Настоящему мужчине by Pavel Konnikov

Oscar Lenius

A Well-Dressed Gentlemanâ&#x20AC;&#x2122;s Pocket Guide

Prion

Оскар Лениус

Настоящему мужчине Гид по стилю

Перевод с английского Ланы Иванковой

3-е издание

Издательство «Манн, Иванов и Фербер» Москва, 2011

УДК 646.4 ББК 37.279 Л46

Издано с разрешения издательства Prion An imprint of Carlton Publishing Group Фотографии предоставлены журналом Vintage Magazine

Лениус, О. Л46 Настоящему мужчине. Гид по стилю / Оскар Лениус; Пер. с англ. Ланы Иванковой. — 3-е изд. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2011. — 256 с. ISBN 978-5-91657-202-5 Умение элегантно одеваться, безошибочно подбирать вещи, соответствующие статусу и обстоятельствам, — необходимое качество современного успешного человека. Однако это совсем не просто! Большинство из нас знает лишь два-три правила, определяющих стиль, а на самом деле их гораздо больше. В этой книге вы найдете понятное и исчерпывающее руководство по созданию костюма на все случаи жизни, от пикника с друзьями до приема на высшем уровне, золотые заповеди искусства хорошо одеваться, а также любопытную историческую справку о каждой детали мужского гардероба. Лучший подарок для современного мужчины, который ценит элегантность, индивидуальность и стиль! УДК 646.4 ББК 37.279

ISBN 978-5-91657-202-5

Оглавление

Предисловие к российскому изданию . . . . . . . . . . . . . 6 Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Мужской костюм: общий обзор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Вечерний костюм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Повседневный костюм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Пальто . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Рубашка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Галстук . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Трикотаж . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Носки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Обувь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Зонты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Шляпы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Белье . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Платки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Кожаная одежда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Украшения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Об авторе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

Предисловие к российскому изданию Леди и джентльмены! Особенно джентльмены! Несмотря на печатный формат, обращение более чем уместное, поскольку книга Оскара Лениуса, президента Международного союза продавцов мужской одежды, «Настоящему мужчине. Гид по стилю» адресована именно джентльменам — так автор то и дело именует современного успешного мужчину, которому не чуждо чувство стиля. Книга посвящена этикету мужской одежды, его тонкостям и разнообразию. На первый взгляд кажется, что мужской гардероб относительно прост, а всякий одетый по моде мужчина уже может считаться джентльменом. Но так ли это? Достаточно ли надеть прилично сшитый костюм, чтобы прослыть джентльменом? Понятие «джентльмен» пришло к нам из викторианской Англии — страны строгих порядков и высокой морали. Быть джентльменом в исконном понимании этого слова значит не только обладать безупречным воспитанием и острым чувством собственного достоинства (отсюда, кстати, известное нам

Предисловие к российскому изданию

выражение «слово джентльмена», во все времена ценившееся выше любого документа), но и тонким вкусом, увы, не возникающим в одночасье. Именно поэтому для человека, желающего быть джентльменом, недопустимо ограничиваться знанием основных правил этикета мужской одежды. Важно иметь собственный стиль и свободу суждений в этой области, зиждущуюся на понимании «генеалогического древа» современного мужского костюма, на умении отличить превосходное от хорошего, а уместное от избыточного. Именно этим — всесторонним описанием нюансов облика джентльмена и истории его формирования — и привлекательна книга «Гид по стилю». В ней с мастерством, отличающим книги издательского дома «Манн, Иванов и Фербер», объединены высокая информативность, легкость повествования и, наконец, умеренный историзм, часто выраженный в занимательных исторических фактах. Скажем, знали ли вы ранее о привычке английской знати начала XIX века чистить обувь шампанским или о более чем бытовой истории возникновения отстегивающегося ворота мужской сорочки?.. Сотрудничество издательского дома «Манн, Иванов и Фербер» и сети салонов мужской моды HENDERSON, разумеется, неслучайно. Идея создания книги полностью отвечает миссии нашей компании: помогать российским муж-

Настоящему мужчине. Гид по стилю

чинам выглядеть модно и элегантно. Уже более десяти лет мы создаем классическую и повседневную одежду для современного джентльмена, и поэтому нам особенно приятно быть причастными к появлению столь замечательного руководства по мужскому стилю на русском языке. Я уверен, что по прочтении книги вы станете тонким знатоком мужской моды, обогатите свой кругозор и новым взглядом посмотрите на свой гардероб и гардероб ваших друзей и близких! Желаю вам интересного и увлекательного путешествия в многогранный мир мужской моды! Президент Группы компаний HENDERSON — Россия Рубен Арутюнян

Введение

История повседневной мужской одежды восходит к Англии начала XVIII века и берет свое начало от традиционного охотничьего костюма. Этот наряд, став более функциональным и практичным, лег в основу того, что мы называем классическим стилем. Впрочем, даже классика никогда не отличалась постоянством — она все время эволюционирует, как можно точнее приспосабливаясь под запросы современности. Принято считать, что история современного костюма началась с Карла II Стюарта (1630–1685), короля Англии и Шотландии, который лично определил, как должно выглядеть мужское платье его эпохи. Этот король был первым в череде монархов, позволявших себе вмешиваться в портновские дела. Почти все его преемники также были наследниками престола, принцами Уэльскими*. Так, веком позже Карла II наследный принц, нареченный при коронова* Титул наследника престола Великобритании. По традиции присваивается старшему из королевских сыновей. Здесь и далее там, где это не оговорено особо, примечания даны переводчиком.

Настоящему мужчине. Гид по стилю

нии Георгом IV (1762–1830), избрал советником по стилю знаменитого Красавчика Брюммеля, законодателя тогдашних мод, первого денди. Столетие спустя принц Эдуард (1841–1910), ставший королем Эдуардом VII, перенес торговлю мужской одеждой на маленькую лондонскую улочку Сэвил-роу*. Благодаря королевскому покровительству это словосочетание стало всемирно известным символом классической безупречности в одежде джентльмена. Обаятельный внук Эдуарда VII, некоронованный принц Эдуард VIII (1894–1972), избавил мужчин от чопорных сюртука и редингота, наследия Викторианской эпохи, активно вводя в моду небрежную, или «усталую», элегантность: рубашки с мягким воротничком, пиджачные пары, яркий клетчатый твид и удобные свитера в стиле casual. Отречение Эдуарда VIII от престола, случившееся 2 декабря 1936 года, привело к некоторому напряжению в швейном бизнесе. Попытки передать дела швейные вместе с короной своему брату, королю Георгу VI (отцу ныне царствующей королевы Елизаветы II), потерпели фиаско. С той поры мужской гардероб превратился в огромный бизнес, пребывающий в бурном * Saville Row — знаменитая «портновская золотая миля». Здесь одевались Уинстон Черчилль, лорд Нельсон, а сейчас заказывают костюмы принц Чарльз и сэр Шон Коннери.

Введение

водовороте страстей и конкуренции между дизайнерскими домами со всех сторон света. Но по-прежнему все они придерживаются фундаментальных заповедей, родившихся на Сэвил-роу. И если парвеню, нувориши и прочие выскочки могут позволить себе непоследовательность в одежде, продиктованную переменчивой модой, то культурные люди, истинные джентльмены, обязаны помнить о незыблемых канонах стиля и придерживаться в вопросах фасона и кроя золотой середины. Понятие «стиль» включает в себя гораздо больше, чем просто внешний вид. Это инструмент, позволяющий донести до окружающих все ваши лучшие черты; это очень сложно описать словами, но очень просто распознать. Чтобы прослыть стильным, разумеется, следует покупать одежду наивысшего качества, но всегда возникает трудный вопрос: «Что же именно выбрать?» Настоящий джентльмен должен соблюсти в своем костюме три важных соответствия. Вопервых, он должен выглядеть сообразно ситуации и обстоятельствам. Во-вторых, части костюма должны соответствовать друг другу, то есть сочетаться между собой. Наконец, одежда обязана соответствовать вашей индивидуальности, преподнося ее окружающим в выгодном свете, и вместе с тем сохранять ваш имидж человека гармоничного и процветающего.

Мужской костюм: общий обзор История Изобретение современного мужского костюма, комплекта сочетающихся предметов одежды, обычно приписывают английскому тандему второй половины XVIII века: дворянину того времени и его обладающему уникальными навыками лондонскому портному. Однако корни истории уходят гораздо глубже… Словом robe* англичане некогда начали называть именно комплект одежды, костюм. Из истории нам известно, что «великий гардероб» (Great Wardrobe) изящного, манерного и аристократичного Эдуарда III (1312–1377), отца Черного Принца** и непримиримого врага Франции, насчитывал великое множество костюмов. Впрочем, тот костюм, в свою очередь, мог насчитывать до полудюжины предметов. На то, чтобы сократить * Это слово вошло как составная часть в английское wardrobe и русское «гардероб». ** Эдуард Черный Принц (1330–1376) — старший сын Эдуарда III, блестящий воин и полководец. Прозвище получил благодаря цвету доспехов.

Настоящему мужчине. Гид по стилю

это число до практичной и стильной двойки или тройки, ушло более пяти сотен лет. Именно в царствование Эдуарда III родилась идея моделировать мужское платье. До той поры одежде не пытались придавать какую-либо форму, не мудрствовали над кройкой и шитьем, и любой наряд просто висел, в большей или меньшей степени, мешком, делая своего владельца похожим на монаха Тука*. С наступлением эпохи Возрождения в Италии, когда идеалы гуманизма пришли на смену догмам мрачного Средневековья, одним из первых поменялось представление о том, как человек хотел бы выглядеть. Свободные мужские платья и туники были укорочены, заужены, разрезаны и сшиты вновь — в точности по контурам и пропорциям тела. С тех времен сохранилось поэтическое описание некоего Зеленого Рыцаря, противника знаменитого сэра Гавейна**: «Его бедра и ягодицы… были элегантно утонченными», одет он был в тунику, «узкую * Персонаж историй о Робине Гуде, неизменный спутник предводителя лесных разбойников. ** «Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь» («Sir Gawain and Green Knight») — английская анонимная поэма второй половины XIV века, один из лучших рыцарских романов своего времени. Он повествует об испытании на рыцарскую храбрость и безупречность, о поединке между сэром Гавейном, племянником великого короля Артура, и его противником, облаченным в зеленые одежды Рыцарем.

Мужской костюм: общий обзор

в талии, а спине и груди придававшую внушительность». Столь точного описания портновского идеала доселе в литературе не встречалось. Новый стиль одежды отразил вкусы населения, но вызвал неудовольствие святой церкви — та тотчас приравняла зауженную одежду к узости человеческого ума. Более того: во Франции той эпохи было принято думать, что Англия сумела одержать победу в битве при Креси* в 1346 году лишь потому, что Господь послал французским войскам кару небесную за манеру непристойно одеваться. Мало-помалу Италия утратила главенство в моде и уступила его Испании, установившей мрачное господство черного цвета. Англичане скомбинировали его с кремово-белым, и это сочетание до сих пор продолжает считаться самым элегантным и торжественным. Испания передала эстафету Франции, где до возраста глубочайшего старческого кокетства правил «король-солнце» Людовик XIV (1638–1715). Казалось, что кавалеры той эпохи, в пудреных париках, в туфлях с серебряными пряжками, затянутые в парчу и атлас, бархат и кружева, стремятся окуклиться… Все это отчаянно не шло мужчине и смотрелось на нем по меньшей мере нелепо. По окон* Ключевое сражение Столетней войны между Англией и Францией. Небольшая (около 10 тыс. человек) армия англичан разбила превосходящее ее втрое французское войско.

Настоящему мужчине. Гид по стилю

чании протектората Кромвеля* в Англию возвратился из изгнания Карл II. Монарх принялся решительно изживать привычку раболепного подражания французам. Он жаждал увидеть нечто типично английское, способное положить конец глупым причудам моды и создать образец для подражания на века. Поворотные события перехода на новую моду описал в своем «Дневнике» Сэмюэл Пипс**, который, кстати, сам был сыном портного. Итак, 3 февраля 1661 года он впервые вышел за порог в сюртуке, назвав это «новой хорошей манерой среди джентльменов». Так началось прощание с пышным камзолом, далеким прапраправнуком все той же доисторической туники, — родился новый предмет одежды, укороченный вариант костюма для верховой езды, длиной до колена, взявший свое название от французского sur tout («поверх всего»). Вторым открытием стало появление в 1666 году жилета. Модель прямого кроя, узкую и приталенную, надел сам король, а следом за ним жилет стали носить все без исклю* Период в английской истории (1653–1658), когда страну возглавлял военачальник Оливер Кромвель, свергнувший с престола короля Карла I и провозгласивший Республику. ** Английский чиновник, член парламента, писатель (1633–1703). В историю вошел благодаря своему «Дневнику», куда вошли описания не только войны, политики, чумы и пожаров, но и повседневной жизни лондонского жителя, его еды, гардероба и любовниц.

Мужской костюм: общий обзор

чения. Наконец, третьим и последним шагом стала окончательная победа над мешковатыми французскими панталонами — их сменили узкие, длиной до колен, брюки. Таким образом, к 1670 году родился костюм-тройка, предок современных костюмов. Французы не собирались сдаваться. Придворная версальская мода по-прежнему считалась неотъемлемым атрибутом принадлежности к высшему свету. Этим и воспользовались английские джентльмены, дабы внести свою лепту в будущее цивилизации. Дело в том, что, не в пример французским франтам, обреченным на вымирание, британская знать не любила терять время при дворе, предпочитая проводить его в собственных родовых гнездах. Их излюбленной забавой была охота, и, поскольку садиться на лошадь в придворном облачении было не слишком удобно, необходимо было что-то менять. Подол обрезали спереди, оставив лишь «хвосты» на спинке. Парча и бархат уступили место более простым тканям, удобным в носке и не сковывающим движения. Внимание аристократов привлек простой и практичный шерстяной редингот*, который носили провинциалы. Сравнительно свободного покроя, двубортный, с высоким отложным воротником и разрезом сзади, он быстро прижился в гостиных. Цвета стали * От англ. riding coat (пальто для верховой езды).

Настоящему мужчине. Гид по стилю

более сдержанными, настолько, что к 70-м годам XVIII века коричневый цвет, встречавшийся повсеместно, вошел в светский сленг как синоним «скучного», «монотонного», «пресного»*. Новое поветрие стало заразным. В 1774 году увидел свет великий роман Гете о трагической любви, «Страдания молодого Вертера». Своего главного героя автор одел в темно-синий английский фрак. Благодаря столь удачному рекламному ходу наряд Вертера** был принят сначала в Германии, а постепенно завоевал и всю Европу. Итак, сцена была готова к тому, чтобы встретить самый знаменитый за всю историю швейного дела дуэт. В 1795 году весьма заносчивый молодой человек по имени Джордж Брайан Брюммель познакомился с принцем Уэльским, будущим королем Георгом IV, и бесповоротно покорил его своим остроумием и утонченным чувством стиля. Несмотря на то, что принц по характеру был самонадеянным себялюбом, он, словно дитя неразумное, поддался чарам Красавчика Брюммеля, которому никто не смел * В русском языке та же участь постигла слово «серый». ** На самом деле это был целый ансамбль: синий фрак, желтый жилет и белая манишка. Выглядел такой комплект аляповато, но это не смущало молодых людей (они игнорировали даже тот факт, что именно в этом наряде несчастный герой распрощался с жизнью).

Мужской костюм: общий обзор

перечить в том, какой должна быть длина фрака или как крахмалить галстук*. Брюммель сформулировал новые правила для нового времени. До сей поры о внешности мужчины судили по тому, насколько богато был отделан его наряд — и не важно, что одежда могла быть плохо скроена, нескладно сидела и не была безупречно чистой. Но отныне понятие «качество» стало видимым, пускай и не выразимым словами. Все начиналось с кроя и подгонки по фигуре, с точнейших договоренностей с закройщиком, с таинства взаимоотношений между заказчиком и его портным. О Брюммеле говорили, что детали его наряда «растворяются друг в друге» благодаря безукоризненному покрою и гармоничному сочетанию цветов. Без малейшего преувеличения, все в нем действительно было безупречным. Кроме того, Красавчик проповедовал идеальную чистоту одежды. В этой истории союзниками английских ткачей, научившихся создавать превосходные ткани, стали лондонские портные. Они оттачивали свое мастерство, чтобы творить одежду так же, как ваяют свои шедевры скульпторы. Тем временем заносчивость Брюммеля и его жестокое чувство юмора заставили принца отвернуться от него, а азартные игры довершили фиаско Красавчика. Однако его заповеди * Копировали даже манеру Брюммеля чистить обувь шампанским.

Настоящему мужчине. Гид по стилю

выдержали испытание временем и до сих пор составляют основу правил хорошего тона истинного джентльмена. А его излюбленный синий цвет остается универсальным для миллионов мужчин даже в двадцатом столетии. В XIX веке фрак стал исключительно вечерним костюмом. Узкий сюртук полностью вытеснил его из повседневного гардероба; а позднее, в свою очередь, и он уступил дорогу следующему поколению одежды — пиджаку, еще более простому и удобному. Так рождался мужской костюм — такой, каким его знаем мы.

Ткани Шерстяные ткани Натуральная чистая шерсть — это ткань для традиционного классического костюма. Испокон веков люди прятались от холодов под овечьими шкурами, покуда приблизительно за три с половиной тысячи лет до нашей эры человек не научился прясть из руна нити. В Средние века мировую торговлю шерстью полностью контролировали Англия (во времена Елизаветы I Английской (1533–1603) шерсть составляла 80% экспорта страны) и Испания (торговля тканью финансировала всю ее колонизаторскую деятельность того периода). Шерсть — теплая ткань, изолирующая тело от внешних воздействий, одинаково успешно

Мужской костюм: общий обзор

справляется и с жарой, и с холодом. Она гигроскопична и выводит капельки пота с поверхности тела и в то же время водоупорна* благодаря жировому слою, покрывающему волокна. Шерсть слабо воспламеняется, а возле источника пламени едва тлеет. Наконец, она долговечна, эластична и неплохо реагирует на утюжение с паром. Считается, что лучшую шерсть дают мериносовые овцы, которых издавна разводили в Передней Азии и Испании, а в конце XVIII века завезли в Австралию. Их шерсть тонкорунная и очень волнистая. Что касается множества других пород, известно, что длинношерстных английских (например, котсуолдских) овец нередко скрещивают с короткошерстными мериносами, а из руна шотландских шевиотов получается превосходный твид. Шерсть можно различать по типам и качеству, а также по методам ее обработки. Для изготовления кардной пряжи волокна сначала кардуют (разделяют), затем сваливают в рыхлую пышную массу и, наконец, скручивают в нити. Гребенную (камвольную) пряжу дополнительно расчесывают, пока волокна не станут прямыми, вытягивают и лишь затем скручива* Шерсть нельзя назвать водонепроницаемой: она впитывает влагу, становясь при этом мягче. Однако она способна впитать до 20% своего веса и не казаться при этом влажной на ощупь.

Настоящему мужчине. Гид по стилю

ют в мягкую нить. По-английски такая пряжа называется worsted (от названия поселения Worstead в графстве Норфолк). Материю для костюмов ткут и из кардной, и из камвольной пряжи, и комбинируя их; добавляя хлопковую или шелковую нить либо химические волокна, придающие полотну особые свойства. Ткачество — это процесс переплетения нитей. Все тканые полотна можно условно разделить на категории, две из которых чаще всего встречаются в производстве одежды: это самые распространенные ткани прямого (полотняного) переплетения, при котором чередуются при выходе на поверхность ткани одна нить основы и одна нить утка; и ткани диагонального (саржевого) переплетения, при котором нить утка по отношению к нити основы в каждом последующем ряду сдвигается на один ход влево или вправо, образуя косой рубчик.

Фланель Это мягкая рыхлая ткань с редким коротким ворсом. Вероятно, название имеет уэльские корни (Уэльс на протяжении многих веков славился своей фланелью и поставлял ее на английские и европейские рынки). Фланель изготавливают из тонкой мериносовой пряжи как кардного, так и гребенного прядения. Одежду из этой ткани нельзя носить непрерывно: ей требуется время на отдых, в противном случае фланель сваливается

Мужской костюм: общий обзор

и растягивается, появляются катышки. Кроме того, при длительной носке она может вытереться, истончиться — вот почему к фланелевому пиджаку рекомендуют покупать сразу две пары брюк. Знаменитые костюмы в тонкую полоску (так называемые «меловые полоски») всегда шьют именно из фланели, изредка с добавлением хлопковой или синтетической нити.

Камвольная шерсть При изготовлении тканей этой категории всегда следят за удельным весом* полотна, стремясь сделать его как можно меньше. До начала Второй мировой войны был высоким спрос на материалы удельным весом 17–20 унций на квадратный ярд. К середине XX века этот показатель снизился до 14–16 унций на квадратный ярд — и это далеко не предельное значение. Удельный вес летних тканей может не превышать 8 унций на квадратный ярд. Нарядные шерстяные ткани различают по рисунку плетения цветных нитей, который и дает название каждой из них. Куриная (или гусиная) лапка. Этого эффекта добиваются путем диагонального переплетения четырех темных нитей с четырьмя светлыми. Получающийся клетчатый узор в каждой стране называется по-своему. В России и Франции, * Рассчитывается как вес 1 кв. м ткани и сильно зависит от плотности плетения и толщины нитей.

Настоящему мужчине. Гид по стилю

к примеру, считается, что он напоминает следы курицы; а по-английски это звучит как «зубы охотничьей собаки» (houndtooth): англичанам рисунок ткани напоминает собачью пасть.

Ячменное зерно. Характерный для этих тканей узор из треугольников с размытыми границами получается диагональным переплетением нитей основы и утка двух контрастирующих цветов. Эта фактура ткани уместна как в деловом и повседневном костюме, так и в неформальных блейзерах (особенно если ткань изготовлена из кашемира или шерсти ягнят*).

* Такую шерсть получают во время первой стрижки животного. На ощупь она гораздо мягче и нежнее шерсти взрослой овцы.

Мужской костюм: общий обзор

Елочка. Рубчики этого диагонального узора разбегаются влево и вправо, формируя повторяющийся рисунок, похожий на ветку ели с иглами. Англичане называют этот узор herringbone («кости селедки»). Такой рисунок очень часто используется в костюмах и спортивной одежде.

Тонкая полоска. В этом классическом костюмном рисунке последовательно чередуются тонкие камвольные нити белого, серого или любых других контрастных цветов. Самые популярные цветовые сочетания — со светлосерым, антрацитовым и оттенками синего (от королевского синего до темно-синего). Филь-а-филь. Ровный мелкий черно-белый диагональный узор — словно соль смешали с перцем. Англичане называют его также «акулья

Настоящему мужчине. Гид по стилю

кожа» и «зубочистки». В деловой моде такие ткани стали особенно популярны после того, как производители сумели значительно снизить их удельный вес. Гленчек, клетка Глен (Эстерхази). В XIX веке этот узор был отличительным признаком в одежде шотландских землевладельцев из местечка Гленуркхарт (Glenurquhart). Его обожал Эдуард VIII в свою бытность принцем Уэльским. Чаще всего гленчек выполняется в черно-белой гамме и отлично смотрится как в повседневном, так и в деловом костюме. В русском языке для этой ткани чаще используют другое название, происходящее от фамилии знаменитой венгерской семьи музыкантов и меценатов Eszterhazy, чьи дворцы до сих пор поражают воображение путешественников по Венгрии и Австрии.

Саксония. Этот рифленый узор из кардной нити нередко принимают за гленчек, но, в отличие от него, выполненного из гребенной пряжи, узор «саксония» на ощупь более пушистый и рыхлый. В широчайшей линейке твидовых

Мужской костюм: общий обзор

тканей его можно поставить в самый конец. Полотно часто включает шелковые нити. Тем самым создается «умная» ткань, подходящая как для городской суеты, так и для спокойного загородного отдыха.

Твид Одним этим словом можно охватить целый спектр всевозможных шерстяных тканей с небольшим ворсом, которым свойственны многообразие цветов, преимущественно кардная нить и диагональное переплетение. Название родилось благодаря канцелярской ошибке: в неразборчиво написанном счете на покупку нескольких рулонов шотландского твила слово tweel* было неверно прочитано как tweed. Именно под таким названием материя вошла в историю, приобретя новую тезку — реку Твид в Шотландии, с которой зачастую неверно увязывают происхождение названия этой ткани. На самом же деле шотландцы имели в виду твил — прочное домотканое полотно, которым веками славились местные умелицы. Оно весьма приглянулось лондонским мелкопоместным дворянам, выбиравшимся в эти северные края поохотиться и порыбачить. Со временем твид * Твилом (twill) в Британии называли любую ткань диагонального переплетения. Шотландские слова часто отличаются от общепринятых английских, поэтому слово twill в написании шотландца выглядит как tweel.

Настоящему мужчине. Гид по стилю

завоевал свою нишу, став излюбленной одеждой для досуга и отдыха, чему немало поспособствовало сотрудничество британского королевского двора с резиденцией Балморал*. Твиды бывают разными: ирландский — самый яркий и крупнофактурный, тогда как шотландский имеет более тонкий и мелкий рисунок. Самый знаменитый твид — твидхаррис, названный в честь своей родины, острова Харрис в западной части Шотландии. Его по-прежнему производят там под маркой Harris Tweed Assosiation с державой, символом королевской власти, на логотипе. Твид-харрис очень толстый и прекрасно подходит для суровых погодных условий. Шетландский твид, получивший свое название от графства Шетландия, где он издавна производился, гораздо мягче и тоньше, с редкой фактурой, — из него, несмотря на меньшую износостойкость, отшивают блейзеры.

Шевиот Очень долговечный, шероховатый, но с глянцевым блеском твид с рисунком переплетения в елочку считается одной из распространенных классических тканей. Исторически эта ткань производится исключительно из шерсти шевиотовых овец. * Резиденция королевы Виктории в Шотландии.

Мужской костюм: общий обзор

Пастушья клетка (плед, шотландка) Клетчатые узоры из ярких и темных квадратов создают, чередуя группы нитей разных цветов. В преимущественно неярких тонах (как правило, черно-белых) эти ткани идеально подходят для мужского костюма. К этой категории также относится материал для пошива национальной шотландской одежды.

Габардин Эта мягкая на ощупь материя из тонких и средних камвольных нитей имеет настолько плотное плетение, что становится практически неуязвимой для грязи и капель воды. Особый вид диагонального рубчика получается благодаря тому, что толщина нитей утка в ткани меньше, чем толщина нитей основы*. В мужском костюме используют темный габардин, из которого шьют костюмы для любых случаев, * Благодаря этой разнице в плотности нити утка практически незаметны, и на лицевой поверхности ткани образуется мелкий наклонный рубчик, идущий под углом 60–70 градусов, а не 45, как при обычном саржевом переплетении.

Настоящему мужчине. Гид по стилю

включая вечерние выходы. Впрочем, поскольку качество ткани может сильно разниться, рекомендуется удостовериться в нем заранее.

Панама Эта камвольная ткань вырабатывается двойным прямым переплетением. В результате получается очень легкий, воздушный материал для лета и теплого климата, в то же время прочный и устойчивый к сминанию.

Хлопчатобумажные ткани Если не задаваться целью описать всю мировую культуру доисторического периода, то достаточно будет сказать, что хлопок с давних времен выращивали на Ближнем Востоке и в Южной Америке. Английское слово cotton происходит от арабского слова qutn. Многие хлопковые фабрики до сих пор работают под марками тех городов, откуда они родом. Хлопок — нежное и хрупкое растение, требовательное к влажности почвы и нуждающееся как минимум в двухстах теплых днях в году, к концу которых семенная коробочка хлопчатника созревает и открывается, обнажая комочек спутанных пушистых волокон. Это и есть хлопок-сырец. Много веков назад испанцы увидели хлопчатник у мусульман, а позднее крестоносцы разнесли его семена по всему миру. Наконец, Ост-Индская компания взялась за импорт вос-

Мужской костюм: общий обзор

точных хлопчатобумажных тканей. Однако производство хлопка было ограничено вплоть до 1793 года, когда был изобретен коттон-джин (cotton gin)* — автомат, существенно облегчивший работу по очистке волокон от хлопковых семян. Ткани из хлопка прочны и практичны — они отлично впитывают пот, не раздражают кожу, а частые стирки не наносят им серьезного вреда. Хлопок спокойно относится к высоким температурам, в частности к очень горячему утюгу. Его легко окрашивать. Однако хлопчатобумажная ткань сильно мнется и не спасает от холода. Изобретения XIX века заметно повысили потребительские качества хлопка. Качество хлопка определяется длиной его волокна. Принято считать, что лучший хлопок выращивают в южных областях Египта и на островах Карибского бассейна (так называемый островной хлопок, из множества сортов которого можно выделить супертонкий сент-винсентский, волокна которого могут превышать 50 мм в длину).

Жатый ситец Эту летнюю ткань первыми открыли для себя британцы в Индии. В то время ее изго* Сокращенно от cotton engine. Автор изобретения — американец Эли Уитни. По принципу его первой машины работают современные очистительные аппараты.

Настоящему мужчине. Гид по стилю

тавливали с добавлением шелковых волокон. Английское название seersucker произошло от исковерканной фразы на хинди — «молоко и сахар»: shir o shakar. Такого шероховатого, «морщинистого» эффекта ткани добиваются, варьируя натяжение нитей.

Велюр (бархат) Название «велюр» происходит от латинского vellus — руно, шерсть; мягкий, мохнатый. Исторически бархат ткали исключительно из шелковых нитей, а в настоящее время выпускают и хлопчатобумажный. Это материя с коротким густым ворсом; плетение может быть как прямым, так и диагональным. В мужском гардеробе чаще используется для пиджаков.

Вельвет-корд (вельвет) Это всем известная плотная материя с коротким ворсом и широким продольным рубчиком. Этимология слова неясна, хотя часто ему приписывают французские корни.

Деним (джинсовая ткань) Самая американская из всех тканей не имеет никакого отношения к США. Она взяла свое название от местечка Nimes, французского городка, где впервые была соткана. Ее называли «коттон деним» («cotton de Nimes», «хлопок из Нима»). А словечко «джинс» пришло к нам от

Мужской костюм: общий обзор

генуэзских моряков*, впервые надевших брюки из денима. Джинсовую ткань получают диагональным переплетением белых нитей утка с нитями основы, окрашенными в цвет индиго.

Поплин Плотная, блестящая, гладкая, мягкая ткань прямого переплетения. Нити основы здесь толще нитей утка , а натяжение их меньше, поэтому на ткани образуется мелкий поперечный рубчик. На пошив мужских пиджаков и брюк идут самые плотные образцы этой известной материи.

Льняные ткани Для изготовления ткани стебли льна — растения, известного человеку как минимум в сотне разнообразных видов, — сначала вымачивают, а затем мнут и треплют, чтобы отделить льняное волокно. В прежние времена эту работу выполняли женщины, отбивая лен прямо о пол своей избы. Затем они пряли и ткали волокно, после чего отбеливали, разложив полотна на влажной траве. С изобретением специальных машин необходимость в этих ручных действиях отпала. Лен различают по месту его происхождения. Ирландский — тонкий и легкий, бельгийский — глянцевый на вид, а итальянский, в зависимости * Джинс — искаж. Genouese, джинуэз, то есть генуэзцы.

Настоящему мужчине. Гид по стилю

от района произрастания, может быть красноватым, желтовато-коричневым и даже золотистым. Грубое крупнозернистое полотно, сотканное из узловатых нитей прямым переплетением, — вот основной присущий льну признак. Эта ткань идеальна для жаркой погоды, ведь она дает ощущение прохлады. Правда, у льна есть неприятная особенность: он очень сильно мнется, но именно это подчеркивает естественный вид льняной одежды.

Ирландский лен Длинные ровные волокна облегчают ткачам работу по созданию плотного полотна, которое очень высоко ценится при производстве летних мужских костюмов темных расцветок. В сравнении с другими сортами льна ирландский почти не мнется.

Итальянский лен Он гораздо мягче своего ирландского собрата, но не имеет такой однородной структуры. О костюмах из этой ткани говорят, что они обладают индивидуальностью. Однако мнутся они гораздо сильнее. Существует также льняной габардин — ткань диагонального переплетения, которое придает ему нетипичные для этой группы тканей свойства, делая полотно более тяжелым, но в то же время мягким. Льняные пиджаки могут отши-

Мужской костюм: общий обзор

ваться из так называемого фасонного льна, производители которого стараются добиться повышенной шероховатости, делающей лен похожим на чесучовый (дикий) шелк. Кроме того, льняные волокна часто комбинируют с шелковыми или любыми другими.

Шелковые ткани Шелк — очень тонкое блестящее белковое волокно, из которого плетет свой кокон тутовый шелкопряд, гусеница бабочки подвида Bombyx mori. Китайские историки приписывают открытие секрета шелковичного кокона молодой жене императора Хуанди*: девушка случайно уронила в воду кокон шелкопряда и заметила, как он разворачивается. Это произошло около 4700 лет тому назад. Китайцы хранили тайну производства шелка на протяжении многих тысяч лет, а готовые полотна, перевозимые по Великому шелковому пути, помогли наладить первые прочные торговые связи между Востоком и Западом. Два купца, переодетых монахами, сумели тайно провезти семена шелковицы и коконы шелкопряда из Китая в Византию в 550 году н.э. Позднее, * Легендарный «желтый император», культурный герой китайской мифологии, которому приписывается в числе прочего изобретение платья и туфель и кодификация отличий в одежде китайских мужчин и женщин. Прим. ред.

Настоящему мужчине. Гид по стилю

по мере распространения ислама, секрет достиг берегов Испании, а в Средние века добрался и до остальных европейских государств. Интенсивное шелководство по-прежнему сосредоточено в Китае, где производится львиная доля общемировых запасов шелка-сырца. Там коконы распаривают и, складывая вместе волокна от нескольких коконов, разматывают их при помощи замысловатых машин в единую длинную нить, которую затем скручивают, промывают и собирают в мотки. Шелковые ткани различают в зависимости от толщины нити, степени ее скрученности и рисунка переплетения полотна. Прохладную в жару и согревающую в холод шелковую ткань люди издавна оценили по достоинству. Лучше всего она подходит для элегантных вечерних нарядов и выходных костюмов.

Атлас (satin) Имя ткани, которую в англоязычных странах называют satin*, дал Зайтун, китайский порт, откуда привозили это полотно. Эта нежная материя с одной стороны матовая, а с другой блестящая. Такой эффект создается благодаря специфическому переплетению нитей утка * В России название «сатин» закрепилось за хлопчатобумажной тканью; описываемая автором шелковая ткань, которая используется для подкладки и отделки в мужских костюмах, в русском контексте называется атлас. Прим. ред.

Мужской костюм: общий обзор

и основы, которое так и называется — сатиновое переплетение. Некогда очень популярная, эта ткань сдала позиции и на сегодняшний день используется в основном в пошиве жилетов и для подкладки и отделки вечерних костюмов.

Чесуча Эта узловатая, прямого переплетения материя, сотканная из неровной шероховатой нити, гораздо крепче других видов шелка и, в отличие от них, не мнется. Частые стирки придают ей мягкость. Она используется в летних легких костюмах и пиджаках для особых случаев. Следует избегать использования низкосортной чесучи, сделанной из отходов шелкового производства: костюм или пиджак из шелковошерстяного полотна диагонального переплетения прослужит вам гораздо дольше. Для легкого блестящего летнего костюма больше подходит шелк прямого переплетения. Шелка плотного плетения относятся к группе шелковых поплинов.

Эксклюзивные ткани Понятия «костюм из кашемира» или «пиджак из шерсти викуньи» не требуют лишних объяснений — эти названия говорят сами за себя, символизируя комфорт и благосостояние. Некоторые из этих тканей высоко ценились еще в древности. Из мохера в библейские времена

Настоящему мужчине. Гид по стилю

ткали занавесы для скиний*; кашемировые шали захватывали в качестве трофеев кочевые монголы; священнослужители храмов инков носили одеяния из шерсти викуньи. В Европе английские джентльмены первыми оценили по заслугам верблюжью шерсть и кашемир (Красавчик Брюммель обожал жилеты из белого кашемира). Все эти факты были детально изучены группкой богатых американцев, в 30-х годах прошлого века вознамерившихся превзойти и разгромить конкурентов и ввести в обиход уникальные ткани, за которые люди не пожалели бы выложить круглые суммы… Большинство эксклюзивных материй производят из нежного подшерстка, спасающего животных от сурового климата. В некоторых случаях естественный цвет пряжи настолько хорош, что полотно даже не окрашивают.

Кашемир Камвольное кашемировое полотно, сотканное из отборного пуха азиатской горной козы, получается очень тонким, легким, но прочным. На нем не будут образовываться катышки. Кардный кашемир (его еще называют просто шерстяной кашемир) еще более мягок, но менее * Походный переносной храм, который, по библейскому сказанию, был у древних евреев до постройки храма в Иерусалиме. Устраивался из закрепленных на столбах отрезов ткани.

Мужской костюм: общий обзор

надежен. Для повседневной и деловой одежды к кашемиру добавляют другие волокна.

Мохер Этот материал, отличающийся особым блеском, ткут из шерсти ангорской козы, происходящей родом из Турции. Способность элегантно драпироваться и умеренная жесткость мохеровой ткани позволяют шить из нее как деловые, так и вечерние костюмы. А для летних костюмов используют тонкое диагональное мохеровое полотно, глянцевое на вид и более ноское.

Альпака Первая стрижка этого обитателя Анд, родственника верблюда, дает мягкую шелковистую пряжу с особенными свойствами. Тканое полотно из шерсти альпаки очень нежное, легче перышка, и на удивление крепкое. Не говоря уж о его изысканном блеске.

Викунья Этот мягкий и очень теплый материал стоит очень дорого, что неудивительно: миниатюрная неуловимая викунья, ближайшая родственница альпаки, уже почти истреблена из-за своего уникального меха. Ткань из ее шерсти чаще имеет диагональное плетение. Но следует быть внимательным: нередко за викунью выдают простую мериносовую шерсть.

Настоящему мужчине. Гид по стилю

Силуэт и крой Фасон — одно из главных качеств любого костюма. Однако не менее важен точный крой: плохо сидящая вещь смотрится жалко, даже если сшита из роскошной ткани и по последней моде. Важно одеть отдельно взятого, пускай и далекого от совершенства, мужчину в костюм, приближающий его персонально к эталону красоты. Портные обычно говорят не столько о стиле или фасоне, сколько о покрое и пропорциях, подразумевая то, как вещь на клиенте сидит, как она ведет себя в движении — в унисон с хозяином, не доставляя ему неудобств. Именно эти качества отличают пошитый на заказ костюм. Именно за этим на Сэвил-роу обращается уже не первое поколение именитых клиентов. Эти ценности частично утратили значимость в последние годы, на фоне серьезных прорывов в индустрии мужской одежды: число дизайнерских домов неуклонно растет, как и их оснащенность современными компьютерными технологиями. Однако покупателю следует помнить, что, покупая дизайнерскую вещь, он платит за стиль и чей-то вкус — то есть за имя, марку, которые могут как подходить, так и совсем на нем не смотреться. Тогда как за такую же или чуть большую сумму можно получить костюм на заказ, сшитый индивидуально под него.

Мужской костюм: общий обзор

Когда речь идет о пошиве на заказ (bespoke*), пространство выбора ничем не ограничено и можно воплощать любые причуды, касающиеся тканей, стиля и деталей, — под пристальным вниманием профессионала в любом случае родится идеально сидящий на вас костюм. Грамотный крой скроет недостатки фигуры и подчеркнет достоинства. Наконец, bespokeкостюм шьется на века. Известно, что многие наряды герцога Виндзорского перешли ему по наследству от отца, короля Эдуарда V, прожив добрых шесть десятков лет. С другой стороны, такой костюм требует и финансовых затрат, и времени; да и в целом это более рисковое предприятие, нежели покупка готовой одежды. К тому же, имея дело не с фабричным конвейером, а с живым человеком — мастером, можно не сойтись с ним во взглядах, что неизбежно разочарует вас обоих. А найти своего портного не менее трудно, чем врача или юрисконсульта. Вот уже двести лет Сэвил-роу удерживает бразды правления в том, что касается вопросов мужской элегантности. Ее влияние распространилось по всему миру (даже японцы произносят слово «костюм» как «сэби-ро», с ударением * Bespoke в терминологии Сэвил-роу — «пошив на заказ по индивидуальным договоренностям», то есть с учетом всех пожеланий и особенностей клиента — от его размеров и фасона одежды до привычек, манеры двигаться, сидеть и т.п.

Настоящему мужчине. Гид по стилю

на последний слог). Но не только Сэвил-роу диктует моду. В некоторых направлениях одежды гораздо более прославленными считаются американские и итальянские дизайнеры. Стилистическая разница обычно заключена в линии плеча — другими словами, в том, на чем держится весь костюм. На Сэвил-роу кроят мягкое, не слишком широкое плечо с небольшими подплечниками, а пиджаки приталены. Характерный типаж — «крепыш». Именно такой силуэт придумал в 30-х годах XX века, хитроумно нарастив плечевой пояс мужчины, мистер Шолте, мэтр Сэвил-роу начала ХХ века. Это был первый серьезный шаг на пути к удобному Y-образному* фасону пиджака. Американский стиль отличают естественный наклон линии плеча и некоторая мешковатость одежды — так одевались гангстеры Нью-Йорка и Бостона. Итальянский же стиль отличает стремление к крайностям, например зауженным тесным пиджакам. Но с 70-х годов ХХ века Италия стала невероятно влиятельной в мире моды — главным образом благодаря дизайнеру Джорджио Армани**, который, если можно так выразиться, разрушил прежние каноны, привнеся в мужской * Сильно приталенный пиджак с широкими плечами. ** Модельер итальянского происхождения, «диктатор ковровых дорожек Голливуда», один из самых засекреченных светских людей планеты. Создаваемые им одежда и духи тотчас становятся хитами и классикой.

Мужской костюм: общий обзор

костюм легкие ткани, уменьшив подплечники и точным кроем доведя силуэт до еще большей свободы и плавности линий. Даже ограничившись только костюмами двойка или тройка, одно- или двубортной классической моделью, каждый мужчина располагает достаточной свободой выбора в том, что касается карманов, клапанов или покроя брюк. Двубортным называется пиджак с нахлестом полочки, которого нет в обычных, застегивающихся на один ряд пуговиц, однобортных пиджаках. И если первый часто становится предметом споров между сторонниками разных стилей, то второй пиджак более универсален и общепризнан. Карманы с клапанами уместны в деловом костюме, в этом случае их комбинируют с нагрудным карманом с окантовкой. Накладные карманы считаются элементами блейзеров; наконец, накладные карманы со складками — одна из самых неформальных деталей мужской одежды. Ширина лацкана частенько попадала в фокус капризной моды, но неизменно приличной и допустимой считается размер в пределах шестидвенадцати сантиметров. Что касается материалов, то одежду для большого города обычно шьют из камвольной шерсти или фланели; для вылазок за город и блейзеров подойдет твид или фланель. До недавних пор у мужчины не было такого богатого выбора материалов, в том числе из хлопка, льна, а также их всевоз-

Настоящему мужчине. Гид по стилю

можных сочетаний в смешанных тканях. Переход к облегченным тканям сопровождался появлением новой тончайшей камвольной коллекции Super 100s в Италии. Модернизация технологий на ткацких фабриках позволила вернуться к твидовым пиджакам из более тонкого полотна. Если говорить о расцветках, то черно-белый вечерний костюм идет всем без исключения благодаря контрасту этих максимально далеких друг от друга цветов. В целом именно контрастность диктует правила в выборе одежды: следует избегать тех оттенков, которые контрастируют с цветом вашей кожи. Так, сине-зеленая гамма хорошо смотрится на людях со здоровым цветом лица. А людям с бледной кожей лучше остерегаться темных насыщенных тонов. Ткани темные и в тонкую полоску помогут зрительно уменьшить крупную фигуру, а широкая полоска, наоборот, полнит. Костюмы светлые и клетчатые придают объем худощавой фигуре. Невысокие мужчины смогут добавить себе несколько лишних сантиметров благодаря завышенной линии талии пиджака или приподнятой линии притачивания карманов. Обратного эффекта можно добиться, если эта линия будет занижена. Широкие лацканы идут высоким мужчинам; узкие зрительно расширяют неатлетическую грудь. Премудростей кроя бессчетное множество, и все они известны хорошему портному.

Мужской костюм: общий обзор

1. Блейзер с тремя накладными карманами (есть модели с двумя накладными и одним нагрудным прорезным карманом)

2. Однобортная модель на двух пуговицах, лацканы с тупым углом, накладные карманы

3. Полуформальная модель, однобортная, лацканы с острым углом (галочка), прорезные карманы

4. Модель «для большого города», деловая, однобортная на двух пуговицах, лацканы с тупым углом

Настоящему мужчине. Гид по стилю

5. Однобортная модель на трех пуговицах, лацканы с тупым углом, карманы с клапанами (возможен вариант прорезных карманов)

6. Двубортная модель, лацканы с острым углом (галочка), иногда с удлиненным билетным карманом*

Технология Индивидуальный пошив костюма — это уникальный опыт, особенно если он получен на Сэвил-роу. Атмосфера припыленной изысканности — бесконечные столы, заваленные рулонами тканей, толстенные книги с образцами… Это может насторожить непривычного новичка, однако не сомневайтесь — здесь заказ будет выполнен с особой тщательностью. На снятие мерок может потребоваться целый час, на протяжении которого в кабинке с зеркалами по трем сторонам замерщик (один или * Иногда также называется карманом для мелочи.

Мужской костюм: общий обзор

несколько) произведет точные расчеты. Действо будет происходить под пристальным наблюдением закройщика, царя и бога всей этой церемонии. Ничего нельзя «прикинуть на глазок»: к примеру, даже руки клиента могут быть неравной длины. Наконец, все цифры заносят в кожаный гроссбух, где отныне они будут храниться вечно. Следующий шаг — портной строит бумажную выкройку изделия и специальным мелком обводит ее контуры на ткани. Затем все детали вырезает (правильнее говорить «выкраивает») закройщик. Выкроенные элементы передаются в руки портных (обычно по одному мастеру на каждый предмет одежды), которые белой нитью сметывают детали. На этом этапе назначают первую примерку: сейчас еще можно внести поправки, пока костюм не приобрел свою окончательную форму. Фабричный же костюм рождается в совсем иных условиях. Многие фабрики компьютеризированы и оснащены по последнему слову техники. Нарисованную от руки бумажную выкройку здесь заменяет видеомодель, а раскрой ткани берет на себя специальный станок с программным управлением. Благодаря обширной базе данных производитель может предложить своему клиенту типовые модели на любой вкус и под любой запрос — причем быстрее, чем в обычном ателье успеют моргнуть глазом.

Настоящему мужчине. Гид по стилю

Независимо от способа пошива костюма самой тонкой и кропотливой работой по праву считается вставка прокладочных материалов, лент и подплечников и, наконец, пришивание подкладки. Нужно убедиться, что ткань и подкладка не собьются относительно друг друга, а это само по себе трудоемкая операция. Прокладочные материалы для костюма ручной работы делают из смеси натуральных волокон, козьей шерсти и пуха. Их выкладывают в области плеча, а сверху укрепляют отрезами бортовки, ткани из хлопка и конского волоса. Небольшая мягкая подушечка (подплечник) вставляется, чтобы придать форму плечам. Самые важные швы дополнительно укрепляют тонкими хлопчатобумажными лентами, которые помогают держать форму всему изделию, а также воротнику и манжетам. Подкладку в наше время не делают шелковой, а кроят из тонкой искусственной ткани. Наилучшей для этого считается ткань из особо яркого и прочного вискозного шелка — рэйона (от англ. rayon). Золотое правило костюма гласит: чем больше ручной строчки проложено в костюме, тем выше он ценится. К признакам высшего качества относят ручную обработку бортов пиджака и лацканов (ткань лацканов вручную пришивают к внутренней прокладке, чтобы добиться максимальной естественности). Утюжат костюм на каждой стадии создания. В ателье такие

Мужской костюм: общий обзор

работы проводятся вручную, а в условиях фабрики этим занимается машина, и лишь последние штрихи вносит человек. О технологии пошива брюк мы умолчим только по одной причине: эта деталь костюма настолько проста в исполнении, что многие именитые портные зачастую передоверяют ее пошив своим подмастерьям. Впрочем, клиенту об этом предпочитают не сообщать… *** Хороший костюм как дорогое вино: весь букет может почувствовать только истинный ценитель и знаток. К покупке качественного костюма необходимо подойти серьезно и разобраться, что вам требуется и что нужно искать — особенно если вы выкладываете круглую сумму за готовую вещь, независимо от степени известности ее дизайнера. Простейший тест — проверить пуговицы. Они должны быть роговыми*, а не пластмассовыми. В костюме высокого качества петли на рукавах всегда делают рабочими**. Не менее важна толщина швов: чем она выше, тем ниже качество вещи. Особого внимания требует подкладка; в дешевой одежде ее пришивают в самом начале работы, а весь пиджак, по сути, * Обычно из оленьего или лосиного рога. ** То есть пуговицы можно расстегнуть. Признак дорогого пиджака — расстегнутая нижняя пуговица рукава.

Настоящему мужчине. Гид по стилю

строится на ней. И еще одна немаловажная деталь: наличие прокладочных лент — признак качественной обработки изделия. Выявить принципиальную разницу в качестве сразу не получится, хотя на нее недвусмысленно намекнут топорщащиеся складочки на груди, лацканах и других частях пиджака. Многие готовые костюмы часто проклеивают с помощью термопаутинки, вместо того чтобы по старинке ставить на внутреннюю прокладку. На первый взгляд это может выглядеть вполне прилично, но со временем клей усыхает, и ткань начинает пузыриться, как старая краска на холстах. Далее мы рассмотрим вечерний и повседневный вариант мужского костюма.

Как всегда, на самом полезном месте :) m-i-f.ru