VIAJE A GRANADA, ALMUÑECAR Y A LA ALPUJARRA El 8 de Octubre de 2011, a las 6 /h. de la mañana iniciábamos la excursión programada por la Asociación de Mujeres “El Clavel” de Tembleque, a GRANADA, ALMUÑECAR Y A LA ALPUJARRA. Todos fuimos llegando con caras de sueño, pero con ganas de pasarlo bien y disfrutar todo lo posible, como ahora ya podemos decir que fue. Tras una parada en el camino para tomar un café, y por supuesto, estirar las piernas un poco y evacuar líquidos del organismo por necesidades fisiológicas, llegamos a Granada capital a las 10/h. de la mañana. Nuestra primera visita fue a la CARTUJA DE GRANADA:
LA CARTUJA: Se llama así a los monumentos de la Orden Religiosa de los Cartujos, fundada por San Bruno y seis compañeros en 1084., cerca de Grenoble (Francia) en un lugar denominado Chartreuse, de donde viene el nombre de Cartuja. Esta orden tuvo en España 24 monasterios, que se extinguieron en 1836 por la desamortización y la exclaustración general. Actualmente hay en España cuatro Cartujas habitadas: MIRAFLORES (Burgos) MONTEALEGRE (Barcelona) AULA DEI (Zaragoza) y PORTA COELI (Valencia) LA CARTUJA DE GRANADA: Esta Cartuja comenzó a edificarse en 1516 por iniciativa de Don Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán. Lleva el título de la Asunción de Nuestra Señora y tuvo monjes hasta 1835. En la actualidad la CARTUJA DE GRANADA, esta compuesta por las siguientes dependencias: COMPAS, ESCALINATA Y FACHADA CLAUSTRO REFECTORIO (Comedor) SALA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO ANTIGUA CAPILLA SALA CAPITULAR PEQUEÑA CAPILLA TEMPLO PRESBITERIO SANCTA SANCTORUM SACRISTIA Todas estas dependencias están ornamentadas con grandes cuadro de pinturas en los que se reflejan imágenes y motivos de la Cristiandad, que fueron pintados por los siguientes pintores reconocidos de la época. En el testero del REFECTORIO destaca una cruz pintada por el lego fray Juan Sánchez Cotan, autor también de la Santa cena y de los cuadros de la fundación de la Orden, escenas de la persecución sufrida por los cartujos en Inglaterra durante el reinado de Enrique VIII y tres lienzos de la Pasión.
En la SALA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO, QUE SE ENCUENTRA JUNTO AL Comedor. REFECTORIO había una pequeña fuente donde los frailes se lavaban las manos antes de comer, mientras recitaban el Salmo, (Desde lo hondo grite al Señor) en la actualidad no tiene fuente y está adornada con un retablo pintado al cloro-oscuro por Sánchez Cotan como un cuadro de los Apóstoles Pedro y Pablo. Los otros cuadros que hay en la sala son también de Sánchez Cotan y representan escenas de la construcción de la primera Cartuja, la Santa Faz, Dos obispos de la Orden y la Virgen con el niño. En la ANTIGUA CAPILLA, Esta sala gótica fue la capilla del monasterio hasta que se construyó la Iglesia. Tiene interés por el apeo de los arcos en haces de columnitas que se reducen a una sola que viene a morir a bastante altura del suelo. Preside el altar un cuadro de autor desconocido. A los lados, la Virgen dando el pecho al Niño y la Virgen con Cristo Muerto. Los restantes son de Vicente Carducho y representa escenas relacionadas con la vida y la muerte de San Bruno y San Hugo. En la SALA CAPITULAR, aquí los monjes se reunían para deliberar los asuntos de la comunidad. La bóveda es de crucería con ciertas reminiscencias góticas. Los cuadro que ahora adornan las paredes son de Carducho: Aparición de la Virgen a San Bruno en el lecho de la muerte, Aparición de la Virgen a fray Juan Fort y diversos martirios de monjes a mano de turcos y hugonotes. En la PEQUEÑA CAPILLA, Que se encuentra en el siguiente lateral del claustro, tres pequeñas capillas en una hay una talla de la Virgen del Rosario, debida a José Risueño. En otra una mesa y dos sillas de taracea y un antiguo manifestador. En la tercera, un Ecce Homo, obra de los hermanos García. En el TEMPLO, es una sola nave, dividida en tres partes: la primera para el pueblo, la segunda para loas legos y la tercera, más extensa para los monjes. Entre los legos y los monjes está el Trascoro con dos retablos churriguerescos y en ellos dos cuadros de Sánchez Cotan, notables por su delicadeza y misticismo: Descanso en la huida a Egipto y Bautismo de Jesús. La puerta de cristales con incrustaciones de concha, marfil, plata, ébano y palo santo es obra del lego fray José Manuel Vázquez. Las paredes están profusamente decoradas con ornamentación de yeso; hay grandes marcos que encuadran seis lienzos con escenas de la vida de la Virgen, Son de Bocanegra, autor también de la Inmaculada que hay sobre la puerta de entrada y del bello lienzo de la Virgen del Rosario que está en un pequeño retablo a mano izquierda. EL PRESBITERIO, tiene una cúpula elíptica, destacada por la mejor ornamentación y la policromía. Vemos cuatro esculturas de yeso (obispo cartujano, san Juan Bautista, San Bruno, San Hugo), cuatro cuadros de Sánchez Cotan con escenas de la Pasión y en el centro La Asunción de Nuestra señora, obra de Bocanegra. El altar mayor está adornado con baldaquino de madera con espejos, dentro del cual está la Asunción de José de Mora EL SANCTA SANCTORUM, se encuentra el Sagrario o Sancta Sanctorum en el que la arquitectura, pintura y escultura se funden creando una de las más bellas e impresionantes obras del barroco Español. Fue construida por Francisco Hurtado izquierdo entre 1704 y 1720. Toda la austeridad de los cartujos se cambia aquí en magnificencia en honor de la Santísima Eucaristía. En las paredes muy decoradas, encuadran lienzos de Palomino con historias del Antigua Testamento. En las perchitas están representadas las figuras de los cuatro evangelistas en la cúpula, pintada al fresco por Palomino, aparece San Bruno, como un Hércules, sosteniendo la custodia sobre el mundo, la Santísima Trinidad con la Virgen y San Juan Bautista alrededor, diversos coros de Ángeles y santos.
En el centro se alza el tabernáculo de mármol. Un pedestal sostiene cuatro estatuillas doradas con símbolos eucarísticos y ocho columnas negras salomónicas: sobre ellas una rica arquitectura que culmina con la imagen de la fe. Dentro hay un templete y dentro del sagrario, donde se guarda la Eucaristía que era adorada por los monjes desde los óculos laterales. LA SACRISTIA, Fue diseñada por Hurtado Izquierdo y relazada por distintos maestros entre 1727 y 1764.Por sus proporciones y estructura parece una pequeña iglesia. En ella la forma, el color, la luz y el derroche de su decoración barroca se unen para provocar una sensación de amplitud, movilidad e inconsistencia. El zócalo es de mármol de Lanjarón. Sus dibujos y colores anulan y deshacen la visión de las formas y molduras de su talla. También es de mármol el retablo en el que hay un San Bruno, de Ferrer y una Inmaculada, de Alonso Cano. La cúpula desentona por su oscuridad: es un fresco de Tomas Ferrer. Se completa la decoración con lienzos del lego fray Francisco Morales representando escenas de la vida de Cristo y santas cartujas, más dos cobres con el Cristo de la Expiración y la Inmaculada recibida por el Padre Eterno. Las puertas y las cajoneras, enchapadas con caoba, palo santo, ébano, concha, marfil y plata, son obra del lego José Manuel Vázquez, que empleó en hacerlo 34 años. Son de admirar su bello y singular aspecto así como la perfección de su hechura. Tras esta bonita visita a este excelente Monumento por más de una hora, pusimos rumbo a otro no menos bello y apasionante monumento declarado por la UNESCO MONUMENTO DE LA HUMANIDAD, como es la ALHAMBRA Y EL GENERALIFE. Donde nos esperaba una guía, para acompañarnos y darnos toda la información detallada de este impresionante monumento. Debido a que cada guía no podía llevar a más de 25 personas nos dividimos en dos grupos. Para no hacer interminable esta crónica de este viaje, dado que en este Monumento de la Alhambra y el Generalife visitamos 65 puntos de interés, creo mejor hacer una cronología del CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y DEL GENERALIFE. Años 1237 al 1273 Muhammad I Al Ahmar. Fundador de la dinastía Nazari. En 1238 instala la sede de la corte en la colina de la Sabika, iniciando la edificación de la Alhambra. Años 1333 al 1354 Yusut I. Séptimo soberano de la Dinastía Nazarí, que edifica el Palacio de Camares. Años 1354/59 al 1369/91 Muhammad V. Etapa de mayor apogeo del sultanato nazarí, destaca la construcción del Palacio de los Leones. Años 1487 al 1492 Muhammad XII- Boabdil. Ultimo sultán nazarí. El 2 de Enero de 1492 entrega la Alhambra a los Reyes Católicos. Años 1492 al 1516
Reyes católicos. Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Establecen la Alhambra como Casa Real y sede de la Capitanía General del Reino de Granada, para lo que realizan diversas reparaciones y reformas. Siglo XVIII Los académicos. Se lleva a cabo el primer análisis científico y planimetrito del Monumento, en 1773 por encargo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Años 1783 al 1859 Washington Irving. Escritor estadounidense. En 1829 viaja a Granada, donde se inspira para escribir “Cuentos de la Alhambra”. Año 1870 La Alhambra es declarada Monumento Nacional. Años 1923 al 1936 La Alhambra de la restauración. Leopoldo Torres Balbas. Percusor de la restauración científica, fue arquitecto conservador de la Alhambra y el Generalife, destacan sus intervenciones en el Palacio de los Leones, el Mexuar y el Partal. Año 1984 El Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO declara La Alhambra y el Generalife Patrimonio Mundial.
En nuestra visita, los puntos más importantes que visitamos entre otro fueron los siguientes: PLAZA DE LA ALHAMBRA,
ACEQUIA REAL, TORRE DEL AGUA
MEDINA , PUENTE DE SIETE SUELOS, AREA ARQUEOLOGICA DEL PALACIO DE ABENCERRAJES CONVENTO DE SAN FRANCISCO, SANTA MARIA DE LA ALHAMBRA,
BAÑO DE LA MEZQUITA, PALACIO DE CARLOS V
PUERTA DEL VINO , PLAZA DE LOS ALJIBES, ALCAZARES, PALACIOS NAZARIES, EL PARTAL ,
GENERALIFE,
ENTORNO DE LA ALHAMBRA
Todos ellos fueron enriquecidos por la extensa información que recibíamos del guía a través que unos auriculares que nos facilitaron a cada uno.
Tras 3 / h. de visita a la Alhambra, fuimos a un restaurante a comer un menú que habían encargado; tras la comida y un rato de relax tomando un café y comentando en plan tertulia lo que habíamos visto por la mañana, nos dirigimos a visitar Granada Ciudad y por supuesto su Catedral. Para esta visita nos marcaron dos horas y media, es decir hasta las siete y media. GRANADA CIUDAD. Granada es, sin duda alguna, una de las ciudades más atractivas del mundo. A su importantísimo legado histórico y monumental hay que añadir la salubridad de su clima, gracias a su envidiable emplazamiento, entre la ubérrima vega y a los pies de Sierra Nevada, a una altitud entre 680 y los 850 metro, que la convierten en una ciudad clara y luminosa, sin ser muy fría ni muy calurosa. Por otra parte, la historia ha marcado profundamente a Granada con su impronta. El hecho de que haya sido crisol de distintas culturas, con su insoslayable secuela socio-económica, unido a los avatares históricos y también a su ubicación geográfica, ha condicionado y moldeado el carácter granadino, más introvertido y reposado que el de los andaluces en general, pero enriquecido de mesurada cortesía. Calles muy limpias y muy bien acondicionadas, con gran cantidad de calles peatonales y con bastantes parques, plazas y numerosos jardines muy bien cuidados. Caminando por callejuelas peatonales y con gran cantidad de comercio de todo tipo y bastantes negocios de hostelería, llegamos al monumental edifico de la actual Catedral. CATEDRAL DE GRANADA, La actual Catedral de Granada inició su construcción en 1523, según trazado de Enrique Egas. Se había proyectado construir una planta gótica similar a la de la catedral de Toledo, aunque poco después, en 1528, llevó la dirección de la construcción Diego de Siloe, hasta su muerte en 1563, que trasformó el antiguo proyecto. El resultado presenta un peculiar pero armónico conjunto de estructura exterior y planta gótica con soluciones y decoración renacentista. Las obras prosiguieron hasta su inauguración en 1704, aunque con una sola torre que ha permanecido inacabada. Se eleva hasta los 57 metros y estaban previstos dos cuerpos más, hasta los 81 metros. La fachada principal es obra de Alonso Cano, que modificó, simplificándolo, el proyecto de Siloe. En la calle Cárcel se sitúan otras dos puertas principales, la del Perdón, obra maestra de Diego de Siloe como escultor, y la de San Jerónimo, de Diego de Siloe y Juan de Maeda. Las proporciones de la Catedral resultan impresionantes: 115 metro de largo por 67 de ancho. La capilla Mayor alcanza la altura máxima de la basílica, 45 metros, siendo la de las naves principales y los cruceros de 32 metros .Además de su magnificencia, del interior del templo asombra su gran claridad, gracias a la gran cantidad de ventanas que se abren sobre las capillas y el blanco de sus muros y naves, color dominante junto con el dorado en la capilla mayor, principal centro de atención de la Catedral. La capilla Mayor, de forma circular, joya arquitectónica trazada por Diego de Siloe, ocupa una superficie de 22 metros de diámetro y una altura de 45 metros. En el segundo cuerpo de la Capilla, destaca las pinturas de Alonso Cano sobre escenas de la vida de la Virgen y otros lienzos de Pedro Atanasio Bocanegra, Juan de Sevilla y José Resueño. En 1926 se adelantó hasta aquí el coro, antes en la nave central, con sillería del siglo XVI. En la nave central se encuentra dos grandes órganos barrocos, de Fernández y Dávila. Respecto a las capillas laterales sobresalen la de Nuestra Señora de las Angustias, obra de José de Bada, y la de Nuestra Señora de la Antigua, toda ella en dorado, que alberga una imagen del siglo XV de la Virgen, ex patrona de la ciudad, al parecer traída por los Reyes Católicos tras tomar la ciudad.
Uno de los monumentos que todos pensábamos visitar era la Capilla Real, donde se encuentran enterrados los Reyes Católicos y su Hija también Reina de España Dña. Juana la Loca y Don Felipe el Hermoso, que como todos conocemos, esta Reina fue la que dio a Tembleque el titulo de Villa. Pero nuestro deseo no se pudo cumplir, dado, que la capilla Real, que está anexa a la Catedral se encontraba cerrada al público.
A la hora convenida todos estábamos en el lugar marcado por el conductor del autocar y emprendimos viaje hacia la ciudad de Almuñécar, donde teníamos el Hotel. Llegamos al Hotel sobre las 8,30 de la tarde, donde de una forma muy rápida nos fueron entregando las llaves de las habitaciones. Tras descansar brevemente en las habitaciones y asearnos un poco nos pusieron la cena, y después cada uno hizo lo que le apetecía, unos se fueron a pasear, otros se quedaron en el Hotel jugando a las cartas, otros viendo TV y el que quiso, porque estaba cansado se fue acostar.
Nuestro segundo día de viaje comenzaba a las 9 /h. de la mañana con el desayuno y a las 9,30/h. salíamos para un pueblecito de la sierra que se llama FRIJILIANA, un pueblo blanco como todos los pueblecitos de la sierra de esta zona de Málaga, limítrofe con la provincia de Granada, con calles muy empinadas, que algunos nos costó subir hasta la plaza, que sería el centro del pueblo. Pero lo conseguimos; unos llegaron antes que otros pero al final todos llegamos a la plaza. En esta plaza había un trenecillo turístico que te hace un recorrido por todas las calles de pueblo y va parando en los diferentes miradores que tienen para poder hacer fotografías y contemplar el maravillo paisaje del lugar. Gracias a este medio de locomoción pudimos ver prácticamente todos los rincones de este encantador pueblo, si no fuera por las calles tan empinadas que hay. Finalizada la visita comentada, nos dirigimos a la ciudad de NERJA, una ciudad turística y muy veraniega, donde pudimos ver el barco de Chanquete, el mirador de Europa, que es la parte de la península Ibérica mas cercano al continente africano, y donde hay unas vistas al mar muy bonitas y a los acantilados y playas de Nerja. Al ser domingo había un gran ambiente en esta zona del mirador, donde hay cantidad de terrazas y comercios, regresando al Hotel a las 14/h. para comer. Esta tarde nos la dieron libre y cada uno fue donde le apetecía. Después de la cena, pues como siempre pasa, unos cartas otros TV, y los más numerosos armaron un baile en el Hotel; bailaba hasta la muchacha de recepción, y yo creo que hasta el guarda de seguridad.
Nuestro tercer día de viaje comenzó con el desayuno a las 9/h . A las 90,30/h salíamos hacia LA ALPUJARRA, Teníamos por delante más o menos una hora y media de camino, en principio por autovía y luego por carretera de montaña, dado que esta zona de la Alpujarra se encuentra en plena montaña, y llegaremos a una altitud de 1.476 metros, que es a lo que se encuentra Trevélez. Esta pintoresca y bellísima región comprende la zona que se extiende entre las cumbres de Sierra Nevada y el mar, donde los pueblos blancos y luminosos se suceden escalonados en las laderas. La Alpujarra occidental o granadina es más lluviosa que la oriental, en la provincia de Almería, que es más árida y su relieve más moderado es singular belleza la llamada Alpujarra Alta,( que es a donde nos dirijamos nosotros) en la parte mas montañosa, que permanece casi intacta desde la dominación musulmana por ser , hasta hace muy poco, una zona de difícil acceso. Mantienen estos pueblos una arquitectura berebere original, con casas de tipo cúbico protegidas de launas
(planchas de arcilla impermeables) y estrechas y empinadas calles. El aura de leyenda se transpira, asimismo, en el ambiente. TREVÉLEZ es un pueblo situado a mayor altura, a 1476 metros, en las faldas del pico MULHACEN, del que son célebres sus sabrosos jamones, curados al aire frío de la zona. (En este pueblo pudimos visitar un saladero de jamones en donde nos explicaron como tratan a los mismos, para que se consiga una buena curación. Y después nos obsequiaron con una degustación de jamón y embutido del lugar. Y finalmente visitamos su tienda de productos cárnicos típicos de la zona y el que más y el que menos algo compró. Por eso durante estos días en Tembleque se está comiendo un buen jamón, lomo, y salchichón, de Trevélez) Cerca se ubican CAPILEIRA Y PAMPANEIRA, y a medio camino de ambos pueblos el BARRANCO DE POQUEIRA, (que también los visitamos y disfrutamos con sus excepcionales vistas.) entre las cumbres del Veleta y Mulhacén, En CAPILEIRA se ha instalado el Museo Alpujarreño, donde pueden admirarse las famosas jarapas y muestras de cerámica local, y en BUBIÓN un antiquísimo telar artesanal y en taller de flores. Muchos otros pueblo salpican el inconfundible paisaje de la Alpujarra, todos de gran encanto paisajístico: VÁLOR, YEGEN, BÉRCHULES, BUSQUISTAR, PORTUGOS, PITRES Y LANJARON (célebre por sus aguas medicinales) ORGIVA es la capital de la Alpujarra granadina. En esta población destaca una bonita iglesia del siglo XVI, el Palacio de los Condes de Sástago, de inspiración andalusí,y, en las afueras, el antiguo molino de Benizalte. Pero el mayor atractivo de La Alpujarras, sin duda, la posibilidad de hacer un sinfín de excursiones, a pie o a caballo. La comida de hoy ha sido un poco más tarde de lo acostumbrado, dado que por la distancia y la carretera de montaña, llegamos al hotel a las 4 de la tarde, pero sin problema, estaba todo preparado por parte del Hotel y sus empleados. Por la tarde, tras una siestecita muy agradable, se programó la contratación del trenecillo turístico de Almuñécar , con el fin de conocer y visitar todos los sitios dignos de ver de esta bonita ciudad . Y a las 7 y media de la tarde teníamos en la puerta del hotel al Trenecillo Turístico para todos los temblequeños, a nuestra disposición. Hicimos un larguísimo recorrido de más de una hora y se pasó muy ameno y divertido. Pudimos ver los magníficos Hoteles de Almuñécar, su casco viejo con calles estrechas y empinadas, sus grandes avenidas, su magnífica y larga playa , así como su paseo Marítimo , etc, etc. La llegada fue en el mismo sitio que la salida, es decir nuestro Hotel. Por la noche se formó nuevamente un buen ambiente de baile, hasta que el cuerpo aguantó.
Nuestro cuarto día comenzó con el desayuno a las 9/h. y a las 90,30/h nos dirigimos hacia la ciudad de MOTRIL, situada en el corazón de la Costa Tropical de Granada, protegida de los vientos fríos de Sierra Nevada por las cumbres de Sierra Lujar y bañada por el Mediterráneo. Motril ofrece. La vega, sus cultivos tropicales y de caña de azúcar, dando lugar a un microclima excepcional con temperaturas anuales en torno a 20º C, con más de 320 días de sol al año. Motril, es una ciudad dinámica, un lugar de servicios, donde el visitante se siente cómodo, gracias a la hospitalidad de sus gentes. En ella conviven la tradición, sosiego y diversión, historia y modernidad. Motril, en su litoral tiene varias Playas: Playa de Granada, Playa de Poniente, Playa de la Joya, Playa de Torre nueva y la Playa de Calahonda.
El Puerto Marítimo de Motril actual, empezó a construirse en 1908 con objeto de exportar caña de azúcar, sal y hierro. El Puerto está situado al sur de la Península Ibérica, en el litoral granadino del mar Mediterráneo, en el tramo comprendido entre el Delta del río Guadalfeo, que forma la punta del Santo por el Oeste, y al Cabo Sacratil, por el Este. Este puerto está situado en mar abierto y no cuenta con abrigo natural. Está protegido artificialmente por un dique exterior paralelo a la costa y un contradique sensiblemente perpendicular a aquel. Los orígenes de Motril parecen ser Fenicios. Existió ya en época Romana, aunque no se puede determinar que fuera una de las ciudades de nombre Murgis, mencionado por Bétia por Plinio y Tolomeo. Los Monumentos más emblemáticos de Motril, son en primer lugar: El Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, Patrona de la Ciudad. Levantado sobre las ruinas de un castillo Nazarí, fue residencia de Boabdil. El templo fue construido a partir de 1631 por Isidro de la China, que proyectó un edificio de Cruz Latina de una sola nave. Fue parcialmente destruido durante la Guerra Civil, siendo restaurado en el segundo tercio del siglo XX, intentando en lo posible respetar su antigua estructura. La restauración se culminó en los años sesenta, con el retablo del escultor motrileño Manuel González Ligero, en el que se sintetizan los valores de la tradición motrileña con respecto a la leyenda y culto de la Virgen de la Cabeza, patrona de la ciudad. El otro monumento emblemático de la ciudad es la Iglesia Mayor de la Encarnación. Es el monumento más antiguo de la ciudad. No tiene formas esbeltas, al ser construido a modo de fortaleza como refugio de los habitantes de la ciudad ante la eventualidad de cualquier ataque enemigo. Fue construido entre 1510 y 1514, sobre el solar de una antigua mezquita Alíxara.
Ya por la tarde nos dirigimos a la ciudad de Salobreña, también situada como Motril en el centro de la costa tropical Mediterránea. Salobreña. Blanca y reluciente, abrazada al Gran Peñón que mira al mar Mediterráneo, entre geranios y serpenteantes calles con antigua sabor Árabe, a brisa marina, a luminosos rayos de sol que lo blanquean todo. El castillo de Salobreña, ubicado en la cima del promontorio roquedo, por su estrategia situación y su trascendencia en la historia de la Villa. Desde el siglo X las fuentes Árabes nos informan de la existencia de una fortaleza en el lugar. Tras la entrega de Salobreña a las tropas Cristianas en Diciembre de 1489, Francisco Ramírez de Madrid, en premio por la conquista de Salobreña es nombrado por los Reyes Católicos Alcalde de la fortaleza de Salobreña. Así, el castillo conservó su importancia militar hasta del siglo XVIII. El castillo es de plaza trapezoidal y está formado por tres recintos. El primero, interior de planta triangular, y otros dos estrictamente defensivos. Construidos por los Cristianos en el siglo XV. La ocupación mas antigua documentada en Salobreña se remonta al Neolítico hace unos 6.000 años, cuando grupos de pastores seminómadas frecuentaban la zona, dejando restos de su cultura material en la “Cueva del Capitán “. En esta época el Peñón de Salobreña era una Isla. Para comprender este último hecho, así como gran parte de la historia de esta Villa, debemos destacar la importancia del Río Guadalfeo en el modelado de su entorno.
Y con esta visita terminó nuestra jornada de viajes. Al llegar al Hotel nos fue servida la cena y vimos el partido de la Selección Nacional de futbol, y después… pues celebramos el triunfo con un gran baile fin de fiesta, dado que era la última noche que pasábamos en el Hotel.
Nuestro último día de viaje lo iniciamos haciendo las maletas. Después bajamos a desayunar y una vez metidas las maletas en el autobús, nos dirigimos hacia las CUEVAS DE NERJA, que era la última visita programada. El viaje se desarrollo por toda la costa bordeando el Mar Mediterráneo, en poco mas de 30 minutos, llegamos donde se encontraban las famosas Cuevas de Nerja, había bastante gente esperando poder pasa a visitar las cuevas. LAS CUEVAS DE NERJA, se descubrieron el 12 de Enero de 1959, por cinco jóvenes de la cercana localidad de MARO. Los habitantes de esta localidad ya conocían la existencia de una pequeña cavidad llamada la “La mina del cementerio”, aunque nadie se había aventurado en su interior. Cierto día, Francisco Navas Montesinos, los hermanos Manuel y Miguel Muñoz Zorrilla, José Luis Barbero de Miguel y José Tomas Cárdenas, decidieron seguir a una bandada de murciélagos que salían de una estrecha grieta de la pared de esta cavidad. La hendidura les condujo hasta un estrecho pasadizo, denominado desde entonces “Conducto del Descubrimiento”, que desembocaba finalmente en la sala de la Cascada o del Ballet. Quedando impresionados tras iluminar con sus linternas la gran maravilla geológica que constituía este espacio inicial de la Gruta nergeña. No tardaron en ir avanzando hacia más rincones y a tomar conciencia de la importancia de su hallazgo. Avanzando hasta llegar a la Sala de los Fantasmas, donde descubrieron dos esqueletos humanos. El miedo les hizo abandonar su aventura. Días después regresaron a la cueva esta vez acompañados por dos de sus maestros, quienes dieron fe de la veracidad del descubrimiento. Su enorme riqueza patrimonial hizo que al año siguiente de su descubrimiento fueran declaradas Monumento Histórico Artístico, según Decreto nº 988 de 25-5-1961, y posteriormente, Bien de Interés Cultural en virtud de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español de 25-6-1985. Nosotros pudimos comprobar la inmensidad y belleza de estas cuevas que son dignas de visitar. Las cuevas de Nerja tienen en total 4.283 m de recorrido de los cuales solo una tercera parte son visitables turísticamente. La visita a las Cuevas de Nerja nos sorprendió a todos por la magnitud de las salas con altos techos y magnificas formaciones de estalactitas y estalagmitas, donde prácticamente están representadas todas los tipos posibles conocidos. En las zonas no expuestas al público, según nos dijo el guía, se observan formaciones espectaculares con techos muy amplios de decenas de metros y repletos de estalactitas. De todas las cámaras de la Cueva de Nerja tenemos que destacar la del Cataclismo, donde se puede comprobar la huella de un movimiento sísmico que tuvo lugar en la zona hace 800 mil años. También es posible contemplar pinturas rupestres antropomorfo lógicas en la Sala de la Torca, y representaciones simbólicas y de animales, en la sala de los Fantasmas. En la sala de Belén aparece un enterramiento del 6300 A.c. Una vez terminada la visita a las Cuevas, nos pasamos por un mirador que hay enfrente con una cafetería fenomenal y unas vistas a la mar fantásticas. Seguidamente nos dirigimos al Hotel para comer e iniciar el viaje de retorno a nuestro querido Tembleque. El cual se realizó estupendamente.