EDICIÓN ESPECIAL INVIERNO 2009
Lignum Crucis El robo de la Cruz de Caravaca La madrugada del Miércoles de Ceniza de 1934, el Alcázar Santuario de Caravaca de la Cruz (Murcia) fue asaltado y se perpetró un robo sacrílego. Fue robada la Santísima y Vera Cruz de Caravaca. Ese robo nunca fue esclarecido y sigue siendo un misterio en la actualidad. Partiendo de la base de este hecho real, José Bañuls (Torrevieja, 1954), construye una novela de acción e intriga en la que va entrelazando pasajes verídicos, tanto del robo de la Cruz, como de la historia y leyenda de su aparición en Caravaca de la Cruz, allá por el 1232, con otros de pura ficción, transcurriendo la acción en dos épocas históricas diferentes. En esta su primera novela, Bañuls nos lleva de la mano de sus personajes, recorriendo con ellos las tierras del levante español y del norte de África, en los convulsos y trágicos años inmediatamente anteriores y posteriores al comienzo y final de la Guerra Civil que asoló España. Por otra parte, y en la época actual, durante cinco frenéticos días, una joven pareja se ve envuelta en una serie de aventuras que les trasladan desde el exotismo de Marrakech hasta la Iglesia de la Inmaculada de Torrevieja, aventura en la que incluso sus vidas se verán en serio peligro. Una novela entretenida que acerca al lector a numerosos detalles de la historia de la Cruz de Caravaca y que le cautivará desde su primera página. José Bañuls es también autor del libro de viajes “Impresiones Turísticas”, una recopilación de reportajes publicados en diversos medios de comunicación a lo largo de cinco años, y del libro de relatos “Suite 819”, una publicación que no deja indiferente. Título: Lignum Crucis, el robo de la Cruz de Caravaca Autor: José Bañuls Samper Tamaño: 140 x 200 Páginas: 196 ISBN: 978 84 6124433 1 PVP: 12 Euros Edita: Editorial Caimari
Pedidos a: Editorial Caimari C/ Campoamor, 50-1º-C. Apartado de Correos 715 03180 Torrevieja (Alicante) Tel.: 96 670 87 78 Fax: 96 670 80 13 e-Mail: jbanyuls@nippers.es www.nippers.es
Sumario 5.- Carta del Director 6.- Barrio de Vegueta
12.- Yo tenía una granja en África 18.- Cantabria, un paseo por las nubes
24.- Hotel “Patio Andaluz”, Quito 28.- Las Noches del Ramadán,Túnez
36.- Restaurante “Lasserre” París
38.- Thomsonfly.com
40.- Golfo de Nápoles
48.- Irán, los patrimonios de la UNESCO
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in P n e b e s o W m a a s r r e t e . s o sp e m u e s n i e r e u t t ¡¡L i o Vis pinos . w ww
Carta del Director
Las nuevas tecnologías no dejan de sorprendernos día a día, y continuamente se nos ofrecen nuevas posibilidades de comunicación. El lector potencial de cuanto escribes ha dejado de ser alguien que con mayor o menor dificultad podías situar geográficamente en algún lugar concreto. Hoy esa dificultad ha pasado a la historia. El lector potencial de esta publicación, o de cualquier otra que utilice las mismas técnicas, es fácilmente situable: El Mundo. Y no crean, no siempres es fácil escribir si te paras a pensar en que quien puede estar leyendo tus pensamientos trasladados al lenguaje escrito, pues no es ésto otra cosa, asimilará una versión de tu sentir que puede diferir en mucho de lo que realmente querías expresar. Por eso, creo que quienes realizamos ViajamosDos nos hemos planteado que la mejor formula es trasladar a este medio, nuestras sensaciones y vivencias con la máxima sencillez, escribiendo con el corazón y con los sentidos a flor de piel. Es lo que opinamos que debe trasmitir el periodismo turístico. Trasladar al lector las sensaciones que el viajero ha experimentado en su recorrido por los lugares y destinos que seguidamente contará. Esta edición especial, realizada exclusivamente para este medio que está usted utilizando, la puede leer también, reportaje a reportaje en la página Web de ViajamosDos, que como usted sin duda ya sabe es < www.viajamosdos.com >, pero hemos querido realizar este número de esta forma, por la real sensación de “revista tradicional” que el presente formato consigue. El Barrio de Vegueta en Las Palmas de Gran Canaria, un sueño africano, un paseo por los Picos de Europa, hoteles como el Patio Andaluz de Quito o el Regina Isabella en la Isla de Ischia, la propia Isla o las noches del ramadán en Túnez, el placer gastronómico del Restaurante Lasserre en París, una recomendación de thonsomfly.com o un amplio recorrido por el enigmático Irán, son los contenidos que hemos querido compartir con todos ustedes. Deseamos que les guste, les entretenga y evidentemente... Que les incite a viajar. Hasta un próximo número
José Bañuls
Barrio de Vegueta
Dicen las crónicas que corría el año de gracia de 1478 y concretamente fue en el día de San Juan, cuando un grupo de tropas castellanas, al mando de Juan Rejón, llegaron hasta un palmeral situado en la margen derecha del barranco de Guiniguada. Les pareció apropiado el lugar e instalaron allí su primer campamento, y desde él, organizaron la conquista de la isla para la corona de España. Texto y Fotos: José Bañuls
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VD / Islas Canarias
E
se primigenio campamento, con el tiempo se convirtió en el núcleo fundacional de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, capital de la provincia de Las Palmas, en la Isla de Gran Canaria, y su antigua ubicación estaría situada hoy día en la zona de la actual ermita de San Antonio Abad, en el barrio de Vegueta. El centro cívico de la población se desplazó en muy poco tiempo hacia la zona de la Plaza de Santa Ana, lugar donde poco a poco se situaron los orga-
Las palmeras son tan altas en Vegueta, porque quieren curiosear en sus patios, íntimos, frescos y familiares nismos políticos, administrativos y religiosos, que pronto vieron surgir a su alrededor una pujante ciudad, desarrollada especialmente, en aquella época, por el comercio de la caña de azúcar. La pujanza y riqueza de la pequeña urbe no tardó en atraer a piratas y corsarios y en octubre de 1595 la ciudad rechazó el ataque de una gran flota al mando de Francis Drake y John Hawkins. Posterior-mente, en 1599, fueron los holandeses, al mando de Van der Does quienes protagonizaron el episodio más trágico de la ciudad, a la que saquearon e incendiaron.
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Palacio en Vegueta
Hubo que esperar a la segunda mitad del siglo XIX para que se iniciara el gran desarrollo de Las Palmas de Gran Canaria, con un núcleo poblacional nuevo que se va desarrollando alrededor del Puerto de la Luz y que convirtió en un corto periodo de tiempo, a la antigua ciudad provinciana en una urbe moderna, ya que el puerto revalorizó su situación estratégica en las rutas de navegación trasatlánticas. De este modo los mayores cambios arquitectónicos y urbanísticos se produjeron fuera de lo que fue el primer núcleo de población, lo que ha permitido a Vegueta mantener su estructura urbana y sus principales edificios, tal y como estaban en los siglos XVI y XVII y hoy, pasear por sus plazas y calles es un privilegio y una experiencia maravillosa, donde el tiempo ofrece la sensación de discurrir a otra velocidad, y no sólo es la arquitectura, pues si bien disfrutar de edificaciones como la Casa de Colón, museo que abrió sus puertas en 1952 y que es de inexcusable visita, lo mismo que el Museo Canario, fundado en 1879. O la Casa Regental, cuyos orígenes se remontan al siglo XVI y que cuenta con un hermoso patio en su interior y es uno de los edificios nobles que se conservan en la vieja Plaza Mayor de Las Palmas de Gran Canaria. O el Palacio de la Audiencia, sede actual del Palacio de
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Ermita de San Antonio Abad
Trajes canariones en la PLaza de Santo Domingo
Justicia, que se encuentra situado en el antiguo convento de San Agustín, construido en el año 1664, sobre una edificación más antigua, la ermita del Santo Cristo de la Vera Cruz, del año 1524. Lo mismo que la Ermita de San Antonio Abad, nombrada al principio, cuyo actual edificio fue levantado en la segunda mitad del siglo XVII, sobre el solar que dejó la primera parroquia de la capital en el siglo XV, en la que está documentado que oyó misa Cristóbal Colón durante una de sus estancias en la isla, antes de partir hacia el Nuevo Mundo, también es un placer disfrutar del mercadillo dominical de flores que se instala frente a la Iglesia de Santo Domingo, en la plaza de su mismo nombre, y dejar transcurrir la mañana escuchando música tradicional canaria y tomando un refresco o un rico helado, hablando con los parroquianos, que aquí, tienen un especial acento, y para quienes han viajado hasta la mayor de las Antillas, le salta la duda de si en La Habana se habla como en Vegueta, o en Vegueta como en La Habana. Otros lugares especiales para visitar en Vegueta son, la Iglesia de San Francisco de Asís, la Ermita de San Telmo y el Templete de la Plaza del Espíritu Santo, lugar de fotografía obligada por todos los turistas que hasta allí se acercan.
Patio de la Casa de Colón
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Catedral de Las Palmas
Puerta de la Casa de Colón Una de las edificaciones más importantes de la Isla, y que requiere su propio apartado, es la Catedral de Canarias. Su historia es casi la historia de la ciudad; se comenzó a construir en 1497, fue víctima de los incendios y saqueos de los holandeses y no fue hasta finales del siglo XVIII que se reanudaron sus obras las cuales se prolongaron durante un siglo. Debido a su larga historia, en la Catedral se aprecian diversos estilos de construcción, desde la extremada ornamentación barroca hasta el neoclásico. Resulta curioso las figuras de bronce de diversas razas de perros que se encuentran en la plaza sobre la que recae la fachada principal de la catedral, al parecer, son las razas de las que proviene el nombre de Islas Canarias, que según una versión bastante aceptada proviene del latín “canis”. No será en vano que tanto en el escudo de la isla, como en el de la comunidad autónoma, aparezcan dos grandes canes.
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Escultura en bronce de un perro, situada frente a la Catedral, junto a otras once, se supone que son las doce razas de perros de los que proviene el nombre de Canarias, derivado del latín “canis”, perro.
dero placer de dioses. Eso sí, todo ello acompañado de Vinos Canarios, un cigarro puro y un ron de Arehucas. De Vegueta se podría estar escribiendo muchas, muchísimas cosas más, como la calle de Triana, que con su animado comercio te lleva hacia otras zonas de la ciudad, pero conviene destacar que también en el barrio de Vegueta se puede disfrutar de la auténtica cocina canaria, pues son múltiples los locales que ofrecen tanto al residente como al viajero esa auténtica, antes no reconocida y actualmente, sabia y adecuadamente recuperada, cocina tradicional canaria, con platos que son auténticos manjares realizados la mayor de las veces, con ingredientes sencillos pero primorosamente elaborados, que les voy a contar yo de los “enyesques” o aperitivos, con las Papas Arrugás, la Ropa Vieja o la Carajaca; seguidos del Potaje de Berros, o del Caldo de Pescado; y continuando con el Conejo en Salmorejo, el Guiso de Cabra o la Vieja en Sancocho; y para remate, los dulces postres canarios, el moderno Mouse de Gofio, el típico Bienmesabe o los espirituales Huevos Mole, verda-
Entre mis restaurantes preferidos, y aquí estarán de acuerdo conmigo en que cada maestrillo tiene su librillo, destacan el restaurante “El Cucharón”, templo gastronómico situado frente a la catedral o al emblemático “Cho Zacarías”, desplazado y recuperado desde la Vega de San Mateo hasta la calle de la Audiencia, para deleite de propios y extraños.
Más Información: Sociedad de Promoción de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria Casa del Marino C/León y Castillo, 322, 4.º planta. Tel.+ 34 928 44 66 19 - Fax:+ 34 928 44 66 51 35007 - Las Palmas de Gran Canaria www.promocionlaspalmas.com
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Yo tenía una granja en África...
Atardecer africano
Historia de un safari soñado al corazón del África negra
Texto : José Bañuls
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Hace ya algún tiempo, publiqué un reportaje casi idéntico al que podrán leer a continuación. En aquella ocasión fue con motivos profesionales. En esta ocasión lo he reescrito y repasado por puro gusto y quizá para recordarme que esta sigue siendo una “asignatura pendiente”. Espero aprobarla algún día.
VD / África
Un bello ejemplar de jirafa. Sus manchas son únicas en cada ejemplar, a modo de huella dactilar
Casi no lo podía creer, al fin estaba allí. En el corazón de África. Un sueño largamente acariciado se había convertido en realidad. Mi deseo de visitar África, el África negra, el África de los safaris, la sabana, la tierra de los zulúes y los masais, de los leones, las cebras, los rebaños de ñús, incontables como las estrellas, había sido una constante desde mi niñez, y más aún desde que la “voz en off” de Meryl Streep, al principio de “Memorias de África” decía aquello de “Yo tenía una granja en África, a los pies de las colinas del Ngong…” Al campamento habíamos llegado en un todo terreno, circulando por pistas sin asfaltar en las que el fino polvo del camino se filtraba hasta el interior de la bolsa donde guardaba mi cámara fotográfica, pues aunque el grupo iba a cazar en un safari, yo me disponía a tomar fotografías de todo cuanto aconteciera en el mismo, y, ¡al fin! Tomar instantáneas de ani-
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El rey de la selva por cinematográfica definición. La pieza más desea en todo safari. Y la más cara de conseguir, en todos los aspectos Abajo, dos ejemplares de facocheros, también conocidos como “jabalí verrugoso”
males en libertad. La sensación de estar en el corazón del continente negro casi aturdía, quizás por el sueño conseguido o quizás es que hacía poco más de diez horas, me encontraba en Madrid, realizando las últimas compras, y ahora y aquí, todo parecía desmesuradamente lejano. Cayó la noche y se preparó la primera cena en el campamento, que sirvió para reponer fuerzas, y para conocer a todo el grupo y a quienes durante unos días iban a ser nuestros guías, grandes profesionales que se preocuparían de nuestra seguridad y de nuestro hospedaje. Un equipo que bien se merece un sobresaliente en todos estos cometidos, realizados a la perfección. A pesar del cansancio, no conseguí conciliar un sueño profundo y me desperté repetidas veces. Los animales en libertad pueden llegar a formar una algarabía nocturna tal, que sobre todo al principio te sobresalta
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repetidamente, y de forma especial el grito estridente de las hienas. Con las primeras luces del día, ya estaba desayunando y esperando impaciente el comienzo del safari. Salimos temprano para aprovechar el fresco de la mañana, el primer día era como una “toma de con-
Un bello ejemplar de león, se relame despues de almorzar una cebra, un ñu o cualquier otro ejemplar de antílope Abajo, espectacular instantanea del rey del río, el hipopótamo
tacto” con el terreno, pero al poco tiempo ya estaba realizando fotografías de cuantos animales encontrábamos en el camino. Lo más abundante eran una especie de jabalís, los “facócheros”. Feos y con largos colmillos, fueron presa fácil de los cazadores. Piezas más difíciles resultaban las gacelas, los búfalos o los impalas. Aunque la pieza maestra, conseguida tras
una larga exploración y, desde luego, no exenta de riesgo fue el León. Resultó apasionante la caza del Rey de la Selva, aunque confieso que me gustaba mucho más cuando aún corría orgulloso con su dorada melena. Fue entonces cuando recordé el pensamiento de Meryl -Karen Blixen- que decía: “Han visto un león y una leona sobre la tumba de FinchHatton, llegan hasta allí y permanecen en pié o echados sobre ella durante largo tiempo… Desde allí pueden observar toda la pradera y el ganado… También la caza que hay en ella… A Denys le gustará saberlo… Tengo que acordarme de contárselo”. La captura más arriesgada fue la de un cocodrilo, para la que hubo que entrar en el río infectado de estos gigantescos y fieros reptiles. Pero en el río, el principal enemigo, el mayor depredador aunque no lo parezca, es el hipopótamo. La mayor cantidad de muertes de seres humanos causadas por animales salvajes la produce el orondo hipopótamo. Sin embargo
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Una elefanta con dos crías, caminando en un terreno rico en pasto abajo, dos ejemplares de cebra
el mayor peligro lo representaba un ofidio al que nunca llegabas a ver, la “Mamba africana”, serpiente capaz de reptar a treinta kilómetros por hora y matar a un ser humano con sólo dos gotas de su veneno.
formado por la unión de tres grandes Parques Nacionales. El Parque Krugger, en Sudáfrica, El Parque del Río Limpopo, en Mozambique y la reserva de caza colindante de Zimbabwe.
Evidentemente, el safari se realizaba dentro de una zona previamente acotada, contando con todas las medidas de seguridad, todos los controles y todos los permisos, pues en esta zona de África está muy vigilada y regulada la actividad de los cazadores, y solamente se pueden cobrar las piezas permitidas, -animales machos y adultosy acordadas en el momento de sacar la licencia. Actividad que gracias a los altos precios de las tasas, permite al gobierno sufragar los gastos de vigilancia de los Parques Nacionales, evitando así la caza furtiva y el peligro de diezmar a las especies animales más perseguidas por los cazadores. Para obtener una idea de la magnitud del Parque Gran Limpopo, tengan en cuenta que su extensión es superior a la de Bélgica, y está
Una cena a la luz de faroles de petróleo y de una fogata, precedía cada noche a una animada tertulia,
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El impresionante y siempre temible rinoceronte, siempre en peligro de extinción por su caza indiscriminada para utilizar sus cuernos como medicina. Abajo, un búfalo. Temible cuando ataca lleno de furia
donde todos contábamos nuestras impresiones del día y en la que se preparaba el programa del siguiente, al tiempo que el espíritu de África nos iba impregnando cada vez un poco más, sintiendo que no sería ésta la última vez que deambularía por las sabanas africanas buscando la foto ideal, con la que recordar a la lejana África. Mientras, aquí, en la orilla del Mediterráneo, escucho la banda sonora de Memorias de África de John Barry, y sobre todo cuando suena el tema "Fliying over Africa" recuerdo a Robert Redford / Denys FinchHatton pilotando su avión, y entonces noto el sol y el viento dándome en la cara y unos ruidos familiares van sacándome de la ensoñación y sólo cuando el estridente claxon de un automóvil consigue despertarme plenamente, me doy cuenta de que he despertado en el balcón de mi casa y que mi sueño africano
a sido solamente eso. ¡Un sueño! Aún así, todavía necesito un tiempo para darme cuenta de que nunca he estado realmente de safari en África. ¡¡¡Pero como me hubiese gustado ser yo, quien le lavase el cabello a Karen en aquella memorable escena!!!
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PICOS DE EUROPA
Cantabria, un paseo por las nubes
Al pie del impresionante paraje de “Peñas Viejas”, diminuto en su inmensidad podemos ver al Refugio Real, mandado construir como refugio de caza para el rey Alfonso XIII
Por : José Bañuls
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Cantabria es una comunidad autónoma sorprendente, disfruta de una variedad de paisajes y entornos que permiten en su pequeña extensión, 5.221 Km2. pasar de las extensas y limpias playas, a los más escarpados acantilados, los profundos y verdes valles o los agrestes picos de sus montañas, sin olvidar la insondable profundidad de sus simas.
VD / Cantabria
En esta ocasión, el itinerario escogido fue el de sus montañas, concretamente el de los Picos de Europa y como “campamento base” la decisión recayó en la Posada Peñas Arriba, situada en el barrio de Lon, del pueblo de Potes, en el centro del Valle de Camaleño. Peñas Arriba ofrece un acogedor marco, con imponentes vistas a los Picos y enclavada en el centro de un pequeño núcleo rural, en plena comunión con la naturaleza y la vida campesina y ganadera. Un excelente servicio de cocina y el trato amable de los propietarios de la posada, la convierten en el lugar ideal tanto para el descanso como para organizar cualquier excursión por los Picos de Europa.
La periodista María José de la Rubia, en la puerta del Hotel de Montaña “Peñas Arriba” y fachada del mismo
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Impresionante panorámica desde el Mirador del Cable, estación superior del teleférico de Fuente Dé -arriba -Abajo- Hotel Refugio de Áliva
Y este fue el caso, pues después del generoso desayuno, tomamos rumbo hacia la localidad de Fuente Dé y desde allí, a bordo de su famoso teleférico, subir hasta lo alto de la montaña. La espectacular ascensión salva un desnivel de 750 metros y deja al viajero en la cota de los 1.850 metros de altitud en menos de cuatro minutos, alcanzando su momento más asombroso, ya en las proximidades de la estación superior, cuando parece irremediable la colisión con la pared rocosa, lo cual no es más que un efecto óptico, pero impresionante, se lo aseguro. Una vez arriba, el paisaje sobrecoge por su belleza. Los picos nevados parecen al alcance de la mano, y los profundos valles resaltan como detallados dioramas de una gigantesca maqueta. Asimilada la pequeñez del ser humano en tan grandiosa naturaleza, comenzamos un lento descenso, por medio de sendas de montaña, en dirección al Refugio de Áliva. En este tramo se puede disfrutar de las más increíbles vistas y paisajes, pudiendo
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observar a diversos montañistas colgados de las cercanas paredes de los picos entre los que destaca la figura del mítico Naranjo de Bulnes, o a numerosos ejemplares de caballos pastando libremente, o a rebaños de ovejas, estos ya en los llanos que se encuentran en las inmediaciones del Refugio de Montaña que en los primeros años del siglo XX, la
Refugio Real -arriba-Abajo-, detalle en el Museo de la Escuela Rural de Mogrovejo Compañía Minera construyó en aquellos lugares para el Rey Alfonso XIII y que hoy día aún es usado de vez en cuando por la Casa Real. Pasado el Refugio Real, llegamos al Refugio de Áliva, situado a 1.667 metros de altitud, al abrigo de Peñas Viejas. Cuenta con una capacidad de 70 plazas
acomodadas en habitaciones de diversa cabida. Aprovechamos la parada para tomar un descanso y un reconstituyente refrigerio, y a bordo de un todo terreno, que en estos parajes se ganan merecidamente este nombre, iniciamos un nuevo descenso, ya en dirección a los valles. Durante el descenso, entre parada y parada para contemplar y fotografiar los paisajes, va discurriendo la mañana, y a mediodía llegamos hasta Mogrovejo, una de las aldeas lebaniegas más típicas y mejor conservadas. Sobre el caserío sobresale, ya en ruinas, la torre almenada de Pedro Ruiz de Mogrovejo, del siglo XIII. A sus pies tenemos ocasión de visitar su Museo de la Escuela Rural, donde los que ya cumplimos los cincuenta, aunque vengamos de tierras lejanas no podemos dejar de recordar que en escuelas parecidas pasamos varios años de nuestra infancia. Tras dejar firma y comentario en el libro de visita, era obligatorio el caminar por sus empedradas y pintorescas calles y char-
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Dos paisajes de Mogrovejo, en ellos se aprecia la Torre Almenada de Pedro Ruiz, una ejemplar de Vaca Tudanca, y al fondo la omnipresencia de los Picos de Europa lar con algunos de los paisanos que descansaba sentado a la puerta de su casa, muchas de ellas blasonadas con escudos nobiliarios. Nuevamente tomamos el todo terreno y ya sin más paradas, llegamos hasta el Hotel del Oso, magnífico establecimiento donde nos esperaba un suculento y abundante menú, casi indicado para verdaderos osos. Profusión de entrantes a base de embutidos y quesos y como plato principal, un espectacular cocido montañés, con el final feliz de un arroz con leche con su cruz de canela y unos orujos de la tierra. Semejante periplo, nos dejó a todos en disposición de descansar durante un rato, antes de dedicar la tarde a recorrer la bella y típica localidad de Potes, para acabar nuevamente en Peñas Arriba, y allí, en su restaurante “Camaleño” volver a disfrutar de los placeres de la cocina cántabra con un suculento menú a base de croquetas caseras, cazuela de Picadillo y Borono, tabla de quesucos, surtido de setas, verduras a la parrilla y un exquisito y jugoso Cabrito Asado con patatas, para terminar con un arroz con leche a la canela y orujos, blanco, con miel, con café, de hierbas y crema al orujo, todo ello de El Coterón.
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La próxima parada en este recorrido por Cantabria será en San Vicente de la Barquera, pero de esta bella localidad costera, trataremos en otro capítulo.
Hotel del Oso -arriba-
Un caballo pasta en libertad en las inmediaciones del Refugio Real -izquierda-
Más Información:
OFICINA REGIONAL DE TURISMO (SANTANDER) Hernán Cortés, 4 (Mercado del Este) 39003 SANTANDER Tel: 942 31 07 08 Fax: 942 31 32 48 - e-mail: ofitur@cantabria.org
HORARIO: TODOS LOS DÍAS (lunes a domingo) Invierno: De 9,30 a 13,30 / 16,00 a 19,00 - Verano (01/07-30/09): De 9,00 a 21,00 www.turismodecantabria.com
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Hotel
Patio Andaluz Situado en pleno Centro Histórico de la capital quiteña, se puede decir que es uno más de los numerosos monumentos nacionales de que está rodeado Texto y Fotos : José Bañuls
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A escasos metros de la Plaza de la Independencia de la espectacular ciudad de San Francisco de Quito, declarada en 1978 por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, el Hotel Patio Andaluz se encuentra rodeado por iglesias, museos y otros monumentos nacionales, y guarda entre sus vetustos muros siglos de la historia que configuraron a la ciudad y al país, desde su fundación hasta nuestros días.
VD / Check In
El Patio Andaluz es una casa antigua que conserva el estilo colonial. En sus patios interiores aún parece escucharse el ambiente de los bailes de finales del XIX y en sus amplios corredores sientes como si fueses a encontrarte con lo más destacado de la sociedad quiteña de la época colonial. La herencia cultural que se respira en cada estancia permiten considerar al Hotel Patio Andaluz como una de las mejores opciones de alojamiento en la Centro Histórico. Sus amplias habitaciones, los grandes arcos, escaleras, balcones, patios y dependencias sitúan al huésped en un entorno de ensueño, que
Patio interior y Habitación doble
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Iglesia de San Francisco y Salón de Lectura Guayasamín
continúa al salir y encontrar en los alrededores lugares como la Plaza Grande o Plaza de la Independencia, con el Palacio del Gobierno, también llamado Palacio de Carondelet, en honor al Barón de Carondelet que lo construyó cuando fue Presidente de la Real Audiencia de Quito. Y puestos a sorprendernos, nada como visitar la “barbería” que situada en los bajos del palacio, en la calle García Moreno, a una “cuadra” del Hotel, está regentada por el barbero oficial del Presidente de la República, que con sumo gusto y atención, a pesar de sus numerosos años, te realiza un esmerado servicio por unos escasos dólares, -La primera vez que cuidaba mi escaso cabello un barbero presidencial-. Continuando con los monumentos, nos encontramos con la Iglesia Catedral, las del Sagrario, San Agustín, San Francisco, La Compañía de Jesús, la Merced…
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La gastronomía y las copas también tienen su sitio en los alrededores del Hotel Patio Andaluz, con diversos y atractivos ambientes, de entre los que se puede entresacar el estupendo Restaurante “El Cucurucho” especializado en cocina nacional de esmerada realización y selecto servicio.
Plaza Grande o Plaza de la Independencia
decoración, siempre dentro del estilo colonial. Y los numerosos servicios que ofrece permiten disfrutar grandemente del mismo. Así encontramos restaurantes como “El Rincón de Cantuña”, especializado en gastronomía española y nacional, el Bar de Tapas “Cava marqués de Jerez”, la Sala de Lectura “Guayasamín” con servicio gratuito de cafés y te y las Tiendas de Artesanía “Olga Fisch”.
Pero no hay que dejarse engañar por la placidez y ambiente festivo de todos estos lugares durante el día. Al caer la noche no es en absoluto aconsejable deambular por estas calles y plazas, al menos si no es en compañía de personas experimentadas en el ambiente quiteño. La inseguridad ciudadana al caer la noche es algo de lo que te previenen continuamente, incluso el personal del hotel. Un turista de un hotel de lujo siempre es una “pieza” apetecible, en Quito y en otros muchos lugares del mundo. El Patio Andaluz cuenta con 31 habitaciones, todas ellas amplias y con una excelente y acogedora
Todo ello atendido con un esmerado servicio, muy profesional y cualificado, que te ayuda a resolver cualquier necesidad como el alquiler de autos, excursiones, reservas de restaurantes o salas de fiesta y servicio de taxis, de toda confianza.
Más Información:
Hotel Patio Andaluz C/ García Moreno, 52 entre Mejía y Olmedo Tel.: 593 – 2 – 2280830 Quito -EcuadorPrecios aproximados: 200 $ USA habitación doble www.hotelpatioandaluz.com
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Las Noches del Ramadán
Texto y Fotos: María Adela Díaz Párraga
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El Ramadán, es para los musulmanes lo que la Cuaresma para los cristianos, aunque con ligeras diferencias. Mientras que los cristianos han de guardar un ayuno o abstinencia en algunos de los cuarenta días, es un decir, que no hay muchos que lo respeten, pues los musulmanes durante todo el mes, han de guardar ayuno completo desde que sale el sol hasta que se pone.
VD / Túnez
Pero ¡ay, señores!, cuando desaparece, todo es una fiesta, se puede comer, y beber, y divertirse, que más se parecen esas noches a los días de la Navidad. Hasta regalos se intercambian. En Túnez, las mágicas noches del Ramadán, tienen su punto culminante en los Festivales que se celebran en su Medina. Hace ya veintiséis años, que los mas distinguidos comerciantes de este barrio, decidieron crear algo que frenara un poco la decadencia que empezaba a sufrir tan emblemático lugar, y nacieron los festivales. Así que cuando el muecín lanza desde lo alto de los minaretes la ultima llamada del día a la oración, las gentes se dirigen a las mezquitas, y cumplido el precepto, llenan los montones de restaurantes que salpican la Medina. ¡Y no vean ustedes que cenas!,
frescas ensaladas, sopas, los populares brik de huevo y atún, ternera asada de un modo muy especial con su cortejo de albóndigas de patatas, el cordero que no puede faltar, y unas cremas suaves y pecaminosas que esconden la delicias de las almendras, y unos dulcecitos pequeños, la exquisita “patisserie tunicienne”, que se enriquece con algunos propios del Ramadán: Makroud, zlabia, mkharak, ktaief… Y luego, empieza la fiesta, tres días antes de terminar el Ramadán, se celebra la Noche del Destino o de la Revelación, en la que según la tradición el
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arcángel Gabriel reveló las normas al profeta Mahoma. Las cofradías que veneran a algún santo varón, salen en procesión hasta las mezquitas. Una tuvo la suerte de presenciar la de la cofradía de Sidi Ben Arous, y hasta la siguió por los recovecos de la Medina, hasta llegar a la mezquita de Hamouda Pacha, allí, en una inmensa sala, se celebró un ritual de música y danza, que pasa de padres a hijos. Los hombres, ataviados con largas túnicas blancas, danzaron al compás de los cánticos, envueltos en una nube de incienso, en una escena que bien podía pertenecer a un cuento miliuninochesco. Y hay recitales de canto, algunos tan espectaculares como el que se celebró en el precioso palacio Kheredine, y en el que actuó el cantante sufí Loftti Bouchnak. Teatro, representaciones… En fin, mil cosas que dan un aliciente extraordinario a los noches del Ramadán. Y todo, dentro de la Medina, que brilla como una pavesa, Y que tiene por santo patrón a Sidi Mahrez. Pero si es preciosa de noche, de día tiene un encanto que les atrapara para siempre. Nada mas entrar al barrio Halfaouine, les sale al paso
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el minarete de la mezquita de Youssef Sabe Ettabaa, El Guardián del Sello. Recorriendo las callejas, empedradas como hace siglos, sinuosas y desiguales, se abre a cada paso la puerta de la sorpresa. Un universo de alminares, celosías y azulejos, una ciudad dentro de la gran ciudad, en la que se podría vivir toda una vida sin salir de su recinto. Mezquitas, madrazas viejísimas, como la Asslimaniya; mausoleos, hornos, sastres que bordan túnicas preciosas; vendedores de comestibles y artesanos, ofrecen todo lo necesario y lo superfluo. El hamman Kachachine que además de los baños, tiene todo lo necesario para un hombre que se cuide: masajes, barbero, peluquería... Y preciosos palacios y ricas casonas, algunas todavía habitadas por sus dueños, otras están siendo restauradas en un retornar de sus gentes a la Medina. Y las hay que se han convertido en hotelitos llenos de encanto como el Dar El Medina, o en restaurantes como el Dar Bel El Hadj. La Medina es tan importante que la han declarado Patrimonio de la Humanidad.
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El corazón de la Medina, es la Yamaa EzZaituna, la Mezquita del Olivo, empinada en grandes escaleras y blancas terrazas. La levantó en el 734 un gobernador omeya, a la vez que la ciudad, pero tal como está, se hizo entre los siglos XIII y XV. Fue el gran centro religioso del Islam, atendía por igual la cultura y la religión, y hasta la secularizacion fue una celebre universidad. Hay que entrar y admirar su bellisimo oratorio, y el Mihrab de estuco, y la rica biblioteca que fundo el sultan Abou Otman alla por el 1450; columnas bizantinas y otras traídas de las ruinas de Cartago. Destacando en el cielo la majestad y altura de su alminar, 44 metros, desde el que la ciudad es como un hermoso tapiz. Bueno, y para los amantes del dulce, muy cerquita de la Zayruna, está la Patisserie Gmati, donde además de los mentados dulcecitos del Ramadán, podrán saborear todo el amplio abanico de la golosa pasteleria tunecina.
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Alrededor, se apiñan los zocos, resabios de barrios gremiales. Los libreros, muestran en sus tiendecitas, ejemplares dignos de un rey, publicaciones rarísimas, libros para todos los bolsillos. Entrar por ejemplo, en la Librerie Eldiwan, es perderse en la historia de Túnez en todos sus aspectos, desde su rico pasado, a sus figuras más célebres o los rincones más desconocidos, pasando por tratados sobre la
artesanía o el folklore, y si quieren hacer cualquier consulta, ahí tiene ustedes al señor Bahi Iadh, dueño de la misma o a su ayudante. Bahi, es un hombre singular, un tunecino de pura cepa, con un saber y una cultura excepcionales. Pasar un ratito en su librería para una amante de los libres, es una gozada. El Suk Attarin, el zoco de los perfumistas, lo levantaron en el siglo XII, a la vera de la mezquita, y es uno de los mas refinados. Aquí se habla en susurros, calmosamente, mientras se te llena hasta el alma de perfumes. Rosas, azahar, jazmín, nenúfar o albahaca, plantas y minerales, henna para pintarse. En el Atarrin, casi se mastica el tomillo, la menta o el anís. Mostradores y estanterías de madera labrada, canastillas de colores donde los novios ofrecen regalos a la novia. Les recomiendo parada en Harem el Habib, donde entran por un frasquito y saldrán cargados de esencias y exquisitos perfumadores de cristal para guardar los perfumes. Y para que ustedes lo sepan, esta casa, fue proveedora de los pachás y los bey tunecinos, y así lo dice el letrero que en ella se ve. Desde aquí se puede llegar a la tumba de Aziza, la Bienamada, famosa por sus buenas obras. Libertó a sus esclavos, y dejó su fortuna para rescate de esclavos, ajuar de novias pobres, y flores. Porque las flores no debían faltar nunca en su tumba. Y llegamos al Suk Kumacha, el de los pañeros, dividido por dos hileras de columnas de piedra. Y los
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dominios de la seda, piezas suaves, preciosas, y de la lana, que te sumerge en un mundo cálido de colores. No es necesario comprar, aunque una da fe de que es imposible resistir la tentación. El tintineo de los metales, nos lleva hasta el Birka, el zoco de los orfebres, que ordenó construir Yusuf Bey en el siglo XVII. Planta cuadrada, cubierta de cúpula central y bóvedas laterales. En el centro, estaba la tarima de madera, donde se vendía a los esclavos. Joyas, valiosas piezas, únicas, hechas a mano, como debe hacerse una buena joya. La plata en todo su esplendor, mezclada con el coral, el ámbar, las ágatas, las turquesas… Parada obligada en Foyer de l’Artiste, donde encontrarán lo mas precioso de la joyería y hasta se los pueden hacer delante de ustedes. Suk el Lefta, es el de los tejidos tradicionales, tapices y mantas. El de las Chechias, el bonete rojo, uno de los mas importantes, donde siguen los artesanos descendientes de españoles. El de los sastres turcos, el de las babuchas. El de los tintoreros, teñido de índigo, de bermellón, de añil, y que tienen su propia mezquita, la Yamaa El Sjerid. Talabarteros, herreros, drogueros… Y en medio de ese trasiego, los creyentes hacen un alto para entrar en alguna mezquita, en la Kasbah, la de Abou Zacariya, monarca hfasida, del siglo XIII, con un alminar hermano de la Giralda. La El Kasar,
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toda mármol y estucos, la de Yusef Dey, con púlpito de mampostería en vez de madera, la de Sidi Arous con su alminar sirio, y muchas mas. Y todo no iban a ser palacios majestuosos, también hay un montón de casas mas modestas, que con el sentido que el musulmán tiene del hogar, invaden a veces el callejón, sacando la panza y haciendo imposible el transitar por él. En fin, señores, este es el mundo de la Medina, un mundo para viajeros, no para turistas, que aunque parezca igual, no es lo mismo. Este es el escenario de las fascinantes noches del Ramadán.
Más Información:
Oficina Nacional de Turismo de Túnez C/ Alberto Aguilera, 11-1º C Tel.: 91 548 14 35 Fax: 91 548 37 05 28015 Madrid e-Mail: tunezturismo@yahoo.es
Lasserre, París
Jean Louis Nomicos, de Lasserre de París, tradición y respecto por la gastronomía
Verdadero hilo conductor de su cocina, el producto, transformado con el mayor respeto, varía en función de las estaciones
Texto: Enric Ribera Gabandé
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VD / Entre Fogones
La consigna de la dirección y la del chef actual de Lasserre de París, Jean Louis Nomicos, está concebida para el placer del comensal. Todo es pasión. Inspiración y arte. Es una de las mayores instituciones gastronómicas de la ciudad de la luz. Es historia literaria y artística. Por este afamado restaurante, ubicado frente por frente del Gran Palacio parisino, en la avenida de Franklin Roosevelt, han desfilado Marc Chagal, que decide durante una comida con Malraux crear el techo de la Opera Garnier, Salvador Dalí, Fréderic Dard, Romy Schncider, y Autrey Hepburn. Huérfano de padre, René Lasserre tiene doce años cuando deja su región natal, el país vasco, para subir a París. Muy rápidamente, entra como empleado y asciende escalones. A los 19 años es maitre de hotel. Tiene sus comienzos en el Pavillon d’Ermenonville, donde se codea con la alta sociedad parisina. A continuación vendrían el Lido, Prunier y Drouant. René Lasserre observa y sueña con crear, a su vez, un restaurante en el que el comensal sea el rey, donde todo lo que le rodee esté concebido para su placer. La fulgurante ascensión de la casa Lasserre es el fruto de la extraordinaria energía de un hombre, René Lasserre. Gracias a su inventiva, su sentido de la perfección y su capacidad de unir a los hombres, cumple plenamente su sueño de juventud y da nacimiento a una de las joyas gastronómicas de París. Desde su llegada, en 2001, Jean-Louis Nomicos ha sabido impregnarse de la identidad de los lugares. Su cocina revela un gran respeto por la tradición y una búsqueda de modernidad donde el producto es siempre el rey.
Verdadero hilo conductor de su cocina, el producto, transformado con el mayor respeto, varía en función de las estaciones. La elección de los productos representa una etapa previa esencial para Jean- Louis Nomicos, que mantiene estrechas relaciones con sus proveedores. Éstos le ofrecen una diversidad, una excelencia y una frescura, que inspiran en gran medida su cocina. Por méritos propios, por historia y por su gastronomía singular, Lasserre representa uno de los iconos de la buena mesa de París del siglo XXI.
Más Información:
Restaurante Lasserre 17, Avenue Franklin Roosevelt 75008 París Teléfono: 00 33 1 43 59 53 43 Fax: 00 33 1 45 63 72 23
Jefe ejecutivo: Jean Louis Nomicos Director General: Guillaume Crampon E-mail : lasserre@lasserre.fr www. restaurant-lasserre.fr
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Thomsonfly.com
Thomsonfly.com la aerolínea de vuelos económicos propiedad de la compañía TUI UK, que empezó a operar sus vuelos de bajo coste el 31 de marzo de 2004, une en la actualidad a 12 aeropuertos de toda España con 24 aeropuertos del Reino Unido
Texto: Felipe Benavent
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VD / Líneas Aéreas Thomsonfly, propiedad de la compañía TUI UK, empezó a operar sus vuelos económicos el 31 de marzo de 2004. La gran popularidad de los vuelos económicos entre los clientes de Thomsonfly llevó a la compañía a introducir esta marca en toda su flota de aviones, que vino a sustituir el nombre de Britannia Airways (hasta entonces la aerolínea había operado la marca Thomson Holidays). Actualmente Thomsonfly ofrece plazas a precios económicos en todos sus vuelos a más de 80 destinos de todo el mundo desde 24 aeropuertos del Reino Unido. En política de equipajes, Thomsonfly.com aplica una política en la que permite llevar en cabina un solo bulto por persona con un máximo de 10 kilos de peso, algo con lo que son muy estrictos, al menos en las facturaciones desde el Reino Unido. Quienes deseen facturar su equipaje pueden hacerlo desde 4,50 euros por pieza y trayecto y el precio puede variar en función de la ruta. Como es habitual, el peso máximo a facturar es de 20 kilos. Entre las numerosas opciones disponibles al realizar la reserva, y a modo de ejemplo, se puede destacar que el cliente ya puede contratar un exceso de equipaje, con lo que puede llegar a ahorrar hasta un 50% de lo que pagaría en el Aeropuerto, también se puede elegir asiento, así como uno de los asientos con mayor espacio para las piernas -que en todos los aviones existenpagando también un pequeño suplemento.
El servicio de bar y restauración a bordo, según las rutas, dispone de un menú creado especialmente por e famoso chef italiano Aldo Zilli, y están disponibles por un precio de 8 euros, en la mayoría de rutas entre España y el Reino Unido. También es posible reservar comidas por anticipado para aquellos pasajeros con necesidades especiales, como vegetarianas, sin gluten, etc. También está disponible el servicio de bar, para comprar diversos sándwich y bebidas por un precio que ronda los 4 euros.
Más Información: www.thomsonfly.com
La variedad de rutas y horarios de Thomsonfly.com hacen que sea una muy buena opción para aprovechar y realizar esa escapada a Gran Bretaña y disfrutar de los múltiples acontecimientos que a lo largo del año se ofrecen al viajero, como el Torneo de Rugby de las Seis Naciones, que se celebra en febrero y marzo; Las carreras de caballos de Ascot, en el mes de junio o el Carnaval de Notting Hill, en agosto.
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Golfo de Nápoles
Son varias las islas que hay en este golfo, pero hoy solo voy a contarles algo de dos de ellas, Ischia y Procida.
Texto y Fotos: María Adela Díaz Párraga
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VD / Italia Ischia A la que llaman “La Perla Verde del Golfo”, es hija de los volcanes, la acunaron los temblores de la tierra, y poquito a poco, se fue empinando hasta aparecer sobre las aguas azules del mar Tirreno; y como hija de las profundidades de la tierra, rezuma manantiales de aguas termales, que curan todas las malencias. Dicen, que es el único lugar del mundo, donde las termas tienen el cielo por techo, y como paredes, los jardines. La isla, tiene seis pequeñas ciudades, con cosas muy interesantes. Desde las alturas del monte Eponeo, 787 metros, pues desde
allí digo, se dominan playas bellísimas, bosque frondosos, y viñas. Porque aunque tal vez no sea muy conocida, la tradición vinatera de la isla se remonta al tiempo en que era colonia de los griegos eubeos, ocho siglos antes de que naciera Cristo. Ellos la llamaron Pithecusa, y desde entonces, las terrazas que gatean por el monte y van a mojarse al mar, albergan una hermosura de viñas. Y sepan ustedes, que el viento húmedo que sube de las aguas, da a las uvas un sabor especial, que luego se plasma en un vino muy personal. En Lacco Ameno, se encontró la llamada “Copa de Nestor”, relacionada con La Iliada,
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que lleva grabado un elogio del vino local, y que pueden ustedes verla en el Museo de Villa Arbusto. Ya comprenderán ustedes que estos vinos, oscuros o blancos, acompañan una cocina simple pero deliciosa, unos platos con verduras, hortalizas, un lujoso abanico de pescados y frutos del mar, el conejo tan apreciado y abundante por esta tierra, y naturalmente, pasta. Y frutas, y unos dulces pecaminosos. Muchas cosas pasaron por ella, y muchos pueblos, que en la Edad del Bronce ya vivían gentes por esos parajes. Etruscos, eubeos, que comerciaron con el hierro, los romanos que la llamaron Aenaria, cumanos, herulos, ostrogodos, bizantinos, normandos, españoles… Y entre unos y otros, el saqueo de piratas y corsarios. En la época romántica, se puso de moda, gracias a los cuadernos de los viajeros, convirtiéndose en la parada invernal obligada, de cualquier europeo que se preciara. Su nombre actual no se parece en nada a los primitivos, dicen que fue la traducción medieval del latín insula o isola, pero también que es de origen semítico I-Schia, la Isla Negra. Hay algo que no pueden dejar de ver, y es el Castillo de los Aragoneses, aunque en realidad, la primitiva fortaleza la mando construir Hieron I de Siracusa, allá por el s.V. Aposentado sobre un islote volcánico, está
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unido a tierra firme por un puente que mandó hacer el rey Alfonso de Aragón, en 1440. Para los comodones, sepan que pueden subir hasta lo alto del castillo en un moderno ascensor, aunque lo ideal es hacerlo pie. Con el tiempo fue reformado y restaurado en varias ocasiones, e incluso se hizo la carretera que lo une a tierra firme, Allí podrán ver la Catedral de La Asunción, del siglo XIV, donde Ferrante d’Avalos se casó con Victoria Colonna; el Convento de las Clarisas del XVI, o la Iglesia de la Inmaculada, del XVIII. Después de descubrir el castillo, les aconsejo que se acerquen hasta Sant’Angelo, y se den un buen baño en el Giardini Termal Aphrodite Apollon, un complejo termal, con un hotel magnífico, el Miramare, y un restaurante, donde van a comer como dioses paganos. Y hay varias terrazas con piscinas de aguas medicinales, que los van a dejar nuevos, mientras se relajan con el hermoso panorama que se pierde en el infinito. Forio, la segunda localidad más importante, se alarga entre Punta Carusa y Punta Imperator. Una de sus señas de identidad es la Basílica de Nuestra Señora de Loreto, aposentada en la avenida Humberto I, que en sus comienzos, allá por el siglo XIV, fue un pequeño Oratorio. Podrán visitar Santa María del Socorro, una preciosa iglesia greco-bizantina, blanca como la espuma que casi la roza. Bueno, y ya que están por estos contornos, han de entrar en Villa Mortella, rodeada de
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un parque muy hermoso. Fue el sueño y la morada del compositor inglés Willian Walton, que la habitó con su esposa. Él, planificó el jardín, llenándolo de plantas mediterráneas y tropicales, y gracias a la humedad y el buen clima, es como un paraíso. Forio tiene playas preciosas como la Citara o Cava Dell’Isola; y un puerto muy animado, salpicado de embarcaciones de pesca y de recreo. También esta Lacco Ameno, una localidad pequeña, llena de vida y actividad, con su larga calle bordeando la playa, jalonada de pequeños comercios, cafetitos y restaurantes. Hablando de restaurantes, hay unos cuantos sitios donde van a comer tan ricamente. L’Albergo della Regina Isabella, del que les contaré algo en otra ocasión, La Reginella o el Regina Palace. Y ya están preparados para tener un encuentro con esta ciudad. La Bahía de San Montano, con su larga playa; los Fungos, esas curiosas formaciones en forma de seta, que ha ido tallando el ímpetu de las aguas, Una iglesia preciosa, la torre con su reloj. Villa La Colombaia rodeada de un parque, construida para Luigi Patalano, y que ahora alberga el Museo dedicado a Lucchino Visconti. Y Villa Arbusto. De este lugar tengo que hablarles aparte, porque es algo realmente exquisito. Allá por el siglo XVIII era propiedad del Duque Carlo D’Acquaviva, que mandó construir las suntuosas villas, con elegantes pórti-
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cos, un jardín en terrazas escalonadas, que parece de cuento de hadas, y hasta una capilla. Después pasó por varias manos, hasta que en 1952, lo adquirió Angelo Rizzoli, editor, director de cine y muchas cosas más. Fue el impulsor de la prosperidad actual de la isla, que hasta entonces vivía de la agricultura, la pesca y de pequeñas artesanías. Pero él, aprovechó sus aguas milagreras, y la convirtió en una fabulosa estación termal, conocida en el mundo entero. Hoy, este magnifico conjunto alberga el Museo Arqueológico de Pithecusa, que guarda un verdadero tesoro de tiempos pasados. Piezas que hablan de la griega Pithecusa y de otras muchas culturas; también del trasiego comercial que tuvo la isla con Cartago, España, Etruria y otros lugares importantes de aquellos tiempos. Piezas recuperadas en arduas excavaciones, unas sencillas como aquellas ánforas de base puntiaguda en las que se transportaba el vino y el aceite, otras más valiosas, como los maravillosos vasos pithecusanos hallados en una necrópolis del Valle de San Montano, o la Taza de Rodi, o la Copa de Nestor, que antes les mentaba.
Y Serrara Fontana, con su costa alta y recortada, salpicada con la mancha provocona de las viñas. Sant’Angelo, un sencillo pueblecito de pescadores, convertido ahora en lugar de moda, con calles peatonales y boutiques elegantes, compadreando con las tiendecitas de artesanía.
Pero la isla tiene otros pueblecitos interesantes que para muchos son los grandes desconocidos, Casamicciola, a caballo entre el mar y la montaña, es conocida por sus termas desde los tiempos más antiguos. Casas preciosas, un puerto acogedor, medio deportivo, medio pescador; la Marina, jalonada de cafés y pastelerías. Paseos bucólicos en el bosque de la Magdalena, del Cretaio o Fondo d’Oglio.
También de origen volcánico, fue en el siglo VII cuando se construyó la abadía del Monte Sant Angelo, en lo más alto de la isla, y alrededor de ella, empezó a apiñarse una pequeña población buscando defensa, mientras que le resto de la isla, se dedicaba a los cultivos. En el siglo XVI, se levantó el Palacio Real, y el pequeño burgo tomó su cara actual, y como siempre, intentaba defenderse de los
En cuanto a Barano, es una ciudad agrícola, de aguas cristalinas, con la hermosa bahía de San Pancracio, o la de Scarrupata. Y la playa de Maronti, con las fumarolas, que elevan sus vapores termales hacia el cielo. Y ahora, si quieren, ya pueden toman un ferry, que les llevara hasta Procida o Prochyra, como la llamaron en la antigüedad. Y aunque no se tienen muchas noticias de su transcurrir hasta el siglo VII, se sabe por los hallazgos arqueológicos, que por ella andaron griegos y gentes del imperio romano. Es la más pequeña de estas islas, sólo tiene cuatro kilómetros de larga, pero también la menos contaminada, un lugar alegre, relajante y animado a la vez, un lugar que uno asocia a una buena vida.
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ataques de los piratas y sarracenos, con el temible Dragut, y el bey argelino Khair-Al-Din, al que llamaban Barbarroja. Nada mas bajar del ferry, se encontrarán en Marina Grande, un puerto precioso, con una iglesia pintada en amarillo, una amplia plaza donde desembocan algunas callecitas. Y desde luego, hay que hacer parada en el bar Il Cavaliero a tomar un cafetito, y saborear las famosas “Lenguas de la suegra”, un hojaldre relleno de crema, delicioso. Hay que ir hasta Terra Murata, el barrio fortificado, en lo más alto de la isla. Recorrer sus calles en cuesta, algunas tan estrechitas que hay que ir en fila india. Y visitar, la viejísima iglesia de San Michele Archangelo, que antes les mentaba. Adentrarse en su cripta, sentir el escalofrío al caminar por sus catacumbas. Ver el imponente Palacio d’Avalos, y llegarse hasta el mirador Belvedere, donde el alma se ensancha en una vista prodigiosa. Y luego, poquito a poco, bajando empinadas callejuelas llegar hasta “La Vigna”, un hotelito con restaurante y una terraza preciosa, donde podrán refrescarse después de la caminata a la sombra de árboles, y tomar un vasito o dos o los que se tercien, de vino con granada, picoteando en alguna cosilla típica. Y seguir bajando hasta la Bahía de Corricella, un barrio de pescadores abierto al mar, con casitas pintadas de vivos colores, para que sus hombres las reconocieran cuando volvían de la faena de la pesca. Y la Marina de Chiaiolella, con sus barcas pescado-
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ras, y una cosa muy característica del lugar, las escaleras exteriores que a través de los balcones comunican unas casas con otras. Un largo espigón, y el restaurante Maestrale, en el que les recomiendo que hagan parada para saborear unas parrilladas la mar de buenas, con pulpo, calamares, puntillas, y el pan tostado con tomate, tan típico de estas islas. Por cierto, que este fue el escenario de la película de Massimo Troisi, “Il Postino”. Para comer, pues alcachofas cocidas enteras, pizza de zanahorias, el conejo a la procidana, ensalada de limón con pepinillos, ajos aceite y menta, el pescado “escapado”, el “casariello”, un dulce tipico… Y no olviden llevarse una botellita de “Limoncello” licor que se hace con unos limones grandes como naranjas, y que está buenísimo.
Más Información:
Enit. Turismo Italiano Paseo de la Castellana, 149 Telf. 91 567.06.70 Horario. 9’00 A 17’00 28046 Madrid. e-Mail: italia@italiaturismo.es
Joyas de París de Enric Ribera
VD /Libros
galardonado como Mejor Libro de Cocina Francesa 2008 Enric Ribera Gabandé, periodista, y director de la revista La Cuina, ha sido el ganador del premio al Mejor Libro de Cocina Francesa 2008 con el título Joyas de París, 14 recreaciones gastronómicas y lúdicas”, certamen que organiza anualmente en España la prestigiosa institución presidida por Edouard Cointreau, Gourmand World Cookbook Awards. Este volumen, al ser ganador en España, le da derecho a competir contra los ganadores de la misma categoría de otros países por el Best in the World. Los resultados se anunciarán el próximo mes de mayo durante el transcurso de una cena de gala que se llevará a cabo en una ciudad del mundo, pendiente de designación.
El periodista leridano edita en la red las web: www.rutasviajeras.com, y www.gourmetvinos.com,
además de ser colaborador habitual en diferentes medios de comunicación, entre ellos: www.vinealis.com, www.boletin-turistico.com, www.viajamosdos.com, www.elalmanaque.com, y Revista de Viajes y Turismo.
A estos premios participan en sus diferentes categorías, libros relacionados con la gastronomía, los vinos y la cocina que se editan durante el año en curso, donde un prestigioso jurado compuesto por personalidades del mundo de la literatura y la cultura culinaria se encarga de proclamar a los vencedores. Enric Ribera lleva editado hasta la actualidad 44 libros sobre estas temáticas. Ahora tiene a punto su último trabajo que se presentará proximamente con el título Dios Baco no engaña, un volumen en formato de bolsillo sobre el vino y su mundo.
Es, también, un conferenciante habitual por diferentes puntos de España, y cuenta en su haber con distinciones nacionales e internacionales por su trabajo periodístico, entre otros, con la Medalla al Mérito Turístico de la Generalitat de Catalunya.
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Ir谩n Mezquita de Esfahan.
Mezquitas con arte y legados hist贸ricos persas que son Patrimonio de la UNESCO Kashan, Yazd, Shiraz, Esfahan y la Aldea
Abyaneh, puntos de obligada visita en este emergente destino de Asia
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Texto: Enric Ribera Fotos: Pilar Rius
VD / Irán
El territorio está formado por un conjunto de elevadas mesetas, agrupadas por importantes cadenas montañosas que se alargan hacia el noroeste: los Montes Zagros y el Elburz. La ciudad de Kashan se fundó en la época de los Achemenides, hace de ello unos 1800 años. Éstos se caracterizaban por las construcciones en Adobe. Fueron, una vez asentados en este lugar, atacados por los mongoles, 400 años después de haber levantado la ciudad de Kashan, ciudad situada a 200 kilómetros al sur de Teherán. Dos siglos más tarde, pasaron por aquí los safávides. Después dejaron su huella los qagares, donde su primer rey instituyó la capital del país en Teherán. De esta época de los qagares se ven algunas casas y escuelas coránicas en esta ciudad.
Mezquita de Agha Bozorg, de Kashan
Las aguas del mar Caspio bañan en el norte a este país -inmerso en Asia Occidental-, y en el sur las del Golfo Pérsico y el mar Omán. La superficie total es poco más de tres veces la de España, con 1.648.195 kilómetros cuadrados. Sus fronteras se abren al oeste con Irak; al noroeste con Turquía; al norte con las repúblicas de Armenia, Azerbaiyán y Turkmenistán; y al sur, con el Golfo Pérsico.
En los espléndidos tiempos de Kashan se originó uno de los jardines más bellos de Irán, el Fin. Fue ordenado por Shahabbas, quien eligió a Esfahan como capital del país. A éste fueron añadiendo, posteriormente, otros elementos típicos de la época con el objetivo de rivalizar con otros reyes de dinastías anteriores. Unos baños turcos del Sultán Amir Ahmad presiden el interior de los jardines. La mezquita de Agha Bozorg fue construida hace unos 120 años y tenia también la función de escuela coránica. Es una mezquita de dos pisos. El primer piso funcionaba como escuela; y el segundo, como centro de culto. Tiene dos minaretes gemelos y una cúpula de ladrillo. En la parte inferior se ven tres salas: dos laterales; una principal; y un patio importante donde se
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Plaza del Imán de Esfahan. encuentra el elemento mas destacado de la mezquita Mihrab, cuyo significado es altar, que enseña la orientación de la Meca. Otro de los valores destacados de ésta es la puerta de madera en la que están incrustados 6.666 clavos, que es el número total de los versos del Corán, el libro sagrados de los musulmanes.
en la ciudad de Natanz, situada, ésta, al suroeste de la ciudad de Kashan. Unas corrientes de agua subterránea refrescaban de una manera natural el aire de la sala principal.
La Casa de Borujerdi La casa de Borujerdi está dedicada a un rico comerciante religioso de Kashan. Al ser muy poderoso, le llevó a construir ésta de una manera muy particular. La entrada a la casa tiene dos manillas para llamar a la puerta: una, para las mujeres; y la otra para los hombres. Una vez en el interior se descubre una sala octagonal que conduce hasta el inmenso patio que está dotado de una piscina.
Naein ofrece una de las mezquitas más antiguas Naein cuenta con una de las mezquitas más antiguas del país. Data de hace unos 1300 años. Es de las pocas que tienen sólo un minarete. Se caracteriza por estar construida únicamente con ladrillo, estando ausente cualquier detalle decorativo en azulejos, debido a que en este periodo sólo utilizaban el ladrillo, y también llevaban a cabo algún trabajo en estuco. Es la mezquita del Viernes, donde llevan a cabo las oraciones solamente este día de la semana, festivo para los musulmanes. En los alrededores están añadidos algunos estucos muy vistosos. Una de las singularidades es el Santuario Subterráneo de Invierno, cuya particularidad es que en esta época del año hace calor y en verano frío. Está iluminado desde la superficie con ventanas de alabastro. Esta mezquita se construyó en la época de los Sassanides, al igual que la ciudad de Naein.
En la parte superior de la casa se pueden ver algunas imágenes que representan la bondad y la maldad: es la guerra entre las bondades y las maldades. Un pasillo conduce hasta la casa del comerciante nacido
Yazd, la ciudad rodeada por dos desiertos La ciudad de Yazd está rodeada por dos desiertos, el de Lut y el de Kabir, lo que caracteriza al lugar por ser un punto muy seco en verano. Los antiguos pobla-
Los minaretes gemelos están revestidos con azulejos pintados con dibujos geométricos, conjugados con otros repartidos por el interior del centro religioso en los que se encuentran escritos algunos versos coránicos.
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Al fondo, las Torres del Silencio. dores se ingeniaron la traída de aguas subterráneas para su subsistencia a través de un Qanat, que era un canal que conducían las aguas desde diferentes puntos del contorno. Todas las casas de Yazd fueron levantadas con Adobe que aún hoy se pueden ver dotadas de torres de ventilación que dan una presencia diferenciada a la ciudad y que son una ingeniosa obra para refrescar su interior. Antes de las invasiones de los árabes, Yazd tenía como religión propia no a la musulmana sino al mazdeísmo. Los zoroasterianes tenían en el fuego su purificador. Por esto, aun hoy, se pueden ver algunos templos del fuego en Yazd y también en la ciudad de Ardakan, que se sitúa a 700 kilómetros de Yazd. Actualmente, unos 12.000 habitantes continúan siguiendo la religión de mazdeísmo. Estas ciudades no quisieron tomar como suya la religión musulmana. En el siglo XIV se levantó la mezquita del Viernes. Su fachada, flanqueada por altos minaretes recubiertos de azulejos de colores, es la más esbelta de todo Irán, pues da la sensación de querer subir hacia el cielo. La Masjed-é-Jame fue fundada por la entonces mujer del gobernador de Yazd Amir Chakhmagh. Bibi Fattema Khatoun se encargó de levantar un precioso edificio sobre el anterior, que databa del siglo XII. Es
muy probable que fuese un templo de fuego al culto Zoroastian. Las torres del silencio Las Torres del Silencio se sitúan a 15 kilómetros al sur de Yazd. Son dos torres ubicadas sobre dos colinas. Eran lugares de inhumación de los zoroasterianes. Ponían los cadáveres desnudos en este punto para que los buitres devoraran sus cuerpos, dejando de esta manera los huesos dentro de las Torres del Silencio. Desde hace unos 40 años, esta práctica está prohibida por el gobierno. Ahora son enterrados debajo de la tierra en otro cementerio. La justificación que tenían los zoroasterianes era que haciéndolo de esta manera purificaban los elementos naturales y no contaminaban la tierra. En los píes de estas dos colinas se ubican edificios de Adobe que funcionaban durante las celebraciones funerarias como lugares para estas prácticas religiosas. Persépolis, legado de los persas Persépolis es una palabra griega cuyo significado es ciudad de los persas. Está situada junto a la montaña de la Misericordia, lugar donde están enterrados dos reyes Achemenides: Artahigerz II y Artahigerz III. La ciudad de Persépolis, fue levantada por el segundo rey de los Acheménides en el año 518 a.C. Tres de sus palacios fueron hechos construir por
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Puente de Esfahan.
Darío I, segundo en la dinastía de Cirio el Grande. El primer palacio era el de Darío I, Apadana que era el de audiencia donde llevaban a cabo las celebraciones del año nuevo. Dos simétricas escaleras conducen hacia la puerta de las 28 Naciones, que eran las que pertenecían al imperio Persa y que estaban representadas en bajo relieve en los laterales del palacio de Apadana. Estas escaleras fueron añadidas durante la monarquía de los jerjes. La puerta de los militares conduce hacia el palacio inacabado, que se pretendía levantar durante la monarquía de Darío III, el último rey de los Acheménides pero fruto del ataque de Alejandro Magno se desistió en el proyecto. Persépolis agrupa el palacio de Harem, el destinado a las mujeres de la corte; también el palacio más grande, con 4.800 metros cuadrados; el de las 100 columnas (añadido éste por el Jerje); el palacio de los Tesoros de los Reyes Achemenides; y las tumbas de Artajerjes II, Artajerjes III. Es Patrimonio de la Humanidad. Naqushrostam es una zona en forma de “L” donde están enterrados cuatro reyes Achemeides: Jerjes, Darío I (la más antigua de este lugar), Artajerjes, y Darío II. Este fue el lugar de encuentro de los reyes Achemeides con los reyes Sassanides. La mezquita de Nasis-Al-Molt La Mezquita Nasis-al-Molt de Shiraz tardó 12 años en construirse. Es, posiblemente, la única mezquita de la época de los Qagares. Cuenta con algunas diferencias con respecto a otras de Irán. Una de ellas es el
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color de los azulejos, que son amarillo, rojo y verde. Otra, es que las estructuras de madera en el interior de los ladrillos que funcionan como amortiguadores de las paredes. En uno de los ibanes se encuentra una escuela coránica que viene a ser otra de las diferenciaciones. La mezquita cuenta con dos minaretes gemelos, en la parte superior de estos se vislumbran dos manos que representan las de Fátima, hermana del imán Reza, y dos santuarios (el del invierno y el de verano). Por su decoración, su distribución de las cúpulas, los paneles arqueados y el bello pórtico de la entrada, se reconoce como uno de los templos más impresionantes construidos en el siglo XIX en todo el país. La tumba y mezquita de Aliebnhamzeh de Shiraz tiene una singularidad única que viene dado por la decoración de su interior en espejos. Al inicio, hace de ello unos 1.300 años, no estaba dotada de cúpula, por lo que a mitad del siglo pasado se le incorporó ésta. El exterior está vestido con azulejos. En el interior se localiza la tumba de Aliebnhamzeh Shiraz, y cuatro ibanes que están recubiertos con trabajos realizados con espejos que dan una belleza espectacular a la mezquita. Esfahan y sus diez puentes sobre el río Esfahan cuenta con unos diez puentes sobre su río, de los cuales dos de los más antiguos sobresalen por su singular arte arquitectónico. Pertenecen a la época de los safávides.
Ciudadano de la Aldea Abyaneh. La plaza del Imán es una de las más grandes del mundo. Mide 510 metros de largo por 165 metros de ancho. Esta plaza está rodeada con algunas mezquitas, el bazar y un palacio. Está declarada Bien Cultural en el catálogo del Patrimonio Mundial por la UNESCO desde 1979. Fue construida siguiendo un cuidadoso plan urbanista que todavía está a la vista. Los monarcas Safávides lo usaban como campo de polo y, de hecho los postes de las porterías están aún en pie. La mezquita se le dio forma entre 1612 y 1638, siendo una de las más hermosas y más interesantes a nivel arquitectónico. Está reconocida a nivel mundial por su refinamiento decorativo y la policromía safávida. Está totalmente cubierta, tanto por dentro como por fuera y la presiden dos minaretes gemelos, cada uno de ellos con 42 metros de altura. Su fachada es impresionante, reconocida como una de las más bellas del mundo árabe. En sus 30 metros de altura puede observarse los múltiples estilos arquitectónicos que influyeron en la construcción del edificio. El Gran Bazar de Esfahan está formado por más de 5 kilómetros de calles que transcurren desde la plaza del Imán hasta la mezquita del Viernes. Los artesanos venden sus propios productos, entre otros alfombras, miniaturas, cobre repujado y tejidos qalambar. El palacio de las 40 columna fue concedido hace 380 años por orden de Shahabbas, aunque más tarde fueron añadidas dos salas laterales. Se conoce como palacio de las 40 columnas porque las 20 columnas
reales que tiene se reflejan a través del sol en su piscina alargada que está ubicada delante de su parte principal. En este palacio, que funcionaba como de audiencia, se ven algunas pinturas que representan las victorias de los safávives contra sus enemigos. Los pilares son todos hechos con madera de plátano, además está configurado por una sala de espejos, dos salas laterales y una sala principal donde hacían las coronaciones y las fiesta oficiales. Esfahan cuenta con una catedral que data de 1655, es la Vank que es uno de los principales templos de los cristianos armenios del país. El edificio aúna dos tendencias distintas; por un lado la estructura de una iglesia armenia, y por otro, la típica planta de una mezquita safávida. También, un museo religioso de dos pisos. Ésta fue promovida por los antiguos emigrantes Gulfa Antigua. La arquitectura es una mezcla de estilos iranís, donde está coronada por una cúpula de mezquita. También dentro se ven diferentes trabajos en azulejos que no se observan en otras iglesias y catedrales, y diferentes temas alegóricos al Viejo y Nuevo Testamento. Aldea Abyaneh La Aldea Abyaneh está situada a 50 kilómetros al sur de Kashan, en la montaña de Karsas. Es una aldea que se formó hace unos 2.000 años. Fueron los zoroasterianes los que la crearon. Siguen las mismas tradiciones de antes de la invasión de los árabes cuando el mazdeísmo era la civilización que reinaba en el lugar.
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Restos arquitectónicos de Persépolis.
Los hombres aun visten hoy con pantalones anchos de color negro. Las mujeres llevan falda, y el pañuelo es de color rojo, con pantalones por debajo de las faldas negras. Las casas tienen como máximo dos plantas de altura orientadas al sol, con el objetivo de aprovechar al máximo la luz solar. Está ubicada en el medio de la montaña. Sus ciudadanos acostumbran a vender la artesanía en alimentación típica de la zona a los turistas. Es una aldea prácticamente deshabitada, ya que sus ciudadanos se marcharon a las urbes. Éstos hablan otra lengua que se asemeja a la persa antigua. Cuenta con la mezquita del Viernes, y la tumba de los nietos del Imán Musa. Gastronomía No hay que olvidar que los persas han aportado un buen número de platos a la gastronomía mundial. El yogurt está presente en todas las comidas de los iraníes, siendo el dugh un producto muy apreciado por éstos, elaborado con yogurt licuado con hierbabuena, menta o espinacas. Los productos lácteos como el queso y la nata se sirven en los desayunos, acompañados del pan persa: sansag, laftun, barbari, lavash y pita. Como platos principales, también hay que remitirse a los orígenes persas, donde su base principal está en las verduras, las legumbres, la carne de cordero y pollo, y el arroz, ofreciendo una variedad extensa de comidas para todo tipo de gustos. No obstante el plato principal es el chelo kabab. Sus ingredientes son, el arroz fino y largo con carne magra. El arroz hervido y
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secado al vapor se sirve en una bandeja preferentemente de porcelana y se decora con azafrán mientras que la carne, en tiras largas, se prepara en forma de brochetas al carbón. El yuye kabab es una suculenta brocheta de pollo a la barbacoa. Como postre, Irán ofrece un surtido de frutos frescos muy exquisitos, entre ellos, los melones, los albaricoques y las manzanas. Las bebidas más típicas vienen a ser el chay o té, que nunca se mezcla con leche y que se sirve en todos los lugares como un gesto de hospitalidad. También, zumos de frutas, agua mineral sin gas y cerveza sin alcohol, ya que éste está totalmente prohibido en Irán. Hotelería y restauración: Zein-o-Din -caravanseraiCaravanserai deriva de la palabra persa karwan, que significa una compañía o caravana de viajeros en Serai (gran hostal). Los gobernantes persas a menudo hacían construir y mantenían serais en las principales rutas de viaje para proteger la cohesión política, seguridad comercial y crecimiento económico de sus reinos. La principal función de un caravanserai era recibir viajeros y mercancías, y por lo tanto disponían de espacio para que almacenaran las diversas mercancías con las que negociaban. El caravanserai Zein-o-Din, situado en un paraje singular en medio del desierto, es una auténtica joya
Mujeres rezando en el interior de la tumba-mezquita de Aliebnhamzeh de Shiraz.
Más Información:
El idioma oficial de Irán es el farsi (Persa). Existen dialectos propios de los diferentes grupos étnicos: azari, curdo, árave, baluchi y lori. Se habla inglés en los hoteles internacionales, los restaurantes y en numerosas tiendas.
La corrientes eléctrica funciona a 220 V. Los enchufes son iguales a los europeos. La moneda nacional de Irán es el Rial iraní. No se precisa ningún requisito sanitario especial para la entrada en el país. Irán cuenta con 4 estaciones climáticas muy diferenciadas al igual que Europa. Los veranos son calurosos y secos y los inviernos fríos y secos. Para viajar a Irán es obligatorio el disponer de un visado que emite la Embajada de Irán en España.
arquitectónica que data del siglo XVI. Ha sido restaurado y decorado con medios únicamente artesanales, manteniendo su estructura y diseños tradicionales, combinando las comodidades necesarias para satisfacer los gustos más exigentes. Dispone de 26 habitaciones, cinco suites y dos suites dúplex, distribuidas alrededor de un hermoso patio central con estanque. Es su restaurante se puede degustar los más exquisitos manjares de la cocina tradicional persa. Zein-oDin recibió en el año 2005 el premio de la UNESCO Asia-Pacífico, para la conservación del Patrimonio Cultural. Zein-o-Din Caravanserai (A 60 quilómetros de Yazd Kerman Road) Telf. +98 912 37 93 841 - +98 912 37 14 296 E-mail: zeinodin2003@yahoo.com www.zeinodin.com Hotel Garden Moshir-Al-Mamalak Enghelab Ave., Yazd Tel. +98 351 52 39 760 65 Fax: +98 351 52 53 979 www.hotelgardenmoshir.com E-mail: info@hotelgardenmoshir.com Hotel Parsian Zand St., Roudakib Ave., Shiraz Tels. +98 711 23 30 000-Fax: 0711 23 37 512 E-mail: parsian@parsian-hotel.com www.parsian-hotel.com
Direcciones útiles: Embajada de Irán en España Calle Jeréz, 5 Telfs. 91 345 01 12 – 91 345 01 16 28016 MADRID
Oficina de Turismo de Irán en España (Irán Sara) Principe de Vergara, 89, 4º 4ª Telf. 91 654 36 13 - Fax: 91 411 05 03 28006 MADRID E-mail: iran@iransara.es www.iransara.es
Iran Air Calle Princesa, Nº 31, 5º Ofi. 6 Telf. 91 541 30 73 E-mail: madsmir@terra.es / madrid@iranair.com www.iranarir.com Ali-Qapu Hotel Chahar Bagh Ave, Esfhan Tel. +98 311 222 79 29 www.aliqapuhotel.com Shahrzad Restaurant Tel. +98 311 22 04 490 Fax: 221 82 33 Shahrzad Chahar Baghst Abbafabad Ave
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