FETCH Magazine by Raquel Lourenço

FETCH the ultimate fashion magazine

DIRECTORA Raquel Lourenço DIRECTORA DE MODA Raquel Lourenço DIRECTORA CRIATIVA Raquel Lourenço CHEFE DE REDACÇÃO Raquel Lourenço MODA Raquel Lourenço MÚSICA Raquel Lourenço FOTOGRAFIA Raquel Lourenço DESIGN Raquel Lourenço PUBLICIDADE Raquel Lourenço IMPRESSÃO Raquel Lourenço e Escola Secundária António Arroio

COLABORADORES E AGRADECIMENTOS Raquel Lourenço, Sara Pires, Luís Cardoso, Leonardo Silva, Ana Lourenço, Joana Domingues, Anastacia Tyshynska, Tiago Ribeiro, Fundação Calouste Gulbenkian, Escola Secundária António Arroio

CARTA

da directora

A FETCH MAGAZINE é uma nova revista de moda no meio de tantas, mas que se diferencia por um lado mais alternativo e associado a um público mais jovem, apesar de conseguir agradar a todas as massas pelos seus ar tigos apelativos. Este é um projecto vindo de mim para o mundo, para o agrado de tudo e de todos. O mundo da moda já não é só o clássico e intemporal, mas sim o alternativo com o clássico, o classicista com o punk, sendo uma mistura de estilos intermináveis, pois o ser humano é um ser criativo, e as ar tes e imaginação deviam governar o nosso mundo. Pretendo trazer uma nova imagem no mundo das revistas, desde ar tigos diferentes, a um design bastante diferente do que estão habituados. Considerem esta revista como algo que vos vai ajudar no dia-a-dia, sendo algo associado à moda e criação, mas sem os estigmas e definições incorrectas sobre a sociedade, trazendo sim esperança para serem como realmente são, sem medo do mundo. Considero esta revista uma revista underground que conseguiu vir ao de cima para respirar e mostrar que todos podemos ser o que queremos ser sem medos, sem críticas.

PÁGINA

de conteúdos

STREET FASHION

10 - 14

WELCOME TO THE JUNGLE editorial

18 - 31

THE DESIGNERS ISSUE

33 - 61

ALICE DELLAL repor tagem

66 - 69

RICK GENEST repor tagem

70 - 75

IGGY AZALEA repor tagem

78 - 83

TRAPED IN WONDERLAND editorial

86 - 93

LIVING bairro alto de dia

95 - 97

WHAT TO WEAR concer tos

98 - 103

STREET

FASHION O Q UE A BAIXA LISBOETA NOS ESCONDE A moda de rua, ou antimoda, surge como contestação, como algo fora dos padrões vigentes. Ela não segue os moldes das passarelas, muito pelo contrário, ela serve de inspiração para os estilistas. Normalmente quando vamos a passear não reparamos nas coisas que caracterizam as ruas, a sua história, a sua filosofia. Mas existem vários elementos que completam e são característicos de cada rua. Pode-se dizer que a capital de Por tugal tem uma característica que muitas capitais do mundo têm: excelente senso de moda. Um conselho: sempre que passar pela baixa Lisboeta veja a sua história, percorra as suas ruas tão conhecidas, e repare nas pessoas. A FETCH Magazine resolveu fazer uma visita e captou os estilos mais distintos (e mais in ) da Baixa de Lisboa.

Tiago Fer r eir a - 22 anos - Lisboa

11 11

Jo達o Almeida - 18 anos - cascais

Damara InglĂŞs - 20 anos - Luanda

M i g u e l Ve i g a - 1 7 a n o s - L i s b o a

INICIATIVA SUPPORT ALL ARTISTS

WELCOME TO THE JUNGLE As tendências para esta primavera/verão, com um toque bastante... selvagem.

blusa CHANEL calรงas MAXMARA sandรกlias JIMMY CHOO c lutc h JIMMY CHOO pulseir a CHANEL

camisola MAXMARA calções H&M sandálias JIMMY CHOO mala GUCCI pulseir as H&M

blusa H&M saia CHANEL sandรกlias JIMMY CHOO c lutc h JIMMY CHOO pulseir a CHANEL

blusa H&M calรงas MAXMARA sandรกlias JIMMY CHOO c lutc h JIMMY CHOO blazer MANGO

blusa CHANEL calรงas MAXMARA botins JIMMY CHOO mala MANGO pulseir a JIMMY CHOO

blusa CHANEL saia MAXMARA sandรกlias JIMMY CHOO mala MANGO pulseir a CHANEL

THE DESIGNERS issue artigo por raquel lourenรงo

MANOLO BLAHNIK “ O s m e u s s a p a t o s t ê m a l go q u e o s o u t r o s n ã o t ê m : p e r s o n a l i d a d e ”

Provavelmente esta frase explica o poder editor das criações de Blahnik e o facto deste estilista com uma carreira de 15 anos, ser o mais famoso criador de calçado do mundo. Nascido nas ilhas Canárias em 1943, Blahnik passou a sua infância a fazer sapatos em alumínio para os gatos da família. Após ter estudado Línguas e Ar tes em Genebra, mudou-se para Paris em 1968 determinado a trabalhar como criador de canários. Mas por ocasião de uma viagem a Nova Iorque em 1970. Paloma Picasso apresenta-lhe Diana Vreelad, redactora-chefe da Vogue Americana, que lhe recomendou que aproveitasse o seu talento na criação de sapatos. Um ano mais tarde, já instalado em Londres, começou a fazer calçado para a Ossie Clark, iniciando assim a sua subida aos píncaros da fama. O seu nome começou a passar pelas bocas do mundo quando foi convidado para produzir calçado para Midas, uma cadeia de Moda Inglesa. Em 1973, Blahnik abriu uma pequena loja percursora no bairro Chelsea.

Hoje em dia possuí boutiques em Nova-Iorque, Hong-Kong e nas Filipinas, além de representações e, algumas das lojas mais exclusivas do mundo. As criações de Blahnik são sexy, luxuriantes e, pelas celebridades, o nome “Manolo” tornou-se amplamente conhecido através da série televisiva “O Sexo e a Cidade”. Manolo colabora ainda com inúmeros estilistas de grande renome, desde John Galliano até Michael Kors. Tem vindo a coleccionar tributos do mesmo modo que as mulheres coleccionam os seus sapatos: mais de 14 distinções na área de moda desde 1987 tendo nesse mesmo ano o Council of Fashion Designers of America (CDFA) ter atribuído pela primeira vez o seu “Special Award”. Em 1999, recebeu o “Silver Slipper” do Houston Museum of Line Ar ts e, em 2001, foi-lhe concedido o Doutoramento “Honoris Causa” em Ar tes pelo Royal College of Ar t de Londres.

MANOLO BLAHNIK AO APRESENTAR A SUA NOVA COLECÇÃO

Após ter estudado Línguas e Ar tes em Genebra, mudou-se para Paris em 1968 determinado a trabalhar como criador de canários. Mas por ocasião de uma viagem a Nova Iorque em 1970. Paloma Picasso apresenta-lhe Diana Vreelad, redactora-chefe da Vogue Americana, que lhe recomendou que aproveitasse o seu talento na criação de sapatos. Um ano mais tarde, já instalado em Londres, começou a fazer calçado para a Ossie Clark, iniciando assim a sua subida aos píncaros da fama. O seu nome começou a passar pelas bocas do mundo quando foi convidado para produzir calçado para Midas, uma cadeia de Moda Inglesa. Em 1973, Blahnik abriu uma pequena loja percursora no bairro Chelsea. Hoje em dia possuí boutiuques em Nova-Iorque, HongKong e nas Filipinas, além de representações e, algumas das lojas mais exclusivas do mundo. As criações de Blahnik são sexy, luxuriantes e, pelas celebridades, o nome “Manolo” tornou-se amplamente conhecido através da série televisiva “O Sexo e a Cidade”. Manolo colabora ainda com inúmeros estilistas de grande renome, desde John Galliano até Michael Kors. Tem vindo a coleccionar tributos do mesmo modo que as mulheres coleccionam os seus sapatos: mais de 14 distinções na área de moda desde 1987 tendo nesse mesmo ano o Council of Fashion Designers of America (CDFA) ter atribuído pela primeira vez o seu “Special Award”. Em 1999, recebeu o “Silver Slipper” do Houston Museum of Line Ar ts e, em 2001, foi-lhe concedido o Doutoramento “Honoris Causa” em Ar tes pelo Royal College of Ar t de Londres. Hoje em dia possuí boutiuques em Nova-Iorque, HongKong e nas Filipinas, além de representações e, algumas das lojas mais exclusivas do mundo. As criações de Blahnik são sexy, luxuriantes e, pelas celebridades, o nome “Manolo” tornou-se amplamente conhecido através da série televisiva “O Sexo e a Cidade”. Manolo colabora ainda com inúmeros estilistas de grande renome, desde John Galliano até Michael Kors. Tem vindo a coleccionar tributos do mesmo modo que as mulheres coleccionam os seus sapatos: mais de 14 distinções na área.

Desfile 2011/2012 primavera/ verão CAROLINA HERRERA

KARL LAGERFELD “ M i s t u r a s p o u c o o r t o d ox a s ? E u c r i o a r t e , e a s p e s s o a s c o m p r a m - n a ! ”

Estilista francês nascido em 1939, em Hamburgo, na Alemanha. Aos 14 anos, acompanhou a sua família, quando esta emigrou para Paris. Começou por trabalhar no atelier de Pierre Balmain, onde só se aguentou três anos por não gostar do ambiente que láimperava. Dedicou-se então a trabalhar como desenhador freelancer e passou por casas como a Krizia, a Valentino e aCharles Jourdan. Estas experiências, no início da década de 60, garantiram-lhe a embalagem necessária para, em 1964,ingressar na conceituada Chloë, onde lhe deram car ta branca para fazer pronto-a-vestir feminino delicado e leve, que ficouao nível do que na época se fazia nas casas concorrentes. Em 1972, a coleção Deco, que consistia em roupa com impressões a preto e branco e um corte inovador, propiciou oreconhecimento mundial pelo talento do estilista de origem alemã. Em 1983, desenhou a sua última criação para a Chloë, passando então a trabalhar na Chanel como responsável pelascoleções e pelo pronto-a-vestir.

Lagerfeld foi o responsável pela elevação da marca Chanel ao estatuto de uma das mais conceituadas da altacosturamundial graças às suas criações que misturavam o estilo predominante na casa nos tempos anteriores à Segunda Guerra Mundial com as tendências contemporâneas. Mas estas misturas pouco or todoxas provocaram sentimentos antagónicos nomundo da moda internacional. Por um lado, diziam que injetava sangue novo numa casa que estava em queda, por outro,diziam que Coco Chanel devia estar às voltas no túmulo. No mesmo ano em que começou a trabalhar para a Chanel, 1983, Lagerfeld lançou a sua própria marca, onde imperam aspeças a combinar práticos casacos cur tos de cores brilhantes com rendas de formas suaves, de modo a obter o que chamade estilo com sexualidade intelectual. Com o nome Lagerfeld, o costureiro alemão podia dar-se ao luxo de lançar roupas que não se enquadravam no estilo da Chanel. Lagerfield revolucinou o mundo da moda, com o seu estilo único.

FINAL DO DESFILE DA CHANEL 2011/2012

Desfile 2011/2012 Outono Inverno CHANEL

JOHN GALLIANO “ S o u ex c ê n t r i c o, u m a r t i s t a s u r r e a l i s t a d o s n o v o s t e m p o s. ”

Estilista inglês nascido a 28 de novembro de 1960, em Gibraltar, colónia britânica na Península Ibérica. Apesar de ternascido em território britânico, teve uma educação tipicamente católica, por influência da mãe, que era espanhola. Estainfluência viria mais tarde a marcar de forma determinante o estilo das roupas criadas por Galliano, onde o barroco estásempre muito presente. Quando tinha seis anos, a família mudou-se para Londres. Aí, seguiu os seus estudos, conseguindo entrar aos 20 anos naEscola de Ar te St. Mar tin, a mais prestigiada na área do design, onde optou pela moda inspirada na História. Aos 24 anos,licenciou-se com distinção, apresentando uma coleção de oito fatos, inspirada na Revolução Francesa, de tão alto nível quefoi imediatamente classificado pelo críticos de novo génio. Os empresários do setor também ficaram fascinados e umasemana depois da apresentação do seu trabalho a coleção foi comprada por uma prestigiada casa londrina.

Em 1991, resolveu mudar-se para Paris, mas em termos financeiros as coisas também não correram muito bem. De qualquer forma, algumas pessoas bem colocadas no meio da moda apostaram no jovem estilista de Gibraltar. Foi o caso Sao Schlumberger, uma mulher da alta sociedade parisiense, que emprestou a mansão a Galliano para ele apresentar oseu trabalho. Em meados da década de 90, Galliano era já o mais solicitado estilista de Paris. Mesmo assim, foi uma verdadeira surpresa quando, em 1995, o presidente do grupo de ar tigos de luxo LVMH (Louis Vuitton Möet Hennessy) anunciou que o inglês tinha sido escolhido para chefe de design da Givenchy, substituindo o fundador Huber t Givenchy. Era o primeiro inglês a liderar uma casa conceituada francesa. A ideia da sua contratação era atrair uma clientela mais jovem para asproduções de alta-costura e de pronto-a-vestir. de estilo africano, que causaram surpresa pela ousadia.

ÍNICIO DO DESFILE PRIMAVERA/ VERÃO DIOR 2007/2008

Desfile 2009/2010 Outono Inverno DIOR

MARC JACOBS “ O s m e u s s a p a t o s t ê m a l go q u e o s o u t r o s n ã o t ê m : p e r s o n a l i d a d e ”

FINAL DO DESFILE MARC BY MARC JACOBS 2011/2012

Desfile 2009/2010 Outono Inverno JACOBS by MARC JACOBS

jean paul gaultier “ O s m e u s s a p a t o s t ê m a l go q u e o s o u t r o s n ã o t ê m : p e r s o n a l i d a d e ”

Estilista francês nascido em 1952, em Arcueil, um subúrbio de Paris. Na sua adolescência faltava a muitas aulas para irdesenhar roupas ou para aprender com a avó a fazer maquilhagem e arranjos de cabelo. Aos 18 anos, começou a carreirano mundo da moda como desenhador assistente da tradicional casa Pierre Cardin. Pelo meio colaborou com Jacques Esterele Jean Patou. Apesar destes antecedentes convencionais, quando, em 1976, se lançou com a sua própria marca, o estilo irreverente deGaultier baseava-se mais no movimento punk londrino da época do que nas tendências da moda parisiense. No mesmo ano, fez a primeira mostra do seu trabalho no Palácio da Descober ta, em Paris, onde apresentou roupa inspirada emesteiras de palha. Conhecido pelos seus shows exóticos, foram precisos vários anos para que Gaultier fosse bem aceite no meio parisiense. um espar tilho que mais parecia uma peça de roupa interior.

O traço de Gaultier é uma paródia ao estilo convencional da moda internacional, mas, ao mesmo tempo, consegue redefiniras tendências tradicionais, introduzindo novos conceitos. As suas extravagâncias tornaram-no mais famoso do que muitosdos estilistas contemporâneos e valeramlhe alguns convites para atividades exteriores ao mundo da moda, como um queo levou a apresentar um programa televisivo inglês chamado “Eurotrash”. Gaultier criou ainda uma linha de perfumes, ao que diz inspirados nas fragrâncias utilizadas pela avó, onde os frascos têmforma de homens e mulheres, alguns dos quais feitos em lata, o que foi outra inovação. O próprio Gaultier aparece emmuitos dos anúncios de televisão dos perfumes. O estilista par ticipou ainda na elaboração do guarda-roupa de alguns filmes, como aconteceu, em 1989, na obra do galês Peter Greenway, O Cozinheiro, o Ladrão, a Mulher e o Amante.

FINAL DO DESFILE OUTONO/ INVERNO 2010/2011

Desfile 2011/2012 Outono Inverno GAULTIER

DONATELLA VERSACE “O meu objectivo é fazer com que as mulheres e homens se sintam especialmente sensuais”

Estilista italiana nascida em 1955, na Calábria. Donatella e o seu irmão Gianni, dez anos mais velho, que se viria a tornar num famoso costureiro internacional, aprenderam com a mãe, que era costureira, alguns truques que viriam a usar aol ongo das suas carreiras dedicadas à moda. Desde pequena que Donatella serviu de musa inspiradora ao irmão e, com onze anos, já pintava o cabelo de louro e usava roupas que ele tinha feito especialmente para ela. Quando Gianni se mudou para Florença, em meados da década de 70, para seguir carreira na criação de moda, Donatella acompanhou-o. Apesar de se ter licenciado em Línguas na Universidade de Florença, trabalhou sempre como assistente do irmão, que visitava aos fins de semana. Depois de Donatella ter concluído os estudos, mudaram-se para Milão, onde dividiram um apar tamento. Gianni fundou a sua casa em 1978 e Donatella pretendia trabalhar lá como relações públicas, mas ele tinha reservadooutras funções para a irmã, de quem muito prezava as críticas e os conselhos.

Em 1983, Donatella lançou a linha para crianças, a Versace Young, e, posteriormente, em 1989, foi nomeada desenhadora chefe da Versus, uma marca mais arrojada da Versace, dedicada aos que gostam de experimentar coisas novas em termos de moda. Aliás, Donatella sempre se distinguiu por seguir uma tendência mais moderna que o irmão, que se inspirava emtemas mais clássicos. Enquanto Gianni era mais dedicado ao teatro, ballet e ópera, Donatella estava mais ligada à música moderna e, assim, conseguiu que nomes como Madonna, Sting e Bon Jovi tivessem par ticipado em campanhas publicitárias das suas roupas. Quando, a 15 de julho de 1997, Gianni foi assassinado, Donatella tomou conta da casa Versace e, espantosamente, três meses depois, dando seguimento ao trabalho já iniciado pelo falecido irmão, apresentou uma colecção de pronto-avestir que recebeu os aplausos da crítica, nomeadamente da conceituada revista de moda Vogue.

ÍNICIO DO DESFILE VERSACE PRIMAVER/ VERÃO 2011/2012

Desfile 2011/2012 Outono Inverno VERSACE

VIVIENNE WESTWOOD “Eu sei que me acham louca, mas nunca ninguém chegará a este estado de loucura... de imaginação”

Estilista inglesa nascida a 8 de abril de 1941, na altura com o nome de família Swire. Quando tinha 16 anos deixou, juntocom a família, a provinciana localidade de Tintwistle para ir morar nos arredores de Londres. Em 1962, casou com Derek Westwood, de quem adotou o nome, usando um vestido branco feito por si, o que não eramuito usual na época. Vivienne, que tinha sido dactilógrafa, exercia então a atividade de professora primária. Em 1965,separou-se de Derek e, alguns meses mais tarde, juntou-se a Malcolm McLaren, que viria a ser um empresário e produtormusical famoso, ligado a grupos como os Sex Pistols. Vivienne deixou assim uma vida de vulgar dona de casa e, com oempurrão de Malcolm, que acreditava no poder da ar te para mudar o mundo, começou a dar largas à criatividade nacriação de roupas. Aos 29 anos, influenciada por Malcolm, operou uma grande mudança no visual, ao cor tar o cabeloradicalmente, lançando uma imagem que viria a estar na génese do estilo punk.

A fama chegou em 1976, quando Vivienne elaborou o guarda-roupa da famosa banda punk Sex Pistols, da qual Malcolm McLaren era o agente. O declínio do movimento punk,em finais da década de 70, não prejudicou a carreira de Vivienne Westwood, pois nessa altura ela já era tida como uma conceituada estilista de vanguarda. Assim, em 1981, a apresentação da sua primeira colecção, chamada Pirata, serviu para cimentar a sua posição no mundo da moda. O ano de 1983 ficou marcado pela sua estreia nos shows de Paris, e, no ano seguinte, viajou para Tóquio, onde as suas criações par tilharam as passerelles com as de Calvin Klein e Gianfranco Ferré. O seu estilo provocante granjeou-lhe a fama internacional, mas com o correr dos anos passou a preocupar-se mais com aalta-costura do que com o estilo de rua. Assim, no mesmo ano em que foi considerada a Estilista Britânica do Ano (1990). Da sua irreverência dos primeiros anos de criação, faz de Vivienne Westwood uma génia no mundo da moda.

FINAL DO DESFILE VIVIENNE WESTWOOD PRIMAVER/ VERﾃグ 2009/2010

Desfile 2007/2008 Outono Inverno VIVIENNE WESTWOOD

Alice

DELLAL T H E M O D E L W I T H A N AT T I T U D E A história desta modelo podia começar das piores maneiras, mas não. Alice Dellal nasceu irreverente, e manteve-se irreverente, não mudando nada pelo mundo cruel da moda. Alice nasceu no Brazil, a 29 de Julho de 1987, tendo 24 anos. Alguns anos após o seu nascimento, os seus pais divorciaram-se, e ele mudou-se para o Reino Unido, Londres. A vida já brilhava para esta jovem, mesmo antes de ser conhecida mundialmente pelo seu estilo irreverente. Aos 17 anos foi descober ta pela NEXT MODEL MANAGEMENT (agência de modelos em Knightsbridge), e desde aí que não parou. Alice já fez campanhas para a MANGO, AGENTE PROVOCATEUR e agora em 2012 para a CHANEL. Já desfilou nas melhores runways do mundo, provando que o seu estilo não a iria impedir de seguir o seu sonho.

THE BAND AND PERSONAL LIFE

A história desta modelo podia começar das piores maneiras, mas não. Alice Dellal nasceu irreverente, e manteve-se irreverente, não mudando nada pelo mundo cruel da moda. Alice nasceu no Brazil, a 29 de Julho de 1987, tendo 24 anos. Alguns anos após o seu nascimento, os seus pais divorciaram-se, e ele mudou-se para o Reino Unido, Londres. A vida já brilhava para esta jovem, mesmo antes de ser conhecida mundialmente pelo seu estilo irreverente. Aos 17 anos foi descober ta pela NEXT MODEL MANAGEMENT (agência de modelos em Knightsbridge), e desde aí que não parou. A história desta modelo podia começar das piores maneiras, mas não. Alice Dellal nasceu irreverente, e manteve-se irreverente, não mudando nada pelo mundo cruel da moda. Alice nasceu no Brazil, a 29 de Julho de 1987, tendo 24 anos. Alguns anos após o seu nascimento, os seus pais divorciaram-se, e ele mudou-se para o Reino Unido, Londres. A vida já brilhava para esta jovem, mesmo antes de ser conhecida mundialmente pelo seu estilo irreverente. Aos 17 anos foi descober ta pela NEXT MODEL MANAGEMENT (agência de modelos em Knightsbridge), e desde aí que não parou. Alice já fez campanhas para a MANGO, AGENTE PROVOCATEUR e agora em 2012 para a CHANEL. Já desfilou nas melhores runways do mundo, provando que o seu estilo não a iria impedir de seguir o seu sonho.

Rick nasceu em Châteauguay, subúrbio de Montreal. De acordo com a sua mãe, ele esperou até os 16 anos — por respeito a ela e ao seu pai — para fazer sua primeira tatuagem. Ele então saiu de casa para morar sozinho aos 17 anos, após terminar o secundário, mas só aos 21 anos procurou o ar tista Frank Lewis, responsável por criar a maior par te de suas tatuagens. O processo durou mais que 6 anos e Rick gastou muito dinheiro no que considera ser uma obra de ar te, concebida por ele para retratar “o corpo humano como um corpo em decomposição, a ar te de um cadáver apodrecendo”, e também um “tributo aos filmes de horror”, o seu género favorito. Ele tornou-se uma figura popular no cenário underground de Montreal, mas passou por dificuldades financeiras e acabou tornado-se “homeless”. A história desta modelo podia começar das piores maneiras, mas não. Alice Dellal nasceu irreverente, e manteve-se irreverente, não mudando nada pelo mundo cruel da moda.

FOTOGRAFIA MARIO TESTINO TEXTO RAQ UEL LOURENÇO

fotografia por raquel lourenรงo

RICK GENEST

O H O M E M P O R D E T R Á S D A S TAT U A G E N S

Quem é que não conhece Rick Genest? Muito provavelmente alguém que não esteja familiarizado com a nova indústria da moda. Rick nasceu em Châteauguay, subúrbio de Montreal. De acordo com a sua mãe, ele esperou até os 16 anos — por respeito a ela e ao seu pai — para fazer sua primeira tatuagem. Ele então saiu de casa para morar sozinho aos 17 anos, após terminar o secundário, mas só aos 21 anos procurou o ar tista Frank Lewis, responsável por criar a maior par te de suas tatuagens. O processo durou mais que 6 anos e Rick gastou muito dinheiro no que considera ser uma obra de ar te, concebida por ele para retratar “o corpo humano como um corpo em decomposição, a ar te de um cadáver apodrecendo”, e também um “tributo aos filmes de horror”, o seu género favorito. Ele tornou-se uma figura popular no cenário underground de Montreal, mas passou por dificuldades financeiras e acabou tornado-se “homeless”.

fama No dia 5 de março de 2010, uma página do Facebook foi criada sobre a escolha inusitada de Rick pelas suas tatuagens. A página chegou a ter mais de 1,5 milhões de membros, e culminou com a descober ta de Rick por Nicola Formichetti, director de moda de Lady Gaga Em 19 de janeiro de 2011, Rick apareceu na colecção Outono/Inverno masculina da Mugler como modelo principal. O desfile não havia sido originalmente planejado e foi, de facto, resultado da descober ta de Rick por Formichetti e subsequentemente ser promovido por Lady Gaga. A descober ta de Rick também provocou um desfile do próprio Formichetti. A apresentação foi acompanhada de um vídeo de Rick produzido pelo fotógrafo de moda Mariano Vivanco. Rick ainda apareceu ao lado de Lady Gaga no desfile da colecção Outono/Inverno feminina do mesmo ano.

“

I AM DEAD. AS DEAD AS I CAN BE FOR WHO DOESN’T SEE MY ART.

I G G Y

É A SENSAÇÃO DO HIP-HOP AMERICANO APESAR DE SER AUSTRALIANA. IGGY AZALEA VEIO PARA FICAR. QUER QUEIRAM, QUER NÃO.

grayscale

IGGY WHO ? Esta ar tista apesar de jovem e de outra par te do globo, chegou à América e arrebatou tudo aos seus pés. Iggy, uma bela australiana, começou a escrever as suas próprias músicas nos seus tenros 14 anos, com influências tal como o falecido rapper Tupac e Notorious B.I.G.. O seu sucesso do dia para a noite deveu-se ao famoso Youtube , pois deulhe a opor tunidade de divulgar a sua música (e o seu estilo bastante apelativo) a todo o mundo. Iggy vem a chamar a atenção pelo seu estilo de rap afiado e rápido, além de seu estilo fashionista que já lhe rendeu comparações inclusivé com a tão famosa cantora e designer da marca L.A.M.B. , Gwen Stefani. A rapper tornou-se sucesso pelas redes sociais no final do ano passado com a ajuda dos vídeos das faixas PU$$Y e My World divulgados por ela mesma, com a ajuda dos seus amigos. Iggy é um dos nomes que mais vem a ganhar força nos últimos meses, acabando de assinar um contracto com a Grand Hustle Records (dicográfica do T.I.) e a Interscope Records , a mesma de cantoras como Lady GaGa, Robyn, Lana Del Rey e agora Madonna, e prepara-se para lançar o seu primeiro álbum, The New Classic, ainda neste primeiro semestre. O primeiro single do álbum, Murda Bizness, tem a par ticipação de T.I. e foi divulgado nesta mesma semana. Espera-se um grande sucesso para esta rapper australiana, tanto no mundo da música, como no mundo da moda.

“

I MAY BE JUST ONE BITCH

BUT I’M WORTH MORE THAN TWO. JUST TRY TO STEP ON MY FEET. ONCE.

Wonderl TRAPPED IN

FOTOGRAFIA RAQ UEL LOURENÇO ASSISTENTE DE FOTOGRAFIA LUÍS CARDOSO M O D E L O A N A S TA C I A T Y C H Y N S K A I N A S S O C I AT I O N W I T H C H A N E L

and

colar PRADA vestido PRADA

JUST H AV E A

little

CAPA

FUN FOTOGRAFIA

ASSISTENTE DE FOT. STYLING

pub

Roupa a lt e r na t i v a online www.funclothingstor e.com

LIVING

por raquel lourenรงo

BAIRRO-ALTO

fama

o nosso

BAIRRO

O Bairro Alto é um dos bairros históricos de Lisboa, com uma diversidade que o torna único. De dia é uma aldeia onde todas as pessoas se conhecem, e à noite transforma-se num ambiente cosmopolita e boémio. Construído em finais do século XVI, o Bairro Alto é um dos mais típicos da cidade, com as ruas estreitas e empedradas, com casas seculares e comércio tradicional, e onde se situaram quase todos os órgãos de imprensa escrita nacional. O bairro, um dos locais de referência cultural da capital, frequentado e habitado por jornalistas, escritores e estudantes, era também lugar de tascas, marinheiros, de má fama e de prostituição. Desde os anos 80 tornou-se na zona mais conhecida da noite lisboeta, com inúmeros bares, restaurantes e casas de fado. Actualmente, é um dos locais mais procurados quer para viver, quer para abrir um estabelecimento comercial. Existem cada vez mais lojas de moda, ateliers, galerias e espaços alternativos.

VISITAR O BAIRRO ALTO DE DIA PODE SER TÃO BOM OU ATÉ MELHOR DO QUE NA NOITE. VISITE ESTE BAIRRO TÃO NOSSO E AQUI TÃO PERTO

por raquel lourenço

MODA

por raquel lourenรงo

WHAT TO WEAR CONCERTOS

TOP project special JEANS american appeal ACESSORIES accesorizel FOOTWEAR all stars

METALLICA

and go to

or SLIPKNOT, MASTODON KREATOR ...

TOP american appeal SHORTS h&m ACESSORIES funsclothingstore FOOTWEAR american appeal

100

or CRYSTAL CASTLES, JOY DIVISION ...

THE XX

and go to

TOP american appeal SHORTS h&m VEST funsclothingstore FOOTWEAR all stars

101

LANA DEL REY

and go to

or FLORENCE + MACHINE, LYKEE LE ...

TOP american appeal JEANS zara ACESSORIES funsclothingstore FOOTWEAR adidas

102

or KANYE WEST, CYPRESS HILL ...

LIMP BIZKIT

and go to

TOP american appeal SHORTS h&m VEST funsclothingstore FOOTWEAR all stars

103

and go to

THE OFFSPRING

or SMASHING PUMPKINS, BLINK 182 ...

23456 56782