Noticiero Textil 247 by Astoria Ediciones

Número 247 - Año XXXIII - 2do Trimestre 2016 - 10€

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Noticiero Textil Noticiero Textil

¿Hay o no relocalización textil? El tema de la relocalización textil se ha puesto de moda en España. Desde hace algún tiempo se viene hablando de un retorno de la producción.

Noticiero Textil

Mesa redonda Páginas 4 a 9

Noticiero Textil

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EVENTOS DE MODA EVENTOS DE MODA EVENTOS DE MODA

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9 - 11 Septiembre 2016 9 - 11 Septiembre 2016 9 - 11 Septiembre 2016

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sumario

Director José Martín jm@astoriaediciones.es Redacción Francesc M. Almena falmena@astoriaediciones.es Áreas de: Economía exterior. Economía íntima. Gabinetes de creación de diseño y tendencias. Textiles para el hogar. Tecnotextiles. Hilados y Tejidos. Jaime Cevallos jaime@astoriaediciones.es Áreas de: Economía. Ropa laboral. Química textil y colorantes. Logística. Formación. Relaciones laborales. Distribución. Producción (Maquinaria de hilatura, tisaje, acabados, confección y gros de punto). Publicidad David Martín dmartin@astoriaediciones.es

¿Hay o no relocalización textil?

Imprime Anman Gràfiques del Vallès, S.L. Dep. Legal B-31.146-1984 NOTICIERO TEXTIL no comparte necesariamente la opinión expresada por sus colaboradores. Edita:

Numancia, 73, 7º B - 08029 BARCELONA Tel. 93 444 81 92 www.astoriaediciones.es info@astoriaediciones.es

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Juan Manzanedo, consejero delegado de Logisfashion

16 economía

distribución

Las cifras de importación matan el sueño de la relocalización

Londres, la ciudad más atractiva para las firmas internacionales

moda

primeras materias

Europa y Rusia apuntalan Texworld Paris

Agente para Alemania Jürgen Lindemann Telf. + 49 521 140 876 Fax + 49 521 142 294 juergen-lindemann@arcor.de

Administración y suscripciones admin@astoriaediciones.es

entrevista

mesa redonda

Agente para Francia, Bélgica Janie Durand Telf. +33 1 39 43 39 98 Mobile: +33 6 11 72 90 19 jdk@jdurand.me

Maquetación Diego Peña produccion@astoriaediciones.es

Fimi adelanta su edición de junio por las elecciones generales

En su justa medida

n nuestra mesa redonda de esta edición podrán leer las opiniones de destacados representantes del sector sobre un asunto tan de moda como es la relocalización. Les animamos a que las lean y saquen sus propias conclusiones. En mi caso, he titulado este billete “En su justa medida” porque creo que esa es la realidad de este asunto. Existe —siempre ha sido así— para las firmas pequeñas, cuya producción es limitada y, por tanto, no se justifica producir fuera de nuestras fronteras. El problema es encontrar talleres. Y los hay, aunque ya no sean tan abundantes como otrora ni lo volverán a ser. El hándicap es que no hay comunicación suficiente entre estos talleres y las marcas: habría que buscar una solución. No tiene sentido que en la era digital haya talleres parados mientras existen marcas que necesitan producir.

Harina de otro costal es que los grandes productores de confección de nuestro país vayan a retornar su producción. Pese a algún pomposo anuncio, la realidad es que los grandes nombres no van a volver a producir en España. Cierto que Asia es cada vez más cara, pero hay otros centros de producción (Portugal, Marruecos o Europa del Este) donde estos gigantes están bien instalados. Y esto no tiene visos de que vaya a cambiar. Producen más cerca, sí, pero apenas en nuestro país.

Francesc M. Almena Periodista falmena@astoriaediciones.es

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mesa redonda ¿Hay o no relocalización textil?

l tema de la relocalización textil se ha puesto de moda en España. Desde hace algún tiempo se viene hablando de un retorno de la producción de proximidad debido a un incremento de costes en los mercados emergentes, principalmente en China, que es la primera fábrica textil del mundo. Pero, ¿qué hay de cierto en todo lo que se dice? En este contexto, NOTICIERO TEXTIL ha consultado a personas vinculadas con el sector que opinan de esta cuestión.

MÓNICA ALGÁS CEO de Bóboli

Dicen que hay el proceso de reloca1 lización industrial en España, pero nosotros —que fabricamos en China y Turquía— no lo hemos percibido. 4

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Y si es así, ¿usted está relocalizando la producción? Sí/No, ¿Por qué?

Pienso que si se tiene un volumen muy pequeño, un producto muy elaborado y la capacidad de venderlo a un precio elevado, se podría fabricar en España. Pero si ya tienes unas grandes cantidades de producción... desde luego, nosotros lo hemos intentando cada temporada, pero después de pedir cotizaciones, vemos que no nos conviene. A mí me encantaría producir aquí. Es verdad que fabricar muy lejos implica unos plazos muy largos, pero ahora mismo, hacerlo aquí no lo visualizo en el corto plazo.

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? ?

¿Cree usted que se está produciendo un fenómeno de relocalización en España?

SANTI URETA Gestor de Cuentas de Ekamat

Últimamente hemos notado este 1 fenómeno. Existe aún la compra en países lejanos, pero todavía hay muchos clientes que, sobre todo, buscan aquí tejido y confección de calidad. Este fenómeno obedece a la evolución del pronto moda, periodos muy cortos de cambio de modelos y colecciones, que hacen que la compra lejana sea más costosa que la compra en cercanía.

mesa redonda

TONI RIUS Subliprint

MARÍA LUISA LÓPEZ Universal Punt

LAURA TURÓ Fianchi SL

Sí, muy poco, pero creemos que sí. Sí que lo estamos notando. Supongo El comentario existe, pero verlo, 1 Toda la vida se ha dicho que en Asia 1 que las grandes marcas se han dado 1 aún no lo he visto. Creo que hay un se fabricaba de manera más económica, cuenta que somos tan competitivos y me- problema: no tenemos un punto de cosiempre a volúmenes, pero al final, cuando realmente se analiza la situación, hay veces que sale más a cuenta no tener tantos stocks: el hecho de fabricar sobre demanda, que los tiempos de fabricación actualmente sean más cortos, nos beneficia a nosotros. Se han ido reduciendo lo que son volúmenes de fabricación y ahora se puede llegar a hacer, incluso, tres o cuatro prendas, y dar mucha variedad. Yo creo que (el fenómeno) irá a más, porque ya nos está buscando ese sector medio de empresa que con el que no habíamos trabajado. No vuelven las grandes cantidades, sino las pequeñas.

MARTA CASTELLS Directora del Cityc

Puede afirmarse que hay un proce1 so de relocalización, entendiendo éste como un cierto retorno hacia el su-

jores que los extranjeros, además de que ofrecemos muchísima mayor calidad. El pasado año captamos nuevos clientes, gente que confecciona en Asia. Prefiero no decir nombres, pero son grandes marcas., que nos piden calidad en el acabado y planchado de punto, en etiquetado y entrega. Gracias a esto hemos incrementado el personal. Hemos llegado a ser tres, pero en verano ya teníamos una plantilla de veinte personas.

nexión para encontrarnos con las empresas que vuelven a fabricar a España; es decir, las empresas no hallan talleres como el nuestro, que a su vez, buscamos a estos clientes y no sabemos dónde encontrarlos. Actualmente tenemos clientes nuevos, pero son clientes que ya fabrican en Cataluña y quieren fabricar todo en Cataluña. Y aparte de esto, empresas que regresen, se oye el comentario, pero yo no sé dónde encontrarlas.

ministro de proximidad. Este fenómeno se ha generado, entre otros factores, por el encarecimiento de los costes asiáticos, en especial en China, pero también por la creciente demanda de productos de moda, lo que exige una gran flexibilidad de respuesta que se hace difícil con un abastecimiento lejano. Así, la industria española se ha visto favorecida por el retorno de la demanda de ciertos productos que antes se

hacían en Asia, apoyado, por otra parte, en la mejora de competitividad de las empresas. Esto no quiere decir que se haya iniciado un proceso de reindustrialización, es decir la reconstrucción de la oferta industrial que se ha perdido a lo largo del siglo actual. Lo que ha sucedido es una desviación favorable de la demanda y que no generará, a corto plazo, nuevas inversiones para aumentar la oferta productiva.

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mesa redonda

economía del país, ahora el sector está en alza, cada vez salen a la luz nuevos diseñadores con trabajos muy interesantes, haciéndose un hueco en el mundo laboral y reactivando la economía del sector de la moda. Humildemente con mis trabajos 2 creo que aporto un granito de arena en el sector de la moda, invirtiendo todo

Tatiana Buryak Diseñadora

Si, así lo creo. España es un país productor importante, el sector de la moda es una industria que cada vez genera más empleo y es clave para la

mi esfuerzo en crear prendas que gusten al público y a la vez disfrutando con lo que hago, así que, sí, todo este trabajo es una continua inversión que obviamente tiene su repercusión en el sector.

Julio Martín Pérez Gerente de Textiles Montecid

Consideramos que de forma progre1 siva las empresas del sector textil están atrayendo parte de su producción a España. Sí, nosotros pensamos que Europa 2 tiene mucho futuro, y por eso creemos que debemos apostar por la relocalización en nuestro país, pero sin abandonar la producción en otros países.

trasos en las entregas, y hace que las empresas se lo piensen. Por otra parte, cuando buscas calidad en los tejidos y en los acabados, España es la mejor opción.

Custo Dalmau CEO de Custo Barcelona

Hay una tendencia a relocalizar la 1 producción cerca del mercado porque la velocidad en la rotación del producto es cada vez más importante. También el gran productor que es China está elevando los costes por lo que ya no es tan ventajoso producir allí.

OhSoleil ha optado por mantener 2 parte de su producción en India, pero las líneas más exclusivas de nuestra Mercedes Duque Directora Creativa de OhSoleil

En Custo Barcelona hemos empe2 Las empresas están intentando zado a relocalizar parte de la producción en España y en el entorno euro- 1 volver a fabricar en España pero peo en algunas categorías de producto. resulta difícil. El mapa de talleres es El Made in Spain es un valor añadido. 6

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escaso, lo que acaba provocando re-

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colección las fabricamos en España. Hablamos de la línea de ceremonia, la línea outwear y la colección de baño, muy importante y seña de identidad de OhSoleil. Solo aquí encontramos tejidos de calidad con una confección cuidada para estas prendas.

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PARIS SEPTIEMBRE 12 – 15, 2016

LA FERIA NÚMERO UNO EN EUROPA PARA EL APROVISIONAMIENTO DE MODA A ESCALA MUNDIAL

Lunes - Jueves Paris Le Bourget , Francia Entrada gratuita on-line www.apparelsourcing.messefrankfurt.com

mesa redonda

Angel Asensio Presidente de Fedecon

Natalia de Lara Diseñadora

Juanjo Gómez Diseñador de Yono Taola

Los datos nos dicen que es real que A gran escala no creo que se esté Actualmente no podemos hablar 1 se ha producido un proceso de re- 1 produciendo una relocalización de la 1 de una verdadera relocalización localizacion de parte de la producción industria textil en España. En las grandes de la moda en España. Todavía queda deslocalizada (15-20 % aprox). Nunca será todo ni es lo que se pretende, sino un equilibrio entre lo que se produce fuera y dentro. Es verdad que en la deslocalización 2 se produjo una desindustrialización y eso hace que no todo lo que se ha relocalizado se produzca en España, sino que parte se está haciendo en Portugal y Marruecos, que han conservado más el tejido industrial de confección. Que es un proceso que continúa, pero como decía en la primera pregunta tiene su límite aunque aún le queda bastante recorrido.

Carme Bernabeu Responsable de Compras en Yerse

La relocalización en España vuelve 1 muy lentamente y solo en algunos sectores como el del calzado ( y en un 8

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empresas, que trabajan con un gran volumen de producción, les sigue interesando trabajar en lugares donde la producción es más barata. Sin embargo, a la pequeña y mediana empresa no le compensa tanto por los costes añadidos de distribución y producción. Además, España ha tenido una industria textil bastante fuerte. Aprovechar esa experiencia nos sirve para hacer productos de calidad y competitivos.

mucho trabajo por delante para volver a crear las infraestructuras que desaparecieron en la industria textil con la salida de grandes grupos a terceros países, más baratos. Y lo poco que se está relocalizando en estos momentos se relaciona con pequeñas empresas deseosas y con espíritu de contribuir a un renacer del Made in Spain. Lejos de ello está la gran industria.

Natalia de Lara siempre ha produciEn nuestro caso, y por filosofía de 2 do en España, por lo tanto no esta- 2 marca, siempre hemos producido mos relocalizando. Trabajamos con una todo en España, intentando contribuir producción muy pequeña y personalizada, por eso los costes de producción son altos. Pero nos interesa así porque queremos aportar exclusividad en el producto y en el cliente y de esta forma controlamos toda la cadena de producción.

a un renacer del Made in Spain. Muchos son los consumidores hoy en día que se preocupan por la procedencia de sus compras y nosotros queremos formar parte de esa corriente por convicción.

ámbito de calidad más que de moda). La ayuda de los gobiernos a las exportaciones, como las que se han ido produciendo en China hace varios años (aunque recientemente se han retirado dichas ayudas), no ha ayudado a mantener una infraestructura en España, aparte de que la verticalidad de las empresas de Medio Oriente y Asia ha hecho que el trabajo sea mucho más ágil y flexible. En España solo se han podido mantener aquellas empresas que has sabido

adaptarse al nuevo sistema de aprovisionamiento y gestión.

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En nuestra empresa estamos inten2 tando mantener algunas producciones en España, especialmente en calzado y en tricotosa. En el caso de calzado por una razón de calidad y, en tricotosa, por nuestro origen de marca y especialmente por la relación que durante muchos años hemos tenido con nuestros proveedores que nos han ayudado a crecer como empresa.

mesa redonda do a realizar en nuestro país, ya que la moda patria trata de marcar la diferencia en términos de calidad y eso solo puede conseguirse fabricando aquí. En nuestro caso, siempre hemos 2 realizado nuestras prendas en España, precisamente por que buscamos

Xavi Reyes Diseñador

Inés del Arco CEO de Inarco Shop

Creo que las pequeñas marcas aposEn Inarco Shop defendemos el pro1 tamos 100 % por el Made in Spain y 1 ducto nacional y apoyamos a la nuestros clientes así lo desean. Las gran- industria española. Creemos que últimades cadenas dudo que se relocalicen en España, ya que sus precios son muy competitivos y eso encarecería el producto final.

mente las producciones se están volvien-

acabados perfectos que finalmente redundan en prendas exclusivas. Desde el principio apostamos por talleres locales donde el trato y, por supuesto, el resultado no tiene nada que ver con empresas exteriores. En Inarco Shop nuestra filosofía de exclusividad abarca todas las fases del proceso, desde el diseño, los materiales hasta la confección y, por eso, defendemos y abanderamos la relocalización de la producción en España.

tenemos unos valores que nos diferencian: cualificación de la mano de obra, capacidad de producciones más reducidas, plazos de entrega más ajustados. En definitiva, creo que la marca “Made in Spain” ha vuelto a tomar fuerza, esperamos que por mucho tiempo.

Uno de nuestros valores como marca es que está producida en su totalidad en España, desde sus inicios.

Desde que comenzamos en 1996, 2 en Ángel Infantes siempre hemos apostado por la calidad y el diseño en Ángel Infantes CEO de Ángel Infantes

Efectivamente, en los últimos años, 1 las empresas que desplazaron su producción a los países del Sudeste Asiático han vuelto a establecer sus líneas de fabricación en España. De hecho, incluso las grandes multinacionales están desplazando sus producciones a las zonas tradicionales de calzado en nuestro país. (Almansa, Elche, Elda...). ¿Por qué sucede esto? Creo que principalmente por tres factores. En primer lugar, la crisis ha provocado que la demanda se debilite, con lo que los procesos de producción en esos países han dejado de ser tan rentables. A esto hay que añadir que el diferencial de costes (sobre todo salariales) se ha reducido entre una zona y otra. Y por último, y creo que más importante, en España

nuestra producción, y teníamos claro que la única forma de conseguirlo era controlando la fabricación en cada uno de sus procesos. Por eso, el 90 % de los trabajos que se necesitan para fabricar nuestro calzado se hacen en las instalaciones que tenemos en Almansa, y del resto se encargan a empresas localizadas en nuestra zona. De hecho, incluso los proveedores de nuestras materias primas son fundamentalmente españoles e italianos. Esto lo hemos hecho así desde nuestros comienzos, no solo para garantizar la calidad de nuestros productos, sino porque pensamos que las empresas tienen una responsabilidad social con la zona en la que se ubican, y también deben convertirse en un foco de generación de empleo y progreso para todos. Con todo esto, podemos decir con orgullo que, desde siempre, el calzado de Ángel Infantes es 100 % “Made in Spain”.

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opinión

Tiempos VUCA en el textil/confección (I)

stamos inmersos en entorno VUCA-en inglés- dentro de ámbitos económicos, industriales y sobre todo geopolíticos globales cambiantes cada pocos días. Supongo que lo que llaman fast fashion, es una respuesta a la situación, en el campo de la moda, con toda su complejidad VOLATILIDAD, INCIERTO, COMPLEJO y AMBIGUO es una terminología bien conocida por todos los que trabajamos en el sector, nos afectan de lleno en nuestro trabajo, en nuestros análisis de riesgos, en nuestros análisis de decisiones y planteamientos estratégicos. de la empresa o del sector. Es evidente, pero no frecuente, anticipar la toma de decisiones con tiempo, asumiendo el riesgo implícito, fijar prioridades y rutas de salida y, sobre todo, hacer participar, tanto al personal directivo, como entender lo que de verdad quieren y necesitan los clientes. Existen muchas técnicas de gestión y entidades que explican cómo hacerlo, pero siempre hay que mejorar los sistemas de información y reforzar confianza y transparencia entre todos los actores. Una buena manera a nivel sectorial es plantear problemáticas comunes con rigor y a la vez con flexibilidad. Las asociaciones son un buen lugar de encuentro, dentro de los límites de la competencia, pero la experiencia demuestra ampliamente que todos los temas críticos tienen una respuesta eficaz, más adecuada y certera. A título de ejemplo, temáticas de procedimientos Antidumping, Antisubvenciones, Reach, normativas etc. han tenido una respuesta de forma satisfactoria para los intereses de las empresas afectadas por los cambios propuestos. En este momento, se plantea un cambio en la metodología del procedimiento antidumping de los productos de origen chino. Es claro y así se acepta en la UE y en EEUU, no se reconoce a China como una economía de mercado, debido que China no reúne las condiciones técnicas para garantizar esta situación. Es evidente para cualquier directivo del sector, con un mínimo de experiencia internacional, que las decisiones de las empresas chinas se rigen por parámetros diferentes a los nuestros, a pesar que con frecuencia, en nuestro ámbito, tenemos que superar dificultades

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exógenas a las empresas; interferencias en la toma de decisiones, distorsiones a privaticen o a los mercados, aplicación de las normas internacionales de contabilidad, protección de los accionistas, información y transparencia de las operaciones. Al respecto se convocó Consulta Publica abierta el 20 de abril para estudiar el posible cambio, que tiene tres opciones: 1.- Mantener la situación actual; 2.-Cambiar la metodología de investigación de comercio sin ajustes que mitiguen el impacto de las rebajas en los aranceles 3.- Cambiar la metodología junto con un juego de medidas que ajusten las rebajas. También la Secretaria de Comercio nos convocó a una sesión de trabajo el 15 de marzo. Este es uno de los campos en que la colaboración asociativa tiene una misión clara y contundente. La experiencia nos hace creer que probablemente la opción 3 será la aprobada. Recuerdo la negociación de cuotas de importación de China, durante la época del Comisario Mandelson (2005), quien intentó introducir cierta ordenación en el comercio, con varias reuniones sobre la defensa comercial. Fue un fracaso. Al cabo de mes y medio de firmar los niveles acordados, ya se habían superado ampliamente. Todos creemos en el libre comercio siempre con las premisas de lealtad, igualdad en los intercambios, sin vulnerar las reglas de la OMC, de la UE y de la inteligencia, sin que Europa acepte ningún realismo “sucio”, ya que nos jugamos nuestra industria y sobre todo nuestros valores, ni un mecanismo para vender Europa. Las previsiones optimistas sobre los efectos del libre comercio que anunció Paul Samuelson en 1941, se ven afectados por la irrupción de China y continuarán pesando sobre la industria más envejecida, con su perdida social y de talento que no se improvisa. No hay que olvidar los intereses cruzados, la cobardía de los funcionarios que deben tomar las decisiones que nos afectan a todos, como la declaración del Ministro/Comisario que se atrevió a decir que el Textil/Confección era una industria para países en vías de desarrollo. Su supina ignorancia es un hecho incuestionable, -así como su descentrada ocurrencia sin evaluarla a través de la ventana de Overton, que

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Por Guillem Graell Deniel

Secretario General PROFIBRA (Asociación Española de Productoras de Fibras Químicas)

opinión

estudia la viabilidad política de les ideas-, sin saber la tecnología asociada a toda la cadena textil, la necesidad de personal altamente cualificado y la innovación constante de producto y de proceso. Tampoco saben que cada incremento de 1% del PIB, resta un 0,22% en los países desarrollados. En el fondo, hay que destacar de manera clara y contundente, al hecho que hemos convertido toda la Industria en un mero instrumento financiero, en manos de especuladores, no de empresarios enamorados y orgullosos de su tarea de aprender y transformar conocimiento de forma rápida, en ventaja competitiva de su producto.

Hemos convertido toda la industria en un mero instrumento financiero Sesudos economistas han predicho grandes ventajas y oportunidades en un entorno globalizado como en el que nos movemos de forma tan intensa, pero todos sabemos que no pueden ni saben predecir, a lo sumo estimar, ya que las hipótesis en que pueden sustentar sus cálculos son frágiles, al no ser la economía una ciencia exacta, sino social, como el concepto de certeribus paribus que dice que todo lo que queda fuera del modelo econométrico es constante, cosa que nunca se cumplen; es conocido el hecho que para cada economista existe otro igual y opuesto. Y lo mejor: los dos están equivocados y a veces mucho. Revisen los premios Nobel de los últimos años, los escritos en la prensa “seria”, la lucha entre los Chicago boys y la pandilla del M I T (según

Paul Krugman Premio Nobel 2008) para imponer sus tesis. Pero tener razón no es suficiente para cambiar el mundo. Pero claro, entre los políticos-muchos semianalfabetos en gestión y en realidad industrial- y funcionarios públicos les pesan sus pensamientos. Austeridad vs Expansión, la regulación de la globalización, que incluyó los controles financieros con lo que perjudicó a millones de personas, las BANS o barreras no arancelarias, que significa estándares mucho más laxos por los efectos sobre las pymes y los consumidores. Tenemos cierta experiencia de ver las consecuencias entre lo que se quiere decir y lo que se dice en el momento de verdad. Que puedan perderse 600.000 puestos de trabajo en la UE en 10 años por la aplicación del TTIP, no parece que tenga demasiada importancia, ni se estudia que riesgos que asumimos los sectores como la minería ,alimentación, textil/confección y seguros. Y sin hablar de patentes, propiedad intelectual, normativas, inspecciones sanitarias y muchos más factores. Y con la bendición de IEE (centro de análisis de la CEOE) que ven una mejora de 0,78 % del PIB español. La típica errara de la soberbia economicista que no ven más allá de sus narices Recuerdo a Boris Cyrulink, el neurosicológico y topólogo francés, que describió la Resilencia, tema que la industria T/C conoce muy bien, decía “Fragmentan el conocimiento o la información y esto comporta a graves errores, ya que lo que es cierto parcialmente, puede ser totalmente falso” Hemos de hacer una reflexión sobre el papel de los intermediados, su capacidad de reacción muy superior a los industriales, que tiene que soportar rigideces paralizantes en su quehacer diario. En este se aspecto siempre pienso en lo que dice Peter Drucker, a quien tuve la suerte de conocer y hablar en Interlaken, en una reunión de Fibras en el lejano año de 1990, sobre liderazgo y la claves de la organización: misión, plan, cliente, valoración de nuestra acción y resultados, todo bajo la filosofía de SERVIR es Vivir. Y curiosamente, por sincronismo, fenómeno descrito por Carl Jung y que todos nos ocurre en mayor o menor grado, y a mí personalmente parece que atraigo los datos, informes, presentaciones que en cada ••• www.noticierotextil.net 2 d o T r i m e s t r e 2 0 1 6

opinión momento necesito y quiero, me regalan mis hijos el libro “Las 5 claves de Peter Drucker” - PROFIT Editorial-, que habla de esta temática. Libro de reflexión y de acción a mi entender. Una excelente herramienta para ver y entender lo que ocurre en nuestro entorno es aplicar el modelo de las 5 fuerzas competitivas y rivales de una compañía o sector, formulado por Michael Porter (1980) modelo bien conocido por todos. En forma resumida recordamos: Rivalidad entre competidores actuales; Amenaza de competidores potenciales; Poder negociador de proveedores; Poder negociador de los clientes; Amenazas de los productivos substitutos. Es evidente que este análisis es como una foto y debe ser revisado temporalmente, sobre todo con el seguimiento de la innovación en la empresa y sector, por alterar el marco competitivo. El papel de las decisiones de las administraciones, sindicatos, asociaciones de consumidores-en especial ahora con las aplicaciones Tic- son otros factores a seguir y si es necesario combatir. La mejor forma es tener asociaciones fuertes y colaborativas. De cualquiera manera, siempre, pero hoy es más necesario tener una visión de 360º sobre los clientes e integrar los departamentos de la empresa, en esta visión. Obviamente hay analizar todos los indicadores que tengamos para garantizar la buena marcha de la estrategia de clientes y esto no es fácil. Se precisa planificar, cuestionar una y otra vez las hipótesis de trabajo y actuar asumiendo los riegos que hemos calculado; el contexto lo es todo. Los datos solo confirman. Ken Blanchard -(MIT)-nos recuerda que “el conocimiento verdadero entraña un cambio profundo del comportamiento (learning by doing) No cometamos el error de Aníbal: creyó que aún combatía a la antigua usanza, para conseguir un acuerdo, por eso no destruyó Roma cuando pudo. No supo que su tiempo había terminado. Roma no quería un buen tratado, sino eliminar a su rival Cartago. Tenemos este cambio de metodología, tenemos un tratado - TTIP- que nos puede desmontar toda la industria que nos queda. Y lo que es peor, nuestra identidad, nuestro talento, nuestro esfuerzo creativo y de innovación. Como el sociólogo alemán Ulrich Beck dice, delante del abismo, la conciencia pública, las creencias de la sociedad y de la política se transforman de forma radical y sensible. Curioso: conocimiento y abismo afinan, mejo-

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ran nuestro comportamiento. Veamos algunos elementos precisos y preciosos para entender nuestro comportamiento. La estructura de la empresa está condicionada por una serie de ideas que se exponen y que considero útiles.

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Envíenos su opinión sobre este artículo a; www.noticierotextil.net (sección opinión) PARA CONOCER BIEN UNA COSA, ES NECESARIO CONOCER SUS DETALLES Valéry Larbaud, (1881- 1975)

Para conocer el potencial de los equipos de trabajo, que disponemos en una organización para ver si su desarrollo, sus áreas de mejora y sus áreas críticas de trabajo se adecuan al momento histórico y político en que actúan y luchan para imponer su producto, su filosofía de empresa, debe proceder a la Evaluación cuyas herramientas se conocen bien: entrevistas personales, coaching, pruebas comportamentales, reuniones de seguimiento. En el entorno de reinvención permanente, el principal activo de los profesionales serán sus competencias, la actitud positiva hacia el cambio, la capacidad de buscar información, de formarse constantemente. Debes tener la mente abierta a nuevos retos, lo que supone una gestión transversal de sus competencias y habilidades, flexibilidad, capacidad comunicativa y analítica y resolución de conflictos. Es evidente que estos conocimientos deben fundamentarse teórica y prácticamente., ya que las competencias técnicas quedan en un segundo orden, necesarias, y utilizando la tecnología como instrumento de intercambio social, permite obtener éxito, una experiencia enriquecedora y el crecimiento personal. Estos activos inmateriales forman parte del Talento, [QuererxSaber xPoder] cuya gestión pide Ética, Valores, Responsabilidad, Disciplina y sobretodo Fidelidad a Proyecto, no a las personas Cuando se aplica hay que pensar en MARTE 1 MESURABLE 2 ASOLIBLE 3 REPTADOR 4 TANGIBLE 5 EVALUABLE

El Conocimiento es un conjunto de información almacenado mediante la experiencia o el aprendizaje (a posteriori) o a través de la introspección (a priori). Los datos interaccionados entre si poseen más valor que solos. La Gestión del Conocimiento versa sobre la captación, creación, depuración, uso compartido y puesta en práctica del ”know how” [ saber cómo es ] es en realidad una reducción de Saber cómo, qué, quién, por qué, cuándo. El éxito se induce por las aptitudes, el carácter y la motivación, tal como hemos hablado, pero existe una cuarta dimensión formada por cinco motores siguientes: 1 Afán de logro, irresistible necesidad de alcanzar las metas, frecuentemente autoimpuestas. 2 Adaptación al zeit-geist expresión alemana que significa el espíritu del tiempo y sus circunstancias. 3 Metis: Esta palabra griega significa inteligencia astuta, que se aplica sobre planos muy diversos, pero siempre con fines prácticos, que combina el olfato, la desenvoltura, la elasticidad, etc. 4 Asunción de Riesgo, moverse en terrenos pantanosos 5 Serenidad proactiva, combina el pensamiento con la acción. Como vemos hay que trabajar para que las cosas ocurran. Hay que ser protagonismos y dejarse de considerarse víctimas. No hay un desayuno gratis para nadie Y vigilar la perdida de capacidades, por el enroque o la miopía de algún grupo de “mandarines”, que siempre existe en cualquier tipo de organización Aristóteles: "somos lo que hacemos día a día".

entrevista

Juan Manzanedo

consejero delegado de logisfashion Logisfashion nace en octubre de 1996 gracias a un proyecto que Juan Martínez, Carlos Villa y Juan Manzanedo presentaron en el IESE, como punto y final de un MBA. Después de dos décadas, la empresa cuenta con un equipo de más de 500 profesionales en 12 centros logísticos. Estos centros, equipados para la manipulación y distribución textil, están ubicados en España, Chile, México, Colombia, Panamá, Miami, Vietnam y China, y suman más de 132.000 metros cuadrados de superficie.

Texto: Jaime Cevallos Encalada, Barcelona. Foto: Logisfashion

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entrevista

El e-commerce nos ha permitido mantener los niveles de crecimiento Logisfashion comenzó a funcionar en octubre de 1996. ¿Cómo era la logística textil en aquellos tiempos y cómo es ahora? Logisfashion fue pionero en ofrecer servicios de logística especializados en el sector fashion. En esa época, los operadores logísticos eran fundamentalmente transportistas con almacenes, que veían la logística como una extensión de su negocio de camiones. Su expertise era bajo y carecían de tecnología; por supuesto, no contaban con especialización alguna ya que se dedicaban a ofrecer servicios a sus clientes de transporte pensando que el margen estaba en la logística y no en el transporte. Desde la irrupción de Logisfashion quedó clara la importancia de la especialización y creo que fuimos capaces de demostrar que el transporte y el manejo de almacenes son negocios muy diferentes; de hecho, las grandes empresas multinacionales tienen ambos negocios en divisiones completamente independientes. Externalizar la logística es una decisión estratégica dentro de una compañía, y por tanto, muy difícil de tomar. ¿Cree que en la actualidad las empresas están dispuestas a dar ese paso? Por supuesto que sí; es cierto que no es una decisión fácil ya que hay que encontrar el partner adecuado, especialmente en un sector tan especial como el fashion. Sin embargo, las empresas se dan cuenta de cuál es su expertise, de dónde obtienen sus ventajas competitivas (en el diseño y la venta) y que hay determinadas operaciones que, si bien no te harán vender más, si las haces mal te puedes cargar el negocio. Por eso es mucho más eficiente aquello de 14

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“zapatero a tus zapatos” y dejar la logística en manos de especialistas, dedicándote tú a aquellas competencias que te diferenciarán en el mercado. ¿Qué sentido tiene invertir en almacenes cuando otro lo puede hacer por ti dedicando tus recursos a, por ejemplo, abrir tiendas o desarrollo de la marca? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de externalizar la logística? La ventaja fundamental es poder dedicar el 100% de los recursos humanos y financieros de la empresa a aquello que te hará ser mejor que tu competencia y por tanto vender más. Adicionalmente te permite convertir costes fijos (almacenes y personal) en variables (coste por prenda) en un negocio tan estacional como el de la moda. Finalmente, si el partner es el adecuado, la especialización y las economías de escala deberían redundar en un mejor precio y servicio. Las desventajas vienen muy de la mano de si te equivocas a la hora de elegir el partner: una buena logística no te hace vender más pero una mala logística te puede hundir el negocio. Hay empresas que consideran (desde mi punto de vista erróneamente) que solo ellos tienen la capacidad y flexibilidad suficiente para gestionar su logística y que hacerlo fuera ha de ser más económico. Creo que estas empresas no entienden la base de su negocio y dónde han de invertir realmente sus recursos. Según la página web de Logisfashion, la compañía tiene filiales en México, China, Colombia, Vietnam y Miami. ¿Que pasa con Chile y Panamá? En ambos países estamos presentes: en

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Panamá hemos empezado a operar en 2015 con un almacén en la Zona Libre de Colón (muy interesante pues permite consolidar producto de diferentes orígenes y, desde allí, redistribuir a los países del área sin tener que adelantar aranceles ni IVA al ser Zona Franca). Creemos que tiene un gran potencial y hemos empezado a operar, entre otros, con la multinacional danesa Bestseller. En Chile somos socios de una compañía (Logistex) que opera desde 2005. Estamos muy cerca de cerrar un gran proyecto que nos permitirá instalarnos con una nave de 10.000 metros cuadrados en Santiago. ¿Ofrecen los mismo servicios en todas las filiales? O, por decirlo de una manera, ¿Qué servicios ofrecen en China y cuáles en Colombia? Nuestra internacionalización empezó en 2005 y se asentó en dos grandes áreas: por un lado los países productores de Asia donde acompañamos a nuestros clientes aguas arriba en la cadena de suministro con operaciones de gestión de la producción, control de calidad, consolidación y servicios de valor añadido y, finalmente, pick and pack y transporte para los diferentes destinos. Así contamos con almacenes en el área de Shanghái, Shenzhen, Hong Kong y Vietnam; por otro lado vimos LATAM como el destino natural de las exportaciones europeas, por lo que realizamos operaciones similares a las que hacemos en España: acondicionamiento de prendas, gestión de stocks y transporte al cliente final. En LATAM trabajamos tanto con clientes extranjeros que venden en estos países como con marcas locales.

entrevista

Una mala logística te puede hundir el negocio ¿Cuánto facturó Logisfashion en 2015, y de esta cifra, cuánta aporta cada una de las filiales? En 2015, cerramos con una facturación de 20 millones de euros, de los cuales, 14 provienen de España y 6 de las filiales. Eso supuso un crecimiento del 50 % respecto a 2014. En 2016 cerraremos por encima de los 25 millones de euros, con un objetivo de 50 millones en 2020. Debido a la crisis, muchas empresas se vieron en la obligación de reducir los márgenes. ¿Ese fue el caso de Logisfashion? Y si es así, ¿qué hacer para ir recuperando dichos márgenes? Gracias a la especialización, no debemos de entrar en guerras de precios como ha sido la nota habitual en el sector. Los servicios de calidad especializados tienen un precio que el cliente está dispuesto a pagar y nos permite tener unos márgenes adecuados que reinvertimos en tecnología y formación en un porcentaje elevado. La eclosión del e-commerce ha cambiado por completo el mapa de la distribución. ¿Cómo ha transformado la logística? Nosotros ya vimos hace 5 años por dónde iban los tiros y la apuesta por el e-commerce nos ha permitido mantener los niveles de crecimiento, hasta el punto de que el 50 % de nuestras ventas en España proceden del e-commerce. Gracias a que estamos acostumbrados a un tipo de logística muy a la unidad y al ser una empresa muy flexible, nos fue fácil adoptar nuestros sistemas y procesos a la logística online que es muy diferente a la tradicional (poca profundidad de stock, necesidad de gran pre-

cisión, pedidos de 1 o 2 unidades, plazos de entrega superurgentes…). Creemos que el aumento de las ventas online en LATAM será otro factor importante de crecimiento para la compañía. Logisfashion tiene en Girona un almacén dedicado a e-commerce. ¿Se trata solo de e-commerce textil o ya involucra a oto tipo de sectores? Nuestra especialización es el fashion y el e-commerce; claro que tenemos clientes fashion que les hacemos la logística online, pero vendemos especialización en servicios logísticos para ventas por internet, lo que nos permite trabajar con clientes de muy diferentes sectores, eso sí, siempre complementarios con la moda. Dada la evolución del e-commerce, ¿tienen previsto montar otro almacén dedicado a este tipo de logística? No pretendemos que los almacenes estén dedicados al e-commerce o al retail, ya que mezclar ambas divisiones nos permite jugar con la estacionalidad (los momentos punta del e-commerce, como son Navidad o Black Friday, no coinciden con las temporadas tradicionales de la moda). ¿Qué es lo más complicado de la logística e-commerce? La preparación de pedidos, que es muy difícil de automatizar y de prever. Adicionalmente, el stock tiene poca profundidad y es necesario que sea muy preciso, pues una prenda que falte es un cliente insatisfecho. Finalmente los plazos de entrega son muy ajustados. Además, los sistemas informáticos tienen

que ser precisos, seguros y flexibles para estar conectado con el market place del cliente. Es una operación, en definitiva, muy tensa, donde nada puede fallar. Centrándonos en el tema exclusivamente del textil, últimamente se viene hablando de un regreso de la producción a proximidad. ¿Cree que se está produciendo esta relocalización? Sí que se está produciendo aunque no creo que afecte demasiado a España; países como Portugal, Marruecos o Rumanía están reactivando parte de su industria textil que se fue a Asia en los años 90. Eso sí, creo que los básicos y las grandes tiradas seguirán produciéndose en Asia. En la actualidad, ¿cuáles son los primeros centros mundiales de producción textil? China sigue siendo el numero uno por mucho que se haya deslocalizado parte de la producción; luego le siguen otros países como Vietnam, India, Camboya… Como decía antes, en proximidad Turquía, Rumanía, Marruecos y Portugal. ¿Cuáles son los principales proyectos de Logisfashion para 2016 y 2017? El crecimiento lo tenemos enfocado en el desarrollo de los proyectos en marcha (Colombia, Panamá, Chile, Vietnam…) y, por supuesto, EEUU, que en 2020 ha de ser nuestro segundo mercado y que estamos en fase de desarrollar la estrategia que utilizaremos. Para ello hemos creado la posición de Dirección Comercial LATAM basada en el área de Nueva York.

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economía

Taller de confección en Túnez

Las cifras de importación matan el sueño de la relocalización

as importaciones de ropa asiática aumentan en la UE. Las cifras, que al final de cuentas son el reflejo de una realidad, dejan apenas un resquicio a una soñada “relocalización”. La palabra relocalización se está repitiendo desde hace tanto tiempo, aunque no por ello se ha convertido en verdad. Las importaciones de prendas provenientes de Asia se acrecientan de manera exponencial, según se desprende de un informe del Centro de Información sobre el sector textil/confección (CITH, por sus siglas en inglés). A la luz de las cifras, China sigue siendo el principal proveedor de la UE. No crece como antes, pero crece. En 2015, las prendas de vestir venidas desde ese país alcanzaron un valor de 29.968,7 millones de euros, un 6 % más que en 2014.

El fenómeno Bangladés

Bangladés, que captó la atención mundial en 2013, cuando un edificio en el que funcionaba un taller textil se desplomó y causó la muerte de 1.100 personas, ha ganado terreno en el campo de la confección, tanto así, que el pasado año se consolidó como el segundo proveedor de prendas de la UE. Las importaciones 16

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provenientes de ese país fueron valoradas en 13.716,1 millones de euros, un 24 % más que en 2014. Detrás de Bangladés emerge Turquía. Las importaciones desde ese país han sumado 9.437,2 millones de euros, un 2 % más que en 2014.

Por debajo del podio

Después de ese podio de proveedores, donde China es el oro, Bangladés la plata, y Turquía el bronce, surge la India, con unas importaciones valoradas 5.138,5 millones de euros (+11 %). Se trata de un crecimiento importante, pero no tan espectacular como el de Camboya. En efecto, las importaciones de ropa camboyana a la UE se elevaron un 31 % hasta llegar a los 2.954,1 millones de euros. Un poco más atrás, pero también creciendo (+21 %), está Vietnam, con 2.804,4 millones. Después de estos seis países, están Marruecos (0 %), Paquistán (+25 %), Túnez (-4 %), Sri Lanka (+8 %), Indonesia (+5 %), Suiza (+12 %), Hong Kong (+25 %), Estados Unidos (+26 %), Tailandia (-5 %), Macedonia (-3 %), Birmania (+79 %), Egipto (+4 %), Serbia (+8 %) y Madagascar (+9 %).

economía

Intersport prevé subir la facturación un 8 % en España

ntersport ha cerrado el ejercicio 2015 con una facturación de 270 millones de euros, un 9 % más que en 2014 y sus previsiones son las de cerrar este año con un crecimiento de 8 %. La facturación del grupo ha supuesto unas ventas agregadas de 106,2 millones con un Ebitda de 3,34 millones de euros (+40 %). De este modo, Intersport España continúa adelante con su plan de negocio, que le ha permitido agilizar su estructura y aumentar su red de tiendas. La central ha evolucionado durante estos años, pasando de ser una cooperativa a un holding empresarial. La transformación societaria de la compañía permite acelerar la estrategia de crecimiento, verticalizar la gestión y responder de forma más rápida a las necesidades del mercado. Intersport ha explicado que el mercado y el consumidor están inmersos en un cambio constante, y ello exige la ejecución de nuevas políticas de distribución orientadas a homogeneizar los procesos, garantizar una respuesta rápida y no duplicar funciones. Actualmente, Intersport España cuenta con una red de 286 tiendas con licencia, que suman 146.280 metros cuadrados de superficie total de venta, y con un total de 116 licenciatarios. La compañía pretende ampliar su red con la incorporación de más detallistas.

Sede de Intersport

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economía

Nombramiento en Heimtextil

l certamen tiene nueva directora: Sabine Scharrer sucede a Ulrike Wechsung como director responsable de la sección de textiles para el hogar. Por su parte la sección de “household-textiles” permanece bajo la responsabilidad del director Meike Kern. De esta forma, Heimtextil continuará desarrollándose bajo los mandos de un equipo dual. Sabine Scharrer aterriza en Heimtextil tras su labor en otro certamen organizado por Messe Frankfurt, Ambiente, en el que ejerció de directora responsable de la sección “Living”, tanto en Ambiente como en Tendence, durante los últimos ocho años. Tras 32 años trabajando para Messe Frankfurt, Ulrike Wechsung abandona la compañía a finales de 2016 para enfocarse en nuevos retos. La próxima edición del certamen se desarrollará en Frankfurt del 10 al 13 de enero de 2017.

Sabine Scharrer

Sindicatos y patronal retoman las negociaciones del convenio colectivo del calzado

indicatos y patronal se han vuelto a reunir retomando las negociaciones del Convenio Colectivo que quedaron en suspenso desde el pasado 18 de febrero. En la nueva ronda de negociaciones, la patronal FICE ha propuesto que el Convenio Colectivo del Sector Calzado actúe como una de las herramientas de transformación gradual del calzado hacia un sector más competitivo. Para FICE, el sector —que emplea a más de 23.000 trabajadores—, debe seguir siendo un buen motor de empleo en los próximos años, al ritmo que se recupere la producción en España hasta niveles anteriores a los de los años 2007 y 2008. FICE ha centrado sus propuestas a los sindicatos en cuatro áreas: empleo, formación, flexibilidad y contratación. Las mejoras que puedan derivarse de estas cuatro áreas deberían traducirse en mejoras en costes, productividad e inversiones a largo plazo. Lo que, a juicio de la patronal, permitirá incrementar el poder adquisitivo de los trabajadores del sector calzado en este nuevo periodo, sin perder la competitividad ganada en los mercados internacionales en los últimos años, que está conllevando crecimientos moderados en la producción y empleo.

Medidas

Entre las medidas propuestas por FICE, se incluye negociar con los sindicatos un nuevo contrato de formación y aprendizaje que (al igual que el Convenio Colectivo del Sector Calzado en Italia), tras lograr el visto bueno de las administraciones públicas, impulse el atractivo del sector entre los más jóvenes, facilite la for18

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José Monzonis Salvia, presidente de FICE

mación de los nuevos trabajadores y permita una mayor adaptación formativa a las necesidades percibidas por las empresas. Otras medidas asociadas a estas áreas se han centrado en: potenciar los contratos de relevo en el ámbito de la empresa, facilitar los procesos de restructuración, e incrementar la flexibilidad en las jornadas laborales mediante, por ejemplo, la utilización de contratos a tiempo parcial entre fijos discontinuos, para el seguimiento de la producción.

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producción

La actividad logística va al alza en España gracias a sectores como el textil o el calzado

Textil y calzado impulsan la facturación de los operadores logísticos

l textil y calzado son dos de las industrias que han influido en el aumento de la facturación de los operadores logísticos, que en 2015 llegó a los 3.875 millones de euros, un 4 % más que en el ejercicio anterior. Eso se desprende de un estudio sobre operadores logísticos realizado por DBK Informa, el cual, señala que el repunte obedece al “favorable comportamiento de algunos de los principales sectores clientes, como el de automoción, el de alimentación o las industrias textil y del calzado”. Cabe destacar, además, la positiva evolución de las exportaciones y el dinamismo del comercio electrónico. El estudio señala que la facturación derivada de la actividad de almacenaje y manipulación de mercancías en almacén registró una variación del 4,7 %, algo superior a la del conjunto del mercado. Por su parte, el negocio derivado de la actividad de trans-

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porte de las mercancías en depósito aumentó un 3,5 %. En el bienio 2016-2017, la facturación sectorial mantendrá la tendencia alcista de los años anteriores, previéndose un crecimiento anual de aproximadamente el 3-4 %, lo que supondría alcanzar una cifra de alrededor de 4.150 millones de euros en este último año. Además, las operaciones de compra y fusión de empresas y los ceses de actividad llevados a cabo motivaron que el número de operadores logísticos con actividad en España continuara reduciéndose en el bienio 2014-2015, situándose en torno a los 160 a finales de 2015. El sector sigue presentando una tendencia de progresiva concentración, de forma que las cinco primeras empresas alcanzaron en 2015 una cuota de mercado conjunta del 44 %, porcentaje que se situó en el 62 % al considerar a las diez primeras.

Ekamat habla el lenguaje del textil

producción

ablar el lenguaje de cada subsector del textil. Esa es la consigna de Ekamat, que ha participado en la segunda edición de Bstim, feria que se ha realizado el 24 y 25 de febrero en Igualada. “Ekamat es una empresa de informática con 40 años de experiencia en el sector textil. Tenemos producto modulado para solventar las necesidades de todo tipo de empresa del sector”, ha explicado Santi Ureta, gestor de cuentas de la compañía. De hecho, Ekamat tiene soluciones para todos los actores del sector. “En el textil de cabecera, tenemos soluciones modulares para hiladores, tejedores y para acabados. O, para empresas que cubran todo el circuito”. Ekamat, asimismo, ha desarrollado módulos para procesos de confección en plana y en punto. “También tenemos un módulo específico para la distribución... En el calzado tenemos el módulo de producción y el de distribución”. Ekamat es partner de Microsoft y se ha especializado en el desarrollo de softwares de gestión para la industria textil. Su programa o ERP (Enterprise Resource Planning) de Microsoft, además de cubrir todas las áreas de negocio, resuelve las necesidades específicas del sector, como la matricialidad, datos de producto, herramientas de entrega, recepción y sustituciones masivas.

Ekamat participó con éxito en la última edición de Bstim

diario digital. Gratuito sin zonas reservadas

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producción

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La impresión digital es uno de los puntos fuertes de Durst

Durst refuerza su apuesta por el gran formato en la Fespa 2016

urst reforzó su apuesta por el sector de gran formato al incorporar nuevas soluciones a su portafolio, las cuales se conocieron durante la última edición de la Fespa 2016, que se celebró del 8 al 11 de marzo. Con uno de los stands más completos de la feria, Durst aprovechó la ocasión para presentar su última incorporación a la serie Rhotex, la Rhotex 500; los nuevos avances y desarrollos de la WT 250 HS, la primera impresora plana en incorporar la tecnología Durst Water y la nueva Alpha 190, la solución de Durst, en anchos de hasta 1900 mm, para los estampadores textiles.

Avanzando en el desarrollo de la Water Technology

La Rhotex 500 ofrece una velocidad de impresión de hasta 310 m2/h, una resolución de hasta 600 dpi y viene equipada con la tecnología de cabezales Durst QuadroS. Con su ancho de impresión de hasta 505 cm y el uso de tintas dispersas de base agua respetuosas con el medio ambiente, libres de olor y libres de compuestos orgánicos volátiles (VOC), la Rhotex 500 se ajusta perfectamente a las distintas aplicaciones para rotulación textil como banners, displays, señalización, parasoles, banderolas, telones y publicidad de exteriores. Ya, durante la Fespa, se han vendido tres unidades de esta nueva solución de Durst que, junto con el resto de máquinas de la familia Rhotex, incorpora la Water Technology, un desarrollo propio de la marca que se engloba dentro de una estrategia a largo plazo para adaptarse a los nuevas necesidades del mercado, sobre todo, de productos inodoros y ecológicos. 22

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Durante este último año, Durst ha reforzado esta estrategia presentando la primera máquina para impresión sobre rígidos, la WT 250 HS, en incorporar esta tecnología. Aprovechando este encuentro internacional, Durst mostró los avances en el desarrollo de esta nueva máquina en los últimos meses.

Propuesta de Durst en la Fespa Textile 2016

Este año, por primera vez, la Fespa se ha abierto al mercado de la estampación textil dedicando uno de sus pabellones a la impresión digital y a la oferta de materiales textiles. Durst, el especialista inkjet en aplicaciones industriales, ha querido participar mostrando, por primera vez en Europa, su Alpha 190. La serie Alpha es una nueva generación de sistemas de impresión Multi-Pass de alto rendimiento para la producción digital de moda y textiles para el hogar, con un ancho de impresión de entre 190 y 330 cm. Esta impresora monta 8 colores y 64 cabezales de impresión Alpha-S (la impresora puede ser configurada también con 32 cabezales bajo demanda) y alcanza una velocidad de impresión de hasta 460 metros lineales hora (1.500 m2/h aproximadamente), para el modelo 330 y hasta 610 metros lineales por hora (1.160 m2/h) en el modelo 190 En comparación con la tendencia hacia el Single-Pass, la serie Alpha destaca por su tecnología de impresión económica, eficiente y fiable. Su sistema de circulación de tinta permanente en todos los circuitos garantiza la constancia en el nivel de calidad de la tinta y fiabilidad 24/7 en la operatividad de los cabezales de impresión, también si la impresora se configura con las nuevas tintas pigmentadas.

distribución

Tienda de Uniqlo en Londres. FOTO: Fast Retailing

Londres, la ciudad más atractiva para las firmas internacionales

ondres es la ciudad que cuenta con mayor presencia de firmas internacionales en comparación con sus homólogas mundiales y desbanca a Hong Kong en cuanto a la presencia de enseñas de lujo, según el informe Destination Retail de la consultora JLL. De hecho, la capital británica sigue siendo un imán para las nuevas marcas gracias a una combinación única de envergadura de mercado, consolidación y elevada transparencia. Londres cuenta con una dilatada y excelente trayectoria en lo que a retail respecta, impulsada por una diversa base de residentes y turistas. Asimismo, muchas marcas la consideran un punto de entrada a Europa, como es el caso de recién llegados de la talla de J.Crew, Ac’teryx, Club Monaco, Kit and Ace y John Varvatos.

y cada vez llaman más la atención de las marcas internacionales. Según el informe, el gran atractivo turístico de estas ciudades desempeña un importante papel a la hora de incrementar los flujos de capital extranjero, un catalizador clave del consumo minorista. Todos estos mercados cuentan con numerosos espacios retail asequibles, favorecidos por estructuras de franquicia, que presentan opciones viables para las marcas multinacionales y reducen sus riesgos operativos de implantación. El mercado retail regional en Oriente Medio no está tan consolidado como en otras zonas geográficas, lo que permite a las marcas internacionales incorporarse al mercado sin encontrar una excesiva competencia por parte de las marcas locales. El informe de JLL concluye que la creciente demanda de consumo en la región ha impulsado uno de los mayores volúmenes de ventas para las firmas con presencia en la zona.

Oriente Medio

Asia-Pacífico

Las principales ciudades de Oriente Medio, entre las que se incluyen Dubái, la ciudad de Kuwait, Abu Dabi, Yeda y Riad, comienzan a despuntar como núcleos empresariales y de tránsito,

La envergadura del mercado de esta región, tanto por el volumen de población de sus principales ciudades como por su pujanza económica, es uno de los principales catalizadores • • • www.noticierotextil.net 2 d o T r i m e s t r e 2 0 1 6

distribución • • • de la expansión de las marcas en esta zona geográfica. Muchos mercados asiáticos se benefician de una incipiente clase media con un creciente poder adquisitivo, que presenta un atractivo especial para una amplia gama de firmas. Además, las ciudades cuentan con gran cantidad de espacio retail nuevo y específico para esta actividad. Hong Kong sigue siendo la meca de las compras en Asia y concentra las principales marcas, tanto de lujo como low-cost, que compiten por las ubicaciones prime. En toda la región, las ciudades están recortando distancia con los modernos mercados retail en Europa y EEUU. China es la segunda economía más importante del mundo y sus principales ciudades, Shanghái y Pekín, se han transformado en las dos últimas décadas con el impulso de una creciente clase media y la alta concentración de grandes patrimonios. Las grandes ciudades fuera de China y su área de influencia también están atrayendo la atención de las firmas internacionales, entre las que destacan Tokio, Singapur, Seúl, Osaka y Bangkok.

Estados Unidos

Si bien el continente americano solo representa una cuarta parte de las cincuenta ciudades más atractivas en lo que a retail respecta, 15 de las 16 ciudades de la región incluidas son estadounidenses. La tierra de las oportunidades cuenta con más espacio retail que ningún otro país, con unos 1.200 millones de metros cuadrados y brinda a las marcas numerosas oportunidades de implantación en centros comerciales, grandes centros comerciales y centros comerciales regionales, así como espacio retail generalista. Mientras que EEUU sigue siendo uno de los mercados retail más avanzados del mundo, con un importante consumo minorista, se trata de una opción que, en general, abruma a las marcas internacionales. Las ciudades de entrada, como Nueva York, San Francisco, Miami, Chicago y Los Ángeles, siguen estando muy bien posicionadas de cara a las firmas internacionales, pero los 137 mercados clave restantes continúan prácticamente inexplorados por estas marcas.

Tienda de Pili Carrera en Angola

Pili Carrera se vuelca en su desarrollo por el extranjero

ili Carrera ha abierto una tienda en Luanda, con la cual, alcanza la cifra de 28 tiendas en el extranjero. La apertura en la capital de Angola no es una coincidencia, ya que su puesta en marcha forma parte del plan de expansión internacional de la compañía. La mirada de Pili Carrera está colocada en el exterior, teniendo como prioridad su desarrollo en los países árabes, Asia y Estados Unidos, han explicado fuentes de la compañía a NOTICIERO TEXTIL. De esta modo, la compañía ha entrado en una nueva fase, después de que el pasado año completara el relevo generacional dentro de su cúpula directiva, con el nombramiento de Salomé Carrera Rodríguez como directora general.

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El cambio en la dirección, sin embargo, no ha supuesto modificaciones en la política de producción, ya que la empresa sigue y seguirá fabricando en Galicia. “No tenemos previsto deslocalizar nuestra producción. Siempre hemos apostado por una producción local ya que eso nos permite tener un control de todos los procesos. Nuestro objetivo es darle al cliente una prenda impecable y para eso hay que hacer un seguimiento continuo de todos los procesos. Además, nosotros hacemos prendas muy coordinadas de tela y punto, y para ello es imprescindible tener ambas líneas de fabricación aquí, en nuestras instalaciones de Mos”, han comentado las fuentes. De hecho, los únicos productos que no se fabrican en Mos son el calzado y los muebles que se distribuyen bajo la marca Pili Carrera.

distribución

Mónica Algás, CEO de Bóboli. FOTO: Jaime Cevallos Encalada

Bóboli apuesta por la omnicanalidad para contrarrestar al descenso del multimarca

óboli ha puesto en marcha un plan dearrollo omnicanal, que incluye la apertura de tiendas monomarca, propias y franquiciadas, para contrarrestar los efectos de la reducción del comercio multimarca en España. “Tenemos 55 tiendas y la previsión es abrir ocho por año”, ha explicado Mónica Algás, CEO y directora general de Bóboli, a NOTICERO TEXTIL. De momento, la compañía ya ha abierto tres tiendas propias en la T2 del aeropuerto de Barcelona, en el centro comercial Glorias, también en Barcelona, y en la ciudad de Sabadell. Pero Bóboli no solo está expansionándose en España. Algás ha remarcado el crecimiento de Bóboli en Europa, especialmente en el mercado italiano, en Alemania y Polonia, “que es un país en el que

estamos trabajando hace dos años y vemos mucho potencial”. Algás estima que también hay grandes posibilidades de crecimiento en China, donde la marca Bóboli se comercializa a través de comercio multimarca y de socios locales que abren córneres en grandes almacenes. Otro de los mercados importantes es México, donde Bóboli vende sus colecciones en el Palacio del Hierro, “pero también podríamos crecer en otros canales”. Bóboli obtuvo una facturación de 29 millones de euros en su último ejercicio, cerrado en septiembre. El crecimiento de la firma fue de un 18 %, tres puntos por encima de las previsiones, según Algás. El objetivo es alcanzar el mismo incremento en el actual periodo. “Este año las cosas van muy bien. Crecemos en todos los canales”.

España, cuarto proveedor de moda en Malta

spaña es el cuarto proveedor de confección y calzado de Malta, solo por detrás de Reino Unido, Italia y China. Eso se desprende de un estudio del ICEX, que da cuenta de que el mercado de confección textil y calzado maltés presenta unos datos muy positivos en cuanto a crecimiento. “Entre los años 2013 y 2014 el consumo se incrementó en un 13 % y en los seis primeros meses de 2015 ha aumentado un 10,9 % en comparación con el mismo periodo de 2014”. “Los datos son positivos tanto para confección como para calzado, si bien entre 2013 y 2014 la demanda creció un 12,5 % para confección y un 13,9 % para calzado”.

El estudio señala que las empresas españolas que operan en Malta gozan de buena aceptación. “Mango lleva más de veinte años en el mercado y sus productos son muy demandados. El grupo Big Bon es el aliado del grupo Inditex en su expansión por Malta y ha llevado al país la mayoría de marcas de Inditex, como Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear… El mismo grupo Big Bon también introdujo en 2011 en Malta a la firma de moda nupcial Pronovias”. Por otra parte, el canal de venta online ha experimentado un gran desarrollo en Malta. “En 2014 el 73 % de la población maltesa tenía acceso a Internet y el 39 % realizó compras a través de comercio electrónico. Además, se espera que este canal de distribución siga creciendo en los próximos años”. www.noticierotextil.net 2 d o T r i m e s t r e 2 0 1 6

distribución

Interior de la tienda de Bimba y Lola, situada en el número 60 - 62 de la Rue de Passy

Bimba y Lola suma 208 puntos de venta a escala global tras una apertura en París

imba y Lola ha inaugurado otro establecimiento en París y ya cuenta con una red de distribución global de 208 puntos de venta. En esta ocasión, la firma gallega, presente en 17 países, ha apostado por el barrio residencial de Passy, que pertenece al XVI arrondissement de París, un distrito tranquilo con un nivel adquisitivo alto, donde en su día residió el escritor Honoré de Balzac.

La tienda está situada en el número 60 - 62 de la Rue de Passy, una vía con una amplia oferta comercial. En el local se respira la filosofía de Bimba y Lola. Con esta apertura, la compañía suma siete puntos de venta en París: cuatro tiendas situadas en 17 Rue Pavée, 34-36 Rue de Franc Bourgeois, 81 Rue Courcelles y 22 Avenue de Victor Hugo, respectivamente, así como dos espacios en los grandes almacenes Printemps Haussmann y BHV Le Marais.

Zalando intensifica su estrategia mobile y rediseña su app de moda

alando ha rediseñado su aplicación de moda, con el objetivo de impulsar su estrategia mobile. La compañía ha explicado que el 60 % del tráfico en su web proviene de dispositivos móviles, razón por la cual ha decidido dar otro diseño a su app de moda. “En Zalando prestamos atención a cada punto de contacto con el cliente. Sabemos que los dispositivos móviles requieren un 26

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enfoque especial cuando se trata de la experiencia del consumidor. Los clientes interactúan con apps en micromomentos y la nuestra es perfecta para tal fin”, ha dicho Nuzhat Naweed, jefa de Producto e Ingeniería Móvil en Zalando. “La actualización se centra en dos aspectos: por un lado, una gran experiencia de compra; y por otro, la calidad del contenido editorial, que no solo expone marcas, sino que muestra además la competencia de Zalando en cuanto a moda. •••

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12 - 15 SEPTIEMBRE, 2016 LA FERIA INTERNACIONAL PARA LA MODA: TELAS, MATERIAL DE COSTURA, ACCESORIOS

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distribución • • • Queremos que nuestros clientes se sientan inspirados, que descubran todo lo que Zalando tiene por ofrecer y se sumerjan de lleno en el contenido creado exclusivamente para la app”. El nuevo diseño de la app incluye imágenes más grandes para que el cliente tenga la oportunidad de apreciar en detalle los artículos que está buscando, además de nuevas formas de navegar rápidamente por la gama de productos, como la opción de deslizar el dedo a través de los artículos del catálogo. Esta actualización complementa el sitio web y el sitio móvil, a la vez que ofrece posibilidades de interacción específicas de las apps. El nuevo diseño incluye también un contenido elaborado exclusivamente para dispositivos móviles, el cual comprende vídeos, funciones editoriales de moda y lookbooks de marcas deslizables. En definitiva, una experiencia enriquecedora que va más allá de los productos.

iOS y Android

La app de moda se ha actualizado tanto para móviles con iOS como con Android, y los cambios están siendo implementados en tablets. El nuevo diseño de la app ya está disponible para los clientes de los 15 países en los que opera Zalando, permitiéndoles, además de comprar, sumergirse de lleno en el nuevo contenido desde cualquier lugar. La app ha sido desarrollada internamente por el Mobile Team de Zalando durante el último trimestre y ya se puede descargar/actualizar aquí.

La app de Zalando se lanzó por primera vez en 2012 en Alemania y se puso en marcha en el resto de mercados de Europa en 2014. Hasta la fecha de hoy se ha descargado 14 millones de veces. Con más de 1000 personas trabajando en el Departamento de Tecnología, la mayoría de los procesos comerciales como los de logística, diseño o pago los lleva a cabo Zalando.

Wom&Now abre su tienda virtual

a firma de moda urbana para mujeres Wom&Now ha puesto en marcha una tienda virtual.“La nueva página web y tienda online ofrece todo el impecable estilo de la marca de la manera más sencilla y sugerente”, ha explicado la compañía en un comunicado. “Los diseños para esta temporada viajan hasta la ‘Côte d’Azur’ y se inspiran en los días soleados, las puestas de sol y la maravillosa luz azul del Mediterráneo. El resultado son prendas urbanas en clave de luxe: cortes perfectos y sofisticados pero cómodos y modernos. Cada detalle, tejido, forro y fornitura es de la mejor naturaleza y sigue un riguroso y refinado patronaje”, dice el comunicado de Wom&Now.

Abercrombie & Fitch crecerá en Oriente Medio de la mano del grupo Majid Al Futtaim Fashion

bercrombie & Fitch ha extendido su acuerdo con el grupo Majid Al Futtaim Fashion con el objetivo de expandirse por Arabia Saudí, Catar, Baréin y Oman. Abercrombie & Fitch crecerá en Oriente Medio de la mano del grupo Majid Al Futtaim Fashion De hecho, con el soporte de Majid Al Futtaim Fashion, Aber-

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crombie & Fitch ha abierto desde 2003 un total de ocho tiendas en los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Tras la extensión del acuerdo, Abercrombie & Fitch espera inaugurar sus primeros puntos de venta en Catar en el primer trimestre de 2017, mientras que las tiendas en Arabia Saudí funcionarán desde la segunda mitad de ese año.

primeras materias

La presencia española ha crecido notablemente en esta edición

Europa y Rusia apuntalan Texworld Paris

n una atmosfera muy influenciada por los ataques terroristas del 13-N, el salón registró una caída del 7% respecto a su edición homóloga de 2015, recibiendo 12. 684 visitantes. Los visitantes asiáticos especialmente, pero también los americanos, fueron los más afectados por el miedo a viajar, lo que se tradujo en una caída del 8% de los visitantes procedentes de Estados Unidos y un 18% menos de visitantes asiáticos. Unas caídas que fueron parcialmente compensadas por los países europeos y Rusia. Crecimientos destacados procedieron de

Francia, Holanda, Bélgica, España (un 10% más), Rusia y el Este de Europa. Las tendencias tuvieron un papel muy destacado una vez más. Bajo el emblema “Contact” se pudieron ver en el Foro General y en el Foro Sostenible. Los desfiles también jugaron un papel destacado en el certamen -como los de la escuela Esmod o el del diseñador Ken Okada- de la misma forma que diversos seminarios. La próxima edición del salón transcurrirá en Paris Le Bourget del 12 al 15 de septiembre de 2016.

Vicunha impulsa el talento joven del universo denim

a compañía brasileña de denim esponsoriza ‘Jeans Otaku’, un proyecto de la Universidad de las Artes de Berlín (UdK). Concretamente esponsoriza materiales que pueden permitir a los estudiantes un proyecto experimental de denim. ‘Jeans Otaku’ es el emblema. En japonés, el nombre ‘otaku’ significa persona que está obsesionada con su pasión. Para

17 estudiantes de diseño de moda de la UdK la relación entre el vestuario tradicional japonés y el denim fueron el punto de partida de este proyecto. La tarea consistió en desarrollar de forma experimental diferentes acercamientos textiles que pudieran ser implementados en el diseño. Los estudiantes desarrollaron un “outfit” en el que los elementos del vestuario tradicional japonés se combinan con los elementos de la cultura del “jeans”. www.noticierotextil.net 2 d o T r i m e s t r e 2 0 1 6

primeras materias

Lenzing lanza la colección cápsula de denim “4S”

a compañía ha introducido esta novedad en el certamen Kingpins, en Amsterdam. Una colección producida en colaboración con Jeanologia. La colección muestra siluetas originales de denim tanto para hombre como para mujer. El nombre de la colección “4S” está basado en “Softness”, “Stretch”, “Science” y “Sustainability” (suavidad, estiramiento, ciencia y sostenibilidad). Además, en la colección se presentan tres historias: “Dude Ranchers”, “Tech Artisan y “Deconstructing Denim”.

Lenzing y The Woolmark Company estrechan su colaboración

Siluetas muy originales para hombre y mujer

Ambas compañías han presentado una colaboración entre la fibra lyocell Tencel y la lana Merino en pos de un buen rendimiento y del lujo, según apuntan. La combinación de ambas ya ha sido exitosa, ya que marcas internacionales la han usado con muy buenos resultados. La mezcla es particularmente popular entre clientes de Europa y Estados Unidos. La mezcla es especialmente exitosa en género de punto, así como en el segmento de “active wear”. Pero en la nueva temporada se están centrando en confección, camisas, trajes formales, etc., con el objetivo de expandir el negocio, dirigiéndose también a Asia.

Invista y Garmon presentan una colección conceptual de denim de punto

mbas compañías han introducido una colección conceptual de prendas de denim de punto en la feria Kingpins, que ha acontecido en Amsterdam. En la colección se han utilizado tejidos fabricados con la tecnología Lycra Hybrid de Invista, a los que se han aplicado las más recientes técnicas de acabado de Garmon, que incluyen unas fórmulas químicas evaluadas siguiendo el método GreenScreen para conseguir unos productos químicos más seguros.

Tecnología Lycra Hybrid

Presentada en la última feria Kingpins celebrada en octubre, la tecnología Lycra Hybrid permite crear unos tejidos de denim que combinan la comodidad y la flexibilidad de los tejidos de punto con estética y rendimiento. Gracias a su colaboración con Garmon, Invista espera poder mostrar la gran variedad de posibilidades estéticas que pueden conseguirse en los tejidos de denim de punto utilizando la tecnología Lycra Hybrid. 30

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En la colección se han incluido las técnicas más recientes

primeras materias

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Entre otros, participaron destacados ponentes de la industria

“Smart Conversation” celebra su segunda edición en el marco de Première Vision Paris

n la última edición del salón, Première Vision ha organizado su segunda “Smart Conversation” como parte de su nuevo Programa “Smart Creation”. Esta “master class” subrayó los nuevos valores que sirven para que la cadena sea más competitiva. El evento contó con la participación de destacados expertos de la industria, y presentó soluciones responsables e innovadoras desde la producción de materiales hasta el cuidado de las prendas por parte de los usuarios a partir del momento en que estos las adquieren. En esta ocasión se prestó especial atención a los resultados de una encuesta desarrollada por Première Vision el pasado mes de julio entre sus expositores en torno a la producción sostenible.

Chantal Malingrey, directora de Marketing y Desarrollo de Première Vision, reveló los resultados clave y procedió a un análisis del estudio. Según Malingrey, “la industria de la moda está cambiando”. En líneas generales, son las compañías europeas las que se muestran más sensibles a un asunto como es la responsabilidad medioambiental . Se trata de la primera vez en que se ha desarrollado una encuesta de este tipo y se ha puesto de relieve que estos valores son importantes en Europa, aunque también es cierto que la mayoría de los expositores del salón son europeos. Por este motivo desde el salón se subraya que no se puede contemplar como un análisis de la industria de la moda en su totalidad, ya que hay interesantes iniciativas al respecto de la sostenibilidad fuera de Europa.

Gratacós premia a la emergente Patricia Caylet

a empresa de tejidos para alta costura ha entregado la beca “Gratacós Bridal Scholarship for the Talent” en el marco de la Barcelona Bridal Fashion Week. Este reconocimiento premia el proyecto más destacado del Postgrado en Diseño de vestidos de novia y ceremonia del IED Barcelona Escuela Superior de Diseño. La beca está dotada con 1.000 euros en metálico y con 500 euros en tejidos nupciales de la colección Gratacós.

En esta edición, la ganadora ha sido la diseñadora Patricia Caylet. Su proyecto es una armoniosa creación en color hueso, inspirada en formas orgánicas y desarrollada con un tejido con sutiles relieves. Durante todo el mes de abril, el espacio Gratacós exhibe un ‘moulage’ -una reproducción sin costuras, realizada solo con tejido y alfileres- del diseño de Caylet. Coincidiendo con la Barcelona Bridal Fashion Week, además, otro ‘moulage’ idéntico se expone en los ventanales del Hotel Majestic. www.noticierotextil.net 2 d o T r i m e s t r e 2 0 1 6

moda

El salón presenta una oferta muy completa

Fimi adelanta un día su edición de junio por las elecciones generales

l comité organizador de Fimi ha decidido cambiar las fechas de la edición de junio ante la coincidencia con las elecciones generales anunciadas para el 26 de junio. Así Fimi adelantará un día su celebración y abrirá sus puertas desde el viernes 24 de junio hasta el domingo 26 en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo de Madrid.

“Con este cambio de fechas se quiere facilitar la visita del comprador nacional que podrá acudir a la feria el viernes y sábado sin que la celebración de las elecciones coincida con el día central de celebración del certamen”, apuntan sus organizadores. Por otro lado, los compradores internacionales se esperan durante el sábado por la tarde y el domingo, y estos no están afectados por la convocatoria electoral.

Arranca el plazo de comercialización de Momad Shoes para septiembre de 2016

l Salón Internacional de Calzado y Complementos, organizado por IFEMA, ha iniciado la comercialización de su segunda edición, que se celebrará del 9 al 11 de septiembre en Feria de Madrid. “Los buenos resultados alcanzados en la primera edición de Momad Shoes, celebrada a comienzos de marzo con un

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notable éxito de convocatoria, hacen que la próxima convocatoria, en la que se presentarán las colecciones primaveraverano 2017 esté despertando grandes expectativas en el sector”, apuntan sus organizadores. De hecho, el certamen tiene previsto superar en septiembre próximo los 250 expositores y las 500 marcas participantes, cifras en las que estarán incluidas la mayor parte de • • •

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moda • • • las firmas “made in Spain” y una destacada presencia internacional, que expondrán sus colecciones en una superficie neta de 10.000 metros cuadrados. También se espera superar ampliamente el número de visitantes especializados en Calzado registrados respecto a marzo de 2016. Además, la convocatoria de septiembre de Momad Shoes presenta el valor añadido de celebrarse en coincidencia con la feria Momad Metrópolis, Salón Internacional de Textil y complementos y con los salones Intergift, Bisutex y MadridJoya. La primera convocatoria de Momad Shoes, celebrada del 4 al 6 de marzo pasados, contó con la participación de 230 expositores y 470 marcas de Calzado y Bolsos, y recibió la visita de cerca de 5.500 profesionales, de los que un 60% eran compradores especializados en Calzado.

La primera edición de Momad Shoes contó con 230 expositores

Interfilière se articula en torno al universo deportivo

el 9 al 11 de julio Eurexpo Lyon acoge una nueva cita del certamen, que volverá a poner el énfasis en el “activewear”, camino ya iniciado en julio de 2015. De esta forma, el salón mantiene su apuesta por las materias “high tech” y vuelve a reunir a los líderes del deporte, tanto en tejidos, accesorios, estampados, fibras, etc. Esta tendencia deportiva también alcanza al mercado de la moda de baño y de la moda íntima, que se adaptan perfectamente, asegurando confort y un “look” ultramoderno. En esta edición, se presentan tres espacios relacionados con el

universo de las materias: Foro general Lencería, Momentos de Pasión y el Foro de la Innovación. Se trata de una edición muy especial, ya que tanto Interfilière como Mode City vuelven a sus raíces, Lyon, debido a la celebración de la Eurocopa en París. Los pabellones 5 y 6 mostrarán una escenografía inspirada en los espacios deportivos. En cuanto al Creador del año Interfilière 2016, en la categoría de moda de baño será Brugnioli, empresa italiana especializada en la creación y la producción de tejidos elásticos para baño, moda íntima, deporte y moda.

Actividades paralelas

En julio de 2016 el certamen vuelve a sus raíces, Lyon 34

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Por su parte el 10 de julio el salón celebrará su fiesta, que acontecerá en un lugar cultural de la ciudad de Lyon. En lo concerniente al Foro General la moda íntima y el “loungewear” serán los protagonistas con sus propuestas para el otoño/invierno 17/18. El Foro contará con una invitada de excepción, Tina Wilson, diseñadora neoyorquina, que ha imaginado para el salón una “pop up store” alrededor del “loungewear” y del “sleepwear” con inspiración del “Art Nouveau”. En cuanto a “Momenti di Passione” (Momentos de Pasión), un espacio 100% moda de baño, sportswear y activewear concebido para avanzar novedades y proponer una visión de futuro de estos mercados. Además, un desfile de prototipos realizados por los fabricantes de tejidos y accesorios de moda baño y activewear, que acontecerá una vez al día bajo el tema “Glam Pop & Chic” y que será comentado en directo por Jennifer Whigham de Concepts Paris. Finalmente, el Foro de la Innovación se centrará en el mundo del deporte y se produce en colaboración con la “Fédération de la Maille et de la Lingerie”. Este Foro presentará soluciones innovadoras e ingeniosas para los confeccionistas en términos de fibras, tejidos, accesorios y productos acabados en un foro que se quiere didáctico.

moda

GDS y tag it! evitan el viernes en sus próximas convocatorias

El certamen mantiene una presentación impecable

ara el verano de 2016 ambos encuentros se desarrollarán en Düsseldorf del 26 al 28 de julio, de martes a jueves. Y en el caso de la edición de invierno, en febrero de 2017, acontecerá del 7 al 9, también de martes a jueves. Unas nuevas fechas que, según apuntan sus organizadores, han sido adoptadas en función de la demanda explícita de los “retailers”. “Fueron ellos los que decidieron la eliminación del viernes entre los días de feria, al tratarse de una de las jornadas más fuertes de venta para el comercio”, subraya Werner Matthias Dornscheidt, presidente y CEO de Messe Düsseldorf.

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Hong Kong Fashion Week ultima su edición de verano

E Los desfiles son un elemento clave del certamen

ntre los días 4 y 7 de julio de 2016 el Hong Kong Convention and Exhibition Centre acoge la edición primavera/verano del evento. La estructiura incluye diferentes áreas en función del tipo de producto, incluyendo Emporium de Mode, Activewear y Moda de baño, Bolsos, Novia y Fiesta, Cashmere y Lana, Denim Arcade, Tejidos e hilados, Fashion Gallery y un largo etcétera que cubre todo el espectro sectorial. La oferta paralela incluye desfiles, seminarios y el Foro de compradores. En la última edición se dieron cita 1.203 expositores de 18 países y regiones. En el ámbito de los visitantes atrajo a 16.216 de 65 países y regiones. Los principales países de procedencia son China, India, Tailandia y Japón, aunque también se presta especial atención a países emergentes.

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moda

La primera edición del certamen recibió 1.800 visitantes

Home Textiles Premium by Textilhogar cambia de ubicación en su segunda edición

a segunda edición del salón se celebrará del 8 al 10 del próximo mes de septiembre de nuevo en Madrid, pero en una nueva ubicación: la nueva zona de exposiciones de la estación de Chamartín. “Se trata de un remodelado espacio multiusos situado en el ático de este edificio de la capital madrileña y que ofrece un área diáfana y versátil utilizada habitualmente para realizar eventos, presentaciones o ferias comerciales. Esta nueva área expositiva, además, está situada sobre el importante núcleo de comunicaciones de la estación de ferrocarril de Chamartín, que conecta con todo el norte del país y que enlaza tanto con el AVE de Atocha como con el aeropuerto de Barajas”, señalan sus organizadores.

Y añaden: “Todo ello encaja con la necesidad de Home Textiles Premium by Textilhogar de contar con un nuevo espacio expositivo que de respuesta a las expectativas del certamen de disponer de más superficie expositiva que la que podría ofrecer la anterior ubicación de la Real Fábrica de Tapices de Madrid, con problemas de espacio este año”. Tras cerrar las fechas y la ubicación de la segunda edición de Home Textiles Premium by Textilhogar, el certamen ha iniciado ya la comercialización del mismo. La primera edición de Home Textiles Premium by Textilhogar reunió una oferta de 47 firmas y marcas españolas y portuguesas y la visita de más de 1.800 compradores de una veintena de mercados internacionales.

080 Barcelona Fashion se instala en el Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña

a sede del Instituto Nacional de Educación Física de Catalunya (INEFC) en Barcelona, ubicada en la anilla Olímpica de Montjuïc, será el escenario de la decimoctava edición del 080 Barcelona Fashion. Del 27 de junio al 1 de julio de 2016 estas instalaciones universitarias y deportivas acogerán las nuevas colecciones de creadores y marcas para la próxima temporada de primavera-verano 2017. Como ya se hizo el verano pasado, el certamen vuelve a la montaña de Montjuïc para “poner en forma la moda” en una edición que quiere potenciar su vertiente más festiva y participativa. “La organización del 080 ha escogido para la próxima edición este emplazamiento, que refleja los valores formativos y de cultura del deporte que identifican la capital catalana, y que a la vez permite dar cabida al público en general, en una edición que quiere destacar su perfil más lúdico y festivo”, subrayan. Ya se ha abierto la convocatoria para participar en el Fashion Market de la próxima edición del 080 Barcelona Fashion. Este espacio comercial efímero, que se celebra en el marco de

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cada edición de la pasarela, se dirige a diseñadores, marcas de moda y/o complementos con el objetivo de mostrar y comercializar sus colecciones presentes o de anteriores ediciones.

Sede del INEFC

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www.hometextilespremium.com

www.textilhogar.com

Estación Chamartín. C/ Agustín de Foxá, s/n 28036

moda

Participan estudios de diseño de diferentes países del mundo

Heimtextil prepara sus tendencias para 2017/18

e cara a la creación de las tendencias de Heimtextil para 2017/18 una serie de diseñadores internacionales están aportando sus predicciones y desarrollos. Carlin International, de Francia, tiene la responsabilidad de revelar estas tendencias en Heimtextil Theme Park 2017. Habrá un previo en el mes de septiembre: las predicicones de tendencias se presentarán a la industria de forma anticipada. La próxima edición del certamen acontecerá del 10 al 13 de enero de 2017. Sin embargo, el equipo de tendencias 2017/18 ya se ha reunido. Durante dos días, creativos de Francia, Japón, Holanda, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos han debatido sobre las actuales tendencias en textil, arte, moda y arquitectura. Durante el encuentro en Francia, todos los estudios de diseño participantes presentaron sus propias previsiones de tendencias. Los diseñadores aportaron una amplia variedad de materiales y texturas, colores y diseños de todo el mundo. 38

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El final del proceso conlleva el establecimiento de unas tendencias para los próximos 18 meses y cobrarán forma en el Heimtextil Trendbook y “Theme Park”.

Un adelanto en septiembre

La preparación de este libro y la realización de “Theme Park” es siempre la responsabilidad de una de las agencias que forman parte de la Mesa de Tendencias; en esta ocasión, para 2017, la responsabilidad será asumida por Carlin International bajo el liderazgo de Exalis GmbH. “Exploration” es el tema que define la Mesa de Tendencias de este año con vistas a la temporada 2017/18. Los resultados de la Mesa de Tendencias y el “Heimtextil Trendbook” 2017/18 serán presentados como parte del Theme Park Preview el 6 de septiembre de 2016 en Frankfurt Asimismo, se les enviará el Libro de Tendencias a los expositores de Heimtextil para ayudarles en su diseño de producto y colecciones. Los estudios de diseño participantes son: Carlin International, Stijlinstituut, Dan Project, WGSN, FranklinTill y Felix Diener.

Hace 25 años

También en Noticiero Textil 44 Mayo de 1991 TEMA: El IEM aboga por crear la “Casa Común” del textil. MESA REDONDA: Servir bien, precepto menospreciado. OPINIÓN: “Quién es quién en el textil europeo”, por Fernando Balcells. “De lo efímero y lo banal”, “Textiles inteligentes”. ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA: Industria destinará 3.000 millones a las pymes dentro del PPDCM. HILADOS Y TEJIDOS: Crónicas de las Ferias Moda In, Première Vision, Interstoff y Portuguese Offer. Multivisión Leacril. VIPS: “Cuando me retire aún me faltará mucho por aprender”, entrevista al Diseñador Industrial de Indumentaria Roger Franck Desmond. DISTRIBUCIÓN: El buen servicio en la práctica. Entrevista a Joaquín Carbonell, jefe del departamento textil de Pryca Prat. LABORAL: Riesgos de cáncer en la industria del textil-piel. Congeladas las conversaciones del convenio colectivo. INTERNACIONAL: El fracaso de la Ronda Uruguay. El coste colosal de la reunificación alemana.

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