El origen de las cosas. Cada año un pretexto para estar cerca. Y entre las novedades y gratificaciones que planificamos en 2016 para nuestros Amigos, algunas misceláneas de las cosas que hoy hacen parte de nuestros usos y costumbres y cuyo origen parece insospechado. Detalles que hicieron al desarrollo de la moda, algunos de los cuales nos puede sorprender la incidencia que tuvieron en su tiempo inicial. Un motivo para reflexionar acerca de cómo generamos y legamos cultura hasta en los mínimos detalles.
En la antigüedad la falda fue atuendo de los sumerios, los asirios y los egipcios, en hombres y mujeres por igual. Hacia el siglo XVI consistía en un corte cuadrangular con un agujero en el centro y de allí se sujetaba. Ya en 1915 las faldas dejaron de arrastrarse por el suelo. Fueron cortas en los años 20, largas en los años 30, cortas durante la Segunda Guerra Mundial, luego largas nuevamente y extremadamente cortas en los 60 con la llegada de las minifaldas. Así también la falda fue ajustada, recta, de tubo, de tablas. Si bien la historia diría que fue un vestido blanco cocktail diseñado por William Travilla, el paradigma de la falda en la sociedad contemporánea seguirá siendo aquella de la escena donde el viento que produce el metro subterráneo de Nueva York descubre las piernas de Marilyn Monroe.
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Ya en la civilización mesopotámica las mujeres solían triturar piedras preciosas para teñir sus labios. Fue en la Edad Media que se constituyeron los primeros labiales sólidos. En el Reino Unido, a lo largo de los siglos XVIII y XIX los cosméticos fueron considerados inaceptables en las mujeres decentes. Fue Sarah Bernhardt la primera mujer que se animó a mostrarse en público con las mejillas tocadas y los labios pintados. A fines de 1800 la marca Guerlain lanzó el primer labial al mercado, hecho con sebo de ciervo y cubierto en papel de seda. Pero recién en 1920 el labial alcanzó popularidad bajo la influencia de las actrices del cine mudo. Ya en los 50 la industria logró comercializar ejemplares de menor costo y la imagen de Rita Hayworth y Marilyn Monroe iban a consagrar el rojo como el labial emblemático.
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Las primeras en usarlo fueron las mujeres de Creta unos 1700 años AC con el fin de sujeción. Sobre 1550 Catalina de Médici impuso el uso del severo corsé, prohibiendo el ingreso de las cinturas anchas a la corte. En 1883 la modista Herminie Cadolle creó “le bien étre”, separando por primera vez el corsé de la pieza que sostenía el pecho. En 1907 por primera vez aparece el sostén en la revista VOGUE. Cuando la Primera Guerra Mundial se pidió a las norteamericanas que donaran sus corsés metálicos para uso militar. Se obtuvieron 28.000 toneladas de metal con las que se construyeron dos naves de guerra. El que se considera el primer sostén moderno se patentó en 1914 en Nueva York por Mary Phelps Jacob.
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Hay registros en mosaicos de una villa siciliana que datan de 1600 AC donde se pueden apreciar mujeres luciendo sus dos piezas. En 1946 el diseñador Louis Read lo presenta por primera vez en una de sus colecciones y lo llama Bikini inspirado en el Bikini Atoll, uno de los tantos atolones de las islas Marshall; lugar ideal para bucear. Pero recién en los 60 empieza a ser aceptado al influjo de las estrellas cinematográficas. Brigitte Bardot y sus descansos en Saint Tropez fueron desencadenantes del furor que sobrevino. Ursula Andress y Rachel Welch también aportaron lo suyo. El bikini aún tenía por delante alcanzar su mínima expresión en la versión de tanga y top less que sorprendió las arenas brasileñas a fines de los 80.
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La actual corbata remonta orígenes a la Francia de 1660, cuando llegaron los jinetes del ejército croata luciendo un atuendo de colores al cuello precisamente llamado hrvatska que significa Croacia. Los franceses admiraron la prenda llamándola cravate y serían ellos quienes la difundieran al mundo. La corbata actual proviene del diseño de Jesse Langsdorf que en 1924 ideó la manera de cortar la pieza con el máximo aprovechamiento posible de la seda; patentó su invento y lo vendió a todo el mundo.
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Ya en ilustraciones del antiguo Egipto aparecen hombres y mujeres sobre zapatos elevados. Pero el origen del taco parece estar en el siglo XV en un tipo de calzado que favoreciera mantener el pie en el estribo. En obras de Da Vinci se advierte este elemento asociado al uso del caballo. Catalina de Médici lució zapatos de tacón alto en su boda con Enrique II de Francia y los popularizó. En 1660 un zapatero llamado Nicolás Lestage creó unos para el rey Luis XIV y la versión femenina para Madame de Pompadour. El famoso Stiletto, responde a la creación del diseñador Giacomo Pirandelli de Styletto que sobre 1760 fue capaz de crear un zapato con vástago (tacón de aguja) para las maniobras ecuestres de los jinetes y como soporte para las espuelas.
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