VITRINA EJEMPLAR DE SUSCRIPCION. PROHIBIDA SU VENTA
$3.800
Kate Middleton
MODA
POLA THOMSON STEFANO TONCHI
editorial 04
True Holywood Story
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Tu no te lo puedes perder
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Tocado por el Destino
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Entrevista
04 VITRINA / DICIEMBRE 2011
[ REPORTAJE ]
Stefano Tonchi TRUE HOLLYWOOD STORY SE PODRIAN ESCRIBIR LIBROS O HACER REVISTAS. SON UN MUNDO APARTE, DE CELEBRIDADES Y CHISMES, ARTE, MODA; CON ALTOS Y BAJOS, REFLEJO DE LOS TIEMPOS DE LA SOCIEDAD, DE LO QUE ESTA PASANDO, INFLUYEN A GENERACIONES Y SON PARTE DE LA HISTORIA. HAY VERDADERAS LEYENDAS, COMO LA REVISTA INTERVIEW Y LA W, QUE NACIERON EN LA DECADA DEL 70 Y SIGUEN CIRCULANDO POR LA VIDA.
05 VITRINA / DICIEMBRE 2011
POR MAGDALENA ROCK
who, what, where, when, why…
06 VITRINA / DICIEMBRE 2011
U
n mes después de que Stefano Tonchi asumiera como editor de W, Hohn Fairchild, fundador de la legendaria revista americana en 1971, 83 años, cabeza de veinteaero, personalidad fuerte, lengua de víbora, encanto innato, se juntó a almorzar con su sucesor en el restorán The Pierre del hotel Le Caprice. “Llegue aterrado”, dijo en una entrevista de The New York Observer, “había hablado de este lugar en mi última columna de lo espantoso que que eres, pero después de probarlo me di cuenta que no estaba nada de mal” Pero decir que “llegó aterrado” es solo eso, un decir. Cualquiera que conoce un poco a Fairchild sabe que es bien difícil que se aterre, que si hay alguien que sabe de amores y odios es el, que se acostumbro a decir lo que piensa y a asumir los enormes costos de la sinceridad, a repetir lo irrepetible, a pelearse y reconciliarse cuantas veces sea necesario. La anécdota de restorán, que parece una siempre habladuría de mas, refleja la irreverencia y audacia que caracterizaba a W: la revista se creó con la personalidad de Fairchild y ese poco o nada de miedo que le tiene a la controversia… Para qué vamos a decir que ese fue el secreto de su éxito, en W nada era un secreto. En una época en que los trapos sucios apenas se lavaban en la casa, en sus páginas era posible devorarse los escándalos de la high society, las rupturas matrimoniales, las estafas, el who is who, las mejores fiestas, también las peores; como se veía Nan Kempner en el ultimo cocktail, donde se estaban juntando a almorzar las “ladies who lunch”, como le decían a los grupos de amigas casadas con millonarios que podían sentarse por horas en los restoranes de moda… Estamos hablando de la
de Nancy Kissinger, Annette de la Renta, Mercedes Kellog, Mica Ertegun, Anne Bass y el “Walker” (porque las paseaba a tosas) Jerry Zipkin… Cuántos ataques de nervios desato en sus primeros días, el jet set prácticamente se vestía para la W, porque no quedar bien parado en esta editorial podría ser toda una tragedia. Era un referente, trataba los chismes con elegancia, con reportajes bien escritos, lindas fotografías, linda gente, linda moda… Igual que la comida, no importa que sea pesado, mientras esté bien hecho. Pero la W no se hizo famosa sólo por sus historias de jet set. El grupo familiar Fairchild Publications ya tenia la experiencia en el mundo edzitorial. A mediados de los 50 creó el diario Woman’s Wear Daily (WWD), especializado en todas las noticias relacionadas con la moda, desfiles, diseadores, alta sociedad, etc. Así que no fu e raro que el 71 lanzara W, como un suplemento quincenal (tipo diario) en formato extra large, buen papel, mucha moda y vida social. “Si veía a otra estrella de cine en una portada iba a vomitar”, recuerda John Fairchild de los años en que las actrices eran las únicas celebridades. “Era ridículo, una pesadilla”. El prefirió centrarse en el jet set, con mujeres igual de lindas, pero más interesantes, con buenas casas que también se publicaban en la revista, y rodeadas de hombres que todos querían ver e imitar. En moda también dieron un paso más allá. Hacían producciones en la calle, primeros en hacer listas de los in & out. De hecho, ellos inventaron el termino in & out. Además, las revistas estaban acostumbradas a mostrar solo lo que se veía en los desfiles, pero en W se adelantaron, “nosotros
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comenzamos a publicar las colecciones mientras se estaban desarrollado, dábamos anticipos…. Yo siempre fui un animal competitivo, hasta fui arrestado una vez en Francia por no respetar unas fechas”. Una batalla más de las miles en que se debatió este editor durante su carrera, incluso el lanzamiento de W le costó una pelea con su familia, quienes creían que era ridículo crear otro medio en vez de seguir potenciando WWD. “Pero se necesitaba otro espacio para dar a conocer lugares a los que pocos podían entrar, para fotografiar a esos pocos y los que ellos hacían. No necesariamente tenían que ser actrices y actores, sino gente conocida, ricos o no, que estimularan a los lectores a querer saber más”. Fairchild conocía a esos personajes, formaba parte de su mundo y le sacaba el jugo a sus vidas, un día era intimo amigo de todos, al día siguiente lo detestaban pero así y todo lo quería o por lo menos lo seguían. El suplemento fue tomando vuelo y a principios de los 90 se transformó en una revista mensual. Cuando John cumplió 70 años, se retiro de W para quedarse a cargo de la presidencia y dirección editorial de Fairchild Publications, y en 1997 lo sucedió su mano derecha, Patrick McCarthy, quien ya había ganado muchos numerosos premios por sus reportajes y fotografías. Bajo su alero la revista llegó a tener alrededor de 460.000 suscriptores y el año 99 pasó a formar parte del poderoso grupo Condé Nast Publications. Dicen que Anna Wintor (imposible escribir de moda sin que se asomen sus cachos) exigi+o que la compraran para que no fuera competencia de la revista que dirige, Vogue americano, y pudiera usas sus
fotógrafos famosos como Steven Klein o Bruce Weber. Siguió siendo igual o más controversial. En julio de 2005 le dedico 60 páginas a Brad Pitt y Angelina Jolie, bajo el titulo Domestic Bliss. En las fotografías de Steven Klein con un look sesentero que se podía ver a la pareja del momento en escenas de la vida diario, comiendo, jugando con los niños, en la cama, peleando… Una total ironía de la familia perfecta americana. Este mismo fotógrafo fue el autor de las imágenes hot de David y Victoria Beckam en agoto del 2007. La última gran controversia fue en diciembre de 2009 cuando apareció en la portada una escuálida Demi Moore y rápidamente comenzó a correr el rumor de que el cuerpo no era de ella. Después de muchos dimes y diretes se descubrió que solo le pertenecía la cabeza, brazos y piernas; los hombros y el torso eran de la modejo Anja Rubik. revista hace tiempo ya. Sus páginas de moda seguían siendo un referente, pero había perdido esa cosa social, tan entretenida y glamorosa, de sus primero años. Ese es justamente el espíritu que su nueva cabeza, Stefano Tonchi (52 años), quiere rescatar. Italiano, antes trabajo como editor The T: The New York Times Style Magazine, de Squire y de L’Uomo Vogue, y ha dicho “la tradición y el buen gusto son enemigos del cambio y la evolución”. Si él lo dice. Lleva casi un año y de apoco a conseguido darle un giro a la revista bajo las pañabras Who, what, where, when, why… Le preguntaron a John Fairchild si iba a seguir leyendo la “nueva W” y su respuesta fue tan inteligente como lo es el mismo: “Por supuesto. La encuentro fantástica, Tonchi es talentoso y sabe moverse con los tiempo. Pero la verdad es que lo yo encuentre entretenido o divertido a los 63 años es probablemente aburrido para los más jóvenes. Llega un punto en el que hay que afrontar la realidad: Stefano trabaja con fotógrafos famosos Steven Klein o Bruce un muy buen equipocomo y lo que menos necesita es Weber. mi opinión. Es Siguió siendo igual o más controversial. un nuevo mundo, una nueva generación” En julio de 2005 le dedico 60 páginas a Brad Pitt y Angelina Jolie, bajo el titulo Domestic Bliss. En las fotografías de Steven Klein con un look sesentero que se podía ver a la pareja del momento en escenas de la vida diario, comiendo, jugando con los niños, en la cama, peleando… Una total ironía de la familia perfecta americana. Este mismo fotógrafo fue el autor de las imágenes hot de David y Victoria Beckam en agoto del 2007. La última gran controversia fue en diciembre de 2009 cuando apareció en la portada una escuálida Demi Moore y rápidamente comenzó a correr el rumor de que el cuerpo no era de ella. Después de muchos dimes y diretes se descubrió ALGUNAS LAS PORTADAS MAS los hombros que solo le pertenecía la DE cabeza, brazos y piernas; DE W, DAVID Y y el torso eranCONTROVERSIALES de la modejo Anja Rubik. VICTORIA BECKAM ENde UNA SECIÓN revista hace tiempo ya. Sus páginas moda seguían siendo un HOT, DEMI MOORE CON social, EL CUERPO referente, pero había perdido esa cosa tan entretenida NOprimero LE PERTENECE PITT el y glamorosa, QUE de sus años. Ese YesBRAD justamente Y ANGELINA JOLIE IRONIZANDO LA espíritu que su nueva cabeza, Stefano Tonchi (52A años), quiere FAMILIA rescatar. Italiano, antes trabajoAMERICANA. como editor The T: The New York Times Style Magazine, de Squire y de L’Uomo Vogue, y ha dicho “la tradición y el buen gusto son enemigos del cambio y la evolución”. Si él lo dice. Lleva casi un año y de apoco a conseguido darle un giro a la revista bajo las pañabras Who, what, where, when, why… Le preguntaron a John Fairchild si iba a seguir leyendo la “nueva W” y su respuesta fue tan inteligente como lo es el mismo: “Por supuesto. La encuentro fantástica, Tonchi es talentoso y sabe moverse con los tiempo. Pero la verdad es que lo yo encuentre entretenido o divertido a los 63
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Interview La bola de cristal del pop
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S
iempre dicen que el éxito de una buena fiesta está en mezclar a la gente correcta lo mismo que para formar el equipo de una oficina o de futbol o de lo que sea. No es fácil implicar tener buen ojo, sensibilidad, intuición y, sobre todo, nada de prejuicio. Andy Warhol es famoso por muchas cosas, por el pop art, por sus retratos a Marilyn Monroe o Elizabeth Taylor, por el envase de la sopa Campbell’s y de la Coca cola por los “15 minutos de fama”, por sus películas, por sus libros, por estudios 54; pero este artista conecto, como nadie, a artistas intelectuales, aristócratas, homosexuales, drogadictos, modelos, bohemio y todo tipo de personajes, una revolución social que influye al mundo hasta el día de hoy. Sabía mezclar gente, y uno de los soportes para hacerlo fue la mítica revista Interview que lanzo junto a Gerard Malanga, en EE.UU 1969. Un medio dirigido por Warhol obviamente no podía ser tradicional, rompió con su gran formato, buen papel, por la forma en la que rendía culto a las celebridades, por sus imágenes vanguardistas, por su estilo pro gay, por reportajes que, más que entrevistas, eran conversaciones intimas entre famosos que se publicaban tal cual, sin editar, por su excentricidad y porque tenía mucha más publicidad 60% que el contenido. “Hacer dinero es arte, y el trabajo es arte, y un buen negocio es el mejor arte”, decía en esos años. Las primeras portadas de Interview eran como sus cuadros, retratos intervenidos con unos aerógrafos de estrellas como Mick Jagger, Liza Minnelli, John Lennon, Diana Ross, Brigitt. Warhol distribuía personalmente la revista por donde iba y organizaba todo tipo de eventos relacionados a ellas en las calles de Manhattan. Eran los años de The Factory, su estudio-taller cubierto de papel aluminio (ubicado en la calle 47th y luego y Broadway), donde trabaja y se reunía con artistas, músicos y celebridades, y del desenfreno del legendario estudio 54, donde dicen que, curiosamente, Warhol, se veía todas las noches más bien tranquilo, tímido, como un observador. Ahí se nutria a demás gente y personajes emergentes que luego daba a conocer en Interview.
La revista era como una bola de cristal, se adelantaba a todo lo que se venía, patrocinaba lugares, artistas y movimientos, era transgresora, poco estructurada, subida de tono. En sus páginas los famosos se sacaban la ropa. Hacia el fin de su vida Warhol fue abandonando la supervisión diaria y se la encomendó a su más fiel colaborador, el escritor americano, Bob Colacello, quien hace un par de años publico el libro out, donde recopilaba fotografías de las columnas que escribió durante años en la revista y donde contaba todo lo que había hecho y escrito durante el mes. Bajo su dirección (luego de la muerte de Warhol en 1987), la editorial comenzó a ser publicada por Brant Publications Inc. Y dio giro más relacionado con la elite de la moda que con el arte y la vanguardia. Con el tiempo fue perdiendo fuerzas, hasta que en septiembre del 2008, fue relanzada Fabien Baron (52) como editor Cate Most y el titulo It’s New, pussycat! En la portada. Fue como si su creador hubiera resucitado. Barón tiene experiencia en esto de despertar a los muertos. Es toda una leyendo en el mundo de la moda, ha reinventado las más prestigiosas revistas del mundo, pocos comparten su sincero y profundo interés en revivir producciones en estado terminal. Lo hizo con el New York Woman, con el Vogue Italiano y Francés, con el Harper’s Bazaar y con Interview. La revista Vanity Fair, dice que es “el director más creativo del mundo”, porque además fue director artístico de Barneys New York, ha diseñado las campañas publicitarias de Calvin Klein, Hugo Boss, Yssey Miyake, Valentino, Prada y Pucci, entre otros. Creado en bases de perfume y su propia campaa de publicidad. “Claridad, sencillez y luz”, son sus tres principios básicos, le gustan los espacios blancos, las tipografias llamativas y el trato “estrella” para la fotografía. Trabajar en Interview no es algo nuevo para Barón. A principio de los 90 fue su director creativo, pero fue despedido por la directora de ese momento. Ingrid Sischy, porque “tendría a darle una sensación de uniformidad a los artículos y a todos los números entre sí, para muchos ese es un don, pero se escaba de la idea de Interview en ese momento”.
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[ NOTICIAS ]
Lo de bes
Saber
vestidos de novia
Cuando se casó. Catalina Hartard se hizo su propio vestido de novia con sus costureras de siempre. Muchas la llamaron preguntándole quién se lo había hecho y algunas amigas le encargaron el suyo, después las amigas de las amigas y asi se hizo conocida y decidió dedicarse por completo a los vestidos de novia. Bajo el nombre de Oui! Novias hace “diseños jóvenes”, no tan estructurados, más frescos, principalmente en seda, gasa, con aplicaciones de encaje o detalle con perlitas. Lo ideal es llamarla con cinco medes de anticipación para que pueda empezar a probar tres meses antes del dia del matrimonio. Ouinovias@gmail.com
cuero argentino
Si hay algo que no se compra por necesidad, sino que por gusto, son los zapatos. Nunca son suficientes y no importa cuántos pares negros tengam puede tener otro más. En la Tienda de Buenos Aires es casi imposible salir con las manos vacías, tienen muchísimos diseños, todos los hechos en Argentina con esos cueros blanditos de tan buena calidad, con taco alto, meio y bajo, chino o con plataforma. También traen las carteras más lindas de Jackie Smith, las BFK de la famosa diseñadora Ingrid Gutman y las clásicas Blaqué, además de las chaquetas de cuero DOMA, inspiradas en el hippie chic de los 60 o en el grunge de los 90 (Paris Hilton y Kylie Minogue son fanáticas de esta marca). Alonso de Córdova 3890, teléfonoo 953 6247, Facebook: La Tienda de Buenos Aires.
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bálsamo con color
Mantener los labios hidratados es bien difícil, y en inviernoo peor todavía. En nustro país ya se está vendiendo uno de los últimos lanzamientos de Clinique, Chubby Stick Moisturizing Lip Colour Balm, un bálsamo nutritivo que promete “hacerse agua a la boca”, que además tiene brillo y color. Su fórmula combina aceites y antioxidantes que ayudan a proteger los labios con una humectación inmediata y duradera. Está en ocho tonos distintos y cuesta $12.990.
brillo
Desde que Dios creó a Eva, las mujeres hemos querido tener el pelo brillante. Pero, al igual que todo lo demás, éste también envejece, se seca, hay que cortarlo... Por algo dicen que las mayorcitas se ven mal con pelo largo. En Intersalin están vendiendo unas escobillas de pelo de jabalí de la marca española Euro-Stil, que con sus cerdas de 20mm distribuyen de mejor forma el aceite natural de la cabeza y dan extra brillo con cada escobillada. Hay redondos para brushing, ovalados para peinar, rectangulares para dar volumen y cuadrados para suavizar. Desde $1.700 hasta $8.500 en locales Intersalon. www.intersalon.cl.
moda italiana
Un dato de ropa buena, pero accesible, siempre viene bien. Y, por lo mismo, no hay que dejar de darse una vuelta por Tacklers cada nueva temporada. Ya llegó la colección de invierno de Franca Fortuna, completamente traída de Italia, buenos diseños, buenos cortes, buenos precios, como acostumbran. Pieles en todas sus formas; gasas bordadas en algodón; colores crudo, rosa, gris, café y mucho negro, carteras de cuero; cinturones de gamuzas; parcas; collares de lana en colores fuertes y capas son un resumen de lo que encontrará en la tienda. Alonso de Córdova 2369.
Esta tienda ha sido la salvación para las chilenas que quieren vestirse bien, con cosas distintas, más exclusivas y no tan caras. Las dueñas de Poupée, Bernardita Braune Ignacia Herrera, traen a nuestro país justo lo que a uno le gusta y que no encuentra en otros lados. Para este invierno tienen una colección que incluye ropa de Ayres, Aintzi Buru, Maria Lombardi y, por priera vez, los tejidos, vestidos de fiesta y blusas de la argentina Kukla, los diseños edgy de Cryphon, las sedas estampadas de Tucker y los cinturones y chaquetas de gamuza hand made de la marroquinería Casale. La otra novedad es que la tienda creció, porque ahora además se están vendiendo los zapatos de la Bárbara Briones, los mismos que ella tiene en su propia boutique, pero con más opciones de colores y una atención exclusiva para las novias. Y ya no cierran a la hora de almuerzo así que puede ir cuando quiera. Vitacura 3396 casa 9, teléfono785 8954.
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más poupée
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[ ARTICULO ]
KATE MIDDLETON
TOCADO POR EL DESTINO ES FANTÁSTICO ESTAR EN EL LUGAR PRECISO, EN EL MOMENTO PERFECTO. MONICA FUENTES PUEDE DECIR QUE ES DE ESAS AFORTUNADS. JUSTO ANTES DE LA LOCURA POR KATE MIDDLETON Y LA BODA REAL, SE PUSO A DISEÑAR LOS MAS LINDOS Y FINOS TOCADOS. LOS HACE COMPLETAMENTE A MANO, CON MATERIALES ANTIGUOS Y RECOLECTADOS POR TODO EL MUNDO.
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POR MAGDALENA BOCK – FOTOS FERNANDO GOMEZ
K
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ate Middleton (ahora Lady Catherine) es famosa por ser la mujer del príncipe Guillermo, porque es la primera plebeya que se casa con un futuro rey de Inglaterra en 350 años y también porque usa tocados. De día, de noche, sport o elegante, verano o invierno, revivió este accesorio tan típico de la realiza Británica y las carreras de Ascot con un look, moderno, fresco, que ahora todos quieres imitar. Su diseñador fetiche es el famoso irlandés Philip Treacy, quien le hace los tocados, pamelas y sombreros a los británicos más tradicionales, elegantes y excéntricos, “No asistí a la boda, pero mis trabajos estuvieron ahí”, dijo en una entrevista. Antes de que Kate estuviera de moda, incluso antes de que estuviera comprometida, en Chile Mónica Fuentes hacía todos los tocados y se los ponía para las fiestas y matrimonios. Y no es inglesa ni española. Nació en Chillán, estudió Traducción en Ingles en Concepción y luego hizo un diplomado de protocolo en la Universidad Católica en Santiago. Su deseo frustrado era dedicarse a la moda, desde chica era famosa por hacerse los pinches , cintillos, “siempre andaba con la tontera innovadora”, y además, de tener habilidad manual, era buena para recolectar botones, pedazos de género, herencias, accesorios, “cachureos”, como les dice ella, pero de los buenos. Cuando esperaba a su segundo hijo, totalmente hipnotizada por todo el estilo de la película Sex and the City que se estrenaba en los cines, inventó la “diaper cake” para un baby shower. La torta de pañales causo sensación y rápidamente se la empezaron a encargar. Tuvo su guagua, se quedo con unos kilos de más, y cuando se iba a poner por quinta vez consecutiva el mismo vestido negro para un matrimonio, decidió que tenia que adornarlo con algo. Hurgueteó en el baul donde guardaba telas de Turquía, velo ruso, botones griegos, strass y perlitas heredadas de la abuela de su marido – “que hasta hoy vive en un asilo vestida de Chanel de pies a cabeza. En el mismo matrimonio se lo compraron. La otra invitada tuvo que esperar que terminara la fiesta y Mónica se lo sacará de la cabeza para llevárselo a su casa, porque una mujer nunca, jamás, se puede sacar el tocado en la mitad del evento. Ella sabe de esto: “el protocolo dice que tú llegas y te vas con el tocado puesto. Además debe usarse en el lado derecho de
la cabeza porque se supone que el hombre va a tu izquierda, así no lo molestas a él ni a quien sea tu compañía. Hasta el saludo cambia cuando llevas un tocado. Generalmente las mujeres saludamos por el lado derecho, pero si tenemos la cabeza adornada hay que hacerlo por la mejilla izquierda o simplemente dar la mano”. No dejó de hacer tocados nunca más. Y bajo el nombre de Sombrerillo, comenzó a diseñarlos a pedido. “Tengo que conocer a la persona que lo va a usar para hacerlo de acuerdo a su estilo, porque los tocados tienen mucha personalidad”. Se inspira en Philip Treacy, en la clásica tienda Canotier, en Kate Midleton, le gusta la estética vintage y sigue aumentado el volumen de materiales de su baúl con objetos preciados que va recolectando y comprando por aquí y por allá. “Ahora toda mi familia vive en función de mis tocados, si alguien desarma un ato o una joya me pregunta si me sirve, si mi marido viaja y ve un lindo encaje me lo trae, siempre estoy comprando plumas, tapices, géneros… Mi hijo de 4 años el otro día estaba bañándose en la tina y pego un grito cuando pensó que la esponja de malla me podía servir”. No tiene máquina de coser, ella hacer todo a mano, desde el engomado del género (con tiza y goma como se hacia antiguamente), hasta la base de alambre y todos los detalles. Si está trabajando para una novia. Les pide un pedazo de tela del vestido, le agrega concha de perla, velo tuso que trae de España o encaje o perlitas… Se demora entre cuatro y cinco días en terminarlos. Mónica dice que los tocados le vienen más a las mujeres de pelo largo, que el secreto para que se mantengan firmes en escarmenar el pelo, ponerse un poco de laca y un pinche, que solucionan el tema del peinado y “los bad hair day” y que en inglés se les dice fascinators, porque la mujer que lo use jamás pasará desapercibida. Ella no sale sin uno en la cabeza y sueña con que algún dia las chilenas se pongan a la altura de las europeas, “que cuando las invitan a un evento se preguntan qué tocado se van a poner y a partir de eso deciden todo lo demás… Es que con un lindo tocado ya estás completamente vestida”.
Teléfono 9-6799635, sombrerillocomplementos@gmail.com, monica.fuentesd@gmail.com,
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MONICA FUENTES SE ENCARGA DE HGACER A MANO EL PROCESO COMPLETO, DESDE EL ENGOMADO DEL GENERO, CON TIZA Y GOMA, HASTA LOS MAS INFIMOS DEALLES. TIENE COMO REFERENTE A KATE MIDDLETON, PERO SU MAXIMA INSPIRACIÓN SON SUS PROPIAS CLIENTAS.
[ ENTREVISTA ]
La estratega de la moda Ya no es esa universitaria con polera de calavera y gorro tocado de jeans que en los noventa marcó vanguardia con sus diseños de ropa bajo la marca Pituqui-Pinaqui. Radicada en Nueva York hace un año, hoy Pola Thomson está metida en serio en el sistema internacional de la moda. Con una línea purista en sus diseños y siempre personal, pronto debutará en la semana de la moda de París.
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Por Marcia Julia
C
El proyecto fue todo un éxito y Pola marcó pauta durante una década pero, contrario a lo que uno se imaginaría, decidió terminarlo. “Vivió su ciclo natural, perteneció a un momento en que yo tenía ciertas inquietudes”, dice con nostalgia, asegurando que los noventa fue la época más rica en cultura y música que ha tenido la capital santiaguina. “Estaba la Funtracks, que era una disquería conectada con Londres. Era una escena musical muy acorde con lo que se vivía en Europa. En Providencia había toda una movida con el Drugstore, tiendas como ADN, Baux, No Name en el Forestal. Para el tiempo era muy vanguardista. Yo iba a la Planet, que era un lugar en San Diego donde tocaban música electrónica, algo que todavía no se entendía. Había una movida potente en los noventa que yo alcancé a vivir y eso fue muy inspirador para mí. Te juro que fue una época preciosa. Después, en 2000, hubo un apagón que no me lo explico. De repente, todo cambió”.
En 2009 Pola dejó Chile por segunda vez. “Venía a Nueva York con mi portafolio preparado con la idea de ir a la reconocida escuela Parsons, de diseño y moda”, comenta muy instalada con las piernas arriba de un sofá de terciopelo mostaza que ha halagado más de una vez durante la entrevista. Pero, para esta diseñadora, ese programa de estudio no era suficiente: “Antes de que empezaran mis cursos comencé a trabajar y tomé otras clases cortas en el Fashion Institute of Technology de Nueva York”. Así llegó a hacer prácticas de manera paralela para Frank Tell, Alexander Koutny y Camilla Staerk, destacados diseñadores del planeta fashion con frecuentes apariciones en revistas como Elle o Interview. Cuando sintió que ya había trabajado el tiempo suficiente para otros y había aprendido de la experiencia de diseñadores respetados, renunció. Decidió, entonces, arrendar un estudio en TriBeCa –donde comparte con otros artistas– y comenzar de lleno con su nuevo proyecto homónimo: Pola Thomson. Con una carrera vertiginosa, esta diseñadora asegura que nunca se frustra y que cuando algo falla consigue otra forma de hacer las cosas. “Siempre tengo un plan B. Soy un pequeño estratega, llevo un Napoleón dentro mío”, confiesa entre risas.
19 VITRINA / DICIEMBRE 2011
on sólo 20 años, Pola Thomson ya tenía clara su conexión con la imagen y el estilo: “Desde chica he buscado la armonía total”, recuerda ahora, sentada en el bar del Soho Grand Hotel. Una vez que entró a estudiar a la Universidad Católica lanzó su primera colección con más de 30 looks que confeccionó en el taller del papá de una amiga. Invadió de ropa su casa, y sus padres, que ya nadaban en trapos, le pidieron que evacuara. Fue así como llegó al Caracol Vip y abrió su taller que luego convirtió en la tienda Pituqui-Pinaqui. “No entendía nada, partí vendiendo sin patente comercial y ni siquiera aceptaba cheques”, recuerda. Después se cambió al Drugstore hasta donde, incluso, Beck, el cantante, llegó a comprarle.
lugar fundamental para sus próximas movidas: “Norteamérica es el puente al mercado del mundo”, comenta con firmeza. Para enfrentar el desafío, se armó de un equipo de trabajo. “En Chile el trabajo fue más solitario, hacerse un equipo propio fue algo que enfrenté acá”. Y acertó: hace poco más de un mes se enteró que era la seleccionada para representar a Estados Unidos en la Première Classe: Nouvelle Generation, concurso que elige a diseñadores para que tengan un espacio en la semana de la moda de París. Además, la publicación de algunas de sus piezas en las revistas Harper’s Bazaar y Metal hacen que el resumen de su primer año en Nueva York tenga sabor a victoria. ¿Cuáles han sido los momentos más memorables en tu carrera? Esto de estar invitada a París para mí es demasiado: un comité francés piensa que mi trabajo es ganador. Esto ha sido como embarcarse en una aventura que abre y abre fronteras. Cuando hablas de que se abran fronteras, ¿has pensado alguna vez en irte a París o Tokyo? Yo pienso así, totalmente. Creo que la vida te va dando las señales y hay que ir navegando. El hoy es hoy pero no sé lo que la vida me va a proponer mañana. Hoy lo estoy viviendo a full, disfrutando a concho pero no tengo límites impuestos. ¡Si la vida me lo permite, voy!
¿Cuál sería el resumen de este año que llevas en Nueva York? El resumen es positivo. Bastante exigente, muy emocionante. ¿Y ha sido difícil? A ratos. Soy muy consistente en el trabajo, tengo mucha tenacidad, voy por lo que sueño, pero esta cosa de ser tan sensible hace que a veces me levante y diga: “esto se acabó”.
20 VITRINA / DICIEMBRE 2011
¿Y cuándo te pasa eso? No tiene que ver con situaciones tan puntuales, sino con el estilo de vida que uno lleva. Es muy intenso todo lo que pasa en esta ciudad, es una montaña rusa. Y no hay una red de apoyo inmediata. Hay momentos en que uno tiene que recurrir a la fortaleza interior. ¿Cuál es el gran cambio de pasar de Chile a Nueva York? El ritmo de trabajo aquí es más exigente. Estuve entrenando mucho tiempo en Chile y ahora voy a correr la maratón. Pola llama a la garzona que atiende, le pide otra copa de champagne, me mira y dice “me encantan los jumpers. Qué elegantes son. ¿Viste lo bien que se ve ella? Cuando vuelva se lo voy a decir”. Sale por un cigarro a la terraza y el piropo queda en el olvido, pero la idea del uniforme sigue dando vueltas en la conversación. Como buena estratega, Pola vio en Nueva York el
La cultura de lo desechable no va con Pola Thomson. Esa es una de las razones por las que no le gustan las tendencias: “encuentro una lata que no tengan una permanencia”, dice frunciendo la nariz y se lleva la mano al pecho como si estuviera escandalizada. Por eso cree que es necesario invertir en ropa de calidad y de manufactura bella y ética “prendas que no nos aburran, que las podamos guardar por una temporada y al año siguiente nos vuelvan a encantar”, asegura y ejemplifica mostrando sus shorts de seda rojo obispo y blusón blanco de su colección otoño-invierno 2011. ¿Cómo se ve representada tu personalidad en tus diseños? Mi ropa soy yo metida en una tela. Habla de que soy una mina tenaz, que no tengo miedo a ir por la vida haciendo lo que quiero y siendo feliz; desafiando los límites sin ser agresiva. ¿Cómo trabajas los accesorios con respecto a las colecciones? Es un trabajo complementario. Concibo la colección de vestuario con el accesorio. Es como que el accesorio remata el look. Los dos juntos proclaman la visión Pola Thomson. ¿Qué le agrega a la personalidad de la mujer el hecho de usar tu ropa? Espero que le dé una seguridad total, que se sienta protegida, sensual, cómoda. Que le permita caminar con fuerza en la vida. ¿Cuáles han sido las razones que te han llevado a enfocarte en un público femenino y no en un masculino? En Pituqui-Pinaqui diseñaba para hombres y mujeres, pero Pola Thomson es una idea más personal y que tiene que ver con mis gustos y relación con la mujer. Sin embargo, hay claramente algo masculino que te puede hacer sentir sexy y que no tiene que ver con el vuelo, con las flores. Juego con ese lenguaje masculino femenino, pero con una femineidad y sensualidad propias, muy relacionadas con esa herencia de los uniformes, de no querer mostrar tanto. En mis trabajos hay un cierto encanto en ocultar algo con las prendas, que no todo esté a la vista, ni sea evidente. Es otra lógica de la sensualidad, que para mí no es solo el escote. Tienes un discurso bien ecológico, hablas de ser consciente de lo que está pasando con el planeta, admiras el bosque nativo del sur. ¿Cómo aplicas esto a tu trabajo? Mi propuesta habla de que hay ciertas cosas que se dan por garantizadas y creo que no lo son. Trabajar la colección de accesorios con las maderas del bosque nativo del sur, tiene que ver con hablar de la tala, algo aborrecible en estos días. Ahora, para mi nueva colección, hablo del amor que tengo por ciertas cosas, por ciertos uniformes. Mira las palomitas que se paran en las carreteras chilenas. ¿En qué otro lugar del mundo se para una mujer en el camino agitando un pañuelito con un canasto lleno de pasteles? La belleza de ese uniforme, de limpieza, de presentación tan propia, tan respetuosa, tan conservadora. Hay una sensualidad en todo eso que está esperando ser descubierta. Y he tenido la suerte, como chilena, de verlo y llevarlo a mi propia voz.
¿Qué diferencias hay entre tu clientela chilena y la clientela gringa? Cuando la gringa se sale de su contención pasa de un plano frío a uno muy efusivo y real. Es capaz de decirte tantas cosas sobre el trabajo, que te estimula más en tu proyecto. Las chilenas, en cambio, se quedan en un modo mucho más plano y parco. No nos revolucionamos tanto, nada nos altera. Lo bien visto es ser recatado, austero. Cuando nos dicen que somos latinos me pregunto de qué latinidad me están hablando. ¿Y cómo es el gusto en ropa del chileno en general? Me sorprende que los chilenos sean tan elegantes. Es una elegancia tan linda cuando encuentras esa gente que tiene estilo, que tiene clase. Es maravilloso cuando se ve reflejada esa parte de la cultura de Chile que es no ostentar. Los más jóvenes creo que pecan de conformarse con cosas que no sean de valor, pudiendo tener algo mucho más noble.
¿Pero crees que pequen de fomes? Hay que definir lo que es fome. Porque un hombre con una camisa blanca de una marca de lujo, de un algodón exquisito, de un calce perfecto, no me parece nada de fome. Con las mujeres siento que el problema es que siguen eligiendo ropa street wear. No hay interés en apostar por algo un poco más elevado. ¿Por qué vas a querer vestir con ropa del retail y verte igual que todo el mundo? No digo que haya que comprar todo el clóset en Alonso de Córdova, pero es tener ciertas piezas que armen tu guardarropa para siempre. Es una inversión. En cierto sentido es hacerse mujer y dejarse de pendejadas.
21 VITRINA / DICIEMBRE 2011
Palomitas blancas