Revista de botanica by ivania santos

EDICION 10 JUNIO 217

MIRABILIS JALAPA LA FLOR MAS EXOTICA KALANCHOE BLOSSFELDIANA ¿ COMO CUIDARLA?

¿COMO ELABORAR UN BONSAI?

TRUCOS Y CONSEJOS EN ESTA EDICION

HUERTO DE TOMATE CUIDADOS CURIOSIDADES Y MÁS!!!

CONOCE AL EQUIPO

EDITOR

IVANIA SANTOS

DIRECCION DE ARTE IVANIA SANTOS

DISEÃ&#x2018;O Y DIAGRMACION IVANIA SANTOS

REDACTORES IVANIA SANTOS

FOTOGRAFOS

IVANIA SANTOS GERARDO SANTOS

MODELO

GERARDO SANTOS

EDICION 10 CONTENIDO JUNIO 2017 05. EDITORIAL IVANIA SANTOS

06. PLANTAS Y FLORES

VARIEDAD DE PLANTAS ORNAMENTALES Y FLORES EXOTICAS.

16. PLANTAS DE EXTERIOR

LAS MEJORES PLANTAS EXTERIORES RESISTENTES AL CALOR QUE PODEMOS TENER EN NUESTRO JARDÍN O TERRAZA.

24. PLANTAS DE INTERIOR

PLANTAS DE INTERIOR CON HOJA VERDE, IDEALES PARA DARLE VIDA A CUALQUIER LUGAR DE TU HOGAR

32. HUERTO Y JARDIN

TIPS E IDEAS PARA MEJORAR Y FACILITAR LA GESTIÓN DEL HUERTO Y JARDÍN

IVANIA SANTOS

Soñar ese lugar y luego recrearlo... 5

Una revista creativa que le ayudará a planificar las plantaciones en prácticamente todo tipo de terrenos. Un completo manual que le muestra el proceso de creación de un jardín, para descubrir qué es lo que funciona y cómo lo hace. Con ejemplos reales de esquemas y aspectos prácticos de jardines procedentes de todo el mundo. Ya tenga un gran jardín o un pequeño balcón lleno de geranios, en esta revista encontrará toda la información que puede necesitar para que sus plantas se desarrollen sanas en macetas. Paso a paso, el texto avanza desde los aspectos más prácticos de la jardinería hasta una guia esencial para todo aquel que tenga un huerto y necesite conocer desde los detalles más básicos del cultivo, como los tipos de suelo, hasta aspectos más concretos, por ejemplo, los soportes que son necesarios para cada especie El objetivo de este trabajo es difundir tecnologías apropiadas para la producción de hortalizas de consumo familiar. Está dirigido a pequeños agricultores, profesores de escuela rurales, niños y adultos del área urbana y periurbana que pueden acceder a pequeñas superficies de terreno para cultivar, con la confianza en que una mejor alimentación y mejores ingresos pueden ser alcanzados a través del trabajo familiar en la producción de hortalizas. Se busca convertirse en un aporte a la nutrición y salud de la población local, al entregar bases para que tanto los habitantes del campo como de la ciudad, puedan cultivar y consumir sus propias hortalizas, contribuyendo a la seguridad alimentaria y nutricional del país.

PLANTAS Y FLORES

La producción de este tipo de plantas se diversifica en tres grupos:

VERDES ORNAMENTALES Una planta ornamental es aquella que se cultiva y se comercializa con propósitos decorativos por sus características estéticas, como las flores, hojas, perfume, la peculiaridad de su follaje, frutos o tallos en jardines y diseños paisajísticos, como planta de interior o para flor cortada.1 Su cultivo, llamado floricultura, forma una parte fundamental de la horticultura. Su importancia se ha incrementado con el desarrollo económico de la sociedad, el incremento de las áreas ajardinadas en las ciudades y el uso de plantas de interior en hogares y edificios públicos.

*árboles, arbustos y especies de jardín, tanto perennes, como anuales o bienales destinadas al cultivo en jardines privados, parques públicos o decoración urbana *plantas de florista utilizadas para flor cortada, junto con varas de hoja verde para composiciones florales, como ikebana, ramos, guirnaldas, coronas *plantas de interior cultivadas en maceta o pequeños contenedores para decoración en el hogar o centros públicos. La cantidad y variedad de especies en oferta en el mercado a nivel mundial depende principalmente de la tendencia de compra de los consumidores, que demandan variedad y máxima calidad.

Para que una planta llegue a tener valor comercial debe cumLas plantas ornamentales nor- plir ciertos requisitos, como su malmente se cultivan al aire li- resistencia a condiciones de bre en viveros, con una protec- cultivo adversas: tolerancia al ción ligera bajo plásticos o en suelo, riego o luz inadecuados, un invernadero con tempera- o a enfermedades y plagas. tura controlada. Estas plan- La modificación de especies tas se suelen vender con o sin que cumplan estos requisitos maceta para ser trasplantadas ha dado lugar a desarrollar un al jardín o simplemente ubica- campo de investigación cientídas como planta de interior. fica que, apoyado por la tec-

nología, estudia la repercusión de compuestos químicos en los procesos vitales de las plantas, el cultivo en invernaderos bajo condiciones de luz y temperatura controladas o la creación de cultivares e híbridos manipulados genéticamente para, por ejemplo, que las plantas crezcan más compactas, alargar el periodo de floración, obtener flores más duraderas, grandes y vistosas o colores más vivos. La domesticación de plantas a gran escala es un factor histórico que podría conllevar a la degradación de la biodiversidad, al generar una selección artificial de especies, en donde algunos seres vivos son protegidos por el hombre para adaptarse a sus requerimientos

HELECHO HOJA DE CUERO

El Helecho hoja de cuero es una de las plantas ornamentales utilizadas principalmente como verde decorativo en la confección

de arreglos florales. En inglés se le denomina ‘Leather Leaf Fern’, su nombre científico es Rumohra adiantiformis y pertenece a la familia de las Polipodiáceas. El helecho hoja de cuero (Rumohra adiantiformis) es originario de las zonas subtropicales de Sudamérica y Sudáfrica. Por ello, los viveros productores deben cultivarla bajo condiciones subtropicales en invernaderos sombreados. En España, Andalucía es una de las regiones más importantes en su producción. Como planta para este fin no es fácil encontrarla para su compra por separado, salvo en empresas mayoristas dentro de los ‘circuitos comerciales profesionales’. Por lo tanto, a nivel de consumidor final, sólo la encontraremos en ramos y bouquets ya terminados junto a las flores que acompañan. El helecho hoja de cuero (Rumohra adiantiformis), al ir como complemento ornamental de otras flores, no nos debe preocupar su mantenimiento en jarrón en particular ya que le vale el utilizado para el conjunto. Bastará el cambiar el agua cada 2 ó 3 días, así como recortar la base de sus tallos con una herramienta bien afilada aprovechando cada cambio de agua. Si en el proceso se le añade un conservador de flores, su durabilidad será mayor. Los tallos del helecho hoja de cuero (Rumohra adiantiformis) no suelen ser muy grandes. En cambio, son muy elegantes y gracias a ello, en ocasiones, aun siendo una planta de acompañamiento,

en el caso de los bouquets llegan a jugar un papel fundamental el el aspecto ornamental final.

mamente ramificada y soporta bien su exposición a pleno sol en los países con climas cálidos.

Elegante, duradero… el helecho hoja de cuero (Rumohra adiantiformis) se encuentra disponible en el mercado a lo largo de todo el año y tiene una larga duración en el jarrón. Como resultado, tras acabar la vida útil del ramo en el que se encuentra, puede rescatarse para poderse añadir a un siguiente ramo floral.

Las flores de La Gypsophila paniculada pueden ser tanto simples como dobles según variedades. Las hay de varios colores siendo las más populares con diferencia las de color blanco. Una de sus características ornamentales más llamativas es que se desarrollan en grandes masas de pequeñísimas flores de tal forma que muchos la llegan a calificar como ‘velo de novia’ o ‘espuma blanca’.

GYPSOPHILA PANICULATA La Gypsophila paniculata se inicia en España a final de la década de los 80 como continuidad y mejora de variedades tradicionales de semilla de ciclo anual. Actulamente es utilizada como flor cortada aunque en su mayoría de veces participa en los ramos florales como verde ornamental, aportando volumen y luminosidad al conjunto floral. Se la conoce popularmente como Paniculata, Velo de novia o Gisófila. Perteneciente a la familia Caryophylláceas y es originaria de Europa y Centro de Asia. En cultivo, se comporta como una planta perenne que alcanza alturas que varían de entre medio y algo más de un metro según las variedades. Crece de forma su-

La floración de la Gypsophila paniculata se centra entre los meses de junio a agosto de forma natural en el hemisferio norte, mientras que en cultivo y mediante técnicas como la del fotoperiodo y calefacción, se pueden obtener flores durante todo el año. En cultivo requiere preferiblemente suelos bien drenados, con adecuada porosidad y algo limosos.

MIRABILIS JALAPA La planta Mirabilis jalapa pertenece a la familia Nictagináceas y es de origen americano (América meridional tropical). Según la documentación consultada, llegó de Perú vía España en 1568, extendiéndose por toda Europa, donde además de planta ornamental, siempre se ha empleado como purgante. Actualmente, además de como planta de jardín, por su capacidad rústica ha adquirido en algunos lugares un cierto carácter invasor. Su nombre científico es Mirabilis jalapa. Mirabilis significa admirable, maravilloso, mientras que jalapa es epíteto geográfico, que alude al municipio de México del mismo nombre. También se le conoce con una gran cantidad de nombres populares como por ejemplo ‘Dondiego de noche’, ‘Arrebolera’, ‘Jalapa falsa’, ‘Jazmín de México’, ‘Trompetilla’, ‘Buenas tardes’, ‘Bella de noche’, ‘Centella’, ‘Jalapa’.

DESCRIPCIÓN DE LA MIRABILIS JALAPA O DONDIEGO DE NOCHE La Mirabilis jalapa o más popularmente conocida como Dondiego de noche, es una planta herbácea y anual semirresistente al frío. Es un arbusto tuberoso muy ramificado, de ramas más bien alargadas y frágiles, sobre todo en épocas de bajas temperaturas. Alcanza alturas de entre 25 a 130 centímetros de altura, con forma globosa de un aspecto muy similar a la planta del pimiento. Sus hojas son perennes, crecen opuestas, de forma ovado-agudas, subacorazonadas de color verde brillante, creando en su conjunto una mata densa. Como adelantamos, es semirresistente al frío y de hecho se mantiene verde durante todo el año, salvo cuando se encuentra en zona de frío intenso, que en este caso suele perder su verdor e incluso toda su parte aérea, rebrotando de nuevo una vez llegan las buenas temperaturas primaverales. Florece en el hemisferio norte durante el verano y en climas templados incluso hasta el otoño, con un gran número de flores terminales muy fragantes. Estas flores crecen reunidas en ramilletes con forma de trompa, poseen un cáliz pentalobulado y una corola tubular que se ensancha en el ápice

con una coloración muy alegre y atractiva en tonos rojos, rosas, amarillos, blancos e incluso jaspeado en varios colores. En jardinería, puede combinar perfectamente con plantas vivaces, arbustos y gramíneas. La apertura de las flores de la Mirabilis jalapa o Dondiego de noche llega con la puesta del sol y permanecen abiertas hasta la mañana siguiente. Esta es una de sus características y de ahí algunos de sus nombres populares. En días especialmente nublados pueden verse sus flores abiertas durante el día. Una de sus curiosidades es que en una misma planta pueden haber flores de diferente color, e incluso flores con dos o más colores combinados simultáneamente. También se dan casos en que algunas plantas, en su madurez cambien de color. Su reproducción se puede realizar por semilla, con su siembra en primavera, recogiendo las semillas en otoño cuando están maduras tomando su característico color negro. También se puede multiplicar por división de tubérculo.

En tal caso hay que sacarlos y dejarlos secar durante el invierno. Su plantación se realiza a principios de primavera.

MIRABILIS JALAPA EN JARDINERÍA

La Mirabilis jalapa es una planta de jardín con interés por su espectacular floración y rusticidad de cultivo. En jardinería o paisajismo, puede combinar perfectamente con plantas vivaces, arbustos y gramíneas.

A la hora de abonar se puede comenzar inmediatamente después de la brotación o plantación, teniendo la precaución de que sean más ricos en potasio que en nitrógeno para evitar un exceso de vegetación y favorecer su floración. Si el fertilizante contiene además microelementos su desarrollo será más armonioso y de mejor calidad. Sólo e pulgón, la mosca blanca y la araña roja se pueden

Es aconsejable que sean frecuentes y tes, diario durante do más caluroso

los riegos abundanel períodel año.

De entrada es una planta de flor difícil de encontrar en las tiendas, a pesar de ser muy atractiva y rústica. El motivo es que se ha popularizado hasta el extremo de ser considerada por muchos como una planta genérica, incluso como una ‘mala hierba’ de flores bonitas. Su valor ornamental como tal no está lo suficientemente valorada. Otra curiosidad es que la apertura de sus flores llega con la puesta del sol y permanecen abiertas hasta la mañana siguiente. De ahí algunos de sus nombres más populares como ‘Dondiego de noche’ o ‘Buenas tardes’.

Su plantación debe ser siempre a pleno sol, aunque si se planta en lugares sombreados y con humedad relativa alta crecerá de forma exuberante pero con poca floración. Su marco de plantación aconsejado se sitúa alrededor de una planta por metro cuadrado y una vez establecida en el jardín carece de mantenimiento ya que es muy rústica. Requiere de suelos fértiles y bien drenados. Como posee un sistema radicular profundo, tuberoso y potente, le permite aguantar períodos de sequías y condiciones adversas. De hecho, en zonas frías con heladas, llega a desaparecer su parte aérea brotando posteriormente en primavera. Una de sus virtudes es que tolera bastante bien la salinidad y por ello es fácil encontrarla en jardines cerca del litoral.

CURIOSIDADES DEL MIRABILIS JALAPA

presentar ocasionalmente durante la estación más cálida del año. Estas se controlan fácilmente con insecticidas y acaricidas que se pueden encontrar en centros de jardinería, floristerías o grandes superficies especializadas. Las hemos mencionado durante este post, pero son tan curiosas que podemos reagruparlas para resaltar aún más esta interesante planta de jardín duranrte el sol del dia.

Su época de floración es muy larga, comenzando en los primeros meses del verano y prolongándose durante todo el otoño y e incluso parte del invierno si el clima acompaña. Por lo tanto, si suele pasar las noches veraniegas en el porche de su jardín… una buena solución es plantarla cerca de sus lugares de descanso para poder sentir su fragancia en la noche. También está la curiosidad de sus flores, en las que en una misma planta puede haberlas de diferentes colores, flores con dos colores o más combinados de forma simultánea, e incluso darse el caso que en algunas plantas… en su madurez estas cambien de color.

LA ASPIDISTRA

La Aspidistra es una de esas plantas que tienen múltiples posibilidades ornamentales. Por su rusticidad, elegancia y dureza de sus hojas, es cultivada tanto como planta en maceta como para ser utilizada como verde ornamental en arreglos florales. Normalmente, la Aspidistra para arreglos florales no se suele vender en las floristerías como hojas sueltas para este fin. En tal caso, siempre está la opción de ir a un centro de jardinería o tiendas especializadas que las comercialicen como planta ornamental en maceta, e ir cortando sus hojas según las necesitemos para confeccionar nuestros ramos florales. Los viveros que las cultivan lo hacen de diferente forma según su fin comercial, el de la Aspidistra para arreglos florales, los viveros productores las cultivan dentro de tablas de cultivo en el suelo, donde vegetan en el tiempo creando grandes masas foliares. Según las necesidades de entrega, se van recolectando sus hojas para ser comercializadas en manojos.

En cuanto a la participación de la Aspidistra como verde ornamental en la confección de ramos, dada la robustez de sus hojas, intervienen tanto como verde decorativo como formando parte estructural importante del propio ramo. Por ello, la limpieza de sus hojas y estado sanitario de las mismas es muy importante. En el vivero, durante su cultivo, se cuida al máximo la calidad del agua de riego, así como la calidad del abono si se aplica en el agua de riego para evitar el manchado de sus hojas. Así mismo, el control de plagas es vital ya que una hoja deteriorada por una oruga o caracol pasa a ser inservible comercialmente hablando. La Aspidistra en arreglos florales dura mucho más que el restos de flores o verdes ornamentales que le acompañan en la composición floral. Por ello, pueden incorporase a otras flores compradas posteriormente hasta que se considere que deben de ser sustituidas definitivamente

rophyllum tenax (sin. Helonias tenax) y pertenece a la familia de las Melanthiaceas, estrechamente relacionada con las Liliáceas. El Beargrass o Hierba de oso (Xerophyllum tenax), para su uso ornamental, es cultivada expresamente en viveros y comercializada en pomos de hojas que posteriormente formarán parte en la elaboración de ramos florales. Es una especie herbácea, perenne que en estado silvestre se puede encontrar en el oeste de Norteamérica (desde Columbia Británica hasta California, al este hasta Wyoming y también en las tierras bajas del cinturón costero de California). Sus hojas son el verdadero valor ornamental en el mundo del arte floral y tienen una longitud entre los 30 centímetros y el metro, con una anchura fina situada entre los 2 y 6 milímetros. Son de color verde oliva con los márgenes dentados.

HIERBA DE OSO Entre las plantas utilizadas en floristería como verde ornamental o de acompañamiento, se utiliza el Bear grass o Hierba de oso. También se le llama Bear grass, bergras… siendo su nombre científico Xe-

KALANCHOE BLOSSFELDIANA El Kalanchoe blossfeldiana es una de las plantas ornamentales más populares dentro de su género. Normalmente es comercializada como una pequeña planta de interior de flor que se presenta en multitud de colores, además de variedades de flores simples o dobles. Una planta ideal para decorar pequeños espacios de nuestro hogar. Esta planta la podemos ubicar sobre el banco de la cocina, en el mueble del comedor, al lado de nuestro ordenador, en el cuarto de baño, etc. siempre hay un lugar donde colocar un Kalanchoe blossfeldiana y disfrutar de la fuerza e impacto del colorido de sus flores.

DESCRIPCIÓN DEL KALANCHOE BLOSSFELDIANA

Sus hojas son carnosas de color verde oscuro, cuyas dimensiones de mueven alrededor de 7 centímetros de largo por 4 de anchura, variando ligeramente según la variedad. Su floración está vinculada al fotoperíodo, floreciendo en este caso y en su hábitat natural, cuando la duración del día es más corta que la noche. Su época de floración natural abarca desde finales del invierno hasta finales de primavera. Florece en la modalidad de inflorescencia, sobre el final de un corto tallo que posee hasta tres pares de hojas distintas a las del resto de la planta y que nace de las axilas de las hojas. De este tallo surgen al final en forma de racimo numerosas flores, pequeñas y con cuatro pétalos cada una si son flores simples, ya que también pueden ser dobles. Los colores pueden ser muy variados ya que el Kalanchoe blossfeldiana es una plan-

ta sometida a una gran proliferación de variedades. Colores puros y fuertes como el rojo, purpura, naranja, amarillo, blanco… al que se suman una amplia gama de tonalidades.

CULTIVO DEL KALANCHOE BLOSSFELDIANA El cultivo del Kalanchoe blossfeldiana es relativamente fácil. A nivel profesional es un cultivo totalmente industrializado en las que todos sus procesos (esquejado, enraizado, desarrollo, comercialización, etc.) se encuentran bajo esquemas de programación para que esta planta pueda estar disponible en el mercado los 365 días del año. Para ello es fundamental su control climático, modificando la duración del día y la noche a voluntad para que la planta vegete o florezca según el interés del cultivador.

Su nombre científico es Kalanchoe blossfeldiana y es una especie del género Kalanchoe, endémica de Madagascar. Pertenece a la familia de las Crasulaceae y por lo tanto se trata de una planta crasa o suculenta. Es una planta perenne semiarbustiva, de porte pequeño que sitúa su altura entre los 30 a 40 centímetros. Sus raíces son muy fasciculadas y se desarrollan básicamente en una capa de sustrato de 15cm.

primavera a principios de otoño. Por una parte tenemos mejores temperaturas y por otra, el Kalanchoe blossfeldiana tiene su ciclo vegetativo y no de floración.

Es una planta de interior y que se desarrolla muy bien en zonas de clima cálido, no soportando temperaturas por debajo de los 10 °C.

Florece en su época natural desde finales del invierno hasta finales de primavera. El resto del año, simplemente nos tenemos que limitar a verla crecer y espeA las dos semanas de ser es- rar a que con la llegada de días quejado ya habrá comenzado más cortos vuelva a florecer. a emitir sus primeras raíces y Por supuesto, podemos forzar A nivel no profesional, la mejor al mes estará perfectamente su periodo natural de floración forma de comenzar su cultivo enraizado, pudiéndose tra- cubriendo la planta desde las es mediante su multiplicación splantar a una maceta mayor. 5 de la tarde hasta las 10 de la por esqueje apical (de cabemañana para que tenga menos za). El esqueje debe de tener El sustrato de trasplante puede horas de luz al día. Si optamos la yema apical con dos a tres ser también el sustrato espe- por hacerlo, lo debemos hacpares de hojas bien desarrollacial para plantas de interior. er todos los días de forma inindas. El corte debe de ser limpio Regaremos de forma periódica, terrumpida hasta que florezca. y conservar un centímetro de procurando mantener siempre el tallo que será el que enterresustrato húmedo pero no enchar- El Kalanchoe blossfeldiana lo mos en el sustrato, descansancado ya que al ser una planta gra- podemos encontrar prácticado las hojas sobre el mismo. sa puede pudrirse con facilidad. mente durante todo el año en centros de jardinería, florisSi utilizamos hormonas de enEl abonado será no muy rico en terías, grandes superficies y raizamiento mucho mejor. Si no, nitrógeno y sí en potasa para fa- demás tiendas especializadas. deberíamos dejar reposar los vorecer la robustez de la planta. esquejes unas 24 horas para Un equilibrio 1-0,5-1,5 puede ser Sus tamaños más habituales se que el corte cicatrice mejor. el indicado. Estos fertilizantes encuentran en maceta de 10 a deben llevar microelementos 13 centímetros de diámetro y su El sustrato adecuado puede ser y si están quelatados (los que altura no suele superar los 20 un sustrato de semillero o suspuedan estarlo) mucho mejor. centímetros incluida la maceta. trato para plantas de interior. Un sustrato turboso y ligero, con un pH sobre 6,5 y ligeramente fertilizado. El esquejado puede hacerse en pequeñas macetas de 7 a 10 centímetros de diámetro. La temperatura ideal de desarrollo es de 18 a 25ºC teniendo problemas por debajo de 10ºC

CUIDADOS DEL KALANCHOE BLOSSFELDIANA

Una vez plantado el esqueje, evitaremos que pierda humedad en exceso, pudiéndolo humedecer de vez en cuan- Los Cuidados son relativado mediante pulverizaciones mente sencillos. Decimos a las horas de mayor calor. relativamente ya que al tratarse de un ser vivo siemLa mejor época para realizar los pre se puede morir, pero esquejes es desde finales de la verdad es que estamos ante una planta muy rústica.

do por la maceta. Con ello, junto con la eliminación de las flores marchitas, conseguiremos alargar la duración de sus flores.

Como planta de flor, su ubicación en el interior del hogar será en zonas muy bien iluminadas, cerca las ventanas y alejadas de las fuentes de calor o frío, propias de la calefacción o del aire acondicionado. Si la plantamos en el jardín, elegiremos zonas de sombra o semi-sombra ya que el sol fuerte del mediodía puede dañar sus hojas. El riego se aplica bajo el mismo protocolo que la mayoría de las plantas crasas, que suelen ser muy sensibles al exceso de agua. Por ello no está de más dejar secar el sustrato de vez en cuando. Debemos de tener cuidado de que cuando esté en maceta, no se acumule agua en la base de la maceta. Si le colocamos un plato, retiraremos el agua sobrante después de cada riego. En cuanto a su fertilización, la podemos abonar cada dos semanas. Lo haremos con un abonado rico en potasa y con la mayor cantidad de microelementos posibles. Recordemos que su sistema radicular se desarrolla en un volumen de sustrato limita-

JAZMÍN DEL CABO

Gardenia, también conocida como Jazmín del Cabo, es una planta hermosa perteneciente a la familia Rubiaceae. No es tan fácil de cuidar, pero si la tratas con cariño y perseverancia, serás bien recompensado. Decimos que esta planta lo tiene todo porque cuenta con hojas satinadas de color verde oscuro que duran todo el año y forman un hermoso contraste con las El Kalanchoe blossfeldiana flores de color blanco cremono precisa de podas para su so, exóticamente perfumadas. formación, aunque sí podemos realizarlas para ir alivian- En su hábitat natural, el exterido la densidad de vegetación or, la Gardenia puede llegar a o eliminar aquellos brotes alcanzar 2 metros de alto, pero que orienten su crecimien- como planta de interior lo máxito hacia áreas no deseadas. mo que puede llegar a medir es 1,2 metros. La mayoría de las Como ya hemos dicho, se trata especies de la Gardenia florede una planta muy rústica. Por cen en primavera-verano, aunlo tanto no va a tener demasi- que algunas de ellas lo hacen ados problemas fitosanitarios. en invierno o a principios de la Quizás, el principal problema primavera. Ten mucho cuidado a plantearse es la pudrición de de no manipular las flores ni perhojas y raíces. En tal caso, el mitir que estas se mojen, ya que abonado con exceso de nitróge- pueden magullarse con facilidad. no y el regar en exceso son los factores que principalmente causan tales problemas. Modificarlos son gran parte de la solución. Si deseamos trasplantarla a una maceta mayor, recomendamos que se haga sobre una ligeramente mayor, de no más de cinco centímetros más grande que la de partida. Con ello nos aseguramos de que las nuevas raíces explorarán mejor el nuevo sustrato.

Otro problema, mejor dicho… síntoma que se puede presentar es una coloración rojiza de las hojas en invierno. Esto es normal y se presenta cuando las temperaturas bajan en exceso.

La especie Gardenia jasminoides, originaria de China y Japón, es la que más se cultiva. Este arbusto resistente con tallos leñosos y hojas atractivas de color verde oscuro en forma de lanza y textura satinada, produce grandes flores blancas y perfumadas. La variedad Veichii es mucho más compacta y produce flores dobles de color blanco. Por otro lado, la variedad thunbergia proviene de Sudáfrica y es un arbusto pequeño con grandes hojas satinadas y flores grandes perfumadas de color blanco cremoso que aparecen en otoño e invierno.

CUIDADO DEL JAZMÍN DEL CABO EN PRIMAVERA Y VERANO El cambio de maceta debe efectuarse en primavera con mucho cuidado de no manipular las raíces. A las Gardenias les gusta la tierra libre de cal, por lo que debes usar un compost elaborado con partes iguales de tierra negra esterilizada, estiércol bien fermentado y turba, agregándole a esta mezcla una pequeña cantidad de trozos de carbón vegetal y arena. Estas plantas delicadas prefieren el agua caliente libre de cal por lo que, si vives en una zona de agua dura, deberás hervirla con unas gotas de vinagre antes de regar el compost que, por cierto, siempre debe estar húmedo. El Jazmín del Cabo se desarrollará con luz brillante e indirecta

a una temperatura de normal de la habitación, pero si superara los 21 °C, deberás mantenerla lejos de la luz brillante.

CUIDADOS DEL JAZMÍN DEL CABO EN OTOÑO E INVIERNO Asegúrate siempre que tu planta esté protegida y que no quede expuesta a una temperatura inferior a 13 °C. Riégala lo suficiente como para que el compost se mantenga húmedo, pero no anegado. Si la variedad que has elegido es la que florece en otoño e invierno, agrégale unas gotas de fertilizante suave al agua cuando aparezcan las flores. Mantén la planta en un lugar con buena luz protegida del sol directo y libre de corrientes de aire. Rocía las hojas.

PROPAGACIÓN DE LA GARDENIA

La propagación del Jazmín del Cabo se puede realizar tomando esquejes de 7 cm de los brotes jóvenes y firmes al finalizar el invierno. Espolvoréalos con hormona de enraizamiento y plántalos en un compost con base de turba mezclada con la misma cantidad de arena gruesa. Los esquejes enraizan mejor en un propagador a 18 °C, protegidos siempre del sol intenso en una tierra húmeda. Las plantas cultivadas a partir de esquejes florecerán en dos o tres años.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES DEL JAZMÍN Si la planta está muy seca o carece de suficiente luz, las hojas comenzarán a perder su aspecto satinado y la flor se marchitará. La Gardenia en una atmósfera seca puede atraer a la araña roja. Si llegara a suceder, rocíala con un insecticida con base de dimetoato y para elevar la humedad, coloca la planta en una bandeja con guijarros mojados y rocía de manera regular.

PLANTAS DE EXTERIOR BEJUCO SAN JOSE Nombre científico, Allamanda Cathartica. En algunas localidades la llaman también Jalapa. Pertenece a la familia de las Apocináceos, en la cual se encuentran muchas especies cuyo látex es venenoso. Es una trepadora o enredadera de tallo grueso y fuerte, muy llamativa por sus hermosas flores de color amarillo-oro. En Panamá se encuentra principalmente a lo largo del Canal, cerca de Fort Clayton, al lado de la línea del ferrocarril, entre Gatún y Cristóbal y en los bordes de algunas ciénagas y cerca de Pacora. En Costa Rica la encontramos ahora muy cultivada en San José, en algunas residencias Aristocráticas de otras ciudades de la Meseta Central, como adorno sobre las tapias o bien formando glorietas. También se la encuentra en casas campesinas y fincas. Es indispensable que los lecto res se den cuenta del peligro que esta especie encierra, a pesar de ser una planta , medicinal.

El Prof. Allmand, a quien Linneo dedicó el género (Allamanda), usaba el jugo de esta planta con gran éxito contra los cólicos de plomo ( Saturnismo ). Las hojas y el jugo se emplean a veces en medicina popular como purgante fuerte (catártico), pero se dice que su acción es muy violenta y peligrosa. Además el jugo de cualquier parte de la planta puede producir, sobre todo a personas susceptibles, una pronunciada erupción de la piel. Los habitantes de esta capital, pueden ver esta enredadera y reconocerla en algunas residencias de la calle que conduce a San Pedro de Montes de Oca, al este de La California. Dichosamente aún no se ha ocurrido a nadie cultivarla en los parque de la ciudad, pero se está propagando mucho como adorno.

bien las cultivadas provienen de la “hortensia común” (H. macrophylla = H. hortensis). Por ello, a partir de ahora, cuando nos refiramos a la hortensia, lo estaremos haciendo hacia la Hydrangea macrophylla. Pertenece a la familia de las Saxifragaceae y es originaria de Extremo Oriente (China y Japón). Las hortensias se venden en toda España como planta en maceta en la que su espectacular floración hace que no pase desapercibida. Según el clima puede ubicarse en patios, terrazas, balcones, o plantada directamente en el jardín. Etimológicamente, Hydrangea significa “bebedora de agua”, lo que nos indica que es una planta que requiere una gran cantidad de ella. Por ello, su hábitat ideal está en las regiones más húmedas de España (sobre todo en la costa

HORTENSIAS En España, cuando nos referimos a las hortensias, normalmente estamos pensando en la Hydrangea macrophylla. En sí, hortensia es el nombre común que hace referencia al género Hydrangea sp. que comprende unas 90 especies, si

con cinco pequeños pétalos en forma de estrella. Como flor… carece de interés ornamental. Pero alrededor de sus flores se sitúan las brácteas que son en realidad las que le dan su espectacular color. Estas brácteas son de color verde al principio y en su madurez adquieren el colorido final propio de la variedad. Estos colores pueden ser rojo, rosa, blanco o azul, si bien, durante estos últimos años y fruto de la mejora genética, están saliendo al mercado muchas más tonalidades dentro de estos colores. Su floración se centra desde finales de invierno hasta finales de primavera, aunque en algunos casos puede extenderse de forma singular hasnorte), en las que las encon- ta el comienzo del otoño. Sus tramos como arbusto de jardín. flores se crean durante el reposo vegetativo invernal, por lo que debemos podar la planta uno o dos meses antes de que comience su hibernación.

DESCRIPCION DE LA HORTENSIA

La hortensia es un arbusto caducifolio de climas de inviernos suaves que alcanza en el jardín fácilmente el metro y medio de altura. Su porte es abierto y ramificado desde su base. Sus grandes hojas crecen de forma opuesta, son de color verde intenso, de forma ovalada con el borde dentado y terminadas en punta. Estas cambian de color hacia el marrón con la llegada del frío otoñal y terminan por caer. Las flores de hortensias (inflorescencias) crecen reunidas en grandes corimbos terminales con aspecto más o menos globoso. Son bastante pequeñas, fértiles

LOS CUIDADOS DE LA HORTENSIA Una vez en casa, la mejor exposición es en semi-sombra o la sombra, siempre que se mantenga la suficiente luz para conseguir un buen color de flor (brácteas). Si es una zona cálida, intentaremos que estén rodeadas de otras plantas que le ayuden a crear humedad ambiental a su alrededor. Si por el contrario están en lugares con una humedad ambiental alta como es en Galicia, Cantabria, País Vasco… vegetarán y flore-

cerán perfectamente a pleno sol. Así, si bien en las regiones húmedas de España, Francia y Bélgica por ejemplo, la encontramos como arbusto de jardín al aire libre, también lucen con esplendor en macetas tanto en jardín como en terrazas, incluso en interior si la habitación es luminosa, fresca y ventilada. Las flores de hortensia también funcionan muy bien como flor cortada, de hecho son utilizadas en el mundo del arte floral para decorar grandes recintos en conmemoraciones especiales. Al crecer sobre tallos largos, las podemos cortar y junto con otras flores o verdes ornamentales, son idóneas para decorar rincones de nuestras casas. Realmente estamos ante una planta bastante rústica, si bien necesita riego casi a diario entre primavera y otoño, sobre todo en el momento de su floración. Cuando las temperaturas sean muy altas, agradece rociar su follaje de vez en cuando. En invierno y dependiendo de las lluvias podemos reducir sus riegos incluso hasta uno cada 15 días.

Es una planta que prefiere los suelos ligeramente ácidos siendo sensible al agua dura y caliza que le provoca con facilidad clorosis en sus hojas. Por ello debemos abonarla en primavera y verano cada 15 ó 20 días con un abono especial para plantas acidófilas: el abono sería el recomendado para hortensias, camelias, gardenias, rododendros, azalea, etc. En el momento de su trasplante también utilizaremos un sustrato especial para plantas acidófilas. La hortensia requiere de tierra ácida, con un pH menor de 6,5 y que sea rica en materia orgánica y retenga fácilmente la humedad. Si el suelo del jardín es calizo, es decir con un pH mayor de 7, seguro que amarilleará debido posiblemente a una carencia de hierro. En este caso o bien no la plantamos en esa tierra o la corregimos bajando su pH, acidificándolo mediante el aporte de una tierra para plantas acidófilas como ya hemos adelantado. Durante el trasplante podemos incorporar en el sustrato un fertilizante de liberación lenta. Además es recomendable aportar hierro en forma de quelato si apreciamos síntomas de clorosis. Para el trasplante a una maceta o jardinera mayor, elegiremos un tamaño que no sea excesivamente mayor para que sus raíces aprovechen mejor el nuevo sustrato ya que las raíces tienden a desarrollarse en más cantidad sobre el perímetro del nuevo recipiente.

Sobre el fondo de estos, debemos aportar una pequeña capa de grava o arcilla expandida que favorezca su drenaje. Aportaremos un poco de sustrato, posaremos sobre él el cepellón de la hortensia y rellenaremos los espacios libres que quedan a su alrededor sin presionar en exceso. Seguidamente le daremos un riego copioso que no repetiremos hasta que vea

obtener flores azules son un pH entre 4,5 y 5, un alto contenido en potasio y elevado contenido de aluminio libre, teniendo en cuenta que el fósforo inmoviliza este elemento. Para potenciar el color azul de sus flores (brácteas), existen en el mercado productos denominados “Azulador de Hortensias” que básicamente son sulfato de aluminio y unos componentes que ayudan a acidificar tanto el agua de riego como el sustrato para favorecer la asimilación del aluminio. En cambio si queremos tener flores de color rosa, el pH del sustrato debe ser de 6 a 6,5.

PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LA HORTENSIA mos que el sustrato tiende a quedarse seco.

¿CÓMO POTENCIAR EL COLOR AZUL DE SUS FLORES? El pH del suelo es muy importante para la hortensia ya que la acidez resalta los colores de sus flores, especialmente el azul. El pH influye decisivamente en la coloración azul o rosa de las flores. Las condiciones necesarias para

En cuanto a mantener en el mejor estado sanitario nuestras hortensias, la araña roja en verano y la cochinilla algodonosa desde primavera a otoño son las plagas más frecuentes que se pueden presentar. La primera se controla con la aplicación de un acaricida y la segunda con insecticidas sistémicos. En los dos casos, debemos asegurarnos de rociar bien toda la planta y en especial el envés del follaje en el caso de los ácaros. Las enfermedades más frecuentes suelen ser la Botrytis cinerea que pudren las hojas, brotes y capullos; El Oidium

hortensiae creando en sus hojas manchas de un color gris blanquecino; y la Ascochyta hychengeae que produce manchas sobre las hojas de un color verde grisáceo o pardo. Una primera actitud puede ser la de pensar en aplicar un fungicida específico, que también, pero si mantenemos las hortensias bien fertilizadas y en un ambiente con buena luz y aireado, el riesgo de enfermedades desaparece notablemente. Por último, uno de los aspectos a tener muy en cuenta es el de la poda. Para mantener la hortensia compacta año tras año hay que realizar una buena poda anual. La mejor época para hacerlo es hacía mediados o finales del otoño según la climatología de la zona. La elección de una fecha u otra es con el objetivo de conseguir una

pequeña brotación antes de su parada vegetativa del invierno.

PODA DE LA HORTENSIA

Estas pequeñas ramitas perderán sus hojas con la llegada del frío, podemos ver cómo las yemas se hincharán formándose en su interior tanto sus próximas hojas como sus flores… y con la llegada de la primavera, su brotación y floración será espectacular. Recordemos que es muy importante que las ramas que han crecido no se poden, porque de sus yemas saldrán las flores ya que la Hortensia florece sobre la madera del año anterior. Ya desde finales de primavera y durante verano, podemos ir cortando las inflorescencias tan pronto como se marchiten, pudiendo rebajar estas ramas sobre un tercio de su longitud. En cambio, las ramas más viejas las podemos cortar más cerca de su base para motivar que despierten sus yemas latentes y surjan nuevas ramas que sustituyan a las anteriores. Por supuesto, a lo largo del año y como método de limpieza, eliminaremos por la base aquellas ramas más débiles y deformes que afeen estas espectaculares plantas.

vas flores cubren prácticamente toda la planta creando atractivas manchas de color durante el periodo cálido del año. Pertenece a la familia Portulacáceas y es nativa de América del Sur, concretamente de los países de Brasil, Uruguay, Argentina.

PORTULACA GRANDIFLORA

La Portulaca grandiflora es una planta herbácea anual con una raíz principal muy fasciculada. Sus tallos son más bien prostrados, cilíndricos, lisos, carnosos, de color verdoso o verde-purpúreo. Su tamaño no supera los 20 centímetros de altura, con tendencia al crecimiento rastrero y colgante.

La Portulaca grandiflora es una de las especies de Portulaca ornamental más alegre del jardín. Sus numerosas y atracti-

Sus pequeñas hojas crecen alternas, con textura carnosa, de color verde claro y con el nervio central evidente.

FLORES DE PORTULACA GRANDIFLORA

Como ya hemos comentado, sus flores son el mayor atractivo ornamental de esta planta. Aparentemente, su gama de colores no es muy extensa, sin embargo, los colores existentes la hace ser una planta muy valorada por la alegría que aporta al jardín.

diámetro, con unas 20 a 30 semillas por cápsula. Estas miden algo menos de un milímetro y son de color negro o gris.

EL CULTIVO DE LA PORTULACA GRANDIFLORA

CÓMO SE MULTIPLICA LA PORTULACA GRANDIFLORA

Si optamos por la compra de sobres de semilla, es importante saber la información técnica profesional para que nos ayude a obtener éxito en su cultivo.

Su multiplicación es por semilla, aunque por parte de la empresas cultivadoras, recurren comercialmente al esqueje apical o interdonal para acelerar su cultivo, además de fijar correctamente la variedad.

Para los amantes a la bricojardinería, pueden optar por la compra de la semilla en sobres tal y como se comercializan Las flores de Portulaca gran- en centros de jardinería, florisdiflora cubren prácticamente terías, grandes superficies y toda la planta creando atracti- demás tiendas especializadas, o vas manchas de color durante por la compra de plantas comerel periodo cálido del año. Estas ciales para luego reproducirlas caen según se marchitan, siendo mediante la técnica del esqueje. restablecidas por otras nuevas sin apenas pausa en el tiempo. La Portulaca grandiflora se comercializa como planta de Sus flores son terminales, sé- temporada de verano y se presiles, con varias flores que abren senta normalmente cultivada paulatinamente. Estas pueden en maceta de unos 12 a 15 ser simples o dobles, de unos centímetros de diámetros con 2,5 centímetros de diámetro. Su varias plantas por maceta. corola la completa con 5 pétalos (o múltiples de 5 en las flores Durante el verano podemos dobles). Estas pueden ser, según reproducirla fácilmente cortanla variedad, de color rosa, rojo, do pequeños trozos de tallo y púrpura, amarillo, blanco, etc. de clavándolos en el suelo hastonos más o menos vivos, carac- ta la primera hoja, Sólo teneterístico del cultivar en cuestión. mos que tener la precaución de que tenga la humedad amCuando son fecundadas, cada biente necesaria hasta que flor produce una cápsula ovoide emita sus raíces nuevas. u oblonga, de 4 a 6 milímetros de

Estos datos referentes al cultivo de la Portulaca grandiflora a nivel profesional deben de tomarse siempre como orientación ya que según las variedades cultivadas, substrato utilizado, clima, etc. pueden variar notablemente los resultados. Como planta ornamental de temporada y dentro del grupo de plantas de primavera y verano, el semillero se puede realizar a partir de mediados de primavera, con temperaturas tanto nocturnas como diurnas más agradables. El sustrato indicado para el semillero puede ser del tipo “sustrato para plantas de interior”, con un pH de 5,5. Este se extenderá sobre una bandeja procurando poner en el fondo de la misma

Su porte con tendencia al crecimiento rastrero y colgante, la hace muy recomendable para ser utilizada en zonas de taludes, jardineras e incluso en jardines rocosos. Con una exposición muy soleada, se favorece su floración e intensidad de sus colores. Una de sus curiosidades es que sus flores se cierran durante la noche. unos dos centímetros de perlita o arcilla expandida para su drenaje. Alisaremos lo mejor posible el sustrato y lo regaremos. Una vez bien humedecido, sembraremos a voleo las pequeñas semillas de Portulaca grandiflora y volveremos a regar. A partir de este momento evitaremos que el sustrato se quede seco hasta que las semillas germinen y las plántulas tengan varias hojitas. Una vez las plántulas tengan de 5 ó 6 hojas nuevas, procederemos a su plantación en unas macetas de unos 10 centímetros de diámetro aproximadamente. El sustrato indicado en este caso es un “sustrato universal” o “sustrato para plantas de exterior”, con un pH de 5,5 y una Ec (conductibilidad eléctrica del sustrato) deseada entre 1,5 y 2. Las ubicaremos en una zona con mucha luz pero protegida del sol directo. Una vez bien enraizadas y cuando adquieran un tamaño razonable, las podremos plantar en el jardín directamente, tal y como si las hubiésemos comprado directamente de un vivero, centro de jardinería, floristería, etc. Las temperaturas ideales para su desarrollo son entre 12 a

15ºC durante la noche y de 22 a 26ºC durante el día. Por debajo de ellas se ralentizará su desarrollo y por encima se acelerará, en ambos casos, su crecimiento no será el idóneo. En estas condiciones, el tiempo de cultivo de la Portulaca grandiflora desde su repicado (plantación a la maceta) y estar listas para su plantación directamente en el jardín es de 8 a 12 semanas. La exposición en el jardín o jardineras será a pleno sol ya que de no ser así, la planta crecerá excesivamente y su floración será escasa y de mala calidad.

CUIDADOS DE LA PORTULACA GRANDIFLORA La Portulaca grandiflora es una planta muy apropiada para lugares secos y con abundante exposición solar. Puede estar en los jardines de clima mediterráneo (hemisferio norte) desde mediados de primavera hasta bien entrado el otoño, perdiendo su floración con la llegada de los primeros fríos, debido al hielo que recubre a la flor.

La Portulaca grandiflora prefiere los ambientes secos, aunque con riegos moderados, sobre todo durante las épocas más frescas. Un exceso de agua pudre con facilidad sus raíces. En cuanto al suelo, es recomendable que sea medianamente fértil y algo arenoso con buen drenaje. Puede desarrollarse bien en suelos poco profundos, siendo una ventaja para pequeños jardines o zonas de capas de suelo finas. Es una planta sumamente rústica y un abonado con un fertilizante del tipo 18-12-24 con microelementos, le permitirá crecer de forma constante y con gran floración. En cuanto a plagas prácticamente carece de ellas, mientras que sobre sus posibles

enfermedades, es el Pythium durante las primeras fases del cultivo, exactamente durante su periodo germinativo, cuando puede hacer acto de presencia. No le hace falta la poda ya que ella misma rebrota con facilidad.

PORTULACA GRANDIFLORA O VERDOLAGA DE FLOR DOBLE Ya hemos comentado que existen diferentes tipos de Portulacas o Verdolagas ornamentales en el mercado, entre ellos las de flor doble. La Portulaca grandiflora o Verdolaga de flor doble, al igual que la de flor simple, es muy apropiada para lugares semisecos y con abundante exposición solar. Son el resultado de híbridos y las series más conocidas son los Híbridos Minilaca e Híbridos Sundance. Sus hojas suelen ser algo más cilíndricas y en España los podemos encontrar en el mercado desde mediados de primavera hasta finales de verano. Por lo tanto, podemos disfrutar de ella desde finales de primavera hasta bien entrado el otoño, ya que la Portulaca grandiflora muere con los fríos invernales. La Verdolaga de flor doble también es una planta rastrera que no supera los 20 centímetros de altura, con tendencia al crecimiento rastrero y colgante. También requiere zonas muy expuestas al sol para favorecer su floración

intensificar

sus

colores.

Se multiplica fácilmente mediante esqueje. Simplemente hay que tener la precaución de mantener una cierta humedad ambiente mientras enraízan.

ALAMANDA MORADA FALSA Arbusto leñoso, trepador, siempre verde, de tallos cilíndricos con pequeñas lenticelas; puede crecer libremente en forma arbustiva o extenderse sobre árboles y otros soportes, alcanzando gran desarrollo. Estas plantas tienen la particularidad de que al rasgar la corteza brota abundantemente una secreción láctea. Varios de sus nombres comunes (caucho de la India, viña de goma, bejuco de goma, etc.) tienen su orig e n justamente en dic h o látex pegaj o s o considerado de buena calidad y

c o m e r c i a l i z a b l e . De hojas lustrosas, simples, opuestas, oblongas, de margen entero, coriáceas; inflorescencias en cimas terminales de dos o tres flores campanuladas color rosa pálido a rosa-liláceo, cinco pétalos. Frutos en cápsulas leñosas dispuestas de a pares unidas en la base, tienen numerosas semillas con pelos sedosos en el extremo que favorecen la dispersión por el viento y el agua. Es considerada una planta sumamente tóxica cuya ingestión es de consecuencias muy graves, contiene glucósidos cardioactivos en hojas y tallos y puede provocar fallas cardíacas, las semillas problemas gástricos. También la secreción láctea al contacto con la piel puede ocasionar reacciones alérgicas.

PLANTAS DE INTERIOR ANTHURIUM ANDREANUM

Originaria de los bosques lluviosos tropicales de Colombia, Ecuador y América Central, el Anthurium andreanum es una planta muy apreciada en los mercados ornamentales, ya sea por su consumo como planta de interior cultivada en maceta, como disfrutada en calidad de flores frescas formando parte de bellos arreglos florales. Su valor ornamental reside principalmente en sus ‘exóticas flores’, que en realidad se trata de hojas modificadas llamadas ‘espatas’. El Anthurium andreanum es una planta herbácea perenne, pertenece a la familia Aráceas y a un género con más de 500 especies. De estas, destaca el Anthurium scherzerianum fundamentalmente dedicado a su cultivo como planta en maceta, y el Anthurium crystallinum, Anthurium crassinervium, Anthurium warocqueanum… de interés ornamental principalmente por las características de sus hojas. Popularmente conocido como Anturio y Flor del amor… quizás por la forma de corazón de sus brácteas, su comercio está orientado principalmente a su venta en calidad de flor corta-

da, aunque se han desarrollado un importante número de variedades adaptadas a su cultivo como planta en maceta.

DESCRIPCIÓN DEL ANTHURIUM ANDREANUM El Anthurium andreanum es su nombre científico y como género forma parte de un importante grupo de gran importancia dentro del panorama de la planta ornamental y de la flor cortada. Como ejemplos más destacados están también la Aglaonema, Alocasia, Dieffenbachia, Monstera, Philodendron, Spathiphyllum, Syngonium, Zantedeschia,… todos ellos también pertenecientes a su misma familia Aráceas.

ium andreanum, es una planta perenne y herbácea. Sus raíces son fasciculadas, bastante fibrosas, de aspecto cilíndrico, de consistencia carnosa y de desarrollo poco profundo. Posee un tallo caulinar, herbáceo cuando la planta es joven, que se va haciendo semileñoso conforme se hace adulta. Sus hojas crecen de forma alternas, con un pecíolo banalmente envainado y una lamina expandida de borde liso. Estas poseen una consistencia y grosor destacable, son de forma oval y en función de la variedad pueden tener una forma de corazón e incluso punta de flecha. En cuanto a lo que se denomina comercialmente como flor, es técnicamente una espata… o lo que es lo mismo: una

El género Anthurium es el más grande de ésta familia. Todas sus especies son plantas herbáceas y perennes. La palabra Anthurium proviene de los vocablos griegos ‘Anthos’ que significa ‘flor’ y ‘Oura’ que significa ‘cola’ en referencia a su inflorescencia. Centrados en el Anthur-

cados ornamentales tanto como planta de interior como de flor cortada. En este primer caso, los viveros los cultivan en maceta y se comporta como planta herbácea perenne.

hoja modificada. ya que ambas son sinonimods podemos llamarlas de ambas formas. Sobre la base de la espata emerge su inflorescencia llamada espádice. Este contiene las verdaderas flores, en gran número, de pequeño tamaño y hermafroditas con un ovario, dos carpelos y cuatro anteras. Una característica que se produce cuando sus flores maduran y están listas para ser polinizadas, es que su espádice adquiere un aspecto brillante y húmedo. Una vez fecundadas, sus frutos se muestran como una especie de protuberancias de aspecto verrugosas sobre el espádice. En realidad son unas bayas globulosas de color amarillo o rojo, conteniendo tan sólo una o dos semillas pequeñas de color amarillo.

CUIDADOS DEL ANTHURIUM ANDREANUM El Anthurium andreanum es una planta muy apreciada en los mer-

En España se cultiva en viveros situados principalmente en Cataluña y Andalucía. Los de importación, llegan principalmente de Holanda. Los cuidados del Anthurium andreanum en el hogar son muy fáciles, por lo que la hace una de las plantas de interior con más posibilidades de éxito, incluso para aquellos que parecen estar negados al cuidado de las plantas ornamentales. El Anthurium andreanum es realmente una planta muy sugestiva, es retro y moderna a la vez… cómoda y elegante… tímida y provocativa. Una planta de interior que nunca pasa de moda. Es una planta de interior poco delicada y con gran resistencia en condiciones de poca luz. La duración de sus ‘flores’ es larga y el brillo de sus hojas llega a confundirla como si de una ‘planta artificial’ se tratase. Por una parte nos ofrece un gran número de hermosas hojas verdes que parecen artificiales y por otra, esbeltos tallos coronados con una bella espata acorazonada que rodea a su provocativo espádice (inflorescencia). y es peligro tratar con ese tipo de material.

Así, el Anthurium andreanum se comporta como un buen vino, que mejora con los años y que con cada floración, nos aseguramos varias semanas con el elegante y atractivo colorido de sus espatas. Las claves de sus cuidados como planta de interior son pocas pero importantes. Su ubicación debe de estar cerca de ventanas para tener una adecuada fuente de iluminación, aunque evitando que los rayos incidan directamente sobre ella. El incidir el sol directo sobre ella puede quemarle las hojas. Por otra parte, debemos saber que si no cuenta con las suficientes horas de luz no dará muchas flores. Para ello, durante el otoño y el invierno, podemos darle un aporte extra de luz manteniendo la luz encendida varias horas cada día. Otro aspecto a tener en cuenta es el mantener un ambiente más bien cálido, unido a un buen nivel de humedad en ambiente. Para ello podemos rociar sus hojas… no sus ‘flores’, con agua exenta

de cloro durante los momentos en el que la humedad relativa sea baja y la temperatura alta, sobre todo durante el verano. Las pulverizaciones las podemos aplicar a unos 15 centímetros de distancia y si queremos ayudar a mantener esta humedad ambiente, también podemos mantener un platito lleno de guijarros y agua muy cerca de ella. El Anthurium andreanum vegeta muy bien con una temperatura cálida constante, sin cambios bruscos, y abundante humedad ambiental como planta subtropical que es. Las temperaturas ideales en casa son entre 20ºC y 28ºC evitando nos sobrepasar los extremos de 15ºC de mínima y 35ºC de máxima ya que a partir de ahí comienza a sufrir problemas de vegetación.

secado de los extremos y puntas de sus hojas, así como el recorte del periodo de vida de sus ‘fores’. La limpieza de hojas secas o ‘flores’ marchitas también es importante. Para ello, cortaremos con tijeras que no produzcan el indeseado ‘machacado’ durante el corte y seccionaremos estas partes de la plantas a un centímetro de su unión con el tallo.

CUIDADOS DEL

Es importante evitar colocar el Anthurium andreanum en lugares expuestos a corrientes de aire, como por ejemplo al lado de puertas con microclimas diferentes entre habitaciones. Las corrientes de aire provocan el

Lo importante es asegurarnos de comprar las ‘flores de Anthurium andreanum’ en buenas condiciones, que sean flores frescas. A partir de aquí, ya todo depende de nosotros. Ya hemos adelantado que el Anthurium andreanum es originario de los bosques lluviosos tropicales de Colombia, Ecuador y América Central. Por ello la humedad, el calor y evitar un sol directo serán aspectos a tener muy en cuenta. Centrados en cómo conservar más tiempo las flores de Anthurium andreanum, lo primero, ya sean comprados en una floristería o tienda especializada en el envío de flores a domicilio por internet, es desembalarlas y colocarlas en el jarrón.

En cuanto al riego, debe de realizarse con la frecuencia necesaria para que su sustrato esté siempre húmedo. Como referencia podemos regar cada tres días en verano y una vez a la semana en invierno. Se pueden aprovechar los riegos para realizar los abonados (fertirrigación), abonando cada dos semanas, sobre todo en época cálida, con un fertilizante adecuado para “plantas de interior de flor”.

manas en el jarrón de nuestro hogar. Tanto que durarán más que la mayoría de flores que le acompañan en el arreglo floral.

ANTHURIUM ANDREANUM COMO FLOR CORTADA Los cuidados del Anthurium andreanum como flor cortada son muy sencillos y llevados correctamente a cabo, podemos asegurar que sus flores duren más de cuatro se-

Elegiremos un jarrón limpio, al cual añadiremos también agua limpia sin restos de cloro y a la que añadiremos si disponemos de él, un conservante de flor cortada. Este evitará que se desarrollen pequeñas bacterias y algas en el agua del jarrón y se concentren sobre la zona del corte del tallo… zona de absorción de agua, ya que son una de las principales causas que acortan la vida de cualquier flor. Técnicamente, el agua es absorbida por los llamados vasos leñosos. Estos son como

‘pequeñas tuberías’ ubicados en las partes centrales del tallo y por donde circula el agua desde las raíces hasta las hojas (una vez elaborada la savia, esta desciende por los vasos liberianos que se encuentran por la periferia del tallo). Parte de esta agua, al igual que ocurre en nosotros, es evaporada mediante la transpiración, por lo que debe ser repuesta constantemente. Las flores frescas de Anthurium andreanum, al no tener raíces, absorben el agua por la base del tallo. Así que es recomendable que con la mayor frecuencia posible (a diario o cada dos días), se cambie el agua del jarrón… y cada tres o cuatro días, además se lave muy bien y en la medida de lo posible añadir un conservante de flor cortada si es posible. Normalmente no tenemos un ramo sólo de flores de Anthurium andreanum, sino que vienen acompañado siempre por otras flores y sobre todo por los denominados verdes ornamentales. Por lo tanto, estas acciones se deben de realizar con todas las flores o verdes que componen el ramo ornamental. Tanto la primera vez que colocamos las flores de Anthurium andreanum en el jarrón como en las sucesivas veces coincidiendo con los cambios del agua, cortaremos las bases de los tallos de medio a un centímetro y de forma recomendada en diagonal al tallo (en bisel). El corte se realizará limpio y evitando ‘mascar’ la zona de corte. El motivo es renovar los cortes y con ello facilitar de nuevo una

mejor absorción del agua. Y el porqué del corte diagonal… es doble: por una parte conseguiremos más superficie de absorción y por otra, evitaremos que el tallo descanse total y directamente sobre la base del jarrón, evitando la obstrucción de la zona de toma de agua. Una vez el Anthurium andreanum en el jarrón, tendremos la precaución de colocarlos en un lugar con una buena iluminación pero sin incidencia de luz solar directa (por ejemplo desde una ventana). Con ello favoreceremos el mantener la intensidad de sus colores. Evidentemente procuraremos evitar su exposición en las zonas de fuertes corrientes de aire como por ejemplo al lado de radiadores de calefacción o salidas de los equipos de aire acondicionado, puertas que den al exterior, etc. Así, con estos simples cuidados del Anthurium andreanum como flor cortada, su máxima durabilidad está asegurada.

FLORES DE ANTHURIUM ANDREANUM

A las flores de Anthurium andreanum se le atribuían poderes afrodisíacos e incluso se ofrecía como símbolo de fertilidad a las jóvenes que deseaban quedarse embarazadas. La causa es bastante gráfica: la curiosa anatomía de la flor, con una hoja modificada denominada espata en forma de corazón, y la flor propiamente dicha, el espádice (llamado candela en América) en el centro, que se asociaba con el órgano sexual masculino

Llama la atención el aspecto carnoso y acharolado de la espata, cuyo brillo realza los colores, en bello contraste con sus abundantes hojas de color verde oscuro. La espata y el espádice la emparientan con las otras plantas de la familia de las Aráceas, desde las calas hasta los espatifilos. Hablar de flores de Anthurium andreanum es estar haciéndolo principalmente desde una perspectiva del mercado de la flor cortada antes de como planta de interior, cuyo surtido varietal es mucho más limitado. Gracias a las mejoras genéticas, se pueden encontrar estas flores en una amplísima gama de colores. El más popular sigue siendo el Anthurium rojo, aunque cada vez ganan terreno otras tonalidades, que van del blanco al rosa o en colores más origi-

nales como el verde manzana o el chocolate… incluso bicolores como por ejemplo en verde y rojo. Además de los colores, también entran en juego los tamaños.

comercio como flores frescas. Para plantas en maceta… las variedades son más escasas y el color rojo es el predominante con gran ventaja sobre el resto.

Su uso como flores frescas se ha incrementado notablemente desde 1990. A ello han contribuido aspectos como las mejoras y ampliación de sus variedades, tecnificación del cultivo en invernadero, mejor embalaje y transporte y como consecuencia de todo ello… un mejor precio en el mercado.

En cambio, las variedades para flor cortada son cada día más, con tamaños de espata muy grandes, carnosos y en numerosos colores.

Ya hemos adelantado aspectos relacionados con la botánica de las flores, confundidas estas por el conjunto en que se presentan: espata y espádice. Actualmente podemos encontrar un juego varietal muy completo, sobre todo en el marco de su

Las flores de Anthurium andreanum se comercializan, desde el vivero en el que se producen hasta los establecimientos de venta al público, en cajas con un embalaje especial para evitar que se dañen durante el viaje. En muchas ocasiones, cada flor lleva en la base de su tallo una pequeña reserva de agua (llamadas chupetes) para evitar pérdidas de turgencia, ya que el agua aporta nutrientes a la flor una vez cortada.

En cuanto a sus variedades, cada año aparecen nuevos colores más modernos, algunos de ellos denominados ‘de fantasía’ por su singularidad. Su utilización en ramo no es como conjunto de ‘flores’ únicas sino como complemento junto con otras flores y verdes ornamentales. Dentro de las flores de Anthurium andreanum llamadas ‘fantasía’, se encuentran las tintadas con colores inocuos pero de llamativos colores… que incluso reproducen imágenes como si de verdaderas fotografías se tratasen sobre la propia flor (espata). Como decimos se encuentran en un abanico de colores y tonos. Sus colores cálidos como el rojo, naranja, rosa… son capaces de trasmitir calidez en el hogar incluso en los días más fríos. Mientras los colores claros como el blanco, trasmiten relajación e inspiran paz y tranquilidad durante los momentos de descanso. Existen en el mercado ornamental otras flores de Anthurium, pertenecientes a las especies de Anthurium cherzerianum, Anthurium crystallinum, Anthurium crassinervium, pero su interés comercial está centrado para su venta como planta en maceta de interior, más que por sus flores ya que aportan un follaje también muy decorativo como para fiesta, cumplea;os, ocaciones especiales, centros de mesa, silla, esquineros, en floristeria son muy utiles ya que se pueden hacer muchos arreglos muy bonitos y llamativos.

CURIOSIDADES DE LAS FLORES DEL ANTHURIUM ANDREANUM Ya hemos mencionado algunas del las curiosidades de las flores del Anthurium andreanum como por ejemplo el sus llamadas flores son en realidad hojas modificadas llamadas espatas; sus verdaderas flores en inflorescencia llamado espádice; su amplia gama de colores y tonos de sus espatas… que hay quien las tinta para conseguir ‘colores imposibles’ e incluso reproducción de fotografías sobre ella. ya que sale muy bonita en las fotografias Otra curiosidad es que las flores de Anthurium andreanum se cultivan en viveros especializados con un alto grado de tecnificación, especialmente en control climático, donde los niveles de iluminación, humedad relativa y temperatura son controlados a la

perfección para que cada planta de Anthurium dé el mayor número de flores en su vida comercial. Esta producción de flores se mantiene durante todo el año. Sus flores recolectadas viajan en cajas con un embalaje especial para evitar que se dañen durante el trayecto. Cada flor suele llevar en la base de su tallo una pequeña reserva de agua (llamada chupete) para evitar pérdidas de turgencia. Las flores del Anthurium andreanum fueron descubiertas en 1876 en Colombia por Edouard André, durante una expedición botánica financiada por el gobierno francés. Cuando André descubrió el Anthurium, lo envió para su análisis y clasificación a Jean Linden, un botánico belga contemporáneo de André y conocido como el “padre de las orquídeas” ya que con su inmensa sabiduria sobre esta variedad de planta, guiaba e instruia a las personas para que cuidaran sus plantas.

BONSÁIS En Europa, los Bonsáis se comenzaron a introducir a mediados del siglo XIX de forma paulatina, teniendo su punto de ‘despegue popular’ cuando tres árboles Bonsáis fueron exhibidos durante la Feria Mundial de París en 1900. Es complicado datar su origen, pero aunque normalmente es considerado una creación japonesa, todo apunta a que los Bonsáis tienen su origen en China hace más de 2.000 años. Pero pocos siglos después, fueron adoptados por los japoneses, asociando fuertemente el símbolo Bonsái con el creciente movimiento del budismo zen, hasta tal manera que pronto se convirtió en el

máximo pasatiempo y símbolo de estatus en la aristocracia. Así, Bonsái es una palabra japonesa que significa literalmente ‘bon’ bandeja y ‘sai’ naturaleza. Y consiste en el arte de cultivar árboles y plantas de porte grande en su estado natural, reduciendo su tamaño mediante técnicas culturales como son el trasplante, la poda, el alambrado, el pinzado, etc., además del modelando de su forma para crear un estilo que nos recuerde una escena de la naturaleza. En su origen, los fundamentos filosóficos de los Bonsáis eran la armonía entre el hombre, el alma y la naturaleza. En cambio, en la cultura occidental, ha importado desde un punto de vista general el ‘producto’ pero no su significado, dotándolo sólo de un factor ornamental. Sólo basta saber que el arte del bonsái se originó en China como objeto de culto para los monjes taoístas, siendo para ellos un símbolo de eternidad (el árbol representaba un puente entre lo divino y lo humano, el cielo y la tierra…) mientras que en Europa, tener un Bonsái es generalmente tener una planta muy exótica. Volviendo a sus orígenes, durante siglos, la posesión y el cuidado de los Bonsáis estaba ligada a los nobles y a las personas de la alta sociedad. Aquellos que

podían conservar un árbol en maceta tenían asegurada la eternidad y así fue, como los monjes, disponían los árboles pequeños en vasijas a lo largo de las escaleras de los templos y hasta eran fuente de culto. También en su origen, este arte consiste en transmitir todas las características de un árbol desarrollado en la naturaleza a un árbol pequeño cultivado en maceta. Para ello se buscaba reproducir estos árboles según los existentes en las altas montañas por lo cual utilizaban sólo especies que existían en los montes y que ya poseían formas especiales en su intensa lucha contra las adversidades climáticas. De ahí muchas de sus formas actualmente ‘tradicionales’. Los Bonsáis, si se plantan en el suelo y se dejan crecer de forma natural… alcanzarán con el tiempo natural de su desarrollo, los tamaños característicos de su especie. Como Bonsáis, se mantienen pequeños dándoles forma, podando su tronco, pinzando sus ramas y las raíces cada cierto tiempo según la especie. Sólo sus flores y sus frutos mantienen su tamaño característico de su especie. Cualquier especie o variedad arbórea o arbustiva puede ser cultivada como Bonsái, pero como ‘producto’ importado, las más apreciadas por los aficionados son aquellas que poseen las hojas pequeñas de forma natural y además son resistentes al cultivo en maceta. Ejemplos de los géneros más comunes son los Acer, Pinus, Ulmus, Rhododendron, Ficus, Olea, Juniperus, etc.

HUERTO Y JARDIN CULTIVO DEL TOMATE El cultivo del tomate requiere de un manejo racional de los factores climáticos si se desea obtener buenos resultados ya que todos ellos se encuentran estrechamente relacionados y la actuación sobre uno de estos incide sobre el resto. De hecho, los comercializadores de semillas dicen que no venden semillas sino genética, ya que la respuesta de una variedad determinada es muy distinta según las condiciones en las que se desarrolle su cultivo. Por lo tanto, para el cultivo del tomate tenemos que tener en cuenta todos los factores. A continuación exponemos algunos

datos, pero debemos de saber que hablamos de niveles óptimos para obtener los máximos resultados. Esto sólo es posible mediante invernaderos dotados con gran tecnología en los que se controla el nivel de fertilización y clima. Para cultivos fuera de este contexto, simplemente datos orientativos para detectar cual o cuales pueden ser los causantes de alguna deficiencia de cultivo.

TEMPERATURA El tomate es menos exigente que la berenjena y el pimiento, siendo su temperatura óptima de desarrollo entre 20 y 30ºC durante el día y entre 1 y 17ºC durante la noche. Temperaturas más altas afectan a su fructificación y desarrollo del sistema radicular. Temperaturas inferiores a 12-15ºC también ocasionan problemas en el desarrollo de la planta. Para una fecundación adecuada, las temperaturas deberían estar entre los 12ºC y 25ºC. Del mismo modo, para una maduración ideal, las temperaturas deberían estar comprendidas entre los 10ºC y 30ºC.

HUMEDAD La humedad relativa óptima para el cultivo del tomate osci-

la entre un 60% y un 80%. Más altas favorecen el desarrollo de enfermedades aéreas, el agrietamiento del fruto y dificultan la fecundación. Inferiores también afectan a la fecundación ya que también dificultan la fijación del polen al estigma de la flor.

LUMINOSIDAD Unos valores bajos de luminosidad inciden de forma negativa sobre los procesos de la floración, fecundación, así como el desarrollo vegetativo de la planta. La tomatera crece muy débil, con entrenudos muy largos y hojas extremadamente grandes y tiernas. Las plagas y enfermedades serán muy frecuentes en estas circunstancias.

TERRENO La tomatera no es muy exigente en cuanto a suelos, sobre todo si están bien drenados. Pero prefiere sueltos de textura silíceo-arcillosa y ricos en materia orgánica. El pH debe de ser ligeramente ácido y es la especie cultivada en invernadero que mejor tolera las condiciones de salinidad tanto del suelo como del agua de riego.

MARCO DE PLANTACIÓN DE LA TOMATERA El marco de plantación de la tomatera depende notablemente del porte de la planta y de la variedad comercial cultivada. El más consensuado es de metro y medio entre líneas y medio metro entre plantas. Si la variedad es de porte medio podemos aumentar la densidad de cultivo a 2 plantas por metro cuadrado (1 metro entre líneas por 0,5 metros entre plantas). En cultivos intensivos en invernadero con tomateras tutoradas mediante sistemas de perchas, las líneas deben ser ‘pareadas’, dejando pasillos amplios de aproximadamente 1,3 metros y una distancia entre líneas conjuntas de unos 70 cm.

PODA DE FORMACIÓN DE LA TOMATERA Existen variedades de tomate

determinadas e indeterminadas. Las primeras dejan de crecer a cierta altura, mientras que las segundas lo hacen, como su definición indica, de forma indeterminada. En el caso de las variedades de tomatera indeterminadas es imprescindible una poda de formación para establecer la estructura principal de la planta. Esta comienza a los 15-20 días del trasplante con la aparición de los primeros tallos laterales, que serán eliminados, al igual que las hojas más viejas, mejorando así la aireación del cuello y facilitando la realización del aporcado. Con esta técnica se determinará el número de tallos a dejar por cada planta. Normalmente se dejan uno o dos tallos (brazos), aunque en tomates de tipo Cherry suelen dejarse tres y hasta cuatro tallos.

APORCADO Y REHUNDIDO Tras la poda de formación, se suele aplicar la técnica del aporcado con el fin de favorecer la formación de un mayor número de raíces alrededor de la base del tallo. Esta técnica consiste en cubrir la parte inferior de la planta con la tierra de alrededor del surco. La técnica del rehundido es una variante del aporcado y se lleva a cabo doblando la planta, tras haber sido ligeramente rascado cierta altura del tallo, hasta que entre en contacto con la tierra

gran parte de la base del tallo de la misma, cubriéndola ligeramente con tierra, dejando fuera la yema terminal y un par de hojas. Así la planta re-enraíza en la zona en contacto con el suelo.

TUTORADO DE LA TOMATERA Para mantener la planta erguida y evitar que las hojas y sobre todo los frutos toquen el suelo, es imprescindible el tutorado. Este mejora la aireación general de la planta y favorece el aprovechamiento de la luz y la realización de trabajos de limpieza, tratamientos, recolección, etc., repercutiendo directamente en la producción final, calidad del fruto y control de las enfermedades. Este puede ser mediante cañas, colocando una por planta y formando cada dos líneas una especie de barraca.. Las plantas de tomate se irán sujetando a la estructura mediante rafia, teniendo la precaución de dejar muy holgadas las ataduras ya que de no ser así, al poco tiempo estrangularán a la planta. Otra técnica, en especial en invernadero, es la de colocar

recomendable el despunte de inflorescencias y aclareo de frutos. Con esta técnica se consigue homogeneizar y aumentar el tamaño de los frutos restantes, así como su calidad. Podemos realizar el aclareo sobre los racimos, dejando un número de frutos determinado y eliminando los frutos inmaduros, dañados, de calibre no deseado y mal posicionados.

FERTIRRIGACIÓN

un hilo de polipropileno (rafia) sujeto de una parte a la zona basal de la planta y del otro a un alambre situado a determinada altura por encima de la planta, normalmente a 1,8 ó 2,5 metros sobre el suelo. Conforme crece la planta se va liando o sujetando al hilo tutor mediante anillas, hasta que la planta alcance el alambre. Determinados tipos de plantas de tomate desarrollan plantas muy largas, por lo que a partir de la llegada de estas a la parte superior de la estructura tenemos tres opciones: Bajar la planta descolgando el hilo Dejar que la planta crezca cayendo por propia gravedad Dejar que esta vaya creciendo horizontalmente sobre la estructura superior Destallado o deshijado La planta de tomate tiende a brotar por todas sus yemas.

Por ello se hace imprescindible la eliminación de brotes axilares para mejorar el desarrollo del tallo principal. El deshijado debe realizarse con la mayor frecuencia posible para evitar la realización de heridas graves y que pierda fuerza el tallo estructural principal. Estos cortes deben ser limpios para evitar la posible entrada de enfermedades. En épocas de riesgo es aconsejable realizar tras un deshijado un tratamiento fitosanitario con algún fungicida-bactericida cicatrizante, como pueden ser los derivados del cobre.

DESHOJADO Se realiza básicamente sobre las hojas viejas y/o enfermas para facilitar la aireación, mejorar el color de los frutos, etc. Sobre todo en variedades de tomate tipo racimo, es

Es el sistema de riego y abonado más eficiente, no sólo de ahorro de agua y nutrientes, sino que evita que la planta sufra estrés hídrico y vegete muchísimo mejor. El método generalizado es mediante riego por goteo y la frecuencia de riego y nivel de fertilización irá en función del estado fenólogico de la planta así como del ambiente en que ésta se desarrolla (tipo de suelo, condiciones climáticas, calidad del agua de riego, etc.). Dar información de frecuencia es arriesgado ya que todo depende de la tensión del agua en el suelo, tipo de suelo (capacidad de campo, porcentaje de saturación), evapotranspiración del cultivo, eficacia de riego (uniformidad de caudal de los goteros), calidad del agua de riego (a peor calidad, mayores son los volúmenes de agua, ya que es necesario desplazar el frente de sales del bulbo de humedad), etc. En cultivos hidropónicos el riego está totalmente automatizado, existiendo distintos

sistemas para determinar las necesidades de riego del cultivo durante todo su ciclo. En cuanto al nivel de nutrición, debemos tener en cuenta la relación nitrógeno-potasio a lo largo de todo el ciclo de cultivo. Como base tenemos las siguientes relaciones:

tamaño de las flores. En épocas frías del año hay que aumentar su aporte, así como de magnesio, para evitar fuertes carencias por el enfriamiento del suelo.

nados. La dosis variará según la calidad del agua, el suelo y el estado de desarrollo de la planta. Si por el contrario deseamos partir de abonos simples solubles, ya que son más baratos, para abaratar costes, los más recurridos son:

Otro macro elemento fundamental es el calcio. Su carencia provoca la necrosis apical, técnicamente conocida como blossom end rot. Sólidos solubles: nitrato cálDesde el trasplancico, nitrato potásico, nitrato te hasta la floración 1/1. Y entre los microelementos, amónico, fosfato monopotásico, Durante el período de recol- debemos prestar especial fosfato monoamónico, sulfato ección de 1/2 e incluso 1/3. atención al hierro ya que juega un potásico, sulfato magnésico… Para incidir en el potasio lo po- papel primordial en la coloración Líquidos: ácido fosdemos emplear en forma de de los frutos. Otros microele- fórico, ácido nítrico… nitrato potásico, sulfato potási- mento importantes son el man- Nunca perdamos de vista la nuco, fosfato monopotásico… ganeso, zinc, boro y molibdeno. trición con los microelementos ya que resultan vitales para una Como es sabido, el fósforo juega Teniendo en cuenta la relación adecuada nutrición. Si estos un papel relevante en las etapas de nutrientes antes mencionada, se aportan de forma quelatada de enraizamiento y floración, ya existen en el mercado comple- mucho mejor ya que serán meque incide sobre la formación jos solubles con microelemen- jor asimilados por las plantas. de raíces y el tos que nos facilitarán la tarea de crear equilibrios La carencia más habitual en el nutricionales tomate es la clorosis férrica, sod e t e r - bre todo si se cultiva en suelos mi- calizos. Esta carencia acorta el ciclo vital de las plantas, los rendimientos disminuyen y los frutos son de peor calidad.