Sumario RutaLibre.com_2013 by Oscar Hernandez

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Curso de Iniciaci贸n a la Fotograf铆a SUMARIO RUTA LIBRE oscar@rutalibre.com

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Bienvenidos a estas pequeñas guías de aprendizaje que el equipo de rutalibre.com quiere poner a vuestra disposición de forma básica para que juntos podamos experimentar y mostrar nuestros avances en el diseño y en la fotografía.

Sumario Ruta Libre es un curso orientativo de fotografía creado y desarrollado por rutalibre (http://www.rutalibre.com) Todo el material recopilado en esta guía pertenece a una serie de cursos publicados en RutaLibre y quedan recogidos en esta versión. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta guía por cualquier medio o procedimiento , sin previo consentimiento del site de RutaLibre. Las imágenes mostradas durante esta guía están basadas en en los archivos recogidos en los servidores de RutaLibre y se distribuyen de acuerdo a sus respectivas condiciones de licencia.

INDICE DE CONTENIDOS

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TECNICAS BASICAS LA REGLA DE LOS TERCIOS EL CONTRALUZ PERCEPCION VISUAL ISO DIAFRAGMA Y TIEMPO DE EXPOSICION

04 04 05 06 06

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MANEJO DE LA CAMARA PREPARACION ANTES DE SALIR

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LA COMPOSICION IDENTIFICA EL CENTRO DE INTERES APOYATE EN LAS LINEAS JUEGA CON LA DIRECCION LOS ELEMENTOS REPETIDOS LOS COLORES FRENTE Y FONDO MARCOS NATURALES LAS CURVAS EN S FOTOGRAFIA EN MOVIMIENTO

08 08 08 09 09 09 10 10 10

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REDUCIR EL TAMAÑO DE UNA FOTOGRAFIA CON PHOTOSHOP REDUCIR EL TAMAÑO DE UNA IMAGEN REDUCIR EL TAMAÑO DE UNA IMAGEN REDUCIR EL TAMAÑO DE UNA IMEGEN

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EL PHOTOMERGE EL PHOTOMERGE EL PHOTOMERGE

14 15

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EL CONTROL DE LA LUZ EL CONTROL DE LA LUZ EL OBTURADOR COMPENSACION DE LA EXPOSICION

16 17 17

LA REGLA DE LOS TERCIOS Cuando nos iniciamos en la fotografía, nos podemos hacer muchas preguntas a la hora de tomar una fotografía, una de ellas cuando vamos a fotografiar a un sujeto es, ¿Donde le colocamos?, el encuadre y la composición idónea siguen la regla denominada regla de los tercios. Si dibujáramos dos líneas horizontales, equidistantes y paralelas del punto de mira, y a continuación otras dos de igual forma pero verticales, observamos que los puntos donde se cruzan (rojos, fig1) son los puntos fuertes, estas son las zonas donde el que ve una imagen se fija instintivamente. Con ello queremos decir que siempre que podamos fotografiar a un sujeto dentro de uno de los puntos fuertes, junto con otros elementos importantes de la foto en un cruce de líneas. En el momento de fotografiar un paisaje, lo normal es encuadrar el horizonte en el tercio inferior, aunque podemos situarlo también en el tercio superior dependiendo siempre del encuadre que queramos darle y de la profundidad de la toma. Aunque siempre en ciertos casos podemos efectuar un nuevo encuadre en la edición con Photoshop o con cualquier programa de edición de imagen. EL CONTRALUZ Cuando nos iniciamos en la fotografía una de las normas a seguir cuando usamos esta técnica es que el sol tiene que estar siempre delante del sujeto, por lo tanto, detrás del fotógrafo. Aunque las cámaras modernas ofrecen un buen control en esta técnica siempre es preferible seleccionar el modo manual, así puedes optar por varias posibilidades. - Conseguir el efecto de la silueta del sujeto. - Poner al sujeto en primer plano expuesto correctamente y el fondo sobreexpuesto. Alguno de los problemas que pueden aparecer al poner en práctica esta técnica es que puede causar el denominado efecto flare, que reduce la nitidez de la imagen. Podemos evitar este efecto con un simple parasol, aunque no siempre reduce los rayos molestos, también podemos tapar con un sujeto la zona de sol, filtrando los rayos. Vale la pena fotografiar a contraluz porque el resultado suele ser bastante creativo, mas adelante repasaremos técnicas de contraluz extremas.

PERCEPCION VISUAL Del mismo modo que usamos las reglas gramaticales y ortográficas en la escritura, tenemos que aplicar unas normas y reglas para la fotografía. El ojo humano tiende a prestar mas atención al visualizar una imagen inconscientemente a los elementos que reconoce como más peligrosos, por ejemplo, si una persona está presente en la imagen, la máxima atención se centra en el, cuando el ojo analiza la imagen y no a detectado ningún peligro, se relaja y empieza a prestar atención en otros puntos. La Superposición de varios elementos en una misma toma hace que incremente la sensación de profundidad de la fotografía. En líneas generales podríamos decir que el ojo primero se centra en las zonas de luz y luego en las de sombra, con lo que tenemos que entender con esto que si quieres que el espectador se fije en un elemento en concreto de la imagen debes de colocarle en la zona iluminada o utilizar el reflejo de una luz artificial.

ISO El ISO se utiliza para definir la configuración de sensibilidad del sensor con respecto a la luz. Podemos encontrar el ISO en las cámara desde el menú principal y desde ahí se puede regular teniendo en cuenta que tengamos el modo manual, dependiendo de la luz con la que estemos trabajando podríamos decir que usaremos un ISO bajo 100-200 cuando tenemos buena iluminación, trabajemos con objetos estáticos. Cuando estemos trabajando con paisajes es importante tener en cuenta el tiempo de exposición (es el periodo de tiempo durante el cual está abierto el obturador de una cámara fotográfica) para evitar el movimiento. Usaremos la sensibilidad 400 ISO cuando tenemos un cielo nublado, para fotografías en movimiento (deportiva). Cuando no estemos s seguros de que el sujeto que tenemos va a estar estático es preferible utilizar una sensibilidad ISO mayor ya que en ocasiones es preferible algo de ruido en la toma que posteriormente podremos corregir en la edición que una imagen movida desechable. 800-100 ISO cuando tengamos que utilizar una sensibilidad ISO elevada la pérdida de calidad es evidente, siempre dependiendo de lo que posteriormente queramos hacer con la fotografía, a mayor impresión mas pérdida de calidad tendrá. Estos valores los usaremos excepcionalmente y solo en caso de lugares con muy poca iluminación o sujetos en rápido movimiento, siempre es preferible en el caso de que dispongamos de ellos utilizar flash de relleno con una sensibilidad ISO menor. Usaremos ISO 1600-3200 para recrear un ambiente drástico y que quizá el uso del Flash este prohibido, también en imágenes tomadas en obras de teatro o conciertos donde el uso del flash no nos serviría debido a la distancia desde donde tomamos la imagen.

DIAFRAGMA Y TIEMPO DE EXPOSICION Es muy posible que lo más importante que tenemos que aprender en la fotografía sea dominar el tiempo de disparo (obturador) y la apertura (diafragma), dependiendo de la apertura del diafragma estaremos seleccionando la cantidad de luz que queremos en la toma, como ejemplo, podemos imaginar que dejamos una ventana abierta y entra la luz hasta que cerramos la ventana. Lógicamente es importante saber el tiempo de apertura del diafragma que necesitaremos, dependerá de las condiciones de luminosidad con las que contemos para la fotografía, si el tiempo de exposición supera lo que debería comprobaremos que nuestra toma quedo sobreexpuesta (demasiado clara "quemada") por el contrario si la cantidad de tiempo es menor nuestra fotografía quedaría subexpuesta (oscura). Si nos fijamos en la figura 1 podemos observar dependiendo de la apertura del diafragma que estemos usando la cantidad de luz que nos entraría en nuestro objetivo, por lo que vemos claramente que a menor apertura más cantidad de luz dejaremos entrar.

Más adelante repasaremos que combinación entre ISO y Apertura es la idónea dependiendo de para qué tipo de situación queramos trabajar. Por el momento es importante que sepamos que si tenemos que fotografiar sujetos en movimiento podemos usar un tiempo de disparo alrededor de 1/125 para detener la imagen, cuanto mayor sea el tiempo más "congelada" quedaría la imagen, por ejemplo, 1/2000 para un coche de carreras. A medida que aumentamos duración del disparo menos luz dejaremos entrar (abrimos y cerramos la ventana muy rápidamente) con lo que si no disponemos de flash sería recomendable usar una ISO elevada. A medida que avancemos con estas reglas tomaremos mas destreza para saber cómo debemos de tomar la imagen, por lo que es importante la práctica y fijarse en cada toma hasta que encontremos la que mejor se adapte a lo que tenemos en la mente para la composición.

Diafragma: F5.6

Tiempo : 15 segundos

Si nos centramos en nuestro manual de la cámara nos aconsejara una serie de prevenciones para que el uso de nuestra cámara sea lo más satisfactoria posible, en muchas ocasiones una mala postura del cuerpo o una mala sujeción con las manos hace que la fotografía que estamos echando se muestre borrosa, movida y no centrada. Con lo que antes de aprender las técnicas que podemos desarrollar en la fotografía nos conviene repasar el buen uso, cuidado y posturas para elegir la mejor toma fotográfica.

Las cámaras réflex pesan más que las compactas, pero son mas ergonómicas, con la mano derecha se sostiene el cuerpo de la cámara de forma que los dedos pulgar e índice quedan libres para regular las distintas ruedas de ajuste y accionar el disparador.

También es interesante utilizar puntos de apoyo que podamos encontrar a nuestro alrededor, que nos ayudaran a tener una mejor sujeción de la cámara o un mejor apoyo de nuestro cuerpo. Parte fundamental de la toma de una fotografía en el momento de su captura se basa en nuestro movimiento corporal asique como consejo diría que aguantar la respiración en el instante de la toma es fundamental. Intenta manejar tu cámara con los ojos cerrados, memoriza donde están los botones, te ayudara a agilizar la toma de la fotografía.

PREPARACION ANTES DE SALIR Tenemos que recordar una serie de cosas fundamentales antes de prepararnos para una sesión fotográfica, nunca debemos de descuidar nuestro equipo y revisarlo varias veces si son necesarias. Las baterías bien cargadas junto con nuestro cargador. Varias tarjetas formateadas, piensa la cantidad de fotos que realizaras y la capacidad de almacenamiento de las mimas, puedes usar un portátil o un DVD en el caso de que vayas a viajar fuera. Siempre es recomendable incluir en nuestra mochila útiles de limpieza para nuestros objetivos y filtros. Dependiendo de la sesión llevaremos trípode o no, al igual que linternas si es una sesión nocturna y los diferentes objetivos y filtros necesarios. Ya tenemos listo nuestro equipo vamos a nuestra sesión.

Son muchas las reglas de composición que existen en la fotografía, en este curso de rutalibre no vamos a ver todas, pero si trataremos de explicar las más importantes y de explicarnos lo mejor que podamos. Muchas de las veces a la hora de evaluar una foto abras oído hablar de encuadres y de reglas de composición, los fotógrafos se fijan en todas ellas y con la practica suelen elegir la mejor en cada toma. Vamos a repasar cuales son las más importantes a la hora de tomar una fotografía.

IDENTIFICA EL CENTRO DE INTERES Aunque se denomine centro, el centro de interés no tiene que ser necesariamente el objeto que esté en en el centro de la foto ni ser el objeto que ocupa la mayor parte de la imagen. Es la primera regla de una buena composición, ya que es la más importante. Simplemente decide antes de disparar el motivo sobre el que quieres tomar la fotografía. Todo lo que hay que hacer a partir de ahí es enfocar el elemento sobre el que queremos centrar el interés. APOYATE EN LAS LINEAS Las líneas son un elemento de importancia vital en las artes visuales. Las líneas nos aportan formas y contornos. Con las líneas dirigimos la mirada del espectador de una parte de la foto a

otra. Cuando vayas avanzando en el mundo de la

fotografía podrás comprobar cómo las líneas son uno de los elementos más eficaces a la hora de dirigir la mirada de quien contempla nuestras fotos hacia donde queremos que mire. Las líneas horizontales, verticales y diagonales son elementos compositivos que aportan significado a las imágenes. Un tipo especial de líneas son las líneas convergentes. Son las líneas paralelas que, por el efecto de la distancia, acaban convergiendo en un mismo punto.

JUEGA CON LA DIRECCION La dirección es similar al flujo. También crea la ilusión de movimiento. Si hay algo en la fotografía que parezca estar en movimiento, tiene una dirección en la que se mueve. Un ejemplo de esto son las luces de peatones de un semáfoCuando está en rojo para los peatones, la figura representa un peatón inmóvil, con las piernas juntas y los brazos bajados.

Visualmente, no tiene ninguna apariencia de estar en movimiento. Sin embargo, la figura del peatón en verde que permite cruzar tiene una dirección en la cual se está moviendo. La dirección en fotografía se puede cerar de muchas maneras. Una figura a punto de cruzar una calle puede transmitir movimiento aunque la veamos estática y no se muevan sus brazos y sus pies, porque podemos imagi narla un segundo después cruzando la calle. Del mismo modo, un coche que aparece cortado en el lado izquierdo de una fotografía en la que solo se ve su parte delantera, podemos imaginarlo un segundo después al lado derecho de la foto. LOS ELEMENTOS REPETIDOS La repetición de algún elemento (unos globos, unos pájaros), dan un sentido de relación de distintas partes de una imagen. Por ejemplo, una bandada de pájaros pueden estar moviendose en grupo por el aire, definiendo formas interesantes en el cielo y añadiendo información sobre la dirección de la fotografía. En algunas ocasiones puede aportar factores psicológicos, como el sentido de la unión y el compañerismo.

LOS COLORES Existen dos tipos de colores, los cálidos y los fríos. Los rojos, naranjas y amarillos forman parte de la gama de colores cálidos. Los azules, verdes y violetas forman parte de la banda de colores fríos. Existen muchos elementos psicológicos ligados a los colores. Por poner un ejemplo, los azules se consideran colores tranquilos, mientras que lo rojos son más temperamentales. Existe mucha literatura al respecto de la psicología del color, por lo simplemente resumiremos que el color tiene una importancia determinante en la composición. En materia de colores hay que prestar atención también al contraste. El contraste se define como la diferencia de luminosidad entre las partes más claras y más oscuras de nuesta foto.

FRENTE Y FONDO El contenido del frente y del fondo de una foto es importante. Tanto en el fondo como en el frente tienen aplicación otros elementos compositivos como los colores o las líneas. Lo importante en el frente y en el fondo es que no haya demasiados detalles que puedan distraer la vista del espectador del centro de interés. La mejor herramienta con la que contamos para marcar la diferencia entre el frente y el fondo de nuestras fotos es la profundidad de campo. Gracias a la apertura del diafragma que utilicemos a la hora de hacer fotografías, conseguiremos mayor o menor nitidez en el fondo.

MARCOS NATURALES Existen elementos que pueden ayudar a poner un marco al centro de interés de la foto. Algunos de estos elementos son muy claros, tapando completamente parte de la foto, como puertas, ventanas o puentes. Otros actúan de una forma menos clara, simplemente orientando nuestra vista. Es el caso de las señales de tráfico o las ramas de los árboles. Cualquier elemento que "encierre" el centro de interés nos permitirá enmarcar la foto, dirigiendo la atención hacia el elemento deseado.

LAS CURVAS EN S

Las curvas en "S" son un elemento muy recurrente en fotografía. Está relacionado con la sensualidad. También transmiten moviento y ayudan a conducir la mirada. En la vida cotidiana encontramos muchos recursos que nos permiten aplicar curvas en "S" en nuestras fotografías. Una carretera, un camino, el curso de un río, ... Son elementos visuales muy potentes que dan interés a la fotografía.

FOTOGRAFIA EN MOVIMIENTO

Es sorprendente lo que puede mejorar una foto tan solo girando unos grados la cámara en el instante del disparo. O posteriormente, recortando y reencuandrando. También las fotos con movimiento. La regla del movimiento es una regla básica a aplicar en la composición de la fotografía, teniendo aplicación en aquellas fotos dotadas de movimiento. Un mal encuadre puede desmerecer una fotografía en movimiento dificil de conseguir. En Qué Consiste la Regla del Movimiento La regla del movimiento es muy sencilla, y nunca debemos perderla de vista. Para aquellas fotos que deseen transmitir movimiento de objetos, los elementos en movimiento deben "entrar" en la fotografía, es decir, deben estar a uno de los lados de la fotografía, dejando mayor espacio en la dirección del movimiento.

Lo primero que debemos de aprender y tener en cuenta es que para publicar contenido en rutalibre el archivo no debe de ser superior a 1 MB, el ancho recomendado es de 1024 y para ello vamos a explicar la manera más sencilla de convertir nuestras fotografías con el peso y tamaño ideal. El programa que vamos a utilizar durante todos estas guías para la edición de nuestras fotos es el Adobe Photoshop, es recomendable tener instalada en nuestra PC la versión CS5 de la misma ya que no tendremos el mayor problema para que reconozca los formatos de las diferentes cámaras. Bien, pues vamos a abrir nuestro Photoshop:

Archivo> Abrir> seleccionamos la fotografía que queremos reducir de tamaño.

(Fig.1)

Nos abrirá una ventana y tendremos que buscar la imagen que queremos cambiar de tamaño para publicarla en rutalibre, la seleccionamos y le damos doble click, inmediatamente tendremos la foto seleccionada en la pantalla de Photoshop. Ahora vamos a cambiarle el ancho a 1024.

Imagen > Tamaño de imagen (Fig.2)

A continuación nos abrirá una ventana para las propiedades y el tamaño de la imagen, en la ventana deberemos de marcar la casilla " Restringir proporciones" nos aparecerán dos candados en las filas de "anchura" y "altura" como muestra la imagen de la Fig.3, es entonces cuando tendremos que indicarle los porcentajes que queremos, en nuestro caso pondremos de anchura "1024" y observaremos que la altura también cambia, esta ultima la dejaremos por defecto como nos indique. Nos fijamos que en las filas de "anchura" y "altura" al lado aparezca "pixeles" como opción y pulsamos "ok".

- Anchura en 1024. - Altura por defecto. - Pestaña de "Restringir proporciones" marcada. - Ok

(Fig.3) Ya tenemos nuestra imagen en el tamaño ideal para subirla a rutalibre, lo que hacemos a continuación es guardarla con otro nombre para que la original mantenga su tamaño. Marcamos la pestaña "Archivo" y buscamos la opción " Guardar como.." como nos indica la Fig.4.

Archivo > Guardar como...

(Fig. .4)

Nos abrirá una nueva ventana para indicarle a la imagen donde deseamos guardarla, el nombre y el formato, en la Fig.5 podemos observar que la primera opción "Guardar en" nos muestra la ruta donde queremos guardar la imagen, buscamos la carpeta en la que deseamos guardarla y pasamos a las dos filas de abajo. En la fila "Nombre" indicamos el nombre que queremos darle a la imagen. En la fila "Formato" debemos de abrir el desplegable y seleccionar la opción " JPEG (*.JPG;*.JPEG;*.JPE) . Recordamos que para subir las fotografías a rutalibre es muy importante que el archivo sea de este formato. Pinchamos en Guardar.

Guardar en la carpeta deseada. Nombre de la imagen. Y formato JPEG (*.JPG;*.JPEG;*.JPE).

(Fig. 5)

A continuación y como último paso nos mostrara una ventana con las propiedades del JPEG, aquí deberemos observar que el tamaño de la imagen no supera 1 MB ( nos lo indica justo debajo de "pre visualizar") si es así solo tenemos que pinchar en ok. Si por el contrario la imagen supera el 1 MB deberemos de ajustar la barra de "calidad" un numero menos hasta que no rebase 1mb, cuando tengamos esto solo tenemos que pinchar ok y nuestra imagen estará lista para que todo el mundo la vea en rutalibre.

Ajustar la calidad para que no supere 1mb.

( Fig.6)

No siempre es posible encuadrar totalmente el sujeto que queremos fotografiar o que quizás aun no dispongamos de un objetivo gran angular adecuado y no podamos tomar la imagen de lo que queremos porque no nos permite nuestro campo de visión. Todo esto tiene una solución bastante eficaz y con Adobe Photoshop de una manera muy sencilla. Lo primero que deberemos de hacer en estos casos es tomar varias fotografías que capten todo el área que queremos y unirlas después en la edición. Para nuestro ejemplo hemos elegido una panorámica de las vistas de un pueblo, lo que queríamos conseguir es que la panorámica no se viera afectada por el tamaño, al no disponer de objetivo gran angular lo primero que hicimos es sacar las fotografías que ocuparan el área. Como podemos observar en las diferentes imágenes hemos ido captando todo el área que queríamos mostrar incluyendo en la posterior imagen el final de la anterior.

Una vez realizadas las imágenes nos disponemos a unirlas en la edición, para ello abrimos nuestro Adobe Photoshop como muestra en la Fig.1 . Archivo > Automatizar > Photomerge...

(Fig.1) Nos aparecerá una ventana (Fig.2) donde tendremos que pinchar en Explorar y seleccionar las imágenes que queremos unir para nuestro photomerge. Dependiendo del tipo de composición que queramos nos saldrán hasta 5 diferentes si lo que queremos es una unión simple dejaremos por defecto la composición automática, mas adelante y con la práctica de esta función podremos ir variando diferentes composición dependiendo del estilo que más nos guste. Explorar > Seleccionamos las fotografías que deseamos unir.

Una vez hemos seleccionado las imágenes, pulsamos en ok y el Photoshop empezara a trabajar para unir las fotos, en nuestro ejemplo nos quedaría de la siguiente manera. (Fig.3)

(Fig.3) Lo que realizaremos a continuación es recortar la imagen para eliminar la parte que nos quedo transparente. Seleccionamos en nuestra paleta la Herramienta Marco rectangular (Fig.4) , y con ella marcamos el campo de foto que deseamos mostrar (Fig5).

(Fig.4)

(Fig.5)

Ya solo nos quedara, recortar y guardar en el formato que deseamos, para aplicar el recorte, seleccionamos la pestaña Imagen y la opción recortar (Fig.6), la imagen mostrara la parte de la fotografía deseada y ya podríamos guardarla en el formato deseado ( para guardar la imagen repasar el curso " Reducir el tamaño de una imagen").

(Fig.6)

EL CONTROL DE LA LUZ Habitualmente consideramos como correcta una fotografía que ha sido expuesta de forma que reproduce los tonos de la imagen, desde las zonas más claras hasta las más oscuras. En la siguiente imagen de les Roques de'n Benet, el paisaje picasiano de Horta de Sant Joan, observamos una de tantas muestras posibles de exposición correcta. Estamos habituados a captar a simple vista como idónea una combinación de brillo y contraste que recorra desde los tonos oscuros a los claros. Los programas de edición digital permiten corroborar la impresión visual mediante el histograma. Éste muestra la distribución de la cantidad de píxeles que presenta cada uno de los tonos de la imagen. Desde los negros a la izquierda del gráfico hasta los blancos a la derecha. Habitualmente, la imagen correctamente expuesta presenta un mayor porcentaje de píxeles en la zona central. No obstante, nada en este mundo es absoluto. La relatividad abarca todos los ámbitos, y sin duda el de la fotografía de forma muy especial. Podemos optar así por crear una imagen con todos los tonos situados en la zona de las altas luces, o bien en la situación inversa, reproducir únicamente los tonos oscuros. No por ello las fotografías serán incorrectas. En los casos extremos de construir una imagen sólo con los tonos de las altas luces, o únicamente con los de las bajas luces, denominamos las obras como en high key y low key, respectivamente. En la imagen anterior la mayor parte de los tonos son claros. Exceptuando las zonas de la ventana, la mayor parte de los tonos se encuentran en las zonas de las altas luces. El histograma correspondiente muestra claramente la distribución. En un caso contrario se encuentra la imagen siguiente. Aquí la mayor parte de los tonos son oscuros y corresponden a la zona de las sombras. La exposición correcta puede situarse perfectamente en una zona de altas luces o de sombras. Es importante lograr que no existan áreas quemadas o sin detalle en cada uno de los casos. Corroborando la apreciación visual de la gama de tonos oscuros de la imagen el histograma correspondiente refleja esta misma distribución. La zona en sombra sin detalle se traduce en un pico en el histograma, en la zona de los negros Teniendo en cuenta la variabilidad de temas en la mente del fotógrafo, en general éste buscará la exposición correcta. Ya se trate de un sensor electrónico, ya sea una emulsión sensible, es preciso que llegue hasta ellos la cantidad de luz precisa. Si llega demasiada la fotografía se quema, mientras que si llega poca la imagen queda oscura. Únicamente cuando llega la cantidad justa se obtiene una reproducción correcta de los tonos y texturas de la realidad. Lograr la exposición correcta significa adaptar los controles de la cámara en función de la luz disponible. Si la intensidad luminosa es alta debe entrar menos luz en la cámara que si las condiciones de iluminación son pobres. Los medios disponibles para llevar a cabo este ajuste son el obturador y el diafragma. Un ejemplo clásico para comprender la relación entre exposición correcta, obturador y diafragma es el del depósito de agua que se llena. Supongamos que se precisan 10 litros para llenar un depósito de agua y que disponemos de un grifo. Si lo abrimos totalmente se tarda 1 minuto para alcanzar el nivel de completo. Resulta obvio que si cerramos el caudal del grifo a la mitad será preciso el doble de tiempo para proporcionar la misma cantidad de agua. - El depósito lleno equivale a la cantidad de luz necesaria para obtener la exposición correcta. - El caudal del grifo corresponde al diafragma, es decir, al diámetro de la abertura a través de la cual dejamos pasar la luz. - El tiempo de llenado es la analogía del valor del obturador, o, dicho de otro modo, al tiempo durante el cual dejamos entrar la luz.

EL OBTURADOR Volviendo a los términos estrictamente fotográficos, diremos que tanto en una cámara analógica como en una digital existen dos mecanismos que regulan la exposición: - El diafragma que permite el paso de mayor o menor cantidad de luz - El obturador que deja pasar la luz durante más o menos tiempo La correcta conjunción de ambos permite la exposición correcta. El obturador es un mecanismo que deja pasar hacia el sensor una cantidad de luz concreta durante un determinado tiempo. En las cámaras digitales el obturador tiene la misma función que en las cámaras analógicas, regular el tiempo de exposición, pero funcionalmente es distinto. En las analógicas existe una cortina que cuando se abre o cierra deja pasar la luz, y ésta impresiona la película. Con una cámara digital el fotógrafo no tiene la percepción del momento exacto en el que se realiza la fotografía. Cuando acciona el botón de disparo se pone en marcha un proceso en el cual se activa el sensor, se procesa la información y se archiva en el sistema de soporte. Si en una cámara analógica existe una concomitancia entre el hecho de apretar el botón y la realización de la fotografía, en una cámara digital no. Cualquier fotógrafo sabe de la importancia de controlar este momento. Cuando fotografiamos personas, por ejemplo, necesitamos desarrollar un sexto sentido que nos permita intuir el gesto o la expresión de la persona a quien retratamos antes de que éste se produzca. Es preciso desarrollar una capacidad para captar la expresión del sujeto en un momento dado, anticipar una mirada o una posición y disparar en el momento adecuado.

COMPENSACION DE LA EXPOSICION Tradicionalmente, la compensación de la exposición se usa para incrementar o disminuir ligeramente la lectura que el fotómetro realiza por defecto. El cielo excesivamente blanco de un día nublado provoca subexposiciones que pueden compensarse con incrementos del valor de la lectura. Por ejemplo, 1/3, 1/6 de diafragma o incluso un diafragma completo. Muchos fotógrafos subexponen ligeramente (normalmente 1/3) la película de diapositivas para lograr una mayor saturación de los colores.