Julio 2013 by Jose Bañuls

Destinos para compartir

Estambul, D e Ta k s i m a l G r a n B a z a r

Clunia Sulpicia, extraordinaria huella romana Castillos, palacios y abadías,

a las orillas del Rin

A LA ÓN NCI E T E LA ¡A TA D OFER NA 14! I PÁG

Hostería Hacienda

Pinsaquí

Ibar ra,

la andina ciudad blanca Julio 2013

Libros

Cara a Cara José Bañuls En esta nueva publicación, José Bañuls nos muestra una faceta inédita de su trabajo, pues si bien es conocido por sus reportajes de viajes, ilustrados mayoritariamente con sus propias fotografías, estas son siempre de paisajes, edificios y enclaves turísticos. Pero en un rincón de la memoria de su Nikon iban quedando guardados los rostros de las personas que se encontraban en los alrededores de los lugares descritos en sus crónicas. Y es ahora cuando salen a la luz sesenta fotografías, en su mayoría inéditas, que Cara a Cara nos muestran la faceta más humana del reportaje de viajes.

Como dice el autor, “fotografías en las que no busco mostrar ningún tipo de denuncia social o moral, son simplemente retazos de la realidad del momento, con protagonistas que más o menos, consintieron ser los modelos del fotógrafo”. Libro: Autor : ISBN: Edita: Tamaño: Páginas: Precio:

Cara a Cara José Bañuls Samper 978 84 6151917 0 Editorial Caimari 21 x 29 cm. 68 20,00 Euros

Edición Especial para “Regalo de Empresa” Pedidos a: Editorial Caimari Tel.: 96 670 87 78 jbanyuls@nippers.es www.editorialcaimari.com

Carta del Director San Eliseo “Él es mi salvación” este es el significado del nombre de “Eliseo”, un profeta que vivió en Israel hacia el año 800 a.C. Esto viene a cuento por dos cosas. La primera y más importante, porque es el nombre del menor de mis hijos. La segunda, porque precisamente en esta fecha del 14 de junio, festividad de San Eliseo, estoy escribiendo este comentario, esta opinión. Y la referencia a la fecha es obligada porque en el día de ayer el conseller Buch y la consellera Bonig, ofrecieron “los datos del AVE” y parece que este AVE sea San Eliseo, pues él es mi salvación. Veamos: Va a generar 70 millones de euros anuales de negocio ¿negocio? Creará 735 empleos (ojo, justos, no más o menos). Y prácticamente acabará con la desestacionalización del turismo, además de crear nuevos productos como el turismo de negocios, turismo de golf o el turismo residencial, claro que si alguno de estos es un nuevo producto, que venga San Eliseo y lo vea. En este sentido, la consellera Bonig avanzó que sólo los madrileños compraron 4.317 viviendas el año pasado en la provincia, generando una facturación de 400 millones de euros. Casas que destinan a segunda residencia, “de ahí que tener una comunicación rápida con Madrid es fundamental”. Y este es otro dato de importancia. Según el cuadro de horarios facilitado por RENFE para los viajes a Madrid, los trenes Alvia realizarán el trayecto en 2 horas y 36 minutos y 2 horas y 44 minutos. Los trenes AVE necesitarán entre 2 horas y 20 minutos y 2 horas y 38 minutos. Vamos, que en el mejor de los casos, el ahorro de tiempo de viaje será de 16 minutos. Pero no serán unos minutos cualquiera, van a ser los más importantes minutos de la historia, ellos solos, esos 16 minutos, van a conseguir un aumento de 500.000 si han leído bien, un aumento de medio millón de viajeros al año. Tener una comunicación fluida, rápida y directa con la Capital de Reino, es algo de suma importancia, sin ninguna duda. Pero de ahí a que la llegada del AVE sea la panacea para todos los problemas provinciales y parece que incluso autonómicos, va todo un mundo. Ese mundo que los políticos parecen empeñados en obviar y es el mundo de la realidad cotidiana y de los “números” reales del día a día, porque si hay algo que también es indudables es que si el AVE consigue un aumento de 500.000 pasajeros para el tren, estos saldrán de otros medios de transporte, ya sea el avión, el autobús o el mismo tren, llámese este como se llame. Los datos facilitados por los citados conselleres, están apoyados en sesudos estudios realizados por la sociedad Avant y la Universidad de Alicante. Claro, que la esperanza que tenemos todos es que estos estudios no hayan sido realizados por las mismas mentes privilegiadas que estudiaron actuaciones como la de Terra Mítica, la Ciudad de la Luz o el Auditorio Internacional de Torrevieja. AVE, AVE, no sé, pero la cabeza llena de pájaros, tenerla la tienen. Pájaros que pagamos entre todos, y de paso, también esperamos que el nuevo asesor gastronómico del Presidente Fabra no incluya a las perdices -aves al fin y al cabo-, en la dieta del líder. Y a pesar de todo, me voy a celebrar con mi hijo -discapacitado físico perteneciente a un colectivo que se ha quedado sin la mayoría de las prestaciones que recibía, y para el que se anuncian nuevos recortes- el día de su onomástica, pues él no tiene la culpa de nada de esto.

José Bañuls

Libros

Lignum Crucis El robo de la Cruz de Caravaca La madrugada del Miércoles de Ceniza de 1934, el Alcázar Santuario de Caravaca de la Cruz (Murcia) fue asaltado y se perpetró un robo sacrílego. Fue robada la Santísima y Vera Cruz de Caravaca. Ese robo nunca fue esclarecido y sigue siendo un misterio en la actualidad. Partiendo de la base de este hecho real, José Bañuls (Torrevieja, 1954), construye una novela de acción e intriga en la que va entrelazando pasajes verídicos, tanto del robo de la Cruz, como de la historia y leyenda de su aparición en Caravaca de la Cruz, allá por el 1232, con otros de pura ficción, transcurriendo la acción en dos épocas históricas diferentes. En esta su primera novela, Bañuls nos lleva de la mano de sus personajes, recorriendo con ellos las tierras del levante español y del norte de África, en los convulsos y trágicos años inmediatamente anteriores y posteriores al comienzo y final de la Guerra Civil que asoló España.

Por otra parte, y en la época actual, durante cinco frenéticos días, una joven pareja se ve envuelta en una serie de aventuras que les trasladan desde el exotismo de Marrakech hasta la Iglesia de la Inmaculada de Torrevieja, aventura en la que incluso sus vidas se verán en serio peligro.

Una novela entretenida que acerca al lector a numerosos detalles de la historia de la Cruz de Caravaca y que le cautivará desde su primera página.

José Bañuls es también autor del libro de viajes “Impresiones Turísticas”, una recopilación de reportajes publicados en diversos medios de comunicación a lo largo de cinco años, y del libro de relatos “Suite 819”, una publicación que no deja indiferente.

Título: Lignum Crucis, el robo de la Cruz de Caravaca Autor: José Bañuls Samper Tamaño: 140 x 200 Páginas: 196 ISBN: 978 84 6124433 1 PVP: 12 Euros Edita: Editorial Caimari

Pedidos a: Editorial Caimari Tel.: 96 670 87 78 jbanyuls@nippers.es www.nippers.es

Sumario 6

54 42

Sumario:

Número 40 3.- Carta del Director. 6.- Castillos y Palacios. 16.- De Taksim al Gran Bazar. 24.- Ibarra, la ciudad blanca. 36.- Hostería Hacienda Pinsaquí. 42.- El Valle de las Rosas. 48.- Clunia Sulpicia. 54.- Caldero de Pescado. 56.- Opinión: “SATE” en Benidorm. LIBROS: Páginas: 2; 4; 58; 59; 60; 61.

Foto Portada: Volcan Imbabura, Ecuador. J. Bañuls

“He descubierto que no hay forma más segura de saber si amas u odias a alguien que hacer un viaje con él” Mark Twain

Director: José Bañuls Samper Redactor Jefe: José A. Bañuls Montesinos Colaboradores: María Adela Díaz Párraga, Fernando L. Rodríguez Jiménez, Enrique Sancho, Victor Alexandros, Felipe Benavent, José Mª. Diez Relaciones Públicas: Eliseo Bañuls Fotografía: Carlos Die Publicidad: info@viajamosdos.com Edita: Editorial Caimari - José Bañuls Samper C/ Caballero de Rodas, 133-bajo local B. 03182 Torrevieja (Alicante) España ISSN: 1887- 3782 (Publicación Digital)

Los artículos y reportajes de nuestros colaboradores no reflejan necesariamente la opinión del editor, siendo ellos los únicos responsables de sus contenidos

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Castillos y palacios

navegando por el romántico Rin

Un crucero fluvial de siete días para españoles por Holanda, Alemania y Francia Por: Enrique Sancho

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VD / Europa

Este trabajo sobre el Romántico Rin tiene premio. Busque más información al final del mismo - página 14 -

Fortalezas medievales, suntuosas residencias, tranquilas abadías, palacios barrocos, campos cubiertos de vides... Todo ello se agolpa en la orillas del Rin, tal vez el más romántico río europeo que atraviesa varios países y que se descubre en todo su esplendor a bordo de un crucero fluvial, una deliciosa manera de viajar descansando y descubriendo joyas artísticas, al tiempo que se disfruta de la mejor gastronomía y vinos y de una atención personalizada y cordial.

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Estrasburgo La belleza del Rin, llamado afectuosamente Vater (padre) por los lugareños, ha atrapado desde siempre a todo tipo de artistas. William Turner pintó sus matices, Richard Wagner lo enalteció en su ópera “Crepúsculo de los dioses”, Beethoven y Gutenberg nacieron en sus orillas y Heine, Goethe, Byron y Mark Twain le dedicaron apasionados textos, poemas y afirmaciones inolvidables. Pero tal vez la más bella no vino de un alemán sino de un vecino francés, Víctor Hugo: «Toda la historia de Europa fluye por su curso de guerreros y pensadores». Descubrir ese Rin maravilloso y romántico es la propuesta de la compañía Croisi Europe, líder europeo en cruceros fluviales, y que además se ofrece a precios imbatibles en agosto, en travesías pensa-

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das especialmente para españoles, a partir de 775 euros todo incluido en un crucero de seis o siete días y con un 5% adicional solo por ser lector de esta publicación (ver más abajo). Cruceros en auge Desde hace algunos años, los cruceros están seduciendo a un creciente número de viajeros españoles, y es el único segmento de turismo que no parece sentir la crisis. Los viajes por mar tienen muchos atractivos, pero pueden pecar de cierta monotonía y de la masificación que exigen los grandes barcos. Lo que ahora se está imponiendo son los cruceros fluviales, especialmente aquellos que recorren los grandes ríos europeos, como es el caso del Rin.

Sus ventajas son bastante evidentes. Un crucero fluvial es el más cómodo y despreocupado medio de conocer otros países, otras formas de vivir. El hecho de recorrer Europa admirando ricas culturas, que se fueron originando al calor de las cuencas de sus ríos, es una experiencia tan atractiva como inolvidable. A bordo todo son facilidades. Se trata de unas verdaderas vacaciones a su aire deleitándose con el paisaje, charlando con los amigos y descansando.

todo aquello que uno busca en sus vacaciones: descanso y actividad, soledad y compañía, gastronomía y sobriedad. Todo está allí y es uno mismo quien elije lo que quiere en cada momento. Esta es la principal característica del crucero. Tiene todo lo bueno de un viaje organizado, pero deja libertad al viajero para que programe su tiempo.

El crucero es una forma diferente y maravillosa de viajar. Es un concepto tan distinto que resulta difícil hacer comparaciones. A bordo de un barco se encuentra

MS La Boheme

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En un crucero hay que olvidarse de hacer maletas después de cada etapa. Los camarotes y el propio barco ofrecen todas las comodidades posibles; todas las que permiten las dimensiones limitadas de estos cruceros de río, que no deben compararse con los súper cruceros de mar, tanto por su capacidad como por las instalaciones a veces tan ilimitadas como los mares que surcan. Por el contrario tienen atractivos importantes: visitas a pie (ya que los muelles están en el corazón de las ciudades), atmósfera más familiar, lo que permite mejor comunicación y convivencia con el resto del pasaje, la práctica imposibilidad de marearse dada la estabilidad de los cauces fluviales regulados por esclusas, etc. Y cuando la travesía resulte algo tediosa o los elementos atmosféricos no

acompañen, nada mejor que un buen libro, una buena música o una copa para relajarse y disfrutar del tiempo libre. El río más romántico El viaje que propone Croisi Europe permite descubrir los encantos de Ámsterdam y otras bellas localidades holandesas, como Volendam, Zaanse Schans y Nimega; también las ciudades alemanas de Krefeld, Colonia, Koenigswinter, Rüdesheim, Mannheim y Heidelberg para terminar en la francesa Estrasburgo. Pero durante la navegación además se disfrutará de las vistas de Wesel, Duisbourg, Dusseldorf, Zons, Bonn, Coblenza, Spire Wiesbaden, Nierstein, Worms, y Mannheim. Pero el crucero por el Rin resulta espectacular sobre todo por los castillos y forta-

Amsterdamm

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lezas que se descubren al paso, por las iglesias y palacios que se asoman a sus orillas, por los bosques o los viñedos que beben de sus aguas. Todo el viaje es bonito, pero el tramo del Rin entre Coblenza y Maguncia, que recorre el valle más legendario de Alemania, resulta espectacular. Estos escasos ochenta kilómetros en el corazón del antiguo Sacro Imperio Germánico discurren entre meandros y desfiladeros, culminados por una treintena de castillos y punteados por pueblitos tradicionales rodeados de viñas escalonadas que enamoraron a los románticos de cualquier nacionalidad. De hecho, este tramo ha dado el sobrenombre de romántico a todo el río y es uno de los circuitos más populares, tanto en barco como en coche. Coblenza marca el lugar de encuentro entre el Rin y el Mosela y es un buen resu-

Cochem men de la historia de Europa. En su caso histórico, reconstruido tras la Segunda Guerra Mundial, se encuentran ejemplos arquitectónicos desde el siglo XII al XVIII, edificios y templos, como la iglesia románica de St. Castor, con su delicioso jardín Blumenhof, o como el dieciochesco palacio de los Príncipes Electores. Llama la atención su torre gótica, Deutscher Kaiser, el único edificio que salió totalmente indemne de la última contienda mundial. Cinco kilómetros al sur y en la orilla izquierda se halla el Schloss Stolzenfels, ejemplo de las restauraciones neogóticas de fortalezas devastadas durante la guerra de los Treinta Años y las campañas napoleónicas. En la orilla opuesta destaca la silueta del castillo de Lahneck, cuya

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Heidelberg, arriba, el Castillo de los Príncipes Electores leyenda asegura que allí murieron los doce últimos caballeros templarios, en combate contra asaltantes al servicio del arzobispo de Maguncia. Casi de inmediato aparece el castillo de Marksburg, la única fortaleza que ha llegado hasta hoy en perfecto estado. Antaño prisión de los príncipes de Nassau, se alza sobre una roca a 480 metros de altura, con el pueblecito de Braubach a sus pies. A seis kilómetros escasos está Boppard, rodeada de viñedos a lo largo de un monumental meandro. Fundada por los romanos y residencia real de los francos, tiene varios atractivos en su casco antiguo. El otro enclave imprescindible de Boppard es el castillo de los Príncipes Electores, situado en la orilla misma del Rin. Erigido en el siglo xiv, aloja el museo municipal y dedica una sección a Michael Thonet (1796-1871), carpintero y diseña-

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dor local, inventor de los muebles de madera curvada que causarían furor en la Viena imperial e inspirarían a los artistas del modernismo. Hadas y vinos Más allá del gran meandro de Boppard, a quince kilómetros, las ciudades medievales de Sankt Goar y Sankt Goarshausen sumen al viajero en la fascinante leyenda de Loreley. En esta parte, el río apenas tiene 150 metros de ancho, pero la fuerza de la corriente es tal, que causaba frecuentes naufragios. Una sirena o «hada del Rin» llamada Loreley, reclinada sobre una peña, atraía con sus cánticos a los navegantes hasta hacerlos naufragar contra sombrías rocas a la vera de los viñedos. Cantada por el poeta Heinrich Heine en el siglo XIX y luego por Apollinaire, quien le dedicó un poema a «la hechicera rubia que de amor mataba a los hom-

bres», Loreley es hoy una escultura junto a la que pasan los cruceros que recorren el Rin. Ya no ejerce su influencia, la propia mujer se tiró del acantilado para remediar la fatalidad de su encanto. A partir de aquí, el viaje por el Rin encadena pueblos monumentales como Bacharach y Lorch, y fortalezas inolvidables como el castillo de Gutenfels. Este último, asentado junto a la localidad de Kaub, antaño estuvo conectado con la fortaleza de Pfalzgrafenstein, erigida en el XIV sobre el islote de Falkenau. Este edificio blanco, rematado por torrecillas con tejado de pizarra, es ahora un museo estatal. Al llegar a la preciosa Bacharach, lo primero que atrapa la mirada es su castillo Stahleck, con su curioso torreón, donde hoy pernoctan jóvenes del mundo entero

por unos veinte euros, ignorantes quizás de que durante el nazismo fue un reformatorio para chicos menos afortunados. Unos quince kilómetros más adelante se divisa el castillo de Sooneck (siglo XIII), residencia de caballeros salteadores que se aprovechaban del tráfico de mercancías que circulaban por el Rin en la Edad Media. Una de las últimas etapas es Rüdesheim, capital de la región de Rheingau y famosa comarca vitivinícola. Hay que pasear por su calle Drosselgasse, repleta de tabernas con jardines que sirven los vinos blancos y tintos de la zona. El contrapunto cultural a tanta animación es el Museo del Vino (Weinmuseum), que ocupa el castillo de Brömserburg, construido en el XII por el arzobispado de Maguncia y remodelado en el XIX. V

Main Aschaffenburg, chateau Johannisburg

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Datos prácticos:

Hay distintas opciones en cruceros por el Rin de tres a No pierda esta nueve días con salidas muy frecuentes desde abril a octupero recomendamos especialmente dos salidas en Oportunidad breagosto, pensadas especialmente para españoles. El 2 de agosto se sale desde Francfort y se llega a Ámsterdam (6 C o m o a t e n c i ó n e s p e c i a l días) y el 7 de agosto con el recorrido a la inversa y siete a l o s l e c t o r e s d e e s t a días de duración. En el primer caso el precio es a partir p u b l i c a c i ó n , s e h a r á u n de 775 euros y el segundo desde 906, vuelos no inclui5 % d e d e s c u e n t o e n dos. todas las reservas en el t e l é f o n o 9 1 2 9 5 2 4 9 7 , En los precios de estos cruceros están incluidas todas mencionando c ó d i g o las comidas, desde la cena del primer día al desayuno del último, las bebidas durante las comidas a bordo (agua, A X E L 2 0 1 3. 3 vino, cerveza, zumo y café), alojamiento en cabina doble exterior con ventana y baño completo, animación, asistencia a bordo, cóctel de bienvenida, noche de gala, seguLa lectura ro de asistencia/repatriación y tasas portuarias. Hay vuetiene premio los a Ámsterdam desde unos 85 euros y a Francfort desde 60 euros.

Más información:

En Agencias de Viajes; En el Tel.: 91 295 24 97; y en www.croisieurope.es

Folleto on-line:

http://brochure.croisieurope.com/brochure/index/route/brochure-espagnol-2012-2013

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Foto: J. Bañuls ©

Taksim al G r an B a z ar pasando por I s t i k l a l De

Después de callejear la parte vieja, visitar Santa Sofía, la Mezquita Azul y el Palacio Topkapi, no se han terminado los encantos de esta ciudad encantada y encantadora y más con ese toque oriental profundo al que nuestro editor califica de espíritu de “Las mil y una noches”.

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VD / Gran Tour Una de las puertas de entrada al Gran Bazar

Textos: José María Díez Fotos: Jan A. Nilsen

Ya nos hubiera gustado haber permanecido en este Estambul mágico al menos una quincena de noches. No llegamos a tanto pero no obstante nos dio tiempo para visitar más lugares antes mencionados… y contárselo a ustedes. Así que cambiamos de opinión y no cerramos esta serie en el capitulo cuarto, en donde nos quedamos a la salida del Palacio Topkapi, con mucho hambre y dispuestos a satisfacer esta necesidad tan humana. Nos habían recomendado los alrededores de la Plaza Taksim con sus populares restaurantes frecuentados principalmente por la población local y a donde llegamos con facilidad gracias al cómodo, eficiente y limpio “Metro” de Estambul. Bien señalizado con caracteres latinos, gracias a Mustafa Kemal Atatürk que fue el gran transformador de Turquía en los tiempos modernos y muchos historiadores lo comparan con Suliman el Magnifico. Atatürk no solamente sustituye el alfabeto árabe por el latino, si no que establece una serie de importantísimas leyes que cambian totalmente la vida turca. Constitución, Código Civil moderno con el fin de la poligamia y del divorcio por repudio, introducción del

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matrimonio civil, abolición de la Sharia, introducción del calendario occidental, declaración de la laicidad del Estado, ley que determina que las oraciones y recitaciones públicas del Corán deberán hacerse en turco en vez de en árabe (1933) mientras tanto en España los actos religiosos en aquellos años, seguían celebrándose en latín, concede el derecho de voto a las mujeres y el derecho a ser votadas, también a obtener trabajos oficiales e introduce el domingo como día de descanso en sustitución del viernes que proclama la religión musulmana.

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Foto: J. Bañuls ©

Llegamos a la Plaza Taksim sin manifestantes de por medio, aunque la Plaza Taksim siempre fue un punto de encuentro no solo para manifestantes, sino para actos políticos y de celebraciones también. Yo no soy experto en la política turca, ni tan siquiera en la española, pero si que me intrigan esta ola de manifestaciones dispares tanto a favor como en contra del actual presidente. Recep Tayyip Erdogan, Doctor Honoris Causa por la Universidad Europea de Madrid y compañero inseparable del expresidente español José Luis Rodríguez, en su apuesta por la Alianza de Civilizaciones. Aunque sus ardores religiosos-revolucionarios de juventud llevasen a Erdogan a recitar públicamente un po-

ema del poeta nacional Zuya Gökalp (Las mezquitas son nuestros cuarteles, las cúpulas nuestros cascos, los miranetes nuestras bayonetas y los creyentes nuestros soldados…) no se asusten ustedes, pues los occidentales no solemos captar el espíritu oriental y particular de los turcos… posiblemente Ziya solo quería ensalzar el poder de la religión, el poder espiritual sobre el poder militar. Erdogan a todas luces parece un fiel reformista, para bien, de este gran país que dejó de ser imperio, pero que desde los tiempos de Ataturk ha despertado con nuevos brios y con el apetito de ser uno de los grandes en el contexto de la Unión Europea, a pesar de ser asiáticos, porque las líneas divisorias

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territoriales o son políticas o son imaginarias. ¿Roma, Londres o Valladolid se pueden considerar más europeas que Estambul?

mida y con la simpatía incluso con el vino, un tinto turco excelente para acompañar al kebap o al “kuzu cevime” (cordero lechal).

Pero dejemos la política que a lo que hemos venido a Taksim es a encauzarnos por la Istiklal Caddesi y elegir alguno de los numerosos y buenos restaurantes con comida autóctona. La calle Istiklal tiene un encanto especial y es la calle en donde a finales del siglo XIX y principios del XX se asentaban las embajadas y consulados occidentales, hoy en día, peatonalizada y con transito para un viejo y romántico tranvía, es un sitio excelente para ir cenar como así hicimos y quedamos encantados, con la co-

Y después de la cena y un paseo por la concurrida calle Istiklal nos retiramos a descansar porque las mujeres habían determinado que no pasaba ni un día más sin ir al Gran Bazar y claro había que ir descansado y preparando el bolsillo. Amaneció un día esplendido y desayunamos copiosamente, pues nos esperaba el mayor bazar cubierto

Foto: J. Bañuls ©

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del mundo… 46.000 metros cuadrados, 62 calles, 15 patios, 3.600 tiendas, aunque un servidor solo pudo contar 3.567, 22 puertas, y más de 20.000 empleados. Dicen que el Gran Bazar, recibe entre 250.000 y 400.000 visitantes diariamente. No quiero hacer cálculos matemáticos, pero si de los 400.000 visitantes diarios, compran el 25%, eso eleva a 100.000 los potenciales compradores diarios, repartidos entre 3.600 tiendas da a unos 38 clientes por tienda. En nuestro caso de un grupo de cuatro, compramos los cuatro, lo cual supone un cien por cien de éxito del Gran Bazar. Fue Mehmed II, otra vez este Mehmed II, quién construyó o más bien amplió

el Bazar después de la conquista de Constantinopla, dando entrada a toda clase de productos de valor como joyas, oro, alfombras, telas, sedas etc. El Gran Bazar estaba y está muy bien organizado y muy bien cuidado, lo cual, por una parte le resta un poco de exotismo pero crea una gran confianza en el cliente. Bazares, mercados y zocos habrán ustedes visitado con más o menos fervor, pero el de Estambul como la ciudad misma es especial. Recordar por recordar tiene uno que recordar el mercado Jan el-Jalili de El Cairo o el zoco de Taroudant en Marruecos o el mercado callejero de Chichicastenango en Guatemala, incluso los mercados flotantes de Tailandia, pero el Gran Bazar repito que es especial y se en-

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cuentra en Europa sin ir más lejos. Uno que no es gran entusiasta de las compras, cosa casi imposible en el Gran Bazar, recordando la última película de James Bond titulada Skyfall en donde James Bond es perseguido por los malos en los tejados del Gran Bazar y para escaquearme de las tiendas me acerque a un guardián para preguntarle por donde se subía a los tejados y debió de comprender que yo quería imitar a James Bond, porque saco una pistola y me dijo “yo soy el malo no se prive usted y suba al tejado”. No tuve que pensarlo dos veces, de inmediato me ofrecí a mi señora esposa para acompañarla y discutir en las tiendas sobre bolsos de imitación, relojes de imitación, pieles y cerámicas originales etc. etc. Aprendí que los mejores bolsos de imitación se fabrican en Vietnam y se El autor, con su esposa y amigas

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venden a mejor precio en Dubai que en Estambul. En cuanto a los relojes de imitación, después de largas discusiones obtuve un Omega por el increíble precio de 50 euros y a la salida del Gran Bazar, los vendedores callejeros vendían el par por tan solo 25 y es que los vendedores ambulantes no pagan impuestos. De todas formas el regateo dentro de los muros del Gran Bazar se está perdiendo a marchas forzadas. Se me ocurrió pedir mejor precio por unas cerámicas de las que me encapriché, me echaron una furibunda mirada que al final a punto estuve de dejar propina y todo. Pero el Gran Bazar con sus 400.000 visitantes diarios es todo un espectáculo digno de verse y vivirlo y por lo tanto visitamos tiendas, regateamos los precios, compramos, tomamos kebaps, aceptamos muchas tazas de té y conocimos a interesantes personas. En uno de los cafés dentro del bazar

charlamos con dos hermanas vietnamitas, más bien norvietnamitas, que aceptaron gustosas a fotografiarse con sus mejores sonrisas y asegurándonos que vendrían a España sí o sí. También conocí a Ado, un simpático kurdo más calvo que un servidor pero con un poblado “mustache” que ya que no pudo venderme nada de su tienda, me ofreció charla y simpatía, que yo acepté con alegría y la charla discurrió por los temas de los kurdos y los vascos, de los judíos sefarditas dentro del Gran Bazar, de los judíos sefarditas fuera del Gran Bazar, de los armenios, de los comerciantes rusos que han invadido el moderno Estambul, de que ya no se vende lo que se vendía en el Gran Bazar ni es el centro comercial del im-

perio que fue en su día. No todo fueron lamentaciones, pues Ado me instó a regresar no solo a Estambul si no a muchas partes de Turquía de extraordinaria belleza, incluyendo el Kurdistán. Prometí hacerlo en breve. Y después de muchas, muchísimas horas, agotados, con los bolsillos vacíos y las bolsas repletas regresamos al hotel. V

Más Información:

Oficina de Turismo de Turquia C/ Antonio Maura 18, 2º D 28014 Madrid Tel.: 91.559.70.14 www.turismodeturquia.com turquia@telefonica.net

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Ibarra,

la ciudad blanca

Real BasĂlica de La Merced. Santuario Mariano

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VD / Ecuador

San Miguel de Ibarra está situada en la región andina, al norte de Ecuador y cercana a la frontera con Colombia, Ibarra es una bonita ciudad muy visitada por todo tipo de turismo, tanto nacional como foráneo. Texto y Fotografía : José Bañuls

Es un lugar donde convergen diversos motivos para su visita. Su clima agradable, la amabilidad de sus habitantes, sus diversas muestras de arte, donde predominan el teatro, la pintura, la literatura y la artesanía, esta última especialmente la elaborada en madera, presente de modo destacado en San Antonio de Ibarra, a unos cinco kilómetros del centro capitalino.

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Ibarra es la capital de la provincia de Imbabura y eso la convierte en el centro de desarrollo global de toda la zona. La ciudad se encuentra edificada a las faldas del volcán que lleva el mismo nombre de la provincia y fue fundada por el español Cristóbal de Troya, el 28 de septiembre de 1606 por orden de Miguel de Ibarra y Mallea. El asentamiento y la villa de San Miguel de Ibarra fueron construidos en el valle de los Caranquis, en los terrenos de Juana Atabalipa, nieta del Inca Atahualpa. Los datos históricos y antropológicos afirman que tras la conquista española, sobre el antiguo asentamiento Inca se levantó la ciudad colonial, para cuyas edificaciones se utilizaron las mismas piedras talladas, usadas por los Incas.

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En el siglo XIX, durante el llamado “periodo de supervivencia” del Estado de Quito (1811-1812), Ibarra fue una de las ocho ciudades que enviaron a su representante al Supremo Congreso que se instaló el 11 de octubre de 1811 en el Palacio Real de Quito; obteniendo la diputación el Dr. Calixto Miranda Suárez de Figueroa. Durante este período la ciudad y sus alrededores fueron elevados a la categoría de Provincia. De igual forma, el 16 de noviembre, se dio a la villa de San Miguel de Ibarra el título de ciudad. Con posterioridad, el 11 de noviembre de 1829 el libertador Simón Bolívar, nombró a la ciudad, capital de la provincia.

Una historia marcada por los seísmos En la madrugada del 16 de agosto de 1868, un fuerte seísmo devastó la ciudad

y la provincia. Ibarra quedó prácticamente destruida y perecieron más de 13.000 personas. Los supervivientes de este suceso se trasladaron a los llanos de Santa María de la Esperanza, donde se reubicaron y vivieron durante aproximadamente cuatro años. El Presidente de la república de Ecuador, comisionó a Gabriel García Moreno para reconstruir la localidad, y finalmente, el 28 de abril de 1872, los ibarreños regresaron a la rehecha ciudad. Esta fecha se considera la segunda más importante después de la fundación de Ibarra. El 5 de marzo de 1987 otro devastador terremoto dejó de nuevo en ruinas gran a parte de la ciudad. El temblor alcanzó los 7,5 grados en la escala de Richter. En 2002 debido a la misma falla geológica, un nuevo sismo destruyó edificaciones del barrio

del Tejar ubicado en el sur de Ibarra. Después de este último terremoto, los ibarreños celebran la fiesta del Retorno en conmemoración del regreso de las personas a la ciudad, incluso la calle por donde regresaron se llama Avenida El Retorno.

Las iglesias de Ibarra Ibarra es famosa por sus muchos templos católicos, algunos de los más tradicionales y dignos de visitar podemos afirmar que son: La Catedral, ubicada en el centro de la ciudad, es la central de la diócesis, construida después del terremoto de Ibarra, cuenta con varias obras de la escuela de arte de Quito, básica del barroco y el rococó, con altares de pan de oro y está conformada por 12 capillas. La “Basílica de La Merced”, su altar está cubierto de pan de oro, fue construida inmediatamen-

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Colmado “Amparito” donde se pueden comprar los famosos dulces de Ibarra, como el arrope y las nogadas

El autor, a la izquierda, junto a otros periodistas españoles y mejicanos, en la Laguna de Cuicocha

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Monumento a Victor Manuel Peñaherrera, en el parque que lleva su nombre

te después del terremoto, en estilo barroco y renacentista, y dispone de 9 capillas principales y 7 secundarias. La Capilla Episcopal, anterior al terremoto de 1868, se encuentra a un lado de la catedral, cuenta con obras de arte de la época colonial. No siempre está abierta al público y es la residencia del arzobispo de Ibarra. San Agustín, ubicada a tan solo una calle de la Catedral, cuenta en su interior con diversas obras de arte anterior a 1868 e incluso es testigo sobreviviente de la batalla de Ibarra (1823). Por último reseñaremos a la Iglesia de San Antonio, en su interior se refugió Simón Bolívar ante las tropas del general realista español Juan Agustín Agualongo y Cisneros, está levantada en la parroquia rural de San Antonio de Ibarra, en las afueras del sector urbano.

El disfrute de los parques Los parques forman una parte destacada de Ibarra y siempre se encuentran muy concurridos, tanto por locales como visitantes. Entre ellos el Parque Pedro Moncayo es el principal de la ciudad. Está rodeado de la Iglesia de la Catedral, la Capilla Episcopal, El Torreón, los edificios de la Gobernación y el Palacio Municipal. Ubicado en el centro histórico de la capital Imbabureña en su interior está erigida la estatua del notable ibarreño Dr. Pedro Moncayo, periodista, historiador y político. La Plazoleta Francisco

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Calderón, conocida como Plaza del Martirio, pues durante el tiempo de la independencia en el año de 1812, cuando la autoridad española procedió a aprisionar e imponer graves penas a los insurgentes que se alzaron en contra de la autoridad monárquica, el General Sámano, tomo prisioneros a varios patriotas, entre ellos al coronel Francisco Calderón padre del teniente Abdón Calderón. Sámano, luego de la captura dispuso que Francisco Calderón y otros oficiales fueran fusilados en la plaza, con el objeto de que sus cuerpos recibiesen el escarnio de la gente de la ciudad. En la actualidad en sus alrededores se encuentran cafeterías, res-

taurantes y exposición de artesanías. Otro parque destacado es el “Parque Víctor Manuel Peñaherrera”, está frente a la “Basílica de La Merced”. En tiempos pasados fue lugar de mercado, plaza de festejos taurinos y de otras distracciones populares y deportes. Colinda con el antiguo cuartel militar. Actualmente es un parque poblado con árboles y una estatua erigida en honor al noble ibarreño Víctor Manuel Peñaherrera. En los alrededores de este parque, como en casi cualquier rincón de Ibarra, se pueden encontrar diversos establecimientos que ofrecen las deliciosas “nogadas” una mezcla de azúcar, también llamada “panela” bañadas con “tocte” que no es otra cosa que nueces de nogal. También hay que probar el famoso “arrope de mora” y es ineludible el degustar los helados de “paila” y la famosa “espumilla” servida en un cucurucho. Para chuparse los dedos. Cerca de Ibarra En las cercanías de Ibarra, el viajero podrá encontrar numerosos lugares

El autor, cuando “disfrutaba” de algunos kilos de más, con un rico helado de paila.

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Fotografía de Ana Bustabad

que bien valen la visita, como la pequeña localidad de Otavalo, muy conocida por su gran Mercado Indígena, instalado al aire libre y donde se puede comprar una gran variedad de productos típicos y tradicionales. Otro lugar que merece una visita es la barriada de San Antonio de Ibarra, de la que les hablamos más extensamente en este mismo número, y como paisaje destacado, es recomendable una escapada a la Laguna Volcánica de Cuicocha, que cuenta con un par de islotes en el interior de su inundado cono volcánico. Artesanía en Otavalo -derechay Laguna de Cuicocha -abajo-

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San Antonio de Ibarra y la artesanía de la madera

San Antonio de Ibarra está ubicado 6 km de la capital provincial y la localidad es reconocida por sus artesanías y esculturas, especialmente realizadas en madera.

Rodeado por todo el esplendor de la naturaleza, donde sus campos cubren como una alfombra de colores vivos al majestuoso Imbabura, que con sus 4.630 metros sobre el nivel del mar se impone ante el firmamento y acoge en sus faldas a este pueblo lleno de espacios y luga-

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res que provocan recorrerlos y contemplarlos. San Antonio fue creado civilmente 24 de marzo de 1693, más de un siglo después de su nacimiento. Es un típico pueblo ecuatoriano y consta entre los desti-

nos turísticos que destacan en la Provincia de los Lagos, debido a su potencial artístico y artesanal. Las artesanías y la escultura forman parte de la cultura y tradición de San Antonio de Ibarra. En 1980 se incrementa la actividad artesanal en la ciudad con la creación del Liceo Artístico, donde se impartían conocimientos y práctica en pintura, escultura, tallado, y carpintería. Uno de los personajes más destacados de San Antonio de Ibarra fue Daniel Reyes, que en 1868 después del terremoto de Ibarra, se inicia desde niño como un ayudante de los

escultores que vinieron desde Quito para restaurar las valiosas piezas de arte de templos e iglesias destruidas, es ahí donde nace el espíritu sobre esta pasión, que luego lo convertirá en un referente nacional y en un personaje icono de la identidad sanantonense, debido a su talento y entrega por el arte. En la actualidad los habitantes de San Antonio sobresalen y dan a conocer todo ese amor y pasión que llevan por su trabajo, a través de grandiosas piezas de arte que se expones y son apreciadas tanto dentro como fuera del Ecuador. Una muestra de ello lo representa Luis Potosí, artista local que cuenta con una acreditada Galería de Arte en el centro de San Antonio. Que junto a otros lugares, ofrece a los visitantes dónde apreciar y admirar en trozos de madera, lienzos, chipra, piedra o cualquier otro producto alternativo verdaderas obras de arte. Los artesanos tallan además de las figuras religiosas, muebles, estatuas, murales, esculturas clásicas, modernas, mendigos, animales, jarrones y otros, a los cuales han incorporado nuevas técnicas en sus acabados. V “El Beso” obra de Luis Potosí

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Hostería Hacienda

Pinsaquí

Cómo ser Hacendado por unos días en la región andina 36 VIAJAMOS Dos

Por: José Bañuls

V D / Check In

En el corazón de la provincia de Imbabura, en las afueras de la turística localidad de Otavalo famosa por su mercado indígena, se encuentra la Hacienda Pinsaquí, rica en siglos de historia, tradiciones y leyendas. Si usted es aficionado al genero televisivo de los “culebrones”, sin ninguna duda en este hermoso lugar se sentirá como el protagonista de su serie favorita. Créalo, no le faltará detalle.

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Su ubicación junto a la carretera Panamericana le facilita un cómodo acceso y sitúa cualquier punto a una relativa cercanía, como la localidad de Ibarra, las lagunas de Cuicocha, San Pablo o Mojanda y todos los pequeños y pintorescos poblados de sus alrededores. Edificada en 1790 esta extraordinaria Hacienda Colonial, funcionó como fábrica textil a inicios de la Colonia, empleando hasta a 1.000 trabajadores indígenas de la zona. Varios de los productos realizados, fueron exportados a Estados Unidos en el siglo 18, desde donde obtuvieron gran prestigio internacional. A lo largo de sus siglos de historia, en Pinsaquí se han hospedado numerosos e ilustres invitados, incluyendo entre ellos al general Simón Bolívar. La Hacienda es

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el lugar ideal para personas entusiastas y aventureras, para familias grandes y para quienes gustan del relax en un entorno diferente al habitual. En la Hacienda encontrará un excelente restaurante, un bar con terraza ajardinada, salón de lectura, jardines exuberantes con estanques y llamas en libertad, grandes suites de lujo con chimenea, paseos a caballo (la gran pasión de la familia propietaria de la hacienda) y muchas otras actividades que se le irán ofreciendo. En su vertiente histórica hay que destacar que cuando el presidente ecuatoriano Gabriel García Moreno mantuvo serios enfrentamientos con la vecina Colombia, fue precisamente aquí donde se firmo el tratado que devolvió la paz, llamado

Bellísima galería en la Hacienda

“Tratado de Pinsaquí” en honor el lugar. Desde entonces, las cinco últimas generaciones de la familia FreilaLarrea han conservado la propiedad de la Hacienda manteniendo fielmente su historia.

Restaurante en la Hacienda Pinsaquí

Al entrar en el impresionante complejo de la Hacienda, el visitante se encuentra en un marco encantador y hogareño, con numerosas chimeneas repartidas por todas las estancias y que se encien-

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Diversas Suites de la Hostería

den a diario, pues aunque estamos en el ecuador, la altura hace que especialmente las noches sean frescas. Las antigüedades y objetos de arte le encantarán, así como los fantásticos candelabros y buena parte del mobiliario, traído todo desde España y Francia en generaciones pasadas. A los dueños de la Hacienda les gusta dar la bienvenida a los grupos de huéspedes y por las tardes se realiza habitualmente un brindis con todos ellos, y el representante de la familia suele narrar una historia en la que siempre es el caba-

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llo una parte importante de la misma. La atmosfera en Pinsaquí es cálida y amable logrando que el huésped se sienta más como un amigo lejano, invitado, que como un cliente. En el restaurante se pueden disfrutar tanto los más conocidos platos internacionales como una muestra delicada de la gastronomía ecuatoriana, regado con una excelente colección de vinos, entre los que me agradó enormemente encontrar una acertada selección de vinos españoles.

Un lugar lejano que bien merece una visita, especialmente para aquellos que ya lo han visto todo y que encontrarán en la Hacienda Pinsaquí un lugar a recordar con afecto. V

Suite y detalle en Pinsaquí

Más Información:

Hostería Hacienda Pinsaquí Carretera Panamericana Norte, Km. 5 Tel.: +593 6 2946 116 Celular: +593 9 9727 652 Otavalo – Ecuador

info@haciendapinsaqui.com

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El Valle de las Rosas

Por: María Adela Díaz Párraga

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VD / Fin de Semana Plovdiv, Kazankak, Karlovo, Nova-Zagiura, Petchera, Panagurska, Staninadka, Paszardjik, Tchispas, Sluyawka, Seulianska… Un desgranar de nombres exóticos, un caminar por tierras con aromas de flor, y sobre ellas el embrujo de los Balkanes y la Stedba Gora. Porque todos estos nombres tan sonoros, forman lo que en el mundo se conoce por el Valle de las Rosas.

La primavera lanza a todos los vientos, los miles de pétalos del valle, y al cortar los tallos, el aire se empapa de un perfume incomparable. Desde primeros de mayo, y hasta mediados de junio, la recolección de las rosas pone en el valle vestidos de fiesta, y es que no hay que olvidar que este fragante negocio mete sus buenos dineros en las arcas búlgaras. Y así ha sido desde hace cientos de años. De este entorno, sale el 70% de las rosas que inundan los mercados internacionales. A Europa, America…, llegan brazadas de flor, el

agua de rosas, el aceite perfumado que en gran parte es la base del complicado universo de la belleza. Y para que lo sepan, obtener un litro de ese aceite precioso, cuesta nada menos que una tonelada de pétalos de rosa, así que no es de extrañar que cueste casi tanto como el oro. Casi cuatro siglos hace que las rosas búlgaras, sirven para algo mas que para alegrar la vista, y la favorita sigue siendo la rosa roja de Kazanlak. Amparada por las altas montañas del embate de los vientos, la región

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puede mimar el desarrollo de esta regia flor. Con los finales del siglo XVII, se abrieron las puertas de las primeras destilerías, empezaron a elaborar el aceite de rosas, y en el año 1860 los comerciantes búlgaros, llevaban hasta Constantinopla sus rosas y sus aceites. Dicen, que por esos lugares andaban los hombres hace ya seis mil años, aunque una se imagina que por aquellos remotos tiempos no se dedicarían a cultivar las rosas precisamente. Lo que si quiero decirles, es que si van hasta allí, han de llegarse a Plocdiv, porque Plovdiv es… bueno, casi faltan palabras. Aposentada en el mismo corazón de la Tracia, la vieja ciudad ha visto pasar los mas diversos pueblos, que como es natural, la han ido marcando, y las colinas que forman la antigua Trimontium, han visto lo suyo. La ciudad, fue fundaba por los grie-

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gos cuando mandaba Filipo de Macedonia, y la llamaron Eumolpias; después fue Papeneropolis, y más tarde, con los romanos, Filipopolis. En esa misma época, y como capital de la Tracia, se llamó también Trimontium. De aquellos esplendidos días, debe ser el magnifico teatro romano, que apareció mientras se hacían excavaciones para realizar nuevas obras. Se levantó en el siglo II, cuando era emperador Trajano. El teatro, deslumbrante de blancura, al aire libre y casi intacto, sigue siendo el escenario donde se representan obras clásicas. De esa época, es también el antiguo Estadio y los restos del Acueducto. Con los eslavos, la ciudad tomo el nombre de Polpodeva, y a lo largo de los siglos XI y XII, se llamo Plovdiv. Al llegar los otomanos, y a partir del siglo XIV fue Filibe, y ya en el siglo XIX, volvió a su nombre tracio de Plovdiv. Buena prenda era, si señores. Y por eso se la disputaban los bizantinos, los cruzados, los turcos, y por supuesto, los búlgaros. El viejo Plovdiv presenta un encanto singular, de manzana vieja, con sus callejas retorcidas, empinándose en las piedras, pulidas a fuerza de pisarlas. En todo el casco antiguo, te salen al paso muestras del renacimiento búlgaro de los siglos XVIII y XIX. Casas y mas casas marcadas por el pasado, como la del comerciante búlgaro Kuyugioglu, que hoy aparece convertida en Museo Etnográfico, porque recorrer sus salas, es meterte de lleno en la evocación. La edificaron en el año 1847, en madera, adornada con motivos

florales, y todo el esplendor del barroco brillando en ella. En las amplias habitaciones, se encuentra uno con los utensilios de faena, para fabricar el queso, para realizar encajes. Humildes habitaciones, muebles lujosos. Aquí y allí, los trajes de la labor, los deslumbrantes de los días de fiesta, los de los ricos… En la parte nueva de la ciudad, está el Museo Arqueológico. El encandilamiento que produce al que llega, tal vez sea porque en el duerme el oro de Tracia. Aquel soberbio tesoro de Panagurichte, en el que se amontonan piezas extrañas, estatuillas, vasos con cabezas de animales, platos y fuentes bellamente cincelados. Oro puro, tallado cuatrocientos años antes de que naciera Cristo. Hoy, Plovdiv es agrícola, ganadera, industrial. Con un mercado maravilloso,

salpicado del lujuriante estallido de las frutas, de las verduras, de la miel. En él se huele a especias y a tallos recién cortados, porque el mercado de las flores está pegadito al otro, y en las horas del mediodía, el aire es una borrachera de mil aromas. Y hay que acercarse al fonduk turco, convertido en un moderno restaurante, en el que afortunadamente, se ha respetado la decoración y la distribución de las salas del establecimiento primitivo. Mesitas bajas, divanes, pipas de agua… Suelo, color, vuelta al pasado en definitiva. Una experiencia para no olvidar. Como tampoco podrán olvidar el encuentro con Kazanlak, la capital del valle más perfumado del mundo, sus rosas, rojas y fragantes, son las preferidas entre todas. Allí es donde se celebra, al terminar la recolección, la deslumbrante Fiesta de la

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Rosa. Rito pagano de tiempos arcaicos, despliega sus danzas ancestrales, los cantos antiguos, y salen del arca los viejos atavíos, los instrumentos primitivos. Pétalos en el aire, lluvia de agua de rosas, y no crean que esto es palabrería, no señores, que desde un helicóptero se rocía a las gentes que llegan hasta Kazanlak, con el agua perfumada. En Kazanlak está el Museo de la Rosa: en él se guarda celosamente todo sobre la historia de este importante comercio floral. Antiguos papeles y alambique para destilar, esencieros viejísimos y entrañables, lujosos perfumadores, botellas, frasquitos, montañas de documentación sobre envíos antiguos a remotos lugares. Y una atmósfera cargada del embriagador perfume de las rosas. Fuera, macizos, arcos, rosaledas… Para sacudirse un poco esta sensación de voluptuosidad, no hay nada mejor

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que un paseo hasta la Tumba Tracia. El paisaje desde allí es bellísimo, eso si, hay que subir un sinfín de escaleras, remontando la colina, hasta llegar al monumento. El lugar, que es impresionante, salió a la luz del día en el año 1946, y pertenece a un enterramiento del siglo II antes de nuestra era. Y allí sigue, con sus frescos maravillosos, su eco de siglos pasados, todo un mundo cotidiano y heroico, recogido dentro de sus paredes. Objetos de uso cotidiano, chucherías queridas, las cosas que podían necesitar en su andadura por la otra vida. En realidad, todas las colinas que rodean este lugar están llenas de otras tantas tumbas, ya que aquí debió existir un inmenso enterramiento tracio, que guarda celoso el secreto de aquel glorioso pueblo. Pero llegar hasta aquí y no visitar Veliko-Tirnovo, es algo que no se puede imaginar. Tirnovo es una ciudad medieval, interesantísima, capital del segundo reino búlgaro desde el año 1186 hasta 1393. Su esplendor arrancó de los

días en que dos ricos boyardos, los hermanos Asen y Peter, se sublevaron contra el imperio de Bizancio, y crearon el segundo reino búlgaro. Su poderío se asentó sobre las tres colinas, y sobre ellas construyeron su ciudad, las murallas, las torres inexpugnables, que hicieron de aquel lugar algo intocable. Tsaverets, Trapezitsa y Sveta Gora, son los nombres de esas colinas, madres de este emporio, donde en tiempos muy lejanos, se levantaron soberbias mansiones y ricos palacios. En su cinturón de piedra, se apoyaban el palacio del rey y el del patriarca, dos hermosas mansiones que todavía están en pie. Subir por la empinada cuesta, que lleva hasta los restos de las fortalezas, es algo magnifico… y agotador, pero vale la pena, porque desde las alturas se contempla toda la ciudad. La Veliko de hoy, tiene un sueño de casas colgantes muy viejas, sobre el río Yantra; un sueño que la hace verse todavía, como

cuando la llamaban “Esposa de Constantinopla” y “Ciudad del Rey”. Seguro que se sentirán prendidos en el hechizo de su parte antigua, con calles que se unen entre si por medio de escaleras, con talleres artesanales, con el aire lleno del runrún de los viejos telares. Se sentirán a gusto paseando por las viejas calles, sorteando las mesitas de las reposterías que se salen a la acera, a las gentes que pasean calmosas sin preocuparse mucho del paso del tiempo. Y notará el contraste con la parte moderna de la ciudad, con parques, jardines, amplias avenidas, edificios imponentes… Y es que señores, Veliko-Tirnovo, ha sabido conjugar el pasado y el presente, en su presencia acogedora. Cuando se marchen de esta perfumada tierra, no dejen de llevarse algo que les haga recordar, aceite o esencia de rosas, o cualquier otra cosita que guarde el perfume de las fabulosas flores. V

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Clunia Sulpicia La gran Clunia romana, una de las mayores colonias del Imperio en el norte de HISPANIA

En el término municipal de Peñalba de Castro, pedanía de Huerta del Rey, se encuentran los restos de la que fue una de las principales ciudades romanas en el norte de España. La antigua Clunia Sulpicia se ubica en un cerro, a cuyos pies discurre el río Arandilla, afluente del Duero.

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Redacción

VD / Castilla León

La ciudad de Clunia contó con estatuto de municipio romano desde mediados del siglo I antes de Cristo, y con rango de capital de un amplio territorio, del que era centro jurídico y religioso. Clunia estaba situada en la vía que unía la antigua Tarraco, (Tarragona), con Asturica Augusta, (Astorga).

Actualmente el conjunto arqueológico de Clunia reviste un gran interés y sus ruinas son de las más representativas de las halladas en el norte de la Península Ibérica. Las investigaciones arqueológicas llevadas a cabo en este yacimiento, demuestran que Clunia llegó a ser una de las ciudades de mayor

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tamaño de la Hispania romana, que con una extensión de más de 120 hectáreas estaría entre las cinco mayores. Sin adentrarnos en profundidades históricas, pues no es este el propósito de este trabajo, si hay que reseñar la importancia de Clunia Sulpicia en la historia romana. Situados en el año 68, Galba encabeza una rebelión contra Nerón. Fracasa en la intentona su amigo y compinche Vindex y Galba se refugia en Clunia y es en esta ciudad donde recibe la noticia de la muerte de Nerón. No olvida Galba el papel de Clunia en su revuelta, como lo atestiguan una serie

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de sestercios, posiblemente de ceca hispana, con una figura femenina que ofrece el “pallium” a Galba, sentado, y con la leyenda HISPANIA CLUNIA SUL(picia), quizás una alusión al cargo de imperator que tomó Galba en Hispania, y concretamente en Clunia, sin esperar a los enviados del senado romano. Las excavaciones han sacado a la luz un teatro excavado en la roca, varias domus con mosaicos, calles empedradas, restos de las construcciones del foro, y gran cantidad de monedas, cerámicas y vidrios, entre otros utensilios.

La plaza pública o foro era el centro de la ciudad, donde se comerciaba, o se celebraban actos de carácter político, judicial o religioso. Este foro está muy cerca del teatro, y en su entorno se distinguen los restos de tres domus, una basílica y un mercado. Las termas y el teatro, son también muy significativos. Las termas, de gran tamaño, estaban cubiertas de mosaicos, y contaban con sistema de calefacción en las diferentes dependencias.

interpretaban obras teatrales del periodo clásico. Los trabajos llevados a cabo en la restauración y rehabilitación de este teatro obtuvieron uno de los premios bianuales de Arquitectura de Castilla y León en 2004-2005. V

El teatro tenía capacidad para algo más de 9.000 espectadores, siendo uno de los mayores de la Península, y en él se

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El Sueño de Volar

En las cercanías de Clunia Sulpicia se encuentra la localidad de Coruña del Conde, cuna de Diego Marín Aguilera, primer español en volar por sus propios medios. Foto: J. Bañuls ©

Es difícil asegurar que la historia de Diego Marín Aguilera sea real o producto de la imaginación, aunque lo más probable es que tenga un poco de ambas cosas. Cuenta la leyenda, que este pastor burgalés consiguió volar con unas alas de su invención el 15 de mayo del año 1793. A finales del siglo XVIII, los habitantes de Coruña del Conde se dedicaban al cultivo de los cereales, trigo y cebada y al pastoreo de las ovejas. Diego había nacido en esta localidad el 13 de noviembre

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de 1758, era el mayor de ocho hermanos y quedó huérfano de padre muy joven. Pronto tuvo que dedicarse por completo al oficio de pastor que completaba con otras actividades agrícolas. Sin embargo, de muy niño es posible que recibiera alguna educación y en cualquier caso era un muchacho curioso y observador. Durante larguísimas jornadas, en compañía de sus ovejas, en las llanuras burgalesas, Diego pudo observar el vuelo de los buitres y las águilas, que abundan por esas tierras, remontando las corrientes de aire térmicas ascendentes.

Jet Lockheed T33, frente al Castillo -página anteriory

Monumento en honor de Diego Marín Aguilera, en Coruña del Conde -izquierda-

Puso cepos para cazar águilas y buitres y observó con detenimiento las características de sus presas: el peso, el volumen y la forma. Parece ser que hizo cálculos comparativos para determinar el tamaño de las alas que debía construir, teniendo en cuenta su peso y las observaciones que había llevado a cabo. Con la ayuda del herrero de su pueblo, que mantenía relaciones con su hermana, construyó un aparato que tenía una estructura de madera, con pedales y otros mandos capaces de articular unas alas reforzadas con barras de hierro y alambre y recubiertas de tela y plumas. Diego tenía intención de realizar un primer vuelo, desde lo alto del castillo de su pueblo hasta Burgo de Osma, y después hasta Soria. Pretendía recorrer alrededor de 240 kilómetros, para lo que había estimado que emplearía una sema-

na completa. Con ese ánimo y según algunos cronistas, encomendándose a San Isidro Labrador, el 15 de mayo de 1793, al atardecer, se encaramó a una de las partes más altas del castillo y desde allí se lanzó al aire, consiguiendo remontar el vuelo y surcar los aires hasta que un perno de sujeción del ala derecha se rompió y el atrevido pastor dio con sus huesos en la era del pueblo, que estaba al otro lado del río Arandilla. Allí acudieron veloces a socorrerlo el herrero y su hermana y pudieron comprobar que tenía algunas magulladuras, pero que estaba con vida y prácticamente ileso, aunque furioso por el percance. En total se dice que voló unas 430 varas castellanas, es decir, algo más de 350 metros. Hoy, en su memoria, hay junto al castillo de su pueblo, el fuselaje plateado de un Lockheed T33 aeronave a reacción que perteneció a la Fuerza Aérea española. En la carretera puede leerse una placa conmemorativa de su hazaña, junto a otra que dice que por allí también pasó el Cid Campeador, camino del destierro. VD

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Caldero

Pescado Por Mari Carmen Montesinos

Este es el “Arroz marinero” por excelencia, pues era y sigue siendo, el plato tradicional que se come a bordo de las barcas de pesca. Sencillo de elaboración y riguroso con los ingredientes.

INGREDIENTES:

Para 4 personas Pescado de roca: araña, gallineta, rascasa, colorao, gallos, rata… 1 pulpo mediano (misquero). 2 tomates maduros gordos. 2 ñoras. 2 cabezas de ajos. 500 gr. de arroz. 2 sobres de azafrán. Sal, Agua. 200 cc. de Aceite de Oliva Virgen.

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Todas las recetas en: www.lacocinadecarmen.com

VD / Dieta Mediterránea P R E PA R A C I Ó N :

Se limpia bien todo el pescado y se sazona con bastante sal. Se hierve el pulpo en la olla express tapándola, unos 15 min. a fuego medio en unos 2 l. de agua, posteriormente se aparta y se deja enfriar. Se enjuaga el pescado para quitarle toda la sal y en esa misma agua se hierve todo el pescado unos 10 o 15 min. a fuego medio con con la olla destapada. Hay que tener muy en cuenta el tipo de pescado que se utiliza para el caldero, ya que para hervirlos hay que poner bajo el pescado que tenga la carne más dura, de utilizarse el pescado que se aconseja en esta receta se herviría primero unos 3 minutos la araña, rata y rascasa juntos y en este orden y posteriormente el colorao, la gallineta y el gallo, con la tapadera de la olla a medio abrir. En una sartén se calienta el aceite y se sofríen las ñoras limpias a fuego lento, cuando estén doradas se apartan y cuando se enfríen se pican en un mortero reservándolas. En ese mismo aceite se sofríe el tomate rallado sazonando a gusto y agregándole un poco de azúcar para que no salga agrio, cuando el tomate esté a medio hacer se agrega el pulpo a trozos, incluyendo las patas y la bolsa (previamente limpio) y se dejan unos 5 minutos. A continuación se agrega la ñora picada se le da unas vueltas a todo y se le agrega azafrán. La mitad de esta mezcla (sin el pulpo) se echa en la hoya del pescado. En la sartén se echa el arroz, sofriéndolo un poco y se tapa reservándolo. En la batidora se cortan los ajos en finas láminas con sal y el zumo de 1/2 limón. La mitad de esta mezcla se le echa al arroz y a la otra mitad se le va agregando poco a poco aceite de oliva hasta conseguir un alioli espeso. Se agrega a ese alioli caldo del pescado hasta cubrir medio vaso de la batidora y se vuelve a batir todo bien agregándolo a la olla del pescao. Primeramente se sirve el pescado con un poco de caldo, mientras se va haciendo el arroz que se sirve a continuación.

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Benidorm ya tiene “SATE” Bueno ustedes dirán que Benidorm y también Torrevieja, faltaría más. Pero claro no me refiero a esa salsa de la cocina asiática que llamamos “sate” pero que en realidad tendríamos que denominarla “satay” que es su verdadero nombre. Salsa hecha a base de mantequilla de cacahuetes y salsa de soja. En los restaurantes, chinos, indonesios, malayos etc. esta salsa se emplea tanto para acompañar platos de carne como de pescado. No necesitan ustedes desplazarse hasta estos países para probar esta rica salsa, en Torrevieja, sin ir más lejos, la encontrarán en los restaurantes Gran Muralla, Shen, Nan King, Huang Han etc. El Saté Babi, el Saté Ayam, el Gado-gado, el Otak-otak, el Ketoprak o el Keredok son platos indonesios donde el sate o satay, es ingrediente indispensable. Perdonen mi atrevimiento en esto de dar lecciones sobre cocina y menos de cocina asiática. Un servidor de ustedes, que quieren que les diga, habiendo tantos sitios en Torrevieja, con lo nuestro, ósea arroz y pescado, los platos con “sate” pueden esperar. Pero no era de ese saté del que quería hablarle hoy, si no del SATE que se ha inaugurado en Benidorm. Casi seguro estoy que aunque ustedes hayan leído, en los últimos días, por alguna parte la palabreja esta de “SATE” -y no me refiero a la salsa- no recuerden donde, ni porqué, ni que significa y no les culpo de ello, porque un servidor tampoco se hubiera o hubiese enterado al no ser por una foto publicada, en el diario Información, repleta de políticos. He de reconocer y reconozco que llamó mi atención esta “afoto” no sé, si por su estilo “Hola” aquí estamos o estamos aquí para ser condecorados por la hazaña de venir a la inauguración de la oficina del “SATE”. La localización geográfica de la oficina del “SATE”, se encuentra en Benidorm. No nos sintamos celosos en Torrevieja. Benidorm es la capital turística de la Comunidad Valenciana y de la Costa Blanca, aunque fuerzas ocultas y no ocultas traten por todos los medios que Benidorm deje de ostentar el merecido titulo. Mejor nos viene aquí, que Benidorm sea un gran centro turístico multitudinario y popular, que no un pequeño y exclusivo centro para cuatro turistas pudientes, o no pudientes… La gran atracción que ejerce Benidorm beneficia a toda la provincia y sin ir más lejos tenemos que recordar que Torrevieja empezó a desarrollarse a la sombra del gigante turístico, escandinavos, rusos etc. que empezaron llegan-

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Opinión

do a Benidorm se trasladaron después hasta Torrevieja y aquí desarrollaron un turismo diferente, basado principalmente en el llamado turismo residencial. No haremos lo que la ikerina alcaldesa de Alicante con los ya famosos Autobuses lanzaderas del Ave-AlicanteTermino hacia Benidorm, en fin que ya lo saben ustedes: “Que no pasarán” y punto, Sonia dixit. Bueno creo que en Torrevieja tampoco tendremos las famosas “lanzaderas” aunque quien sabe… teniendo al diputado de Turismo de Torrevieja y además con su marcada simpatía hacia la capital turística de la Costa Blanca… puede pactar con la populista Sonia: lanzaderas a Torrevieja SÍ y a Benidorm NO. El “SATE” no es un AVE con nombre especial, ni tan siquiera una “lanzadera”, es ni más ni menos que una oficina policial de SERVICIO de ATENCION al TURISTA EXTRANJERO. ¿Se supone entonces que no es para el turismo nacional también? Creo que suponen ustedes bien, ya esta bien que esta oficina que sirve al turista extranjero para facilitarle la interposición de una denuncia cuando han sido victimas de cualquier tipo de falta, delito, perdida o sustracción y está preparada para hacerlo en ocho idiomas, han leído bien, ocho, encima tengan que atender a los turistas nacionales en sus propias lenguas regionales. Se lo merecen nuestros turistas patrios, no van ha ser menos que los señores senadores del Senado de España, que se lo pasan pipa viendo, por ejemplo, el cabreo de los senadores astures, oyendo el discurso de un compañero en “galego” sin traducción al bable. Vamos que no hay derecho que se pueda presentar una denuncia en ruso y no en euskera que es una lengua más enrevesada. Con todo bombo y platillo, me imagino, la Sra. Delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, que no tildaré hoy de “arruinada” por ser una cualidad ya permanente de la Comunitat, no de la Sra. Delegada, que junto al alcalde todavía del PSOE, Don Agustín Navarro, dejaron firmado, sellado y rubricado el acuerdo de puesta en funcionamiento del SATE y quedó el acto reflejado en testimonio grafico de José Ángel Flores, que les dejó a todos muy, pero muy guapos en la foto. La oficina de “denuncias” para turistas extranjeros SATE, quedó inaugurada y yo me pregunto que hacían tanto político en la foto si lo que tienen que hacer es trabajar para cambiar la ley. Los hurtos, faltas, delitos, sustracciones y demás son cometidos de forma reiterativa, normalmente, por las mismas personas que entran en los juzgados -en caso de ser detenidos- por una puerta y salen por la otra. Bien conocidos por una policía que ya está harta como los ciudadanos de la situación creada y que no se corrige poniendo una academia multilingüe de denuncias. Soluciones eficaces en vez de fotos e inauguraciones.

José María Díez

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José Mª. Díez es Miembro de “Expertos en Turismo de las Naciones Unidas”

Libros

IMPRESIONES TURÍSTICAS JOSÉ BAÑULS

“Impresiones Turísticas de mis viajes por España” es la primera obra publicada por José Bañuls, y en ella, de modo recopilatorio, aparecen trabajos que el autor fue publicando a lo largo de algo más de una década, en diversos medios de comunicación de toda España. Un recorrido por una veintena de provincias que llevarán al lector, desde el ambiente de las principales ciudades, a la tranquilidad y bucólica paz de los más pequeños pueblos, perdidos en cualquier rincón de la geografía española. Como dice el acreditado periodista Pablo Dalmases, acerca de la obra de Bañuls: “...creo que su obra periodísticas trasciende por mucho, más allá de la temporalidad del artículo y admite una lectura reposada, que es la que ahora nos propone con este libro”. Libro: Autor : Páginas: ISBN: Precio: Edita:

Impresiones Turísticas José Bañuls 328 978 84 609 7140 6 10’00 euros Editorial Caimari

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Pedidos a: Editorial Caimari Tel.: 96 670 87 78 jbanyuls@nippers.es www.editorialcaimari.com

Libros

Nómada de Aeropuerto Este nuevo trabajo de José Bañuls es una recopilación de reportajes de viajes y destinos turísticos. Lugares que el autor ha recorrido en su labor como periodista y escritor especializado en turismo. Este libro se puede considerar como una segunda parte de ‘Impresiones Turísticas’, primer libro de los publicados por Bañuls, pues si en aquel los reportajes versaban exclusivamente sobre España, éste se complementa con reportajes internacionales en su totalidad.

Nómada de Aeropuerto seguramente despertará en el lector el interés por descubrir personalmente algunos de los viajes y destinos que Bañuls ha descrito con la detallada y onírica versión que le caracteriza. Todos los trabajos que aparecen en el libro han sido publicados a lo largo de los últimos años en diversas publicaciones especializadas de viajes y turismo.

Sin duda, un interesante trabajo redactado por una ejemplar persona, amante de los viajes y de todo lo que rodea a nuestro, tan especial, mundo. (Diario Expreso)

Título: Nómada de Aeropuerto Autor: José Bañuls Samper Tamaño: 150 x 205 Páginas: 223 ISBN: 978 84 615-0173-1 PVP: 12 Euros Edita: Editorial Caimari

Pedidos a: Editorial Caimari Tel.: 96 670 87 78 jbanyuls@nippers.es www.nippers.es

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Suite 819 La primera obra de ficción publicada por José Bañuls adentra al lector en un entretenido juego donde la realidad de los distintos escenarios, descritos con la precisión y el estilo que le es peculiar en sus reportajes de viajes, se entremezcla con las vivencias de unos personajes que situados en un marco turístico real, protagonizan unas situaciones en las que se trasluce una patente soledad y a la vez un irrefrenable deseo de no estar solos, todo ello aderezado con una chispa, unas veces inocente y otras no tanto, de un explicito fondo sexual. En principio no es más que sexo, pues como dice Paula “...no me hables de amor esta noche...”

Con el amanecer quedará atras la noche en la suite del hotel y comenzará un nuevo día que quizás lleve a los personajes a encontrar esa estabilidad emocional que parece faltarles.

En definitiva, un recorrido por los escenarios de lugares tan conocidos como Marrakech, Puerto de la Cruz o Estambul y otros más íntimos como Banyalbufar, en la Tramontana mallorquina o Torrevieja, ciudad donde reside el autor. Una sorprendente mezcla de relato “erótico-turístico”, donde todo sucede como una consecuencia, no como un fin.

Título: S u i t e 8 1 9 Autor: J o s é B a ñ u l s S a m p e r Tamaño: 1 4 5 x 2 0 5 Páginas: 1 9 3 ISBN: 9 7 8 8 4 6 1 1 - 4 5 2 3 - 2 PVP: 1 2 E u r o s Edita: E d i t o r i a l C a i m a r i

Pedidos a: Editorial Caimari Tel.: 96 670 87 78 jbanyuls@nippers.es www.editorialcaimari.com

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