованными формами, материалами, фактурами, как это было принято еще пару десятилетий назад – и именно это считалось высокой модой, – но активно использует

элементы уличной, заурядной «casual» эстетики, включается в процесс диалога с обывателем, пытается найти общий язык. Учитывая это, излишнее увлечение элитизмом, высоколобием и аристократизмом, в чем достаточно часто упрекают Винтур, кажется маложизнеспособным и не всегда находит поддержку со стороны фэшн-индустрии. Как следствие нередко очередной номер Vogue обвиняют в обыкновенном снобизме. В особенности, когда мир моды конкурирует за власть над умами с политиками, экономистами, всеми теми, кто исторически был главным. Анна, а может быть, вы обычный сноб? Во всяком случае, многим хотелось бы так думать. Отсюда, столь пристальное внимание к личной жизни и «высокомерным выходкам» талантливой журналистки. Сама Винтур в своих интервью пока не дает повода для однозначных выводов. Она

ведет себя довольно сдержанно и формально, не позволяя заподозрить себя в несерьезности. На вопрос о присущем перфекционизме отвечает уклончиво, говоря, что любит, когда люди делают максимум того, «на что способны». При этом, правда, не забывая подчеркнуть, что свою деятельность в Vogue не считает «просто работой».

шесть ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ ИЗ ЖИЗНИ АННЫ ВИНТУР

1 4

Чтобы сделать новую фотографию на загранпаспорт, позвала фэшнфотографа Патрика Демаршелье. Фотография на загранпаспорт обошлась в $30 000.

На одном из показов столкнулась с никому не известной девушкой в точно такой же, как у нее, золотой юбке PRADA. На следующий день пришла на показы одетая точно так же, как и вчера.

2 5

На обложку своего первого номера VOGUE поставила модель в джинсах за $5 и топе Christian Lacroix, расшитом драгоценными камнями.

Подверглась жесткой критике со стороны американских СМИ за фразу: «В VOGUE никогда не будет работать толстая девушка».

3 6

Выходя с показа Chloe, получила в лицо тортом от представителей PETA (Люди за этичное отношение к животным). Стерла крем с лица и сказала: «Носите больше меха».

На премьеру фильма «Дьявол носит PRADA» в Нью-Йорке пришла в total look PRADA.

/ 21

/ Тема номера

Платье для вечеринки может быть каким угодно – главное, чтобы подчеркивало фигуру

Какой бы интересной ни была вечеринка и во сколько бы она ни обошлась самому журналу Vogue, Анна Винтур всегда выпивает бокал красного вина и через 20 минут после того, как приехала, уезжает

Платье D&G

Клатч Emporio Armani

Ве от че бо р й и

т Стеамрв 5:45

ан л и М Вместительная сумка, в которую помещается все, что может понадобиться

Юбка Red Valentino

22 /

0

Платье D&G

Нью-Йо рк

Блузка и пиджак D&G

оды м я л е д е Н

Стиль главного редактора Vogue эклектичный, но функциональный. Здесь все подчинено одному правилу – удобство прежде всего.

ж Пари

Гид по стилю Анны Винтур

в1

Туфли D&G

а к н :00

ъ под

Сумка Emporio Armani

Коктейльное вечернее платье с юбкой ниже колена

Худ о с М жес т вен н ари о Тес ы й тино

Уж и н

Ботильоны Emporio Armani

Тема номера /

Очки и каре. Иконическая деталь. Очки Анны Винтур, как сигара Черчилля или шляпа английской королевы

Загранпаспорт с открытой визой по всему миру

Орден Почетного легиона

Ассистентка и ежедневник

Очки Emporio Armani

Как каре и очки, Анну Винтур редко кто видел без телефона в руке

Ми

Офис

н ла

Смартфон Vertu

Нью Й о рк

тр

сд

л Де то ек ир

Юбка Emporio Armani

ак

ов ро ой м LV MH

Деловой костюм

Жакет Emporio Armani

ж Пари

я моды дел Не

Простое, формальное, подчеркнуто женственное платье.

в а З Обед

Туфли Emporio Armani

ный н е жд Непр и н у дом ь л е ф с Ла г е р

Туфли на высоком каблуке – единственная дань стилю. Никто и никогда не видел ее без каблуков

Часы Chopard

Ювелирные украшения практически отсутствуют

Скромная цепочка

Дорогие часы

/ 23

/ Репортаж

Специально для Milomag Андрей Горохов Берлин

Нечеткий гламур Полароиды Хельмута Ньютона в Берлине

Музыкальный критик, журналист и писатель Андрей Горохов живет в Берлине и работает на радиостанции Deutsche Welle, где ведет еженедельную программу «Музпросвет» и тесно связанную с ней страницу в Интернете. Регулярно печатается в русских и немецких периодических изданиях, попутно пишет книги «Музпросвет» и «Дыра, прикрытая глянцем». Специально для MILOmag’a отвлекся и сходил на выставку фотографа Хельмута Ньютона.

Б

ерлинский вокзал Zoo пользуется легендарной нехорошей славой, сегодня он и прилегающий к нему район выглядит чисто и отреставрированно, хотя в его здании с тыльной стороны находится приют для бездомных. Если нет дождя, они сидят прямо на асфальте живописной, но пугающей толпой. Рядом к кирпичной стене вокзала прижимается спиной металлическая статуя рыцаря. Напротив через узкую улицу – вход в Музей фотографии, который одновременно является Фондом Хельмута Ньютона. Это ухоженный огромный особняк, который ничего не желает знать о том, что он находится в бывшем центре асоциальной жизни Западного Берлина. Входящего встречает потрясающая сцена: огромное фойе с толстыми квадратными черными колоннами. На полу – красные ковровые дорожки. Интерьер классицистический, но одновременно и конструктивистский. Посередине фойе, перегора-

24 /

живая проход, стоит длинная черная горизонтальная глыба кассы. За ней сидит строгая дама преклонных лет, рядом стоит охранник, тоже в черном. Сразу ясно: тут все очень серьезно, и даже если на улице большая жара, в помещении холодно и пустынно. Но ужас не в этом. Прямо над головой строгой кассирши висят четыре пары голых женских ног. Это четыре черно-белые фотографии Хельмута Ньютона, от которых видна только их нижняя половина: что находится выше, не видно, мешает горизонтальная черная балка потолка, фотографии висят на стене на уровне второго этажа. С первых шагов в музее посетителю ясно: интересна только женщина с длинными ногами, нет ног – нет женщины.

Полароид

Технология полароида означала революцию фотографии. Тот, кто хотя бы один раз использовал эту камеру, оказывается навсегда очарованным запахом эмульсии и зрелищем появляющегося изображения. Каждая полароид-фотография – это уникат, нет негатива, с которого можно напечатать сколько угодно снимков. Многие фотографы и художники рассматривали полароид и как инструмент для получения быстрого изображения, и как самостоятельный, очень характерный вид искусства. Полароидная фотография существует с конца 40-х годов ХХ века, но ее триумфальное шествие по миру началось

Репортаж /

French Vogue Paris 1981

/ 25

/ Репортаж

French Vogue Paris 1981

в 1972‑м, когда была выпущена дешевая складная камера SX-70. Хельмут Ньютон начал использовать эту технологию как раз в 70-х. В музее выставлено 300 полароидных снимков знаменитого фотографа. Достаточно большие фотографии с характерными белыми краями развешаны на стенах в нескольких залах. Это увеличенные отпечатки. Оригиналы тоже присутствуют в виде россыпи в больших витринах. Оригинальные полароиды Ньютона кажутся крошечными, ловишь себя на том, что на них практически «ничего не видно», нет деталей, скажем, невозможно рассмотреть выражение лиц у многофигурной композиции или оценить степень глубины тени. Любопытно и то обстоятельство, что увеличенные фотографии вполне внушительны и монументальны, а оригинальные полароиды – маленькие, плоские, композиционного замысла в них не видно. Или же не видно постороннему? Увеличенные полароиды выглядят лучше, чем оригиналы, их достоинства, наконец, становятся заметными простому смертному, но этот ход со значительным увеличением отпечатков кажется несколько нечестным.

Грубость и непосредственность

Полароиды стали важным инструментом в производственном процессе Ньютона, полароид позволял сразу увидеть на бумаге готовый снимок, сделать быстрый эскиз. Фотограф обычно обходился двумя-тремя полароидными снимками, после чего снимал «настоящей» камерой. Лишь для его знаменитой серии марширующих обнаженных и одетых женщин, которую он сделал в 1981-м для французского и итальянского журналов Vogue, он, по собственным словам, расходовал фотоматериал ящиками. Сам Ньютон весьма высоко ценил свои полароидные снимки и издал их в 1992-м в виде фотоальбома «Pola Women». Он встретил неоднозначную реакцию, фотографа критиковали за публикацию сырого, грубо сделанного, непрофессионального, подготовительного продукта. Ньютон ответил: «Но как раз это и есть самое интригующее здесь – спонтанность, быстрота». Полароидные фотографии, и в самом деле, кажутся грубыми. Они не очень в фокусе, у них мало градаций тона или цвета, полутени выглядят как черные пятна, светлые пятна окружены ореолом, многие снимки кажутся сделанными в воде или сквозь мутное зеленое стекло. У красного цвета нет оттенков, оттого красные губы или юбки сфотографированных дам, а Ньютон фотографировал практически исключительно роскошных женщин для модных глянцевых журналов, выглядят как плоские красные пятна. Но ни в коем случае нельзя сказать, что это невыразительные пятна, плоская красная юбка разрывает трехмерное пространство, перегораживает его. Скажем, широко известен снимок кинозвезды Моники Белуччи, к красным губам которой приклеилась белая салфетка, и сквозь нее проступает жирная красная краска. На полароиде красное пятно на салфетке смазано, лицо женщины смазано, изображение превратилось в пиктограмму, в лаконичный знак. На «профессиональной», то есть окончательной, фотографии виден каждый волосок, но и эффект куда более дробный. И, что куда более важно, окончательная фотография сильно пахнет 1980-ми, тогдашними позами, тогдашней модой, а полароидный прототип к духу конкретной эпохи привязан куда в меньшей степени, он принадлежит двадцатому веку, то есть вечности.

Кинокадры

Полароидные снимки Хельмута Ньютона похожи на стопкадры старых кинофильмов. Но это же можно сказать и про все его снимки. Ньютон выстраивает сцену как сюжет, сжатый до одного кадра, как кинофильм, состоящий из одного кадра. Полуобнаженная женщина делает резкий шаг прочь

26 /

Репортаж /

«Фотографировать обнаженную женщину не просто. Обнаженная женщина практически всегда выглядит искусственно – у нее неестественная поза, неестественное выражение лица».

от бетонной стены. В другом снимке сквозь ночной парк идут две женщины, одна маленького роста, другая громадного. Маленькая – загорелая, громадная – белокожая. Они кутаются в черную ткань. За их спинами стоит статуя, еле видная в зеленой темноте. Это полуголый мужчина, насколько можно опознать, античный герой. В этой сцене масса романтизма и сюрреализма. В снимках Хельмута Ньютона часто появляются куклы – и это ход, типичный для сюрреализма. Правда, сюрреалисты полагали, что прорываются в глубинные тайники подсознания, а взгляд Ньютона куда более трезвый. Тем не менее контраст идентично накрашенных и очень похожих друг на друга женщины и ее пластмассовой копии обескураживает.

Стартующая ракета

Снимки Ньютона полны не только сюжетных загадок. Не очень понятно, почему на фотографиях, сделанных для журналов моды, так мало одежды и так много голых женщин, иногда вообще нет даже лямки или тени одежды. Скажем, на одном из снимков девушка целеустремленно сидит в зеленом аквариуме, который предметом шикарного вечернего туалета вряд ли является. На другом полароиде крепкая дама, одетая в купальник, напрягла все мускулы своего тела и окаменела. Если это всего лишь реклама купальника, то это китч и пошлость, потому что фотография говорит куда больше чем «какой красивый купальник!» (он, кстати, не такой уж и красивый). Фотография говорит, скорее: «Какая странная одержимая, волевая и целеустремленная женщина, сейчас она прямо взорвется», – а также: «На Марсе есть жизнь!» Фотографировать обнаженную женщину в интерьере или на лоне природы в лоб вовсе не просто, обнаженная женщина практически всегда выглядит искусственно – у нее неестественная поза, неестественное выражение лица. Хельмут Ньютон гипертрофирует эту неестественность, выстраивает невероятную киносцену, превращает женщину не столько в мраморную статую, сколько в готовую к старту ракету. И, наверное, именно это и рекламируют снимки (или, лучше сказать, пропагандистские плакаты?) Ньютона: целеустремленность и несгибаемость. И потому неважно, как эти ракеты одеты и одеты ли вообще. Полароидные фотографии Хельмута Ньютона обладают еще одной особенностью, которую трудно описать словами. Несмотря на всю выстроенность и продуманность композиций, на уравновешенность света и теней, на весь визуальный форма лизм, в них есть то, что хочется назвать «творческим произволом». Мастер захотел попробовать какую-то спонтанную идею, поставил модель, изменил освещение, сказал: смотри куда-нибудь вверх, и щелк! В этих фотографиях чувствуется дух «куда хочу, туда верчу», DIY, «сделай сам». Иными словами, в них видно, что большой мастер был в своем искусстве весьма свободен, он быстро пробовал быстро приходящие на ум идеи, никакого медленного выстраивания, вылизывания и подгонки не было. Полароиды сохранили атмосферу произвола. И это очень необычное ощущение, потому что «обычные» фотографии Хельмута Ньютона производят впечатление невероятной продуманности и композиционной согласованности.

Thierry Mugler Monte Carlo 1998

Thierry Mugler Monte Carlo 1998

/ 27

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОСЕНЬ/ЗИМА 2011/12

/ Вещи

П лат ь е C l a s s R o ber t o C ava l l i

SHAKE IT!

Ф ото : студи я диза й на и фотографии « 1 0 0 % арт » , стил ь : М арат С ултанов

Смешать то, что казалось несочетаемым и на выходе получить яркий образ со вкусом лета – так делают хорошие бармены и смелые девушки. Главное не потерять голову от головокружения цветов.

30 /

Вещи /

П лат ь е R . e . d . V a l e n t i n o , по я с и браслет E mp o r i o A rma n i , туфли M aison M artin M argiela

/ 31

/ Вещи

П лат ь е C l a s s R o ber t o C ava l l i , по я с и бро ш ь E mp o r i o A rma n i , туфли G ianmarco L oren z i

32 /

Вещи /

П лат ь е R . e . d . V a l e n t i n o , по я с E rme n eg i l d o Z eg n a , браслет и ожерел ь е E mp o r i o A rma n i , туфли P o l l i n i

/ 33

/ Вещи

П лат ь е M M i s s o n i , по я с M M i s s o n i , сер ь ги и ожерел ь е E mp o r i o A rma n i

34 /

Вещи /

П лат ь е R . e . d . V a l e n t i n o , по я с и Т У Ф Л И D & G , браслет E mp o r i o A rma n i

П лат ь е И П О Я С C l a s s R O B E R TO C ava l l i , туфли G ianmarco L oren z i

/ 35

/ Концепт

Надеванное

Специально для Milomag Линор Горалик Москва

Бумажные платья шестидесятых годов

Линор Горалик – писатель, поэт, художник, один из самых активных участников проекта «Сноб» и много чего еще, и да, наш большой друг, не без этого – специально для Milomag’a рассказала о странных, но очень модных в свое время «бумажных платьях», попутно сделав вывод, что мода иногда принимает удивительные формы.

«…И

вообще, никому не придет в голову устраивать стирку в космосе», – заявил дизайнер Жак Томлин, когда его спросили, что он думает о всеобщем помешательстве на так называемых «бумажных платьях». Шел 1966 год, и Томлин, как и большинство представителей его поколения, любил поговорить о том, как все будет происходить в космосе: женщины будут в шлемах, но полуголые, инопланетяне – жуткие, но клевые, а большинство предметов повседневного обихода будет, бесспорно, одноразовым, потому что в космосе, натурально, никому не придет в голову стирать или чистить ботинки, или, скажем, мыть посуду. Мания одноразовости, впрочем, носила в тогдашней Америке совершенно земной характер. Технологии времен Второй мировой войны, а позже – гонки вооружений дали впечатляющие результаты в области производства самых разных синтетических материалов, и рынок заполнился новым сырьем для создания новых продуктов потребления.

туки. «Одноразовость» всех этих предметов была не просто удобством – она была символом принципиально нового типа жизни: недаром архитекторы того времени с удовольствием говорили об одноразовой мебели и одноразовых домах. Жизнь становилась быстрой, изменчивой, подразумевающей легкий отказ от всего «использованного» – как в сугубо практическом, так и в социальном, и в культурном плане; и в этой быстрой, изменчивой жизни быстрыми и изменчивыми становились механизмы потребления: на смену собирательству, постепенному накоплению ценных вещей пришла стремительная замена старого на новое. В этой поразительной атмосфере восторженной спешки компании, производившие «все одноразовое» – от пакетов до тарелок, – оказались в сложной ситуации. С одной стороны, рынок стремительно рос, а покупатели искренне рвались участвовать в «одноразовой жизни». Но, с другой стороны, и конкуренция между производителями была страшной, а вопрос о преимуществах одного бумажного стаканчика перед другим оставался довольно сомнительным. Умные производители понимали, что само качество их продуктов в такой ситуации имеет гораздо меньшее значение, чем имидж этих самых продуктов: кто ярче и громче выкрикивал правила одноразовой игры, тот, скорее всего, должен был оказаться победителем. И вот в 1966 году компания Scott Paper Company придумала рекламный ход: всякому, кто заказывал некоторое количество их бумажных салфеток, тарелок и прочих обычных вещей, предоставлялся необычный подарок: бумажное платье всего за $1. Платье, кстати, было не просто бумажным, а очень даже «космическим»: использованный материал Dura-Weve представлял собой смесь целюллозы с нейлоном, что делало его относительно гибким и относительно крепким. Ну не очень крепким, – но именно это и придавало бумажным платьям привлекательность: «Не вечное... Ну и что? Носи с радостью, выбрасывай с легкостью!» – писала Scott Paper Company в рекламных материалах. Платье существовало в двух вариантах: красное с «огурцами» или черно-белое в духе pop-art. Предлагалось просто подрезать платья ножницами до нужной длины (а народная мудрость быстро подсказала дамам, что ширину наряда можно регулировать при помощи прозрачной клейкой ленты). Результат оказался поразительным: в течение менее чем одного года женщины заказали более полумиллиона таких платьев. И началось. То есть, конечно, кое-какая бумажная одежда и кое-какие бумажные аксессуары существовали еще в XIX веке, но это все были мелочи вроде маскарадных костюмов или бус из папье-

Но главная проблема была в том, что надеть вещь и выбросить – это очень мило, но теперь надо купить другую вещь. Ситуация чудовищно хлопотная. Легкие, дешевые и прочные пластмассы, например, означали возможность производить (и потреблять безо всякого ущерба для бюджета) горы одноразовой посуды и одноразовой упаковки. Новые способы примешивать синтетические волокна к бумаге дали миру одноразовые скатерти, одноразовые пакеты и одноразовые кухонные фар-

36 /

Концепт / маше. Теперь же речь шла не только о массовом производстве: речь шла о привлечении лучших молодых дизайнерских сил к тренду, идеально отражавшему дух времени. Объемы рынка «бумажной» одежды (на самом деле, в ход, как и с первыми «бумажными» платьями, шли новые смешанные материалы) исчислялись миллионами единиц в месяц. Крупнейшие универмаги (Abraham&Strauss, I. Magnin) и торговые сети завели отделы одноразовой моды. Появились бумажные тапочки, бумажные мужские костюмы, бумажные жилетки, бумажные непромокаемые дождевики и бумажные бикини. Рассчитанные на молодую аудиторию, всегда ценящую новизну выше, чем качество, эти вещи стоили от одного до пятнадцати долларов, причем за пятнадцать долларов можно было приобрести свадебное платье. Битлз появились на одном из своих концертов в бумажных костюмах. Детские одноразовые костюмчики должны были послужить спасением для родителей – как писали в рекламе, «идеально для постоянно растущих росточков!» Компания Sterling Paper утверждала, что «бумажные бутики» появятся в отелях и навсегда избавят путешественников от багажа: быстрой жизни, естественно, полагалось быть легкой. Отдельную прелесть всему тренду придавала аура индивидуальной креативности, так высоко ценившейся в среде тогдашней молодежи. С бумажным платьем можно было делать что угодно: раскрашивать, подрезать, переклеивать элементы с места на место. Естественно, индустрия очень быстро нащупала эту тему. Mars Manufacturing Company привлекла к делу Энди Уорхола, и он спроектировал платье-раскраску, продававшееся с набором фломастеров. К другим бумажным нарядам прилагались блестки, клей, цветная изолента; у некоторых платьев можно было отрезать и приклеивать рукава; появилось даже платье, на котором можно было выращивать травку... Момент, когда массовая индустрия прихватывает своими острыми зубками естественную тенденцию и начинает уже сама проталкивать ее в массы, – всегда плохой знак: обычно он подразумевает, что тенденция вот-вот пойдет на спад. Но были признаки и похуже: в легкую бумажную игру вмешалась тяжелая артиллерия дизайнеров «высокого» эшелона: например, Цаймс Люксус (Tzaims Luksus) создал в 1966 году бумажное вечернее платье за 1000 долларов, вывернув, таким образом, тренд наизнанку, а журнал Look опубликовал фотосессию с дорогими бумажными платьями из сравнительно прочных материалов, отделанных золотом, серебром и блестками; фотосессия называлась «Бумажная роскошь, одноразовая элегантность». Эти и другие подобные истории оказались в высшей степени символичными: то, что начиналось как потребность, как попытка освоения новых

методов новой жизни, стало превращаться в обыкновенную игру с новыми материалами. И причин для этого превращения хватало. Не прошло и трех лет с начала «бумажного бума», как стало ясно, что разговоры о бумажном будущем останутся красивыми разговорами. С одной стороны, прагматика погубила фантазию: во-первых, бумажные вещи все-таки были очень ненадежны, и ладно бы они только размокали – они загорались даже от сигаретного пепла; а вовторых, очень мило надеть вещь – и выбросить, но это означает, что теперь надо купить другую вещь, – ситуация чудовищно хлопотная, даже если забыть о какой-никакой материальной составляющей. А с другой стороны – фантазию погубила другая, куда более сильная фантазия: на смену космической легкости в мыслях шла все укрепляющаяся идеология хиппи с ее серьезностью в вопросах экологии, этики и культуры. Молодежь произвела расчеты, выяснила, с какой скоростью одноразовое барахло замусорит земной шар, и ужаснулась; но это еще было полбеды. Куда большей бедой в рамках новой идеологии был консьюмеризм, и бесконечный бумажный шопинг тут, конечно, никуда не годился. Не говоря уже о том, что никуда не годилась и постоянная погоня за сиюминутной модой вопреки возродившемуся интересу к вечности, и чудовищный социальный конформизм, подразумевавший ношение всех этих массово производимых огромными корпорациями тряпочек: недаром художник Джеймс Розенквист носил «бумажный» костюм в качестве иронического жеста, направленного против быстрой моды и быстрой культуры. Да и космическое будущее явно откладывалось на неопределенный срок: рейтинг космической темы падал (в 1972 году, когда запускали Apollo-17, зрители звонили и жаловались, что из-за сообщений о полете прерываются показы комедийных сериалов). Бумажная мода отошла в область дизайнерских упражнений: иногда гениальных, иногда жалких, но о массовой продаже бумажной одежды с тех пор, кажется, никто всерьез не помышлял, как бы ни жаловались серьезные люди на «быструю» моду последних трех десятилетий. Хрупкие платьица с яркими принтами и случайными дырами, кое-как заклеенными изолентой, живут теперь в музеях и коллекциях. Предназначенные для очень короткой жизни, они парадоксальным образом получили очень длинную жизнь; никому не пришло бы в голову стирать их в космосе, но на земле их реставрируют, подлатывают, хранят и иногда выставляют. Контекст таких выставок меняется от музея к музею и от куратора к куратору, а главное впечатление остается одним и тем же: да, бывала мода и побыстрее нынешней моды; но ведь и фантазии у них, дружок, были не чета нашим фантазиям.

Другие художники на службе легкой промышленности Уорхол был не единственным художником, чье творчество используют дизайнеры. Но, правда, похоже, единственным, кто на этом заработал. Пит Мондриан Композиция с красным, синим и желтым», 1930

Марк Ротко White Center (Yellow, Pink and Lavender on Rose), 1954

Ив Сен Лоран

Иссэй Миякэ

Issey Miyake 2012

YSL 1965-1966

/ 37

/ Путешествие

V for Venice

Венеция – город романтики? Невозможный город? Жемчужина Адриатики? Андрей Каплановский прожил в Венеции год и специально для Milomag написал о том, какая она, Венеция, на самом деле.

38 /

Путешествие /

Андрей Каплановский Венеция

Ч

то делают умные, рачительные хозяйки, когда созрел урожай воспоминаний этого года? Правильно, пока воспоминания еще свежи, со вкусом и ароматом, умные, рачительные хозяйки их моют, сушат, засыпают сахаром, стерилизуют, разливают по банкам и консервируют. Чтобы потом зимой, когда в окно ударит вьюга, достать из погребка баночку мемуаров «Италия-2010 -2011 -2012», вскрыть и вкушать воспоминания оттуда ложкой либо прямо в рот, либо намазывая на хлеб. Запивая молоком, чаем, кто как любит. Так что пока еще все в памяти свежо и с ароматом – консервируем Венецию урожая 2011 года, пока не слежалось, не усохло, не засахарилось. Классический рецепт варенья из Венеции такой: – один мост Риальто; – два Сан-Марко (площадь + собор); – пара сотен голубей, собранных у Дворца дожей. Ингредиенты смешать, залить Гран Каналом, украсить гондолами и мостами. Для тех, кто любит еще слаще, чтобы открыточные виды скрипели на зубах, добавить карнавала (не жалеть). Есть рецепт поутонченней, для культурных гурманов. Туда уже кладут кафе «Флориан» или «Куадри» (эти два венецианских трюфеля), трут Бродского и Дягилева на мелкой терочке, посыпают Тинторетто-Веронезе-Тицианом и прочими каналеттами. Но по этим рецептам получается, что Венеция – это нечто среднее между Диснейлендом и мемориальным кладбищем на грани затопления. Нет, нет и еще раз нет. Такое впечатление о Венеции можно получить, если приехать в нее на день-два. Это главная ошибка сборщика воспоминаний. Потому что этот город – он, как духи с очень сложной композицией. Как

только нос привык к самым первым ударным нотам, начинают раскрываться более тонкие ароматы, а ведь в них и заключается самая вкуснота. Как объелся узкими улочками, дворцами и гондолами, начинаешь замечать совершенно другую жизнь. И оказывается, что этот город – вовсе не музей и не потемкинская деревня, и там за этими обшарпанными стенами живут люди, и живут обыкновенной человеческой жизнью (хотя других-то вроде и не бывает). В этом очень легко убедиться, достаточно пройтись по улице где-то в районе семи утра – можно услышать, как в окнах гремят тарелки. Так готовят еду себе, не туристам. Наш сосед, кстати, еще и пел по утрам, что-то из репертуара Леди Гаги, а жена ему подсказывала слова. И на работу тут ездят на общественном транспорте, а вовсе не в маске, с веслом и на гондоле. Днем из окон доносятся крики и стоны влюбленных. Спокойно – стонут не местные жители, стонут телевизоры,

«Спокойно – стонут не местные жители, стонут телевизоры, а местные жители смотрят мыльные оперы». а местные жители смотрят мыльные оперы. Очевидно, при этом стирая белье, так как вечером весь город украшается не падающими ангелами, но гирляндами сушащегося на веревках микса из исподнего и простыней. Интересно наблюдать, как меняется вид Венеции в течение дня. Утро в Венеции – это тот благодатный момент, когда даже сваи, на которых покоится город, могут на какой-то миг рас-

/ 39

/ Путешествие

С утра весь город во власти дворников и альбатросов. По местным законам все жители должны выставить свой мусор на улицу с шести до восьми утра. Дворники все это прибирают, а альбатросы – потрошат в поисках съестного.

слабиться и вздохнуть свободно. Еще бы – очередные круизеры еще не прибыли. Я бы на месте британских ученых провел исследования на тему, как меняется уровень Венеции над водой до и после прибытия очередного круизного лайнера. С утра весь город во власти дворников и альбатросов. По местным законам все жители должны выставить свой мусор на улицу с шести до восьми утра. Дворники все это прибирают, а альбатросы – потрошат в поисках съестного. Поэтому продвинутые жители вешают мусорные кульки на специальные крючки, и тогда уже мусорный пакет становится недосягаемым для птицы, которая не любит гигиену и любит громко пожрать, сидя на карнизе какого-нибудь местного палаццо, изукрашенного до безобразия мраморным кружевом. В районе семи со стороны вокзала в город начинают сочиться первые люди с побережья (у Венеции есть материковый придаток – индустриальный город Местре). Далее к этим тощим струйкам присоединяются один-два полноводных потока: со стороны Лидо выплывают гигантские айсберги круизных

Так проходит день. На следующий день все повторится. С нюансами, но общая схема будет такая. У Венеции нет выходных. Если вдруг вы соберетесь в Венецию – пара моментов, кагрится, хозяйке на заметку.

1. Не селитесь возле канала. Если вы ожидаете созерцать проплывающих мимо гондольеров и слушать их баркаролы, то: – помним, что профсоюз запретил гондольерам петь; – не забываем, что каналы – это единственная транспортная артерия, по которой в город доставляют еду, стройматериалы, все такое остальное. Так что с утра до ночи у вас под окнами будет раздаваться шум моторов. А вечером к нему добавится еще одно местное крутое изобретение, венецианский ответ «шикарным» авто: катера с неоновой подсветкой и динамиками, из которых орет что-нибудь неистовое. Так отрывается местная молодежь.

2. Передвижение по городу. Это – самое сложное. В тантрическом буддизме есть специальные практики медитации, когда практикующий воссоздает в своем сознании с большими подробностями гигантские дворцы с сотнями ворот и тысячами божеств, их населяющих. Для того чтобы перемещаться по Венеции, надо постоянно удерживать примерно такую же мандалу с картой города в голове. Потому что в противном случае можно идти себе, идти по улочке, и в какой-то момент улочка вроде бы как и не заканчивается, но просто продолжается уже на той стороне канала. Естественно, без моста. Кстати, раньше, в дремучие далекие времена Республики Серениссимы, все мосты в Венеции были платные. Хочешь пройти – плати, не хочешь – греби отсюда. Если вы – человек непродвинутый в вопросах тантры, то есть еще метод передвижения по городу, имени Гензеля и Гретхен. Те в сказочке рассыпали за собой хлебные крошки, когда их вели в лес. Тут, правда, рассыпать ничего не нужно, все приметы уже рассыпаны до нас, главное – их запомнить. Тогда ориентирование по городу выглядит так: чтобы дойти до дома от Моста Академии, надо: – возле витрины со старинной куклой свернуть направо; – пройти мимо галереи с картинами гомоэротического содержания; – возле дома с вогнутыми жалюзи опять повернуть направо и идти до кованного забора; – там на мостовой будут две наклейки со стрелками, одна указывает, как пройти в общественный туалет, другая – на

Такая себе женщина с прошлым – когда-то была куртизанкой и теперь за ужином после бокала вина может рассказать вам что-нибудь пикантное из личной. лайнеров с палубами, усыпанными туристами, охочими до открыточных видов. Лайнеры эти настолько огромны, что, если вам приспичит позагорать на крыше своего дома голяком, будьте готовы к вспышкам сверху. Каждый такой лайнер привозит в город еще один город: Вилларибу с Виллабаджей вместе взятые. На очередной выброс туристов Венеция отвечает выбросом сувениров, мороженого и пиццы. Растаможившись и пройдя паспортный контроль, вшенгененные круизеры вываливают в город – начинается туристическая аква альта. В этот момент лучше забиться куда-нибудь в норку и пересидеть нашествие. Что происходит днем – не знаю. Вечером, когда поток туристов еще не схлынул, а бутики уже начали потихоньку закрываться, наступает расцвет уличной торговли «брендовыми» сумками. Очень темные (так – политкорректно?) молодые люди наперебой предлагают приобрести Гуччи и Луи Виттоны на любой вкус. Единственные два места в городе, где черные торговцы не предлагают сумки Гуччи и Луи Виттон, – это, собственно, бутики «Гуччи» и «Луи Виттон». Очевидно, у них с распространителями сумок заключен какой-то пакт о ненападении и разграничении ареалов обитания.

40 /

Путешествие /

самых дурацких, но правдивых фактов о Венеции, без которых можно и обойтись:

ФАКТ № 1 Жену дожа звали догарессой.

ФАКТ № 2 На могиле Иосифа Бродского на кладбище СанМикеле есть почтовый ящик.

ФАКТ № 3 В 1177 году римский папа обвенчал венецианского дожа и Адриатическое море.

/ 41

/ Путешествие

ФАКТ № 4 Раньше в Венеции во время карнавала существовала традиция сбрасывать с колокольни пленного турка, называлось это «полет голубка». Так открывали карнавал. Сейчас традиция осталась, только это делает акробат. ФАКТ № 5 В Дворце дожей можно посмотреть картину Тинторетто «Рай», одну из самых больших написанных в мире картин. Ее размеры 7 на 22 метра, и на ней изображено порядка 500 персонажей. ФАКТ № 6 Мощи небесного патрона Венеции, святого Марка, были украдены венецианскими купцами из Александрии. Чтобы вывести их оттуда, останки апостола укрыли свиными тушами, к которым сарацинытаможенники не могли прикоснуться.

42 /

выставку новозеландского художника; – повернуть в сторону туалета и т.д.

3. Еще один стереотип, который сложно перебороть. Все мы – нормальные люди, и знаем, что автобус, который идет «туда», останавливается на этой стороне дороги, и соответственно автобус, который идет «оттуда», останавливается на ее противоположной стороне. Такая логика в Венеции не работает, ибо тут не всегда можно попасть на ту сторону, а во многих случаях попасть на ту сторону и есть основная цель, ради которой и ждут транспорт. Так что если вам надо на вокзал, а на остановку подошел катер, который идет в сторону Лидо, не надо тут же бросаться в воды канала, думая, что, наверное, вы ждете транспорта не на той стороне.

4. И самое главное! Венеция – это романтический город, да. Но не забывайте, что для романтики нужны двое, и если вы едете туда с кем-то, нужно всегда помнить, что в таком случае будет еще и третий – сама Венеция, а эта матерая дама своей харизмой заткнет за пояс любого прыщавого малолетку в кедиках. Так что очень, очень тщательно выбирайте попутчика. Если вас все-таки укачало от Венеции, не забываем, что тут всего в часе езды есть еще много всего вкусного. Привожу примеры. а) Падуя. Падуя сама по себе – занюханный городишко, но свой бриллиант тут имеется. Когда-то тыщу лет тому (точнее, тут мне Википедия подсказывает, в 1306-1321 гг.) Данте написал «Божественную комедию». Я прочел. Не смешно. И так же показалось тогдашним жителям итальянского полуострова. Более того, не то что не смешно – они после прочтения la peur grossit les objets перед картинами уготованной им загробной жизни перепугались настолько, что один торговец из города Падуя, Энрико Скровеньи, бросился в срочном порядке строить капеллу, посвященную Богоматери. Проблема была в том, что умерший отец Энрико был ростовщиком, и Данте поместил папашу в один из кругов своего ада, со всеми вытекающими нерадужными перспективами. И Энрико надеялся, что капелла как-то поможет облегчить пребывание отца на том свете. Но то все дела семейные, переходим к историческим событиям. Расписывать капеллу Энрико пригласил художника Джотто, и Джотто выдал такое, что и по прошествии 700 лет у посетителей, входящих в капеллу, просто отваливаются челюсти. Описывать бесполезно, это надо один раз увидеть. Фрески сильно пострадали за все это время, поэтому меры предосторожности в капелле напоминают посещение больного с убитым иммунитетом. Перед капеллой выстроен специальный павильон, и, прежде чем попасть в нее, все посетители в течение 15 минут смотрят в этом павильоне ознакомительный фильм. Все

делается для того, чтобы за это время выровнять температуру воздуха в павильоне c температурой воздуха в капелле. Такой себе шлюз. в) Верона. Верона интересна историческим центром города, который представляет собой сеть улиц, плотно засиженных бутиками всех возможных и невозможных итальянских и неитальянских марок, и угодивших в эту сеть толп и народов. Но если вы думаете, что все эти люди – глобо-жертвы общества потребления, то вам – срочно к Данте, в ад, за такое неверие в человечество и веру в человеческий вещизммеркантилизм. Ибо все эти толпы романтиков бредут в одном направлении, туда, в промежуток малый меж бутиков «одежды брендовой» и «одежды, брендовой во всех отношениях», где в небольшом дворике, покрытом наивными до ужасности сердечками с мантрами «Джонни + Лиза = самое что ни на есть платоническое чувство», находится он. Балкон. Назначенный балконом Джульетты. Той самой, из одноименной трагедии. Я лично видел, как в этот маленький дворик ломился мужчина с коляской и ребенком, тоже охочий до большого и чистого чувства. Естественно, никакой исторической Джульетты не существовало и в помине. Ни ее, ни ее паспорта, ни штампа в этом паспорте с пропиской. Но людям нужны места поклонения, без них – никак. с) Опять Верона! Так как в ней кроме Дома Джульетты, Балкона Джульетты и Гроба Джульетты есть еще одно очень интересное место – градообразующее предприятие «Арена ди Верона». Арена эта была построена еще в древнеримские времена и очень хорошо сохранилась. И чтобы она не стояла без дела и не пылилась, там теперь проводят оперные фестивали, и можно слушать оперу прямо под открытым небом. Но там и посмотреть есть на что. В связи с тем, что древнеримскую арену строили для гладиаторских боев, а вовсе не для оперных постановок, какие-то складские помещения в здании не предусмотрели, и все декорации теперь сваливают прямо на улице перед зданием. Там тебе и древнеегипетские сфинксы в ожидании очередной постановки «Аиды», и куски Вавилонской башни из «Набукко», и загородный дом Виолетты с конюшнями, лошадьми, садом в три гектара, разбитым по всем правилам из «Травиаты», и еще куча всего. В общем, для тех, кто еще не понял, основная мысль этого опуса такова: Венеция с прилегающими территориями – это не святые мощи и не мавзолей. Меньше трепета! Приезжайте сюда как к своей старой тетке, такой себе женщине с прошлым, которая когда-то была куртизанкой в руках интересных и значимых людей и теперь за ужином после бокала вина может рассказать вам что-нибудь пикантное из личной жизни. Но это, конечно, если знать что спрашивать.

«…Венеция с прилегающими территориями – это не святые мощи и не мавзолей. Меньше трепета!»

/ Вещи

44 /

Вещи /

Показательное выступление Фото: студия дизайна и фотографии «100% арт», стиль Марат Султанов Украшения могут рассказать об их владелице больше, чем слова и жесты. Правильно в песне поется – они как друзья. Только нужно помнить: если друзья плохие – выболтают все тайны, а если хорошие – поднимут твой рейтинг в глазах окружающих.

К остюм R . e . d . V a l e n t i n o , клатч D & G , очки E M P O R IO A rma n i , туфли G I A N M A R C O LO R E N Z I , перчатки D & G Ч ас ы C h o pard , коллек ц и я Imper i a l e , 8 9 2 5 0 0

/ 45

/ Вещи

П лат ь Е M A I S O N M A R T I N M arg i e l a , туфли D & G , подвеска C a R rera Y C ar R era К О Л Л Е К Ц И Я R U E D O, 3 019 2 8 0

46 /

Вещи /

Б лузка D & G , брюки M aison martin M arg i e l a , кол ь ц о C ar R era Y C ar R era , К О Л Л Е К Ц И Я B E STI A R IO , 2 0 6 3 0 0

/ 47

/ Вещи

Б лузка D & G , брюки M a i s o n M ar t i n M arg i e l a , кол ь ц о C arera Y C arera , К О Л Л Е К Ц И Я G A R D E NI A , 2 2 0 6 0 0

48 /

Вещи /

К остюм R ed V a l e n t i n o , клатч D & G , очки E M P O R IO A rma n i , перчатки D & G , подвеска C ar R era Y C ar R era , К О Л Л Е К Ц И Я A T E N E A , 2 8 7 8 0 0

/ 49

/ Рубрика / Техника

Мгновение

«Однажды, довольно давно, мне попала в руки фотография самого младшего брата Наполеона, Жерома, сделанная в 1852 году. Я сказал себе тогда с изумлением, которое с годами отнюдь не стало меньше: «Я смотрю в глаза тому, кто видел самого императора». Время от времени я делился своим удивлением, но поскольку никто, по всей видимости, не только не разделял его, но даже не понимал (из мелких приступов одиночества такого рода и состоит, собственно, жизнь), забыл о нем и я». Ролан Барт «Camera lucida»

Polaroid 600 JobPro

Polaroid One Step 600

Корпус изготовлен из пластика увеличенной прочности. Линза для макросъемки. Линзы: 116 мм f/11, пластик, один элемент. Фиксированный фокус. Спусковой механизм: электронный, a от 1/4 – 1/200 с. Экспонирование: автоматическое. Встроенная электронная вспышка. Вспышка срабатывает при всех условиях освещения.

Линзы: 116мм f/11, пластик, один элемент. Фиксированный фокус. Спусковой механизм: электронный, a от 1/4 – 1/200 с. Экспонирование: автоматическое. Встроенная электронная вспышка. Вспышка срабатывает при всех условиях освещения.

Fuji Instax Mini 25 Объектив: 60 мм Программируемый электронный спуск затвора Автоматическая коррекция экспозиции (контроль соотношения светлого и темного): +/- 2/3 EV Встроенная вспышка В комплект входит объектив для макросъемки Размер изображения: 2,13 x 3,4 дюйма.

Fuji Instax Mini 7s Объектив: 60 мм Электронный затвор 1/60 с. Автоматическая вспышка при слабом освещении, автоматическая регулировка Коррекция экспозиции вручную Вес: 320 г Размер изображения: 2,13 x 3,4 дюйма.

50 /

Fuji Instax Mini 50s

Fuji Instax 210

Размеры: 96,5 х 112 х 49,5 мм Вес: 275 г (без батарей, ремешка и пленки)

Размеры: 178,5 x 94,5 x 117,5 мм Вес: 650 г (без батарей, ремешка и плёнки)

Техника /

DRUMIT FIVE DrumIt Five – электронные барабаны кислотного цвета. Как обещает производитель, основа системы – открытость. Установка заточена не только на профессиональных музыкантов, которые получат чистый звук, идентичный натуральному, но и на любителей-экспериментаторов, которые могут, подключив установку при помощи USB к компьютеру, хоть на рояле играть барабанными палочками. Стоимость 21 000 норвежских крон

Первый в своем роде

В конце сентября компания TAG Heuer представила свой первый смартфон с сенсорным экраном класса люкс TAG Heuer LINK. Под оболочкой из отполированной вручную стали, инкрустированной бриллиантами и вставками из розового золота, с корпусом, отделанным кожей теленка, аллигатора или ящерицы, скрывается программное обеспечение, функционирующее на базе операционной системы Android. Превосходную эффективность многозадачного режима ОС, делает TAG Heuer LINK одним из самых быстрых телефонов на рынке. Наделенный превосходным дизайном и всеми функциями, делающими его незаменимым для искателей приключений, спортсменов и владельцев бизнеса, TAG Heuer LINK еще и произведение искусства. К нему приятно прикасаться, и пользоваться им — одно удовольствие. Но всегда лучше убедиться в этом лично. Узнать подробности и купить гаджет можно в Milo Premium Plaza в ТЦ «Этажи» и Milo Oro в Лобачевский PLAZA.

Синий и скромный

Мэтт Деймон с женой – аргентинской актрисой Лючианой Баррозо

С началом нового сезона вновь возникает необходимость выходить в свет на мероприятия с дресс-кодом «Black tie». Жесткие ограничения, накладываемые на мужчин, предписывают очень консервативный и сдержанный образ: крой, лацканы, пуговицы, запонки etc. Но даже здесь есть место для маневра. Например, при соблюдении прочих ограничений, можно выбрать темно-синий смокинг, как это сделал Мэтт Деймон. На премьеру фильма «Заражение» на Венецианском кинофестивале Мэтт Деймон пришел в смокинге темно-синего цвета с атласными лацканами, сшитом на заказ, белой рубашке и темно-синем галстуке. Все Ermenegildo Zegna. Мэтт Деймон, конечно, больше герой боевика «без страха и упрека», чем «икона стиля», но здесь важно

то, что, выбирая костюм для выхода в свет, он предпочитает ручную работу. Те, кто не шил костюма на заказ, никогда не поймут, что это за удовольствие, когда костюм сидит как влитой, не сковывает движений, не топорщится в неожиданных местах и, главное, существует в единственном экземпляре. А суть в том, что 13 и 14 октября в фирменном бутике Ermenegildo Zegna в рамках акции «Made to Measure» итальянский портной – представитель дома Zegna как раз и будет снимать мерки с тех, для кого хорошо сшитый костюм – это стиль жизни. Все подробности акции можно узнать по телефону +7 831 233 20 27 или в бутике Ermenegildo Zegna по адресу LP Fashion Gallery «Лобачевский Plaza»: ул. Алексеевская, 10/16.

/ 51

/ Тело

iVogue

Наш близкий друг, Тийна Медер – специалист по разработке мануальных техник, косметических линий и протоколов, врач-эксперт комиссии по косметической безопасности, аккредитованной при Европейском парламенте (Франция-Россия), впервые пробует свои силы в качестве колумниста на борту самолета Антибы – Лас-Вегас.

О

днажды летом мне позвонила незнакомая девочка. Срывающимся голосом умоляла о встрече и даже пыталась немножко шантажировать: если я не соглашусь с ней увидеться, она может умереть! Не знаю, откуда она узнала номер моего телефона. Но, в конце концов, я косметолог, и с людьми нашей профессии это случается – однажды ночью тебе звонит неизвестная девочка и шантажирует тебя самоубийством. Понятно, что вряд ли это серьезно, но ты все равно говоришь: «Ну хорошо, не плачьте! Приходите завтра, увидимся в восемь утра». Девочка, как это обычно и бывает, оказалась еще более молодой, чем казалась в телефонном разговоре. Еще более молодой, еще более красивой и еще более расстроенной. За ночь она совершенно не утешилась и плакать начала почти сразу. Мне всегда в таких случаях хочется сказать голосом Шелдона Купера: «There-there», – но приходится говорить собственным голосом: «Ну-ну, зачем же так плакать? Ну что случилось? Давайте-ка я налью водички и послушаю». Девочка слегка успокоилась, достала блокнотик Эрме и красивую ручку Монблан.

– Я хочу, чтобы вы мне рассказали, когда мне надо делать инъекции. И когда надо будет оперироваться, я буду откладывать деньги. И пилинги, и вообще все против старения, я не хочу стареть! И снова заплакала. Вчера ей исполнилось девятнадцать лет и «все начало портиться». Она увидела в зеркале все свои будущие морщины, и ей расхотелось жить. Банальная история, сколько раз я ее слышала и сколько раз еще услышу. Мир – это странное место, в котором для женщины слишком многое зависит от того, сколько у нее морщин. Во всяком случае, многие женщины в это верят. Страх старения стал новой фобией. Эпидемия ужаса распространяется в больших и маленьких городах, она давно перешагнула государственные границы – девочки плачут от страха во всех странах мира, где им не приходится плакать от голода. Надежду купить легко – немного крема в красивой банке, час в кабинете косметолога, кислота сожжет морщины, а инъекции заставят их исчезнуть полностью. Кто-то останавливается раньше, кто-то идет до конца, до полного уничтожения врага, в которого превратилось

52 /

Специально для Milomag Тийна Медер Антибы

собственное лицо. До полного уничтожения той девочки, которая однажды плакала от страха перед зеркалом. У меня есть подруга, которой в этом году исполнилось шестьдесят семь лет. Двадцать из них она провела в Черной Африке, уехала туда восемнадцатилетней девочкой и вернулась сорокалетней женщиной с выжженным солнцем лицом. Она носит крупные украшения и любит черную одежду, в ее речи слышны поколения французских аристократов, но она с удовольствием переходит на африканский диалект. Глубокие и резкие морщины делают ее лицо похожим на скульптуру из темного дерева, приковывают внимание, не дают оторвать от нее глаз. Та девочка, что смотрит со старых фотографий, тоже исчезла, ее трудно узнать в этой статуе. Казалось бы, есть ли разница? Так или иначе человеческое лицо меняется с годами, и нередко меняется до неузнаваемости, так что же правильнее – согласиться с природой и принять каждую морщину или вступить в бой и оплатить свое превращение в восковую фигуру без возраста? Чем дольше я работаю в своей профессии, тем больше я думаю об этом. Страх старения мне давно не кажется смешным. Одутловатые лица, лишенные признаков возраста, раздутые губы, неподвижные блестящие лбы – армия глиняных фигур, безмолвно кричащих от ужаса. Никто не хочет выглядеть настолько нелепо, на самом деле, просто в определенный момент зеркало перестает показывать лицо целиком, а оставляет только ломаные пиксели морщин. Мы выбираем свою жизнь, и в определенный момент нам приходится выбрать себе новое лицо – взять то, что предлагают, или попробовать создать что-то новое. И то и другое требует смелости, или страха, равнодушия к тому, что о тебе думают, или же страстного желания произвести впечталение на окружающий мир, всего одновременно, в разных пропорциях. Принято считать, что естественное старение заслуживает большего уважения, но что мы об этом знаем? По статистике, две трети людей, когда-либо проживших больше шестидесяти пяти лет, живы сегодня. Старение – это нечто совершенно новое. Мы не подготовлены к тому, чтобы жить долго, у нас нет сценария жизни в старости. Каждый играет свой спектакль, не получив роли от режиссера. Я пока не вышла на сцену, но уже почти двадцать лет сижу в первом ряду театрального зала. Мне кажется, что я не так давно поняла самое важное. Единственное, что сильнее старости, это любопытство и любовь к жизни. Интеллект и чувство юмора делают морщины гораздо менее заметными. Может быть, окружающие будут их видеть, но в конечном итоге важнее всего то, что тебе будут показывать в зеркале. Моя подруга, вернувшаяся из Африки двадцать лет назад, вспоминает ее с ностальгией. Там было много страшного и много прекрасного, и для семидесятилетней африканки, как она иногда себя называет, она выглядит просто отлично. В остальном же она изменилась очень мало – она все так же любит большие компании, джаз и быстрые машины, когда заходит в комнату, видит люстру, а не доски пола, носит тот же размер одежды, что сорок лет назад, и с тем же удовольствием пьет шампанское и ходит босиком дома. В этом есть элегантность, которая гораздо важнее молодости, во всяком случае, я так думаю сегодня.

Открытие ОктябрЬ 2011

ТЦ «Лобачевский PLAZA», 1 этаж ✆ 233 21 20

/ Слово писателя

О природе вещей

«П

утешествия, — она вздохнула. – Так предсказуемо». «Что не так с путешествиями?» «Бегство от реальности вроде как». «Я думаю, реальность переоценена», – сказал он, надеясь, что это прозвучит мрачно и харизматично. Она фыркнула: «Все с ней в порядке – для тех, кто может ее себе позволить». Занятный вопрос прозвучал в недавнем английском бестселлере, из которого позаимствован приведенный выше диалог – кто может позволить себе реальность? На первый взгляд, ее может позволить себе любой. В самом деле, ну что тут такого – достаточно только открыть глаза и оглядеться по сторонам – и вот она, реальность. Ее даже особенно и позволять себе не надо. Она даже, может быть, иногда слишком избыточна – со всеми своими проблемами, неприятностями, острыми углами. Она может быть слишком шумной и слишком требовательной. От нее даже трудно спрятаться иногда. Как может случиться такое, что мы не в силах ее себе позволить? Тем не менее, оглядываясь по сторонам, мы, в первую очередь, видим самих себя. Мысленные эксперименты британского философа Дерека Парфита, касающиеся проблем телепортации и персональной непрерывности, наглядно продемонстрировали, что человеческая личность – это не столько сам индивидуум, сколько та ситуация, в которой этот индивидуум находится. Иными словами, всякий раз, когда мы смотрим вокруг, мы неизменно видим не что иное, как свои собственные предпочтения,

кого эта материя и это вещество – не столько отвлеченные идеи, сколько предметы повседневного обихода. Встречать подобных людей в последнее время приходится все реже. Чаще всего сегодня имеешь дело с человеком, для которого один из самых реальных предметов в мире – это компьютерный или телевизионный экран, страница газеты или журнала, в лучшем случае – книги или музейного каталога. Столкновение с предметным миром (если оно вообще когда-нибудь происходит) такие люди воспринимают как печальную неизбежность, как тяжкий труд, как работу, которая должна быть оплачена. Иными словами, реальность этого мира, этого труда и этой работы измеряется, прежде всего, деньгами. Если учесть, что нынешние деньги – это, в значительной степени, нолики, на протяжении многих десятилетий приписываемые к единичке в каком-нибудь наглухо закрытом от посторонних взглядов центробанке, кредиты, полученные взаймы у будущих поколений, или налоги, собранные с самих себя, то получается, что даже такая подневольная действительность чаще всего не более реальна, нежели самый обыкновенный мыльный пузырь. Именно это наглядно демонстрируют недавние мировые кризисы. Инфляция сдувает с лица земли дома, которые люди строили на протяжении всей своей жизни, и скромный труженик, задумавший соорудить изящную беседку в своем уютном саду, неожиданно обнаруживает себя на восемнадцатом этаже кошмарного бетонного дома, подъезды которого украшены антиглобалистскими лозунгами, а то просто в палатке в лесу. То, что он считал деликатесом, оказывается нарядно упакованной и украшенной эффектными фотографиями субстанцией неизвестной природы и чуть ли не кормом для скота. Его одежда, которая на телевизионных ведущих выглядит воплощением элегантности, за несколько дней превращается в мятые непрезентабельные тряпки. Страховка отказывается оплачивать удаление аппендикса, а ремонт автомобиля стоит дороже самой машины. Единственным реальным эквивалентом заработной платы в такой ситуации становятся иллюзии – телепередачи из собственной жизни, которая под разноцветными прожекторами и под аккомпанемент веселого ведущего кажется не такой уж незначительной, сказки про волшебников, одним мановением палочки или оборотом магического кольца побеждающих все невзгоды, книги и фильмы о том, что все люди – братья и каждому воздастся по заслугам его. Иллюзии эти становятся одним из основных товаров современного общества. Они множатся, проникают всюду, заражают собой предметную среду и ее обитателей. Жизнь человеческая постепенно перемещается за пределы

«Для того, чтобы владеть подлинными вещами, а не ярлыками и ценниками, нужно эти вещи очень хорошо знать и очень хорошо в них разбираться». вкусы, интересы и устремления. Вопрос в этом случае звучит немного иначе: насколько реальны эти устремления, вкусы, интересы и предпочтения? Иными словами: насколько реальны мы сами? Кто может позволить себе быть реальным человеком? Если иметь в виду, что само слово «реальность» происходит именно от латинского слова «res» – вещество или вещь, то, судя по всему, качество нашей повседневной реальности, в первую очередь, зависит от связи этой реальности с вещами, с предметами, с материей. Реальным человеком в таком случае становится тот, кто способен почувствовать природу этой материи, этого вещества, из которого сделана окружающая его действительность, тот, кто задается необходимостью понять эту природу, тот, для

54 /

Специально для Milomag Сергей Болмат Лондон

Слово писателя /

Edd Tokarz Harnas Surfer #8

вещественного, становится фикцией, мнением, легендой, мифом, риторической фигурой. Именно в этой невещественной, виртуальной среде и возникают те самодостаточные монстры, для которых вообще нет никаких критериев реальности, кроме собственного, герметически закупоренного сознания. Вооружившись взрывчаткой, автоматическим оружием, дробовиком, они отправляются на войну со своими же незамысловатыми идеями. Возвращаются они из этих сражений в пределы еще более абстрактные – неизменными победителями, подобно любым персонажам любой волшебной сказки, а проигравшими в этих баталиях становятся самые обыкновенные прохожие, случайно перебегавшие дорогу очередному вдохновенному Гарри Поттеру с килограммом пластита под распродажным пиджаком. Более того, даже изрядное количество ноликов совершенно не гарантирует их обладателю собственной неповторимой реальности. Для того, чтобы владеть подлинными вещами, а не ярлыками и ценниками, нужно эти вещи очень хорошо знать и очень хорошо в них разбираться. Такое отношение к жизни свойственно, прежде всего, людям, не только изрядно укорененным в вещественности, но и способным эту вещественность в полной мере воспринимать. Иными словами, единственными претендентами на собственную подлинность становятся классические персонажи, способные одновременно и балясину выточить, и Гегеля обсудить, и роды у коровы принять, и закон полезный в парламенте провести, и бастион взять приступом, и карикатуру хорошую нарисовать. «Человек должен уметь переменить пеленки, спланировать вторжение, забить хряка, заложить корабль, спроектировать здание, сочинить сонет, сбалансировать счет, построить стену, вправить сустав, успокоить умирающего, повиноваться приказу, отдать приказ, сотрудничать, действовать в одиночку, решить уравнение, проанализировать новую проблему, заложить компост, написать компьютерную программу, приготовить вкусную еду, успешно сражаться и красиво гибнуть», – писал Роберт Хайнлайн в одном из своих романов. – Специализация – удел насекомых». Вкус к жизни и к действительности возникает из самого первоначального ее ощущения, из

аромата и интонации, из оттенков и форм, из смысла этих оттенков и форм, и чаще всего – из самого обыкновенного гастрономического вкуса. Фермер, оглядывая поросшие травой склоны, уже чувствует на языке вкус этой местности, уже готов воспроизвести этот вкус в бутыли вина или круге сыра. Своим трудом он культивирует окружающую действительность, придает ей смысл. Ритмы этой работы, оттенки ее результатов становятся залогом реальности самого работника и его ближайшего окружения. Такой производитель хорошего вкуса постепенно, исподволь заражает реальностью всю свою среду обитания, становится залогом вещественности и фундаментальности целого общества. Для такого подхода к жизни нужно не только «реальное» образование в старинном, дореволюционном смысле слова, то есть техническое, ремесленное, непосредственно связанное с вещами и материалами, но и «реальное образование», то есть образование настоящее, солидное, фундаментальное, гарантирующее, в первую очередь, хороший вкус и правильное понимание жизни. Французский, к примеру, плотник, цитирующий Пруста, швейцарский, допустим, врач, коллекционирующий Сегантини или итальянский, скажем, рыбак, напевающий Верди, – это и есть настоящие производители полноценной, объемной, многомерной реальности. Позволить они себе, в этом смысле, тоже могут многое: изрядную независимость, значительную свободу и многолетнюю, повседневную гуманность. Такую действительность, и вправду, никакими выдумками не возьмешь: об нее ломали себе зубы целые поколения поклонников самых разнообразных вымыслов. Можно только порадоваться, что сегодня возможности у этих любителей мыльных пузырей ограничены только их собственной доверчивостью – они могут инвестировать свою жизнь в пустоту до тех пор, пока не выяснится, что колбаса, купленная за фальшивые деньги, не намного питательнее бумаги, на которой эти деньги напечатаны. Практика, впрочем, показывает, что исправно снабжаемый галлюцинациями человек способен потреблять фиктивную продукцию на протяжении многих лет без особенного ущерба

для здоровья. Более того, новое поколение потребителей предпочитает именно жеваную бумагу всем другим видам доступной еды – лишние калории портят фигуру. Сбываются понемногу мечты изобретателя панархии, бельгийского ботаника и экономиста Поля Эмиля де Пюйдта: сегодняшнее Новое Средневековье – небольшие самодостаточные поселения, снабжающие сами себя первосортной реальностью – существуют бок о бок с дигитальными утопиями, обитатели которых живы не столько хлебом единым, сколько заменителями вкуса и пищевыми экстрактами пополам с реальностью виртуальной. Античные просвещенные земледельцы создали хорошо оборудованный мир, состоявший из маленьких материальных частиц. В начале двадцатого века эти казавшиеся такими прочными кирпичики человеческого бытия неожиданно и очень быстро растворились в относительности и вероятности, иными словами – в чистой невообразимой условности, в ультимативной абстракции, понять которую не в состоянии даже самые просвещенные ее изобретатели. Научный прогресс возникает на стыке фиктивности и вещественности, строгой математической определенности и фантастического абсурда. Фиктивность, вышедшая за пределы сдерживающего научного аппарата, способна очень успешно завоевывать окружающую действительность и, в конце концов, может совершенно вытеснить реальность на периферию человеческой жизни, что, собственно, и происходило в мировой культуре на протяжении последних ста с лишним лет. «Вы любите кока-колу, мы любим смерть», – скандируют вдохновенные проповедники абстрактного небытия. Пора бы уже всяким сказкам – будь то истории про победителей драконов, про удивительное будущее, про всеобщее равенство, про левых и правых, про выгоду очередного рекламного предложения или про хор ангелов на облаках – предпочесть что-то хоть немногим более существенное. Тем более, что, приложив некоторые усилия, мы всегда можем себе это позволить – дорогую и осмысленную сущность вместо бесплатной и бессмысленной фантазии. Ну вот хотя бы стакан лимонада со льдом – не самый худший выбор в жаркий августовский день.

/ 55

/ Адреса и телефоны

«С

отрудники Kinko's, Starbucks и Blockbuster покупают форменную одежду цвета хаки с белым или голубые рубашки в Gap; теплое гостеприимство приветственного лозунга «Добро пожаловать в Gap!» подогревается порциями двойного эспрессо от Starbucks; резюме, благодаря которому они получили работу, было составлено в Kinko's на легком в обращении Macintosh шрифтом «Гельветика», двенадцатым кеглем, с использованием текстового редактора Microsoft Word. Бойцы капиталистического фронта являются на службу, источая запах СК One (исключение составляет Starbucks: там считают, что одеколоны и духи конкурируют с ароматом «романтики кофе»); их лица освежены и выскоблены с помощью Blue Corn Mask производства компании Body Shop непосредственно перед выходом из квартир, обставленных сборными книжными полками и журнальными столиками от IKEA. Наоми Кляйн «No logo»

Адреса и телефоны: MILO UNO soon

ТЦ «Лобачевский PLAZA», 1 этаж ✆ 233 21 20

Milo ORO NEW

ТЦ «Лобачевский PLAZA», 1 этаж ✆ 233 20 99

BOGNER soon

ТЦ «Лобачевский PLAZA», 2 этаж ✆ 233 21 39

DIRK BIKKEMBERGS soon

ТЦ «Лобачевский PLAZA», 1 этаж ✆ 233 20 81

MILO PREMIUM PLAZA

ТЦ «Этажи», -1 этаж ✆ 438 68 60

Milo boutique

ТЦ «Этажи», 2 этаж ✆ 416 75 96

Ermenegildo Zegna

ТЦ «Лобачевский PLAZA», 1 этаж ✆ 233 20 27

Emporio Armani

ТЦ «Лобачевский PLAZA», 1 этаж ✆ 233 20 28

Milo M

ТЦ «Этажи», 2 этаж ✆ 416 79 95

LP Milo VINTAGE

ТЦ «Лобачевский PLAZA», 2 этаж ✆ 233 20 47

Единая справочная служба ✆ 430 44 30 56 /

* ВЕЧНОСТЬ, ВОПЛОЩЕННАЯ В РОСКОШИ

РЕКЛАМА

ETERNITY - THE ULTIMATE LUXURY * В XVIII веке Пьер Жаке Дро стал первым часовым мастером, получившим разрешение представлять свои изделия в Китае. Император Цин собрал целую коллекцию этих часовых шедевров в самом сердце Запретного города и тем самым внес свой вклад в увековечивание легенды Jaquet Droz. Grande Date Côtes de Genève, ref. J016933240 - MAJESTIC BEIJING Collection

WWW. JAQU E T-D ROZ .C OM