NATIPA BIOCONSTRUCCIÓN CON NEUMÁTICOS by Navetierra Pa

Bioconstrucción con Neumáticos

Compilación de fragmentos traducidos al castellano a partir de los libros originales de Michael Reynolds: Vol.1 How to build your own Vol.2 Systems and components Vol.3 Evolution beyond economics

Remitirse a la obra original para obtener información más precisa. Para informarse sobre la iniciativa a nivel local en Punta Arenas, comunicarse con Nave Tierra Patagonia al correo electrónico / navetierrapatagonia@gmail.com

ÍNDICE DE CONTENIDO El Techo ......................................................................... Pág. 4 Invernadero .................................................................... Pág. 21 Tragaluces ..................................................................... Pág. 36 Aguas ............................................................................. Pág. 44 Bañeras, duchas y “vanidades” ..................................... Pág. 56 Armarios ......................................................................... Pág. 63 Suelos ............................................................................ Pág. 68 Detalles .......................................................................... Pág. 72 Acabados ....................................................................... Pág. 81

EL TECHO

1 - COLOCACIÓN DE LOS PERNOS DE ANCLAJE La estructura del techo se fijará al muro de neumáticos mediante pernos incrustados en cemento. Para colocar los pernos primero vacía en torno a 4 litros de arena prensada hasta el fondo. (Fig. 34)

Rellena con el hormigón y nivela la superficie a la altura de la parte superior de la rueda. La mezcla debe estar pastosa de modo que se pueda mantener el perno de pie al insertarlo en ella.

2 – LA LÁMINA SUPERIOR Una vez que el hormigón se haya secado aplica dos capas de plástico de 6 mm sobre toda la parte superior del muro y ve grapándolas con una grapadora eléctrica. La lámina superior estará constituida por dos listones de madera para exteriores de 5x30. Taladra agujeros de 1 cm en el primer tablón que coincidan con la posición de los pernos. Atornilla las tablas empleando arandelas sobre el plástico, que quede ajustado pero sin apretar en exceso para no dañar la base de hormigón.

Los listones que conformarán la capa superior se colocarán de modo que las uniones superiores no coincidan con las de abajo. Con una broca de pala taladra hoyos en la segunda capa que coincidan con las ubicaciones de los tornillos, lo suficientemente amplios para cubrir la tuerca y la arandela (aprox. 3 cm diametro). Esto permitirá que la segunda lámina quede plana sobre la inferior. 6

Clava la tabla superior en diversos puntos utilizando al menos cuatro clavos cada 30 cm. Clava con mรกs consistencia junto a las uniones. HECHO ESTO SE COMPACTA LA ARENA ALREDEDOR DE LOS MUROS DE NEUMร TICOS lo cual es conveniente que se realice con la pala de la excavadora mediante barridos hacia atrรกs.

La U estรก ya lista para colocar las vigas

3 – PENDIENTE PARA LAS VIGAS Para proporcionar pendiente habrán de utilizarse cuñas que se irán colocando simultáneamente en los muros Este y Oeste. Sitúa un poste de 15x15x250 sobre la lámina de arriba y alinéala con su borde interior. Taladra un agujero a través del bloque de madera hasta la plancha superior con cuidado de no alcanzar el hormigón. Atraviesa el taco y la plancha con una barra corrugada ayudándote de un martillo.

Corta un bloque de 15x15x30 y fíjalo sobre el largo siguiendo el mismo método.

4 – VIGAS A continuación coloca una viga sobre las planchas en la parte trasera de la U; alinéala con el exterior de las planchas. Esta viga se tendrá que empalmar con dos trozos más cortos para seguir la curvatura de la base. Prolonga la sección empalmada hasta que se una con la viga siguiente que estará separada 60 cm y elevada alrededor de 2,5 cm respecto a la del fondo. (Fig 47 y 50) Tensa una cuerda desde la parte superior de la viga frontal hasta la de la viga trasera. Hazlo en ambos lados centrando la cuerda sobre la plancha superior. Te servirá de guía para completar con cuñas y obtener la pendiente.

Las vigas estarán separadas 60 cm desde su centro. Corta y clava cuñas de 5x15 para ir elevando según vayas necesitando. Continúa clavando las vigas a las planchas mediante barras corrugadas poniendo cuidado de no alcanzar el hormigón.

La â&#x20AC;&#x153;Uâ&#x20AC;? ya se encuentra preparada para recibir el relleno de latas, el techo y el aislamiento del perĂmetro.

5 – RELLENO DE LATAS Los huecos entre las vigas y los calzos se rellenarán partiendo de la plancha superior usando latas de aluminio incrustadas en mortero de cemento (3 partes de arena y una de cemento portland). (Fig 51) Las latas por sí mismas no suponen un elemento estructural, actúan como espaciadores en el interior de la malla de hormigón. Es la matriz de hormigón la que le da su consistencia al muro. Todas las latas se colocarán con la boca dirigida al interior de la habitación. Las bocas ayudarán a la fijación del emplaste más adelante. (Fig 52)

Utiliza guantes de goma siempre que trabajes con cemento portland para evitar irritaciones de piel. 11

La mezcla del mortero debe quedar pastosa de modo que no se escurra entre las latas. De otra manera esta operación resultaría muy compleja. Clava unas cuantas puntillas sobre las partes en las que el mortero vaya a estar en contacto con la madera. Esto conseguirá la fijación de ambos materiales. Ahora coloca una base de 4 cm de mortero sobre la madera (9 cm de ancho aprox.). Estruja ligeramente cada una de las latas para que una vez que se haya secado el cemento no sea posible sacarlas empujándolas fuera del muro. Sepáralas unos dos cm y alinéalas con la cara exterior de la madera. NUNCA dejes que las latas se toquen pues quedaría interrumpida la estructura de malla del cemento.

Vierte otra cama de mortero sobre el centro de la primera fila de latas y añade una fila nueva. Si el mortero se te está escurriendo entre las latas es que está demasiado acuoso. (Fig 55) Continúa con el proceso hasta llegar a la cuerda. (Fig 56) Ayúdate de un listón que te haga de regla para conseguir un borde derecho y asegurarte de que has rellenado con cemento justo hasta la línea donde más adelante colocaremos el techo.

6 - TECHO El techo puede ser de cualquier tipo de madera pero ten en cuenta que ése será tu techo visible. (Fig 57) La madera tendrá que tener un grosor mínimo de 1,5 cm. Es recomendable utilizar tableros de madera sin tratar de 2'5x30 cm ya que es barata y también tiene buena estética. Ve disponiendo el techo de lado a lado perpendicular a las vigas. Ve clavando los tableros sobre las vigas. Hazlo sobre el centro de éstas para que los clavos no se vayan a ver desde abajo. Cuando claves en torno a las juntas, da una cierta inclinación a las puntillas para que se fijen en la viga sin ser visibles desde abajo. Comienza por un lado y termina en el opuesto. Detente en lugar donde vayas a colocar el tragaluz. Instala el tragaluz y luego continúa colocando el techo alrededor de éste.

El tragaluz no es más que una caja cuadrada de 1,2m de lado realizada con listones de madera de 5x30. A la hora de la colocación de sus partes asegúrate de que las que se vayan a orientar hacia los lados norte y sur sean las piezas continuas de 1,2m. Además éstas van a ser dobles. Debe procurársele un buen asiento sobre las vigas. Normalmente la viga central se cortará acto seguido, y los extremos quedarán suspendidos por las piezas dobles. 13

7 – CORTE DE LA VIGA Una vez que hayas instalado la caja tendrás que cortar el trozo de viga que queda en el medio. Antes de hacerlo, los extremos de la viga se asegurarán con flejes de acero de 0,3x5 cm. Los flejes se fajarán alrededor de la viga, se pasarán por las caras externas de la caja y se plegarán sobre la parte superior. Utiliza tirafondos de 1x8 cm para atornillar los flejes a la caja. Los flejes también tendrán que atornillarse a la viga, para lo cual se usarán tres tirafondos de 1x8. Esto se hace para asegurar que el fleje no se escurrirá de la viga; las vigas tienden a encoger y se perderían los flejes de no usar tirafondos.

Ahora simplemente has de cortar el trozo de viga con una sierra eléctrica.

8 – BARRERA DE VAPOR Pinta ahora toda la madera con dos capas de barniz protector. Con esto la protegeremos de la humedad y los insectos. A continuación se deberá aplicar una barrera de vapor, lo cual suele hacerse en la parte cálida del aislamiento. Grapa plástico de 6 mm al perímetro del techo y recubre toda la madera hasta la cubierta de los neumáticos superiores. Pliega los bordes del plástico para que quede una doble capa con el fin de evitar desgarros por las grapas.

Lo siguiente será colocar tela asfáltica sobre el tejado. Este material viene en rollos. Comienza dese la parte norte desenrollando a lo largo del techo y grapándola sobre el tejado. Solapa las juntas unos 10 ó 15 cm y grápalas. También debe solaparse el plástico de 6mm del perímetro. 15

La tela asfáltica proporcionará una barrera de vapor en la parte cálida del aislamiento del techo. Y da igual cuánto la hayas grapado que el viento se encargará de arrancarla, por esta razón debes hacer esto justo antes de ponerte aislar el techo.

9 – AISLAMIENTO DEL TECHO Y EL PERÍMETRO Dado que la mayor parte de la calor se escapa a través del techo, debería usarse como mínimo un aislamiento R-60. 20 cm de espuma de poliuretano junto con las propiedades aislantes del techo y los materiales del tejado serán suficientes. (Fig 64) Las planchas de espuma aislante vienen en láminas de 1,2 x 2,4m y con un grosor de 10cm. Emplearás dos capas. Las uniones de las capas se escalonarán para evitar que cualquier unión se alinee formando una juntura de 20cm. (Fig 65) Atornilla el aislamiento a través del techo hasta las vigas usando tornillos de techo de 25cm. (Fig 66) Es importante que atornilles o claves sobre las vigas o de otro modo los tornillos van a ser visibles desde el interior.

Lo mejor es fijar la primera capa de aislamiento de 10cm con unas cuantas puntillas de 15cm. Luego coloca la siguiente capa escalonando las uniones y usando tornillos de 25cm. El espacio del perímetro tras el relleno de latas junto a las vigas también precisa ser aislado. Clava 5cm de aislamiento rígido impermeable para exteriores a las vigas alrededor de toda la estructura. Éste debe nivelarse con la parte superior de las planchas de poliuretano.

10 – PRIMER ENTIERRO Lo siguiente es terminar de recubrir hasta la parte superior del aislamiento del techo. Haz que la excavadora apelmace la arena barriendo hacia atrás con la pala. Ya se puede instalar la solera del tejado. Se usará papel embreado que se atornillará o clavará a las vigas a través del aislamiento. Este proceso dejará instalado de forma permanente tanto el aislamiento como la solera del techo. Debe de llevarse a cabo muy poco después de haber colocado el aislamiento rígido puesto que éste no debe mojarse. Emplea en torno a 8 tornilllos o espigas por cada plancha de 1,2 x 2,4m. Clávalas sobre las vigas, señalándolas antes sobre el papel embreado con tiza para que te sirva de guía.

11 – TECHANDO SOBRE LA BERMA Grapa dos capas de plástico de 6mm (o una de 10mm) al aislamiento de espuma. Tiéndelas sobre la pendiente de arena alrededor de la “U” hasta que quede unos 3,5m alejada de la estructura. De manera provisional sujeta el plástico ayudándote de algún neumático. La unión entre la estructura y la tierra debe ahora cubrirse y reforzarse con aislante pesado de caucho. Viene en rollos y lo proveen muchos fabricantes. Este material se vende con un ancho aproximado de 1m y debe instalarse dejando mitad y mitad de cada lado para un óptimo solapamiento con la unión. Para su fijación puede ser derretido o pegado con alquitrán.

12 – DESAGÜE El agua debe canalizarse desde el techo hasta algún conducto que la aleje de la estructura. Esto se consigue formando un parapeto de tierra que conducirá el agua a una canaleta de metal. Esa canaleta de metal se colocará antes de acabar el techado y antes también de que formemos el parapeto. El canal tiene que centrase justo detrás de la “U”, en el punto más bajo del techo. Coloca una plancha metálica de 2,5x1m solapando el techo unos 30cm y extendida sobre la tierra. Clávala o atorníllala con el mismo tipo de tornilllos o espigas que usaste para el aislamiento. La plancha de metal debe pintarse con alquitrán en la parte inferior y color tierra en la parte de arriba para prevenir la oxidación.

13 – CRICKET Y PERALTES

Los peraltes son prismas de 45cm hechos con espuma de aislamiento y colocados junto al tragaluz en cada uno de sus lados. Se instalan ahora y luego sobre ellos se instala el contrapiso. El cricket está formado por capas de madera contrachapada o celotex en la parte del lado ascendente del techo para dispersar el agua a su alrededor. Se ha de pegar con alquitrán, clavarse y recubrirse luego.

14 – TECHADO EN FRÍO

Ahora se aplica el rollo para techado pegándolo con alquitrán en frío. El alquitrán se vierte en el camino del desenrolle, esparciéndolo con alguna paleta de madera. El proceso es muy similar al de pegar papel en una pared. Debido a la pendiente del techo, el alquitrán resbalará hacia el norte. Esto se puede prevenir dejando primero una pequeña cresta de cemento plástico (otro producto alquitranado) a lo largo de la parte norte del rollo. Esto también servirá como junta para los solapamientos además de como presa para evitar que el alquitrán en frío se nos derrame. Saca 60cm de recubrimiento por los bordes de la construcción y extiéndelo sobre la falda de arena y sobre los muros-alas laterales.

15 – ALTERNATIVAS

Es posible emplear distintos tipos de techo para el acabado final. Tu elección dependerá de tu presupuesto. El techo de caucho, que se aplica usando calor, es el que se recomienda, aunque sin embargo es relativamente caro. Un techo revestido de alquitrán frío es lo más sencillo y económico y siempre admitirá otro de caucho por encima. Comienza a trabajar siempre desde la parte trasera solapando las juntas 10 ó 15 cm.

16 – SEGUNDO ENTIERRO Ahora tienes que formar el parapeto de tierra. Simplemente recubre sobre el techo hasta una altura de 75cm aproximadamente. Esto debe cubrir la estructura en torno a 90cm. Continúa enterrando hasta cubrir el plástico con un mínimo de 30cm de tierra compactada con la excavadora. Retén la tierra en torno al canal dejando visible alrededor de 45cm de la plancha de metal. Ahora ya tienes una “U” impermeable. Es importante tener presente que no deben comenzarse ni el invernadero ni ningún otro detalle hasta haber finalizado la “U” tal como se ha descrito. Un error común es no impermeabilizar la “U” antes de entrar en otros detalles. Este sistema de construcción requiere de un techado inmediato y dejar lista la forma en torno a la “U” para derivar el agua superficial.

Invernadero

1 – Excavación El primer paso en la construcción del invernadero es colocar la base de neumáticos. La preparación para este muro de ruedas implica una nueva excavación donde se crea un área nivelada de alrededor de 3m al sur de la “U”. Generalmente esta zona se encontrará 60cm por encima del subsuelo del interior de la “U”.

2 – La base Coloca ahora una fila de neumáticos rellenos a 1'80m de la parte sur de la “U”. Ésta será la primera de cuatro filas (depende del terreno). Utiliza una cuerda tensada de este a oeste para que te sirva de guía. La parte de arriba de la fila superior debe quedar aproximadamente 90cm sobre el nivel del subsuelo. Es muy importante que esta fila superior quede perfectamente nivelada. A continuación ya puedes excavar a mano al nivel del subsuelo desde el muro hasta la U.

3 – Planchas de madera Ahora ya estás listo para instalar las láminas dobles sobre las que descansará la marquetería del frontal. La lámina inferior ha de ser de madera para exteriores de 5x20 y se instalará de igual forma que las de 5x30 colocadas sobre la U. Los pernos de anclaje se incrustan en cada uno de los neumáticos. Antes de colocar la madera coloca primero dos capas de plástico de 6mm sobre las ruedas.

La lámina superior es de 5x30 y se situará sobre la viga frontal en un ángulo de 60º con respecto a la horizontal (la angulación depende de la latitud). La tabla se clava sin más. Debe estar perfectamente nivelada y paralela a la plancha inferior de 5x20. Para lograrlo deja caer una plomada desde ambos extremos y mide respecto a la tabla de 5x20 sobre los neumáticos delanteros. Coloca un tope de 5x10 tras la plancha de 5x30 para ayudar al soporte y anclaje de ésta. Clava el tope en la cubierta y la plancha de 5x30 sobre el tope. Pon cuidado para no atravesar el techo.

4 – Variantes para la lámina superior y colocación En casos en los que no se pueda disponer de vigas redondas se suele usar traviesas cuadradas. Éstas precisan ser cortadas con el ángulo exacto en la esquina sobre la que descansará la lámina de 5x30. Se instala de tal manera que la esquina inferior quede aproximadamente frente al centro de la viga.

5 – Disposición de los cristales Los muros finales del invernadero (hechos con latas de aluminio) deben ser localizados sobre la plancha inferior antes de nada. Éstos van a tener un grosor de 35cm y estarán centrados con respecto al muro de neumáticos de la “U”. Lo siguiente es dejar el hueco a dos puntales de separación a cada lado; cada uno ocupará 4cm por lo que tendrás que dejar 8cm de margen junto a muro de latas. El primero de los puntales estructurales se colocará junto a esos espacios. Cada “U” necesitará una ventana. Averigua cuáles son las medidas estándar (110 x 220cm) de las láminas de cristal que se venden en tu zona para proyectar la marquetería en función de ellas. 24

6 – Marquetería frontal El marco se elaborará con maderas de 5x15. La madera para exteriores de 5x20 se empleará cortada con un ángulo de 60º en la parte baja del puntal. Este pie se clavará de plano sobre la lámina de 5x20. Advierte el uso de bloques de soporte (de madera 5x15) bajo todas las aperturas. Emplea puntillas galvanizadas para todas las uniones.

7 – Altura del frontal La altura del marco frontal variará según tu ubicación geográfica. Para establecerla deberás proyectar un listón de madera de 5x30 desde la lámina superior de 5x30 colocado perpendicular a ésta. Mide desde el filo exterior de la plancha inferior con un ángulo de 60º. Donde se encuentren obtendrás la altura del frontal y la longitud de las viguetas de 5x30.

8 – Instalación de la marquetería frontal Las viguetas de 5x30 se tallan para que descansen en el saliente de 5x10 clavado a la plancha superior de 5x30. Los estribos comunes pueden ser una alternativa a este saliente. El otro extremo de las viguetas de 5x30 descansa encima del marco frontal, clavando las bases o usando estribos colocados boca abajo. Las viguetas de 5x30 recaen directamente sobre cada uno de los puntales verticales del marco frontal. En este momento se puede clavar un encabezamiento de 5x30 en la parte superior del marco frontal.

9 – Falda de estaño Después de haber instalado el marco se clavan láminas de hojalata (120x60cm) en la parte inferior sacándolas unos 60cm fuera del edificio. La tierra debe compactarse formando una pendiente que se aleje del edificio sobre la que colocar estas planchas. Se pintan con alquitrán líquido en la parte inferior antes de instalarse. Una vez instaladas se pintan también por arriba. Coloca aislante de 15cm debajo y grapa una barrera de vapor de 6mm sobre la cavidad interior.

10 – Techo y aislamiento Grapa una capa de barrera de vapor de 6mm en la parte inferior de las viguetas de 5x30. Ahora rellena desde arriba con fibra de vidrio. Los trozos deben cortarse con esmero para encajarlas en los espacios. Éste va a ser tu aislamiento. Haz que el relleno quede firme pero sin dejar de ser esponjoso. La esponjosidad es lo que lo hace funcionar. La parte superior de los listones de 5x30 ya puede recibir el techo para lo cual se utilizará madera contrachapada clavada sobre éstos. El contrachapado debe ser protegido de inmediato grapándole una capa de tela asfáltica. La cavidad aislada del invernadero puede aprovecharse para albelgar el cableado eléctrico por lo que debes tener claro cómo enfocarás esa parte de tu vivienda antes de sellarla.

Ahora el hueco entre el nuevo techo del invernadero y el de la “U” aislado se puede rellenar con trozos de aislamiento de uretano de 10cm de grosor. Haz que quede bien apretado para que no haya lugar a filtraciones de temperatura. A continuación recubre con tela asfáltica y luego con un techado de caucho. El techo interior de madera también puede instalarse en este momento con cualquier tipo de duelas de 2,5x15.

11 – Ventanas abatibles Las ventajas de este modelo que encaja en la parte baja del frontal son varias. Es más barata, posee mejor aislamiento que las comerciales y al estar construida sobre el emplazamiento definitivo, se le puede dar el tamaño que nos convenga. El primer paso será construir y situar el marco con las dimensiones deseadas. El marco se fijará tanto a la plancha como a los neumáticos de debajo. Luego la parte móvil de la ventana se realiza cortando un trozo de aislamiento rígido de dimensiones ligeramente inferiores a las de la apertura para permitir el grosor de un pequeño recubrimiento de estaño galvanizado.

Forra la espuma con hojalata galvanizada cortando los sobrantes con tijeras de hojalatero.

Ya está entonces lista para instalar en el marco. Los remaches deben quedar hacia el interior del edificio. Ahora se colocan las bisagras.

Se aplica un poco de silicona en los solapamientos para luego remacharlos.

Los topes se pegan y clavan en el exterior de la apertura. La madera para exteriores de 2,5cm se puede emplear para su elaboración. También se pueden usar burletes para conseguir un sellado hermético.

Toma en cuenta la pequeña falda contra la lluvia y el tope inclinado. Estos dos detalles resultan importantes para evitar filtraciones.

12 – Cristalera Se instalarán cristales aislantes de 1,1 x 2,2m (o cualquiera que sea la dimensión estándar más similar adsequible en tu área) de 2,5cm de grosor. Los marcos para albelgar estos cristales deben estar ya integrados sobre la marquetería frontal. Lo primero que se hará será instalar los topes de madera encargados de aguantar los cristales.

Los topes deberán calafetarse con masilla de butilo (Fig 25) justo antes de instalar el cristal. El cristal debe descansar sobre los calces de goma que deben incluirse junto con la pieza de cristal. Asegúrate de que estás adquiriendo vidrio templado normal, pues existen nuevos modelos que retardan la ganancia solar lo cual no nos interesa, especialmente si vamos a tener inviernos fríos.

13 – Lámina sobre la cristalera La tabla superior puede ser de madera para exteriores de 5x15. Con una anchura aproximada de 10cm y debe solapar el cristal en torno a 1,5cm. Perfórala con agujeros de 3,5mm para los tirafondos estpaciándolos tal como se ve en el dibujo (Fig 30) . Sostén la lámina sobre la estructura y perfora los agujero guía de 5mm en la marquetería para más adelante insertar los tirafondos. Aplica una base de silicona en la parte inferior e instala la madera fijándola con los tirafondos y rellenando los agujeros con silicona según los vas insertando.

Una vez instalada deberá colocarse la arista de goma sobre el cristal solapándolo unos 2cm. Se fabrica cortando un borde de goteo común. La parte con el borde de goteo en sí se clava sobre la ubicación tal como se muestra (Fig 31). A continuación se puede colocar una pieza salpicadera sobre el borde de goteo. Ahora se instala un nuevo borde de goteo con clavos galvanizados recubriendo todo el conjunto.

14 – Parteluces verticales Precisan de tiras de metal cuya longitud viene dada por la altura desde la lámina superior del acristalado hasta la parte inferior de la marquetería frontal. El ancho se indica en el gráfico. Las leves curvaturas son muy importantes para conseguir un mejor sellado cuando los parteluces se hayan ajustado. Taladra los parteluces metálicos cada 40cm comenzando a 5cm de la parte superior, esto es para encajar los tirafondos. Aplica cinta de aluminio de butilo sobre el metal y atornilla todo sobre los puntales. Deja una cama de silicona sobre la superficie de descanso.

15 – Lámina inferior Corresponde a la parte inferior del acristalado (Fig 36). Se elabora con una plancha de metal de 10cm con una leve curvatura en su borde de 5º (Fig 35a) y su longitud será la que exista entre los parteluces verticales. Se instalan con cintas de aluminio de butilo y tirafondos. El espaciado se puede ver en el gráfico.

16 – Frontales de los parteluces Los parteluces verticales deben frotarse con vinagre y pintarse con protector o recubrirse con madera para exteriores de 5x10cm con las esquinas romas como se ve en el dibujo. El lado trasero de estas piezas se rebajará para acomodar las cabezas de los tirafondos. Taladra guías para los tirafondos que habrán de fijar este parteluz frontal sobre el metálico. Vierte antes silicona en ambos lados de la pieza.

17 – Jamba de la puerta Se realizará con madera de pino de 5x30. Ambos lados serán dobles tal como se muestra (Fig 40) con el lado en contacto con los neumáticos extendiéndose de abajo a arriba. La jamba se realizará para una puerta de 200x90cm y se instalará en el centro de un muro de latas de 35cm en cualquiera de los lados del invernadero. El muro de latas estará centrado en el muro de neumáticos de la “U”. La jamba descansará sobre una base de hormigón de 45cm de profundidad reforzada con barras corrugadas de 15mm.

Atornilla o clava la jamba a los bloques finales del muro de neumáticos cuidando que quede perfectamente nivelada. Deja que se asiente en el hormigón. Ahora se instalarán lengüetas de chapa para agarrar el muro de latas. Se instalarán cada 40cm en ambos bordes de la jamba siguiendo un patrón escalonado (Fig 42). Las lengüetas se cortarán de cualquier lámina de tela metálica. Deja una separación central de 10cm para acomodar el aislamiento de espuma en el centro del doble muro. El aislamiento debe cortarse y apretarse contra la jamba y luego nivelarse, de este modo servirá también de guía para las latas. Utiliza trozos de espuma aislante de 60cm de altura de manera que también vayas usando traviesas de tela metálica entra muros cada 60cm.

18 – Colocación de las latas Las latas se disponen en una mezcla pastosa compuesta por 1 parte de cemento portland y 3 de arena. Las latas nunca se deben tocar. Se separan 2cm. El cemento supone la consistencia del muro, si se tocan las latas perdemos esa fortaleza. El cemento se vierte en una pequeña hilera justo sobre el centro de la anterior fila de latas. Cada lata debe estrujarse en “V” antes de insertarse en el hormigón. Ve colocando las lastas contra el aislamiento pues éste será tu guía. Continuamente revisa tu trabajo con el muro y comprueba el nivel. Coloca siempre la parte con la boca de la lata hacia el exterior para que sirva de agarre al emplastado.

19 – Ventana fija superior Se realizará con madera de 5x30 y se instalará sobre la jamba de la puerta. Observa que ha de emplearse doble 5x30 en los lados y en la parte superior. Simplemente se clava el marco a la jamba y a la lámina contínua de 5x30 sobre el muro de nenumáticos. Debes llevar ahora el muro de latas 20cm frente al invernadero y 20 sobre el techo. Éste será un muro parapeto. Después de que se haya convertido en un muro exterior no habrá más necesidad de seguir utilzando aislamiento en el centro, rellena ahora con cemento el espacio entre las dos filas.

20 – Detalle del parapeto

VISTA PLANTA

Ahora se instala una “L” metálica contra el parapeto y sobre los puntales de separación (Fig 46) solapando 15mm el cristal. Instala ahora una lámina de parteluz metálico con una curvatura de 5º. El ancho de esta pieza debe ser de 14cm aproximadamente. Dimensiónalo en todo caso de acuerdo a tus necesidades. Para su instalación emplea tirafondos y cinta de butilo. Ahora instala un forro de madera de 5x15. Calafatea con silicona entre la madera y la pieza metálica (Fig 47). Ahora debe de instalarse un trozo de barrera para emplaste sobre la chapa protectora. Se debe clavar al muro de latas en los espacios entre el cemento y la lata. Clava tantas como veas conveniente. Ahora ya estás listo para enfoscar con emplaste y estuco.

Tragaluces

1 – Conceptos de ventilación El movimiento controlado del aire en el earthship se basa en la tendencia natural a ascender del aire caliente. Por tanto los tragaluces deberán colocarse en la parte más alta posible para dejar escapar el aire caliente en caso de que lo necesitemos. El aire frío deberá entrar por las zonas más bajas. Esto provoca una corriente natural de aire.

En climas muy calurosos este movimiento natural ha de intensificarse prolongando el cuello del tragaluz y proporcionándole una superficie metálica negra recubierta de vidrio e inclinada hacia el sol del sur. Esto produce un aire mucho más caliente en el conducto que se elevará a mayor velocidad incrementando a su vez el efecto de Cada “U” deberá tener su propia succión de aire desde los conductos corriente de aire para ventilación, inferiores. A esto se lo conoce como intercambio de aire y refrigeración.ventilación solar aumentada

Existe otra variación en el sistema de ventilación para su integración en climas muy cálidos donde el aire exterior es demasiado caliente para el comfort. Las entradas de aire pueden llevarse bajo tierra antes de que desemboquen en el earthship. Esto permite que la tierra se encargue de refrigerar el aire antes de su llegada a la vivienda. El resultado es un sistema de aire acondicionado que no emplea energía ni ventiladores.

Las tuberías para este sistema pueden ser PVC de 20 a 30 cm de diámetro y estarán perforadas en la parte inferior. Las perforaciones serán un escape para la condensación del aire cálido al tomar contacto con la tierra más fría. Los tubos pueden llevarse a través del tanque-jungla. Deberás emplear dos tubos por “U” además de la ventana abatible.

2 â&#x20AC;&#x201C; Ventanas abatibles Puesto que estas ventanas van a romper la integridad estructural del muro frontal, no descartes reforzar los laterales con latas y cemento si lo ves necesario. El resto del emplastado seguirĂĄ siendo de estuco y barro.

3 – Construcción del tragaluz El tragaluz será una ventana de techo abatible, balanceada con contrapeso sobre un brazo en palanca. Cuando se libera, se abre la ventana debido a la fuerza de la gravedad.

Alrededor del marco para el cristal se construirá el brazo en palanca con madera para exteriores ded 5x15. Esta parte hará, a su vez, función de protección contra la lluvia. Colocando esta nueva caja 3cm sobre el marco para el crital de 5x10 obtendrás el asiento para el mismo.

En la parte dedicada a la construcción del techo se vio cómo fabricar la caja. El siguiente paso será elaborar el marco para el cristal para lo cual se empleará madera para exteriores de 5x10. Esta caja se prolongará para formar el brazo del contrapeso. Tanto la longitud como el peso en el extremo variará según el peso y altura del tragaluz. Un brazo más corto implica un mayor peso y viceversa.

Se dimensiona un poco mayor que la caja del tragaluz para dejar espacio a burletes y otros detalles.

El techamiento debe llevarse hasta la parte superior del tragaluz. El brazo en palanca sobresaldrá sobre éste para prevenir la filtración de agua de lluvia.

El conjunto de cristales debe asentarse sobre el marco superior sobre masilla de butilo y sujetarse con tiras de 5x5 de borde antigoteo. Antes de colocar el borde antigoteo rellena bien los huecos con masilla de butilo. El relleno debe quedar sólido para evitar filtraciones. Recién colocados los cristales estos huecos no han de exceder de 3mm en todo caso.

Todas las piezas deben construirse con madera para exteriores y barnizarse para una mejor protección. El cristal será un bloque de 3cm de grosor formado por tres cristales de seguridad de 6mm. El empleo de cristales de seguridad es muy importante puesto que se encontrará sobre nuestras cabezas.

El borde antigoteo se atornilla a la caja del brazo palanca de 5x15. Debe sellarse junto con el cristal con una generosa cama de silicona pero que no llegue a contactar con los cantos del vidrio.

El borde antigoteo debe traer un doblez de 90º. Con cuidado ciérralo alrededor de 70º para que cuando se instale se consiga un anclaje más ajustado.

4 – Bisagras Se emplarán bisagras de 7 a 10cm – tres por tragaluz. Deben instalarse después de los burletes de espuma pues el grosor de éstos hace variar levemente la posición de la tapa del tragaluz.

Evita los burletes de plástico y goma pues son muy propensos al deterioro si van a estar expuestos al sol.

Se colocan los burletes en la tapa en los lugares que se indican. Deberán colocarse en la parte inferior de la tapa para que no los destruya el sol. El otro lugar donde colocarlos es justo en la base de la tapa para que cierre de forma ajustada sobre la caja. Éstos sí pueden instalarse después de las bisagras.

5 – Contrapeso Normalmente se realiza con hormigón. En el fondo de la caja contenedora se clavarán puntillas para agarrar el hormigón.

El hormigón tiende a perder algo de peso una vez que se ha secado así que en tu estimación deberás cargarlo con un poco más de peso. Para el ajuste posterior puedes empliar una o varias piedras.

Debe engrasarse antes de verter el cemento para prevenir la oxidación. El balance del cotrapeso se debe realizar ya cuando todos los demás detalles se hayan finalizado para de este modo conocer el peso exacto que requerimos. Simplemente vierte hormigón hasta que el peso abra el tragaluz, ciérralo entonces. Si vuelve a abrirse es porque el peso es suficiente.

Deberá instalarse una tapa metálica sobre la caja del contrapeso para que no de lugar a que se almacene en ella el agua ni la podredumbre.

6 – Ferretería El tragaluz se cierra con un pequeño cable guiado a través de cáncamos. Se instalará un tensor pensando en el endurecimiento invernal. El muelle de la ilustración es un elemento muy importante porque permite un poco de tensión y endurecimiento para que la tapa pueda retenerse mediante las cabezas de los tirafondos. El error más común llegados a esta parte es no utilizar un muelle lo suficientemente duro.

Se puede grapar una pantalla bajo el tragaluz dejando una pequeña abertura para el cable guiado.

El tragaluz debe ser pintado y/o engrasado para protegerlo de las inclemencias del tiempo. El borde antigoteo debe frotarse con vinagre antes de pintarlo con objeto de eliminar la película de galvanizado y que la pintura se pueda mantener durante más tiempo. Deberá proveerse un cojín para que la palanca no golpee el techo. Uno o dos neumáticos pequeños cumplirán esta función perfectamente.

Los componentes deberás instalarlos con el tensor completamente abierto.

Aguas

DEPÓSITO INTERIOR DE RECOGIDA DE AGUA

Un depósito interior simple se construye cavando en el suelo 1,5m aproximadamente y levantando a partir del suelo un muro de latas común. En la mayoría de los casos la tierra es lo suficientemente estable para emplastar con cemento plástico (1 parte de cemento, 3 de arena más fibras de acero) sobre las propias paredes del hoyo. Lo mejor es aplicar cuatro capas de agarre de manera que obtengas una capa gruesa de 4 ó 5cm de cemento dando forma al depósito. Recuerda que el cemento en este caso es sólo una opción entre varias, las fibras de acero por contra, sí son obligatorias. Esto no es una simple labor de enfoscado. Después de la aplicación de cada capa asegúrate de estriarla bien. Por último aplica una quinta capa usando una llana sin esquinas. Es importante aplicar esta última capa en una única sesión para evitar juntas en frío en la superficie final.

Si la tierra no es lo suficientemente estable para sostener el acantilado, será entonces necesario usar un muro de latas. Este muro debe reposar sobre una pequeña base de barras corrugadas continuas. El trabajo de emplaste con cinco capas se aplicará sobre el muro de latas. La forma del depósito no tiene por qué ser un círculo perfecto pero sí debe estar ligeramente curvada en todos los lados, para la integridad de la estructura y para un enfoscado más sencillo sin esquinas ni juntas.

Debe emplearse malla metálica en las zonas donde el muro de latas del tanque se encuentra con el muro de neumáticos o con algún otro muro de latas del edificio. En cualquier situación en que se procuzca un cambio de materiales o una unión en frío siempre se colocarán mallas metálicas solapando bien ambas superficies para prepararlas para el emplaste. Debe también aplicarse emplaste en el exterior de estas áreas (siempre que sea posible) para contrarestar la fuerza de empuje del agua. El agua es canalizada hasta el tanque desde el techo empleando “crickets”. Un cricket es un plano añadido a la superficie del techo para desviar el agua en una determinada dirección. Los crickets se realizán con madera 2x4 (38x89mm) enmarcada y añadiendo contrachapado a la superficie del techo creando una pendiente hacia el sumidero. El contrachapado se techa luego con el mismo material que se haya empleado para el resto de la superficie. Los materiales más simples y económicos vistos hasta el momento son los techados Brai y Firestone. Éstos vienen con una superficie mineral que los protege del sol. También se venden sin la superficie mineral. Ambos tipos requieren ser pintados puestos que las sustancias químicas del recubrimiento pueden llegar a mezclarse con el agua. Existen pinturas acrílicas que protegen el material del techo de los elementos y además crean una superficie “potable” impidiendo el filtrado de los químicos.

El depósito debe tener un desborde de 10cm por cada 15 de entrada. El techo debe tener una entrada de 15cm por cada 120m2 de superficie.

Cuando el tanque está colocado contra la cara frontal se pueden colocar las salidas de desborde bajo los marcos de los cristales.

La entrada de 15cm del sumidero se debe cubrir con una pantalla (tela metálica de 3mm) para retener la gravilla pequeña a modo de filtro preliminar. El tubo de entrada puede entonces colocarse sobre la cascada encima del tanque. En ocasioes se incorpora una pequeña piscina de partículas para que éstas se asienten y queden atrapadas antes de que el agua caiga por la cascada.

Fuera aparte se puede incluir un filtro de arena en el fondo. Este filtro requiere 60cm del fondo, por lo que se precisaría de una excavación más profunda si queremos seguir disponiendo de un volumen de 10 mil litros.

El agua debe estar circulando la mayoría del tiempo para mantenerse fresca. Conseguimos esto usando una pequeña bomba de C.C. conectada directamente a un panel de 60 watios. El agua estará en circulación siempre que el sol esté fuera siendo independiente de la instalación eléctrica de la casa. La bomba necesita un filtro de malla Rusco para protegerla.

MÓDULO ORGANIZADOR DEL AGUA

El tanque de agua también ubicará en su interior la bomba principal de 12V encargada de la presión del agua. Esta bomba debe instalarse junto a una serie de filtros.

Esta unidad debe colocarse atornillada a la pared y será la encargada de proveer agua a presión sin necesidad de tanque de presión. De todos modos el uso de un tanque de presión prolongará la vida de la bomba. En caso de contar con un presupuesto ajustado se puede dejar el tanque a presión para ser adquirido en un futuro. Si se instala es conveniente colocarlo tan cerca del sistema como sea posible. La manguera de goma transparente que va desde el módulo de control de agua hasta el fondo del tanque llevará un filtro de malla en su extremo. Si se va a utilizar un filtro de arena, tanto la manguera como el filtro se colocan bajo la tubería de alimentación del filtro de arena. El filtro de sedimentos Rusco no precisa recambios, tan sólo limpieza. Lo mismo sucede con el filtro potabilizador Katadyn.

APRECIACIONES GENERALES PARA EL SISTEMA 1. Las tomas de las bombas suelen ser de plástico. Ten cuidado al encajar tubos y mangueras. Con apretar con los dedos debe ser suficiente. 2. Las bombas Shurflo tienen un interruptor de presión interno calibrado para activarse a 25 PSI y apagarse a 45 PSI. 3. La bomba no podrá activarse si: a) el nivel del agua en el depósito está a más de 2,5m por debajo de la bomba. b) no hay ninguna salida abierta del lado del sistema. c) se produce un escape durante aproximadamente un minuto en el lado de entrada. 4. Una obstrucción de la pantalla al final del conducto de entrada al depósito del filtro A puede dañar rápidamente la bomba. Comprueba siempre que el filtro A esté limpio y examina y limpia también la pantalla de la entrada después. Pon especial atención cuando el agua del depósito esté sucia. Si la bomba se vuelve ruidosa desenchúfala y examina la pantalla del filtro inmediatamente. 5. No utilices una manguera para la entrada de agua del Katadyn puesto que la presión acumulada en la manguera podría deteriorar el filtro de cerámica si la presión disminuyera de forma súbita en el lado interno del filtro.

6. Debe existir un fusible de 15 amperios en la caja del sistema para proteger la bomba. Si la bomba no recibe energía encontrándose enchufada, corta la corriente y examina este fusible. 7. El colchón de aire del tanque a presión debe precargarse hasta aproximadamente 2 PSI por debajo del nivel de desactivación de la bomba (25 PSI), por tanto habrá de precargarse a 23 PSI. 8. Si comienzas a recoger agua del techo antes de haber tenido tiempo de sellar el tanque, se te va a acumular agua estancada que impregnará con mal olor todos los componentes. Si esto ocurre tendrás que vaciar por completo y limpiar a fondo el depósito para llenarlo después con agua limpia. Si esto no es posible, extrae el cirio interior del filtro Katadyn durante las primeras 3 ó 4 semanas.

DEPÓSITO DE ABSORCIÓN DE AGUAS GRISES Excavaremos el área destinada al “tanque jungla” y lo recubriremos con una envoltura de caucho. Básicamente repetiremos el proceso de techado con materiales para techos Brai, Firestone o EPDM. Luego distribuiremos el agua gris mediante un tubo colector perforado a través de grava en el fondo del tanque. Sobre la grava dispondremos una base de arena superficial. Y entre la arena superficial y la grava tendremos colocada una plancha de aluminio para prevenir la filtración de arena a la grava. Como alternativa se puede colocar una capa de grava fina para conseguir el mismo efecto que con la plancha de aluminio. El resultado será un área de crecimiento exhuberante que es además un depósito de tratamiento de aguas grises. El objetivo es que el agua sea almacenada y usada por las plantas.

El agua pasa a través de la grava por todo el tanque siendo filtrada durante su propio recorrido. Luego se va almacenando en un pozo en el lado opuesto del tanque donde se habrá colocado un segundo colector de 10cm. Del colector se levanta una segunda tubería hacia arriba para acomodar una maguera de goma que se conecta a una bomba de C.C. (la que se emplea en el módulo organizador de agua). Esta bomba facilita el uso del agua tratada tanto en la superficie del tanque como en el exterior. El tanque-jungla tiene que dimensionarse con el suficiente volumen y vegetación de modo que el riego sea una conveniencia y no una necesidad. Si se usa el depósito en conjunción con un inodoro sin agua no habría entonces agua residual que saliera de la casa y tampoco nada se habría filtrado a la tierra. Un pequeño bidón con grava en el fondo y una pantalla extraíble se usa como filtro preliminar para retener partículas y trozos de comida. La tapa debe sellarse con silicona para evitar olores. Con cierta frecuencia (normalmente cada dos meses), se abre para limpiarse y luego se vuelve a sellar.

1. Aguas grises procedentes de fregaderos, baĂąeras, duchas y lavabos. 2. Trampa de grasas para filtrar partĂculas. 3. 10cm de grava fina. 4. Colector de distribuciĂłn. 5. 40cm de grava normal. 6. De 5 a 10cm de grava gruesa. 7. 30cm de tierra superficial. 8. Los filtros de raices y grava purifican el agua. 9. Pozo. 10.Colector de toma con filtro. 11.Grifo que dispensa agua filtrada.

Bañeras, duchas y “vanidades”

1 – Vanidades Las “vanidades” no son más que marcos de madera encajados entre dos muros de latas, uno a cada lado. Lo primero será entonces construir el marco con madera de 5x10 añadiéndole un hueco para pies en la base. Ahora sitúa el marco sobre el suelo donde quieras que esté su ubicación definitiva. Si todavía no está terminado el suelo calza la pieza de tal manera que la lámina del hueco para pies quede situada justo al nivel del suelo terminado. Se colocarán entonces lenguetas de malla metálica en ambos lados del marco.

El hueco para los pies también se puede realizar con madera de 5x10 y se atornilla o clava a la parte inferior del marco. Los mostradores para los lavabos suelen situarse a 75cm de altura. Después de descontar la altura del hueco para pies, se quedará en una altura de 65cm que será con la que haya que construir el marco de la puerta. La altura del mostrador debe ser la que tu desees realmente, recordando que en todo caso deberás descontar al total 10cm a la hora de preparar el marco. Asegúrate de que dejas la pieza bien cuadrada, para lo cual puede ayudarte provisionalmente una diagonal. Observa también que tanto la pieza superior como la inferior son continuas lo cual las hace más resistentes. Encola o pega las uniones además de clavarlas.

Ahora ya está todo dispuesto para comenzar el trabajo con los muros de latas a ambos lados del marco. Coloca las latas hasta que queden unos 4cm bajo el nivel de la parte superior del marco. El muro de latas es lo que estabiliza la puerta por lo cual no se necesita ningún alclaje al suelo.

A continuación se coloca la tapa de contrachapado CDX para exteriores de 15mm en caso de que el armario sea pequeño; si es grande de 2cm de grosor. El contrachapado se fija al muro de latas mediante la técnica de “puercoespinado” con clavos.

El contrachapado se debe cubrir con plástico de 6mm y malla metálica antes de recibir el emplastado. Asegúrate de que la malla metálica queda extendida sobre el muro de latas solapándolo.

Esto hace que el contrachapado se asiente quedando plano sobre la superficie del marco. Observa que la tabla reposa unos 4cm retirada respecto al borde del marco y de los filos de los muros de latas. Se hace de esta manera para conseguir luego un acabado redondeado durante la fase de emplaste. El contrachapado se puede clavar o atornillar a la parte superior del marco. Enrolla adecuadamente la malla para conseguir el borde redondeado sobre el marco. Dobla también la malla metálica sobre la parte trasera cuidando que no se produzca ninguna ruptura puesto que este doblez es propenso a ello.

Ahora corta el agujero para encajar el lavabo (lo cual implica que ya debes haberlo adquirido para conocer sus dimensiones).

Ahora puedes aplicar el revocado de cemento usando la misma mezcla. Entonces podrás instalar los azulejos con el patrón que desees. Aléjalos de los bordes redondeados, colócalos sólo sobre la superficie plana. Ya estás listo para comenzar a emplastar. En primer lugar una capa de agarre con una mezcla compuesta por 1 parte de cemento portland, 3 de arena para emplastado y fibras de acero. Debes emplastar tanto por fuera como por dentro.

La siguiente capa que haya que apliar será la de estuco. Requiere que los azulejos no hayan quedado demasiado elevados sobre la masilla o el cemento cola.

Se instalará un pequeño listón de madera en el fondo del armario. Esta pieza se debe colocar 2cm por debajo del nivel de la parte inferior del marco de la puerta. Sobre esta madera descansará el suelo del armario de 2,5x15. Este listón de madera puede pegarse al suelo con pegamento de contacto o “puercoespinarse” sobre una pequeña cama de cemento en caso de que el suelo aún no estuviese terminado. Lo mejor es adquirir una pieza de lavabo que incluya los orificios para la grifería con objeto de no tener que hacerlos sobre el enlosado. El estuco se aplica de un modo similar al emplaste. La clave está en saber cómo deslizarlo sobre la superficie evitando rugosidades. Debes dejar que se asiente ligeramente y después “pulirlo” con una esponja mojada. Usa estuco entre las losas para enlecharlas.

El enlosado con estuco requiere al menos 6mm entre las losas; menos provocaría que el estuco se agrietase. Si los azulejos se van manchando, límpialos de inmediato dado que el estuco seco es muy difícil de eliminar. Ayúdate de un trapo húmedo para realizar esta tarea.

El estuco se puede limpiar con cepillo y limpiador proporcionando un acabado que durará por siempre. Debes trabajar el estuco hasta dejarlo lo bastante suave evitando superficies rugosas. Terminada esta labor ya puedes instalar el suelo del armario y las puertas.

Toma ahora un poco de tierra húmeda y dale forma sobre el fondo de la bañera Su elaboración comienza por dibujar su para acomodar tu cuerpo o según dicte tu forma sobre el suelo. Esto será una guía imaginación. Proporciona pendiente para realizar el desbaste hacia el desagüe. ascendente a medida que te acercas a los Al emplear el earthship un sistema de muros y apisónala bien. aguas grises no serán necesarios ni respiradero ni pipa.

2 – Bañeras

Cubre esta tierra con plástico de 6mm y La fontanería de abastecimiento de agua malla metálica. Dobla la malla metálica será lo siguiente. Se colocará y fijará sobre los muros. sobre el muro de latas. Deberás acanalar ligeramente el muro por los lugares que recorrerán las tuberías de cobre. Establece la ubicación del fondo de tu bañera e instala y nivela una boca y tapón de desagüe. Coloca ahora un muro de latas sobre la forma de la bañera a la altura que desees.

Asegúrate de que se mantiene la pendiente hacia el desagüe. Además debes mantener el nivel actual del suelo unos 4cm por debajo del nivel del desagüe para dar lugar a las tres capas de emplaste posteriores.

Aplica ahora una capa de agarre con una mezcla de 1 parte de cemento, 3 de arena y fibras de acero. Emplasta toda la bañera tanto por dentro como por fuera. Estríala bien para recibir la siguiente capa que aplicarás empleando la misma mezcla. Dale a esta capa la forma que tenías pensada para el fondo. Ahora podrás colocar las losas sobre esta capa dónde y cómo quieras. Es importante tener en cuenta que el interior de la bañera debe tener un acabado suave, empleando para ello una capa del material que se considere conveniente para tal fin. Por otro lado, el exteior puede ser de estuco para conjuntar con el resto de la habitación.

3 – Duchas Pueden construirse con muros de latas, enlosarse, emplastarse y terminarse con estuco al igual que las bañeras. A menudo se usan bloques de cristal para añadir luz. Un resalte (hecho con latas) también resulta un buen añadido.

Las duchas de cabina cerrada no suelen ser necesarias. Puedes directamente dar pendiente a todo tu baño hacia una plantera de agua gris.

Ten presente también que trabajando con estuco no deben dejarse uniones en frío puesto que al cabo de unos días aparecerían grietas. Lo mejor para rematar el interior de la bañera es el empleo de un recubrimiento acrílico.

Armarios

1 – Puertas de roperos Las puertas de los roperos no necesitan ni marco ni relleno en la parte interior. Esto implica que tendrás que utilizar madera contrachapada de calidad AD.

Recuerda que debes utilizar pegamento de contacto o cola además de los clavos.

2 – Puertas de armarios Las puertas de los armarios siguen las mismas directrices en cuanto a la madera contrachapada y a la no necesidad de relleno interior. La mayor diferencia estriba en el tamaño. Al ser las puertas pequeñas será necesario colocar el contrachapado con el granulado en vertical debido a la tendencia de los listones a combarse si se disponen horizontalmente.

3 – Armarios elevados La mayoría de los armarios elevados en cocinas y baños no son más que cajas de madera. Estas cajas se construyen clavando o atornillando piezas de madera de 5x30 y 5x10 junto a un fondo de contrachapada.

Las estanterías se incorporan de la manera en que se desee colocadas sobre soportes de 2x2. Al ir éstos clavados a los laterales también ayudarán a la unión de las dos cajas.

La profundidad deseada se consigue uniendo una caja de 5x30 y una de 5x10. Obseva que las juntas se alternan para que no coincidan en ambas cajas. Cuando esto no sea posible se clavarán las bases o se atornillarán. Pon más clavos en las partes que no vayan a quedar visibles.

Además han de pegarse las dos cajas durante este proceso, con cola o pegamento de contacto. Cuando estén bien cuadradas, clava la plancha trasera de madera contrachapada.

La mejor manera para montar los armarios sobre el muro de neumáticos es cubriendo primero la zona de montaje con madera contrachapada atornillada sobre las ruedas.

Se deberá trabajar con plomada y nivel puesto que es muy posible que la superficie de ruedas no haya quedado perfectamente lisa. Antes de colocar la madera tendrás que rellenar y compactar la superficie hasta dejarla plana. No escatimes con los tornillos y utilízalos lo suficientemente largos para que penetren en el neumático y no sólo en el recubrimiento de barro.

Si planificas con antelación puedes ir colocando bloques de madera en los lugares donde se colocarán los armarios para poder atornillar el contrachapado directamente sobre éstos.

También es posible colgar los armarios de las vigas o anclarlos directamente a bloques de madera estratégicamente colocados.

4 – Armarios mostrador Se usa el mismo tipo de caja con la diferencia de que en este caso suelen ser más profundas y precisan de 5x30, 5x10 y un segundo marco de 5x30 para lograr la profundidad necesaria. Se emplea 5x10 sobre la caja para más adelante rematarla con una superficie contrachapada.

Se incorporará un hueco para pies en la base. Se consigue fabricando un pequeño marco de 5x10.

Para la superficie utiliza una doble capa de contrachapado si planeas recubrir con un enlosado.

Estas unidades tendrán también fondos de contrachapado y en la mayoría de las oacasiones un salpicadero trasero que no será otra cosa que un filo de 5x15 atornillado a la superficie.

Si prefieres un mostrador con superficie de madera, emplea espigas y encola un mostrador de madera de 4cm o también puedes atornillarlo desde abajo.

Hasta ahora ha quedado presentada la idea básica para construir un armario: una simple caja de madera con puertas bonitas. Dependiendo de la disposición y el presupuesto particular es posible elaborar un modelo más refinado.

Suelos

SUELOS DE LOSA Se colocan directamente sobre el subsuelo, en climas áridos no hay problema, si por contra existe la posibilidad de humedades recubre toda la superficie con una barrera de vapor plástica de 6mm antes de comenzar a elaborar el suelo. El proceso de aplicar un suelo de losa, por norma general, tendrá lugar en varios pasos que suelen corresponderse con el acabado del resto de la vivienda. El primer paso será nivelar el suelo hasta obtener una superficie razonablemente llana. Asegúrate de que todas las áreas que requiriesen relleno (zanjas con tuberías, desniveles, etc.) hayan sido adecuadamente rellenadas y compactadas antes de comenzar con tu suelo.

Deja entre 7 y 9 cm de margen hasta la altura del suelo definitivo. Entonces querrás colocar tus piedras, cortando y rellenando pequeñas áreas a cada sesión. Las losas se pueden cortar con martillo y cincel, rayándolas con una sierra circular para partirlas después. Si te tomas tu tiempo para montar un buen puzle no tendrás mucho que cortar.

Las juntas entre las losas pueden variar entre 1 y 4cm. Una vez que has encajado una pequeña zona ya puedes empezar a colocar las piedras en hormigón. La mezcla para el hormigón es de 1 parte de cemento por cada 3 de arena de hormigón, más un puñado de fibras de acero.

A continuación vierte el hormigón sobre el subsuelo con un grosor mínimo de 4 ó 5cm y coloca las losas una por una sobre esta base. Moja las losas y colócalas con delicadeza, nivelándolas en todas las direcciones. Coloca entonces la segunda y sucesivas losas de igual manera, nivelándolas con respecto a la primera. Cuando hayas terminado la sesión de enlosado, limpia todo el hormigón que quede en las juntas pues querrás rellenarlas más tarde con lechada. Vacia todas las juntas entre piedras al menos 2,5cm de hondo para dar cabida a la lechada final. Además deberás humedecer concienzudamente con una esponja cada piedra debido a que el hormigón es muy difícil de sacar si se le permite secarse.

ENLECHADO Y SELLADO El enlechado puede comenzarse tan pronto como se asiente el hormigón, normalmente de un día a otro. Lo más económico es el enlechado de cemento: 1 parte de cemento y 3 de arena fina para emplaste mezcladas con agua. Para reforzar las uniones en frío entre sesiones de trabajo es una buena idea incrustar clavos en el filo del hormigón fresco cada 7 u 8 cm. Esto le ofrecerá al hormigón nuevo algo a lo que agarrarse. Nunca dejes filos verticales que tengan que continuarse luego.

Se humedecen las juntas y se comprime la lechada con el canto de un palaustre de pico que usaremos para rellenar todos los espacios.

Luego se alisa el enlechado con una plana nivelándolo con la superficie de las losas. Cuando empiece a solidificarse puede, o bien suavizarse con una esponja húmeda, o aplanarse con una paleta pequeña. Esto último ofrece un mejor acabado aunque resulta más complejo.

Es importante quitar cualquier mancha de lechada que haya podido quedar sobre la piedra ya que luego será muy difícil de eliminar. Esto se puede hacer limpiando repetidamente con una esponja húmeda sobre las juntas. Una vez que el enlechado se haya secado se puede limpiar todo con un cepillo y agua para que quede preparado para el sellado. Cuando todo esté seco se pinta con una mezcla de aceite de linaza hervido y alcoholes minerales a 50/50. Por lo general se precisan tres capas. Antes de aplicar una nueva la anterior debe haberse secado por completo. No permitas que se te formen charcos. Para esta tarea es recomendable la utilización de rodilleras y mascarilla.

1 – Bloques espaciadores de hormigón 2 – Bloques finales de hormigón Antes y al margen, es oportuno recalcar que una correcta planificación previa puede eliminar la necesidad de cualquier tipo de bloque espaciador en el earthship.

Se clava malla metálica a uno de los lados del neumático y con ella se rodea sobre el inferior, al que también se le grapa, para volver a clavar en el otro lado del primer neumático. Un medio bloque de hormigón suele necesitarse en mitad de una fila y se elabora clavando una doble malla metálica a los neumáticos colindantes por los dos laterales. Si existen huecos por donde se pueda escurrir el hormigón, tápalos con cartón duro antes de verter.

Con bloques muy grandes puede ser necesario la utilización de alambre para enfardar para reforzar y mantener la forma de la malla.

El hormigón será una mezcla de 3 partes de cemento, 4 de arena y 5 de grava más un puñado de fibras de acero. Una vez rellenado con el hormigón fresco debe dejarse nivelado con la parte superior de los neumáticos superiores Cuando el hormigón se haya asentado puedes seguir rellenando y compactando los neumáticos. .

3 â&#x20AC;&#x201C; Sistema elĂŠctrico fotovoltaico

La unidad organizadora del sistema eléctrico quedará fijada a una pared, con las baterías en la parte inferior y los paneles arriba. Es recomendable almacenar las baterías hundidas bajo el nivel del suelo, tanto para una mayor protección como para disponer de una superficie plana en frente del panel de circuitos. La vóbeda para las baterías debe tener un grado de resistencia al fuego de tres horas además de contar con conductos de ventilación superior e inferior para evacuar los gases producidos por las baterías.

4 – Conexiones en Y

Construir más de una “U” implica enconctrarse con el tipo de conexión y disposición que se aprecia en el dibujo. Se requiere el uso de bloques en filas alternas para no perder la estructura solapada que es lo que confiere la integridad al muro. En la fila alterna sobre los bloques se usarán neumáticos grandes de 40cm que solapen convenientemente a los inferiores.

5 – Pared acortada en la “U”

Cuando tengan lugar, son necesarias columnas que soporten las planchas de 5x30 de la estructura del techo. En estos casos la vigueta que recaiga sobre la columna deberá tener un grosor de 20x20 para proporcionar mayor resistencia o incluso un mayor grosor si la distancia a cubrir es muy amplia. Permite que la vigueta se proyecte 60cm por delante de la columna. Esta viga se entallará y fijará con barras corrugadas a las láminas superiores en seis puntos generando continuidad. Deja espacio para una cimentación de hormigón bajo la columna. Normalmente de 1x1m con un grosor de 25cm y 4 barras corrugadas de 15mm. La columna puede clavarse a la base de hormigón incrustándola con una barra corrugada de 15mm para lo cual se habrá taladrado previamente en la base.

6 – Jambas interiores sobre muros de latas

Las paredes de los cuartos de baño y dormitorios están hechos con latas de aluminio dispuestas sobre camas de mortero de cemento. Las jambas para las puertas de estas habitaciones se construyen con madera de 5x15 con doble lámina en ambos laterales y en la parte superior. Se les realiza un “puercoespinado” en la parte inferior. El umbral puede empotrarse en el caso de que se desee cubrir junto con todo el suelo con algún tipo de material. La colocación de las latas debe realizarse comprobando con un nivel tanto horizontal como verticalmente. No coloques más de cuatrofilas seguidas, deberás esperar un par de horas hasta que el cemento se asiente para seguir luego con las filas superiores. Siempre que vayan a estar en contacto dos materiales distintos se recubrirá con malla metálica, esto incluye jambas, techo, muros de neumáticos, etc.

7 – Cableado en muros de neumáticos

Las cajetillas para enchufes e interruptores pueden montarse sobre láminas de contrachapado atornilladas sobre la pared de neumáticos. Esto, al mismo tiempo, establecerá el nivel para el emplastado de barro. Asegúrate de colocar estas láminas de madera sobre los huecos entre neumático y neumático ya que dispondrás por detrás del espacio necesario. La cajetilla eléctrica se fijará a la madera de forma habitual. Lleva el cableado por los canales entre neumáticos. La lámina contrachapada se cubre con plástico de 6mm y malla metálica extendiéndola 2cm sobre los bordes.

8 – Cableado en muros de latas

Cuando se necesita colocar cajetillas eléctricas sobre muros de latas se deben fabricar y colocar “puercoespinadas” en el muro cajas de madera de 2,5x15. Los cables se llevan entre las latas. La cara frontal de la caja de madera se cubre con contrachapado, éste con plástico de 6mm y el plástico con una malla prolongándola sobre los bordes. 78

9 – Muros de las planteras

Se construyen con latas de aluminio. Colócalas con las bocas hacia fuera para recibir el emplaste. Normalmente se les da una altura de 60cm y no deben prolongarse más de 5m sin una junta de expansión que se realizará con latas más cortas. Machácalas con un martillo e inserta un espacio de 20cm de latas acortadas. Recubre con azulejos estos espacios si lo deseas.

10 – Regolas

Las tuberías de ventilación y para el agua se situarán en marcos de madera de 5x10. Estos marcos se integran en los muros de latas de forma similar a las jambas. Tanto su altura como su anchura deben ir en función de cuáles sean tus necesidades. Los marcos se cubren luego con contrachapado, plástico de 6mm y malla metálica. Si debes colocar la regola en un muro de neumáticos, tan sólo coloca el marco sobre éste. 79

11 – Pozo seco

Si le has dado la forma adecuada a tu vivienda, el único agua que se acumulará en la parte baja de la escalera será la de la lluvia que caiga sobre la misma. El pozo seco es la solución a esto. Implica una excavación de 1m de profundidad que se rellenará con rocas grandes en el fondo, medianas en el centro y grava fina en la parte superior. Se puede construir y colocar una rejilla de madera si se desea.

Acabados

1 – Compactar neumáticos I

Rellenar los huecos entre neumáticos es algo que puede hacerse muy poco después de haber terminado de colocarlos en el muro. El primer paso consiste tan sólo en tirar un par de puñados de barro en bruto en el hueco y pegar luego una lata sobre la masa. La lata actúa como espaciador, para reducir la cantidad de barro necesaria y para facilitar el secado.

Esta labor puede resultar muy sencilla o muy compleja en función de la consistencia del barro. El barro ha de ser una mezcla, mitad tierra del lugar, mitad de arena de hormigón junto con una decena de puñados de paja triturada por cada carrillo que preparemos. Mezcla primero la arena con la tierra y el agua hasta que quede espeso, luego añade la paja para que quede tan denso que apena de vueltas en la hormigonera. NECESITAS BARRO ESPESO.

2 – Compactar neumáticos II y III

Primero debes esperar a que el barro se seque. Nunca apliques barro fresco sobre barro fresco, pero humedece siempre la capa seca anterior cuando vayas a colocar la nueva. Ahora utiliza la misma mezcla espesa de la primera capa. Lanza otros cuatro puñados en los huecos que quedan. Cubre las latas de aluminio y pega sobre ellas otras dos.

Deja que se seque y aplica más barro espeso con tus manos (te llevará dos capas) hasta que el recubrimiento de los huecos esté al nivel de la superficie de las ruedas. El cableado eléctrico se colocará entre los pasos I y II.

3 – Preparación para la capa de agarre El anaquel sobre el muro de neumáticos donde se encuentran los calzos y el relleno de latas debe preparase para la primera capa de barro. Las latas deben haberse colocado con los bordes hacia fuera para agarrar el emplaste. Toda la madera debe cubrirse con plástico de 6mm grapado sobre ella. Sobre el plástico clava malla metálica dejando que sobresalga por la madera. La malla siempre debe solapar las uniones entre dos materiales distintos.

4 – Capa de agarre Una vez que todas las superficies están preparadas deberás aplicar la capa de agarre de barro con una llana de bordes curvos. La mezcla sigue siendo mitad de tierra del lugar y mitad de arena, aunque en este caso debe ser cribada la tierra para obtener sólo tierra fina y la arena debe ser específica para emplastar. Añade paja hasta que quede densa. Esta mezcla no debe ser tan gruesa como la anterior. Aplícala con una paleta.

En ocasiones se necesitan dos capas de agarre para darle al muro la forma deseada. Asegúrate de que la primera capa se haya secado antes de aplicar la segunda. Estría el barro horizontalemente con un raspador una vez aplicada y mientras aún esté fresca. Todas las superficies deben estar adecuadamente estriadas antes de recibir la capa final de barro.

5 – Capa final de barro

La mezcla en este caso es de 2 partes de arena para emplaste y 1 de tierra cernida sin variar la proporción de paja. En todo caso las proporciones pueden o deben variar en relación al nivel de contenido arcilloso de tu tierra. Deberías probar distintas áreas de 1m2 con distintas proporciones hasta averiguar cuál viene a ser tu mezcla ideal que no se agriete con la que cubrirás todo el muro.

Después de que obtengasDespués la forma de queque obtengas la forma que quieres en una tu pared, puedes quieres en tu pared, puedes obtener superficie másobtener suave una pulverizando sobre el barro superficie más suave pulverizando sobre con agua la superficie con un pulverizador de botella y alisando con la paleta. Al pulverizar el barro con un pulverizador de botella se consigue que el grano pequeño se vaya desprendiendo hasta yconseguir el acabado alisando con la paleta. Al pulverizar con que persigas. agua la superficie se consigue que el pequeño se vaya desprendiendo Nunca apliques esta capa grano final con un grosor mayor a 12mm puesto que se hasta conseguir el acabado persigas. Producirían grietas. Nunca dejes que se seque a la luzque directa del sol. Si fuese necesario Nunca apliques esta capa final con un coloca lonas sobre los cristales para proporcionarle sombra grosor mayor a 12mm puesto que se producirían grietas. Nunca dejes que se seque a la luz directa del sol. Si fuese necesario coloca lonas sobre los cristales para proporcionarle sombra . .Lo mejor es comenzar en las zonas superiores junto a las vigas. Son pequeñas zonas poco visibles que te permitirán conmenzar a tantear con el trabajo con el barro. Primero tendrás que humedecer todo el muro con un pulverizador de manguera, luego ve aplicando el barro poco a poco con una paleta

6 – Acabados alternativos El emplastado final de barro se puede pintar con cualquier pintura al látex, enamel o epoxi. Lasgrietasdeben rellenarse con masilla y pintarse. La pintura hace que el empastado sea más duradero aunque también puede reducir la cantidad de luz que es absorbida por la pared. Es recomendable pintar la parte trasera de la “U” con algún color claro que refleje la luz y de color oscuro la parte frontal para que absorba los rayos directos del sol.

7 – Azulejos en la base

Luego de haber instalado la capa de agarre será momento de decidir si te interesa o no colocar azulejos sobre la base del muro. Es una buena idea puesto que sirve como friso y protege la pared a la hora de pasar el escobón, la fregona o la aspiradora. Los azulejos se colocan estableciendo el nivel final del suelo con una cuerda (a no ser que el suelo ya esté acabado) y pegándolos con emplaste-cola. Deja alrededor de un dedo de separación entre azulejos. El emplaste de barro final se puede aplicar entonces sobre las losas.

8 – Emplaste sobre muros de latas Las latas se disponen con las bocas hacia fuera para facilitar el agarre del emplate. Cuando estos muros separen dos espacios debes alternar la dirección de las bocas en cada fila. El muro se emplasta con una mezcla compuesta de 1 parte de cemento portland y 3 de arena para emplastado. Humedece el muro antes de aplicarla, luego estríala horizontalemente con un raspador. Puedes aplicar a continuación la capa final de barro para equiparar la superficie a la del resto de la vivienda. Si vas a rematar el muro con algo que no sea barro (estuco por ejemplo), en caso de que la pared se encuentre en un baño o sea exterior, el siguiente paso tras la capa de agarre de cemento es la apliación de un revocado con la misma mezcla (1 parte de cemento portland y 3 de arena).

Cualquier tipo de emplaste deberá secarse oculto a los rayos del sol para evitar grietas a causa del rápido secado. Tras el revocado, aplica el estuco, Structolite o cualquier otro emplaste duro.

9 – Emplastado junto a las jambas Cualquier emplaste de barro o cemento que vaya a estar en contacto con una ventana o jamba de una puerta debe acabar en un borde redondeado elaborado con malla metálica. De otro modo se rompería y caería en torno a la madera. El borde redondeado se consigue clavando tiras de malla metálica de 10 a 12cm de ancho en la esquina exterior del componente de la jamba, luego doblándolas hacia atrás sobre la madera contra el material adyacente (latas o neumáticos). Este solapamiento en doblez debe clavarse al otro material. 86

10 – Emplastado exterior

Los muros de neumáticos exteriores de las alas se alisan con barro rellenando los huecos. Se cubren con plástico de 6mm y se le grapa. Entonces se recubre con malla metálica (con la superficie orientada para el mejor agarre del emplastado) disponiendo el muro para recibir la capa de agarre. Se aplica ahora un emplaste de agarre común, 1 parte de cemento portland y 3 de arena para emplatar. El emplastado va a estar sometido a muchos abusos a causa de los cambios del tiempo, por esta razón habrá que añadir fibras sintéticas a la mezcla. Por norma general dos puñados por cada carrillo de mezcla será suficiente. Después de que la capa de agarre se haya curado se aplica un revocado para conseguir la forma deseada y preparar la pared para el estuco. Añade también fibras sintéticas a la mezcla del revocado. Si tienes la posibilidad, emplea cemento plástico en lugar de cemento portland. Sobre el revocado se aplica la capa de estuco, normal o acrílico. No apliques una capa de revocado demasiado gruesa, es mejor ir sumando varias capas de menor grosor.