obturacuatro la revista Número 1 - Enero 2010
Grandes maestros de la fotografía
ANSEL ADAMS
Ojo crítico LUMINOSIDAD vs ESTABILIZADOR EL LABORATORIO
Aprende a revelar en casa
El ojo del fotógrafo
SERGI MONSEGUR
Conoce Málaga
RONDA
Ciudad soñada
EDITORIAL
H número 1 año 1 Enero 2010 Dirección y Diseño Alfredo Vicente (alvirri@gmail.com)
Subdirección
Luis Podadera (PODAtron@gmail.com)
ace tiempo, durante el primer taller organizado por Obtura4 se propuso crear una revista. La idea surgió como tantas otras, con mucha ilusión, y con ganas de hacer algo que fuera interesante, aunque todavía no estaba nada claro. Poco a poco se fueron tomando ideas, desarrollandolas con el tiempo, y éstas dieron cuerpo a la revista que te dispones a leer. Nuestra pretensión es que te entretengas, te diviertas, aprendas y si te apetece, incluso colabores en la revista, ya que está abierta a todo aquél que quiera contar una historia del tema que nos apasiona: la fotografía. Por ello, no dudes en ponerte en contacto con nosotros y gustosamente hablaremos de lo que podemos hacer. Sin más dilación, os dejo con el contenido, espero que sea de vuestro agrado. Alfredo Vicente, director de “O4, la revista”
Foto de Portada
Colaboradores Oliver Presentación J. Antonio Fernández
Distribución www.obtura4.com
Contacto revista@obtura4.com * Las opiniones, comentarios y notas, son exclusiva responsabilidad de los firmantes o de las entidades que facilitaron los datos para los mismos. La reproducción de artículos, fotografías y dibujos, está prohibida salvo autorización expresa por escrito de sus respectivos autores (excepto aquellos licenciados bajo Creative Commons, que se regirán por la licencia correspondiente).
Puente Nuevo de Ronda, Alfredo Vicente
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indice Conoce Málaga: Ronda .................p. 6 Te hacemos un recorrido fotográfico por este maravilloso pueblo
El ojo del fotógrafo: Sergi Monsegur ...p. 14 Conoce a un gran fotógrafo y aprende con él
Grandes Maestros: Ansel Adams ...p. 22 La vida del gran fotógrafo de paisajes
¿Sabías qué...?: HDR... ¿HDR? .........p. 26 Lo que nunca se dice sobre el HDR
Ayúdame a mejorar .........................p. 34 Si quieres mejorar tus fotografías, aquí te enseñamos cómo
El Reto ..................................................p. 35 Participa en el reto que te proponemos
Todo lo que no te atrevías a preguntar ....p. 36 Pregunta sin miedo, que te lo respondemos en esta sección
Ojo clínico: Luminosidad vs Estabilización p. 37 Aprende que sistema te conviene en cada caso
La Biblioteca ........................................p. 40 El comentario de los libros más interesantes sobre fotografía
El Laboratorio ......................................p. 42 Porque a veces tenemos nostalgia, tenemos nuestro laboratorio
El Glosario ............................................p. 46 Aprende sobre los términos que se usan en fotografía
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Las fotos del foro Esta sección se encuentra repartida por toda la revista, y en ella encontrarás algunas de las fotografías más destacadas de los compañeros del foro de Obtura4.com Si quieres que tu foto aparezca aquí, publícala en el foro y con un poco de suerte la verás en el próximo número.
“¿Qué haces aquí?” por Curro Pastor
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Las fotos del foro
“Tigre” por Juan Antonio Fernandez (Japf)
Las fotos del foro
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Ronda Conoce Málaga
ciudad soñada
Por Alfredo Vicente
Málaga tiene hermosos pueblos que merecen ser conocidos, especialmente por los propios malagueños. En esta ocasión, os llevamos a Ronda, uno de los principales destinos de la provincia y lugar perfecto para pasar un día inolvidable. Un poco de historia
nes, antes de que el rey Fernan- mo y de la tauromaquia causado el Católico lograra tomarla rán una profunda impresión en muchos insignes viajeros. Ronda es una de las ciudades en 1485. Ambos aspectos se han convermás antiguas de España. Sus orígenes se remontan a al Neo- Ya en el siglo XVIII se constru- tido desde entonces en símbolítico, según los descubrimien- yen los monumentos más signi- los de la cultura y tradición de tos arquológicos realizados en ficativos y emblemáticos de la Ronda, aunque no obstante, la el casco antiguo, aunque no aristocracia de entonces y de la riqueza cultural y tradicional fue hasta el siglo VI a.C. cuan- Ronda actual: el Puente Nuevo de Ronda es mucho más amplia y diversa que la que ofrece esta do se estableció el pueblo celta y la Plaza de Toros. que dio el nombre original del A partir de entonces, y duran- imagen que, por agradable, no que procede la ciudad: Arunda. te todo el siglo XIX, se forja la deja de ser tópica. Posteriormente, la cuidad sería imagen romántica de la ciudad, Es en esa diversidad en la que ocupada por fenicios, griegos, así como de su serranía, en la se basa el atractivo actual de romanos, visigodos y musulma- que el mundo del bandoleris- Ronda y su Serranía.
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Conoce Málaga
Panorámica desde los Jardines de Cuenca. Al fondo, el Puente Nuevo, símbolo distintivo de Ronda.
Ronda en la actualidad Ronda es actualmente un lugar que está en constante modernización y quiere estar a la altura de las ciudades más importantes de Andalucía. Ésto se refleja en una gran afluencia turística gracias a gran oferta cultural que propone, que va desde visitar sus bellos monumentos, hasta realizar deportes de riesgo, pasando por recorrer las bodegas que tienen una fama cada vez más reconocida y merecida. Os animamos a que visitéis Ronda, querréis volver.
Conoce Málaga
Imagen religiosa junto a la Casa del Rey Moro.
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Conoce Mรกlaga
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Otro de los símbolos de Ronda es su plaza de toros. Construida en piedra, la espectacularidad de su doble piso y arquerías con columnas neoclásicas, con graderío cubierto por un tejado a dos aguas de teja árabe, confieren al edificio un especial atractivo reconocido en todo el mundo.
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La Real Colegiata de Santa María de la Encarnación la Mayor de Ronda, al ser observada desde los lugares adecuados, su perfil severo, noble, macizo, se recorta destacando sobre el resto de los edificios que lo circundan, lanzando al aire la flecha de su torre mudéjar, de base árabe, coronada en gótico.
◀ No hace falta salir de Ronda para capturar bellos paisajes. Esta fotografía del Tajo está tomada desde el paseo de Ernest Hemingway, en la parte trasera del Parador de Turismo. A la derecha, se puede observar el mirador del Paseo de Blas Infante.
Conoce Málaga
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Las fotos del foro
“Alcazaba� por Juan Antonio Rosales (Rosper)
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Las fotos del foro
“Torre Eiffel” por Rubén Valle (Rupper01)
Las fotos del foro
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El ojo del fot贸grafo
El ojo del fotógrafo
Sergi
Monsegur Por Alfredo Vicente
Tenemos el placer de contar
para este número de la revista con el fotógrafo catalán Sergi Monsegur. Sergi es un apasionado de la montaña, y de hecho se ecuentra preparando un libro de fotografías del Pirineo. Reciente colaborador de la conocida web quesabesde.com, podéis admirar sus fotografías en foto.monsegur.es A continuación, el propio autor nos habla de su obra.
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Hacía mucho tiempo que deseaba captar toda la intensidad y colorido del otoño, así que me planté en el parque natural del Montseny a primera hora del día. Monté la cámara sobre el trípode para realizar una larga exposición, así sin cerrar demasiado el diafragma para evitar la difracción y con la ayuda de filtro polarizador para aumentar el contraste y evitar reflejos, conseguí esta exposición de 6 segundos. Siempre que podamos es importante llevar un trípode encima, o al menos un monopie bastón, nos pueden sacar de más de un apuro. EXIF: Canon EOS 5D Mark II 21mm f/ 11 6 seg. ISO 50
El ojo del fotógrafo
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Me gusta mucho usar el teleobjetivo en naturaleza y dejar el angular para espacios cerrados. El uso de focales largas tiene la ventaja de permitir cerrar los encuadres y ser más explicito en eso que queremos mostrar. Capa decía, “Si tus fotos no son lo suficientemente buenas es porque no te has acercado lo suficiente”, por lo tanto es importante saber qué es lo que queremos mostrar y no dudar en acercarnos lo suficiente para conseguir ese encuadre deseado. En esta imagen, dada la poca luz ambiental que había tuve que subir el ISO hasta 1250, y es que más vale una imagen con grano que una imagen trepidada.
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EXIF: 149mm f/ 4 1/125 seg. ISO 1250
EXIF: 24mm f/ 8 1/125 seg. ISO 100
Lo que vemos de fondo es la Sierra del Cadí-Moixeró, y las casas que hay en su falda, pertenecen al pueblo de Gossol. La foto fue tomada en el atardecer –tal como delatan ciertas dominantes cálidas-, y no fue fácil obtener la exposición adecuada, pero gracias al uso del live view y el histograma en vivo, fue relativamente sencillo conseguir que las montañas nevadas del fondo no salieran quemadas – sin detalle alguno-. En paisaje como regla general acostumbro a usar diafragmas cerrados y enfocar en el primer tercio inferior de la imagen, de esta forma consigo tener en foco gran parte de la imagen.
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▲ En esta foto se puede ver de fondo el perfil de ▶ Montserrat, una montaña fácil de reconocer por sus características formas. La imagen fue tomada en el mes de noviembre y la idea era buscar un formato más panorámico (perfecto para fotografía de paisajes), con el cual mostrar la amplia extensión que cubren las siluetas de las montañas. La foto fue tomada a última hora de la tarde, y el día era bastante frio, tal como delata su tonalidad ligeramente azulada.
EXIF: 100 mm f/ 8 1/800 seg. ISO 100
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Sin duda la luz es el elemento más importante de la fotografía y es una lástima que a veces no le demos la importancia que se merece. Siempre que podamos hemos de cuidar mucho las horas en las cuales tomamos las imágenes, y aprender cómo influye la luz en nuestro entorno. Aunque a primera vista pueda parecer que la imagen tiene mucho procesado, lo cierto es que es tal cual quedó con los ajustes que tenía configurados en la cámara, solamente con algo de máscara de enfoque en el paso final. Aunque en paisajismo normalmente uno busca la máxima nitidez en toda la fotografía, aquí decidí jugar con la profundidad de campo, usando la apertura más grande para desenfocar parte del bosque. EXIF:
200 mm || 1/400 seg f/ 4.5 || ISO 1600 El ojo del fotógrafo
El ojo del fot贸grafo
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Las fotos del foro
“Autovía” por Curro Pastor
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Las fotos del foro
“Introduciendo a Lovett� por Pablo Souviron
Las fotos del foro
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Grandes maestros de la fotografía
Ansel Adams “Espero ansioso nuevos procesos y nuevos desarrollos. Creo que la imagen electrónica será el próximo gran avance. Estos sistemas tendrán características estructurales ineludibles, y tanto los artistas como los técnicos deberán hacer un renovado esfuerzo para comprenderlos y controlarlos”. Ansel Adams, (1902-1984)
Ansel
Weston y Strand le comenzaron a pedir consejos técnicos. Y ayudo de fotógrafo asesor para Polaroid y Hasselblad. Adams desarrolló el famoso “sistema de zonas”, un método de medición y revelado que se utilizaba para dividir la gradación de luz de una escena en 11 zonas diferentes, del blanco al negro. Esto le permitía visualizar los diferentes niveles de gris en la fotografía final con gran precisión. Su sistema de zonas es una demostración Fundó la asociación fotográfi- de cómo la cámara o el fotómeConocido por sus fotografías ca Grupo f/64 junto con otros tro (o exposímetro) de la misma en blanco y negro de paisajes maestros como Edward Wes- mide el gris medio de 18% de del parque nacional Yosemite ton, Willard Van Dyke, Imogen reflectancia como zona media. El fotógrafo debe aumentar la en Estados Unidos (entre otros Cunningham y otros. exposición (o disminuirla) depaisajes) y como autor de nuEaston Adams nació el 20 de febrero de 1902 en San Francisco, California. Fue considerado fotógrafo y ecologista.Nació como hijo único cuando su madre tenía alrededor de 40 años. Creció en un ambiente Victoriano (social y conservador). Era muy tímido, disléxico y era bastante inteligente lo cual le causo algunos problemas al intentar integrarse en la escuela. El tenía una gran pasión por la naturaleza.
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merosos libros sobre fotografía como su trilogía de manuales de instrucción técnica (La Cámara, El Negativo y La Copia).
Grandes maestros de la fotografía
pendiendo de cuántos pasos de gris quiera fijar como punto de medición. El fotómetro de cualquier cámara incluso digital siempre “quiere” ver la zona medida como un gris medio. Fue siendo reconocido cada vez más por su energía y entusiasmo. Conoció Nueva York por primera vez en 1933 y conoció a Alfred Stieglitz, el fotografo que el admiraba. El le ayudó a hacer su primera exposición.
Grandes maestros de la fotografía
El 6 de agosto de 1953 Adams le escribió una carta a Stieglitz diciéndole que había estado muy ocupado y de igual manera le preocupaba su estado de finanzas. Entonces, comenzó a hacer fotografía comercial. El no estaba contento porque no lo dejaba explotar su creatividad, aunque si le proporcionaba suficiente dinero para vivir. El trabajó para marcas como IBM, AT&T, Nacional Park Service y Kodak, además de publicaciones de revistas como Life y Fortune. Este trabajo no sólo sirvió a Adams para el mencionado sustento financiero, sino que hizo de sus fotografías un icono de las bellezas naturales
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norteamericanas reconocidas en todas partes del mundo. Sus imágenes empezaron a volverse símbolos de América. A él lo que más le importaba de la naturaleza era principalmente el parque Yosemite y la preservación de los animales salvajes. Pero también luchó por otras cosas como: nuevos parques para animales salvajes, por Alaska, por los animales en peligro de extinción, aire y agua limpia, demasiados espectaculares, demasiadas carreteras. Fue criticado por no poner humanos en sus fotografías. Por ejemplo, el fotógrafo frances Henri Cartier-Bresson dijo: “the world is falling to pieces and all Adams and Weston photograph is rocks and trees” (El mundo se está destruyendo y todo lo que Adams y Weston fotografían es piedras y árboles).
Algunos dicen que Adams fotografío lugares que ya ni existen, pero para otros ocurre lo contrario, algunos lugares siguen existiendo debido a Adams y su entusiasmo y esfuerzo por salvar estos lugares a través de sus fotografías. “En el ojo de mi mente, visualizo un detalle. La vista y la sensación aparecerán en una impresión. Si me excita, hay una buena ocasión que hará una buena fotografía. Es un sentido intuitivo, una capacidad que viene de mucha práctica.” Ansel Adams
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Grandes maestros de la fotografía
Grandes maestros de la fotografĂa
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HDR... ¿HDR?
Por Alfredo Vicente
Porque no es HDR todo lo que reluce, te enseñamos a distinguir lo que es realmente HDR de lo que no lo es. Algunas definiciones
Para empezar a tratar el tema,
tenemos que definir primeramente qué es un HDR. Un HDR es, literalmente, una escena de alto rango dinámico (procede de las iniciales de High Dynamic Range en inglés). ¿Y qué es el rango dinámico de una escena? El rango dinámico es la amplitud de la señal luminosa que el sensor de la cámara puede captar, es decir, la diferencia entre la mínima exposición que se puede obtener conservando detalles en las sombras y la máxima exposición sin llegar a “quemar” las luces altas. Mientras mayor sea el rango dinámico, mucho mejor.
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¿Cómo funciona?
La técnica
Como la cámara capta un rango dinámico menor que el del ojo humano (hasta 6 “pasos” de diferencia) hay situaciones en las que no es posible tener la información deseada en la escena con una sola fotografía, esa sería una situación de alto rango dinámico en la que podríamos utilizar la técnica del HDR.
¿En qué consiste esa técnica del HDR? Pues básicamente consiste en la fusión de varias tomas de una misma escena con diferentes grados de exposición para aumentar el rango dinámico de la imagen original. Mientras mayor sea el número de fotografías con distintos niveles de exposición, nuestro rango dinámico será mucho más rico a la hora de realizar la fusión de las imágenes. Daremos más indicaciones en otro artículo sobre cómo realizar los HDR, pero señalar que es altamente recomendable usar trípode y variar sólo la velocidad de obturación. ¿Sabías qué...?
¿Qué escena tiene un mayor rango dinámico? ¿En qué fotografía se ha usado HDR? Sigue leyendo...
Respondiendo a las preguntas, hay que observar que en la fotografía de la izquierda, todo está bajo la misma iluminación, no hay zonas delicadas con mucho contraste, el sol ilumina uniformemente tanto la roca, como el árbol y el cielo. En la fotografía derecha, la diferencia de iluminación es mucho mayor, debido a que por la ventana entra mucha luz y la habitación está mucho más oscura, y en caso de no querer perder los detalles en la cortina (“quemar” la luz de la cortina), la luz en las zonas de sombra era muy escasa; y al contrario, si se desea una buena iluminación en las sombras, se pierde todo el detalle de la cortina.
Se ha expuesto para no “quemar” la cortina: 1/4 seg. f/11 ISO 100
+2 pasos de la exposición inicial: 1 seg. f/11 ISO 100
+4 pasos de la exposición inicial
Para llegar a la fotografía de la habitación tal como se ve, se aplicó HDR con el programa Zero Noise.
4 seg. f/11 ISO 100
Este programa tiene dos aspectos fundamentales: la imagen final resultante está completamente libre de ruido y el HDR generado es muy suave y natural.
+6 pasos de la exposición inicial:
Para conseguir el resultado final se realizó la fusión de las 4 imágenes que están a la derecha.
16 seg. f/11 ISO 100
¿Sabías qué...?
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en la que se realzan mucho los detalles, pero no queda realista porque esas tonalidades no existen de forma natural. HDR con Photomatix
HDR con Photomatix Uno de los programas más utilizados por quienes suelen hacer HDR es Photomatix. Este programa es de los primeros que permitian este tipo de fusión de imágenes y se ha ganado un hueco en los ordenadores de los fotógrafos gracias a su facilidad de uso y sus espectaculares resultados. Una muestra del resultado de utilizar este programa es la fotografía superior. Analizándola mínimamente, podemos observar que el resultado no es completamente natural, tiende a una representación un tanto “pictórica” de la realidad, lo cual puede ser un resultado buscado, pero otras veces no lo es.
Photomatix es muy utilizado para estos resultados “exagerados”, pero también es perfectamente válido para realizar HDR con un aspecto natural. La diferencia está en seleccionar la opción “Tone Compressor” (Compresor de tonos) en lugar de “Details enhancer” (Potenciador de detalles). Unos apuntes sobre el Tone Maping El resultado al seleccionar esta opción es la fotografía bajo esEl Tone Mapping consiste en tas líneas. realzar la saturación, la ilumi- En éste caso obtendremos una nación y los contrastes locales representación prácticamente (microcontraste). Esto se hace idéntica a la que pueden ver de muchas maneras con el mis- nuestros ojos, con detalle en tomo Photomatix, con plugins das las zonas y una iluminación para Photoshop... De hecho, y colores mucho más equilibrano es necesario que la fotogra- dos que con la otra opción. fía sea HDR para poder aplicar Tone Mapping. En el próximo número de la revista os enseñaremos a hacer El resultado, como se puede HDR desde la toma hasta el observar, es de una fotografía procesado.
El hecho es que el programa ha aplicado HDR (podemos observar cómo se ha salvado la escena sin quemar las altas luces ni empastar las sombras), pero además también se ha procesado con Tone Mapping (en castellano Mapeado de Tonos).
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¿Sabías qué...?
¿Sabías qué...?
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Las fotos del foro
“Paseo por el concesionario” por Rubén Valle (Rupper01)
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Las fotos del foro
“En la Alcazaba” por Juan Antonio Rosales (Rosper)
Las fotos del foro
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Ayúdame a mejorar
¿Queréis que vuestra fotografía sea criticada de forma constructiva? ¿Pensáis que se le puede hacer un mejor procesado? Si queréis que os demos nuestra opinión sobre alguna fotografía, enviadla a revista@obtura4. com. Si además enviáis la imagen original, intentaremos darle nuestro “toque personal”.
En esta fotografía, hemos hecho un pequeño recorte para centrarnos todavía más en la mirada del pequeño. Lo siguiente ha sido un ajuste de niveles, para rescatar algunos detalles que se perdían en la sombra, pero sin dejar de mostrar el contraste que le da encanto a la fotografía. También hemos aclarado los ojos para darle un mayor brillo y rescatar el color que se perdía en la original. Para terminar hemos aplicado un enfoque medio, para realzar las texturas de las manos, ropa y ojos.
Fotografía procesada ▲
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Fotografía original ▶ Ayúdame a mejorar
El Reto En esta sección te proponemos un reto: queremos es que saques la cámara y seas capaz de reflejar con una imagen la mejor idea del tema que se plantea. En este primer número de la revista comenzaremos con un ejemplo para reflejar lo que buscamos. El tema podría haber sido “Frutas deliciosas” y los resultados los siguientes:
El tema para el próximo número será “Dinero”. Podéis mandar vuestras fotos (una por persona) a: revista@obtura4.com Si es de las mejores, la veréis aquí publicada en el próximo número de la revista.
El Reto
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Todo lo que no te atrevías a preguntar... En esta sección recogeremos las preguntas sobre fotografía que nos vayáis haciendo e intentaremos darle respuesta para que no haya ninguna duda a la hora de usar la cámara. Podéis enviarnos vuestras cuestiones a revista@obtura4.com.
P: Estoy haciendo fotos con trípode y me da la impresión de que salen movidas. ¿Por qué puede ser? R: Para minimizar los problemas de fotos movidas se puede hacer lo siguiente: Usa el modo de elevación del espejo si tu cámara lo permite. Utiliza el temporizador o disparador remoto (mando a distancia o similar). Desconecta el estabilizador de la cámara o del objetivo. Si haciendo esto todavía no se ve la imagen nítida, comprueba que no sea problema del enfoque disparando a una velocidad lo suficientemente rápida como para que esto no sea problema. ---
distinguibles. sor por lo que “sobrará espaSiempre que sea posible, es cio” en la fotografía. mejor aumentar el brillo que la exposición con Photoshop.
Ajustes básicos de Camera RAW
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P: ¿Qué es la relación 1:1 para P: ¿Qué ventajas tiene un senun objetivo macro? sor más grande?
P: ¿Qué diferencia hay al modificar el parámetro brillo frente R: Esta relación indica el tamaal de exposición en Photoshop? ño que tienen los objetos fotografiados con respecto al tamaR: La práctica es que el ajuste ño real del sensor. Es decir: si de brillo es un ajuste mixto en- un objetivo tiene una relación tre el de exposición y una cur- 1:1, estás fotografiando un obva gamma que altera los niveles jeto que mide 36mm y el sensor en las altas luces pero siempre mide 36mm de largo, entonces preservándolas. El ajuste de tendrás una fotografía del objeexposición, al aumentarse en to ocupando el fotograma comexceso, las empieza a quemar pleto. Si tu objetivo tiene una relapaulatinamente. En cuanto a las zonas de som- ción de 1:2, el objeto que mide bra ambos ajustes resultan in- 36mm ocupará 18mm del sen-
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Objetivo Macro 1:1
R: Un sensor está compuesto por millones de “fotositos” dispuestos como una matriz, que se corresponden con los pixeles. Con un sensor más grande, a mismo número de megapixeles, más espacio tendrá cada uno de ellos y se produce una menor acumulación de calor, por lo que menos interferencias crearán entre ellos y esto conlleva un menor ruido electrónico y mejor definición en la imagen. Todo lo que no te atrevías a preguntar...
o c i n í l c o j O Por Oliver Presentación Seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar de la luminosidad de un objetivo o de si un objetivo es o no estabilizado, los que ya llevan tiempo en esto de la fotografía seguramente tengan claro para qué es mejor uno u otro y aquellos que aún os estáis iniciando en la fotografía posiblemente confundáis qué es una cosa u otra y para qué situaciones es mejor uno u otro, en este artículo vamos a tratar de explicar en qué se basa un sistema y otro y ver en qué situaciones se les puede sacar más partido. Cada marca tiene su propio sistema de estabilización (VR en Nikon, IS en Canon, OS en Sigma o VC en Tamron, además de algunas marcas que ya incluyen el estabilizador en el cuerpo de la cámara en vez de en el objetivo como es el caso de Sony, Olympus o Pentax).
des de obturación muy rápidas, Luminosidad lo que te permite congelar la escena o más específicamente La luminosidad de un objetivo el motivo fotografiado. Imagiviene dada por la cantidad de nemos que estamos en un circo luz que entra en el mismo y donde la luz no es intensa, los ésta se regula ajustando el dia- trapecistas se mueven con rapifragma, más cantidad de luz te dez por lo que tendremos que permite disparar con velocida- disparar a velocidades altas, su-
Muchas veces me han preguntado cuál es la mejor opción en general, la finalidad de las dos posibilidades es básicamente la misma, poder disparar en condiciones de luz baja, pero el resultado es diferente y depende del tipo de fotografía que queramos hacer deberemos elegir un sistema u otro. A continuación vamos a analizar de qué se trata cada uno de ellos.
Ojo clínico
Desenfoque de un objetivo de gran luminosidad
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bir la ISO y abrir diafragma lo máximo posible para mantener la acción detenida, es muy útil en deportes, espectáculos, naturaleza, etc. Aparte de todo esto, tenemos dos grandes ventajas, una de ellas es que al usar el flash, el alcance de la luz se multiplica al permitir el objetivo mayor entrada de luz, la otra, quizás aún más importante a nivel artístico es la capacidad de controlar la profundidad de campo para efectos creativos, un objetivo por mucho estabilizador que tenga, si no es luminoso no podrá elegir aperturas amplias para producir grandes desenfoques Estabilizador de imagen El estabilizador de imagen por el contrario, se trata de un mecanismo para compensar la vibración, por ejemplo al sujetar la cámara con la mano sin trípode o usando trípode sobre una superficie inestable o en movimiento, el estabilizador nos permite bajar la velocidad de obturación varios pasos dependiendo de la calidad del objetivo. Por ejemplo con un objetivo de 200mm según la regla podrías disparar a mínimo 1/200 de velocidad para que la foto no salga movida por la vibración, ese mismo objetivo con estabilizador, nos permitiría disparar a 1/20 o 1/30 y la foto no saldría movida. Pero aquí tenemos ahora la principal desventaja del estabilizador, si el sujeto de está moviendo y disparas a esa misma velocidad (1/30) la imagen
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Objetivo Nikon con estabilizador (VR) saldrá movida y posiblemente el fondo si se viera detenido, pero si el objetivo es además luminoso (por tanto nos permite ese 1/200) entonces si podríamos congelar la imagen y el sujeto si se vería detenido, pensad que el estabilizador no es la panacea y reduce la vibración una serie de pasos limitados, de esta forma aún no existe un estabilizador suficientemen-
te bueno como para mantener una imagen nítida con exposiciones de un segundo a pulso (se entiende sin tocar la ISO). Así pues, vemos que la mayor utilidad es para fotografía tranquila con sujetos estáticos y principalmente objetivos con focales largas que es donde se saca mayor partido, seguro que no habéis visto un 20mm con estabilizador.
Ojo clínico
tienen que ser de gran calidad óptica para no afectar negativamente a la imagen final. Una vez vistas ambas opciones, podremos elegir según qué tipo de fotografía, nos será más útil un objetivo u otro, por supuesto que lo mejor sería disponer de las dos opciones en un mismo objetivo, pero en ese caso los precios de las lentes se disparan. Personalmente pienso que es mucho más importante la luminosidad, ya que en una misma situación un objetivo no luminoso no podrá hacer esa foto, mientras que uno luminoso con trípode podrá solventar la situación Un objetivo luminoso es ideal para deportes de acción perfectamente. Aparte de todo esto también habría que vaTambién mencionar que mucha hecho de contar con estabililorar cuestiones como son el gente cree que una lente con zador en el objetivo implica la peso, el tamaño y el precio a estabilizador tiene mayor cali- introducción de uno o varios la hora de elegir el objetivo codad óptica, y esto no es así, otra cristales más en el interior del rrecto. cosa es que existan lentes con objetivo, de modo que éstos estabilizador de una calidad profesional, pero la calidad la da la construcción no el estabilizador, de hecho, un 18-55mm VR no supone mayor calidad con respecto al 18-55mm normal, otra cosa también es que al hacer la versión con VR se revise la óptica y el objetivo mejore en general. Pero es probable que la calidad de imagen sea mejor la de la versión del objetivo sin estabilizador: el También podemos encontrar objetivos luminosos y estabilizados Ojo clínico
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La Biblioteca
por Juan Antonio Fernández
FOTOGRAFÍA NOCTURNA Y CON POCA LUZ El objetivo de este libro es tratar todos los temas que se pueden fotografiar por la noche o con poca luz, explicado de un modo sencillo, se puede llegar a obtener excelentes resultados. Las más de 250 imágenes de ejemplo que contiene este libro se han seleccionado tanto para inspirar como para informar al lector de todo lo que pueden llegar a realizar. Los temas tratados se dividen en tres partes generales: equipo necesario y adecuado, exposición y medición de la luz, y sujetos y técnicas. Autor: Lee Frost Fecha Edición: 2001 Editorial: Omega Idioma: Español Páginas: 192 Ilustraciones: B/N, col. Dimensiones: 28 x 21 cm Precio recomendado: 51.00 €
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La Biblioteca
FOTOGRAFÍA BÁSICA Fotografía básica de Langford ha inspirado el trabajo y la carrera de muchos de los mejores fotógrafos del mundo. Este es un libro de texto imprescindible para todos los estudiantes de los cursos de fotografía. Es un manual completo que abarca todos los aspectos de la fotografía, desde la visualización de la imagen a la impresión, escrito para futuros fotógrafos que quieren entender los principios que hay detrás de la fotografía y aprender a captar imágenes de gran calidad. Esta octava edición ha sido enteramente reestructurada y reescrita para incluir el formato digital, sin olvidar la fotografía analógica. Parece que no profundiza mucho en cada uno de los aspectos de la fotografía por lo que no lo recomiendo para aquellos que ya estén familiarizados con la misma (su título hace justicia a su contenido). Además, su precio quizás sea algo exagerado como para comprarlo sólo por capricho. Autor: Michael Langford Páginas : 432 Editorial : Omega Precio recomendado: 55 € LOS SECRETOS DE LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA Una de las cosas más importantes que se pueden aprender en la fotografía es conocer bien la manera en que exponemos nuestras fotos. En la exposición de una foto intervienen tres factores: diafragma, velocidad de obturación y sensibilidad ISO. El libro es muy ameno y está muy bien escrito, por lo que se merece un sitio en la colección de cualquier aprendiz de fotografía. Para aprender más sobre cómo controlar estos aspectos y mejorar nuestras fotografías, el mejor libro es éste, sin duda. El libro está estructurado en tres bloques: El diafragma, La velocidad de obturación y La luz y sus propiedades.
La Biblioteca
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El La bo ra to rio por Alfredo Vicente Todavía queda un pequeño hueco donde no hay megapíxels sino haluros de plata y botellas con líquidos malolientes: El Laboratorio. Queremos que la tradición de la fotografía clásica no caiga en el olvido y para ello desmitificamos la creencia de que es muy complicado realizar nuestros propios revelados, e intentamos animaros a que lo intentéis hacer vosotros mismos de la manera más cómoda y sencilla posible. En este primer número nos centraremos en el revelado del negativo, y en próximos números trataremos el positivado. 42
Empezando Nada mejor para empezar que revelar un carrete en blanco y negro. Empieza a ser algo complicado encontrarlos y no hay tanta variedad como antaño, pero todavía se pueden encontrar películas de marcas como Ilford en tiendas especializadas y algunas grandes superficies. Una vez terminado el carrete, pasaremos a lo que nos interesa, el revelado. Materiales necesarios Tanque de negativos con la espiral adecuada dependiendo del formato del negativo. Podemos encontrarlo fácilmente para carretes de 35mm y de medio formato (120). La diferencia de precio no es muy grande, por lo que siempre que sea posible, elegiremos uno para revelar carretes de medio formato. Tijeras para cortar el negativo. No hace falta que sean especiales, cualquier tijera nos sirve. La usaremos para separar el negativo del chasis del carrete y para la hora de guardar el negativo en fotogramas. Termómetro para controlar la temperatura. Éste sí hace falta que sea algo especial. La temperatura óptima de trabajo con los líquidos se de 20º, por lo que tendremos que ser lo más precisos posibles. Cronómetro. También nos sirve cualquiera, pero los hay especiales para el revelado que permiten la programación de 3 cantidades de tiempo diferentes. Vaso medidor y jeringa, para medir los líquidos con precisión. Nos servirá cualquier otro aparato que mida los líquidos con precisión. Productos químicos: Revelador de negativo, baño de paro y fijador fotográfico. Los explicaremos con más detalle más adelante.
El Laboratorio
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Tijeras, termómetro y cronómetro. El termómetro y el cronómetro de la foto están pensados para el trabajo en el laboratorio.
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Tanque de revelado y espiral. Será donde coloqueños el negativo para revelarlo.
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Jeringa y vaso medidor. Son muy aconsejables por la exactitud necesaria a la hora de medir las cantidades de líquidos a mezclar.
El Laboratorio
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El proceso Empezaremos el proceso del revelado extrayendo la película de su chasis. Este paso es muy importante hacerlo en total oscuridad, ya que es cuando la película se encuentra más expuesta a posibles daños causados por la luz. Para extraer la película del chasis, se puede emplear un abrebotellas o incluso la fuerza bruta si no podemos reutilizar el chasis. Los chasis reutilizables se pueden abrir sin problemas con las manos. Cuando la hayamos extraído, la insertaremos en la espiral y a continuación en el tanque cerrándolo herméticamente a la luz, momento en el cual podemos encender cualquier iluminación.
Dentro del tanque verteremos el líquido revelador. Todas las películas incluyen la información sobre el revelado en forma de tabla, y ésta información es por la que nos guiaremos a la hora de dejar más o menos tiempo el negativo con el revelador. Dependiendo de la película y del revelador que usemos, necesitará una disolución con agua y un tiempo de revelado diferente. Esta información también nos aparecerá en dicha tabla. Durante el tiempo de revelado, tendremos que agitar el tanque, volteándolo al menos 4 veces al cumplirse cada minuto. Hay varios modos, pero el más usual es inclinar el tanque con las manos hasta ponerlo boca abajo (ver foto).
Cuando termine el tiempo de revelado, vaciaremos el líquido revelador del tanque y en su lugar verteremos el baño de paro. Puede ser un baño de paro comercial, o incluso una mezcla de agua con ácido acético o vinagre. Normalmente, no es necesario mucho tiempo en este paso, pero miraremos la etiqueta para asegurarnos. Tras el baño de paro, repetiremos la misma tarea con el fijador durante el tiempo que estipule el fabricante. Una vez haya terminado, podemos extraer el negativo del tanque y lo limpiaremos con agua, y para que no queden rastros se puede usar líquido humectante, que tiene su alternativa casera en el lavavajillas.
Negativo montado la espiral antes de ser introducido en el tanque. Si recibe luz antes de ser revelado, perderemos las fotografías que hayamos hecho.
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Durante el revelado, voltearemos el tanque cada cierto tiempo para que el negativo se revele sin problemas. Realizaremos este gesto al menos 4 veces cada minuto. Es muy importante limpiar bien tanto el negativo como el tanque, para que podamos obtener buenas copias del primero, y que no nos contaminen los residuos que pudieran quedar en el tanque. Ya con el negativo limpio, sólo queda esperar a que se seque para poder escanearlo o pasar por la ampliadora para el positivado. Conclusión Como veis, todo lo necesario para revelar negativos se puede conseguir muy fácilmente, y además no es necesario un laboratorio permanente, como puede serlo en el positivado, sino que se puede realizar incluso en un cuarto de baño. Desde aqui os animamos a que lo intentéis, y a mandarnos vuestras cuestiones sobre el tema a revista@obtura4.com. Dejaremos secar el negativo al aire, sin usar secadores ni otro tipo de fuente de calor. ▲ Si hemos usado humectante, evitaremos que queden residuos al secarse el negativo.
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El Glosario
La fotografía tiene una gran cantidad de términos que pueden hacer que nos lleguemos a perder entre tantos tecnicismos. Con esta sección, intentaremos dejar claros algunos de los más comunes.
A - Aberración cromática: Es una deficiencia de la óptica que provoca defectos en la imagen, que se demuestran principalmente en forma de bordes de color magenta o azul alrededor de la silueta de ciertos objetos. Se da con mayor facilidad en objetos a contraluz.
- Abertura (o apertura): El valor de apertura de un objetivo nos indica el tamaño del orificio por el que va a dejar pasar luz al sensor. Este valor, llamado número f, indicará un diafragma más cerrado conforme mayor sea, por lo que dejará pasar menos luz; y viceversa. Siempre es mejor (en términos de luminosidad) un objetivo que indique un valor para f lo más pequeño posible.
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El Glosario
- Acutancia: Medida científica de la nitidez de una imagen. Cuanto más contrastado sea el límite entre una zona oscura y otra más clara, mayor es la acutancia y con ella la nitidez percibida en la imagen.
- Asférica (lente): Lente cuya superficie de curvatura no forma parte de una esfera y cuyo fin es eliminar la aberración esférica. Un solo elemento asférico puede reemplazar a varios esféricos, lo que simplifica el diseño del objetivo.
B
- Balance de blancos: Es un ajuste electrónico que consigue una reproducción de color correcta sin mostrar dominantes de color, que son especialmente notables en los tonos neutros (el blanco y los distintos tonos de gris), con independencia del tipo de luz que ilumina la escena.
- Banding: Es un defecto de impresión o reproducción de zonas de variación de tono o color que consiste en sucesivos saltos bruscos de intensidad o color evidentes a simple vista. Estos cambios tienen la forma de bandas o escalones tonales.
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Las fotos del foro
“Gorila” por Juan Antonio Fernández (Japf)
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