Destinos para compartir
Vi rge n de Qui t o l a v i rge n al ada de l Pane ci l lo
De Bizancio a Estambul, pasando por Constantinopla
H么tel du Palais, Biar ritz Un paseo por
El Pa铆s Vasco-Franc茅s X a n t a r, Cita gastron贸mica en Ourense Marzo 2013
Libros
Cara a Cara José Bañuls En esta nueva publicación, José Bañuls nos muestra una faceta inédita de su trabajo, pues si bien es conocido por sus reportajes de viajes, ilustrados mayoritariamente con sus propias fotografías, estas son siempre de paisajes, edificios y enclaves turísticos. Pero en un rincón de la memoria de su Nikon iban quedando guardados los rostros de las personas que se encontraban en los alrededores de los lugares descritos en sus crónicas. Y es ahora cuando salen a la luz sesenta fotografías, en su mayoría inéditas, que Cara a Cara nos muestran la faceta más humana del reportaje de viajes.
Como dice el autor, “fotografías en las que no busco mostrar ningún tipo de denuncia social o moral, son simplemente retazos de la realidad del momento, con protagonistas que más o menos, consintieron ser los modelos del fotógrafo”. Libro: Autor : ISBN: Edita: Tamaño: Páginas: Precio:
Cara a Cara José Bañuls Samper 978 84 6151917 0 Editorial Caimari 21 x 29 cm. 68 20,00 Euros
Edición Especial para “Regalo de Empresa” Pedidos a: Editorial Caimari Tel.: 96 670 87 78 jbanyuls@nippers.es www.editorialcaimari.com
Carta del Director En la Hostería del Laurel No saben ustedes las ganas que tengo de escribir esta carta comenzando con buenas noticias y acabado con otras aún mejores, pero rememorando a Don Juan cundo escribía una carta en la Hostería del Laurel, no puedo menos que decir: “¡Cuál gritan esos malditos! Pero, ¡mal rayo me parta, si en concluyendo la carta no pagan caros sus gritos! Que más quisiera yo que poder hacer pagar caro sus actos a todos y cuantos, uno a uno o en grupo están llevando a un callejón sin salida a tantas y tantas personas, a tantas y tantas empresas y acabando con tantas y tantas ilusiones. No hay día sin que te levantes y en las primeras noticias de la mañana sufras el primer sobresalto. Una quiebra por allí, un espionaje por allá. Un mangante de postín que no se arrepiente, un ministro que no se entera o un atracador sin redención. ¿Qué pasa? ¿Ha tocado fondo nuestro sistema o seguimos en caida libre? ¿Podremos alguna vez recuperar el respeto, la confianza, o la credibilidad? Pues sinceramente... no lo se. Pero citando una frase puesta en boca tanto de Don Juan como de Don Quijote, ¡Cuan largo me lo fiáis! Y como alguna noticia buena siempre hay, pues este mes de marzo se celebra en Ourense la edición número catorce de “Xantar” el Salón Gallego de Gastronomía y Turismo, y allí estaremos, para ver la evolución de este espléndido Salón, degustar diversas delicias de la cocina española, portuguesa y, este año como país invitado, de la cocina peruana. Y participar en el Encuentro de Cofradías Gastronómicas. Xantar siempre es una buena excusa para disfrutar con lo mejor de la gastronomía más tradicional. Suerte, y hasta el próximo abril.
José Bañuls
Libros
Lignum Crucis El robo de la Cruz de Caravaca La madrugada del Miércoles de Ceniza de 1934, el Alcázar Santuario de Caravaca de la Cruz (Murcia) fue asaltado y se perpetró un robo sacrílego. Fue robada la Santísima y Vera Cruz de Caravaca. Ese robo nunca fue esclarecido y sigue siendo un misterio en la actualidad. Partiendo de la base de este hecho real, José Bañuls (Torrevieja, 1954), construye una novela de acción e intriga en la que va entrelazando pasajes verídicos, tanto del robo de la Cruz, como de la historia y leyenda de su aparición en Caravaca de la Cruz, allá por el 1232, con otros de pura ficción, transcurriendo la acción en dos épocas históricas diferentes. En esta su primera novela, Bañuls nos lleva de la mano de sus personajes, recorriendo con ellos las tierras del levante español y del norte de África, en los convulsos y trágicos años inmediatamente anteriores y posteriores al comienzo y final de la Guerra Civil que asoló España.
Por otra parte, y en la época actual, durante cinco frenéticos días, una joven pareja se ve envuelta en una serie de aventuras que les trasladan desde el exotismo de Marrakech hasta la Iglesia de la Inmaculada de Torrevieja, aventura en la que incluso sus vidas se verán en serio peligro.
Una novela entretenida que acerca al lector a numerosos detalles de la historia de la Cruz de Caravaca y que le cautivará desde su primera página.
José Bañuls es también autor del libro de viajes “Impresiones Turísticas”, una recopilación de reportajes publicados en diversos medios de comunicación a lo largo de cinco años, y del libro de relatos “Suite 819”, una publicación que no deja indiferente.
Título: Lignum Crucis, el robo de la Cruz de Caravaca Autor: José Bañuls Samper Tamaño: 140 x 200 Páginas: 196 ISBN: 978 84 6124433 1 PVP: 12 Euros Edita: Editorial Caimari
Pedidos a: Editorial Caimari Tel.: 96 670 87 78 jbanyuls@nippers.es www.nippers.es
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Sumario:
Número 34 3.- Carta del Director. 6.- La Virgen de Quito. 12.- Constantinopla. 20.- Xantar, gastronomía en Ourense. 26.- País Vasco / Francés. 38.- Hôtel du Palais, Biarritz. 44.- Cocina: “Arroz Negro”. 46.- ¡Que vienen los rusos! -2-. LIBROS: Páginas: 2; 4; 50; 51; 52; 53. Foto de Portada: Virgen del Panecillo - José Bañuls
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Director: José Bañuls Samper Redactor Jefe: José A. Bañuls Montesinos Colaboradores: María Adela Díaz Párraga, Fernando L. Rodríguez Jiménez, Enrique Sancho Blanes, Victor Alexandros, Felipe Benavent, José Mª. Diez Relaciones Públicas: Eliseo Bañuls. Fotografía: Carlos Die Publicidad: info@viajamosdos.com Edita: Editorial Caimari - José Bañuls Samper C/ Caballero de Rodas, 133-bajo local B. 03182 Torrevieja (Alicante) España ISSN: 1887- 3782 (Publicación Digital)
Los artículos y reportajes de nuestros colaboradores no reflejan necesariamente la opinión del editor, siendo ellos los únicos responsables de sus contenidos
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Virgen del Panecillo El Panecillo es una elevaciรณn natural enclavada prรกcticamente en el centro de la ya de por si misma elevada, ciudad de Quito, capital del Ecuador y enclavada prรกcticamente en la mitad del mundo
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Quito, Ecuador
VD / Ecuador
Esta loma del Panecillo llega hasta los 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar y resulta un espectacular mirador natural de la ciudad, desde el que se aprecia a la perfección el entramado urbano de la capital, desde su mismo centro histórico hasta las zonas que se han desarrollado al norte y sur. Hasta el Panecillo llegamos a primeras horas de la tarde, después de un breve recorrido por empinadísimas callejas, subidos en un confortable minibús de la operadora “degira tour” que nos recogió en nuestro hotel, “Patio Andaluz”, situado en las cercanías del Palacio Presidencial. Por: José Bañuls El lugar se encuentra coronado por una gigantesca escultura de aluminio de la “Virgen de Quito”, popularmente conocida como la “Virgen del Panecillo” y que fue creada por el español Herrán Matorras, basándose en la pequeña imagen esculpida por Bernardo de Legarda, un importante autor representante de la llamada Escuela Quiteña.
capital del Tahuantinsuyo no encontraron más que ruinas y cenizas, pero notaron de inmediato que la colina, entonces llamada Shungoloma era un lugar estratégico en el valle del Pichincha, por lo que asentaron la ciudad españolizada de Quito junto a la colina y bautizaron a esta peculiar elevación con el nombre de "Panecillo" por su parecido con un pan pequeño.
El Panecillo ha ocupado, desde que hay constancia, un lugar destacado en la historia de la ciudad y su entorno, al menos desde la época inca hasta la actualidad. Cuando los españoles alcanzaron este asentamiento, de lo que fue la segunda
El fortín del Panecillo Los españoles construyeron una fortificación en lo alto de la colina, que era la sede de la guarnición militar quiteña. La fortaleza permitía vigilar el norte y el sur, por lo que estaba provista de cañones. Y des-
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Vista de Quito, desde el Panecillo
de entonces la historia de esta guarnición no ha parado de ser la protagonista de numerosos enfrentamientos armados, principalmente de los españoles en su lucha con los independentistas de la Gran Colombia, estando este baluarte unas veces en manos de unos y otras en las manos de los contrarios, según los devenires bélicos o políticos o de ambos a la vez.
Pero fue finalmente el general Sucre, el día 25 de mayo de 1822, más concretamente aún, siendo las dos de la tarde, quién obligó a los españoles a arriar su bandera y entregar sus armas, en una ceremonia militar que tuvo como escenario un puente del fortín colonial. De modo que en la cima del Panecillo tuvo lugar el acto final del Imperio español en Ecuador.
En una de estas ocasiones, en la que los vencedores resultaron las fuerzas realistas españolas, estos acuñaron una medalla conmemorativa del combate, en donde destacaron el triunfo de las armas de Fernando VII en la colina. La medalla, que algunos lucían como escarapela en el uniforme, muestra un cerro con dos cañones, con una corona real y banderas españolas, con la leyenda: "Vencedor del Panecillo en Quito por Fernando VII".
L a Vi r g e n d e Q u i t o La espectacular imagen de la Virgen Alada, está compuesta por algo más de siete mil cuatrocientas piezas diferentes fabricadas en la capital levantina de Valencia y trasladadas desde España a Ecuador en barco. Su posterior ensamblaje constituyó todo un record, como un gigantesco puzzle, aunque todas y cada una de las piezas se encuentra debidamente numeradas, como se puede apreciar en alguna de ellas.
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Con sus 30 metros de altura y 11 más si se suma la base, ocupa el lugar número 58 entre las estatuas más altas del mundo, superado incluso al famoso Cristo Redentor de la ciudad de Río de Janeiro y es la mayor escultura de aluminio en todo el mundo. La obra, inaugurada el 28 de marzo de 1975, es una réplica de la escultura de 30 centímetros de altura realizada en el siglo XVIII por el escultor quiteño Bernardo de Legarda, la cual reposa en el altar mayor de la iglesia de San Francisco, y que está considerada como la obra cumbre de la escultura de la escuela quiteña colonial. Bernardo de Legarda era uno de aquellos maestros mestizos que hicieron brillar el arte quiteño de la época. En 1732 fue contratado por los padres franciscanos, quienes deseaban una imagen de la virgen de la Inmaculada Concepción para uno de los retablos de las capillas laterales de la monumental Iglesia de San Francisco que regentaban en la ciudad de Quito. Poniéndose manos a la obra, tomó una pieza de madera de apenas 30 centímetros. La imagen tallada por Legarda tenía sus antecedentes en esculturas españolas del siglo XVII, pero entonces era costumbre de los artistas quiteños el enriquecer y barroquizar todo, llenándolo de adornos que representaban la comunión de las culturas indígena y española, así que logró crear una Virgen que casi parecía moverse, graciosa, dinámica y a la vez serena. El detalle tan peculiar de las alas, que no se había visto en ninguna Virgen creada antes, obedecía al pensamiento de
Imagen de Legarda, en la Iglesia de San Francisco, de Quito Legarda de que si no las ponía, sus santos no podrían llegar al cielo. La Virgen representaba la Inmaculada Concepción, como era lógico pues ese había sido su encargo; pero también representaba la asunción al cielo, detalle expresado con las alas; y también el triunfo de la iglesia sobre el pecado, representado por la serpiente que es aplastada por la Virgen con sus pies mientras la mantiene atada con una cadena. La escultura del Panecillo reposa sobre un edificio de cuatro niveles, construido en hormigón y revestido de piedra volcá-
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Iglesia de San Francisco nica; dentro se puede recorrer un pequeño museo en el que se relata la historia del milenario cerro y de la construcción de la escultura. Además, accediendo por este museo se puede llegar a un mirador ubicado en los pies mismos de la Virgen, desde el cual se tiene una privilegiada vista de 180 grados de la ciudad de Quito. Mirador turístico Como ya les he contado, y a pesar de haber sido un sitio visitado desde hace muchas generaciones por su espectacular vista, es durante los últimos años, y sobre todo desde que la imagen de la mítica imagen reposa en la cima, que se ha incrementado el nivel de visitantes al centro turístico. Una parte importante de dicho centro turístico es el antiguo aljibe colonial, en donde sin fundamento alguno
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se ha querido ver un vestigio prehispánico, a pesar de que es evidente que está construido con ladrillos coloniales. A pesar de eso, se le ha decorado con motivos indigenistas. Al instalarse la estatua de la Virgen María, el cerro Panecillo adquirió connotaciones religiosas católicas, por lo que en la época de navidad se instala un nacimiento de luces y se realizan actos religiosos como la Novena. Durante estos primeros años del siglo XXI el Plan de Regeneración impulsado por el municipio de Quito, ha favorecido el surgimiento de restaurantes, y cafés para todos los gustos y bolsillos, una pintoresca feria de artesanías, todo ello vigilado por una policía comunitaria bastante efectiva. V
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La Virgen del Apocalipsis Además de su nombre popular de Virgen de El Panecillo, el monumento es también conocido como Virgen de Quito, con el que es conocida por los expertos del mundo y también como la “Virgen del Apocalipsis”. Este último nombre está basado en el parecido de la imagen con la representación de la mujer que aparece en el libro final de la Biblia católica, por lo que en la base de hormigón se encuentra una placa nombrada "La Mujer del Apocalipsis" escrita por el Padre Jesús Rigoberto Correa Vázquez, la cual dice:
Es María, la Virgen, la esperanza mostrada, en el edén, a cielo y tierra, en quien Dios se encarnó y entró en la historia.
Es la Madre de Dios, flor de la alianza, la mujer fuerte que al infierno aterra, la esclava del Señor, la asunta a gloria.
¿Quién es esta mujer, de sol vestida, reina, de doce estrellas coronada, portentosa señal, airosa, alada, que al firmamento se remonta erguida?
¿Quién es esta mujer engrandecida, que a sus plantas la luna ve postrada, mantiene a la serpiente encadenada y entre todas es la única escogida?
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de
Bizancio a Estambul, pasando por
Constantinopla
Foto: José Bañuls ©
Textos: José María Díez Fotos: Jan A. Nilsen
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VD / Gran Tour Con diez cañones por banda viento en popa, a toda vela no corta el mar, sino vuela un velero bergantín. Bajel pirata que llaman por su bravura, el temido, en todo el mar conocido del uno al otro confín. La luna en el mar riela en la lona gime el viento y alza en blando movimiento olas de plata y azul y va el capitán pirata cantando alegre en la popa Asia a un lado, al otro Europa y allá a su frente ESTAMBUL. Santa Sofía desde el Bósforo Desde luego que no es lo mismo llegar a Estambul en un velero bergantín en el año 1830, aunque fuese así descrito por Espronceda que era un poeta y no un pirata, cosa en la que no estaba de acuerdo Fernando VII, pero Fernando VII era el rey, Borbón absolutista, dicen que de triste recuerdo para España, y Espronceda uno de los com-
ponentes de los “Numantinos” que estaban en contra del rey apodado “Felón”. Pero dejando la historia pasada y volviendo a estos días, no es lo mismo llegar a Estambul en un velero, que en un cansado avión de Iberia, cansado y aburrido. Cuatro tediosas horas de vue-
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Aeropuerto Istambul Atatürk Internacional Havalimani
lo, castigados sin película ni otros entretenimientos abordo, recibiendo una horrorosa comida plastificada e incomestible. Pero Iberia es nuestra compañía de toda la vida aunque hoy sea propiedad de los “british”. Parece que el personal llamado de cabina y que los pasajeros solemos llamar “azafatas” ha mejorado en amabilidad y menguado en edad. Mi compañero de viaje Jan A. Nilsen, cónsul de Noruega en el Levante Español, que junto a su señora nos acompañaron a mi mujer y a un servidor a descubrir Estambul, después de la comida abordo y antes de que el avión volase por encima de los Dardanelos justo en el momento que recogían las bandejas, se dirigió socarro-
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namente a la azafata felicitándola y dándole las gracias, por tan suculenta y sabrosa comida, a lo que ella contestó también socarronamente “el hambre que tenia Ud.” Y ya sin hambre, gracias a Iberia, el avión empezaba a descender, no diré que majestuosamente pero casi y en esta ocasión sobrevolando el estrecho de los Dardanelos y antes de llegar al Bósforo, se posaba suavemente sobre las pistas del Aeropuerto Istambul Atatürk Internacional Havalimani. Antes de aterrizar, los pasajeros sentados al lado de las ventanillas parte derecha del avión, casi podíamos ver las pistas y terminal del otro aeropuerto de Estambul el Sabiha Gökcen y cual pira-
Llegando en Bus al Hotel Primer paseo por el Bósforo ta de Espronceda tuve que exclamar, a la izquierda aeropuerto en Europa, a la derecha aeropuerto en Asia y en el centro el mar de Mármara y ahí debajo tanto a izquierda como a derecha Estambul. El aeropuerto Atatürk Internacional no se ha contagiado de la magia de la ciudad, pero aunque feo es funcional. Largas colas para pagar un visado de 15 eurillos, cual impuesto turístico catalán, pero no recaudado por los hoteleros, si no directamente por la también estatal Aena turca. Entrega de equipaje rápida y corriendo a buscar al guía y autobús que nos hiciera el traslado al
hotel para sin dilación empezar a descubrir los lugares que han hecho que Estambul, pues sea eso “Estambul”. Nuestra ansiedad se vio truncada por el increíble y caótico tráfico de la ciudad, por otra parte muy parecido al tráfico de muchas ciudades españolas, pero la paciencia es buena compañera en estas ocasiones y claro, dio sus frutos y llegamos a nuestro flamante hotel El Crowne Plaza de la Ciudad Vieja, podríamos haber elegido el Conrad, tal vez el famosísimo Kempinski, o el Pera
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Palace con su famosa hab. 411 de Ágata Christie que trajo a sus personajes hasta Estambul, en el tren llamado Orient Express y no en velero como Espronceda. En fin podríamos haber elegido una de las pintorescas pensiones situadas en el Cuerno de Oro, pero en nuestra comodidad, elegimos tomar trincheras en el Café del Crowne Plaza, en vez de tomar café en las trincheras de las pensiones antes mencionadas en el famosísimo Cuerno de Oro. Turistas cómodos sí, con espíritu de aventura también.
En las calles de Estambul
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El autor (arriba) se prueba unas gafas en un puesto callejero. Y ese espíritu de aventura fue la causa que casi sin parar en el hotel o más bien parando lo indispensable para dejar las maletas, nos llevase a recorrer las típicas y concurridas calles, en ocasiones torcidas, angostas, empedradas y empinadas, de la llamada ciudad vieja en la parte europea de Estambul. Y el recorrido para hacerlo más interesante y con más marcado espíritu aventurero, pues lo hicimos a pie. El callejeo resultó muy interesante y logramos no perdernos, gracias a que lo hicimos en un área relativamente pequeña. Desde luego que si
nos extendemos y damos el paseo más largo, la perdida estaba asegurada, incluso utilizando el GPS. Esta ciudad de más de cinco millones de habitantes, crece al año en unas 500.000 personas y se crean la friolera de unas mil calles al año, ósea 3 diarias. A este ritmo de crecimiento pues no hay GPS que lo detecte ni turista capaz de callejear sin perderse. Dadas las circunstancias pa-
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samos de ser aventureros, a ser aventureros precavidos, para evitar ser turistas perdidos. Pero en el centro y parte vieja de la ciudad, uno se enamora de estas calles con su magia y encanto oriental, sus transeúntes, sus vendedores ambulantes, sus limpiabotas, sus típicas tiendas y restaurantes. Solo es rota esta atmosfera embrujadora por los numerosas tiendas de venta al por mayor, cual polígono chino Cobo Callejas de Madrid o tantos otros que proliferan por toda España, aunque aquí estas tiendas no están regentadas por chinos, si no por rusos. Como dice una guía turística “Estambul es una ciudad para vivirla, es una ciudad que se hace sentir en cada momento y en todas partes”. Y hay que vivirla también cuando llega la hora del hambre, después de tanto
El Bósforo. Al fondo el puente que une dos continentes
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callejear. Así que nos refugiamos en el restaurante de un hotelito sin encanto, pero con buena comida y donde nos ofrecieron un tinto más que pasable, aclarándonos que provenía de la ciudad, más bien pueblo, turca de Mürefte, que con apenas tres mil habitantes posee más de 30 bodegas. No entramos en detalles si el vino estaba hecho con uvas bogazkere u okuzgozu, nos contentábamos con que fuese agradable al paladar como así fue. Declinamos la sugerencia del camarero de terminar la cena con un “raki” turco, bebida alcohólica hecha a base de anís… y en esto
Botella del tradicional Raki
La música del Arpa acompaña a los huespedes del Crowne Plaza y a pesar del islamismo, no difiere mucho de sus vecinos griegos con el ouzu, o de la italianos con la grapa, o de los españoles con el anís, o de los franceses con el pastis, o de los escandinavos con el akuavit. Regresamos a nuestro hotel, nada turco y mucho americano, encontrándonos en el hall con una música melódica de arpa, tocada maravillosamente por una bella y lánguida mujer de expresión triste. Nos envolvió la música invitándonos a sentarnos y tomar un refrescante “gin tonic” al más puro estilo inglés. Y como hoy lo hemos pasado en Estambul, mañana toca la historia de
Bizancio, los monumentos, palacios, y tantas cosas más, de Constantinopla y si el tiempo lo permite que lo permitirá regresaremos a las mezquitas, a los bazares y zocos de Estambul. V
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Más Información:
Oficina de Turismo de Turquia C/ Antonio Maura 18, 2º D 28014 Madrid Tel.: 91.559.70.14 www.turismodeturquia.com turquia@telefonica.net
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Xantar en Expourense
Con los primeros días de marzo llega la ineludible cita anual de ViajamosDos con la mejor Gastronomía nacional e internacional. Del 6 al 10 de marzo abre sus puertas “Xantar” el Salón Gallego de Gastronomía y Turismo, que este año tiene como país invitado al andino Perú.
Por: José Bañuls
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Un año más, y esta es la 14ª Edición, la espectacular muestra gastronómica de Xantar ofrecerá a todos sus visitantes, profesionales y público en general, una extraordinaria variedad de la oferta gastronómica, tanto gallega como de una buena parte de España, con Perú como país invitado. Pero no solo Xantar es gastronomía, sino que representa una completa muestra turística de los principales destinos gallegos, así como una oferta nacional e internacional dirigida hacia el gran público y el profesional del sector.
V D / Gastronomía Para ello, los diferentes países y regiones participantes en el Salón, exponen su oferta turística. Sin salir del recinto ferial, el visitante puede conocer los atractivos naturales, arquitectónicos, históricos y, por supuesto, gastronómicos, de los distintos puntos geográficos promovidos por organismos públicos (ayuntamientos, diputaciones, patronatos de turismo, etc.) que acuden a esta cita procedentes principalmente de España y Portugal.
Tanto para profesionales como para público en general se organi-
Elaborados montajes en los restaurantes de Xantar
Preparando el exquisito “Pulpo á Feira”
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zan actividades como conferencias, presentaciones literarias, exposiciones de arte, talleres didácticos, cursos de cata y degustaciones gratuitas, entre otras muchas. El atractivo que tiene Xantar para el público en general queda fuera de toda duda a la vista de los resultados de las encuestas realizadas: los menús alcanzaron un índice de satisfacción superior al 85% y más del 90% de los visitantes tiene intención de repetir. Además es una cita para el goce del propio sector, ya que de las personas que visitaron Xantar en la pasada edición, el 35% fueron profesionales. Perú, país invitado en esta edición, como anteriormente lo fueron México, Francia..., ha sido recientemente reconocido como “el mejor destino culinario del Mundo” (según los World Travel Awards de 2012), y estará representado por las
Municipalidades de Ate y Carabayllo, ubicadas en la provincia de Lima. Los alcaldes de ambas localidades, Óscar Benavides Majino (Ate) y Rafael Álvarez Espinoza (Carabayllo) firmaron en Lima la participación de este país como invitado en Xantar 2013 en presencia del secretario ejecutivo de la Federación de Municipios Libres del Perú (FEMULP), William Moreno, del delegado del Gobierno Gallego, Rogelio Martínez, y del director de Xantar, Alejandro Rubín. Dieta y Salud Otro apartado destacado de Xantar lo compone el VIII Encuentro Ibérico sobre Dieta y Salud, que entre otras actividades ofrece diversas Conferencias, Catas, Talleres, etc. destacando quizás las catas de mieles de Galicia, la de Productos del Mar, la cata de Ternera Gallega o la de los quesos de la tierra.
Acto de formalización de Perú como país invitado
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Encuentro de Cofradías Gastronómicas Otro de los eventos destacados lo supone el Encuentro Internacional de Cofradías Gastronómicas, que sin duda le aportan un toque de color y distinción a la celebración de Xantar, con una recepción en el Salón Noble del Ayuntamiento, desfile de Cofradías por el Casco Histórico de la ciudad, presentación de nuevas Cofradías y la entrega de placas y distinciones, así como el nombramiento de nuevos cofrades y Cofrades de Honor.
Los Menús en Xantar Hasta el momento, la oferta de menús que se podrán degustar en Xantar alcanza ya una gran y exclusiva variedad, comenzando por los menús de Perú, país invitado y continuando con los propios de Ourense, seguidos de menús procedentes de la Isla de Madeira, de Puebla de Sanabria, de Andalucía, de Pola de Allande, o de los gallegos de Verín, Concello de o Barco, Parada de Sil, ría de Pontevedra, Lugo o Concello de Barbadás, entre otros, así como procedentes de la vecina portugal, como la región de Douro, Dão-Lafões; Vila Verde- Braga; Bragança.
Quesos y mariscos en Xantar
Más Información:
Xantar / Expourense Finca Sevilla, s/n 32005 Ourense. Tfno. 988 366 030 Fax 988 366 204 expourense@expourense.org www.xantar.org www.expourense.org
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El turismo ornitológico,
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Un paseo por el
País Vasco-Francés
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VD / Francia Hablar de esos lugares, es pensar en Biarritz o en Saint- Jean de Luz, unas playas la mar de elitistas. Pero los primeros bañistas no fueron los elegantes de finales del siglo XIX, no señores, sino las ballenas.
Por : María Adela Díaz Párraga En la Edad Media, Biarritz que entonces se llamaba Beariz, era un pueblecito de pescadores que se dedicaban a esta peligrosa pesca, y es que las ballenas ya eran muy buscadas por entonces. De ellas se aprovechaba todo, los huesos, la piel, el aceite, y se comían sus mejores partes, como la lengua, que por lo visto era un bocado exquisito. Todavía se puede ver en el puerto viejo, donde estaba la villa primitiva, que entonces estaba formada por el barrio de la Iglesia de Saint Martin y el mentado Port Vieux.
Navyrez-Biarritz
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Navyrez
Allí vivieron pescadores y ballenas en buen compadraje, hasta que a mediados del siglo XVII los cetáceos, una no sabe porque, se alejaron de esas costas, y los pescadores tuvieron que seguirlas hasta Terranova. El descubridor de Biarritz como lugar relajante y de aguas terapéuticas, fue el escritor Víctor Hugo, allá por el año 1843. Pero quien la convirtió en lo que ahora es, fue Eugenia de Montijo, la española que se convirtió en emperatriz de los franceses. Enamorada de la tranquila playita donde pasaba los veranos en su niñez, logro convencer a su esposo Napoleón III, para que levantara allí su palacio de verano. Palacio que ahora alberga el famoso Hôtel du Palais, pero esa es una historia que en este mismo número, se la cuento aparte. A su lado, la casi mítica playa de Biarritz se extiende arenosa, tranquila,
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con un mar muy azul. La villa es uno de los mas importantes centros del termalismo, de cuyos beneficios podrán ustedes disfrutar en varios lugares, y es que sus aguas ricas en algas y yodo, son mano de santo para muchas malencias. Es una ciudad bella y elegante, con calles que gatean hacia el centro, empinándose desde la rocosa ribera marina. Calles con un encanto provinciano, jalonadas de magníficos edificios del siglo XIX, casi todos restaurados. El Palacio de los Festivales, al lado de la vieja estación; el Casino Bellevue, que fue edificado a finales del siglo XIX. El Casino Municipal o Barriere, del año 1901, fue renovado en el 1929, y es todo un triunfo del Art Decó; ahora restaurado y modernizado, con sus salones y su teatro, en los que se celebran varios eventos, sigue atrayendo con su magia a los viajeros. La ciudad tiene iglesias muy interesantes, la mas vieja de todas es la de Saint Martin, del siglo XII, una belleza gótica, con naves de arcadas, y un magnífico órgano. Está dedicada al patrón de la ciudad, y en ella se celebran magníficos conciertos. Bellísima es la iglesia de Alexander Nevsky, que se levantó en el año 1890, a instancia del Zar de Rusia, para uso de la colonia de aristócratas rusos que pasaban allí largas temporadas. Es de estilo bizantino, con unos preciosos iconos, y una original cúpula azul.
Tiene una gran importancia la Chapelle Imperiale, de 1864, dedicada a la Virgen de Guadalupe. Era la iglesia privada de Napoleón y Eugenia, y es una mezcla de estilo romano-bizantino e hispano-morisco, que emparejan bastante bien, lo más destacado son sus preciosos azulejos y su decoración. Y la Iglesia de Sainte Eugenie, de los últimos años del XIX, en estilo neogótico, con unos vitrales muy hermosos, y una antigua cripta. Les decía que hay muy buenos edificios, y también hermosas villas. Al lado de la Iglesia rusa, se levanta la Ville Cyrano o Ville Labat, que de las dos formas se la conoce, y que construyeron en el año 1901. Labat, fue un madrileño que en aquel año, compró los terrenos que
había frente al Hotel du Palais, y levantó allí su casa. Pero por esas extrañas cosas que llevan aparejadas los negocios, el hombre se había comprometido a levantar unos hoteles, y antes de que se cumpliera el plazo, hizo trasladar su casa, piedra a piedra, hasta el sitio que ahora ocupa. La llamó Ville Cyrano en honor al mítico personaje. También está Ville Natacha, del año 1905, que es una muestra muy relevante del Art Nouveau. Aquella fue la morada de un rico comerciante, pero en 1973 la compró la ciudad, dedicándola a otros menesteres. El paraíso de los golosos, es sin ninguna duda el Museo del Chocolate, en el que se cuenta toda la historia de la dulce chuchería. Y para los amantes de las
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aguas y sus habitantes, el Museo del Mar, con sus veinticuatro acuarios que acogen seres marinos de todo el mundo. Y hay que visitar el Marche Les Halles, un mercado muy típico, que fue construido en 1885. En él pueden ustedes encontrar productos regionales, y también saborear los platos de la tierra. Pasear tranquilamente hasta Port Vieux, que hoy es una playa muy tranquila y familiar, donde los balleneros llevaban sus capturas. Llegarse hasta la Roca de la Virgen, que mandó horadar Napoleón III como refugio, pero que siempre usaron los balleneros para avistar la llegada de los grandes cetáceos. Ver el Faro de la Punta de Saint Martin, que hicieron en el año 1839. Si se animan a subir sus 247 escalones, podrán disfrutar de un impresionante pano-
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rama de toda la costa y hasta los Pirineos. Y finalmente, sentarse en una de las terracitas de los bares y cafés de la Place Clemenceau. O llegarse hasta el Café de París, cerca del Casino, donde comerán como dioses marinos, rematando con el Riz de l'Imperatrice, que no es otro que muestro arroz con leche con algunos arreglos.
Arcangues Muy cerca de Biarritz, formando parte del País Vasco-Francés, está Arcangues, un famoso pueblo veraniego, un sitio pequeñito, pero lleno de encanto. Tanto, que consiguió enamorar al famoso cantante Luis Mariano, hasta el punto de elegirlo para dormir su sueño eterno. En un cementerio que parece sacado de una
conseja antigua, está la tumba del cantante, siempre cubierta de flores con dedicatorias románticas a pesar de los años transcurridos desde su muerte, y con su fotografía. En la villa escucharán hablar en francés, en español y en euskera, por cierto, que su nombre en esta lengua es Arrangoitze. Pero volviendo a sus comienzos, están ligados a la familia Arcangues, una de las más antiguas del país vasco, que se estableció en este lugar en el año 1150. Ellos levantaron su castillo, en los oscuros días de la Edad Media, y aunque fue destruido en el 1636, lo reedificaron casi tres siglos después, en el año 1900. Y ahí sigue, en manos de la misma familia. Guarda muchas obras de arte y unos maravillosos ta-
pices gobelinos; en él se pueden celebrar bodas, comuniones, y muchos actos culturales. Y es que la familia, de siempre ha tenido grandes inquietudes artísticas. Aunque hay que reconocer, que el mayor impulso a la villa, tal vez se lo diera el Marques Pierre d'Arcangues, un mecenas de las artes, un hombre que muy bien hubiera podido pertenecer al Renacimiento. Por el castillo han pasado desde personajes reales como Alfonso XIII o los Duques de Windsor, hasta artistas como Stravinski, Ravel o Rubinstein, pasando por célebres estrellas de la pantalla, entre otros Alain Delon o Sean Connnery. Pero además Arcangues es una villa preciosa, con la torre de la iglesia del siglo XIII dominándolo todo. También hay que
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ver el Château du Bosquet, que reformaron en el año 1905, y unas casas muy especiales, como la que perteneció a Luis Mariano, la de Marinako Borda o la de Othe Xuri. Y hay pequeñas tiendecitas artesanales, y deliciosos cafetitos que sacan sus mesas a la plaza recoleta. Una cosa que no se pueden perder, es el Teatro de la Naturaleza, un lugar donde se atesoran montones de objetos que han ido apareciendo en distintos lugares, y que tienen siglos de antigüedad. Pequeñas fuentes, piedras, estatuas y los objetos mas dispares. Es un lugar precios, en el que también se pueden celebrar distintos eventos. Dos cosas que van ligadas al país vasco, bien sea español, bien sea francés, es el juego de pelota vasca, en cuyos frontones también pueden ustedes participar, sobre todo si se acercan en verano cuando se juegan los campeonatos. Y si van a finales de octubre, se celebra el Mutxikoak, con un fantástico despliegue de danzas vascas.
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Saint Jean de Luz A caballo entre el mar y la montaña, aparece este pueblo de pescadores vascos, aposentado sobre el estuario y las marismas del río Nivelle. Que precisamente eso quiere decir su nombre euskera, que es Donibane Lohizun, es decir, tierras pantanosas. Allá por el siglo XI, sus habitantes estaban considerados como los mejores arponeros de Europa, y se dedicaban exclusivamente a la pesca de la ballena, pero ya en el XVII, empezaron a disminuir las capturas y eso, unido a la competencia con otros países, los hizo dejar paulatinamente el oficio arponero, dedicándose al mucho más lucrativo de corsarios al servicio del rey de Francia. Cuando corría el siglo XIX, las frecuentes estancias en la villa de la aristocracia, también y la llegada del ferrocarril, le dieron un buen impulso. Hoy es una villa cosmopolita y una estación balnearia con todo el sabor de los siglos. Y hablando de reyes, sepan que fue el llamado Rey Sol, Luis XIV, quien puso la villa en la cresta de la ola. La escogió para firmar aquel famoso Tratado de los Pirineos, que daba fin a una larga guerra con España, y su antigua iglesia, para celebrar sus bodas con la princesa Maria Teresa de Castilla. El testimonio del tratado, está plasmado en el Museo de Gavin, donde se recrean varios episodios de la historia del país. Este Museo está al lado de la Casa de Luis XIV, en la plaza del mismo nombre, un palacete con cerca de cuatro siglos, que conserva el mobiliario
y la decoración de la época. Otro vecino muy importante, es el Ayuntamiento, del siglo XVII. La plaza, amplia y cuajada de árboles, está rodeada de tiendecitas donde pueden compra de todo, de cafés deliciosos que abren sus terrazas a la calle, de pintores que muestran en su obra las distintas caras de la villa, o la van realizando a la vista del caminante, que la compra todavía fresca, nada mas firmarla. Al lado, el viejo puerto con la larga escollera, también tomado por los pintores, puestecitos de golosinas y artesanía. Al lado opuesto de la plaza, arranca la rue Gambetta, una calle peatonal, donde se aposenta el otro testigo de aquellos reales acontecimientos, La iglesia de Saint Jean Baptiste, a la que llaman Iglesia del
Rey Sol, porque como ya les he dicho, se casó en ella. La iglesia primitiva se levantó en el siglo XII, pero fue derruida e incendiada varias veces, casi tantas como guerras hubieron. La actual se remonta al XVII, y cuando se casó el rey, el 9 de junio del año 1660, estaba en todo su esplendor. Tiene un bello retablo de madera, y tres plantas de galerías. De la techumbre cuelga un barco, un voto, lo que no es extraño, que es tierra de marinos y pescadores. Y el mar, siempre ha sido traicionero. Casi pegadito, otro testigo de aquellos días. La Maison Adam, fundada el mismo año de las bodas reales. En aquella feliz ocasión, los comerciantes obsequiaron a los recién casados con lo mejorcito de sus géneros, y Adan el confitero, que hacia unas pastas de almendra exquisitas, les envió una ban-
Ayuntamiento de San Juan de Luz
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deja con su ayudante, una muchacha a la que llamaban Gachucha. Tanto le gustaron las pastas al rey y a su madre, que le regalaron a la muchacha una valiosa joya. Este regalo se ha guardado celosamente durante varias generaciones, lo mismo que el secreto de la deliciosa receta. La Gachucha se casó con un nieto de Adam, y sus descendientes siguen con la exquisita industria, en la que el escaparate, lleno de pecaminosas dulcerías, es el mejor reclamo. Hay que ir al puerto de los pescadores, en el que se levanta la Maison de la Infanta, presumiendo con sus dos torres cuadradas. Ver el Jardín Botánico, recorrer el Paseo Marítimo, jalonado de mansiones pintadas de rojo y blanco. Dar un largo paseo por la playa, hasta la Punta de Santa Bárbara, donde tendrán una vista prodigiosa de la bahía y la costa vasca.
Hay algunas cosas que deben probar, además de las mentadas chucherías de la Maison Adam, como la sopa de pescado típica de la villa, la merluza koskera y el pastel vasco
Ciboure Es casi un barrio de Saint Jean de Luz, pero un barrio con puerto y vida propios. Un balneario a los pies de los Pirineos, famoso por sus playas de arena, y porque en marzo de 1875, nació allí el gran compositor Maurice Ravel. También guarda en su cementerio de Socoa Marina, la tumba del escritor Pierre Benoit, que falleció en esta ciudad en 1962. Allá por al año 1537, el rey Francisco I de Francia, le dio privilegios para practicar el comercio marítimo. Luego, en el 1550, cuando todavía se llamaba Ciboure
Milano Negro
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Rue Gambetta, San Juan de Luz
Subiburo, que quería decir el puente, pidió permiso al Papa poder construir una iglesia en aquel lugar, ya que hasta 1555 fue parte de Ciboure Urruge. En 1700 tomó su actual nombre de Ciboure. La verdad es que es un sitio muy agradable, con su placita muy de pueblo, con bancos y árboles, refugio de niños y ancianos. Casas preciosas, en estilo vasco-francés, un largo paseo junto al mar, y frente al puerto una larga fila de restaurantes familiares, con la buena cocina del lugar, en la que reinan los habitantes marinos. Al final, y vigilando desde los lejanos días del siglo XII, la Torre Bordegain. Pertenecía a una iglesia fortificada, aposentada en la colina que lleva su nombre, y desde la que se avistaba la llegada de las ballenas. Fue la primera capilla de la villa, pero su campanario se hizo después, ya en el siglo
XVI. Cerca, esta la antigua torre de telégrafos Chappe. Hay que ver la iglesia de San Vicente, que hicieron en el año 1555, de planta octogonal, y que tiene una puerta reservada para los que llaman Cascarots. El Claustro y Convento de Rescollets, en una isla en medio del río Nivelle, y que levantaron en1610, para poner fin a disputas fronterizas. El Edificio Ditcho Baita, el Ayuntamiento, que hicieron en 1720, con escalinatas de madera tallada, balcones y barandillas de hierro forjado, y un interesante patio interior que acoge un busto de Ravel. De camino se encontraran con la Fuente, con su graciosa forma de obelisco, y las armas de la ciudad. Fue un regalo que allá por el 1676, hizo a Ciboure M. Robert More-Francoz. Bueno, y está la Villa Leihora, que levantaron en el 1926, en
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estilo art decó. Y la Cruz Blanca, que la llaman así porque esta pintada de ese color. En realidad, pertenecía a un antiguo hospital que se levantaba en el Camino de Santiago. El Faro, y el Fort Socoa, una enorme torre circular de los tiempos de Luis XIV. Y hay algunas cosas que están relacionadas con las tan mentadas bodas del Rey Sol, bueno mas con la figura del Cardenal Mazarino. Como los Antiguos Pozos, que regaló el Cardenal con motivo de las bodas. O la Casa que llaman de Ravel, aunque la mandó construir un armado de Ciboure llamado Esteban Etchelo. Bueno, pues en esta casa se hospedó Mazarino cuando acudió a los festejos reales. Cuando regresen, no se olviden de comprar alguna de las cerámicas por las que es famosa esta ciudad. Ascain La verdad es, que este viaje por el País Vasco-Francés, no estaría completo si no visitaran ustedes un típico caserío Ascain
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vasco, y eso es Ascain, Aazkaine en lengua eusquera; un lugar precioso, a los pies del legendario monte Larrum, y regado como casi todo el país, por el río Nivelle. Que por aquí vivían gentes en los primeros siglos de nuestra era, se sabe por la presencia del puente romano, que se remonta al siglo V, pero se tiene constancia, noticias escritas en el año 1140. La mayoría de sus casas, se arrebujan alrededor de la vieja iglesia, que como todas las de esta zona, tiene en su interior una galería de madera. Tampoco puede faltar el frontón, de una sola pared, que ya saben que en Ascain, aparte de ser cuna de famosos pelotaris, se celebran los famosos Juegos de Force Basque, pelota vasca, tirón de cuerda, levantamiento… En fin lo propio de estos lugares. Pues en estos idílicos parajes, vivió un tiempo el escritor francés Pierre Loti, que se inspiro en la tierra para escribir su obra de ambiente vasco, "Ramuntxo". V
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H Ô T E L D U PA L A I S Biarritz
La historia del Hôtel du Palais es como un bello cuento, ya que fue un palacio imperial de verano, testigo de hermosas historias de amor y tristes sucesos.
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María Adela Díaz Párraga
VD /Check In A mediados del siglo XIX, Biarritz solo era un pequeño pueblecito pesquero al borde del océano, pero tenía una belleza tan irreal, que encandilaba a todo el que lo contemplaba.
Y eso fue lo que le pasó a Eugenia de Montijo la española que llegó a ser emperatriz de los franceses. Cuando solo tenía nueve años, pasó en la villa unas vacaciones en compañía de su madre, y guardó tan buenos recuerdos, que pasados los años consiguió que su imperial esposo, Napoleón III, se interesara por el lugar, y construyera sobre la colina arenosa, dándole la cara al mar, rodeado de rocas, un fastuoso palacio: La Ville Eugenie. Exteriores del Hotel
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Era el año 1885, y el palacio de estilo Segundo Imperio, le dio tal prestigio al pueblecito, que a partir de entonces Biarritz fue la reina de las playas, y la playa de los reyes. Los tiempos cambiaron, y el palacio cambió de manos. Pasó a ser propiedad de la Banque Parisienne, que lo transformó en Casino, y en el año 1893, se convirtió en el Hôtel du Palais. En 1908 sufrió un terrible incendio, y en la Primera Guerra Mundial, pasó a ser un hospital, por fin, en el año 1960, reanudó sus quehaceres como hotel. Al conjuro de su eterno encanto acudieron huéspedes reales. En el año 1906, Alfonso XIII conoció allí a la princesa Ena de Battenberg, que convertida ya en reina Victoria Eugenia de España, volvió en
varias ocasiones. Eduardo VII, el rey de Hannover, la reina Maria Amelia de Portugal, el rey Oskar de Suecia, la celebre Sissi, es decir la emperatriz Isabel de Austria. Gentes de la cultura y las artes, como Pierre Loti, Ernest Hemingway, Ravel. Y claro, los famosos, Sarah Bernhard, Bing Crosby, Porfirio Rubirosa, Gary Cooper, Charles Chaplin, Jane Mansfield, Frank Sinatra, y todos los que podían permitirse el lujo de alojarse en lo que fue un palacio imperial. Y si usted no puede permitírselo, por lo menos debe visitarlo, para admirar este testimonio de un pasado glorioso. El hotel, que tiene cinco estrellas, es propiedad del municipio de Biarritz, y recientemente se ha convertido en el
Habitación
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Vistas de Suite
primer asociado a “OrienteExpress Associate Hotel”, sin perder naturalmente su independencia. Y aunque se restaura frecuentemente, tanto su estilo como su decoración, siguen la línea de aquel Segundo Imperio, con la magnifica escalinata, enormes salones con techos al fresco, y una magnifica colección de obras de arte. La verdad es que desde que se atraviesa la puerta que da al hermoso vestíbulo, se siente todo ese maravilloso cosquilleo que produce el lujo, el glamour, la alegría de vivir. Es, como descorchar un buen champagne. Sus 154 habitaciones y suites, que dan la cara al Océano Atlántico, son el
triunfo de la Belle Epoque, con teca birmana, mármol de Carrara, cristal italiano, y en ellas se alternan los lujosos muebles del estilo de la época, las lámparas de Lalique, con las actuales comodidades, aire acondicionado, acceso a internet y wi-fi, televisión, teléfonos, minibar... Algo de ensueño son las suites, Imperiales y Reales, de cara al mar, las Junior y las Residenciales, con uno, dos o tres dormitorios y una sala estar. Todos los tapices y las telas que decoran el palacio, están diseñadas de forma diferente, y respetando los estilos primitivos, y se realizan a mano en los talleres del hotel.
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Impresionantes Salones
En los bellos salones, lo mismo se pueden celebrar reuniones sociales, que congresos o seminarios, ya que están preparados para tales eventos. En el Salón Eugenie, podrán relajarse tomando una tacita de te o de café, leyendo la prensa internacional o disfrutando de las maravillosas vistas. El Spa Imperial es algo alucinante. Cinco plantas, con una enorme cúpula de cristal, y ventanales abiertos al mar. Piscina interior, jacuzzi, saunas, hammam, solarium, gimnasio, peluquería, cabinas de tratamientos y masajes... Hasta un delicioso salón de te. Todo en tonos cálidos, muy relajantes. Todo abierto al mar y al jardín. Boutiques, peluque-
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Spa
Restaurante y Terraza
ría, la hermosa piscina junto al mar, con cabañas, llena de agua marina climatizada. Piano bar, jardines, terrazas, parque infantil, niñeras, parking. Se puede jugar al golf y minigolf, montar a caballo, deportes náuticos, pesca de altura, y la tentadora posibilidad de hacer una escapadita al famoso Casino. Aunque solo sea para mirar. En cuanto al buen comer, es una delicia. En el Hyppocampe, podrán saborear mariscos, ensaladas y postres, todo el esplendor del océano y de la Aquitania. En La Rotonde, empezarán el día con reconfortantes desayunos de buffet, y vistas marinas. Y en el lujoso Ville Eugenie, con su estrella Michelin, se le abrirá todo el delicioso abanico de la cocina francesa, incluyendo el menú de la emperatriz .V
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Más Información: Hôtel du Palais 1, Avenue de l'Impératrice. Telf. 33 (0) 59 41 64 00 64200 Biarritz - Francia reception@hotel-du-palais.com www.hotel-du-palais.com
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Arroz Negro Por Mari Carmen Montesinos
El arroz negro es muy tĂpico del levante valenciano, aunque sorprendentemente he leido en algĂşn lugar que se atribuyen su autoria en el Delta del Ebro. Estoy segura de que se trata de otra clase de arroz negro, con hechura e ingredientes diferentes al que por aquĂ cocinamos.
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Todas las recetas en: www.lacocinadecarmen.com
VD / Dieta Mediterránea INGREDIENTES: 2 Kg. de calamar 2 dientes de ajo 1/2 cebolla 3 tomates maduros 1 Kg. arroz 2 Lt. de agua Aceite de oliva Virgen extra Azafran natural Caldo de pescado
P R E PA R A C I Ó N :
Limpiamos y troceamos los calamares y reservamos su tinta. Si no tienen, compraremos dos bolsitas de tinta de calamar que se vende congelada. Es importante que el calamar sea muy fresco, ya que es el ingrediente principal de este arroz. Hacemos el sofrito con los ajos, la cebolla y el tomate, incorporamos los calamares y lo hacemos todo junto a fuego suave. Añadimos la tinta de los calamares, incorporamos el arroz y lo refreímos con todos los ingredientes durante un par de minutos. Añadimos 2 litros de caldo de pescado hirviendo al que ya le habremos puesto el azafrán, distribuimos uniformemente los ingredientes en la paella. Comprobamos el sabor y el tinte del caldo. Rectificamos de sal y cocinamos hasta que se consuma el caldo. Dejamos reposar diez minutos.
Se suele servir acompañado de all y oli
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¡Que vienen los rusos! -2Pesado que es uno. Hoy seguimos con la saga de artículos dedicados al mercado ruso, mercado turístico ruso. Y en este mercado la dama-alcaldesa de Benidorm, que durante el pasado Fitur fue prácticamente la única acertada en las acciones promocionales prometidas en Reino Unido y Escandinavia, otra cosa es que se puedan llevar adelante, pero espero que sí, también ha querido tener su parte de protagonismo y nos presenta acciones promocionales en las ciudades rusas de Samara y Kazan, a orillas del Volga. Original se me antoja esta promoción que tendrá lugar los días 18 y 19 de Marzo, pero no llega al grado de originalidad de la propuesta por el Sr. Conseller en Kazakhstan, Uzbekistán o Turkmenistán. Estoy casi seguro que, la Sra. Amor, escuchando esa bonita canción rusa titulada “los remeros del Volga”, la original o tal vez la arreglada por nuestro genial Manuel de Falla con su “Canto de los remeros del Volga” tomó su decisión en promocionar Benidorm en tan bellos parajes. Además y a más en el Volga hay muy buenos esturiones y de los esturiones, pues el caviar. No encontrarán en Samara el caviar “Sterlet” pero sí podrán disfrutar del Sevruga el Osetra e incluso del Beluga. Y como la expedición al parecer es sufragada por la Caixa, pues no se priven ustedes. No sé si en Samara seguirá de alcalde mi conocido, más que amigo, Oleg Sysuev, pues las cosas por estos lares también han cambiado mucho, en los últimos años. Lo que sí seguirán impertérritas son las montañas Zhiguli. Cuando los alemanes, en la segunda guerra mundial, se acercaron a Moscú, el gobierno en pleno, con Stalin a la cabeza se trasladaron a Kuybyshev, como así se llamada Samara en aquellos tiempos. Podrán visitar el bunker donde se establecieron y en donde se encontraba un gran mapa que señalizaba las operaciones militares. Las camaradas secretarias, por las reducidas dimensiones del bunker trabajaban en la misma sala donde se encontraba el mapa pero de espaldas a él. Dicen, pero no será verdad, que si alguna volteaba la cabeza para observar el mapa, era inmediatamente fusilada. Cosas del negocida georgiano Stalin al que nuestro poeta Alberti, dedicaba algunas de sus odas. Otro escritor en este caso el ruso Maxim Gorky también fue complaciente con el dictador Stalin. Gorky que llegó a escribir en la Gaceta de Samara no era de los visitantes del bunker, había muerto algunos años antes de que Stalin recalara por Samara o Kuybysher si ustedes lo prefieren.
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Opinión
Yo llamaría a Samara la ciudad de los escritores, aparte de Gorky en Samara han vivido N. Garin Michailovsky, Tolstoi, Neverov... etc. Cuenta con el edificio que se llama “La Casa de los Escritores desde donde se edita la prestigiosa revista “Russkoye Ehho” y en todos los periódicos de la zona si ustedes o un servidor supiéramos ruso apreciaríamos las sección literarias. Encontrarán en Samara muchos teatros y museos, visiten aunque solo sea por nostalgia el “Lenin Memorial Museum” o el de Historia (P.V.Alabin). Hoy Samara es una moderna ciudad con un millón y medio de habitantes, buenas comunicaciones terrestres, fluviales y aéreas, dentro de la ciudad cuentan con metro y autobuses (más de cien líneas dicen, aunque yo creo que solo son noventa y tantas). Industrias metalúrgicas, aeronáuticas, aeroespaciales, satélites, motores de aviones, aluminio, refinerías, industrias químicas, bombas para impulsar gas, material eléctrico, materiales de construcción, numerosa industria ligera, sin faltar el chocolate y como no el vodka Rodnik y Vektor y la cerveza Zhiguli. Cuando llegué a Samara por primera vez en compañía del residente benidormí, Fernando García, se acababa de levantar la prohibición a los extranjeros de pisar Samara ciudad secreta hasta entones por su industria militar y aeroespacial y su universidad en donde se formaba en secreto a los futuros cosmonautas como los llaman en Rusia, pues en USA se contentan con llamarlos astronautas. En aquellos tiempos a mi llegada al aeropuerto de Kurumoch y ver mi pasaporte repleto de sellos de los Estados Unidos casi me devuelven en el mismo avión a Novosibirsk, de donde provenía. Los primeros turistas de Samara llegaron a Benidorm a través de Moscú, algunos de ellos realizaban el trayecto de Samara a Moscú en el tren-express “Zhiguli” que solo tardaba unas treinta y seis horas y los más pudientes pues tomaban los viejos Tupolet 134 que cubrían el trayecto con varias frecuencias diarias. Llegaron a través de la Agencia de viajes que tenia la compañía de telefonía móvil Bee Line. Yuri, teniente de alcalde, y propietario de la agencia Spútnik de Samara se atrevió a fletar varios aviones hacia Alicante, también Tupolet 134 que al tener un radio corto de operación los mandaban solo con la mitad del pasaje para no tener que hacer escalas intermedias. Los hoteles Marina y Selomar en Benidorm eran los receptores de estos clientes. Hoy en día las cosas han cambiado sustancialmente y la falta de cobertura aérea en el trayecto Samara-Alicante será el gran inconveniente, pero la perspicaz alcaldesa benidormí habrá tenido en cuenta está circunstancia. Lo mismo se repetirá en Kazan y no deje usted de llegarse hasta Togliatti.
José María Díez
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José Mª. Díez es Miembro de “Expertos en Turismo de las Naciones Unidas”
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Libros
IMPRESIONES TURÍSTICAS JOSÉ BAÑULS
“Impresiones Turísticas de mis viajes por España” es la primera obra publicada por José Bañuls, y en ella, de modo recopilatorio, aparecen trabajos que el autor fue publicando a lo largo de algo más de una década, en diversos medios de comunicación de toda España. Un recorrido por una veintena de provincias que llevarán al lector, desde el ambiente de las principales ciudades, a la tranquilidad y bucólica paz de los más pequeños pueblos, perdidos en cualquier rincón de la geografía española. Como dice el acreditado periodista Pablo Dalmases, acerca de la obra de Bañuls: “...creo que su obra periodísticas trasciende por mucho, más allá de la temporalidad del artículo y admite una lectura reposada, que es la que ahora nos propone con este libro”. Libro: Autor : Páginas: ISBN: Precio: Edita:
Impresiones Turísticas José Bañuls 328 978 84 609 7140 6 10’00 euros Editorial Caimari
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Pedidos a: Editorial Caimari Tel.: 96 670 87 78 jbanyuls@nippers.es www.editorialcaimari.com
Libros
Nómada de Aeropuerto Este nuevo trabajo de José Bañuls es una recopilación de reportajes de viajes y destinos turísticos. Lugares que el autor ha recorrido en su labor como periodista y escritor especializado en turismo. Este libro se puede considerar como una segunda parte de ‘Impresiones Turísticas’, primer libro de los publicados por Bañuls, pues si en aquel los reportajes versaban exclusivamente sobre España, éste se complementa con reportajes internacionales en su totalidad.
Nómada de Aeropuerto seguramente despertará en el lector el interés por descubrir personalmente algunos de los viajes y destinos que Bañuls ha descrito con la detallada y onírica versión que le caracteriza. Todos los trabajos que aparecen en el libro han sido publicados a lo largo de los últimos años en diversas publicaciones especializadas de viajes y turismo.
Sin duda, un interesante trabajo redactado por una ejemplar persona, amante de los viajes y de todo lo que rodea a nuestro, tan especial, mundo. (Diario Expreso) Título: Nómada de Aeropuerto Autor: José Bañuls Samper Tamaño: 150 x 205 Páginas: 223 ISBN: 978 84 615-0173-1 PVP: 12 Euros Edita: Editorial Caimari
Pedidos a: Editorial Caimari Tel.: 96 670 87 78 jbanyuls@nippers.es www.nippers.es
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Libros
LOS FAROS
Y OTRAS LUCES DEL MAR DE LA PROVINCIA DE ALICANTE
La Excelentísima Diputación Provincial de Alicante, por medio de su Área de Promoción y Desarrollo Local, ha editado un extraordinario libro, que en sus 157 páginas recoge a la totalidad de faros y o tras luces del mar de toda la costa alicantina. El libro cuenta con diversos artículos de Juan Díaz, Geógrafo y Periodista y de José Bañuls, escritor especializado en turismo, y a través de los escritos de ambos, nos lleva por la historia e incluso la prehistoria de los faros, desde los míticos y legendarios como el de Rodas o Alejandría, hasta los más modernos y automáticos de nuestros días. Todo ello está acompañado de las imágenes, fantásticas fotografías, realizadas por Antonio García, fotógrafo profesional, que con una gran sensibilidad plástica ha encontrado el enfoque más oportuno en cada una de estas emblemáticas construcciones. Libro:
Autores: Tamaño: Páginas: Edita:
Pedidos:
LOS FAROS y otras luces del mar de la provincia de Alicante Juan Díaz, José Bañuls y Antonio García 21 x 29 cm. encuadernación de tapa dura con sobrecubierta 157 Excma. Diputación Provincial de Alicante Área de Promoción y Desarrollo Local www.editorialcaimari.com
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Libros
Suite 819 La primera obra de ficción publicada por José Bañuls adentra al lector en un entretenido juego donde la realidad de los distintos escenarios, descritos con la precisión y el estilo que le es peculiar en sus reportajes de viajes, se entremezcla con las vivencias de unos personajes que situados en un marco turístico real, protagonizan unas situaciones en las que se trasluce una patente soledad y a la vez un irrefrenable deseo de no estar solos, todo ello aderezado con una chispa, unas veces inocente y otras no tanto, de un explicito fondo sexual. En principio no es más que sexo, pues como dice Paula “...no me hables de amor esta noche...”
Con el amanecer quedará atras la noche en la suite del hotel y comenzará un nuevo día que quizás lleve a los personajes a encontrar esa estabilidad emocional que parece faltarles.
En definitiva, un recorrido por los escenarios de lugares tan conocidos como Marrakech, Puerto de la Cruz o Estambul y otros más íntimos como Banyalbufar, en la Tramontana mallorquina o Torrevieja, ciudad donde reside el autor. Una sorprendente mezcla de relato “erótico-turístico”, donde todo sucede como una consecuencia, no como un fin. Título: S u i t e 8 1 9 Autor: J o s é B a ñ u l s S a m p e r Tamaño: 1 4 5 x 2 0 5 Páginas: 1 9 3 ISBN: 9 7 8 8 4 6 1 1 - 4 5 2 3 - 2 PVP: 1 2 E u r o s Edita: E d i t o r i a l C a i m a r i
Pedidos a: Editorial Caimari Tel.: 96 670 87 78 jbanyuls@nippers.es www.editorialcaimari.com
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