Bizarrd Magazine by Oda Martine Olsen

Bizarrd Motemagasin Nr 01 2013 Kr 169.00

Alexander McQueen

Revolusjonerte & forandret moteverdenen p책 mange m책ter

Sarah Burton

McQueens perfekte fit Nr 01 2013 9019478329498

Kr 169

Alexander McQueen Spesialutgave

Natalia Vodianova i Alexander McQueens ÂŤOyster DressÂť, fotografert av Peter Lindbergh.

Innhold

LeDerens brev

1. Alexander McQueen s. 2

Bizarrd er et nytt magasin som ble lansert dette året, og dette er den aller første utgaven. Bizarrd er et mote magasin som mange har ventet på. Magasinet har en annen vri enn de vanligste motemagasinene. Dette magasinet gir innblikk i de ikoniske designernes kreasjoner. Du får vite hvordan de ble kjent og hva som gjør de så unike. I tillegg vil det være et lite fokus på modeller og hva slags innvirkning de har på moteindustien.

2. Hvordan Han Forandre Mote Verden s. 4 3. McQueens Berømte Kreasjoner s. 8 4. De 10 Beste Showene

s. 14

5. Savage Beauty s. 16 6. Sarah Burton - McQueens Perfekte Fit s. 20 7. Vår/Sommer Kolleksjon 2013 s. 26 8. Lady Gagas Kontakt Med McQueen s. 30 9. Perfekt Skreddersøm s. 34 10. McQueens Innflytelse på Verden s. 38

I denne utgaven har vi valgt å hedre vår kjære Alexander McQueen. Han var en stor designer, men ble dessverre borte for oss i 2010. Han har vært en stor inspirasjon for mange mennesker, men også andre designere. Han er mest kjent for sin inngående kjennskap til britisk skreddersøm og tendensen til å sidestille kvinnelig styrke og sensualitet med skjørhet. Kolleksjonene er preget av emosjonell kraft og rå energi, noe som kom godt fram under hans mange provoserende moteshow. Siden dette er den første utgaven, vil jeg med glede fortelle dere at dette magasinet vil bli publisert fire ganger i året, vinter, vår, sommer og høst. Hver utgave vil omhandle to ikoniske designere som har gjort det stort i moteverdenen. Med vennlig hilsen

Oda Martine Olsen

Publisert av Bizarrd Magasin Turbinveien 3, 0195 OSLO Tlf: +47 95879423 bizarrdmagazine.com Utgiver Oda Martine Olsen, NKF Student nr. 36061642 Sjefsredaktør & kreativ direktør Oda Martine Olsen Tekst Hamish Bowles Rajini Vaidyanathan Oda Martine Olsen Thedailybeast Artfeedonline Robert Johnston foto Micky Wong (cover) Peter Lindbergh Tim Walker Steven Meisel Mario Testino

BIZARRD

Sølve Sundby David Burton Fabien Baron David Sims Tumblr Pinterest Brittanyfowler.tumblr.com Astimegoesbuy.me Choostyle.com Fashionising.com Fashioningfeathers.com Monsieur-j.tumblr.com Samdra-djordjevic.tumblr.com Luxuo.com Rockpaperink.com Thestylequake.com Typografi Baskerville Open Sans printet Oslo, Norway © Alle rettigheter er reservert. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres i sin helhet uten skriftlig tillatelse fra utgiveren.

Alexander mcQueen Født: Lee Alexander McQueen, 17 mars 1969i Lewisham, London Døde: 11. februar 2010 (alderen 40) i Mayfair, London Nasjonalitet: Britisk Utdanning: Central Saint Martins Yrke: Mote designer Ektefelle(r): George Forsyth Foreldre: Joyce (1934-2010) og Ronald McQueen Priser: British Fashion Designer of the Year, Commander of the Order of the British Empire, Council of Fashion Designers of America International Designer of the Year 2003 Merkevare: Alexander McQueen, McQ

ALEXANDER MCQUEEN Skrevet av Hamish Bowles Redigert av Oda Martine Olsen Foto av Tim Walker

Alexander McQueen

«GI MEG TID, OG JEG VIL GI DEG EN REVOLUSJON.» – Alexander McQueen

Mr. McQueen var en showman med svært høye forventninger til mote. Han visste hvordan han skulle kutte en kjole, en jakke og en bukse best mulig. Han ønsket at mote skulle ha vekt, innhold og dybde, så han laget presentasjoner – spetakler, egentlig – av hans kolleksjoner som siktet mot å ha et hint av kunst og som noen ganger var politiske, sosiologiske, sjokkerende og skremmende. «Gi meg tid,» erklærte Alexander MqQueen, «og jeg vil gi deg en revolusjon.» Når han stormet Londons mote citadell i 1995 med sitt gjennombrudd «Highland Rape» en minnesamling om den engelske slaktingen av sine skotske forfedre, ble den 26 år gamle designeren raskt kalt «l’enfant terrible» (det vanskelige barnet). Oppvokst i East End, sønn av en taxisjåfør, ble han senere beskrevet av Vogue som rappkjeftet. Men det stoppet han ikke fra å vise banebrytende runway show en etter en etter hverandre.

Vennene hans kalte ham Lee. Han brukte sitt mellomnavn, Alexander – slik at historien går som et profesjonelt kallenavn slik at sosialstøtten vil fortsette å komme inn under «Lee». Han rettet skandalen rundt hver sving, støpte kvinner i forferdelige sitasjoner og nedverdigende antrekk. I 1997, etter at han ble satt inn som sjefsdesigner hos Givenchy, sendte han ut en modell iført en rød chador (riktignok sexy skreddersydd, med en knehøy søm), for å spørre Vogue om å ta opp tråden fra kvinnehat som syntes å kjøre gjennom hans tanker. «Det er ikke min visjon når jeg dekker en kvinnes ansikt med en chador», motvirker han. «Jeg fikk ideen fra et National Geographic bilde. Jeg bare viser deres vanskelige sitasjoner i verden.» I stedet for romantiserende kvinners sårbarhet, hevdet McQueen: «Jeg ønsker å styrke kvinners stilling. Jeg vil at folk skal være redd for kvinnene jeg kler.» «Å Spille rettferdig og høflig bare gjør det ikke for meg», sa han en gang. «Hans slagord ‘jeg gir faen’ ytret han minst en gang hvert femte minutt», skrev The Guardian i 2005.

Etter hans selvmord i 2010, sa mange at hans problemfrie frie føtter og tøffe atferd var bare et dekke for en akutt følsom sjel. Kanskje hvis han hadde smidd sin person som en konsekvens av å være nådeløst hånet «The Birds» i 1994 var det første jeg så, skrev som «McQueer» i rådet eiendom hvor han vokste Hamish Bowles for Vogue i 1999. Det var helt klart opp, som ble styrt av skinheads. «Lee var aldri en en åpenbaring. Det showet innkalte McQueen mote skinhead», husket en venn, «men han elsket sitt harde eliten til et forlatt lager – et skummel, klaustrofobisk og sinte utseende.» rom som han fylte med lydene av skrikende fugler Han løftet en langfinger til high fashion og biler som krasjer. Ut kom blankøyde androider og sine beskyttere, ringte de som frydet seg om som vakler på farlig høye hæler. Skjortene var kuttet sin formue i pressen og kalte de «dumme kyr». ved brystvorten og buksene var kuttet ved under- Men til tross for alle sjokktaktikkene på catwalken, var livet. Bowles ble overvunnet med en «følelse av dyp McQueen først og fremst en mester i sitt håndverk. uro», noe han aldri hadde opplevd i et moteshow før. «Han visste alt om hvordan å konstruere et plagg», Det var elektrisk: «Det virket selv da at mote aldri bemerket hans mangeårige samarbeidspartner og ville bli den samme igjen, og McQueens lavbebygde etterfølger, Sarah Burton. «Vi ville fortelle ham at noe silhuett og ville fantasi ville definere de neste tiår.» var teknisk umulig – og i morgen ville det være noe fantastisk på utstillingsdukken.»

ham til en rik mann. Og i 2003, bare ti år etter at han ble uteksaminert fra Central Saint Martins, ble han kommandør av det britiske imperiet av dronning Elizabeth. Med hoved butikker i New York, Milano og London var han i stand til å kjøpe luksuriøse hjem for seg selv så vel som for Joyce, hans elskede mor, som hadde konspirert og samarbeidet med han i årenes løp. Men i februar 2010, med sin skytshelgen Isabella Blow tapt til selvmord og han som blir behandlet for depresjon selv, ble han utdelt et forferdelig slag: Hans mor døde av kreft. Han tok sitt eget liv ni dager senere, på slutten av begravelsen hennes. I Vogue’s «Noble Farewell», hyllet Bowles McQueens siste kolleksjon. Den ble presentert privat etter hans død – til akkompagnementet av Dido og Aeneas, den barokke opera han lyttet til mens han designet det. Kolleksjonen var «en gripende coda til en karriere preget av ustanselig oppfinnelse, nysgjerrighet og lyn av absolutt glans.» McQueens ånd lever videre i Burtons design. Vouge betalte ham en hyllest med «Alexander den Store», en overdådig Steven Meisel portefølje av McQueens store kreasjoner valgt fra Metropolitan Museum of Art’s 2011 blockbuster retrospektiv, «Savage Beauty». «Lee Alexander McQueen var en kunstner selv», skrev Bowles, «med en artist evne til å inspirere og provosere, som har testamentert en monumental mengde arbeid som er et vidunderlig testament til lidenskapen og motet av hans overbevisninger.»

Som McQueens geni modnet, omfavnet moteetableringen ham. Han solgte 51 prosent av Alexander McQueen merket til Gucci i 1997, noe som gjorde

BIZARRD

hvordan han forandre moteverden

hvordan han forandret MOTEverden Skrevet av Rajini Vaidyanathan Redigert av Oda Martine Olsen foto av the horn of plenty på tumblr, brujne på pinterest & Mario Testino

Fra super lavt liv på buksene til hodeskalle skjerf, ekstreme sko til skarp skredderkunst, den britiske designeren Alexander McQueen var en stor designer av moteverdenen. Men nøyaktig hvilken forskjell var det han egentlig gjorde?

Oliveira-Salac, direktør for Blow PR og en venn av Et varig motiv som McQueen fraktet fra catwalken McQueen fra hans tidlige dager i moteindustrien. til High Street var hodeskallen. Hans varemerke skjerf «For meg var det utseendet som satte ham på kartet som bærer designet har blitt et kjendis «must-have». fordi det var kontroversielt.» Johnny Depp, Lindsay Lohan, Nicole Ritchie og «De små bumsterne var i hans første show. Cameron Diaz er blant stjernene som har blitt tatt Det var 20 personer i England som hadde dem på seg på i å bruke det. den tiden.» Det var et blikk som spredte seg raskt, selv « Det er et varemerke skjerf som g år i om få våget å gå så lavt som McQueens rumpeballe- arv og blir kopiert av verden», forklarer Faye bar signatur stil. Sawyer, en stylist og moteredaktør av 125 magasinet. Hipster jeans ble allestedsnærværende gjennom «Du kan gå inn til alle High Street butikker og kjøpe Hyllet i moteindustrien og blant de som holder et 1990 og 2000-tallet, et nytt begrep, «muffin top», ble et», legger hun til. McQueen hodeskalle clutch tett øye med nye trender, kan Alexander McQueens skapt for å beskrive den resulterende overtaket på hofte vesken er et annen ettertraktet tilbehør som har utløst bidrag til mote likevel være tapt for mange andre. kjøtt forårsaket av lavbebygde jeans. mange forfalskninger. Men mange High Street favoritter av de to siste tiårene I dag er synet av en muffin top over en lavbebygd bærer hans innflytelse. Så hvordan formet McQueen bukse ikke like sjokkerende – umoderne, kanskje, nå har McQueen begynte som lærling på Savile Row – tingene vi ha brukt? kvinners underdel økt nærmere midjen nok en det åndelige hjem for britiske menns skreddersøm. gang – men når McQueen først sendt ut sine Det var grunnleggingen som hjalp ham å tjene et rykte Alexander McQueen var mannen som gjorde modeller i bumsters, var det et radikalt avvik og i moteverdenen som en ekspert på å skape en plettfri byggherrens boms fasjonable. Hans «bumsters», tiltrakk seg mange spalter med kommentarer og skreddersydd look. Som Alexandra Shulman, forklarer redaksom dukket opp i 1996, skapte trenden i farlig lave, debatter. Mr Oliveira-Salac sier stilen oppnådde det rompesprekk-avslørende jeans. «Bumsterne for McQueen ville. «Det handlet ikke om at det var fjollete, tøren av britiske Vogue: «Han var utrolig flink til å meg er hva som definerte McQueen,» sier Michael det handlet om å være annerledes.» kutte klær.» Ved å kutte hans tenner hos Anderson &

BIZARRD

Det kreative geniet laget denne hvite coctail kjolen som er dekket av andefjĂŚr. Den er fra hĂ¸stkolleksjonen i 2009/10.

hvordan han forandre moteverden

BIZARRD

hvordan han forandre moteverden

1. McQueen holdt ikke tilbake når det gjaldt hodeplaggene hans. Han var også kjent for sine ekstreme silhuetter.

«Du har alltid forventet det uventede av McQueen.»

2. Lady Gaga i en av hans fantastiske kjoler med fjær.

– Helen Boyle

3. En modell i hvitt forsvinner nesten i snøstormen som faller sakte rundt henne på American Express Black Show i 2004. 4. Skreddersøm var hans sterkeste side. Han var veldig dyktig til å få fram detaljene.

Sheppard, og Gieves & Hawkes, lærte McQueen displinene av form og proporsjoner i tradisjonell skreddersøm. I løpet av denne tiden laget han til og med en dress for prins Charles. Som Eilidh Macaskill, redaktøren av InStyle Magazine forklarer, McQueen brydde seg ikke bare om sprøtt utseende på catwalken. «Han skapte også vakre, vakre brukbare klær ... den sylskarpe dressen, blyantskjørtet, vakre motiver på vår- og sommerkolleksjonene.» Sawyer mener måten McQueens klær var skreddersydd på hadde en innvirkning hinsides catwalken. «Snittet er alt. Det påvirket mote og det filtrerte High Street.» Fuglebur, sommerfugler, fjærkledde vinger, høye hæler og til og med en catwalk fylt med vann – McQueen er kreditert med å bringe teatralsk drama til catwalken. «Hans show var ofte svært teatralsk ... jeg synes å huske ett show hvor det var gevir», sier designeren Sir Paul Smith. McQueen brukte ny teknologi og innovasjon for å legge til en ny vri. I 2006 anslo han et holografisk 3D-bilde av modellen Kate Moss på catwalken. Han eksperimenterte også med å kjøre catwalken sin live på internett. Tidligere show inneholdt en vulkansk catwalk som brøt ut i flammer, og et gigantisk pleksiglass snøstorm. «Showene hans var alltid foran sin tid, det var som en hel produksjon», sier Sawyer. «Han fikk folk til å tenke at det ikke bare er håret og sminken. Han laget noe som mennesker kunne vitne.»

BIZARRD

toppmodeller elsket han å få de ut av deres komfortsone.» Mr Oliveira-Salac siterer også det faktum at McQueen var en av de første designerne som brukte indiske modeller i London. Noen av McQueens mest minneverdige design var besynderlige, ukonvensjonelle og enkelt bisart. «Han hadde ikke bare skapt mote, han skapte spetakkel», sier motedesigneren Scott Henshall. «Han hadde Sophie Dahl pakket i en kasse med sommerfugler, han hadde modeller som ble sprayet med maling når de kom inn på hans siste catwalk show, og han hevet virkelig mote til hva det skulle bli.» For McQueen utvides den kreative palHans ekstravagante og fargerike show var alltid en varm etten ytterligere enn bare klær, sier Oliveira-Salac. billett i moteverdenen. «Jeg har sett folk som kjemper «Det var ikke bare om klærne – det var hele utseendet. i køene på showene hans for å komme inn», sier hun. Leppestiften og sminken var veldig fremtredende.» Noen av hans gotisk inspirerte sminke kreasjoner fikk McQueen likte å sjokkere og overraske folk på cat- mote redaktører delt. De tunge øynene, og klovnete walk showene hans, og var ikke en designer som likte definerte lepper var inspirert av McQueens teatralske å tilpasse seg til motebransjens normer. I 1998 var han side. Han samar-beidet med kosmetikk selskapet MAC årsaken til strid når dobbel amputerte Aimee Mullins, for å komponere sminkens spekter. en tidligere Paralympian, modellerte på catwalken «Han var en skaper. Han var ikke bare en moteiført et par håndutskårne proteseben. designer», sier Helen Boyle. «Han bare forhøyet tempo«Du har alltid forventet det uventede av et på den måten han designet.» Alexander McQueen», sier Helen Boyle en mote stylist Ingen omtale om Alexander McQueens innflyog programleder. «Alle venter på å se hvem som var telse ville bli komplett uten referanse til den ruvende på catwalken, og hva de hadde på seg. Ved å sette høyhælte skoen han var ansvarlig for. Popstjernen Lady funksjonshemmede på catwalken tok han folk ut av Gaga klarte å komme gjennom en hel musikkvideo når sine komfortsoner, fikk folk til å tenke, fikk folk til å hun hadde på seg et par McQueens Armadillo sko, sette seg opp i stolene sine.» Michael Oliveira-Salac som er 12 cm høye og ligner en hummer klo. sier McQueen «har snudd mote opp ned», ved å Og han var aldri for enkel til å lage bare en hatt være annerledes. når han kunne få den til å bli et hårbånd, en flettet «Supermodeller ble aldri behandlet som kongelige. maske og en oppstoppet installasjon. Hans silhuetter Han var en av designerne som ikke brydde seg om har blitt kreditert for å legge til en sans av fantasi, den sosiale statusen», sier han. «Da han jobbet med opprør og edge til mote.

McQueens berømte kreasjoner

Seks provoserende bilder fotografert av Steven Meisel for Alexander McQueen største kreasjoner.

BIZARRD

McQueens berømte kreasjoner

MCQUEENS BERØMTE KREASJONER Skrevet av Oda Martine Olsen Foto av Steven meisel

Alexander McQueen var kjent for sine praktfulle kjoler (gjerne med korsett) og sin utstrakte bruk av blonder, fjær, skyhøye hæler og skotteruter, men mest av alt var han kjent for sin utsøkte skredderkunst og sans for detaljer. Hans designfilosofi var «Å lage et design som kan overskride hvem som helst trend, som fortsatt vil holde like mye tilstedeværelse i 100 år når du finner det i en antikk butikk som da du kjøpte den i butikken min i går.»

11 BIZARRD

McQueens berømte kreasjoner

Skredderkunst Alexander McQueen hadde en unik forståelse av det dramatiske potensialet i skreddersøm, så vel som hvordan selve stoffet av et plagg er iboende både til sin form og historiske, kulturelle og psykologisk innvirkning. De klassisk skreddersydde dressene, kjolene og kostymene av Alexander McQueen er kuttet med en ekstremt skarp figur, noe som gir den som bruker de en kongelig, overmenneskelig perfeksjon. Disse er ikke de smakløse, overdimensjonerte, dressene fra 80-tallet, eller allestedsnærværende, skrukkete, vintage dresser fra det siste tiåret, men i stedet mer elegante med en kroppsbevisst silhuett. foto av Brujne på pinterest

A R M A DILLO S KO Armadillo skoene vakte stor oppsikt under visningen av Alexander McQuuens aller siste vårkolleksjon i 2010. Skoene ble en stor hit den sesongen. De finnes med forskjellig stil, hud og broderi. Lady Gaga hadde på seg et par i sin «Bad Romance» video. Som McQueen fortalte The New York Times, «Verden trenger fantasi, ikke realitet. Vi har nok realitet i dag.» Det er bare fornuftig at kvinner ville bli forelsket i et par fantastiske sko de ikke har råd til å bruke. FOTO av armadillo shoes på tumblr

10 BIZARRD

McQueens berømte kreasjoner

HODE S K A LLE M o t i v Han var kjent for den såkalte hodeskallen som dekor på klær og tilbehør, spesielt skjerfet og clutch vesken. Det ble fort et must-have for mange kjendiser, og slik spredte det seg videre og ble veldig populært. Foto av Skull skarf på astimegoesbuy.me, alexander mcqueen på choosystyle.com & alexander mcqueen skull leggins på fashionising.com

S k o t t e ru t e r Skotterutene har blitt en sikker trend som er et must i klesskapet. Hans bruk av skotterutene er betydelig, ikke bare for sin relative sjeldenhet i hans arbeid, men på grunn av de mange kulturelle og historiske foreningene tekstilet bærer. For McQueen, var skotterutene den visuelle betydningen for skotsk historie – det var en referanse til hans egen skotske arv så vel som Skottlands turbulente politiske historie. McQueen utnyttet den kraftige betydningen av skotteruter i to kolleksjoner på ulike punkter i sin karriere. I begge tilfeller, brukte han det karakteristiske svart, rød og gul settet. Foto av tale of silk and feathers på tartanscot.blogspot.no & widows of culloden på wblog.metmuseum.org

13 BIZARRD

McQueens berømte kreasjoner

r å d y r & GEVIR Alexander McQueen var en langvarig beskytter av hjort og gevir. Han hyllet først dyret ved hjelp av et Phillip Tracy hodeplagg i hans høst/vinter kolleksjon i 1996-1997, «Dante». For høst/vinter 1997-98 sendte han ut en horn-blazer i «It's a Jungle Out There», og nesten ti år senere, for høst/vinter 2006-07, en av hans mest kjente kreasjoner fra «Widows of Culloden» var en kjole med blonder og rysjer med et slør som holdes på plass av et gevir. Foto av Brujne på pinterest & emma balfour på tumblr

KLOVN e t E LEPPER De overdimensjonerte, dramatiske, klovnete, røde leppene ble hans signatur under en av hans siste visninger. Peter Philips på sminken for Alexander McQueen: «Vi ble inspirert av klovner, divaer og Pierrot, med en bit av Joan Crawford kastet inn.» Foto av the Horn of plenty på tumblr

12 BIZARRD

McQueens berømte kreasjoner

Fugler & Fjær Med en klar iver etter å eksperimentere, brukte han ofte fjær. Han brukte det til å lage vakre former uten å bruke bøyleskjørt og underskjørt. «Fugler i flukt fascinerer meg. Jeg beundrer ørner og falker. Jeg er inspirert av et fjær, men også dens farge, dens grafikk, dens vektløshet og dens ingeniørarbeid. Det er så forseggjort. Faktisk prøver jeg å transponere skjønnheten av en fugl til kvinner.» – Alexander McQueen. FOTO av love-of-dresses.tumblr.com & fashioningfeathers.com/fashioning-feathers

i n s p i r e rt av n a t u r e n McQueen var veldig inspirert av naturen. Han brukte materialer som friske blomster , fjær, musling og muslingskjell, tre, fillete tekstiler, hestehår og gjørme, alt som koblet ham til naturen. De naturlige materialene som ble brukt av McQueen la til et uventet element til designet, og reflekterer hans interesse for naturen. Han brukte ofte rysjer, blonder og tyll i hans design. Foto av brujne på pinterest.com

15 BIZARRD

De 10 beste showene

de 10 beste showene Skrevet av thedailybeast.com Redigert av Oda Martine Olsen

Vå r / s o mm e r 1 9 9 7

Vå r / s o mm e r 1 9 9 9

Vå r / S o mm e r 2 0 0 0

hø st / v i nt er 2 001

vå r / s o mm e r 2 0 0 3

Modeller gikk gjennom vann i strukturelle og rene plagg, fremkaller både en tidlig stammetilhørighet og futurisme. I hans mote signatur kjennetegnet kolleksjonen både den funksjonelle og den bisarre, med ansiktsbur av tre, spraymalte boleros, en topp tilsynelatende laget av trevlet tyggegummi og en modell som er fanget inne en massiv kube.

Couture kolleksjoner er unektelig kunst, men sjelden blir de kunst på catwalk. McQueens vår/sommer kolleksjon i 1999 innført en modell alene som spinner fremfor publikum i en stroppløs hvit kjole. Sakte, ble hun omringet av robot våpen, og grasiøst spyles med spraymaling. Hun forlot catwalken med dryppende maling.

Da han skadet sin tid hos Givenchy, var McQueen klar til å fly solo – en følelse modell-ene i hans vår/sommer 2000 kolleksjon etterlignet. I eteriske kjoler av blått og rødt, fløy modellene ovenfor publikum medlemmenes forbløffede hoder som ser mye mer ut som akrobater enn gående kleshengere. Designeren viste nok en gang at han var villig til å ta forventninger til catwalk showet til nye høyder.

McQueen vendte høst/vinter 2001 kolleksjonen inn til litt av et sirkus. Som en trifecta (trippel) av røde ringer som startet å blinke, ble en karusell av modeller avslørt i sentrum av scenen. Med tung klovnesminke og glorete farger, gikk kvinnene forsiktig av deres høye hester midt iblant klynger av ballonger. De så ut som hoffnarren med håret formet i høye kjegler, men McQueens kolleksjon var absolutt ingen spøk.

Foto av Hapsical.blogspot.no

Foto av monsieur-j.tumblr.com/ tagged/Carousel

S e l v o m h a n h a d d e fo rlatt Givenchy mistet ikke McQueen sin sans for catwalk drama med sin fortellende vår/ summer 2003 catwalk show. Det som begynte som en piratmøter-Shakespeare-inspirerte kolleksjon, med nøytrale og rysjete krager, snart forvandlet til en levende visning av tie-dye kjoler og buksedresser på det massive hvite gulvet. Modellenes utseende stod ut mot den fargerike, kolossale skjermen, og så ut som fugler av paradis i raden.

Foto av debra shaw på tumblr

Foto av brittanyfowler. tumblr.com

Foto av sandra-djordjevic. tumblr.com

14 BIZARRD

De 10 beste showene

McQueen er krediert for å bringe teatralsk drama til catwalken. Han brukte ny teknologi og innovasjon for å legge til en vri til showene. Hans show var alltid forut for sin tid, det var som en hel produksjon

Vå r / s o mm e r 2 0 0 4

Høst / vinter 2006

vå r / s o mm e r 2 0 0 8

høst / vinter 2009

vå r / s o mm e r 2 0 1 0

Demonstrere sann artisteri, brakte McQueen opptreden til catwalken da han presenterte sin vår/sommer 2004 kolleksjon. Avholdt på hardvedgulv i et 19. århundre parisisk danselokale, «Salle Wagram», designeren fikk Michael Clark til å koreografere en reenactment av Sydney Pollacks depresjonstidsalder film «They Shoot Horses, Don’t They?» På catwalken. Modellene viste ikke bare McQueens lamé, hoftlave cha-cha kjoler, fjærkledde skjørt og rosa korsettet tyllskjørt, men også hva to ukers verdi av praksis kan gjøre for en mote tvangstur.

Kanskje Kate Moss selv ikke kunne komme til McQueens høst/vinter 2006 show, men designeren fikk henne til å gjøre en opptreden via hologram etter kolleksjonen debuterte. Modeller spankulerte rundt en pyramide i romantiserte renessanse liknende kreasjoner – fyldige ball kjoler, motivpledd og rader av blonder og rysjer – til lysene dimmes og publikums oppmerksomhet endrer seg til gometrisk struktur. Snart dukket en sølv, monumental av Kate Moss via hologram, bader i stoff og flyter foran et overrasket publikum.

Evig drømmer, McQueen skapte en magisk scene for hans vår/sommer 2008 show som syntes å fly av sidene som i et eventyr. Som fluorescerende vinger flakset bak catwalken, viste McQueens modell undersåtter hans grå og røde klær til de glødende bjelkene som endret farge til dyp rød og blå, matchende tonen i kolleksjonen. Victoria’s Secret engler har ingenting av high fashion som McQueen brakt til hans show.

Med McQueens catwalk show for hans høst/vinter 2009 kolleksjon, var moteikonet ikke redd for å gi noen alvorlige lepper. I en vridd, Alice in Wonderland-lignende oppvisning, viste modellene fram søppel blikkbokslokk og parasoller som hodeplagg og forstørret lepper. Den klassiske svart, hvit og rød vattert og Houndstooth tekstiler skilte ut det ekstravagante utseendet over halsen som om modellene gikk rundt en svart malt haug av afallsvarer.

Etter McQueen siste show, viser han fram hans vår/sommer 2010 kolleksjon, moteverdenen var støyende om mesterhjernens inkludering av det som siden har blitt ansett som armadillo sko som hver modell gikk nedover catwalken. Dverger selv de høyeste stiletter, utgjorde McQueen seg selv igjen med dette fottøyet, som Lady Gaga hadde på seg i hennes «Bad Romance» musikkvideo.Visningen av den andre beslektede kolleksjonen, som han kalte «Platons Atlantis», var kringkastet live online, noe som gir alle tilgang til designerens bemerkesesverdig arbeid.

Foto av Joellemagazine.com/ today-joelle-loves

17 BIZARRD

Foto av kate moss hologram på tumblr

Foto av www.luxuo.com/fashion/alexander-mcqueen-work-inpictures.html

Foto av Across the Pond på rockpaperink.com

Foto av THESTYLEQUAKE.COM/TAG/ GWEN-STEFANI/

BIZARRD 15

Savage Beauty

Savage beauty Skrevet av artfeedonline.com Redigert av Oda Martine Olsen foto av Sølve Sundby

Til dere som mener mote ikke være kan kunst – dere tar feil. Den etterlengtede og utrolig vellykkede «Savage Beauty» utstilling på Metropolitan Museum of Art som ble holdt i 2011 er basert på karrieren til Alexander McQueen. Den får deg til å miste pusten. Som en langvarig fan, nøler jeg bare jeg sier «mote-designer Alexander McQueen», hans arbeid var kunst. Mote var helt enkelt hans medium. Det tillot ham å fortelle historier og provosere tanker. Utstillingen gjenspeiler denne forestillingen fullt med elegant innredede rom som viser kreasjonene i en slik kongelig og meningsfull måte. Denne utstillingen var en rørende og utforskende titt på dybden av hans arbeid. Utstrålingen gjennom hele utstillingen viser det åpenbare faktum at McQueen var en ulastelig skredder og håndverker. Han utførte sitt arbeid med like mye gjennomtenkte detaljer som konseptet bak det. Savage Beauty viser McQueens utforskning av medier og materialer. Med en klar iver etter å eksperimentere, brukte han ofte fjær, samt friske blomster, musling og musling skjell og gjørme – alle materialer som koblet

16 BIZARRD

ham til naturen. Å kombinere materialer fremmet kreasjonenes konsept: sammenkoble organza og tyll, for eksempel, med skinn eller metall. Konseptet av kontrast og sidestillingen er mitt absolutte favorittaspekt av designerens arbeid som helhet. Det er en av de største drivende temaer gjennom hele hans karriere og denne utstillingen. Hver kolleksjon er rik med unikheter, innovasjon og har alltid vært karakteristiske fra det som kom før det. Myk og hard, lys og mørk, liv og død, tung og delikat, alle motsier og utfyller hverandre og smelter sammen til å skape noe vakkert – en sammenhengende og kraftig idé. Alexander McQueen var virkelig en «Savage Beauty» (vill skjønnhet), og det var også hans arbeid. Han så inspirasjon overalt. Denne ideen ble gjentatt fra rom til rom som han ofte refererte kunstverk (Jacobean portrettkunst), historiske tall (Joan of Arc), forfattere (Poe og Grimm), filmskapere (Burton) og forskere (Darwin). Makt og dominans ble erklært, han ønsket å kle kvinner som sterke og seksuelle, i stedet for anstendig og saktmodige enkeltpersoner. Likevel var en mykhet nødvendig for å skape balanse, og han fant denne skjørheten gjenlydende i melankoli. Erkjennelsen av en døende eller falmende livsform har en subtil makt og skjønnhet til seg – en som andre ikke alltid ser. McQueen så en overveldende og naturlig harmoni i det makabre.

Fra upåklagelig håndverk og det konseptuelle innholdet i arbeidet hans hele veien nedover catwalken, var McQueen alt annet enn bare en motedesigner. Catwalk showene var alt annet enn modeller som går ned en lang strekning av en scene. Det var en forestilling for hans publikum. En historie. Alltid i store gester og sterke synspunkter, var måten han representerte sitt arbeid like viktig for ham som etableringen av kreasjonene selv. På et McQueen show, kan man ha følt seg kikkende eller påtrengende. De ville ha funnet seg selv på et sirkus, en regnstorm, en ballett eller observere en livs dimensjonalt sjakkspill. En modell sto omgitt av flammer. En annen ble sprayet med maling. Videoer av disse «catwalk» showene ble plassert gjennom gallerirom. De kan også sees på Mets hjemmeside. Det er ingen overraskelse at divaen Lady Gaga kledde mange av hans kreasjoner, eller at fashionistaen Sarah Jessica Parker var en stor fan. Faktisk, McQueens kreasjoner, dramatiske som de var, prydet den røde løperen mange, mange ganger. Selv som en fan av ham, lærte jeg så mye i denne utstillingen. Jeg fikk også se noen av mine favoritt McQueen kreasjoner nært og i detalj. Det sier seg selv at Alexander McQueen forlot oss alt for tidlig, men han gjorde det ved sin egen vilje på samme måte som han levde sitt liv.

Utstillingen var delt inn i 6 kunstferdig utformede områder, hvor hver matchet et tema betydelig i McQueens karriere: D e t ro man ti s k e si n n McQueens bakgrunn og starten av sin karriere – en tid der han perfeksjonert håndverket av skreddersøm på Savile Row og kunsten drapering på Givenchy. Ro ma n t i s k G oti sk & k abi n e tt av n ysgj e r r i g h e t Kreasjoner med historisk innflytelse, spesielt fra den viktorianske gotiske epoken. Tilbehør med harde kanter, ofte laget med overdrevne materialer (metall, tre), ofte laget av designere som Philip Treacy. Ro man t i sk Nas j ona l i sme Identifisert sterkt med sin skotske bakgrunn, understreket han den harde politiske bakgrunnen til landet, og bringer frem lyset i kampene deres, laget av England. Likevel følte McQueen seg veldig knyttet til London, hvor han vokste opp. Ro man t i sk E k s oti sme McQueen utforsket elementer fra tradisjonelle drakter i ulike kulturer – asiatisk, indisk, afrikansk – og tolket dem på sin egen friske måte.

19 BIZARRD

Ro mant i sk P r i mi t i v i sm e Kampen av naturen vs. mann og rovdyr vs. bytte. McQueen ble dypt påvirket av naturen, og menneskets rolle i den. Med dyriske synspunkter brukte han elementer fra naturen i disse arbeidene, som fillete tekstil, hestehår og gjørme. Ro mant i sk Nat ur al i sm e Erkjenner potensialet i teknologien i fremtiden for mote og vår verden, brukte han datastyrte og digitalt forbedret tekstiler. Begrepet overføring (i stedet for evolusjon) er utforsket med futuristisk klær som fortsatt er veldig forankret i en gjeldende estetisk.

1. Kjole fra Nr. 13 vår/sommer 1999, hvit bomull spraymalt svart og gult med et underskjørt av hvitt silke. 2. Kjole fra Irere vår/sommer 2003, «Oyster dress» elfenben silke. 3. Kjole fra Widows of Culloden høst/vinter 2006-7 4. Kjole fra Sarabande vår/ sommer 2007, nude silke dekket med silke bomster og friske blomster. 5. Kjole fra The Horn of Plenty høst/vinter 2009-10, dekket med svart anderfjær. 6. Kjole og leggins fra Plato's Atlantis, vår/sommer 2010, «Jellyfish» Ensemble, dekket med regnbueskinnende emalje paljetter.

20 BIZARRD

Kjole fra høst/vinter kolleksjon 2010-2011, grå og hvitorganza silke trykt med et mønster med et bilde av Jomfru fra Bebudelsen av Portinari Altarpiece av Hugo van der Goes, ca. 1475. Fotografert av Sølve Sundby.

21 BIZARRD

Sarah Burton â&#x20AC;&#x201C; McQueens perfekte fit

20 BIZARRD

Sarah Burton – McQueens perfekte fit Sarah Burton Født: Sarah Heard, 1974 (alder 39) i Macclesfield, Cheshire, England Nasjonalitet: Britisk Utdanning: Withington Girls' School, Manchester Polytechnic, Central Saint Martins Yrke: Mote designer Foreldre: Anthony og Diana Heard Merkevare: Alexander McQueen

Sarah BURTON McQueens perfekte fit Skrevet av Robert Johnston Redigert av Oda Martine Olsen Foto av David Burton & Fabien Baron

Med varemerket som snart åpner en ny butikk på Savile Row, beviser Alexander McQueens kreative direktør Sarah Burton at hun er en skreddersydd arving til den avdøde, store designerens trone. For alle, men noen få heldige er det ganske vanskelig å forestille seg hvordan det må føles å bli tilbudt hva som er, i ditt felt, den beste jobben i verden. Det er vanskeligere å forestille seg å takke nei flere ganger. Men dette er noe Sarah Burton vet alt om. Hun var Alexander McQueens høyrehånd kvinne når designeren tok sitt eget liv i februar 2010. Etter en uke med spekulasjoner og forvirring, kunngjorde Robert Polet, konsernsjef i Gucci Group, som eier 51 prosent av McQueen varemerket, at det ville fortsette. Men hvem ville bli den nye kreative direktøren? Det eneste seriøse navnet i rammen var Burtons, men ryktene sa at hun hadde avslått. Ryktene nådde tonehøy feber når det ble kjent at Polet nektet å ta nei for et svar.

23 BIZARRD

Ingen vil noen gang vite sikkert hva som skjedde bak lukkede dører i McQueens hovedkvarter i Londons Clerkenwell, men tre måneder etter grunnleggerens død, ble det annonsert at Burton ville være McQueens nye kreative direktør. Og til tross for Burton tidlige betenkeligheter, er det i dag utenkelig å tenke på noen andre i rollen. Tidligere i år, i Time Magazines liste over de 100 mest innflytelsesrike menneskene i verden, beskrev Sarah Jessica Parker henne som «en vidunderlig motedesigner av de eldste statsmenn» og ga en hyllest til hvordan hun hadde «skuldret en enorm byrde og privilegium med verdighet, hjerte og styrke.» Men mer enn det, Burton er den rareste skapningen – en oppriktig ydmyk motedesigner, raskere til å gi ros til dem hun arbeider med enn å ta noe av det selv. Og fremfor alt, hennes mest sjenerøse ord er for McQueen selv. «Det var veldig vanskelig å følge noen så talentfull», innrømmer hun. «Jeg hadde bare jobbet for ham noensinne, og jeg hadde aldri ønsket å jobbe for noen andre. Han var så inspirerende – det var en

konstant strøm av kreativitet. Hver dag du kom til arbeid, ville han lære deg noe nytt. Han var et geni, og det var ikke bare om mote. Hans sinn var større og bredere enn noen jeg noensinne har møtt. Jeg savner ham fortsatt hele tiden.» Sarah Burton, som nå er 39 år gammel, startet hos Alexander McQueen i 1996 da hun fortsatt var en student ved Central Saint Martins. «Veilederen min var en veldig god venn av Lee, og han introduserte oss når det fortsatt var veldig lite og ingen var virkelig ansatt på full tid», minnes hun. «Det føltes som en familie.» Hun dro aldri, jobbet seg bare opp til toppen av design i 2000. Det er ingen tvil om at Burtons eget talent er uhyre. Hennes nyeste kolleksjon for vår/sommer 2013 ble presentert i det enestående store og tidligere rojale venterommet i Milanos gigantiske og overdådige sentralstasjon, en passende men fantastisk monument til de gale ambisjonene av Benito Mussolini. De fleste designernes kolleksjoner ville risikere å bli overkontrollert av denne settingen, men Burtons brikker var mer enn en match for rommet. Jacquard vevd gull

Sarah Burton – McQueens perfekte fit

«Jeg var alltid en stor beundrer av McQueen.» – David Collins

drakter inspirert av Gustav Klimts «The Kiss», satt sammen jakker dekket med broderte gylne øyenstikkere og vakre mønstrede silke skjorter. Mote kan være et håndverk snarere enn kunst, men på Burtons Alexander McQueen, er håndverk forhøyet til artisteri. Så kanskje det er passende at Burton er satt for å oppnå noe McQueen aldri selv gjorde – åpne en butikk på Savile Row, der han hadde tjent sin læretid med Anderson & Sheppard og Gieves & Hawkes etter at han forlot skolen i East End i London 16 år gammel. «Skreddersøm har alltid vært i hjertet til McQueen», sier Burton. «Selv når Lee var i live, ønsket han alltid å åpne en butikk på Savile Row. Så det er utrolig å være tilbake der Lee startet, og det føles veldig spennende. Vi er et svært britisk merke, og dette er våre røtter – Lee var veldig britisk og var veldig stolt av det faktum – så det føles riktig å være en del av denne store britiske tradisjonen.» Og i en annen hyllest til McQueen, vil unge skreddersyersker bli trent opp på stedet, slik at de vil være i stand til å produsere skreddersydde dresser i butikken. «Det virker riktig at vi gir noe tilbake til Savile Row også», sier Burton. Samtidig ser Burton prosjektet veldig mye som en retur til McQueens røtter til herreklær. «Jeg ønsket å ta det tilbake til det grunnleggende», sier hun. «Jeg ville at vi skulle spørre oss selv om hva vi ønsket McQueen-mannen ville kjøpe og bruke. Og vi vet at han er en som er sterk, trygg og vet hva han vil – han ønsker å være polert og å ha en vakkert kuttet dress i svært spesielt stoff. Våre kutt er svært spesifikke. Tydeligvis har vi McQueen skulderen mens jakken er ryddig og skarp. Hva Burton beskriver som « McQueen skulderen» var en favoritt av Lee og er en direkte hyllest til designerens dager på Savile Row – et nikk til den klassiske skreddersydde skulderen, hvor toppen av ermene faktisk står stolt av skulderen selv, som om hylsen er montert over et stykke tau. Den totale motsetningen, kan du si, av en polstret skulder, og et tegn på en fint utformet dress. «Og dressene er uklanderlig kuttet», sier hun. «De gjør at du står rett i ryggen, og at du føler deg sterk.»

22 BIZARRD

Etableringen av Savile Row butikken har vært under (Denne utstillingen var det mest populære i instituttets ledelse av David Collins, irsk-fødte, London-baserte historie så vel som å være en av de mest besøkte show interiørarkitekt. Collins har jobbet med prosjekter i museets historie.) Dette kan oppsummeres som en rundt om i verden - alt fra Connaught og Corinthia hotell- besettelse med sidestilling av det polerte og det vakre er i London til luksusleiligheter i Aserbajdsjan – og med det rå og brutale. Så, for eksempel, vil skinner ansett å være en av de mest vellykkede moderne ene i butikken ligne ryggvirvler – «det vil se ut som interiørdesignere. «Dette er det femte prosjekt vi jobber ryggraden i et dyr som løper gjennom butikken», med for Alexander McQueen», sier han. «Jeg møtte forklarer Burton – mens intrikate puss listverk på Sarah nesten nøyaktig ett år senere. Det McQueen veggen nesten ser ut som delte skrotter, «som om et retrospektive på Metropolitan Museum of Art i New York dyr er delt på midten», sier Burton. Dette er et ekko var i ferd med å lukke, så jeg kom meg på flyet og dro av Francis Bacon 1954 maleri «Figure With Meat» for å se det, etter å ha snakket med henne. Hun sa – i seg selv en meget McQueen-lignende studie av konhun ville at butikkens interiør skulle reflektere luksus trasten mellom frelse og dekadanse. Siden det har tatt og følelsen som har utviklet seg i klærne, uten å miste roret, har Burton vunnet venner svært høye steder. noe av smakens nivå, det grensebrytende, avhørene, Mens Bizarrd var ventet å møte henne i resepsjonen på besettelsen med detaljer, eller naturen, og konflikt- McQueen HQ , kom en budbæreren i å plukke opp en en mellom skjønnhet og stygghet, alle de tingene plagg bag bundet for Kensington Palace. Resepsjonisten som virkelig inspirerte Lee. Hun ville gjerne bære på var bekymret for at budbæreren visste riktig inngang essensen av McQueen, men å hente den frem med å gå til, mens budbæreren var mer bekymret for at hennes signatur. Hun er veldig rolig, lavmælt, høf- palassets ansatte ikke ville godta leveringen. «De vil lig, du kan ikke forestille deg at hun har noe ego. akseptere dette», svarte resepsjonist trygt. Dette, var Men vi har lært å kjenne henne ganske godt over det tross alt hjemmet til McQueens mest berømte klient siste året, og jo mer vi jobber med henne, jo mer får – hertuginnen av Cambridge, som Burton designet du vite hva hun vil, jo mer vet du hva hun vil, jo mer brudekjolen til. innse du at hun vet hva hun vil på begynnelsen, og dreier seg ikke bare om det.» Angivelig ble deretter Kate Middleton så tatt av den Burton-designede kjolen båret av moteredaktør Collins visste McQueen også hadde vært på alle Sara Buys da hun giftet seg med Tom Parker Bowles, sine banebrytende moteshow i Paris, som allerede som var fast bestemt på å ha Burtons design på hennes var gjennomsyret i estetikken. «Jeg var alltid en stor store dag. Men til tross for å vinne mote provisjonen beundrer av Alexander McQueen», sier han, «og av århundret og utforme en kjole som har blitt sett og ble veldig inspirert av det han hadde klart å oppnå. beundret av millioner på TV verden rundt, når hun Men når vi drev med butikkene, måtte vi starte fra blir spurt om det er Burton standhaftig i å nekte å få scratch fordi han hadde designet de tidligere konsep- noen personlige kjørelengde fra den. «Du kommer tene for butikkene selv, og de var veldig passende for ikke til å få et svar», sier hun. «Jeg snakker ikke om øyeblikket. Han fløy alltid fra den ene inspirasjonen til det. Er det ille? Det er noe helt spesielt for meg, og den neste, en tankeprosess eller store ideen til den neste, en av de mest magiske øyeblikkene i mitt liv. Det er men butikkene så litt statiske ut, og vi ønsket å oppda- en liten skatt.» tere dem. Det er veldig inspirerende fordi hun faktisk Som Sarah Jessica Parker sa: «Hun gjorde det spør deg hva du mener – og ønsker faktisk å vite.» ugjørlige. En kongelig brudekjole som aldri kunne Nøkkelen til det estetiske som alltid har eksistert på leve opp til den umulige drømmen. Men det gjorde McQueen, og vil bli reflektert i butikken, kan forklares den. Hele verden gispet i forbauselse og sukket i en i tittelen på retrospektive holdt av Costume Institute på dagdrøm når hun gjorde en ung kvinnes fantasi til Metropolitan Museum of Art i 2011 – «Savage Beauty». virkelighet for alle. Lee ville vært så stolt.»

Fabien Baron og David Burton fotograferte Sarah Burtons vår/ sommer kolleksjon 2012 for Alexander McQueen.Den mørke elegansen som har vært en av McQueens signatur er portrettert med glans, eleganse og klasse.

25 BIZARRD

Sarah Burton â&#x20AC;&#x201C; McQueens perfekte fit

24 BIZARRD

Sarah Burton â&#x20AC;&#x201C; McQueens perfekte fit

27 BIZARRD

Vår / sommer kolleksjon 2013

vå r / s o mm e r k o l l e k s j o n 2 0 1 3

Raquel Zimmermann for Alexander McQueen vår/sommer 2013. Hun befinner seg i en vanskelig situasjon i Alexander McQueens vår/ sommer 2013 kampanje. Bildene viser den brasilianske modellen iført den britiske merkevarens dekadente kreasjoner og andre bilder viser henne med honning dryppende nedover ansiktet hennes. Bildene ble fotografert av David Sims.

26 BIZARRD

V책r / sommer kolleksjon 2013

29 BIZARRD

V책r / sommer kolleksjon 2013

31 BIZARRD

Designet av Oda Martine Olsen ÂŠ Alle rettigheter er reservert. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres i sin helhet uten skriftlig tillatelse fra utgiveren.