Viajamos Dos - Otoño

EDICIÓN ESPECIAL OTOÑO 2009

LAGOS DE PIAMONTE

San V icente de la Bar quera G o t e m b u rg o París se reinventa a si mismo Jumilla y su Ruta del V ino

! !

A F I n e b s e o m W a m r a o e r c t p . s s d e e a u d n e i l a ÂĄÂĄL site c e t i n V a c i l .a w ww

Sumario 5.- Carta del Director 9.- Las mejores mesas...

Grand Vèfour de París

10.- París se reinventa a si mismo

18.- San Vicente de la Barquera

24.- Parador de Santo Estevo

26.- Gotemburgo y la Costa Norte de Suecia 34.- Santa Ana de los ríos de Cuenca

42.- Lagos de Piamonte 50.- Jumilla y su Ruta del Vino

Lignum Crucis El robo de la Cruz de Caravaca La madrugada del Miércoles de Ceniza de 1934, el Alcázar Santuario de Caravaca de la Cruz (Murcia) fue asaltado y se perpetró un robo sacrílego. Fue robada la Santísima y Vera Cruz de Caravaca. Ese robo nunca fue esclarecido y sigue siendo un misterio en la actualidad.

Partiendo de la base de este hecho real, José Bañuls (Torrevieja, 1954), construye una novela de acción e intriga en la que va entrelazando pasajes verídicos, tanto del robo de la Cruz, como de la historia y leyenda de su aparición en Caravaca de la Cruz, allá por el 1232, con otros de pura ficción, transcurriendo la acción en dos épocas históricas diferentes.

En esta su primera novela, Bañuls nos lleva de la mano de sus personajes, recorriendo con ellos las tierras del levante español y del norte de África, en los convulsos y trágicos años inmediatamente anteriores y posteriores al comienzo y final de la Guerra Civil que asoló España.

Por otra parte, y en la época actual, durante cinco frenéticos días, una joven pareja se ve envuelta en una serie de aventuras que les trasladan desde el exotismo de Marrakech hasta la Iglesia de la Inmaculada de Torrevieja, aventura en la que incluso sus vidas se verán en serio peligro.

Una novela entretenida que acerca al lector a numerosos detalles de la historia de la Cruz de Caravaca y que le cautivará desde su primera página.

José Bañuls es también autor del libro de viajes “Impresiones Turísticas”, una recopilación de reportajes publicados en diversos medios de comunicación a lo largo de cinco años, y del libro de relatos “Suite 819”, una publicación que no deja indiferente.

Título: Lignum Crucis, el robo de la Cruz de Caravaca Autor: José Bañuls Samper Tamaño: 140 x 200 Páginas: 196 ISBN: 978 84 6124433 1 PVP: 12 Euros Edita: Editorial Caimari

Pedidos a: Editorial Caimari C/ Campoamor, 50-1º-C. Apartado de Correos 715 03180 Torrevieja (Alicante) Tel.: 96 670 87 78 Fax: 96 670 80 13 e-Mail: jbanyuls@nippers.es www.nippers.es

Carta del Director

¿Quieren que les diga la verdad? Pues realmente no se por dónde empezar a escribir esta escueta carta. Temas hay, pero... Qué decir de la crisis. Crisis financiera internacional, crisis económica mundial, crisis económica nacional, o brotes verdes.

Claro que los brotes verdes se han secado antes de terminar de brotar, parece ser que por causas del ¡cambio climático!

Claro que realmente la crisis que particularmente más nos interesa es la del turismo. Turismo Internacional y Turismo Nacional, y aquí si que estamos todos de acuerdo. ¡Estamos en crisis! Y de ella no se salvan ni las compañías de aviación “low cost”, pero siempre hay quien toma iniciativas particularmente novedosas, y en eso no hay quien gane a RYANAIR. Permite “fumar” en sus vuelos, única y exclusivamente sus “Cigarrillos Similar Smokeless”, a la venta en sus aviones al precio de 6 euros la cajetilla de 10 unidades. Una razón de altos humos para elegir a RYANAIR esos cientos de miles de fumadores habituales a los que se les hace imposible el estar unas horas sin su ración de nicotina.

De modo que intentemos olvidarnos de la crisis, si nuestra circunstancia personal nos lo permite, y aprovechemos para viajar con unos precios sensiblemente rebajados y sin agobios ni aglomeraciones, tanto en España como en el resto del mundo.

Y para animarles a viajar por cualquier lugar, en este número les presentamos diversas propuestas, que incluyen a la ciudad de París, y allí recomendamos una visita al restaurante Grand Vèfour. En la cornisa cantábrica, una agradable y gastronómica estancia en San Vicente de la Barquera, y en Galicia, una cura de relax en el magnífico Parador de Turismo de Santo Estevo, y cambiando de norte a sur, un recorrido por las Rutas del Vino de Jumilla, descubriendo sus singulares edificios modernistas y sus excelentes vinos.

También tenemos diversas opciones si nos decidimos por dar un salto más alejado, como por ejemplo Gotemburgo y la costa norte de Suecia; Santa Ana de los ríos de Cuenca, en Ecuador o la singular escapada romántica a los Lagos de Piamonte, en Italia.

Así que disfrute usted de su pequeña o gran escapada y anímese, pues no hay crisis que cien años dure, ni cuerpo que la aguante.

José Bañuls

Un otoño Romántico en Mallorca

Aprovechar los románticos días del otoño para recorrer la Isla de Mallorca, especialmente su capital, Palma de Mallorca y toda la Sierra de la Tramuntana, con paseos por Valldemosa, Soller, Deia, Banyalbufar es una excelente opción, sin los agobios del verano, con una concurrida pero tranquila pléyade turística y con la excepcional temperatura de la isla en estas fechas.

Si a todo esto le sumamos el alojarnos en un Castillo, con la ciudad de Palma de Mallorca a los pies y con todas las comodidades y lujos imaginables, pues bien podríamos decir que estamos en el Paraiso.

El Castillo Hotel Son Vida, uno de los castillos más maravillosos de Mallorca, es un edificio del siglo XIII que destaca por su estilo de casa señorial mallorquina. El hotel está rodeado por jardines mediterráneos y el campo de golf Son Vida.

Castillo Hotel Son Vida C/Raixa, 2 Urbanización Son Vida Teléfono: +34 971 493493 07013 Palma de Mallorca

Surfari Mar Menor

La Estación Náutica Mar Menor, junto con el Ayuntamiento de Los Alcázares, ha organizado, para los días 10 y 11 del próximo mes de octubre, una nueva edición, del Surfari Mar Menor, una cita otoñal y que ya se ha convertido en habitual para todos los amantes del windsurf y el kitesurf.

El Surfari Mar Menor se desarrolla en la localidad de Los Alcázares, uno de los cuatro municipios que conforman el Mar Menor, un paraíso natural de la costa murciana perfecto para la práctica de los deportes náuticos, en cualquier época del año.

El Surfari Mar Menor es la oportunidad para que windsurfistas profesionales y aficionados naveguen todos juntos en una prueba de larga distancia por el interior del Mar Menor y sus diversos parajes.

Además, el Surfari Mar Menor acerca a los amantes de estas modalidades deportivas acuáticas las últimas novedades en cuanto a material se refiere para la próxima temporada.

Pero el kitesurf también tiene su espacio en el Surfari. Este deporte fue incorporado más tarde a este evento, pero tras el éxito de la primera edición en el año 2007, se ha ido consolidando con su competición oficial. Así, los amantes del kitesurf podrán participar en una regata de racing, con un recorrido en triángulo espectacular, y que resulta muy atractiva para el numeroso público que se encuentra en la playa.

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VD / Propuestas Turismo Termal - Termatalia

Dentro de unos días, concretamente entre los días 16 y 18 de octubre, tendrá lugar la IX Edición de Termatalia, Feria Internacional del Turismo Termal, Termalismo, Talasoterapia y Spa. Esta es la única feria de termalismo que se realiza en España y atrae a los más importantes representantes de los sectores relacionados. La Feria está dividida en apartados específicos como: Balnearios; Centros de Talasoterapia; Spas; Organismos Turísticos con Destinos Termales; Fabricantes y Proveedores especializados; Arquitectos; Constructores y Diseñadores; Agencias de Voajes y Mayoristas; Consultoras Especializadas; Aguas Envasadas y Coolers.

Termatalia está dirigida prinipalmente hacia el público profesional especializado, aunque también tiene jornadas para el público en general, interesado en el termalismo o en el turismo termal.

Para agradecer la fidelidad de los visitantes y contribuir a promocionar el sector, Termatalia sortea a cada hora “estancias en balnearios, centros de talasoterapia y spas”.

Quien visite la feria tendrá la oportunidad de efectuar reservas a precios especiales, con importantes descuentos en muchos de los establecimientos que participan en el salón, ventajas que sólo se podrán disfrutar acudiendo a Termatalia.

¿Sufre usted al no poder fumar en el avión?

Para evitar el sufrimientos de sus pasajeros fumadores, Ryanair anunció el pasado 21 de septiembre que los fumadores no tienen que preocuparse más por pasar vuelos largos sin un cigarrillo y ha lanzado una nueva gama de cigarrillos sin humo para asegurar que los pasajeros consiguen su necesario golpe de nicotina sin violar la ley por “encender” a bordo de su avión.

En una encuesta reciente más de 24.000 pasajeros de Ryanair dijeron que les gustaría fumar durante los vuelos. Sin embargo, fumar en vuelos comerciales es ilegal desde los años 90, pero ahora para satisfacer las demandas de los pasajeros, Ryanair ha introducido "Similar Smokeless Cigarettes", que parecen y saben como un verdadero cigarrillo y dan una pequeña cantidad de nicotina por inhalación sin que los pasajeros tengan que encender 'el cigarrillo'.

Los nuevos "Similar Smokeless Cigarettes" de Ryanair están disponibles para pasajeros mayores de 18 años y son vendidos en paquetes de 10 unidades a bordo de todos los vuelos de Ryanair por solamente 6 euros. "Similar Smokeless Cigarettes" no contienen ninguna toxina o sustancias químicas y como estos cigarrillos son sin humo no causan ninguna incomodidad a otros pasajeros y pueden asegurar un más agradable y menos estresante vuelo para todos los pasajeros al tiempo que los no fumadores no tendrán que enfrentarse más con fumadores malhumorados por la necesidad de nicotina."

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Las mejores mesas del mundo:

Grand Véfour, de París

Texto: Enric Ribera Fotos: Pilar Rius

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Las tres estrellas Michelin se hacen patente. Es una esmerada y rebuscada carta de sugerimientos culinarios que pone de manifiesto la talla profesional que hay en la cocina.

Gran Véfour es uno de los grandes restaurantes de París. El lugar donde se ubica, en la calle de Beaujolais, fue uno de los puntos de encuentro predilectos de grandes políticos franceses como Víctor Hugo y Lamartine, cuando éste era un selecto café parisino.

VD / Entre Fogones

La cocina del chef, Guy Martin, dispone siempre de un componente histórico. Al degustar sus creaciones más complicadas existe la sensación de terminar por establecer una misteriosa relación entre la imaginación del chef y la personalidad de su restaurante.

Pero para Guy Martin, existen fantasmas en sus perolas y marmitas. Para él, los fantasmas del Grand Véfour están completamente presentes. El comensal se deja atormentar e inspirar por las almas de los antiguos clientes, personajes de la historia más relevante del país galo.

Martin tiene una manera muy personal de hacer filosofía histórica del Grand Véfour, definiendo que no es por estos clientes por los que trabaja ya que su cocina es bastante animada: "escucho por norma a ellos, por lo que mí cocina está siempre en movimiento, algo así como una mamá que cocina para sus hijos con terribles ganas de complacerles".

Fusionar culturas El chef saboyano, en su empeño de fusionar culturas y cocinas, se apasiona con la cocina japonesa, por esta búsqueda del producto perfecto y la manera auténtica de preparar el pescado, por

aquello de que un buen cocinero sólo puede trabajar con selectos productos, conociendo siempre toda la historia de ellos ya que cada uno está vinculado a los hombres.

Guy es un meticuloso en las verduras. La utilización de éstas en la cocina es una tradición. Se debe, en gran parte, por su afición por la gastronomía italiana. Le entusiasma combinar verduras preparadas con miel, platos heredados directamente de la cocina italiana del siglo XVI. Nunca falta un postre de verduras en su carta.

Una filosofía muy personal que diferencia a un chef que se ha coronado en el Palais Royal al más puro estilo de un rey del siglo XVIII francés.

Más Información: Le Grand Véfour Relais & Châteaux 17, rue de Beaujolais 75001 Paris

Tel.: + 33 (0)1 42 96 56 27 Fax: + 33 (0)1 42 86 80 71

E-mail: vefour@relaischateaux.com www.grand-vefour.com

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ParĂ­s,

se reinventa asĂ­ mismo Un recorrido por las atracciones de la "nueva" capital francesa

VD / Francia La Torre Eiffel, El Arco del Triunfo, el Louvre, Nôtre Dame, la Ópera... Todo sigue allí, claro. Los monumentos, los símbolos que han convertido a esta ciudad en algo único siguen mostrando su esplendor y belleza. Todo lo que ha hecho de la capital francesa un ejemplo de "grandeur", romanticismo, cultura y ambiente sigue exhibiéndose orgulloso, incluso con nuevos bríos, haciendo de París una de las ciudades más visitadas del mundo.

Texto: Enrique Sancho

La diversidad de aspectos de esta ciudad la convierten en una de las capitales del mundo preferida de todos los viajeros. Una ciudad en la que cada uno de los rincones de sus calles, cada esquina de sus edificios, cada iglesia, plaza o museo son dignos de admiración.

Pero a pesar de su apariencia clásica y antigua, y como consecuencia de su animada vida cultural y de ser una ciudad cosmopolita, París es ante todo una ciudad moderna y dinámica.

Como toda ciudad viva (y París es muy viva), es también cambiante, acomodaticia, inconformista. Por eso nunca deja de inventarse, creando cada poco tiempo "un nuevo París" formado por barrios emergentes, zonas de moda, nuevos museos y monumentos, arquitectura de vanguardia... Por eso, siempre hay una buena razón para volver a París, para rememorar los escenarios conocidos y para descubrir otros nuevos.

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Lugares imprescindibles Pero antes de hacer un recorrido por ese nuevo París, tal vez valga la pena echar un vistazo al París de siempre, aunque desde una nueva perspectiva. Por ejemplo, no está mal tener una visión global de la ciudad desde alguna de sus alturas. La más evidente, claro, es la Torre Eiffel y puede resultar una tentación hacerlo mientras se come algo en Le Jules Verne, restaurante gastronómico situado en la segunda planta de la torre que tiene acceso directo por ascensor privado desde el suelo, pero una opción atractiva es la planta 56 de la Torre Montparnasse. A 196 m de altura desde esta planta, y a 210 m desde la terraza panorámica, puede uno maravillarse de unas impresionantes vistas de París y todos sus monumentos, ¡incluida la Torre Eiffel! Otras posibilidades son el balcón del octavo piso de las Galerías Lafayette, con la Ópera de Garnier al frente, y el mirador de lo alto la cúpula de la Basílica del Sacre Coeur a la que se puede subir por una escalera lateral de la iglesia: la vista es de 360º y realmente espectacular.

Desde cualquiera de esos miradores llama la atención el perfecto trazado de sus calles y avenidas, en buena parte obra del Barón Haussmann y la renovación que hizo Napoleón III, y también el encanto de sus armoniosas plazas, como la Place des Vosges, tal

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vez la más perfecta y hermosa de Paris, donde se puede visitar la casa de Victor Hugo y el escondido Hotel de Sully, o la Place Vendome, el espacio más elegante y grandioso de Paris, cuartel general de los principales joyeros, donde César Ritz reinventó la hostelería y desde donde Lady Di salió para su último viaje.

Si lo que se busca es curiosear por el París secreto, no hay que perderse, por ejemplo, alguno de las docenas de pasajes comerciales del siglo XIX, cada uno con su ambiente particular. El de Véro - Dodat de 1826 frente al Metro Palais Royal, o el del Grand Cerf cerca de la rue St. Denis, de 1825, son quizás los mejor conservados. También cada uno de los cementerios de Paris merece una visita aunque ninguno puede competir con el del Père Lachaise donde todavía se rinde homenaje a personajes como Chopin, Jim Morrison, Visconti, Moliere u Oscar Wilde. Y ya que estamos en el mundo oscuro, existen más de 250 kilómetros de galerías subterráneas debajo de la ciudad incluyendo un conjunto de catacumbas, escondites, y espectaculares alcantarillas que se pueden visitar. Hay rutas organizadas.

La nueva ciudad Pero el nuevo París ofrece sus propias tentaciones. Desde el moderno y cosmopolita canal Saint-

Martín, navegable y en cuyos alrededores se está creando un barrio muy animado, o la zona de Bercy donde por ejemplo, los antiguos almacenes fluviales se han convertido en un parque temático dedicado al vino, hasta la arquitectura vanguardista del distrito 13; desde los principales museos del oeste de la capital hasta el creativo y animado noroeste parisino...

Tanto París como la región Île-de-France ofrecen numerosas posibilidades para disfrutar de sus diferentes y a menudo sorprendentes facetas. En la Villette y sus alrededores los visitantes serán recibidos por un espacio de enormes dimensiones en el que cohabitan cultura, descanso y un ambiente amigable y familiar; el MaC/VaL acoge en su programación lo mejor del arte contemporáneo a las puertas de París; en las calles de la zona alta del Marais, a tan sólo unos pasos de los numerosos cafés y comercios de la rue Montorgueil, los diseñadores franceses más importantes dan a conocer sus últimas creaciones...

Con un registro más intimista, numerosos restaurantes han reabierto sus puertas al público tras haberse renovado siguiendo las consignas de los diseñadotes franceses más importantes. Y lo mismo sucede con los bares y discotecas de Belleville o Montreuil, hitos nocturnos de la vida parisina.

Es difícil elegir, pero por algún sitio hay que comenzar. Por ejemplo, por los nuevos museos y

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centros de creación, como CentQuatre (metro: Crimée; 104, rue d'Aubervilliers), inaugurado en octubre del 2008, es un lugar de creación y producción artísticas único en el mundo, abierto a todas las artes (artes plásticas, música, danza, teatro, moda, diseño...) con una superficie de 39.000 m2. Además de la programación de espectáculos, festivales, visitas guiadas arquitectónicas e históricas, a menudo los artistas abren las puertas de sus talleres para acoger personalmente a los visitantes.

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El Museo de las Artes Decorativas (metros: Palais-Royal, Pyramides, Tuileries), situado muy cerca del Museo del Louvre y del Jardín de las Tuileries, totalmente renovado desde finales 2006, presenta un testimonio único del arte de vivir francés desde la Edad Media hasta hoy en día. Reúne producciones ejemplares de las más grandes manufacturas de artistas, artesanos y creadores (ebanistas, plateros, ceramistas, vidrieros o diseñadores). Todas las corrientes están representadas, del gótico al estilo Luis XVI, del Directorio al "art Nouveau", del "art Déco" al diseño. También el Museo Quai Branly (metros: Alma- Marceau, Iéna), situado a los pies de la Torre Eiffel y diseñado por el arquitecto Jean Nouvel de fama internacional, presenta una colección dedicada a las Artes y Civilizaciones de África, Asia, Oceanía y las Américas. Ofrece una colección permanente excepcional de 3.500 obras de un patrimonio universal y diez exposiciones temporales al

año. No hay que perderse el restaurante Les Ombres en el tejado del Museo.

El Palacio de Tokio (metros: Iéna, AlmaMarceau), situado en el corazón de París, entre la Torre Eiffel y los Campos Elíseos, es a la vez un sitio de creación contemporánea y un lugar de experimentación y de innovación.

Es una de las más grandes instituciones internacionales dedicadas al arte actual. La programación del Palacio de Tokio muestra el compromiso permanente de esta institución en apoyar a los artistas a lo largo de su proceso de creación, con el fin de producir con ellos nuevas obras pertinentes y significativas.

En la Plaza de Trocadero, se sitúa dentro del Palacio Chaillot, frente a la Torre Eiffel, la Cité de l'Architecture & du Patrimoine (metros: Trocadéro, Iéna; 1, place du Trocadéro), con una superficie de 22.000 m2, que une sutilmente patrimonio y modernidad, donde se presentan colecciones únicas de moldes, pinturas murales y vidrieras a tamaño real, maquetas, dibujos y videos que hacen

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viajar a través del tiempo y conocer los tesoros de la arquitectura, desde la Edad Media hasta nuestros días. Aquí se descubren los grandes portales de las abadías y de las catedrales francesas, los interiores pintados de las iglesias e incluso un apartamento que diseñó Le Corbusier, reproducido a tamaño real. El museo ofrece una visión excepcional de las más famosas obras maestras de arquitectura de toda Francia.

Y, entre las novedades fuera de ciudad, en el Castillo de Veraalles, su Galería de los Espejos, sala maestra del palacio diseñada por Jules HardouinMansart, vuelve a lucir en todo su esplendor. Unos 60 artesanos, entre pintores, escultores, doradores y maestros espejeros, se han dedicado a la restauración de este magnífico lugar inscrito en el Patrimonio Mundial de la UNESCO. Por fin los "oros" han recobrado sus tonos calientes, los mármoles su aspecto pulido y los techos su luz natural.

El Castillo invita al visitante a disfrutar del maravilloso estilo barroco, el esplendor de la plata y el brillo de sus espejos, además de la viveza de los colores de las pinturas de Charles Le Brun.

El París más marchoso Pero como no sólo de cultura vive el hombre, hay que dejar tiempo para descubrir también los

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nuevos lugares de moda en la capital. Para comer algo a mediodía, por ejemplo, Le Roland Garros (2, avenue Gordon-Bennett),en pleno corazón del mítico recinto deportivo. Sus vidrieras, su magnífico asador, su terraza y su chimenea, convierten a este restaurante en un refugio ideal y acogedor frente a la Pista Central. Le Jardin du Petit Palais (5, avenue Dutuit) es el nuevo restaurante del museo con su encantador jardín interior, con sus estanques decorados con mosaicos y sus columnas, sobre el que se abre un caférestaurante muy agradable. Le 51, en la Filmoteca (51 rue de Bercy), en el nuevo barrio de moda de Bercy, es una original propuesta, con un restaurante gastronómico con platos muy sorprendentes, pero con un menú asequible para todos. Y si uno quiere darse un capricho, dos recomendaciones: La Table de Joel Robouchon (16, avenue Bugeaud), un clásico imprescindible para amantes de la buena mesa y bolsillos sin problemas. En este nuevo restaurante del "mago" de la cocina francesa se sirven novedades realmente originales; y, un clásico, Alain DucassePlaza Athénée (25, Avenue Montaigne), una de las cumbres de la cocina francesa, con tres estrellas Michelin. Decoración tradicional con un toque de modernidad. Menús degustación a partir de 190 euros.

Más Información:

Viajes El Corte Inglés Telf.: 91 454 60 54 (Madrid) y 902 400 454 www.viajeselcorteingles.es www.nuevo-paris-ile-de-france.es www.parisinfo.com Y en la noche, París duplica sus ofertas, desde el minimalismo de cualquier café recóndito hasta el jazz cubano, tomar una copa en decorados de los mejores diseñadores mundiales o codearte con celebridades y la gente guapa de la ciudad. Algunas ideas: Café Costes (239 rue Saint Honoré), un clásico entre los cafés restaurantes de diseño con el sello de Jacques García en su vertiente más barroca, es perfecto para tomar una copa antes de cenar; Satelit' Cafe (44, rue de la Folie-Méricourt), con buen ambiente y mejor música, pero siempre abarrotado; La Java (105, rue du Feaubourg du Temple) local con mucha historia ahora especializado en ritmos latinos; Flêche d'Or café (120, rue de Bagnolet), antigua estación de tren reconvertida en sala de conciertos.

C ÓMO

IR :

Viajes El Corte Inglés, en colaboración con el Comité Regional de Turismo Paris Ilede-France y Maison de la France, ha lanzado un programa que presenta un nuevo concepto de París, la cara más desconocida y atractiva de la capital del Sena a precios muy especiales. El paquete que incluye vuelos de la compañía Vueling desde Madrid o Barcelona, traslados del aeropuerto al hotel y viceversa y dos noches de hotel y desayuno, cuesta en julio y agosto, 425 euros por persona; en junio, septiembre y octubre, 438. Además se incluyen entradas para la Cité de l´Architecture & du Patrimoine. Información y venta en cualquiera de las 800 agencias de viajes de El Corte Inglés.

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San Vicente de la Barquera

Encantadora localidad costera en el Parque Natural de Oyambre

La Comunidad Autónoma de Cantabria brinda al viajero una infinita variedad de paisajes y poblaciones que compiten en el exquisito arte de la belleza paisajística, monumental y gastronómica. Y tanto da que esto sea en sus altas cumbres, en sus verdes y plácidos valles o en sus privilegiadas costas.

VD / Cantabria

San Vicente de la Barquera es una de estas localidades costeras que en sus escasos 40 kilómetros cuadrados reúne una diversidad absoluta de atractivos turísticos, desde su destacado patrimonio monumental, su excepcional entorno natural, una deliciosa gastronomía y profundas tradiciones populares.

Texto y Fotografías: José Bañuls

La localidad se encuentra situada en la costa occidental de Cantabria, en pleno corazón del Parque Natural de Oyambre, de gran valor ecológico, con rías, acantilados, playas, dunas, prados y bosques.

El núcleo antiguo de San Vicente de la Barquera, o la “Puebla Vieja” como se la conoce, esta situada sobre unas colinas a las que rodean las rías de Rubín y Pombo. La silueta del castillo y de la iglesia de Santa María de los Ángeles, se alzan sobre la parte nueva de la población y desde su altura ofrecen magníficas vistas de la bahía y el puerto pesquero.

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Como importante punto de paso del Camino de Santiago en la ruta costera, San Vicente guarda un destacado patrimonio histórico, como la ya mencionada iglesia de Santa María de los Ángeles, la estatua y el palacio del Inquisidor Corro, Palacio que hoy alberga al ayuntamiento y que fue mandado construir en el s. XVI por el Inquisidor Antonio del Corro, para acoger a los enfermos de la villa.

El Convento de San Luis, regido por frailes franciscanos, entre sus paredes se hospedó Carlos I en el año 1517 cuando llegó a España para ser coronado rey.

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La Muralla, el Castillo del Rey es uno de los mejores ejemplos de arquitectura defensiva de la región.

Fue construido en el año 1210, tras la concesión de fuero a la villa de San Vicente de la Barquera por Alfonso VIII, aunque se le supone un origen más legendario a mediados del siglo VIII, cuando el rey asturiano Alfonso I realizó la primera repoblación de la villa. Tras una cuidadosa rehabilitación del Castillo, sus dependencias se han acondicionado para acoger diferentes eventos de carácter cultural: exposiciones, representaciones..., constituyéndose como un importante foro cultural de la región.

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Actualmente cuenta con una interesante exposición permanente sobre la historia y naturaleza de San Vicente con piezas y documentos históricos de la villa.

Por último, el Puente de la Maza, uno de los símbolos más destacados de San Vicente, es una importante obra de ingeniería medieval que comenzó a construirse en piedra en el siglo XV sobre otro anterior de madera. En su época, en la que llegó a contar con 32 arcos, fue considerado como uno de los puentes mas grandes del reino. El Puente Nuevo data de la época de Carlos III. Después de realizar un recorrido por la zona monumental, subiendo y bajando empinadas cuestas, es imprescindible en disfrutar un rato con las compras, en los soportales de la plaza de José Antonio, donde encontrará los productos más típicos, como los quesos; las conservas, especialmente las anchoas y el atún; los orujos o la miel. Las compras de Pescados y Carnes, de primera calidad, será mejor realizarlas ya cocinadas, como les cuento a continuación.

Gastronomía “El Sabor de la Mar en la Mesa” es una frase leída en San Vicente de la Barquera y que acuña perfectamente a una parte importante de la coci-

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na autóctona, basada principalmente en los productos del mar, con pescados y mariscos de extraordinaria calidad. Las exquisitas carnes, producto de un ganado que se ha criado en los ricos pastos de sus valles, hace dudar a la hora de decantarse por uno u otro manjar. La gastronomía del lugar cuenta con una

reconocida reputación, como dio buena muestra de ello, la espectacular demostración que el restaurante Boga Boga ofreció a quien estas líneas escribe.

La oferta de alojamiento resulta bastante completa, pero destaca entre ella la del Hotel Luzón, que si bien sus habitaciones, salones y desayuno cumplen espartanamente con su cometido, su ubicación justo frente a la bahía, en primera línea, ofrece una extraordinaria vista sobre la misma y una céntrica localización, a un paso de los restaurantes, cafeterías y locales de ocio más importantes de esta villa marinera.

Dónde dormir:

Más Información:

Oficina Municipal de Turismo Tel.: 942 71 07 97 www.sanvicentedelabarquera.org/turismo.htm

* * HOTEL LUZÓN Avda. Miramar - Tlf.: 942 71 00 50 www.hotelluzon.net

* * HOTEL RESIDENCIA MIRAMAR Paseo de la Barquera - Tlf.: 942 71 00 75 www.hotelesmiramar.com * * HOTEL BOGA-BOGA Plaza José Antonio - Tlf.: 942 71 01 35 www.bogabogasvb.com

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Parador de

Santo Estevo

Este antiguo convento benedictino, reconvertido en hotel, ofrece al viajero que recorre la Ribeira Sacra orensana, un alojamiento de alto nivel enclavado en uno de las parajes más bellos de esta zona de Galicia.

Texto y Fotos: José Bañuls En el municipio de Nogueira de Ramuín, entre cañones y laderas enmoquetados de un verde perenne, no es en vano que nos encontramos en la confluencia de los ríos Miño y Sil, la orden benedictina de la mano de Martiño de Dumio construyó este bellísimo convento. Se dice que allá por los siglos VI o VII, aunque la primera documentación fidedigna data del siglo X, pero eso hoy quizá nos importe menos.

De lo que tratamos es del magnífico hotel en que Paradores a convertido al antiguo convento. El Parador de Santo Estevo (San Esteban) ha sido

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Abades” con una cúpula de 14 metros de altura, la elegancia de sus salones y cafetería o la sosegada belleza de sus tres claustros, de estilos románico, gótico y renacentista, donde se disfruta de distintas terrazas.

El edificio fue declarado Monumento Histórico Artístico en el año 1923, en el interior, el mobiliario de vanguardia, con piezas de Mies van der Rohe, Ghery o Elian Gray entre otros, y obras de Tápies o Chillida convierten a Santo Estevo en mucho más que un hotel.

bendecido con una extraordinaria restauración que lo ha dotado de 77 habitaciones, a cada cual más acogedora e interesante. Algunas de ellas, con asombrosas vistas sobre los cañones del río Sil, que sobrecogen por su altura.

Pero no queda en las habitaciones la genial decoración, conjugando las ancianas piedras con la modernidad del acero y el cristal, sino que se traslada a todos y cada uno de los rincones del Parador, pasando de la vista que se disfruta desde alguna de sus escaleras, a la sobriedad acogedora de su comedor, el “Refectorio Dos

La gastronomía, plato fuerte de la mayoría de los Paradores de Turismo, aquí se viste de gala y además de contar con los exquisitos productos propios de Galicia, por la situación geográfica dispone de variedad de platos elaborados con productos de río, como la anguila, la trucha o la lamprea. En su bodega, amplia y variada, como no podía ser de otro modo, tienen papel destacado los famosos vinos de la Ribeira Sacra.

Más Información:

Monasterio de Santo Estevo Tel.: 0034 988 010 110 Fax: 0034 988 010 111 32162 Nogueira de Ramuín -Ourensesto.estevo@parador.es

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Gotemburgo y la Costa Norte

una sugestiva y económica tentación para un gran viaje

Paisajes, gastronomía, arquitectura, canales y bellas casas de madera, invitación para visitar el país nórdico

Texto: Enric Ribera Fotos: Pilar Rius

Gustavo II Adolfo fundó la ciudad de Gotemburgo en 1611. Lo hizo a imagen y semejanza de Ámsterdam. Suecia luchó contra Dinamarca durante muchos siglos. El interés de los daneses por hacerse con ésta ha sido muy grande debido a la proximidad con el mar. El monarca sueco quería una ciudad protegida. Ámsterdam era un modelo perfecto para Gotemburgo. En esta época había donde ahora se encuentra la plaza de Gustavo II Adolfo, un foso con un sistema de canales como en la capital holandesa, con calles rectas. También se localizaba un centro político

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Monolito dedicado a Jonas Alstromer, introductor de la patata en Suecia (página anterior)

VD / Suecia

Monumento dedicado a Gustavo II Adolfo (derecha)

En los años previos de su expansión invitaron a muchos ingleses, holandeses y alemanes para planificar la ciudad. Los ingleses ayudaron mucho a desarrollar el comercio. En el gran foso estaba ubicado el puerto.

Por la noche cerraban este sitio con llave. De esta manera estaba todo protegido, incluida su gente. Más tarde se construyeron tres fortalezas para resguardar a la ciudad. Con esto, los daneses desistieron de luchar contra los suecos.

Ahora en este punto se sitúa la bolsa, el Tribunal de Justicia, el Ayuntamiento, y el Tribunal de Distrito. Al fondo de la plaza asoma la iglesia Cristina, de cuando emigraron muchos alemanes con su religión hacia tierras danesas con su protestantismo.

Suecia se abrió hacia oriente En 1745, Gotemburgo y el conjunto de Suecia se abrió hacia Oriente con la construcción de la Casa de las Indias Orientales. A partir de este momento se empezó a importar objetos de lujo, como la seda, la loza, muebles, te, ponche. Por el contrario, sus empresarios vendían hierro y madera. Con grandes naves viajaron hasta Cádiz. Cambiaban estos materiales por monedas de plata para la compra de los más ostentosos a los asiáticos que sólo aceptaban este sistema de pago. Los ciudadanos que trabajaban con este comercio llegaron a ser muy ricos. Algunos de ellos construyeron entre otros, hospitales.

La ciudad de Gotemburgo ha sido levantada en tres ocasiones. La primera de ellas fue a cargo del padre de Gustavo II Adolfo, Carlos IX. Él, intentó que la ciudad fuera lo más cerca posible de la boca del río, aunque no cuajó, debido a que los daneses empezaron a atacar esta zona. El objetivo de Carlos IX era hacerla al estilo holandés, con foso. No tuvo el éxito que se propuso.

En este punto donde se encuentra una estatua dedicada al padre de Gustavo II Adolfo, ahora es un punto de encuentro habitual y cita de sus gentes. Éstas dicen, ¡nos vemos en Kopparmärra! Justo en este punto se encuentra la Oficina de Turismo Estatal, un lugar de gran afluencia de turistas durante el año, especialmente en verano, que vienen desde varios puntos del mundo. Es una oficina con un servicio profesional en 16 idiomas. Los gotemburgueses practican casi todos el inglés, y algunos, español, al margen del sueco. La amabilidad es una de las notas más destacadas de sus ciudadanos.

La Plaza de Kungsportsplatsan En el siglo XVII había tres puertas en el foso. Una de las puertas estaba en la plaza de Kungsportsplatsan; la puerta del Rey. Era la más grande. También estaba la puerta de la Reina. Y, la

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Una típica del Norte de Suecia tercera, era de puerta de Carlos. Esta plaza venía a ser un centro importante de comercio para los lugareños de la villa sueca.

En sus cercanías encontramos un centro comercial cubierto, Saluhallen. Es un edificio del siglo XVIII. Lo configuran unas 40 ó 50 tiendas que ofrecen productos procedentes de varios países del mundo.

En este mercado central se vislumbra un surtido de productos que por si solos hablan de las culturas, etnias y religiones que cuenta la ciudad de Gotemburgo. Los colores de los productos, los sabores y olores que desprenden estos, sirven para amalgamar un conjunto de recetarios para todos los gustos y para cada ciudadano. Frutas, carnes, pescados, quesos y pan, dan una imagen real a un edificio dotado de cristales, cuyo objetivo principal persigue el no desaprovechar la luz solar que brinda el astro Sol. La tradición de los vendedores se entroniza en la historia reciente de la villa, por lo que se pueden encontrar tenderos con más de 20 años de servicio detrás de los mostradores, y siempre manteniendo alto el nivel de calidad de las materias primas que presentan a su clientela.

Productos autóctonos, como la manzana, las fresas suecas, las peras, y variedades de frutas ecológicas, tienen un espacio importante en los mostradores de

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los puestos de venta. Los ciudadanos tienen muy depurado el espíritu del patriotismo, siempre muestran una predilección por las selectas materias nacionales, de una calidad productiva de primera clase.

La ciudad antigua es una zona muy importante debido a que es una reserva de cultura, caracterizada por su arquitectura. Tiene la peculiaridad que el primer piso esta construido en piedra y ladrillo, los restantes niveles, en madera. El objetivo básico de utilizar la piedra era para evitar incendios en las casas.

Este barrio tiene la semblanza de un pueblecito que está situado dentro de otro pueblo. Tiene una belleza única. Es otro de los puntos de reunión, de encuentro de las gentes, para tomar un café y charlar placidamente. Está casi exento de tráfico, y marcado por las casas de “presidente”, que eran las de los trabajadores del siglo XVII. Éstos tuvieron que marcharse del foso por la carencia de espacio. Pertenecen a una cultura muy famosa e importante. Hoy, es una de las zonas mas selectas de Gotemburgo.

La ciudad de los canales estaba protegida por tres fortalezas. Fkanfen Krunan era una de estas zonas de defensa. Más tarde fue un museo militar, también ha sido cárcel. Ahora es una sala de fiestas. La misión principal venía a ser una protección contra los daneses que siempre pretendían asediar la ciudad. Otra de

Costa Norte de Suecia ellas es la de Fkanfin Lejonet que está muy cerca. Las dos las construyeron al mismo tiempo. La tercera esta situada en la desembocadura del río.

La estatua de Poseidón Poseidón es el símbolo más importante de Gotemburgo, debido a que ésta es una ciudad del mar.

Está rodeado por diferentes centros culturales; el Teatro Nacional; el Museo del Arte, con cinco siglos de historia. Es un museo contemporáneo. Ofrece exposiciones de artistas de gran talla internacional de origen nórdico. También se concentra aquí la Galería del Arte, y la Sala de Conciertos, sede de la Orquesta Nacional Sueca, que brinda unos cien conciertos cada año. Justamente en donde se sitúa la estatua de Poseidón, empieza la conexión con la Avenida, la calle más famosa de toda Suecia. Es una aproximación a lo que son las Ramblas de Barcelona, con muchísimos restaurantes y bares. Cuenta con un poco de todo para vivir una noche de ocio, tanto como turista como ciudadano.

rren los canales de la ciudad, contemplando los antiguos fosos, vistas maravillosas de la ciudad desde ángulos inhabitúales y la animación del puerto. Este paseo por los canales es gratuito con la tarjeta de Goteborg Pass.

La iglesia protestante de Kungalv Esta iglesia de culto protestante ubicada en la pequeña y pintoresca villa de Kungalv, de camino hacia la costa norte del país, es de una belleza única.

No tiene parangón. Su estructura esta configurada con la madera. Pertenece al siglo XVII. Kungalv era hasta 1658 el punto situado más al sur del vecino país de Noruega, ya que aquí se encontraba la frontera. Al igual que Dinamarca, Noruega devolvió provincias del sur que le habían pertenecido. Desde entonces corresponden a Suecia, nuevamente.

Es una zona librada al arte, con conciertos, actos culturales y de otras variadas actividades de este segmento del ocio.

Kungalv tiene una belleza plástica en arquitectura.

Algunas de sus casas han estado construidas con la madera. Muestran una semblanza a las casas de los gnomos. Las más antiguas hechas con la madera se han mantenido celosamente hasta la actualidad. Gran parte de la población ha sido destruida en varias ocasiones por incendios.

A lo largo de 55 minutos, los barcos de Paddan, con salida desde Kungsportsplatsen, muy cerca de la plaza dedicada al padre de Gustavo II Adolfo, reco-

La ruta norte de la Costa presenta un catálogo de poblaciones turísticas que rinden culto al mar y a su entorno. También otras se caracterizan por el deno-

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Casas de la costa Norte de Suecia, arrodillas junto al mar

minador sabor de los pescadores. Klädesholmen es un pueblecito pintoresco, de colores pastel y azul que dan una singularidad espectacular a las casas de madera donde viven sus ciudadanos. Pertenece a la provincia de Bohuslän. Su labor principal aún continua siendo la pesca del arenque, y la pequeña industria conservera del pescado de los mares del Norte.

Las labores del mar han menguado bastante en los últimos años, aunque no se ha perdido la tradición.

Mollösound se constituye como uno de los pueblos de pescadores más antiguos de Suecia. La mayor parte de este viejo entorno ha sido conservado, con bodegas para lanchas, casa de pescadores y muelles.

Las casas de madera con luces de plomo se concentran a lo largo de las calles estrechas de adoquín. En el muelle, está la goleta de dos mástiles y de vela áurica, Mathilda, que navega en el archipiélago durante la temporada alta.

Skarhamn es un puerto muy importante. También lo es porque cuenta con el Museo Nórdico de Acuarelas, con una exposición temporal de Elsa Beskow; y el restaurante Watten (Agua), que presenta en su carta un surtido diario de pescados frescos de la zona.

Un elemento típico de Mollösund son los grandes estantes de madera para sacar el pescado, un método que data de varios siglos. Allí, el pescado se prepara con hidróxido de sodio, un plato muy popular en navidades conocido como Lutfisk.

En la misma ubicación se hallan cuatro estudios nórdicos, dedicados a cada uno de los países que configuran esta zona del norte de Europa: Suecia, Noruega, Dinamarca e Islandia. Están destinados a los artistas de estos territorios, aunque también se abren al público en general.

En esta costa se localizan unas 8.000 islas, y una parte importante de éstas se comunican a través de puentes (Tjörnbroar). Los pescados y mariscos que se obtienen, debido a sus aguas frías y profundas, tienen un calidad, y un reconocimiento a nivel internacional.

Son muy apreciados en las mejores cocinas de los más selectos cocineros del mundo.

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La isla de Mollö es famosa por sus lugares cómodos para nadar, pero también por sus vacas. Cada año, las vacas se trasladan hasta la tierra firme para que el ganado pueda pacer. Estas vacas ecológicas están libres en la isla durante todo el verano, antes de ser trasladadas a tierra firme en otoño.

Mollö es un reclamo para muchos turistas, llegando a alcanzar los 3.000 en verano. Todos, deseosos de ver y disfrutar del puerto perteneciente al siglo XVI, los marcadores de camino de la Edad de Bronce y el viejo cementerio abandonado.

En una zona con una larga tradición cultural, Handelsman Flink esta localizado en Flatön en el

Bungalow de Handelsman Flink archipiélago de Bohuslan. Es un lugar perfecto para el relax y gozar de las vistas increíbles de Strömmar. Se puede visitar su tienda de otro tiempo y saborear un menú delicioso en el restaurante, donde no falta una degustación de varias especialidades de arenque y pescados de su mar. Los visitantes que llegan en barco amarran al lado del restaurante.

Marstrand es una de las ciudades más famosas de la costa de Bohuslän. Tiene renombre por su dilatada cultura del barco, Carlsten’s Fortress y su historia con las vidas reales. La isla del Rey Oscar II es un lugar de encuentro en verano para enamorados de los barcos y de las fiestas desde el siglo XIX. Sin embargo, su encanto más grande es posiblemente la plástica arquitectura de madera de la ciudad.

Costa Norte de Suecia siguen pasos que desembocan en recetas tan variadas y sabrosas como el arenque curada, ahumada, preparada con ajo y cebolla, y macerada. A ésta le sacan las espinas y la ponen a macerar con una salsa fría hecha con sal y azúcar (a partes iguales), eneldo vodka o ginebra, presionándola con algún peso durante unas horas y puesta en el frigorífico, donde la pasta de la maceración se deposita entre las dos mitades del pescado una vez abierto. La mayor parte de los restaurantes sirven un plato del día, el Dagens lunch.

Carlsten’s Fortress tiene una historia llena de colores. En 1658, el Rey Carl X Gustaf mandó construir una fortaleza arriba de la isla Marstrand. Se terminó esta obra en 202 años y se consideró como una de las mejores instalaciones de defensa marítima de Europa. Hoy, la fortaleza tiene tours con guías en varios idiomas.

Cocina tradicional Los restaurantes de Gotemburgo y la costa Norte del país ofrecen una cocina basada en los frutos del mar, donde el arenque es uno de los iconos más valorados tanto por los nativos como por los turistas. Lo preparan de muchas maneras. La cultura y tradición,

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Arquitectura de Gotemburgo

DATOS DE INTERÉS: Scandic Hotel Europa Köpmansgatan, 38 Tel. 00 46 31 751 65 00 Gotemburgo Restaurante Smaka Vasaplatsen, 3 Tel. 00 46 31 13 22 47 Gotemburgo Restaurante Fiskekrogen (Especialidad en mariscos y pescados) Lilla Torget, 1 Tel. 00 46 31 10 10 05 Gotemburgo www.fiskekrogen.se Handelsman Flink Bungalow situadas frente al mar Tel. 00 46 30 45 50 51 Fax: 00 46 30 45 55 57 47491 Ellös (Flaton) E.mail: handelsmanflink.se www.handelsmanflink.se Salt & Sill

(Hotel flotante y restaurante) Tel. 00 46 304 67 34 80 Danmark, Klädesholmen www.saltosill.se Nordic Watercolour Museum Museo Nórdico de Acuarelas Skarhamn Web oficial de Gotemburgo www.goteborg.com Vastsvenska Turistradet www.westsweden.com Kerstin Backman Guía oficial de Suecia Tel. 00 46 31 13 20 25 E.mail: kerstin@backman.as www.goteborgsguideklubb.se

LOS FAROS

Y OTRAS LUCES DEL MAR DE LA PROVINCIA DE ALICANTE La Excelentísima Diputación Provincial de Alicante, por medio de su Área de Promoción y Desarrollo Local, ha editado un extraordinario libro, que en sus 157 páginas recoge a la totalidad de faros y o tras luces del mar de toda la costa alicantina.

El libro, que cuenta con diversos artículos de Juan Díaz, Geógrafo y Periodista y de José Bañuls, escritor especializado en turismo, a través de los escritos de ambos, nos lleva por la historia e incluso la prehistoria de los faros, desde los legendarios como el de Rodas o Alejandría, hasta los más modernos y automáticos de nuestros días.

Todo ello está acompañado de las imágenes, fantásticas fotografías, realizadas por Antonio García, fotógrafo profesional, que con una gran sensibilidad plástica ha encontrado el enfoque más oportuno en cada una de estas emblemáticas construcciones.

Los Faros y otras luces del mar de la provincia de Alicante, fue presentado públicamente el día 2 de mayo, en el transcurso de la “I Jornada sobre estrategia para el sector pesquero” celebrada en la ciudad de Calpe.

La publicación estará a la venta en el departamento correspondiente de la Diputación, así como en la librería de El Corte Inglés y Fnac.

Libro: Los faros y otras luces del mar de la provincia de Alicante Autores: Juan Díaz, José Bañuls y Antonio García Tamaño: 21 x 29 cm. encuadernación de tapa dura con sobrecubierta Número de páginas: 157 Edita: Excma. Diputación Provincial de Alicante Área de Promoción y Desarrollo Local

Libros

Santa Ana de los ríos de

Cuenca

La ciudad de Cuenca, Ecuador, está ubicada en un valle interandino del sur ecuatoriano, a la considerable altura, especialmente si la comparamos con España, de 2.535 metros sobre el nivel del mar.

Dicen que tiene un clima típicamente templado, con una temperatura promedio de 17ºC, y digo que dicen, porque a los 2.535 metros de altitud, cuando el sol, tras el breve atardecer propio de las regiones ecuatoriales, se esconde sobre el horizonte, el fresco se adueña de las calles y plazas y la ropa de abrigo no estorbaba lo más mínimo a quien esto les cuenta, y estamos hablando de los primeros días del mes de septiembre.

Texto: Felipe Benavent - Fotos: José Bañuls

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VD / Ecuador Una vendedora dormita en el Mercado de las Flores de la Plaza del Carmen

Puesto callejero de frutas, junto al río Tomebamba Catedral de la Inmaculada Concepción o Catedral Nueva, situada en la Plaza de Abdón Calderón

Cuenca, aunque para hablar con propiedad habría que decir Santa Ana de los Ríos de Cuenca, que a nombre bonito es difícil ganar, fue fundada en el año 1557 por orden de don Andrés Hurtado de Mendoza, Virrey del Perú. Años antes, en este mismo lugar se encontraba la ciudad incaica de Tomebamba, considerada cuna del inca Huayna Cápac, a la sazón, edificada sobre lo que pudo ser Guapdondelig, urbe de la nación Cañari, que habitó esta región andina del Ecuador actual.

Pero eso es historia antigua, siempre muy bien explicada por alguno de los guías oficiales de que dispone el organismo de turismo de Cuenca, con el que puedes recorrer excavaciones y restos arqueológicos, pero lo que más nos puede interesar hoy día, es conocer como es la Cuenca actual, considerada la tercera ciudad del Ecuador, tras la capital, Quito, y la pacifica, por el océano que la baña, no por su ambiente, ciudad de Guayaquil.

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Parque arqueológico de Pumapungo

Cuenca tiene algo más de 400.000 habitantes y una superficie ligeramente superior a las 15.000 hectáreas, distribuidas sobre una planicie escalonada y bañada por cuatro ríos, de ahí su nombre, el Machangara, situado al norte, el Tomebamba, corriente principal que prácticamente corta a la ciudad en dos, el Yanuncay y el Tarqui, al sur. El hecho de ser un valle, en latitud ecuatorial y con tal profusión de agua, unido a la gran fertilidad del suelo, permite que todo el esté cubierto de gran vegetación. La población se distribuye muy parejamente entre la urbana y la rural, así como equilibrada en la pirámide de edad, no notándose en Cuenca el despoblamiento agrario que se aprecia llamativamente cuando asciendes hacia el norte de Ecuador, motivado por la gran emigración dirigida especialmente hacia los Estados Unidos y hacia España.

Patrimonio de la Humanidad La UNESCO decidió incluir el Centro Histórico de Cuenca en la lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad, lo que contribuyó de manera significativa a su buena conservación actual, aunque sin poder evitar que los antiguos pobladores se fuesen trasladando hacia barrios residenciales de las afueras y los antiguos edificios y palacios se reconvirtie-

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sen en edificios públicos, comerciales y hoteleros.

La apariencia de ciudad colonial se fundamenta especialmente en la Catedral Antigua y los monasterios de Las Conceptas y de La Asunción. Medio siglo después de la fundación española de la ciudad, su huella continúa patente, además de por los edificios ya señalados -representantes del poder religioso-, por los Palacios de la Gobernación y la Municipalidad, como poder político, y el edificio de la Corte Suprema de Justicia, con el judicial como tercer Poder.

Toda esta zona histórica, cuyas calles conservan como signo distintivo el adoquinado de piedra, son el escenario donde se desarrollan dos acontecimientos religiosos de enorme tradición popular: El “Pase del Niño” que se celebra el 24 de diciembre, y el “Septenario” o Fiesta del Corpus Christi, en el mes de junio.

Probablemente no será una de las grandes fiestas de Cuenca, pero creo que fui afortunado de pasar el Día de la Merced en esta ciudad, y mi domicilio era el emblemático Hotel Crespo localizado en las inmediaciones de la Iglesia de la Merced, ésta situada en las calles Presidente Borrero y Honorato Vásquez.

La Iglesia de San Sebastian, sobre un cielo tormentoso.

Fuegos artificiales en el día de la Merced, frente a la iglesia del mismo nombre Atraído por una música machacona y pegadiza que sonaba desde el atardecer, me acerqué hasta la pequeña plaza que hay frente a La Merced y pude disfrutar de una deliciosa fiesta absolutamente popular y de barrio, donde una orquesta tocaba sin canse, mientras que puestos ambulantes vendían bocadillos, dulces, refrescos, helados y toda suerte de productos tan típicos como desconocidos y ya bien entrada la noche, se prendió fuego a una piñata de fuegos artificiales donde los voladores, carretillas y vuela piernas corrían a su libre antojo, entre el jolgorio tanto de mayores como de la chiquillería y cierto temor y prevención por parte de quien esto les escribe, pues todo esa cohetería, como es natural, estallaba donde menos esperabas. Pero lo cierto es que bien mereció la pena el “riesgo” por lo agradable y autentico de la celebración.

Otro elemento a destacar son los distintos mercados tradicionales, donde el número uno, por lo llamativo y pintoresco es, sin duda, el Mercado de las Flores. Situado junto a la Catedral y frente a la Iglesia del Carmen, en la esquina formada por las calles Sucre y Padre Aguirre, ofrece de igual modo a los cuencanos como a los visitantes que hasta él se

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Control de Callidad en la fábrica “Homero Ortega”

Un salón del “Restaurante Villa Rosa”. acercan, un espectáculo multicolor, tanto por las plantas y flores a la venta como por los abigarrados vestidos de las propias vendedoras. Lo anima habitualmente la presencia de una pequeña orquesta de invidentes, que reciben de buen grado los donativos de los viandantes. Diferente Mercado es el denominado 3 de Noviembre, en él se puede encontrar desde las más típicas preparaciones culinarias, algunas difícilmente asumibles por el paladar español, hasta la venta de los más básicas materias de la despensa local.

La Artesanía cuencana Las labores artesanas son una actividad que ocupa un papel muy importante en esta bella ciudad, y uno de sus productos estrella es el sombrero “Panamá” que a pesar de su nombre, como todo el mundo debe saber y si no, para eso estamos, para contarlo, se elaboran en Ecuador.

Dos son las zonas principales de Ecuador donde se manufacturan estos celebrados sombreros, las de Jipijapa y Montecristi y la de Cuenca y su provincia, el Azuay y Cañar. “Panama Hat” es un sombrero ligero y elegante elaborado con una

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Exposición de sombreros Panamá, en “Homero Ortega”.

Cartel del Restaurante “Mesapamba” ofreciendo un Menú por 1’50 $ USA fibra que se obtiene de la denominada “paja toquilla” y representa una importante fuente de ingresos y divisas para el país. Tiene la elaboración de este sombrero un gran número de pasos, desde el tratamiento inicial al que se somete a la fibra para dotarla de suavidad y blancura, hasta el planchado final del sombrero. Cuanto más finas sean las hebras, mayor calidad tendrá el sombrero, que siempre se elabora a mano. El resultado final es un sorprendente sombrero de gran ligereza, que aunque pierda su forma -algunos se venden enrollados en pequeñas cajas de madera de balsa-, la recuperan a la perfección, y que para sorpresa de legos, su valor oscila entre los 10 ó 12 dólares hasta los más de 2.000 dólares que llegan a valer los de gran calidad. Sin duda un lujo para la cabeza y un orgullo para el afortunado poseedor de una de estas singulares piezas.

La Hostelería La planta hostelera cuenta con numerosos y buenos hoteles y restaurantes y como no se trata

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José Bañuls, autor de las fotografías, en un autoretrato en el Parque Nacionaldel Cajas. de hacer una relación de todos ellos, sólo señalaré el ya mencionado Hotel Crespo, lugar en el que estuve alojado y que es toda una tradición en Cuenca. Su parte trasera recae sobre el río Tomebamba, y junto a diversas construcciones vecinas, vistas desde la ribera del río, asemejan con cierto parecido a las casas colgadas de la Cuenca española. Hay otros hoteles en Cuenca, más lujosos que el Crespo, como el Oro Verde, el Dorado, el Mansión Alcazar o el Santa Lucia, por poner un ejemplo. La misma diversidad y calidad se puede encontrar en la restauración, siendo la planta de restaurantes amplia, lujosa y variada. Uno de mis favoritos es sin duda el Villa Rosa, restaurante de lujo donde se puede almorzar tanto con la más internacional de las cocinas como con la genuina gastronomía cuencana, realizadas ambas con la mayor exquisitez y calidad.

También en Cuenca, como en todo Ecuador, se pueden encontrar pequeños y limpios restaurantes, que si su carta es reducida, aún lo son más sus precios, pues en ellos puedes almorzar por una cantidad que oscila entre los 1,5 y los 4 dólares USA. Sí, de uno y medio a cuatro dólares.

Parque Nacional del Cajas Ya para terminar no se puede hablar de Cuenca y no nombrar al Parque Nacional del Cajas, situado a

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unos 30 km. de la capital azuaya es uno de los parques nacionales de mayor belleza del Ecuador, ocupa una superficie de 28.500 hectáreas y su altitud oscila entre los 3.200 y los 4.500 metros sobre el nivel del mar. Aunque en su mayoría se trata de un páramo, tambien alberga diversas zonas boscosas denominadas Bosque de Quinoa, Polilepys o el comúnmente llamado “árbol de papel”, ya que su corteza se desprende en delgadas capas similares al pergamino. Este bosque es conformado por árboles de entre 8 y 10 metros de altura, que se ubican a las orillas de las lagunas, en quebradas o lugares rocosos y se constituyen en la única forma arbórea que sobrevive por encima de los 4.000 metros de altura.

Sus troncos son torcidos y cubiertos de musgo.

La temperatura promedio es de 10º C. En su interior se encuentra un Centro de Interpretación de la Naturaleza, lugar escogido por los menos intrépidos para pasar un rato agradable, con las explicaciones de los guías y las extraordinarias vistas. Para los más atrevidos o en mejor forma física, piensen que a 4.000 metros de altura los esfuerzos se multiplican por varios dígitos, el parque ofrece multitud de senderos que discurren entre las 230 lagunas que se encuentran en su interior. Un espectacular paraje virgen donde la forma física, sí importa.

Vista del Parque, desde el Centro de Visitantes y Refugio, con algunos de sus lagos y lagunas.

Detalle de los precios para los visitantes, cada uno valorará como corresponda la diferencia de precio entre la tarifa de ecuatorianos (1’50 $) y extranjeros (10’00 $).

Dónde dormir: Hotel Crespo

C/ Larga, 7-93 Tel.: 59372842571 - fax: 59372839473

Dónde comer:

Restaurante Villa Rosa

C/ Gran Colombia, 10-22 Tel. (593 7) 2837944 - fax: (593 7) 2835471

Más Información:

Turismo de Cuenca La promoción turística de Cuenca corre a cargo de La Fundación Municipal “Turismo para Cuenca” dirigida por la señora Gladis Eljuri de Álvarez, y es una institución muy activa que trabaja incansable para la promoción turística de la ciudad.

Fundación Municipal Turismo para Cuenca Avda. Simón Bolivar, 8-44 entre Benigno Malo y Luis Cordero Tel.: 593 7 2827307 info@cuenca.com.ec

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Lagos de Piamonte, el agua hecha obra de arte

Cita impr escindib le en el Gr and Tour de los viajer os del XIX, es uno de los lug ar es mรกs ele g antes de Eur opa

Texto y Fotos: Enrique Sancho

Cuando se piensa en Piamonte, vienen a la imaginación sus montañas, que acogieron los últimos Juegos Olímpicos de invierno, su capital, Turín, con la Sábana Santa, sus museos y palacios; se piensa también en la Fiat y la Juventus, en el mejor chocolate del mundo, en las trufas y los arroces, en los excelentes vinos de Barolo, Barbera o Moscato d'Asti. Pero en Piamonte hay que pensar también en el agua.

VD / Italia

El agua es la reina de Piamonte. En esta región, cruzada por ríos, torrentes y riachuelos, nace el río más largo de Italia, el Po, aunque nadie sabe muy bien el lugar exacto. En Val Formazza, el Toce, con un salto de 143 metros da origen a la segunda catarata más alta de Europa, para retomar después plácidamente su curso hasta el lago Maggiore, atravesando el páramo más vasto de Italia, situado en el Parque Nacional de Val Grande. También Piamonte es una región rica en aguas termales y en benéficas aguas minerales. Pero donde el agua adquiere su máxima dimensión es en el llamado Distrito de los Lagos, con el Orta, Mergozzo y Maggiore como protagonistas, aunque en Piamonte existen muchísimos otros lagos alpinos. Sólo en la zona de Cuneo son alrededor de 300 y un centenar en la zona alpina.

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Con la exuberante belleza de los jardines, las arboledas, los paisajes y las montañas, con frecuencia nevadas, como fondo ideal para estos esplendorosos lagos, y con villas perfectamente conservadas, antiguos castillos y abadías, modernas zonas vacacionales de lujo y encantadores pueblos de pescadores que apenas han sufrido algún cambio durante el último siglo coexistiendo en una armonía casi sorprendente, se crea un escenario inigualable.

Y para que no falte nada, en medio de sus aguas transparentes, aparecen pequeñas islas cargadas de belleza, de arte y de historia. San Giulio, en el centro del lago Orta con su bello monasterio de clausura de las monjas benedictinas, la Isla de Pescatori y Madre en el Maggiore y, sobre todo, Isola Bella, también en el lago Mayor, donde Carlos Borromeo construyó su palacio familiar y sus deslumbrantes jardines.

Escala imprescindible del Grand Tour A orillas de estos lagos ha pasado parte de la historia de Italia, se han estrechado relaciones y construido fortunas familiares: de San Carlos Borromeo a Garibaldi, de Manzoni a Rosmini. Por aquí pasan hoy los "peregrinos del siglo XXI", que bajan desde el norte y se dirigen hacia el sol del Mediterráneo. Pero no es solamente una zona de paso sino que miles de europeos eligen Italia como meta precisamente por

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los lagos piamonteses, atraídos por su encanto y su belleza paisajística. Son los herederos de los primeros grandes viajeros que atravesaron los Alpes y, bajando en carrozas por el Paso del Sempione a mediados del siglo XIX, se asomaron para descubrir el "Belpaese", en lo que entonces se conocía como etapa imprescindible del Grand Tour.

En esos tiempos, por el camino encontraban solamente "dos hoteles, tres cafés, seis posadas y una tienda de licores". Célebres escritores plasmaron en sus páginas la belleza de estos lugares. De Stendhal, enamorado admirador del Lago Maggiore, a Ernest Hemingway, huésped del Grand Hotel des Iles Borromées de Stresa donde escribió algunas de las páginas más hermosas y dramáticas de "Adiós a las armas"; desde Honoré de Balzac y Friedrich Nietzsche dos personajes embrujados por el Lago de Orta, hasta Piero Chiara, extraordinario contador de historias y gentes de los lagos de la época contemporánea.

Ahora quien viaja por la orilla piamontesa obviamente no ve ya las posadas y las tiendas de licores, sino el ambiente, la belleza del paisaje y los colores que han permanecido intactos. El recorrido bien puede comenzar por el Lago Maggiore, el antiguo Verbanus. Para comprender su majestuosidad y encanto conviene subir con el teleférico desde Stresa

hasta la cima del Mottarone, la montaña "panettone" desde donde se goza de un espectáculo incomparable que abarca desde Suiza hasta la llanura.

Arte y naturaleza unidos La primera impresión es la de la propia Stresa, que muestra un espectáculo impresionante, a orillas del lago Maggiore, rodeado por un paseo con hileras de palmeras, jardines de flores, fachadas de elegantes hoteles y las magníficas Isole Borromee, que, como por arte de magia surgen de las aguas del lago. El arte y la naturaleza en esta zona se han unido de modo extraordinario: un ejemplo es Villa Pallavicino, residencia del siglo XIX de estilo neoclásico tardío, que se encuentra en el centro de un gran parque lleno de flores y árboles centenarios. Actualmente esta villa se ha transformado en un original parque zoológico.

También abajo, el Jardín Alpinia, joya botánica en la colina que domina Stresa con sus 540 especies y Villa Taranto en Pallanza, una obra maestra construida por orden del capitán escocés McEacharn que enriqueció este hábitat con 20.000 especies vegetales procedentes de todo el mundo. El golfo Borromeo destaca por sus tres islas: Pescatori, Bella y Madre.

Aquí la antigua familia de los Borromeo sigue reinando y conserva sus habitaciones privadas que los príncipes de la estirpe lombarda visitan en verano.

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El majestuoso edificio barroco que domina la Isola Bella es una continua y sorprendente sucesión de salas decoradas ubicadas en cuatro plantas.

Superando la planta baja que se asoma hacia un pórtico con arcadas, se llega hasta la primera planta donde, alrededor del gran salón de fiestas utilizado para el recibimiento y la representación, se halla la Sala de las Columnas, de estilo neoclásico, la Sala de la Música, cuyo nombre deriva de los valiosos instrumentos musicales expuestos y la Sala de las Medallas, que conserva medallas de madera dorada que representan los acontecimiento más importantes de la vida de San Carlos Borromeo. Siempre en esta planta, se encuentra la Galería de los Tapices donde se guardan valiosos tapices de elaboración flamenca realizados durante el siglo XVI. La cubierta con bóvedas de esta sala está decorada con rosones de oro sobre un fondo blanco. De especial interés son las cuevas artificiales embellecidas con motivos marinos. Terminada la visita al Palacio, se puede visitar lo que se considera, con razón, el ejemplo más extraordinario de jardín barroco de estilo italiano donde las gigantescas hortensias compiten con la rara belleza de los pavos reales albinos.

Las aguas del lago, hoy surcadas por veleros, lanchas de motor, barcos y aliscafos, hace 500 años se utilizaban como vía fluvial natural de comercio con Lombardía. El Duomo de Milán se construyó con mármol de Candoglia, una cantera casi perenne situada en las montañas cerca de Baveno. Actualmente se

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sigue empleando este mármol rosa para las obras de restauración del Duomo. Historia, tradición, cultura y música: las Semanas Musicales de Stresa y del Lago Maggiore se han convertido en una cita ineludible para los expertos y amantes de la música.

Religión y tradición Por todos lados se nota la presencia de un pasado ligado a fuertes tradiciones religiosas: especialmente en Arona, donde la estatua-coloso de San Carlos nos recuerda la presencia e influencia de esta familia. A pocos kilómetros de distancia el panorama y el escenario cambian completamente. Nos encontramos ahora en la placita-salón de Orta, llamada la "Capri de los lagos". Aquí el filósofo alemán Nietzsche se enamoró perdidamente de una jovencita, no siendo correspondido, y escribió su obra maestra "Zarathustra", fechada simbólicamente "Von Orta On", es decir "de Orta en adelante". Frente a ella, un espectáculo que deja con la boca abierta: la isla de San Giulio y el monasterio de clausura de las monjas benedictinas.

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Orta San Giulio es uno de los pueblos medievales más bellos de Italia. Se caracteriza por sus estrechos callejones, por los que poder pasear entre tiendas y antiguos palacios con balcones realizados en hierro forjado debido a la influencia del arte florentino que duró hasta el siglo antepasado, y los pórticos abiertos hacia los jardines que descienden hacia el lago. Si nos alejamos del centro histórico, podemos encontrar dos especiales residencias: Villa Crespi, un palacio de finales del siglo XIX, de estilo morisco con minarete y efectos arquitectónicos sorprendentes, hoy convertida en hotel y restaurante de lujo, y la Casa Marangoni, conocida como la Casa dei Nani (Casa de los Enanos) que constituye el edificio más antiguo de Orta ya que parece que sus orígenes se remontan al siglo XIV, y cuyo nombre deriva de las cuatro pequeñas ventanas situadas encima del arquitrabe de madera.

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Y justo detrás del pueblo se encuentra una de las maravillas de la región, que ha merecido ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se trata del Sacromonte dedicado a San Francisco de Asís. Realizado entre finales del siglo XVI y la segunda mitad del XVII, este

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complejo religioso comprende la iglesia de S. Nicola de Mira y 20 capillas que se suceden en un recorrido entre una densa y bien repartida vegetación con árboles seculares, lugares de reposo para la meditación y vistas panorámicas del lago. Las capillas contienen en total 376 estatuas de terracota variada y tamaño natural y grandes ciclos de frescos que narran episodios de la vida de San Francisco, desde el nacimiento a la canonización.

Ya al final del recorrido, dejamos el "emperador" y el "príncipe" del sistema lacustre piamontés y vamos a conocer las otras pequeñas riberas situadas entre los montes. Empezamos por Mergozzo, engastado entre el Lago Maggiore y el de Orta. Después Viverone, a los pies de la Sierra de Ivrea, donde se han encontrado restos de asentamientos sobre palafitos. No muy lejos está el castillo de Roppolo con la Bodega Regional della Serra, santuario del Erbaluce de Caluso. El Lago de Candia, en el Canavese, donde viven protegidas 400 especies vegetales y 190 de aves.

Del noreste de Piamonte pasamos a la provincia de Turín con los lagos de Avigliana, el característico burgo medieval, antigua sede de la residencia de los Saboya, que en 1.300 tenía una casa de la moneda, un banco y una torre con reloj.

www.regione.piemonte.it www.piemontefeel.org/ www.distrettolaghi.it

COMO IR: Iberia (www.iberia.com) tiene varios vuelos directos a Turín o Milán desde Madrid y Barcelona por unos 450 euros ida y vuelta.

Ryanair (www.ryanair.com) tiene vuelos desde Girona a Turín y Venecia y mantiene tarifas de promoción permanentes a partir unos 30 euros, ida y vuelta. También puede llegarse a Turín desde Barcelona en el tren-hotel de Elipsos (www.elipsos.com).

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Jumilla

y su Ruta del Vino

Texto y Fotos: María Adela Díaz Párraga

Pues ahí la tienen ustedes, es Jumilla, la infanzona. Tierra defendida por las sierras del Carche, la Larga, la de la Pila; a ella se llega después de atravesar la paramera de la Venta del Tollo, la Cañada del Judío y las ampulosas tierras de la Casa del Rico. Si pasan por este paraje, no dejen de ver la Torre del Rico, una magnifica obra del año 1573, realizada en buena piedra sillar, y que ha merecido ser declarada Monumento Histórico Artístico.

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VD / Murcia

Cañadas grises y olivares verdes, y la pincelada medio candida, medio lujuriosa, de la flor del azafrán, mas rica que un Potosí. Jumilla cría un aceite gordo y espeso, y cereales y esparto, y triscando en sus tierras que se encaraman en la sierra, la estampa bucólica de los rebaños de cabras y ovejas. Pero lo que marca el paisaje por encima de todo, es la mancha morada o verde-dorada de sus viñas.

Jumilla tuvo sus mas y sus menos, cuando allá por el siglo XIII, la pasaron de castellana a aragonesa sin contar con los jumillanos. Al mismo rey acudieron a presentarle sus quejas, que eran gente arriscada los de la tierra, y el rey les dio privilegios, y se los siguieron dando los monarcas que le sucedieron hasta llegar a Carlos III. En el siglo XIV fue territorio de los marqueses de Villena, amos de medio reino, señores feudales de horca y cuchillo. Y en el XVII, se encontró metida en la guerra de los Austrias. Por esta tierra, rica y bravía, luchó el de Villena con la viuda de Alonso Yáñez y el marqués de Castrojeriz.

Pero bueno, esto es casi presente porque Jumilla estuvo habitada en los albores de la humanidad, por gentes que en sus momentos de paz, plasmaron en la Cueva del Peliciego, figuras de jabalíes, de ciervos y de bisontes. También los iberos habitaron la tierra, y se dice que con ellos fue la casi legendaria Coimbra de

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que hablan viejos escritos. Pero de lo que no hay duda, es que fue la Gemina romana, y que la fortaleza que allí en lo alto vigila celosa, tuvo habitantes patricios. Pero no perduró el nombre que le proveyó el imperio, porque con la llegada de los árabes pasó a llamarse Yumilla, de donde deriva su nombre actual.

Aunque en realidad estuvo allí como vigía desde la Edad del Bronce, y en la Edad del Hierro, los iberos construyeron su poblado fortificado. Después, como les decía, fue romana, y sobre las ruinas de esta civilización levantaron los árabes su alcázar islámico.

Aunque ha ido cambiando con las distintas culturas, la cara que ahora tiene se le debe al mentado Marques de Villena.

Y ya de un poco mas cerca, del siglo IV, es el monumento funerario paleocristiano, que se conoce como el Casón, con su planta de cruz griega. Esta bien conservado, y también es Monumento Nacional. En mil cuatrocientos y pico, las gentes empezaron a bajar del amparo del castillo, y se fue formando la actual población, pasando por diversas andanzas. En fin, que todos esos avatares han dejado marca en la tierra jumillana. Piedras seculares que cuentan las viejas consejas de tiempos pasados, casonas señoriales, rejas del XVII, decoraciones platerescas, y muchas cosas dignas de ver.

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Ahí tienen ustedes el Palacio del Antiguo Concejo que se remonta al siglo XVI, con columnas salomónicas, portada clásica, y una alta galería gótica con columnas estriadas, casi manuelinas. El edificio tiene tres cuerpos, separados por cornisas que se apoyan en columnas toscazas. En uno de ello, se aposenta la famosa Lonja, y otro acoge el Salón de Plenos del Concejo; ahora alberga también el Museo Arqueológico, el escudo de la villa, da fe de su cometido Y hay que ver el Ayuntamiento, que tiene cimientos con solera, ya que se levanta sobre lo que fue Hospital del Santo Espíritu, que a su vez se apoyaba sobre una vieja ermita del mismo nombre. Es un edificio de dos plantas, con un patio muy amplio con mirador de madera, y un soberbio Salón de Sesiones; ha sido remodelado varias, veces, y en la ultima se le puso en la fachada el precioso balcón de forja. Casonas las hay a montones, y se las irán encontrando en este caminar por la ciudad. La Casa Modernista neogótica-gaudiana, la Renacentista, la Casa Honda, la del Barón del Solar, la de Pérez de los Cobos, la de Cutillas…

Y el Teatro Vico, un elegante edificio de finales del siglo XIX, con una fachada de tres cuerpos y medallones de yeso. La obra la realizó el famoso arquitecto Justo Millán, y en el año 1890, le dieron el nombre del actor Antonio Vico. Se restauró en el 1991.

De la diversión a la devoción, porque tienen que ver uno de los símbolos de la ciudad: la Parroquia Mayor de Santiago, que aunque se empezó en el siglo XV, no se terminó hasta primeros del XIX, y alberga, como es natural, todos los estilos que se desarrollaron en esos siglos. La nave central es gótica, parte del coro renacentista, sacristía y capillas barrocas y neoclásicas, y de este mismo estilo, es parte del coro y las sillerías. La joya mas preciada de este templo, es el retablo Mayor, de estilo castellano, que hicieron en el siglo XV, Francisco y Diego de Ayala. La iglesia guarda como oro en paño un maravilloso Cristo, tallado en marfil, de gran valor histórico y artístico. Desde su torre maciza donde se abre la antigua Sacristía, se pierde la vista en un horizonte tapizado de viñedos.

Iglesias hay a montón, y todas dignas de verse.

Ahí esta la iglesia del Salvador, del siglo XVIII, que se apoya sobre la viejísima Ermita de Ntra. Sra. de Loreto. Es una mezcla barroca y neoclásica muy interesante, con la fachada con dos torres, y el retablo principal, pintado sobre tela, es obra de Pablo Sistori. O la de Santa María del Rosario, del siglo XV, a la que llaman también Santa María del Arrabal. Se apoya sobre una necrópolis islámica, y fue Parroquia Mayor durante los siglos XV y XVI. La iglesia se levantó a instancias de San Vicente Ferrer, cuando predicó en la ciudad allá por el año 1411.

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Ermita de Santa Ana, conocida popularmente como “La Abuelita” Eso sin contar las ermitas, que las hay muy interesantes. La de San Agustín, frontera entre el campo y la ciudad, que tiene el honor de albergar a la Patrona de Jumilla, la Virgen de la Asunción.

Tiene una sola nave, un pequeño coro sobre la entrada, y como algo singular, hay que destacar sus dos cúpulas. Y también la ermita de San Antón, del siglo XVIII, con la cruz del santo presente en la pechina y sobre la puerta lateral. En la base de la cúpula, el escudo de la ciudad rodeado por el collar de la Orden del Toisón de Oro. La ermita ha sido hospital, escuela y ahora Museo de Semana Santa.

Y hablando de museos, no se pierdan el de Jerónimo Molina, con su riqueza histórica, o el del Vino, del que les contaré algo después.

La ermita de San José, de finales del XVIII, donde triunfa el barroco murciano. Es de una sola nave, y la única piedra que se utilizó en ella fue la de la portada. Según cuentan, se construyo para dar la comunión a los presos de la vecina cárcel.

Bueno, y eso que ven, es el Arco de San Roque, un pequeño templo, pero que hasta tenia su ermitaño. Se construyó en el siglo XVII sobre la antigua Puerta de Granada, que se llamaba así, porque abría el camino a la ciudad andaluza; por cierto que el ermitaño, era el encargado de abrir y cerrar las puertas. El templo primitivo, se hizo de madera, pero se quemo, y después se reconstruyo de obra. El suelo es precioso, todo de azulejos, y en el centro

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aparecen los distintivos del santo, la esclavina, el bastón con la calabaza, y por supuesto el perro.

Y callejeando, callejeando, se van a encontrar la Plaza de Arriba, el jardín del Rey Don Pedro, el Callejón del Fisca, el Jardín Botánico, y muchas cosas mas.

Me gustaría que el ultimo recuerdo que se llevaran ustedes de esta tierra vinatera, fuera este paraje hermoso y agreste, en medio de la sierra y rodeado de pinos seculares, que alberga el Monasterio Franciscano de San Ana, a quien los jumillanos, llaman cariñosamente “la Abuelita”. Un conjunto formado por el convento, la iglesia con museo, huerto…

El atrio esta cuajado de pequeñas ermitas de azulejería popular del XVIII, que representan el Vía Crucis y los Dolores de la Virgen. La iglesia, que es de 1580, tiene una fachada impresionante, con dos torres gemelas, y una imagen de la santa coronando el conjunto. Guarda un Cristo atado a la columna de 1776, y que es una de las obras maestras del famoso imaginero Salzillo. También se guarda allí, una talla del siglo XV, que representa a Santa Ana. En el monasterio se aposenta una pequeña comunidad de franciscanos, y se dice que el propio San Pascual Bailón tuvo allí su celda.

Buena Mesa Bueno, pues la gloria bendita. No pueden dejar de probar los sequillos, una filigrana reposteril, decorados con merengue, y famosos en toda la región.

Tanto como el gazpacho jumillano, digno de las bodas de Camacho, opípara muestra de la cocina del lugar. Dicen que su origen es judío, y acoge junto a la torta cenceña, conejo o liebre, perdiz, pollo, champiñones y caracoles. Gachasmigas con tropezones, platos de caza, guisotes menestrales, cabrito frito con ajos, asados con su chorrito de tinto joven, Ternera en salsa, a la que el poquito de vino, convierte en unas sinfonía de sabores. Un chorrito en la sopa del cocido, mezclado con el caldo de las carnes, es algo afrodisíaco. En este caldo, se cuecen los rellenos, donde la candidez del pan rallado, oculta el hígado o la magra del cerdo, los ajos y el perejil.

Buenísima está la empanada de patatas, donde las patatas fritas se emparejan con atún, huevo, pimientos y piñones. En cuanto a los dulces, aparte de los mentados sequillos, están las perusas, harina, huevo y azúcar y su chorrito de anís. Los rollos de vino, los pasteles de anís, las cristóbalas…

Y por si eso fuera poco, Cayetano Herrero, dueño de la Heladería Cinema de Jumilla, ha creado los exquisitos helados de vino. Los tienen ustedes de vino dulce, blanco seco, Monastrell, reserva y hasta

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de mistela. La heladería abrió sus puertas allá por los años cuarenta del pasado siglo, y recibió ese nombre por ser vecina de un cine, también lo es del Teatro Vico. La saga la inició el abuelo, Cayetano Herrero, le siguió su hijo Victoriano, y ahora está el segundo Cayetano, creador de los deliciosos helados.

Las Uvas...

Pues ya es hora de que les cuente, que la madre de estos vinos ha sido la uva Monastrell, la mas representativa del viejo reino de Murcia. Uva tinta, de racimos pequeños y apretados, de granos prieto de color azul violeta la mar de atractivo. Color, aroma y sabor, esos son sus atributos, y durante años, ha sido la única permitida por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jumilla.

Con los nuevos tiempos y los nuevos vinos, se ha dado entrada a otras variedades, como la garnacha tinta, cencibel, cabernet sauvignon, merlot, sirah, petit verdot, y algunas mas. ... y el Vino El vino es algo muy especial que calienta, colorea y da sabor a la rosa de los vientos murciana. Por si solo ha llenado paginas de la historia y la leyenda, de la política y de la guerra. Y no digamos del amor, porque no me pueden negar ustedes, que uno se siente mucho mas cariñoso después de echarse dos tientos al cuerpo. Una no sabe, en que remotos días

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de la historia se abrieron los caminos de vino murciano, ni que lejanos antepasados apretaron las uvas hasta sacarles el ultimo mosto. Pero a través de siglos, ha perdurado este menester.

Según escribia Madoz, alla por el año 1850…

“Jumilla produce 15.000 arrobas de vino de excelente calidad, especialmente del que se recoge en las partidas de la Cueva, y la Casa del Rico”.

Secos, dulces, añejos… Los vinos jumillanos han sido ancestralmente tintos en un 90%, bravíos, afrutados y con una graduación que podía llegar a los 21º. En la actualidad han perdido grados, pero han conservado sus cualidades, ese sabor único, ese aroma incomparable, ese color que abre un abanico de rojos imposibles. Un color rojo rubí intenso, con 12/13º, francos en nariz, calidos en boca. O esos rosados como chorros de aurora, con aromas frutales, muy vivos, fragantes, equilibrados y de baja graduación. Algún que otro blanco, realmente buenos, o los dulces sin empalagos. En fin, que ustedes no pueden hacer esta ruta, seguir el camino jumillano, sin catar sus magníficos caldos.

Con el vino están ligados casi todos loa acontecimientos de esta tierra. Les hablaba antes del Museo del Vino, aposentado en una antigua casona jumillana, la de los Carcelén. Fue Juan Carcelén Herranz

el que inició esta colección hace mas de medio siglo, toda una vida dedicada a amontonar piezas para la labor vinícola, sin pensar que un día llegaría a formar una importantísima colección con mas de mil piezas. Como museo se abrió en el año 1970, y entre otros tesoros, guarda un ánfora grecolatina de hace 2.500 años, varias romanas, una precolombina, una prensa antiquísima andaluza, otra del siglo XIV, otra del XVI, una de las primeras maquinas de moler uva, y un sinfín de piezas auxiliares del vino.

Damajuanas, odres, una curiosa colección de sacacorchos, otra de copas muy antigua, arados, tinajas, una interesante biblioteca... Todo presidido por una antigua talla del dios Baco.

También hay una cocina como la de las antiguas casas de labor, con cacharros de cobre, cerámica, porcelana murciana…

Ya les decía que su patrona es la Virgen de la Asunción a la que festejan rumbosamente en los calurosos días de agosto, con las Fiestas de la Vendimia. Calores que no solo producen las altas temperaturas, sino el vinillo que mana sin parar de la Fuente del Vino, como si de la tierra de Jauja se tratara. Se pisa el vino con alborgas como en épocas no muy lejanas, se ofrenda el primer mosto al Niño de las Uvas, y la Cabalgata del Vino, recorre las calles de la ciudad.

Más Información: Oficina Municipal de Turismo Plaza del Rollo, 1 - 968 780 237 30520 Jumilla oficinaturismo@jumilla.org www.jumilla.org

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