Objetivo El acuario te acerca a la naturaleza, y aunque puede en un principio parecer complicado mantenerlo; no es así. Se necesita mucho menos que con otros animales domésticos, ! pero hay que cuidarlos ¡. No basta con llenar el acuario de agua, colocar peces, plantas y olvidarse!!!.... Nuestro objetivo es presentar desde estas páginas ayuda y consejos desde nuestra experiencia para conseguir orientar en lo posible a aquellas personas que se inician en este hobby. Los inicios siempre son un poco difíciles, sobre todo por la gran cantidad de cosas que no se conocen, y que solo con lecturas y experiencia propia se van aprendiendo. Pero sobre todo lo principal es tener paciencia para ir comprendiendo y asimilando el conocimiento que permitirá que nuestro acuario se encuentre en equilibrio.
¿Cómo empezar? ¿ Tendremos éxito ? ¿ Podremos tener un acuario en equilibrio donde peces y plantas crezcan y se desarrollen sin problemas ? la repuesta es sí. Ante todo, lo primordial es no tener prisa "y montarlo todo corriendo". Se necesita paciencia .
Tamaño del acuario Es la primera decisión que tomamos; pero en general hay que pensar que un acuario grande se mantiene mejor que uno pequeño; pero este tiene su favor que se necesita una menor inversión y es más fácil buscar un lugar de ubicación dentro de la casa. Sea el que sea, lo que si tenemos que tener en cuenta es que no debe de sobrepoblarse; y pensar que muchas especies con pocos individuos no es muy lógico. Es preferible pocas especies con un grupo de ejemplares. A mi modo de ver un acuario de 50-60 litros, sería un buen comienzo.
Instalación Elementos: filtro de fondo, PowerHead (cabeza extractora), termocalentador, filtro (mochila, cilindro, internos o externos, termómetro) ¿ Que lugar es el mejor ? Como regla no hay que colocarlo cerca de ventanas; porque incrementaremos las horas de luz necesarias, y será más fácil que se desarrollen las algas; o que se aumente la temperatura del agua con el sol.
¿ Que soporte ? Tiene que ser bien resistente: largo x ancho (en cm) / 1000 = kilos(litros) + peso recipiente = Total Peso Hay mesas en el mercado para cada medida. También puede servirte un mueble de la casa, siempre que sea bien resistente. ! Imagínate todos los litros de agua por el suelo y en piso del vecino ¡ En mi caso dispongo de una mesa de estructura de hierro, con dos tableros. En el superior hay un acuario de 100 l y en el inferior otro de 20 l que se utiliza como acuario de cría. Dibujo 1
Filtrado Tradicionalmente se ha utilizado el filtro de fondo (Dibujo 2) o placa que se hacía funcionar mediante un compresor de aire*. Estos son bastante ruidosos y tienen que ser colocados por encima del nivel de agua (para evitar por vasos comunicantes, que por un fallo, pérdidas de agua). Yo hago funcionar este tipo de filtro con una PowerHead (cabeza extractora), acoplada a la "chimenea" de la placa. (Dibujo 3) Así evito esta situación, además silenciosa y puedo regular el caudal. Si queremos aproximarnos a condiciones naturales debemos de contar con el filtro de fondo. Tiene detractores, pero yo sigo confiando en el. Me ha dado buenos resultados. Piensa que el agua circula a través de la arena y arrastra materiales, que luego son aprovechados las plantas; las raíces tendrán más posibilidades de desarrollarse. Fíjate en un río, el agua circula por el cauce, ! pero también se filtra al suelo . Incluso si el acuario es pequeño, en mi caso no me ha hecho falta colocar otro sistema de filtrado. Regular el caudal al mínimo para mantener una corriente contínua pero pequeña. Lo deseable, sería, poder combinar este filtrado con otro exterior o interior (filtros de mochila o cilindro....); que tienen la ventaja de ser fáciles de limpiar. (*)
la colocación de algún tipo de difusor estará indicada cuando no contemos con filtro de fondo; pues ayudará a remover el agua para que los materiales puedan ser más fácilmente captados por los filtros. Ten en cuenta que también puede resultar molesto para los peces debido al ruido que produce en el agua.
Llenado
Si se dispone de una goma que puedas acoplar a un grifo, y en el otro extremo una "alcachofa" de ducha será el mejor método. Evitamos así que el fondo de arena se desplace. De carecer de ello, volcaremos con cuidado el agua en un plato o bandeja, para evitar que el agua mueva la arena.
Como regla general todo lo que usemos para el acuario (cubos, gomas, bayetas..etc), será exclusivo; pues los restos de jabón y detergentes podrían pasar al agua y echar al traste todo nuestro esfuerzo Al agua le añadiremos el anticloro necesario , y como hemos de tener paciencia !; esperaremos un par de días para seguir montando el acuario; pero ya con todos los elementos funcionando: filtro, calentador..etc. Así podremos comprobar bien el funcionamiento, ajustando caudal, temperatura; y viendo "aclarar" el agua poco a poco, pues sobre todo la primera vez que se monta un acuario verás que el agua tarda en estar transparente. No te preocupes. ! Recuerda que no hay prisa ¡
Plantas
En un acuario nuevo será necesario "abonar" el agua para poder adaptar mejor las plantas elegidas (posteriormente yo distancio mucho los "abonados", pues si el acuario mantiene su equilibro no será tan necesario). La mayoría de las plantas son tropicales y a menudo nos olvidamos de que tienen que ser adaptadas y cuidadas. Frecuentemente vemos acuarios donde las plantas están olvidadas. Conseguir un buen acuario plantado es vital para nuestros peces, pues de lo contrario será difícil salir adelante. Las plantas mantendrán el equilibrio con los peces en un ecosistema. No tenemos que olvidar, que las plantas son seres vivos y necesitan de los mismos cuidados que los peces (temperatura, composición del agua, luz, caudal....). Es un error frecuente es fijarnos más en los peces que en las plantas. Dicho esto, sí ya tienes las plantas y quieres proceder a colocarlas; quita primero las hojas que vengan mal y corta las raíces 1/3. Luego coge la planta con la mano y ayúdate de los dedos para hacer un agujero e fijar la planta. Controlaremos que no existan diferencias de temperatura entre la superficie y el fondo de más de 2º C. y mantendremos la luz entre 10-12 h. Así mantendremos el acuario unos días más. demostrando la paciencia de la que hemos hablado sobradamente.
Transporte de los Peces ¿ Cuantos peces tendremos ? Pues dependerá del tamaño de los peces que compremos, podemos hacernos una idea que sería: 1 litro de agua por cada 1 cm de pez Compra los ejemplares en sitios de confianza y desconfía si ves en las vitrinas peces muertos o enfermos. Lo más normal es que te lleves a casa alguno en malas condiciones y puedan dar lugar, como mínimo a infecciones. Nos los entregaran en bolsas de plástico con aire, y lo primero que debemos de hacer es no "pasear" a los peces si tenemos otras cosas que hacer. Debemos adquirirlos y casa !! Ojo !!!! Cuando lleguemos no hay que introducirlos rápidamente. Necesitan período de adaptación. Piensa que el agua habrá perdido temperatura, tendrán un agua distinta a la de nuestro acuario....
Así que dejaremos la bolsa en la superficie del acuario e iremos poco a poco (cada 15 minutos) añadiendo agua del acuario a la bolsa; durante 1 hora. Evitaremos con esto que los peces tengan un shock Luego con una redecilla o salabre los iremos introduciendo con cuidado de no dañarlos o aplastarlos. (Si quieres ver mas sobre este aspecto lo encontrarás en aclimatación) ! Bien por fin ! Ya los tenemos dentro y podemos empezar a disfrutarlos.
El Agua El agua es el medio donde se desenvuelve el pez, y de la calidad de ella, dependerá de su existencia. El agua en el medio habitual no es pura, tiene sustancias minerales en disolución. Por ello tendremos que tener en cuenta, al menos, las siguientes propiedades en nuestro acuario:
Dureza Conjunto de sales de calcio y magnesio disueltas en el agua. Se mide en grados (º), y hay varias escalas, Gh, Th, Dh etc... En las tierras del trópico las aguas son más magnésicas, mientras que en Europa son más cálcicas. Necesitamos aguas más magnésicas para que las plantas y peces se desarrollen como en su medio natural. Nosotros, simplificándolo, deberemos combatir el exceso de dureza. Para medirlo, lo más sencillo es acudir a los kits comerciales . Si utilizamos la escala de Dh; tendremos los siguientes valores: De 0º a 6º
Agua blanda
De 6º a 18º
Agua media dura
De 18º a 25º
Agua Dura
Temperatura Muy importante y fácil de medir con termómetros al modo tradicional, que quedan sujetos con una ventosa al cristal interior. También existen otros a modo de "tiras adhesivas" que se colocan en el cristal exterior. Si no se dispone de otro, este último es al menos orientativo; aunque yo prefiero el tradicional. Es deseable que entre la superficie y el fondo, haya una diferencia no mayor de 2 grados. Aunque buscamos aguas totalmente transparentes, pues está claro que queremos exhibir nuestros peces y plantas, es seguro que en la naturaleza esto es más difícil, y seguramente influye en el comportamiento de los peces, los
cuales, están acostumbrados a vivir en aguas más turbias, con abundante vegetación. Por ello es fundamental el proporcionar refugios y zonas de diferente iluminación, para crear una atmósfera de mayor seguridad.
Ph Es el potencial de iones de hidrógeno, y con ello se mide la “acidez” del agua y la alcalinidad. Un Ph de 7 indica un agua “neutra”, no es ácida, ni alcalina. Es más ácido, si el número es menor de 7 (3,4,5). Y es más alcalino, si el número es mayor (8,9,etc...). Esto es importante medirlo con frecuencia, pues de las variaciones dependerá la buena calidad del agua. Además hay que tener en cuenta que hay especies que prefieren aguas ácidas, y otras, alcalinas. Siempre que tengamos que variar el ph, habrá que hacerlo de forma gradual, pues de cambiarlo bruscamente, será muy negativo para los peces. Las aguas que usaremos normalmente son las del grifo de nuestra casa; pues es difícil obtener aguas de lluvia en buenas garantías. En aquello lugares con aguas duras de la red pública, se puede plantear (si no son muchos litros, el comprar el agua). De todas maneras el agua del grifo, aunque tiene la ventaja de que es tratada para poder ser usada con garantías, tiene también ese inconveniente. Se usa cloro para desinfectar, y ello hace que sea mala para nuestro acuario. Tendremos que recurrir a líquidos que eliminan el cloro, o, dejarla en reposo para que se evapore el gas (con 1-2 días es suficiente). •
Si nuestro acuario dispone de buen agua, el pez gozará también de buena salud.
Nitrificación El nitrogeno que entra en el acuario se va incrementando en forma de nitratos y estos solo se pueden eliminar si cambiamos regularmente partes de agua. ¿En que consiste la nitrificación?
Las bacterias nitrificantes transforman los excrementos de los peces, amoniaco (NH3) en nitritos (N02) y estos posteriormente en nitratos (N03). El amoniaco y los nitritos son tóxicos, mientras que los nitratos lo son menos y además estos son absorbidos por las plantas. Si introducimos muchos peces rapidamente en el acuario los niveles de amoniaco se elevarán antes de que las bacterias sean capaces de la transformación. Lo mejor sería crear un buen ambiente de bacterias nitrificantes antes de la introducción de los peces: • • • • •
Manteniendo un buen nivel de aireación para favorecer las reacciones químicas. Distribuyendo comida en el acuario. Por ejemplo, la carne de ½ mejillón Aportando agua de otro acuario sano que ya este en funcionamiento No introducir muchos peces juntos Realizando cambios periódicos de agua, pues así se mantienen niveles aceptables de nitritos y nitratos. Para un acuario de 100 litros, se podrían cambiar 20 litros, cada quince días, si no está muy poblado; si no cada semana.
Filtrado Hablemos del filtrado. ¿Porque debemos filtrar? La respuesta es sencilla: para mantener el agua en las mejores condiciones posibles y permitir la vida de nuestros peces. Básicamente podemos distinguir dos tipos de filtrado: •
Filtros biológicos.
•
Filtros mecánicos.
Filtros biológicos. Este modo de filtrado fue explicado en la sección Como empezar , por lo que os remitimos a ese apartado; pero se puede resumir en que la arena es nuestro material filtrante y tratamos que en ella exista una colonia de bacterias que puedan transformar los excrementos de los peces, restos de plantas..etc (ver ciclo del Nitrógeno ) y mantener el agua en niveles idóneos de calidad. Los hay de dos tipos: directos e inversos.
Filtros mecánicos : Interiores ó Exteriores. Para ambos; como hemos dicho el filtrado se realiza una vez que hacemos pasar el agua a través de diversos materiales; así por ejemplo : • • • •
Perlón: es una fibra sintética de aspecto algodonoso. Esponja: las hay de diferentes grosores y calidades. Carbón activo: que nos permite fijar compuestos químicos del agua. Hay autores que recomiendan filtrar con carbón los acuarios recien instalados y durante una temporada y cuando el acuario está ya en funcionamiento retirarlo. Nosotros alternamos el filtrado, dos semanas sí y dos semanas lo retiramos. Turbas
Y una vez que pasa por ellos es devuelta al acuario. Estos tipos de filtrado tienen la ventaja de ser bastante potentes y fáciles de limpiar. Nos ayudan a mantener nuestros acuarios de forma correcta. Sin embargo no podemos olvidarnos de su limpieza. Frecuentemente debido a la sencillez de su mantenimiento “nos olvidamos” de ellos. Deberíamos hacerlo cada mes. Para ello, una vez parado, sacaremos los materiales filtrantes y los lavaremos al chorro de agua fría, pero no hasta el punto de dejarlos totalmente limpios. Un cierto tono marrón claro del agua será lo conveniente. Así mantendremos parte de las colonias bacterianas que han crecido en el filtro y que son necesarias. En este tipo de filtrado debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones:
1. ·
No crear fuertes corrientes de agua haciendo funcionar el filtro con un alto rendimiento. Una potencia media-baja será suficiente, pues permite la formación de colonias de bacterias nitrificantes; y además nuestros peces no tendrán que “luchar” contra la corriente que creemos. 2. · Como hemos indicado la limpieza debe de ser mensual. Cuando tratemos el agua con medicamentos para alguna infección o enfermedades de 3. · los peces, debemos retirar el carbón activo, pues de no hacerlo este “fijara” el compuesto. Es decir que perderemos el medicamento que hemos echado.
Cambios de agua. Desde el momento en que el acuario empieza a funcionar el agua poco a poco se va envejeciendo y aunque nos preocupemos de que el filtrado sea correcto el ph tenderá a acidificarse y ha empobrecerse, por todo esto es fundamental realizar cambios de agua periódicos y lograr así: • •
Mejorar la calidad del agua del acuario. Disminuir la concentración de sustancias tóxicas. Como dato indicativo pensar en niveles 0,3 mg/litro de nitritos que son síntomas de alerta. Este nivel podría darse en un acuario poblado excesivamente, por peces muertos que no han sido retirados o por alimentación excesiva ( los restos de la comida son tan abundantes que no son consumidos).
Muchos de estos problemas pueden ser resueltos simplemente con cambios de agua. ¿Qué cantidad debemos cambiar? En un acuario no muy poblado podriamos cambiar ¼ del volumen cada 3 ó 4 semanas, conociendo además que es preferible cambiar pequeñas cantidades que cambiar por ejemplo la ½ de volumen. Los cambios han de ser graduales, pues podemos romper el equilibrio existente o hacer variar ph, gh ; etc....
Sifonado Este método nos ayuda a limpiar la grava y arena de nuestro acuario; pues es aquí donde poco a poco se va acumulando la suciedad y los depósitos. Deberemos tener cuidado con las plantas y no sifonar demasiado cerca de ellas. También sería bueno retirar las piedras y troncos que tengamos. Tres o cuatro veces al año serán suficientes para este mantenimiento. Esta técnica consiste en una especie de campana que tiene unido un tubo por el que sacamos agua del acuario a un cubo. La campana es introducida un poco en la arena (1 cm o poco más) y mediante la aspiración del aire del tubo conseguimos tener un caudal permanente de agua hacia el cubo. No se recomienda el aspirar directamente el aire del tubo usando la boca (utilizar una jeringa grande) pues no es conveniente que parte del agua del acuario acabe en tu boca. Es por higiene no te parece? Este método junto con el cambio de agua, son olvidados por muchos aficionados y realmente son convenientes y efectivos. Ambos nos facilitan el agua en buenas condiciones.
Morfología y Clasificación Morfología En muchas ocasiones los acuarófilos no prestamos la debida atención al estudio y conocimiento de nuestros peces. Es decir, como es su morfología, como “son”, como se mueven, su anatomía; etc.....
Olvidamos que estos animales son los vertebrados más antiguos que hay sobre la tierra. Los podemos encontrar en todos los lugares del mundo y en condiciones muy distintas de temperaturas, latitudes o profundidades. Aunque los peces tienen diversas formas, algunas verdaderamente sorprendentes y llamativas, se puede decir que en general tienen forma husiforme(*) y aplanada por los laterales, lo que les permite moverse estupendamente en el agua.
Características Aletas1 [2]: cada una de las membranas externas que tienen los peces en varias partes del cuerpo y por las cuales nadan y se direccionan. Por medio de ellas consiguen el movimiento y la dirección.
Escamas: Son membranas a modo de escudos que se imbrican unas con otras y forman un escudo en la piel de los peces y otros animales. La pérdida de ellas por heridas o erosiones, significa la puerta abierta a infecciones.
Línea lateral: Esta línea se encuentra a ambos lados del cuerpo desde la cabeza hasta la cola. Es como un canal con terminaciones nerviosas que conecta con la superficie del pez. Esto le permite apreciar los cambios de presión que ser producen entre él y los objetos que le rodean. Así "sabe” donde se encuentra. La información pasa al nervio que lo comunica al cerebro. Los peces poseen sistema nervioso complejo: médula espinal, nervios, cerebro y cerebelo.
Dibujo anatómico:
<------- pulsa la imagen para mayor
Vejiga natatoria: Es como el desarrollo del primitivo pulmón que los peces tuvieron. Es un órgano de equilibrio y estabilidad. Se llena de O2 , CO2 y N que extraen de la sangre. Así pueden subir y bajar libremente. Branquias: Son pequeñas laminas situadas en arcos cartilaginosos, donde pueden absorber O2 del agua y poder así respirar. El agua entra por los opérculos al ritmo que estos marquen y pasa a las branquias, y de aquí zL O2 a los tejidos. Si la respiración es rápida nos indica una señal de peligro, pues el pez esta abriendo y cerrando los
opérculos a un ritmo más alto para seguir manteniendo los niveles de O2. Es decir que el agua donde está contiene un nivel alto de dióxido de carbono. Formas: Los peces están adaptados al medio donde viven. Así algunos que cubren grandes distancias como el atún tienen el cuerpo adaptado a la velocidad; otros que viven en el fondo como los lenguados son planos. En suma hay multitud de formas repartidas por todo el globo. En cuanto a los colores, en general están adaptados para disimular o confundir a los depredadores; ó también para llamar la atención al sexo opuesto. Circulación: Es del tipo cerrada simple.
(*)
El huso es un instrumento de madera, de figura redondeada, más largo que grueso, que va adelgazándose desde el medio hacia las puntas, y sirve para hilar, torciendo la hebra y devanando en el lo hilado
Alimentación Consideraciones Lo primero que tenemos que tener en cuenta, es que los peces se alimentan en el acuario de forma muy distinta de como lo harían en su hábitat natural. Dependen de nosotros totalmente. Como regla principal la alimentación no será ni excesiva ni escasa. Si lo hacemos abundantemente consiguiremos contaminar el acuario, pues los peces no "comerán todo lo que les ofrezcamos" y estos sobrantes modificarán las condiciones de agua, con las consecuencias que ya sabemos . Y si es por defecto, seguro que pasarán hambre y morirán. En su medio natural el pez busca comida casi de manera continua, emplea gran parte de su tiempo en ello; en el fondo, entre rocas, arenas y plantas. Y en la superficie, pendiente de los insectos que caen. Además tener en cuenta que el alimento que busca es en gran parte "vivo": pequeños insectos, larvas, crustáceos, peces más pequeños;..etc. Se mueven constantemente, su rápido metabolismo les obliga a esa búsqueda. Nosotros les debemos alimentar en variedad y cantidad suficiente para su alimentación. Como "regla" la comida debe ser consumida en 2 o 3 minutos, teniendo en cuenta que tiene que llegar a "todos". Sí, también a los peces de fondo. En este caso se puede echar algún trozo de pastilla para estos peces; y en el caso de los "limpiadores de algas", realizar un suplemento con acelgas cocidas. En muchas ocasiones los plecostomus y coridoras mueren por falta de alimento. El uso de comida viva es el ideal por ser el tipo de alimento natural, pero para nosotros esto es algo más difícil de conseguir. Se puede comprar en establecimientos especializados, pues así nos evitaremos la
contaminación de otros seres extraños e infecciones de parásitos. Además no es fácil encontrar este tipo de alimento, si exceptuamos la artemia adulta, que si esta más a disposición del público. Probablemente en los inicios de la acuarofília sería complicado el conseguir alimento vivo, y se recurrían a crías de moscas ó gusanos.... ( ! tendrías que contar también con con el resto de la familia ! ;-), para que te dejaran hacer estos "cultivos" en casa ; jejejeje...... Pues bien, hoy tenemos una gran cantidad de alimentos desecados, liofilizados y congelados, que cubren ampliamente la alimentación que debemos de dar. Además podemos complementarlas con huevas de peces ó por ejemplo mejillones cocidos. Alimentos más comunes: • •
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Escamas. Alimento desecado y del que hay un gran variedad. Dafnis. Este alimento es aceptado generalmente bien. Las hay de varias coloraciones, pero esto obedece más a la alimentación que han tenido. Cyclops. Son copépodos y por ello poco recomendables; e incluso pueden atacar a los alevines si estos son pequeños. Tubifex. Gusano bacterófago. Para utilizarlos debemos dejar que hagan sus digestiones y eliminen las heces que están llenas de agentes patógenos. Larvas rojas de mosquito.
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Todos ellos los utilizamos congelados. No nos atrevemos a recolectarlos, por lo que ya hemos comentado sobre la contaminación y la falta de esterilidad. Suponemos que congelados o desecados han sido debidamente tratados. Artemias. Alimento muy completo que puedes criar en casa.
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Otros alimentos: • • • •
Pescado. Puedes utilizar muy bien carne de pescado blanco cruda, desmenuzada. Los pescados grasos enturbian un poco el agua. Huevos. De peces como el bacalao o de crustáceos, son muy nutritivos y dan resultados magníficos. Mejillón. Cocidos o congelados. Solo usa la parte naranja, su carne; pues las partes oscuras (intestino) pueden tener gérmenes. Por lo demás bien. Espinacas y lechuga. Complemento preciso para los peces comedores de algas. Si las utilizamos crudas, hay que sujetarlas de alguna manera, pues flotan. Si se cuecen pierden algo de calidad alimentaria. Se pueden alternar, unas veces cocidas y otras crudas.
Alimentación de alevines: Quizá lo primero sería contar con un acuario de cría; es decir uno sin filtro (porque "chuparía" a los "peques", aireación suficiente, sin arena). Así encontrarán bien el alimento y no quedarán atrapados entre la grava. Podemos asegurar que podéis perder algunos alevines entre la arena, sobre todo cuando al principio no nadan bien y no son verdaderamente autónomos. Recordar que el agua debe de estar bien declorada. En la alimentación que tenemos que dar a los alevines sí es inevitable proporcionar alimento vivo para su buen desarrollo. El alevín obedece a un impulso "automático" cuando ve presas móviles, y se muestra totalmente indiferente al alimento inerte. Así que hay que facilitarles las presas. Cuando los peces reabsorben el saco vitelino que tienen al nacer, se quedan "sin reservas". Esto puede suceder
en unas horas, y teniendo en cuenta el tamaño de la boca de estos pececitos, su alimento también tiene que ser muy pequeño. No podemos perder tiempo y tendremos que estar preparados. El primer alimento será a base de un plancton de infusorios (protozoos ciliados: paramecios, vorticelas..) y de rotíferos ( animales más evolucionados que los anteriores). En los comercios podemos buscar productos para "cultivarlos" y superar así esta primera etapa. No obstante sí queréis probar un cultivo casero aquí tenéis una idea: Cultivo de infusorios Recoger paja, heno o cáscara de plátano (esto último lo menos recomendable). Bien, se dejan en agua declorada ( puedes dejar agua de un día para otro y evaporar el cloro), dos cucharaditas de leche, durante una semana. De esta manera los quistes de rotíferos e infusorios empezarán a eclosionar. Echar prudentemente un poquito de este agua, para alimentar a los alevines, varias veces al día (recuerda que son pequeños y necesitan comer varias veces al día. !! Son como los bebés ¡¡) y repón agua en el cultivo para seguir manteniendo la cepa. De esta cepa puedes "plantar" otros recipientes de agua que ya tengas preparada. Si no disponemos de esto, podríamos intentar alimentarlos con alguna harina de pescado, en poca cantidad pues enturbia el agua.
Cuando ya han crecido un poco podemos pasar a alimentarlos con nauplios de artemia salina (0,5 mm), que es un alimento excelente. Estos animales podemos incubarlos nosotros. Para ello necesitamos los huevos, que podemos obtener en los comercios. Duran bastante, por ello recomendamos que se compren en lugares de bastante venta, para tener la garantía de que son lo más recientes posibles. También tener en cuenta que los hay encapsulados (huevo y cáscara) y descapsulados (sin la cáscara).Mejor estos últimos, así evitas el tener que separar las cáscaras de los nauplios. Cultivo de artemias
En una botella de litro y medio: un litro de agua declorada, 40 gr de sal para acuarios marinos y temperatura a 26º. Puedes echar 1 cm3 por litro de agua de huevos. Luego tienes que inyectar aire mediante un tubo desde el compresor y mantener el agua en movimiento.Entre 24 y 48 horas eclosionarán y empezarás a ver como se mueven los nauplios. Se puede colocar la botella dentro del acuario y así mantienes la temperatura. Cuando quieras sacarlos deja el agua en reposo sin el aire durante unos cinco minutos. Para atraparlos enfoca una luz (por ej. una linterna) a la botella y hacia allí se dirigirán. Luego con una jeringa y tubo de plástico puedes succionarlos. También puedes filtrar el agua con un tamiz muy fino para atraparlos. !! Y ahora comprueba cuando los eches al acuario de cría como tus alevines se alimentan y como se mueven detrás de sus presas ¡¡
Parásitos Parásitos La introducción de estos animales por parte del acuarófilo es siempre de forma accidental, pues es claro que nadie voluntariamente lo haría. A veces se recogen sin suficientes garantías, alimento vivo o plantas, en ríos o charcas, con la idea de innovar o simplemente por desconocimiento; sin darnos cuenta del peligro que supone ésta práctica. Llegan así pequeños "elementos no deseados", causa más tarde de numerosos problemas, pues estos seres son a su vez portadores de otros inferiores patógenos como por ej. bacterias. A mi modo de entender, hoy en día con la variedad y surtido de alimentos congelados, liofilizados..... no es necesario el arriesgarse. De todos modos, si se introducen por el motivo que sea, constituyen un problema, pues incluso pueden llegar a atacar a alevines o huevos.
Cnidarios (Invertebrado --> Cnidario) Hydra: Invertebrado --> Cnidario --> Hidrozoo Estos pequeños animales de hasta 1,5 cm, pueden ser introducidos junto con las plantas, pues su aspecto es casi transparente y son difíciles de ver. Poseen tentáculos urticantes y este aspecto es el que hace que puedan ser peligrosos para los alevines, a los que pueden inmovilizar y atrapar. Se pueden combatir mediante la presencia de cobre (Cu) en el acuario; por ejemplo con esponjas o placas.
Gusanos (Invertebrados --> Gusanos) Los más conocidos en acuario: Tubifex, Stylaria, Planaria Planaria: Invertebrado --> Anélido --> Platelminto Tienen bastante "mala prensa" entre los acuarófilos pero su incidencia en la salud del acuario es pequeña, salvo que se conviertan en una plaga. Se alimentan de materia orgánica en descomposición, por lo que su presencia va unida a acuarios poco limpios. Las podremos ver moviéndose sobre la arena y los cristales. Podemos eliminarlas aumentando la temperatura del agua a 30º unas cuantas horas; pero tendremos que sacar los peces. • • • • • •
De entre 5 mm hasta 20mm Aspecto plano Blancas o marrones Se pueden regenerar a partir de un trozo Movimiento lento Su presencia indica mala higiene
Tubifex: Invertebrados --> Gusanos --> Anélidos • • •
Es uno de los más conocidos por ser alimento para muchos peces. De entre 10 y 70 mm Constituyen un verdadero problema si se multiplican mucho, pues liberan sustancias tóxicas y su muerte contamina el acuario si es en gran número
Stylaria • •
Hasta 1 cm De Movimiento muy rápidos
Crústaceos (Invertebrado --> Artrópodos --> Crustáceo) Características generales de los crustáceos acuáticos: • • • • • • •
Respiración branquial Reproducción sexual y en ocasiones hermafrodita Caparazón externo, con cefalotórax (cabeza y torax unidos) Al nacer aspecto de nauplio que va cambiando hasta su aspecto adulto, es decir sufren una metamorfosis. Son ectoparásitos, es decir que viven en la superficie del pez, en su piel, en escamas, branquias, aletas...... Se alimentan succionando las sustancias del pez (sangre) Las heridas que originan son a su vez vías de entrada para infecciones de bacterias y crecimiento de hongos.
Hay miles de especies, pero los más conocidos en acuarofília : Lernae: Invertebrado --> Artrópodos --> Crustáceo • • • • •
Entre 1 y 1,5 cm cuando es adulta. Hay varias especies. Es la hembra la que se fija al pez A simple observamos unos pequeños hilos en la piel del pez. Y este “hilo” tiene en la parte inferior unos saquitos (ovisacos), donde están los huevos de los nuevos individuos. Los peces tienden a frotarse contra los objetos del acuario para intentar quitárselos. Podemos observar escamas levantadas, hemorragias. Produce una enfermedad muy frecuente en peces de agua fría, concretamente al Carassius auratus (el típico pez rojo).
Ergasilus: Invertebrado --> Artrópodos --> Crustáceo • • • • • •
Sobre 1,5 mm. Hay un gran número de especies Se suele alojar en las branquias del pez, y por ello no es fácil de observar. Notaremos en el pez, adelgazamiento y anemias Es la hembra la que se fija al pez. Este parásito se parece bastante a otro crustáceo que sirve de alimento para algunos peces :Cyclops Produce una enfermedad llamada Ergasilosis. Poseen ovisacos
Argulus: Invertebrado --> Artrópodos --> Crustáceo
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De mayor tamaño que los anteriores. También se le llama Piojo de los peces De aspecto redondo, plano y caparazón Macho y hembra son parásitos Suelen alojarse en boca y aletas. La presencia de este suele detectarse por unos pequeños puntos rojos en la piel producto de la picadura Poseen ovisacos
Copépodos: Invertebrado --> Artrópodos --> Crustáceo
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Entre 1 y 5 mm. Hay miles de especies Los más conocidos: Cyclops, Eudiaptomus, Paracyclops Podemos controlarlos pues algunos peces, como los carácidos,los comen. Pero como todos los demás se pueden convertir en una plaga. Poseen ovisacos. Los nauplios miden solo 100 micras , con lo que constituyen excelente alimento para peces que aun no pueden tomar nauplios de artemia.
Dytiscus: Invertebrado --> Artrópodo --> Insecto Es un escarabajo acuático. Es muy voraz, y se llega a alimentar de renacuajos, alevines, otros insectos y larvas.
Conclusión: Lo mas sencillo y lo menos arriesgado es usar los productos comerciales. Si no lo conseguimos nos veremos obligados a tener que desmontar el acuario y realizar una "limpieza a fondo", que puede suponer el perder troncos, plantas, arena y peces: un verdadero desastre. En el caso de la Larnea, puede intentarse con pinzas, pero es fácil romperla y la cabeza quedará dentro, incrementando el riesgo de infección. Se pueden intentar debilitarlos aplicando con un algodón el producto comercial y cuando se suelte, desinfectar con mercromina (mercurocromo). En general tenemos que pensar que todos suponen un riesgo potencial para nuestro acuario y tienen que ser eliminados
Las Plantas Las plantas cumplen una función que no es solo decorativa: nos ayudan a mantener el equilibrio y la salud de nuestro acuario.
fotosíntesis y respiración En su ciclo diario sueltan O2 (oxígeno) y toman CO2, N y P (Dióxido de carbono, nitrógeno y fósforo). Como utilizamos plantas acuáticas estos elementos tienen que tomarlos del agua, y no de la tierra como en el caso de las plantas terrestres. Durante la fotosíntesis el CO2 y H2O, se transforma en glucosa y oxígeno.
Problemas habituales • • • • • •
No se aclimatan bien cuando las introducimos en nuestro acuario. Pueden morir por falta de luz Pueden morir por temperatura inadecuada. Falta de abonado. Falta de Fe (hierro) Si tienes un acuario excesivamente plantado, por la noche se pueden producir bajos niveles de oxígeno debido a su respiración.
Consejos • • • • •
Piensa que vienen de lugares lejanos y de climas tropicales. Trátalas con el mismo esmero como si fueran las que tienes en tu casa o en la terraza. Limpia, corta y abona. Iluminación : 10 , 12 h Ph: entre 6 y 7 Temperatura: Fíjate en la ficha que te proporciona el vendedor o infórmate de lo que necesitan. Por ejemplo si es una Bacopa necesitará estar entre 18 y 28º; mientras que una Echinodorus deberá tener entre 20 y 26º. La carencia de hierro se puede suplir con quelantes (cocción de musgos de turbas ácidas. Por ej: el extracto de esfagnos (Sphagnum). El inconveniente es que dejará el agua con un tono marrón.
Conclusión El abonado del agua es fundamental si queremos tener buenas y vistosas plantas. Lo más sencillo es usar los preparados comerciales, pues estos contienen todos aquellos oligoelementos necesarios.
Fotosíntesis Oligoelementos: conjunto de sustancias como metales, vitaminas, nutrientes.... Nutrientes principales: N(Nitrógeno),P(Fósforo),S(Azúfre), K(Potasio),Ca(Calcio),Mg (Manganeso), Fe(Hierro),Cu(Cobre).... Siempre en cantidades pequeñas. La ausencia de ellos motiva por ejemplo, hojas amarillentas y falta de desarrollo. El Fe es necesario para el proceso de fabricación de la clorofila. Normalmente la presencia de hojas amarillentas es en general una señal de aviso de que algo no esta bien; o que se caigan pronto, ya que es síntoma de debilidad. Debemos de tener en cuenta que las plantas no solo adquieren los nutrientes por las raíces, sino también por las hojas, ya que estamos en un medio acuático y las sustancias están disueltas en el.
Las Algas Generalmente son microscópicas, pero se agrupan y forman colonias que nosotros notaremos en las hojas, piedras o en los cristales. Muchas veces se tratan como perjudiciales pues "afean" nuestro acuario, pero como organismos vivos que son cumplen su función; por ejemplo se alimentan de CO2 y N, que son elementos tóxicos. Por ello si vemos que crecen en exceso debemos pensar que existe una abundancia de estos elementos en el agua de nuestro acuario y que algo va mal. Simplemente hay un exceso de luz o causas más complejas, como un incremento de nitratos y fosfatos. Hay muchos clases: • • •
Unicelulares: su abundancia daría un aspecto verdoso al agua y podrían modificar incluso las condiciones del agua. Filamentosas: son las más comunes en el acuario. Algunos peces se alimentan de ellas (Gyrinocheidus Chupalgas-). Azuladas y verdeazuladas: son de aspecto viscoso y logran recubrir piedras y objetos. Toman aspecto azulado durante su desarrollo
En exceso algunas tienen aspecto filamentoso que se adhieren a rocas y hojas y logran presentar un acuario totalmente descuidado.
Por todo esto, creo de debemos de eliminarlas. Pero cuidado; si usamos preparados comerciales también afectarán a nuestras plantas. Yo esto no lo recomiendo.
Consejos para su control • • • • • • • •
Reduce el nivel de abonado y su frecuencia. Limpia el acuario: piedras, hojas,... Cambia el agua; así reducirás los niveles de CO2 y N; y si el agua es un poco blanda y ligeramente ácida mejor. Los altos niveles de nitratos favorecen su rápido crecimiento. Introduce peces "comedores de algas"; como el conocido Chupalgas, Plecostomus, Otociclus..... No coloques el acuario cerca de ventanas, balcones; ya que la luz solar favorecerá el crecimiento. Las algas azules o verdes crecerán por exceso de luz. Las algas pardas y diatomeas son favorecidas por la falta de luz.
Conclusión Las algas nos pueden indicar el nivel de salud de nuestro acuario. No son molestas cuando su presencia es escasa, pero su crecimiento desmesurado y excesivo nos indicará un problema en el agua. Por ello debemos de vigilar su presencia y estar alerta.
Enfermedades Desinfectantes Los productos que describimos a continuación son antisépticos comunes que pueden ayudarnos a combatir algunos problemas de nuestro acuario, pero no bien a sustituir a los medicamentos comerciales, pues estos tienen las cantidades precisas y los estudios necesarios de los fabricantes, en cuanto a las reacciones en el agua y en los peces. Dicho esto, repetir que los antisépticos que a continuación se describen deben ser usados con precacución y como primera actuación urgente. •
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Azul de metileno: se usa para prevenir infecciones en solución acuosa, 2 gotas por cada 10 litros. Es base de algunos medicamentos comerciales para el tratamiento del punto blanco. Con su aplicación el agua se tiñe de azul, se colorean piedras y arena. Las plantas lo toleran muy mal. Mercromina: se puede utilizar sobre las heridas y úlceras, aplicándolo con un algodón. En nuestro caso ha dado buenos resultados con heridas en escalares. Los peces son capturados con el salabre y sin sacarlos totalmente del agua, ayudados por otra persona sujetamos el ejemplar y realizamos la cura. Este procedimiento repetido varios días consigue mejorar y curar heridas. En solución acuosa: 10 gotas por cada 10 litros. El agua toma un color amarillo, que habrá que hacer desaparecer después de varios cambios de agua. Las plantas lo toleran muy bien. Cloruro sódico (sal común): se utiliza sal gorda marina. Se utiliza en el tratamiento de parásitos y como desinfectante general.
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Para un mejor tratamiento es mejor utilizarlo en un "acuario enfermería", en concentración de 5 gr. por litro al principio, luego hay que aumentarla a 10 gr. por litro paulatinamente en varias horas, pues de lo contrario el cambio para el pez será mortal. Cuando se ha realizado la curación, hay que ir rebajando el contenido en sal, añadiendo agua del acuario y extrayendo poco a poco agua del acuario enfermería y conseguir en varias horas rebajar la concentración de sal. Luego devolver el pez al acuario. Algunos acuarófilos recomiendan añadir pequeñas cantidades de sal en el acuario como desinfectante preventivo. Las plantas toleran bastante mal el tratamiento. Verde malaquita: la malaquita es un mineral de cobre. Se utiliza como fungicida contra hongos. Es base de algunos medicamentos comerciales. Tiñe el agua de color verde y el colorante es muy potente por lo que manchará todo cuanto toquemos. En solución se aplica 1 gr. por cada 1o litros, hay que diluirlo previamente es una botella y no en el acuario, pues así evitaremos que pequeños trocitos queden en el acuario y puedan dañar a los peces si los tragan. Las plantas lo toleran bien. Cobre: aquí os remitimos al artículo sobre Odiniosis donde hablamos del cobre como preventivo. Tener en cuenta que cuando se habla de 20 cm2 es sumando las dos caras de las placas. El exceso de cobre presenta el inconveniente de no poder mantener invertebrados y lo mismo ocurre con las bacterias nitrificantes, por lo que al desaparecer estas, el ciclo del nitrógeno no se realizará.
Enfermedad.
Agentes Infecciosos
Nuestros peces pueden enfermar, eso es claro como cualquier ser vivo que se trate; pero será más difícil que lo hagan si el medio en que viven está sano; por ello se puede decir que acuarios enfermos provocan enfermedades que muchas veces no tendrían que haberse producido. También hay que tener en cuenta como causa inicial de enfermedades, en peces recién adquiridos, al deficiente transporte desde sus lugares de origen, y a la falta de cuarentena en los comercios y tiendas, que tienen más deseos de venta rápida que de bienestar para los peces. Esta situación motiva la muerte rápida de peces introducidos en el acuario, así como el vehículo de transmisión para los peces sanos que tenemos. Es bueno tener un acuario disponible donde realizar una cuarentena de unas dos/tres semanas; antes de introducirlos en el definitivo. Para ello bastará un acuario con aireación y temperatura adecuada y sin plantas ni arena. También podemos utilizarlo si tenemos peces enfermos para aislarlos. Dicho esto quedará claro que hay innumerables enfermedades que pueden afectarlos, y que en muchas ocasiones la verdadera dificultad está en la identificación de ellas para su posterior tratamiento.
Observación: ¿ es fácil saber si está el pez enfermo ? Bueno realmente lo que tenemos que hacer es fijarnos y observar. Un pez sano se mueve normalmente, se "ve" que está bien; pero uno enfermo a poco que le veamos detenidamente tiene un comportamiento distinto: • • • • • •
permanece inmóvil. nada inclinado. puede estar fatigado. pierde el color. trata de "rascarse" contra piedras u objetos. se esconde.
Luego hay otros síntomas de enfermedades patológicas y realmente difíciles de contemplar y determinar, como tumores, enfermedades degenerativas, de circulación, tuberculosis; contra la que poco podemos hacer. Agentes Infecciosos y patógenos Como seres vivos que son, las enfermedades tienen como causa agentes infecciosos que están en el medio de vida acuático, y que principalmente se encuadran en los siguientes grupos : virus, bacterias, Flagelados, Protozoos, Hongos. Virus: son organismos muy pequeños, solamente visibles con microscópios muy potentes. La parte gen del virus contamina la parte gen de las células afines a las carácteristicas del virus, contaminándolas y "confundiéndolas", propagandose de esta manera de forma rápida. Por ello afecta a miembros de una misma especie. Si por ejemplo mueren un grupo de guppys, y otros peces del acuario se encuentran bien, podemos pensar que hay una infección por virus. De todos modos parece ser que las infecciones de este tipo son escasas. Bacterias: son organismos de mayor tamaño que los virus (de 1 a 3 micras). Unas son autótrofas (producen su propio alimento) y otras heterótrofas (se alimentan a expensas de otros seres vivos). Se reproducen por división en dos mitades que forman individuos nuevos rapidamente si el medio es favorable. Pueden vivir mucho tiempo "en letargo" dentro de una estructura resistente que generan llamada espora, hasta que el medio les sea propicio. Hay varios grupos, como los bacilos (forma de bastón), cocos (en esfera), vibrios (forma de coma), espirilios (en espiral). Al contrario que los virus, las bacterias tienen una actividad de propagación bioquímica, y por ello las infecciones infectarán a miembros de distintas especies. Protistas: pertenecen a este reino grupos diversos pero que tienen características comunes, como tener verdaderas células, poseen citoplasma, orgánulos y núcleo encerrado en una membrana; son pues organismos más complejos. •
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Flagelados: son organismos unicelulares, que tienen unos flagelos para moverse. También hay varios grupos : Zooflagelados (más relacionados en sus características con el mundo animal), Fitoflagelados (relacionados con el mundo vegetal). En este grupo se encuentra el tripanosoma ( que todos recordamos de los años de escuela, y que produce la enfermedad del sueño, a través de la saliva de la mosca tse-tse. Flagelado son también los Oodinium, responsables de numerosas infecciones en el acuario. Protozoos: son organismos mas evolucionados, que en lugar de tener flagelos para moverse, tienen cilios, como por ejemplo el paramecium. Protozoo es el Ichthyophthirius, causante de la enfermedad del punto blanco.
Hongos: Dan lugar a infecciones que los acuarófilos agrupamos con el nombre de mohos. Aparecen sobre heridas, formando capas de aspecto algodonoso. A este grupo pertenece el Penicillium (del cual se obtiene la penicilina); y en el acuario los causantes de la Saprolegniosis
Enfermedad.
Algunas Reflexiones
Ya hemos hablado de algunas enfermedades comunes en nuestros acuarios; pero es seguro que muchos nos preguntamos : ¿ Bueno, y porqué enferman ? ¿ Qué sucede, para que peces sanos lleguen a enfermar ? Intervienen muchos factores, y desde aquí vamos a hacer algunas reflexiones:
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Mira tu acuario; ¿ qué ves ? Agua cristalina, bien. Ya tienes algo a tu favor, pero no te engañes; ese agua que ves tiene vida: hongos, bacterias, protozoos, gusanos....; y todos ellos están esperando su oportunidad para vivir y desarrollarse. Es el milagro de la vida. El pez enfermará cuando no pueda defenderse o es desbordado por estos "ataques"; es decir cuando su sistema inmunológico sea incapaz de "contraatacar" frente a las invasiones de agentes patógenos. El sistema inmunológico esta perfectamente dotado para este cometido. ¿ Que hace que éste fracase ? Pues como siempre no hay una sola razón, sino muchas y muchas veces combinadas unas con otras. 1. Causas "fisiológicas" : En estas estarían aquellas como defectos genéticos, alteraciones celulares de tipo tumoral o no; heridas y contusiones accidentales o no. 2. Causas "anímicas" : - La apatía : Si pensamos en nosotros, los humanos, sabemos que nuestro estado de ánimo es muy importante. Frecuentemente oímos a médicos y especialistas, decir que frente a tal o cual enfermedad, nuestro estado de ánimo influye mucho en la curación; y que personas con mejor disposición anímica son capaces de superar mejor esa enfermedad. Es decir si estamos deprimidos nuestro sistema inmunológico no funciona y su actividad es menor. - La irritabilidad / Estrés : Lo mismo en este aspecto. Cuando nos encontramos superados por las dificultades, agobiados y estresados; no estamos bien. Queremos que las situaciones que nos hacen sentirnos así se acaben, y volver a la "normalidad". Pues bien teniendo en cuenta estas causas, he aquí algunos puntos que pueden hacer que nuestros peces se encuentren en alguna de las situaciones descritas: - Un acuario superpoblado. !! Mucha "gente" para tan poco espacio ¡¡ - Cambios de temperatura bruscos. !! Qué frío ¡¡ o !! Qué calor ¡¡ - Falta de lugares donde esconderse. !! Qué me comen ¡¡ - Exceso o falta de luz. !! Necesito gafas de sol ¡¡ o !! Siempre es de noche ¡¡ - Niveles de Ph. Dh y otros insoportables. !! Puaggg me muero ¡¡ - Cambios de un acuario a otro frecuentes. !! Donde estoy ¡¡ - Importaciones que rápidamente van a la venta. Normalmente de criaderos en países lejanos. !! Cuanto he viajado y que agua es este ?. Estoy perdido !! - Acuarios descuidados y faltos de higiene. !! Haber cuando retiran la basura ¡¡ - Acuarios "excesivamente limpios" y "recolocados".!! Vaya hemos vuelto a cambiar! - Cambios muy frecuentes de agua. !! No termino de acostumbrarme a este jaleo !! - Acuarios sin plantas. !! No hay ninguna !! - Acuarios sin elementos decorativos: rocas, troncos.. !! Estoy en el desierto ¡¡
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Seguro que vosotros podéis añadir algunas más si se piensa un poco. Las Heridas. La piel es la barrera que separa el organismo del exterior, si esta se rompe, los agentes patógenos tienen entrada libre. Pensar simplemente en que sucede cuando una persona se quema; el riesgo de infecciones es muy alto. Tienen que ser muchas veces aislados, pero aún así simplemente pueden ser contaminados a través del aire (hongos, agentes aerobios). Si esto lo traducimos al medio acuático vemos que es similar. En lugar de que el ser vivo este rodeado de aire, lo está de agua. Como la naturaleza es muy sabia, nuestros peces además tienen una "coraza protectora" : las escamas que les libran de muchas heridas. Por ello tenemos que tener el máximo cuidado: -
al cogerlos con las redes y salabres. cuando limpiemos el acuario. en el transporte. evitar que se golpeen contra rocas, troncos.
Cuarentena Ya hemos citado algunas veces la necesidad de establecer cuarentenas, bien ante determinadas enfermedades ó simplemente cuando adquirimos algún ejemplar para aclimatarlo ó tratarlo. Ya sabéis que pueden ser portadores de infecciones latentes. Bien, pues vamos, en las líneas siguientes ha explicar mas detalladamente en que consiste una cuarentena y como se debe de proceder. La cuarentena es el período de tiempo al que sometemos los peces a aislamiento para poderlos tratar.
¿ Que necesitamos ? : un acuario de 15-20 litros equipado, un calentador, luz, filtro interno o externo, pero al que no colocaremos carbón activo, pues como ya hemos explicado, elimina nuestros medicamentos. Alguna planta en su mismo tiesto (incluso pueden ser de plástico), alguna roca. Estos elementos tienen la finalidad aquí de servir de refugio y evitar que los peces se asusten o tengan stress. Lo deseable sería que el acuario llevará en funcionamiento algunos días, por la calidad del agua, temperatura y ph que deberemos de controlar. ¿ Que hacer ? Bien una vez que tenemos el acuario preparado colocaremos allí los ejemplares a los que sometemos a cuarentena. • • • •
El tiempo que deben estar aquí será de unas tres semanas. Es mejor dejarlos aunque veamos que mejoran, pues es posible que existan recaídas o que los pasemos al acuario comunitario e infecten a los peces sanos. Es bueno elevar la temperatura hasta 28º-29º grados. Al aumentarla conseguimos que las infecciones latentes se desarrollen y podamos tratarlas con los medicamentos. En este momento es necesario que tengamos una buena aireación, por lo que seguramente habrá que instalar una bomba de aire. A continuación suministramos los medicamentos y comenzamos una observación continua para ver la evolución. Recuerda que aunque observemos mejoría, lo mejor es dejarlos esas tres semanas de tratamiento
Consejos: •
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También puedes someter a las plantas que compres a este proceso. Estamos pensando sobre todo en eliminar las siempre perjudiciales puestas de los caracoles. Coloca las plantas y observa en caso de que veas a los caracoles, sumérgelas en algún desinfectante durante unos minutos ( por ej. agua con una pequeña proporción de sal ). Cuando utilices el salabre o limpies, hazlo siempre antes en el acuario comunitario y luego en el de cuarentena. Si lo haces al contrario es fácil que pases las infecciones al acuario que está bien. Realiza un cambio de agua a la semana en el acuario de cuarentena ( 1/4 del agua bastará). Lava el filtro (esponjas, perlón..etc) Cuando acabes el tratamiento introdúcelos en el acuario comunitario teniendo en cuenta los consejos de aclimatación. Recuerda que siempre es mejor no tener prisa y si mucha paciencia.
Oodiniosis Oodiniosis: Esta enfermedad afecta tanto a peces de agua dulce como salada. •
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Síntomas: o manchas grises o blanquecinas en agallas. Puede verse también en aletas y piel pero con menos virulencia. o búsqueda de objetos para restregarse. o dificultad al respirar; los opérculos se abren y cierran rápidamente. o apariencia de "empolvamiento". Causas: o cambios bruscos de temperatura. o afecta a individuos importados recientemente que no han tenido período de aclimatación. o peces fatigados y faltos de defensas. o aguas viejas y poco renovadas. Descripción: El causante es un dinoflagelado llamado Oodinium pillularis, aunque hay otros Oodinium este es el más corriente. Afecta sobre todo a ciprínidos, pecílidos y laberíntidos.
Este flagelado nadará hasta encontrar un pez donde instalarse, se adhiere y penetra hasta madurar; en 24-48 h, formará un quiste con nuevos individuos (12,32....), que se liberan dentro del pez enfermándolo (1). Se producen varias generaciones del flágelo hasta que nuevos individuos migradores se desprenden del pez (2). Este caerá al suelo del acuario (3), donde comenzará a dividirse y reproducirse de una forma muy
rápida (4), formándose nuevas esporas (5) que viajan libremente en el agua en busca de nuevos peces, fijándose en ellos y comenzando de nuevo el cliclo (6). •
Tratamiento: o Tenemos que saber que estos flagelados mueren después de dos o tres semanas sino encuentran pez que infectar; pero pueden estar latentes en peces que pueden ser portadores y no ser infectados. o Si observamos la enfermedad habría que tratar el acuario entero para tener la certeza de un tratamiento total. o Se desarrollan mejor en aguas viejas que nuevas. Así que una vez más realizar cambios de agua parciales de forma periódica para evitar enfermedades. o Medicamentos comerciales presentes en las tiendas especializadas. o Utilización de cobre; una placa o tubo unos 20 cm2 (100 litros) es un buen preventivo. Las cantidades que se disuelven son infinitesimales y suficientes para prevenir enfermedades. El cobre en esta proporción no debe de suponer ningún problema. Si la dosis es superada existirían dificultades de pervivencia para el mantenimiento de invertebrados o de las bacterias nitrificantes. Un buen testigo de que tenemos el cobre en proporción correcta es que sigamos teniendo la presencia de algas en nuestro acuario. o Metronidazol; a razón de 1 gr por 100 litros; esto es 4 comprimidos de 250 miligramos. Este compuesto se puede encontrar en medicamentos de uso veterinario y humano.
Ichthyophthirius multifiliis Ichthyophthirius: Esta enfermedad afecta muy grave capaz de acabar con los peces de nuestro acuario. Afecta casi exclusivamente a peces de agua dulce. Tiene una variante para agua salina, pero no es tan mortal. •
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Síntomas: o puntos de aspecto blanquecino en aletas y cuerpo de 1mm o menos ( como la cabeza de un alfiler). o los peces se restriegan contra objetos debido al picor. o si vemos un individuo infectado, tenemos que pensar que el resto lo estará pronto porque los parásitos están ya nadando libremente en el agua. Causas: o peces fatigados y faltos de defensas. o aguas viejas y poco renovadas. Descripción: El causante es un protozoo ( Ichthyophthirius ) ciliado en forma de herradura. Este se introduce debajo de la piel del pez, allí crece y luego se abre paso otra vez en la epidermis para caer al exterior, al fondo donde se divide en esporas que nadarán es busca de peces que infectar.
(1) Presencia del parásito en la epidermis (2) Cae al fondo del acuario (3) y (4) División y multiplicación (5) Las esporas se liberan al agua. (6) Buscan nuevos peces que infectar.
Tratamiento: Como en el caso de otros protozoos estos mueren si no tienen peces que infectar en unos días nadando libremente por el acuario. Así: • • • • •
la primera medida, si contamos con un acuario hospital, sería el aislar los peces del acuario donde hemos detectado la enfermedad. Los protozoos morirán por si solos no teniendo peces que infectar, aunque no hay que fiarse demasiado y desinfectarlo también. los peces sanos "aparentemente" son portadores, por lo que todos los individuos han de ser tratados. si nuestros peces "aguantan" algún nivel de sal, podemos echar una cantidad pequeña en el acuario. Por ejemplo con los mollys . medicamentos comerciales. elevar la temperatura. Estas dos últimas medidas afectarán a nuestras plantas.
Columnaris Columnaris: Esta enfermedad afecta tanto a peces de agua dulce como salada; pero no en peces de agua fría. •
Síntomas: o comienza con la aparición de puntos blancos-azulados que se extienden por el cuerpo.
Se formarán lesiones de úlceras con bordes de filamentos blancos y hemorragias en cabeza, aletas, branquias. o aletas deshilachadas. o al final aspecto embarrado en el cuerpo y muerte. Causas: o cambios bruscos de temperatura. o Suele atacar a peces jóvenes y vivíparos. o Falta de higiene en el acuario. Descripción: o
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El causante es una bacteria Flexibacter columnaris, que tiene forma de bastoncillo y que se agrupa en columnas ( de ahí el nombre ). El contagio es por vía cutánea con roces o por el propio medio acuático. De no tratarse a tiempo está enfermedad será mortal para una gran parte de los peces de nuestro acuario. •
Tratamiento: o Las heridas y úlceras si son muy graves pueden ser tratadas con mertiolate o mercromina. o Antibióticos con base antibacteriana : metronidazol, trimetoprim + sulfometoxazol. o Medicamentos comerciales del tipo Bactocure, Bactopur. o Bajar la temperatura en la medida de lo posible por debajo de 25º C, ya que el organismo prolifera con temperaturas altas. o Al finalizar el tratamiento, cambiar la mitad del agua, y colocar el filtro de carbón nuevamente.
Enfermedad del Neón Plistophoriosis: Esta enfermedad es rara y se caracteriza por atacar a peces débiles; pero sobre todo se la conoce porque ataca particularmente a los neones y cardenales así como otros carácidos. •
Síntomas: o debilitamiento. o el pez se queda apartado y solo. o enflaquece. o manchas sanguinolientas en el abdomen. o el pez pierde color y en el caso de neón desaparece la banda luminosa tomando un aspecto blanco. o natación irregular. Descripción: El causante es un esporozooario (plistophora hyphessobryconis) que infecta al pez a través del aparato digestivo, luego pasa al torrente sanguineo y se instala en los músculos donde se enquista y comienza a destruir los tejidos. Tratamiento: es bastante mortal una vez que el pez ha sido infectado. No hay remedios claros salvo que la enfermedad este al principio de la infección; por ello lo mejor es sacrificar al pez enfermo y evitar el rápido contagio del resto.
Se puede intentar combatirla con medicamentos comerciales, a base de azul de metileno ( en las dosis marcadas por litro, pues las plantas lo toleran bastante mal) y también con antibióticos.
Forunculosis Forunculosis: Afecta tanto a peces de agua dulce como salada, aunque tiene mayor incidencia en los primeros. Esta enfermedad a menudo se presenta junto a otras como la Eritrodermatitis. Es muchas veces mortal, por lo que de tener algún ejemplar infectado lo mejor sería sacrificarlo. •
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Síntomas: o
Se pueden ver hemorragias en la base de las aletas y en las mismas aletas también.
o
Según avanza la enfermedad se ven forúnculos ó abscesos en el cuerpo del pez, en los laterales, costados y que son focos de infecciones, con tamaños entre 0,1 cm y 0,5 cm ó mayores.
o
En el interior del pez se producirán hemorragias en riñones, hígado y otros órganos.
o
Los peces dejan de comer, no nadan y boquean.
Causas: o
malas condiciones higiénicas del acuario.
o
poco oxigeno y superpoblación
o
cambios bruscos de temperatura.
Descripción: Es una enfermedad bacteriana producida por el Aeromonas salmonicida. Este organismo tiene forma de "bastoncillo" y un tamaño de 1x1,5 micras; aprovecha la corriente sanguínea para infectar al individuo. Parece ser que la bacteria no es capaz de vivir mucho tiempo fuera del pez. La transmisión entre los ejemplares se produce por "contacto" entre ellos y también por la abertura de los forúnculos que "vierten" las bacterias al agua. Si la enfermedad avanza perderemos muchos de nuestros peces.
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Tratamiento: o
Lo deseable sería tratar al ejemplar en un acuario enfermería aislándolo del resto por la virulencia de la enfermedad. Hay autores que recomienda desinfectar las urnas con permanganato potásico.
o
Mejorar la calidad del agua.
o
Administración de antibióticos en las dosis marcadas por el fabricante. Por ejemplo "Furanace", que es un potente antibacteriano, en baños en el acuario enfermería de 510 minutos, 1 gr por cada 50 litros durante 5 días.
Hidropesía Hidropesia: Sobre todo afecta a peces de agua dulce. Se puede definir esta enfermedad como un derrame o acumulación anormal de líquido en cualquier cavidad del cuerpo animal , o su infiltración en el tejido celular. •
Síntomas: • • • •
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Causas: •
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cuerpo hinchado, sobre todo el abdomen. ojos saltones escamas levantadas se mueven poco y permanecen largo rato en una posición.
malas condiciones higiénicas del acuario.
Descripción: Los peces se "hinchan" anormalmente, debido a la acumulación de líquido en el cuerpo ya que las funciones renales se han deteriorado. Las hay de dos tipos atendiendo a su origen bacteriano o no. En el caso de infecciones bacterianas estará indicado la administración de antibióticos. La dificultad para el acuarófilo esta en determinar esa posibilidad y no es fácil; por ello y ante la duda habrá que administrar los medicamentos, que como ya sabréis afectarán a las plantas y a todo lo que tenemos en el acuario. En ocasiones esta enfermedad va asociada a la Eritrodermatitis y cuando ésta este avanzada afectará gravemente a órganos internos.
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Tratamiento: • • • • •
Aislar a la pez en el acuario enfermería si se posee. Cloruro sódico y elevar la temperatura hasta 28º Verde malaquita Medicamentos comerciales en las dosis marcadas por el fabricante. Antibacterianos del tipo Furanace o Metronidazol.
Tumoraciones Nos hemos animado a escribir este artículo pensando en una hembra xipho de cola roja que tenemos. Desde hace un mes empezamos a observar que en la parte superior de la cola un "engrosamiento" que ha ido creciendo ininterrumpidamente, además el pez ha ido adelgazando visiblemente. Esta pérdida del aspecto "normal" nos hace
pensar en algún tipo de tumoración. En general podemos considerar que cualquier proliferación anormal de un tejido debe de considerarse como un proceso tumoral. Las células comienzan a crecer desordenadamente en un tejido provocando estas neoplasias. Está claro que solo podemos hablar de lo que vemos, pues los procesos interiores se escapan de nuestra observación y es imposible de determinar. Solo podemos sospechar algunos cuando nuestros peces, adelgazan o engordan llamativamente; y aún así tampoco estaremos seguros de si existe una tumoración, pues podría deberse a otras muchas causas. Por ejemplo podrían ser causados por enquistamientos de parásitos. Si generalizamos los tumores pueden dividirse en benignos y malignos. Los primeros no afectan a tejidos adyacentes, mientras que en los segundos si lo hacen, y se extienden rápidamente. Causas: son muy diversas y muchas veces desconocidas; aunque es seguro que hay factores ambientales, alimenticios, de infecciones, genéticos.... Tipos: al igual que en la medicina humana existen muchas divisiones; pero vamos a centrarnos en el aspecto exterior únicamente, pues es el único que podemos apreciar visiblemente: • • •
Pigmentarios : afectan a las células que controlan los colores de la piel, esto es la melanina, por ello reciben el nombre de melanomas. Se ven en : xiphos, platys; y puede ser debido a variaciones genéticas por las constantes hibridaciones. Epiteliales : afectan al tejido epitelial y a otros circundantes (conjuntivo), reciben el nombre general de Papilomas. Parece ser que muchos de ellos tienen origen en infecciones por virus. Son frecuentes en : carpas, barbos, salmones. Tiroides: afecta a la glándula tiroidea y es perfectamente visible. Dificultará el comer del pez y no podrá cerrar la boca.
Soluciones: Realmente lo tenemos muy difícil si tenemos un pez afectado por algún tipo de tumoración. Pensemos en la medicina humana en la que a pesar de los avances conseguidos, queda mucho camino por recorrer. Probablemente y debido al gran aumento de empresas piscícolas para la cría de diversas especies para consumo humano ( lubinas, doradas, truchas .....), comenzarán vías de investigación en el tratamiento de enfermedades de peces en estas "granjas"; pero seguro que se tardara mucho tiempo en ver resultados. Así pues si observamos algún posible tumor exterior en algún pez de los que tenemos, debemos de sacrificarlo, pues no existen remedios a nuestro alcance.
Chilodonella Chilodonella: Esta enfermedad es producida por un parásito ciliado con una boca tipo citostoma y cilios que le permiten desplazarse. Tiene un tamaño de unas 40 micras. Afecta a peces de agua dulce. •
• •
Síntomas: o Muchas veces son poco claros o podemos ver aspecto deslucido o turbio de las zonas afectadas en la piel. o manchas un tanto transparentes de mas de 1 cm. o los peces se pueden restregar contra objetos. o fatiga y agitación respiratoria. o en fases avanzadas podemos ver desprendimientos de la piel Causas: o cambios bruscos de temperatura. o Falta de higiene en el acuario. Descripción:
Este parásito aprovecha las heridas en la piel, o las branquias para introducirse en el organismo del pez y luego extenderse rápidamente En sus primeras fases las infecciones no son mortales pero de no tratarse si lo serán y llegará a ser altamente contagiosa para nuestros demás peces. En general los adultos resistirán mejor que los ejemplares jóvenes. De no tratarse a tiempo está enfermedad será mortal para una gran parte de los peces de nuestro acuario. •
Tratamiento: o Las heridas y úlceras si son muy graves pueden ser tratadas con mertiolate o mercromina. o sal común en una proporción del 1 % durante 10 minutos. Para este tratamiento hay que disponer de un acuario-enfermería; y realizar los "baños" durante varios días hasta que veamos que el pez se va restableciendo. o Medicamentos comerciales a base de verde malaquita. o Subir la temperatura. o Al finalizar el tratamiento, cambio de un tercio de agua y colocar el filtro de carbón nuevamente durante unos días para eliminar los restos de los medicamentos que se han usado.
Costia Costia: Esta enfermedad es también conocida como Costiosis. Es producida por el Icthyobodo necatrix, parásito flagelado (normalmente posee dos flagelos para su locomoción), y esta asociada frecuentemente a acuarios de agua dulce excesivamente poblados, donde los peces son débiles por su juventud o falta de defensas. Afecta sobre todo a Ciprínidos. Suele tener forma de judía, de unas 12 micras de largo y con dos flagelos de 10 micras •
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Síntomas: o Aspecto turbio o sucio de la piel. o Velo blanco y presencia de pequeñas hemorragias. o Los peces se "frotan" contra piedras, hojas... o Aspecto mucoso. Causas: o Acuarios muy poblados. o Falta de higiene en el acuario. • Descripción: Este parásito se instala en la piel del pez y se sirve de un sistema de anclaje para no soltarse; es en este momento cuando realiza la herida en la epidermis perforando las escamas, produciendo pequeñas heridas y hemorragias que son vía de entrada para parásitos, bacterias u hongos. En un primer momento afectarán a la piel, y más adelante a las branquias. Estos flagelados no pueden vivir más de una hora solos en el agua del acuario.
o
• Tratamiento: Elevar la temperatura por encima de 30º, durante unas horas poco a poco. Cuando acabemos también bajarla poco a poco para evitar cambios bruscos a los peces
o o
Podemos tratar el pez enfermo en un acuario enfermería, y añadir sal común. Unos 10 gr durante 30 minutos. Medicamentos comerciales basados en el compuesto Verde de Malaquita.
Hexamitosis Hexamitosis: Esta enfermedad es también conocida como Hexamitiasis. Este ectoparásito flagelado produce elevadas mortandades en acuarofília. Son muy conocidos el H.salmonis, que afecta a salmónidos (salmones y truchas), y el H. Symphysodoni que es el que contamina nuestros acuarios de agua dulce. Afecta sobre todo a los Cíclidos (Escalares, y sobre todo Discos). Tiene forma como de pera, 6-12 micras de largo, con 8 flagelos: 6 en la parte superior y 2 en la parte inferior. Se diferencian bien a microscópio dos núcleos. •
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Síntomas: o Adelgazamiento o Los peces se apartan, se aislan y no comen o Inmovilidad o Realizan movimientos extraños, raros, giros.... o Colores apagados o Cuando la enfermedad avanza, es característico la presencia de úlceras, agujeros en la cabeza del pez, y menos normalmente en la línea lateral. Causas: o Falta de higiene en el acuario. o Mala alimentación en nutrientes. Descripción:
El parásito infectará el intestino del pez y desde aquí comenzará su desarrollo. Poco a poco lo irá debilitando, se extenderá por el torrente sanguineo y afectará a órganos importantes: intestino, hígado, .....; provocando su congestión y fracaso. Presente en el intestino será or la heces del pez como saldrá al exterior y continuará el medio de transmisión buscando otro pez que contaminar. •
Tratamiento: o Si se puede localizar a tiempo, se puede tratar; sino será altamente mortal para los peces afectados. o Antibióticos que tengan el compuesto de Metrodinazol a razón de 1 gr por 100 litros. o Medicamentos comerciales basados en el compuesto Verde de Malaquita.
Clinostomosis
(puntos negros )
Clinostomosis: Esta enfermedad está producida por un parásito platelminto (un trematodo : el Clinostomun. Ciclo: Por las características, que a continuación detallamos, suele afectar a ejemplares recientemente importados. El parásito vive en el intestino de las aves que han comido peces infectados. Allí se desarrollan hasta hacerse adultos. Con las deposiciones, los huevos entran en contacto con el agua, donde eclosionan, y buscan donde alojarse y vivir. Normalmente lo primero que encontrarán como huésped, serán los caracoles acuáticos. En estos se desarrollarán y evolucionarán hasta ser larvas; estas abandonarán los caracoles y buscarán otros organismos mas evolucionados: los peces. ( como veréis otra vez tenemos a los caracoles que sirven a organismos patógenos de medio para infecciones). Cuando las larvas llegan a los peces les infectan, y se enquistan en las aletas y la piel; quedando visibles unos puntos negros donde está el parásito. El ciclo se cierra, al comer de nuevo las aves a peces infectados. Esta enfermedad en un acuario doméstico será bastante extraña y rara, pues el ciclo no se puede completar. Lo que si es posible es que compremos ejemplares que estén infectados en su hábitat natural. !!! Así pues observa bien , y ojo con los puntos negros que veas en los ejemplares al adquirirlos !!! Síntomas: • • •
puntos negros en la piel y aletas. búsqueda de objetos para rascarse. Hay una variante de esta enfermedad: la Diplostomosis , en la que el parásito ( Diplostomun ) se alojará no en la piel o aletas; sino en los ojos, con lo que podrá producir ceguera
Tratamiento: • •
Por el ciclo que hemos explicado no evolucionará gravemente en el acuario y no contagiará al resto de ejemplares. Por lo demás es difícil de tratar y si vemos que el ejemplar adelgaza o se deteriora, lo mejor será sacrificarlo.
Nodulosis Nodulosis: Esta enfermedad está producida por varios parásitos microsporidianos: Ichthyosporidium, el Myxobolus, el un hongo Dermocystidium. Ciclo: Esta enfermedad es fácil de reconocer si la vemos en la piel, aletas...; pues se comprueba la presencia de quistes a simple vista; pero si afecta a órganos internos es mucho más complicado. Los quistes suelen ser desde varios milímetros a 1 cm, y de forma alargada o esférica. Cada quiste contiene miles de esporas con parásitos, por lo que constituyen un foco peligroso de infección. Algunos invertebrados son huespedes de los parásitos y en ellos o bien maduran las esporas o pueden ser comidos directamente ( por ejemplo algunos gusanos ). Estas esporas son comidas por los peces, y en ellos maduran, infectando al pez y creando nodulos internos o externos. Estas cuando maduran pasan al agua, donde son comidas por otros peces. También ocurre que el pez infectado, si la infección es muy intensa, muere, y es comido
por otros peces, o por organismos inferiores, que a su vez se convierten en portadores y huéspedes de los parásitos, cerrándose así el ciclo. Síntomas: • •
presencia de quistes blancos en la piel, aletas, branquias. Adelgazamiento, debilidad.
Tratamiento: • • •
Mantener aislados a los peces infectados y si vemos que se van debilitando, lo mejor es sacrificarlos. Desinfectar el acuario y todo lo que hayamos usado. No existe cura.
Vacaciones y ausencias ¿ Y cuando faltamos de casa unos días que hacemos con los peces ? Seguro que esta pregunta te la has hecho más de una vez. Bien contemplemos que aspectos debemos tener en cuenta cuando faltamos de casa. Lo más importante será controlar: la iluminación y la alimentación.
Iluminación: lo mejor es colocar un programador eléctrico, así de podremos marcar las horas y el rango de tiempo que necesitamos. Es lo menos complicado y lo más práctico.
Alimentación:Si tenemos un equilibrio conseguido en nuestro acuario, la falta de atención durante unos días no debe preocuparnos excesivamente, pues los peces son animales que pueden pasar varios días sin tomar alimento (como ya debéis de saber); además en su medio natural pasan temporadas donde el alimento escasea. La solución mejor también es la instalación de un comedero automático. Estos aparatos tienen unos compartimentos donde colocamos la comida (escamas, trocitos de pastillas), en general seca, y que es distribuida a una hora ó como en el caso del que yo poseo, cuando se ha cumplido una rotación determinada. El programador que uso se mueve mediante una pila y en muy sencillo de usar y mantener. El problema que tiene es que si colocamos la comida y usamos la tapa de que viene provisto la comida se humedece y no es "arrastrada" convenientemente; por ello dejo la tapa levemente levantada y así evito la humedad.
La cantidad que se coloca en cada compartimento es escasa, prefiero que coman poco (una vez al día) cuando estoy fuera, que el acuario se llene de comida sin terminar, con el consiguiente peligro de polución del acuario. Quiero que los peces busquen la comida sobrante. Con 1/2 cucharilla de café puede ser suficiente si no tienes muchos peces en tu acuario. Además de las escamas y pastillas (que podemos trocear); existen bolas compactas que se disuelven poco a poco y que para períodos cortes son perfectamente válidas; de esta manera se puede evitar el comedero automático. Existe otro recurso que es el de disponer de una persona que los cuide; pero esta posibilidad, si no es un entendido, puede que presente el inconveniente (aunque lo haga con la mejor fé), de alimentación excesiva o muy escasa, con lo que podrías encontrarte con alguna "sorpresilla" a la vuelta.
Otro problema: El calor. En lugares de temporadas con excesivo calor, la temperatura de nuestras casas sube y sube...... No hace falta que faltemos unos días, pues vemos que el termómetro se dispara. Imagínate si además la casa esta cerrada a cuanto puede ascender la temperatura. Aquí si que es necesario que alguien nos "eche uno mano". Pues la apertura de ventanas durante la noche aliviará en algo el calor. Si permanecemos en casa y disponemos de aire acondicionado es seguro que se notará esta situación en la temperatura constante que tengamos. Resumiendo....... • • • • • • • •
Los peces pueden pasar sin comer durante varios días sin problemas. Instalar un programador para la luz. Déjale probado antes y no esperes al último día. Instalar un comedero automático. Pruébalo igualmente. Deja hecho un cambio de agua y limpia las hojas estropeadas. Sifona el fondo. Colocar en los compartimentos poca comida e incluso deja algunos vacíos. Cuenta con alguien, sí se puede, para bajar la temperatura. Sí alguna persona te cuida el acuario, instrúyele bien, y evitarás algún "desastrillo".
Fichas de Peces Carácidos
Ciprínidos
Paracheirodon innesi (Neon)
Los Danio y Brachydanio
Hyphessobrycon serpae (Serpa)
B.Rerio (cebrita)
H. rhodostomus (borrachito)
B.Albolineatus (perla)
Poecílidos
B.Frankei (leopardo)
Xiphos/Platys
B.Malabaricus Barbo cereza (Barbus titteya)
Lebistes reticulatus (Guppy)
Pantodontidos
Mollys
Pantodon Bucholzi (Pez Mariposa)
Cíclidos
Loricáridos
Scalare (Escalar)
Plecostomus
Symphsodon ( Pez Disco)
Calíctidos
Pelvicachronis pulcher Cichlasoma nigrofasciatum (Cebra)
Las Corydoras
Anabátidos
C.paleatus
Helostoma temmincki (Besucón)
C.metae
Los Trichogaster
C.aeneus
T.Microlepis (G.Plata)
C.julii
T.Leeri (G.Perla)
C.arcuatus
T.Trichopterus (G.Azul)
Cobítidos
Colisa lalia (G.Enano)
Botia macracantha (Locha payaso)
Betta Spledens (Pez Combatiente)
Acanthophthalmus (Kuhlii)
Fichas de Plantas Problema Las plantas no crecen Hojas débiles Hojas y tallos se putrefactan Las hojas jóvenes se desarrollan mal Plantas que no crecen, amarillean Algas marrones sobre las hojas Algas verdes-azuladas Algas verdes Agua turbia
A que se puede deber Falta de CO2. Ph demasiado alcalino Poca Luz Está bien plantada ??. PH alcalino
Hojas jóvenes rotas
Los peces las muerden
falta de nutrientes
Solución Suministrar CO2. Acidificar el agua Aumentar las horas de luz Acidificar el agua Cambio parcial de agua, añadir abono líquido
falta de nutrientes y Oxígeno
Cambio parcial, añadir abono líquido
Algas Diatomeas
Aumentar las horas de luz
Algas Cianofíceas Algas Clorofíceas Presencia de algas unicelulares
Cambios de agua repetitivos Peces limpiadores Cambios de agua repetitivos Añadir comida vegetal a la dieta de los peces Quitar la luz totalmente y oscurecer el acuario tapando totalmente durante una semana.(1)
Presencia abundante de algas Presencia de elevados nutrientes. Abundante verdes,azuladas, a pesar de luz cambios de agua
(1) Conseguiremos que las algas se debiliten bastante y los peces puedan eliminarlas. Por los peces no debemos preocuparnos pues pueden estar sin luz durante este tiempo sin problemas ( será como un pequeño periodo de hibernación)
Plantas en macetas ? Muchos de nosotros cuando adquirimos plantas, tenemos una duda que es bastante razonable ¿ dejamos las plantas en las macetas si o no ? La pregunta viene motivada porque ni siquiera en el comercio especializado nos logran aclarar este aspecto; hay quién te aconseja dejarlas y quién te dice que las dejes en ellas cubriéndolas con la grava del fondo.
Esta situación, que parece no tener mucha importancia, encierra realmente algo más notable: el paso correcto del agua alrededor de las raices de la planta y con ello su correcta nutrición. Suponemos que partimos de : • •
1º Que contamos con un acuario en equilibrio ( donde realizamos bien el cliclo del nitrógeno ), y con cantidades de nitratos suficientes para que las plantas se puedan alimentar; amén de la presencia de oligoelementos como Fe, Na, P ( que estarán presentes si abonamos convenientemente ). 2º Que el acuario posee un filtro de fondo ó placa. Ya hemos hecho repetidamente referencia a la conveniencia de este tipo de filtros, pues en nuestra experiencia nos han demostrado su eficacia. La carencia de el, motivará que las bacterias nitrificantes se desarrollarán mal, pues necesitan O2 para vivir; y la falta de renovación de agua en la parte inferior de la grava, hará que se formen bolsas de gases nocivos (nitrito, amoniaco..), que perjudicarán a las raíces de la planta. Aunque la presencia del filtro, por si misma no es garantía de éxito: • •
Si el agua pasa demasiado rápida por la grava y el filtro, motivará una excesiva oxigenación, buena para las bacterias, pero no para la planta, porque las raices no serán capaces de captar los nutrientes. Si el caudal es muy excaso, será negativo para las bacterias (que no podrán vivir sin el Oxígeno).
Conclusión: Habría que conseguir filtrar cerca de las raíces con menos caudal de agua, y esto lo podemos conseguir manteniendo el tiesto. Podemos, sustituir con cuidado el material en el que las raices se han desarrollado (suele ser algún tipo de fibra), por algo de arcilla y grava pequeña para que el agua fluya lentamente, dentro de la maceta. Y colocar este tiesto en nuestro fondo tapado ya con el resto de grava o disimulado con otros elementos decorativos. Así, seguimos manteniendo el resto de grava con circulación más oxigenada que es lo que las bacterias nitrificantes necesitan.
Decoración Vegetal Decoración vegetal: Según vamos adquiriendo experiencia con nuestros acuarios nos vamos dirigiendo hacia nuevas metas. Al principio solo nos preocupa como mantener vivos a nuestros peces, colocar algunas plantas y que todo aquello funcione sin mucha mortalidad y pérdidas. Luego queremos ver como criar algunos de ellos, fáciles (guppys, platys...); más adelante especies de cíclidos ( escalares.....). Es decir nuestra afición, va recorriendo un camino lento, a veces de fracasos y un poco de desaliento; pero al que también nos sobreponemos y conseguimos nuestros objetivos. Bien, dicho esto, os proponemos otro más: la decoración del acuario. ¿ Como llevarla a cabo ? A todos nos gusta, ver esos acuarios de "foto", plantas, piedras, peces impolutos. Esto se consigue buscando equilibrios entre piedras y plantas, y otras en "acertados desordenes". Entonces ¿ Tenemos que tratar de tener un aspecto "natural" ó un aspecto "más artificial" ? Nosotros pensamos que lo mejor es tratar de reproducir ese ambiente lo más natural posible, pero si nos fijamos en la naturaleza, nos encontramos con "un desorden equilibrado" que es lo que más nos llama su atención por su belleza. Es ahí hacia donde debemos dirigirnos. A saber: • • • • • •
Plantas altas detrás, y las pequeñas delante. Así conseguiremos aumentar la profundidad. Arena en descenso desde las partes traseras al cristal frontal. Aumentaremos la perspectiva. Grupos de piedras en conjunto. Puedes formar terrazas. Pegarlas con silicona. Realizar escondrijos. Utilizar troncos y raíces adecuados. Dan un aspecto bonito y natural. Son excelentes la madera de la vid. Colocar los grupos de plantas iguales, juntos y no separados. A menudo nos acostumbramos a colocar una planta aquí y otra allá. Si se agrupan quedan mejor. Introducir nuevos elementos decorativos vegetales: cocos, corcho, cañas...; tiene poco peso, y sobre estos se pueden adherir o sujetar plantas fácilmente.
Elementos decorativos: Como regla general, aunque los adquiramos en comercios, los someteremos a una completa desinfección cociéndolos varias veces. También tener en cuenta que si colocamos maderas verdes, estas se acabarán pudriendo. Tienen que estar completamente secas; y para adaptarlas (después de haber sido cocidas), las dejaremos varias semanas (cambiando agua) en un cubo para su completa adaptación. •
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Corcho: La corteza de los alcornoques es un fantástico elemento decorativo. Se puede adaptar, recortar y unirlo. La "pega" es que tenemos que lastrarlo y unirlo a las piedras, para evitar que flote. Queda muy bien, simulando paredes laterales, y la posterior. Hay que colocarlo mojado (tenerlo varios días, semanas, en agua para que se hinche y moje todo lo que se pueda. No encajarlo tampoco entre los cristales, pues al mojarse aumentara su volumen pudiendo provocar roturas. Para colocarlo, se puede pegar con silicona a piedras o utilizar sedal de pesca también como método de sujeción. Puede teñir el agua de un tono amarillo. Raíces y troncos varios: No todos valen, esto es importante tenerlo en cuenta. Pueden contener sustancias tóxicas (como los robles, encinas). Tienen que estar bien secas. Las mejores por sus formas y materiales son las de la vid: sarmientos y cepas bien secos. Se pueden sujetar con naylon y piedras. Cocos: las cáscaras son excelentes. Se hunden bien, no hace falta sujetarlos. Las plantas se adhieren bien (helechos, musgo...), debido a la rugosidad de la cáscara. Podemos formar escondrijos, y grutas para el
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refugio de nuestros peces. Para adaptarlos usar sierras y martillos. Cañas: son una buena opción para una esquina. Las podemos introducir en la arena, simulando un pequeño bosque, y colocando algunas plantas entre ellas como la Vallisneria. No colocarlas todas verticales, poner alguna inclinada para romper esa verticalidad. Madera de turba: es muy utilizada en acuarofilia, pues no flota y tiene unas bonitas formas para la decoración. Acidifica el agua, por lo que es importante en acuarios de tipo amazónico.
Microsorium Microsorium
10 - 20 cm
luz media
20 º - 30 º
Asia
10 - 20 cm La planta de la que vamos a hablar en esta ocasión es una planta fácil de tener en los acuarios, y nuestra experiencia personal con ella ha sido muy gratificante, puesto que a pesar de su precio elevado, y su lento crecimiento, es una planta que puede vivir muchos años con nosotros. Es un helecho híbrido, de otra especie que existe en la naturaleza llamada Microsorum pteropus. En la naturaleza esta especie vive unida mediante sus raices a troncos y piedras. Por lo que si queremos podemos
introducirla en el agujero de un tronco o mediante un hilo fijarla a una piedra hasta que las raices se fijen a los mismos. Luego retiraremos el hilo. No es una planta exigente, aunque necesita buena luminosidad, en condiciones de baja luz la planta vive aunque se ve afectada en su crecimiento. La temperatura ideal está entre 20ºC y 30ºC, por encima de los treinta grados empiezan a ponerse las hojas marrones aunque cuando vuelve la temperatura a sus límites se restablece su color verde oliva. Las hojas crecen horizontalmente alrededor del rizoma, del cual también salen las raices, que no conviene enterrar demasiado, puesto que lo mejor para esta planta es vivir enraizada a raices o piedras como ya dijimos anteriormente. Los puntos negros que aparecen debajo de algunas hojas no son síntoma de enfermedad; son, según la bibliografía de algunos autores, una expresión sexual de la planta ante la necesidad de reproducirse. Altura máxima de 10-20 cm Anchura máxima de 12-18 cm PH necesario 6,5-8 Las hojas viejas suelen desprenderse del rizoma y suele estar llena de plantas adventicias, es decir de pequeños esquejes que debemos dejar crecer en la superficie del agua del acuario hasta que salgan al poco tiempo pequeñas raices, momento en el cual podremos plantarlas de nuevo. Algunas incluso están "viajando" por el acuario hasta que se fijan en algún lugar, y si tenemos suerte empezará de nuevo el ciclo, sin olvidar que crecerán lentamente. Origen: Híbrido. Consejo: planta muy recomendable y aprovechable hasta el último esqueje. Ideal para que se escondan entre sus hojas alevines y pequeños peces para protegerse de otras especies. Suelen vivir mucho tiempo (en mi caso tengo un ejemplar de 8 años) y aunque en época de verano se estropean las puntas de algunas hojas por las altas temperaturas, posteriormente vuelve a su estado anterior recuperando su color verde oliva tan característico.
Cabomba Cabomba
10 - 30 cm
luz media a abundante
22 º - 28 º
América: sur de EEUU, centroamérica
10 cm
Esta planta tiene las hojas finas y muy delicadas. La parte inferior del tallo suele ser la primera en perderlas, además de que muchos peces suelen mordisquearla. Prefiere aguas blandas y ligeramente ácidas. Se reproduce bien por esquejes. En la naturaleza puede alcanzar más de un metro de longitud. Es claro que en nuestro acuario no llegará a tanto, y si tenemos un poco de suerte tendremos una bonita planta ornamental que servirá de refugio para alevines y peces pequeños. En nuestra experiencia personal no nos ha sido muy fácil el mantenerla; rapidamente pierde las hojas inferiores y se queda "pelada".
Anubia nana Anubia nana
12 cm escasa y zonas en sombra 20º - 30º Africa: occidental y central > 7 cm 5,5 - 9 Esta planta pertenece a la familia de las araceas, es de tipo palustre y subacuática, es fácil de aclimatar y dura en cuanto a su mantenimiento; pero tiene un crecimiento lento. Por su pequeño tamaño es ideal para los primeros planos del acuario, y en zonas de poca iluminación o de sombra, debajo de otras plantas mayores. Se fija al suelo mediante rizomas y va creciendo de estos, las hojas que son de forma lanceolada, al principio son de un verde más intenso para luego más tarde, cuando la hoja se ha desarrollado toma un color más oscuro. En algún lugar he leído que el nombre de Anubia, proviene del dios egipcio Anubis, que era el que conducía las almas de los muertos al más allá; por ser éste habitante de zonas sombrías toma el nombre la planta que también gusta de poca iluminación.
Limophila sassiliflora
(Ambulia)
Limophila
15 - 40 cm moderada 22 - 28º Africa: Asia > 4 cm 5,5 - 8 Es una planta fácil y resistente de tener. A primera vista se parece mucho a la Cabomba, pero es más sencilla de mantener y los resultados, si respetamos las condiciones que debe tener, serán buenos. La multiplicación se realiza por medio de esquejes que van apareciendo a medida que la planta va creciendo. De estos, y unidos a la planta madre, van desarrollándose las primeras raices. Cuando veamos que las plantitas van teniendo un cierto tamaño, podemos cortarlos de la planta “madre” y unir varios de ellos con un hilo para asegurarlos mejor en la grava. Podemos utilizar esta planta para los laterales y para el fondo del plano del acuario. También hemos visto que esta planta crece mejor cuanto mayor es el acuario.
Echinodorus Echinodorus
depende (+) depende (*) 16-26º América > 15 cm 6-7 No podemos hablar de una sola planta, sino de un género con muchas especies de características similares que hacen difícil su reconocimiento en multitud de ocasiones, pero que se encuentra muy extendido entre los aficionados. Se encuentran extendidas por todo el continente americano, desde USA hasta Sudamérica, y en todo tipo de climas (aguas frías, templadas y cálidas), zonas pantanosas y selvas. Les gustan las aguas limpias y tranquilas con un suelo rico pero no en exceso, de ph normal y ligeramente ácidas. (*) La luminosidad que necesitan dependerá de que variedad tengamos. Si tiene hojas fuertes y cortas necesitarán más luz, mientras que si son de aspecto más frágil (alargadas y no con tanto "cuerpo"), nos hará pensar que son originarias de aguas más profundas y peor iluminadas. Hay especies que viven completamente sumergidas y otras tienen parte de sus hojas fuera del agua produciendo incluso inflorescencias, que en el acuario casi será imposible producir. Las hojas nacen del tallo subterráneo o rizoma, tienen una forma más o menos lanceolada ( más gruesas o más alargadas ). Los nervios recorren la hoja de forma longitudinal de forma muy pronunciada y visible, mientras que a lo ancho son menos visibles y forman una especie de malla. (+)Como se ha dicho debido a la gran variedad existente, podemos encontrar plantas de este género para primeros (E.Tenellus), medios (E.Latifolius) y últimos planos (E.Maior) de la decoración. Otroas Echinodorus conocidos en acuarios: E.Grandiflorus, E.Radicans, E.Bleheri, E. Osiris
Hygrophila polysperma Hygrophila polysperma
20-40 cm intensa 22-30º Asia (India) 10 - 20 cm 6-9
Planta perteneciente a la familia de las Acantáceas, género Hygrophila; y dentro de éste es la que mejor de adapta al medio acuático. Puede ser cultivada en lugares poco profundos, y parte de la misma crecerá fuera del agua dando lugar a flores y frutos. También pertenecen a esta familia : Hygrophila corumbosa; Hygrophila lacustris que tienen unos requerimientos similares. En el acuario: colocarla en lugares donde reciba bien la luz y si tiene buenas condiciones de agua y de abono, crecerá sin problemas alcanzando la superficie. Es apropiada para cubrir la parte posterior y los laterales cubriendo amplias zonas. Sus hojas son lanceloadas y de color verde claro. Para reproducirla nos tenemos que fijar en que a medida que va creciendo, por los nudos hará crecer raíces que buscan el suelo. Por ello podemos realizar esquejes en el momento que alcancen una altura razonable (20 cm). El tallo es bastante frágil, por lo que habrá que tratarla con cuidado. Los esquejes los podemos agrupar en 4 o cinco, para tratar de generar grupos compactos y frondosos apropiados para permitir a los alevines lugares de ocultación. Es una buena planta para los principiantes ya que se adapta bien a las diferentes aguas (blandas y duras) y temperaturas
Nymphaea zenkeri Nymphaea
10-50 cm alta 22 - 30º Africa > 10 cm 5-7
Hay muchas variedades de Nymphaea: N.Lotus; N.pubescens ..... Esta planta es realmente un nenúfar, pues si se desarrolla completamente llegará a tener hojas flotantes y flores. Sus hojas nacen del tubérculo y son de un color rojo o , marrón o verde oscuro. De todas las variedades es la que mejor se adapta a los acuarios. Requiere suelos bien abonados y puede, si las condiciones son buenas llegar a desarrollar hojas flotantes. También tener en cuenta que cuanto mayor sea el tamaño del acuario mejor lo será para esta planta. Si no es así, se quedará con un tamaño medio y hojas pequeñas. Incluso puede llegar a perderlas todas y puede parecer que se ha estropeado; pero no tirar el tubérculo, pues en el momento que encuentre las condiciones volverá a desarrollarse.
Musgo de Java Vesicularia dubyana:
5 cm cm escasa 20º - 30º Asia: Sureste Señalamos con el recuadro el musgo de java, que en este caso esta creciendo encima de una roca de pizarra.
5 cm 5-9
Esta planta es adecuada para el primer plano de nuestro acuario, pues alcanza poca altura, asi mismo crece lentamente. Sus hojas son alargadas con pequeños filamentos muy cortos. Crece de modo ramificado. Al tener esa estructura es especialmente buena para acuarios de cría, pues es un perfecto cobijo para los alevines. Según va creciendo y extendiéndose tapiza superficies, piedras, troncos; allí donde la hemos colocado. Cuando la compramos el primer interrogante es ver que lo que nos dan es como una madeja y no sabemos bien que hacer con ella, pues se deshace y fragmenta facilmente. El modo normal de colocarla en nuestro acuario es hacerlo en troncos, piedras, y para sujetarla nos valdremos de pequeños hilos ( por ej. el sedal de pescar es bueno, pues no se ve), o simplemente con piedrecitas encima de el; así iremos viendo como crece y va tapandolas de modo que dejaremos de verlas. Como ya se ha dicho debido a su fragilidad, se deshace y podemos ver restos de hojas en otros lugares del acuario; por ello hay que estar un poco atentos y retirarlos por efecto más que nada estético.