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Pesis, Hernán Motos: mecánica, reparación, mantenimiento, uso / Hernán Pesis; coordinado por Mariel Cerra. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fox Andina; Dalaga, 2015. 528 p.; 27x19 cm. - (USERS Life; 26) ISBN 978-987-734-037-2 1. Motocicletas. 2. Mecánica. I. Cerra, Mariel, coord. II. Título CDD 629.227 5
Todas las marcas registradas y los nombres comerciales mencionados en esta colección son propiedad de sus respectivos dueños. Las fotografías utilizadas en esta colección pertenecen a sus propietarios.
Primera impresión realizada en febrero de MMXV en Sevagraf S.A., Costa Rica 5226, Grand Bourg, Malvinas Argentinas, Pcia. De Buenos Aires, Argentina. Copyright © Fox Andina S.A. II, MMXV. ISBN 978-987-734-037-2 Queda hecho el depósito que establece la ley 11.723.
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características generales del 4T y 2T
5 claves para el mantenimiento preventivo
Historia de las motos chinas y japonesas
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Clase 01
Introducción a la colección En estas primeras páginas explicaremos a quiénes va dirigido este curso, qué temas tratará y cuál es la importancia del mantenimiento preventivo en nuestras motos.
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uando una moto no se cuida, se rompe, y según la Ley de Murphy, esto sucederá en el momento menos indicado, su reparación puede llevarnos tiempo y, sobre todo, gastos que podrían haberse evitado con un mantenimiento preventivo periódico. Una falla cuando menos se la espera podría hasta provocarnos un serio accidente. El mantenimiento preventivo reúne una serie de tareas básicas que cualquier persona, con los conocimientos adecuados, puede realizar sobre su propia moto, evitando de esa forma mayores problemas que requieran de tiempo y gastos de reparación. Algunas tareas de mantenimiento son sencillas, y las puede realizar el mismo usuario de la moto, si cuenta con un espacio adecuado y con las herramientas necesarias, sin depender de
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talleres ni de gastos superfluos. Uno de los tantos ejemplos sería el tensado de la cadena de transmisión secundaria, algo sumamente sencillo de realizar, o el cambio de discos de embrague, que requiere algo más de conocimientos y de técnica, pero que de todas formas puede realizar el mismo usuario sin problema alguno. Otras tareas requerirán de mayores conocimientos de mecánica, como el desmonte de una caja de cambios, y de herramientas especializadas que un usuario no suele tener en su casa, como una pistola estroboscópica para la puesta a punto del encendido. En estos casos, es obvio que deberemos contar con un mecánico de confianza a quien podamos cederle nuestro más preciado tesoro, la moto.
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Clase 01
Los cinco puntos del mantenimiento preventivo El mantenimiento preventivo se centra en las acciones relacionadas con la revisión periódica y la restauración de ciertas funciones que notamos fuera de los parámetros normales de funcionamiento. Pongamos dos ejemplos: un freno trasero que produce un chirrido cada vez que se presiona el pedal, aun sin conocimientos de mecánica, no podríamos considerarlo algo normal, lo mismo sucede con un motor que suele apagarse cada vez que se frena en un semáforo. Estar atentos a este tipo de fenómenos nos ayudaría a atajar de antemano problemas mayores. El mantenimiento preventivo reúne aquellas acciones y procedimientos para mantener los elementos de una motocicleta en condiciones adecuadas, para evitar problemas mayores que lleven a reparaciones más complejas o incluso a posibles accidentes. Estas acciones incluyen cinco puntos esenciales:
1 INSPECCIONES Las inspecciones pueden ser visuales o auditivas. La inspección visual del nivel de aceite, el estado del líquido de frenos o la tensión de la cadena de transmisión secundaria serían ejemplos de este punto. En algunos casos, deberemos desmontar primero ciertas piezas para inspeccionar otras, como la cacha lateral del carenado para llegar al filtro de aire, o el filtro de aceite para llegar a los discos de embrague (según la configuración del motor).
Inspección de los componentes de la llave de paso de gasolina.
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CONSEJO
Al encarar cualquier tarea de mantenimiento preventivo, siempre es conveniente contar con la información correcta (manuales de la moto, diagramas de despiece), los repuestos necesarios y las herramientas adecuadas.
2 COMPROBACIONES Las comprobaciones se hacen con las herramientas y procedimientos adecuados. Comprobar la holgura de la luz de válvulas con las sondas milimétricas, o la compresión del motor con el compresómetro son comprobaciones fundamentales para evaluar de forma correcta su estado.
Comprobación de la compresión del motor mediante un compresómetro.
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3 AJUSTES Ajustar la tensión de una cadena de transmisión secundaria es una tarea que requiere primero una inspección de su juego (holgura). Ajustar tornillos flojos, cables fuera de lugar, recorrido del cable de embrague o del acelerador son ejemplos de este punto. Los ajustes periódicos son fundamentales para evitar la rotura de la pieza.
Ajuste de la tapa de la culata mediante la utilización de un torquímetro de fuerza.
4 SUSTITUCIONES El desgaste de ciertas piezas no admite ajustes, sino su reemplazo directo. Estas sustituciones requieren de un diagrama de despiece de la moto, que puede adquirirse fácilmente por internet o por medio de la concesionaria. Este manual de despiece tendrá graficado el despiece de cada parte de la moto, con la pieza y el número de catálogo para su reemplazo. En muchos casos, estas piezas suelen reemplazarse por otras análogas, de otras marcas y modelos de moto compatibles con la nuestra, pero siempre es conveniente asesorarse en una casa de repuestos especializada, donde nos asesorarán de la mejor manera posible.
Cambio de aceite.
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5 REPARACIONES Las reparaciones simples pueden encararse siempre que se tengan los conocimientos de base adecuados y las herramientas que corresponden, de lo contrario no solo podríamos empeorar el problema, sino también atentar contra nuestra seguridad.
Reparación de la bomba de pique del carburador.
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El motor Motor de combustión interna de dos cilindros V-Twing de una Harley-Davidson Street 750.
En esta sección veremos una introducción a las características generales de un motor de combustión interna de 4T.
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Clase 01
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La Zero DS combina estética, agilidad y potencia con un motor eléctrico de gran autonomía, que desarrolla velocidades de más de 150 km/h.
B
ásicamente, podemos dividir la moto en dos grandes secciones: el bastidor, que incluye el chasis, las ruedas, las suspensiones, el instrumental, los frenos, accesorios, etcétera; y el motor. Existen diversos tipos de motores, pero no todos ellos son utilizados para equipar una moto. La gran mayoría de las motos funcionan con motores de gasolina, de combustión interna de cuatro tiempos (4T). Algunas motos también utilizan otro tipo de motores de combustión interna, como los motores de dos tiempos (2T), y en algunos casos motores no convencionales, como los motores rotativos Wankel. Incluso, algunos prototipos de motos utilizan diésel en lugar de gasolina, pero, salvo en el caso de los motores de 2T, los demás motores son muy poco comunes. Las ventajas de los motores rotativos residen en su simplicidad de diseño y en que cuentan con pocas piezas
móviles. Esto los hace ideales por su bajo mantenimiento, ya que suelen tener escasas averías. Son silenciosos y suaves, debido a su estructura rotativa y su pequeño tamaño, lo que genera menos fricciones internas y menos vibraciones que en los motores de pistón. Lamentablemente, estos motores no suelen utilizarse en las motos debido a su alto costo de mantenimiento, ya que no son muy comunes, y por su tendencia a emitir mayor contaminación. Además de los motores de combustión, como los de 4T, 2T y alternativos, en la actualidad podemos encontrarnos con motos que funcionan con motores eléctricos. Se trata de una opción muy interesante ya que, además de resultar más económicos que los motores convencionales, son ecológicos y no contaminan el medioambiente con productos nocivos.
Norton desarrolló la NRV 588, que utiliza un motor de combustión interna rotativo Wankel. Esta moto cuenta con un birrotor de 588cc, desarrolla 173 CV a 11.500 rpm y alcanza una velocidad final de 295 km/h.
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Recomendaciones para comprar una moto nueva o usada
Los estilos de motos turismo, trail, chopper, deportivas, entre otras
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Chasis partes principales
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Geometría y dinámica de la moto
DINÁM
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Geometría y dinámica de la moto La geometría de una moto define su comportamiento dinámico y, en general, los datos de su geometría (por lo menos los más relevantes, como la distancia entre ejes) suelen aparecer especificados en la mayoría de los manuales del usuario. Sin detenernos en datos demasiado técnicos sobre geometría y dinámica, ya que no es el objetivo del curso, trataremos de dar una idea general de los aspectos más importantes de la geometría de una moto para que, de ese modo, el usuario reconozca su implicancia en la conducción y el comportamiento final que tendrá su propia moto. Los parámetros más influyentes en la dinámica de una moto son los siguientes: distancia entre ejes, ángulo de lanzamiento y avance de dirección.
La distancia entre ejes Se calcula midiendo la distancia existente entre los dos puntos de contacto de las ruedas con el suelo plano. Esta medida se toma con la moto en posición vertical y con sus ruedas alineadas, las suspensiones en reposo (sin conductor), el depósito de gasolina lleno y la cadena de transmisión con su tensión adecuada. La medición final es expresada en milímetros (mm). Una mayor distancia entre ejes dará mejor estabilidad en tramos rectos, ideal para largos viajes por ruta, pero costará más maniobrarla en curvas cerradas. Una menor distancia entre ejes, hará a la moto más inestable en tramos rectos, pero más ágil en las curvas. Una distancia estándar ronda alrededor de los 1400 mm.
1.445 mm
1.665 mm
La menor distancia entre ejes de la deportiva Kawasaki Z1000SX le permite ingresar ágilmente en las curvas, mientras que su hermana de marca, la gigantesca VN1700, posee una mayor distancia entre ejes, que está pensada para una mejor estabilidad en tramos rectos.
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El ángulo de lanzamiento Está formado por la dirección de la pipa con respecto a la prolongación del eje vertical de la rueda delantera. Este ángulo será determinante para calcular el avance de dirección. En general, los ángulos normalmente varían entre 20 y 30°, aunque hay motos con ángulos exageradísimos, como las de estilo chopper.
El avance de dirección Se calcula midiendo la prolongación de la línea de la pipa de dirección con el eje vertical de contacto de la rueda delantera con el suelo plano. El avance le da a la moto cierta estabilidad en líneas rectas. Un avance largo le dará a la rueda delantera una mayor estabilidad cuando esta se encuentra girando. Esto es más notorio al soltar el manubrio o al dar un salto con la rueda, al enfrentar un pozo o pasar una loma; en estos casos la rueda seguirá rodando en línea recta. El problema con un excesivo avance se dará a la hora de tratar de girarla, ya que la tornará pesada y se dificultará el giro del manubrio. Lo contrario sucede con un avance muy corto; si bien el esfuerzo para realizar cambios de dirección será mucho menor, la moto se comportará de forma más nerviosa. En general, la mayoría de las motos cuentan con avances de entre 70 y 160 mm. Un avance de dirección estándar ronda alrededor de los 100 mm.
El avance de dirección de la deportiva Kawasaki Z1000SX es más corto que el de la VN 1700. Esto también repercutirá en la dinámica de su manejo.
MODIFICACIONES 1. Si desplazamos las barras de los amortiguadores
delanteros hacia arriba, se reducirán el ángulo de lanzamiento, el avance y la distancia entre ejes. 2. Si desplazamos las barras de los amortiguadores delanteros hacia abajo, se aumentarán el ángulo de lanzamiento, el avance y la distancia entre ejes. Estas simples modificaciones pueden llegar a alterar el comportamiento de una moto de manera significativa, por lo tanto, recomendamos mantener la geometría de la moto tal como la pensaron los ingenieros de la marca.
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Paul padre y Paul hijo de la serie American Chopper, sobre una de sus creaciones. Los excesivos ángulo y avance, sumados a la gran distancia entre ejes hacen que las motos estilo chopper sean ideales para viajes en tramos rectos, pero muy difíciles a la hora de maniobrarlas.
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Estilos de E
n la actualidad existe una gran variedad de estilos de motos. Muchas marcas poseen en su catálogo un amplio abanico de ellos. Desde lo funcional y desde lo estético, cada usuario se inclinará por uno u otro estilo según sus gustos y necesidades. En estas páginas haremos un breve repaso de algunos de los estilos más característicos que conforman dicho abanico.
Gran turismo y Turismo Las motos Gran turismo suelen ser muy grandes, diseñadas fundamentalmente para realizar largos viajes, y son muy confortables tanto para el conductor como para su acompañante. Todo en ellas es enorme: grandes carenados, grandes asientos dotados de respaldo, grandes maletas laterales y un espacioso baúl posterior donde guardar el equipaje. Debido a su tamaño y peso, estas motos cuentan con motores de alta cilindrada, dotados de mayor par motor a bajos y medios regímenes, lo que les confiere una mayor fuerza y poder de tracción. Estas motos disponen de sistemas electrónicos especiales, como control de la posición del parabrisas, sistemas de audio, GPS
Su hermana menor, la ST 1300 Pan European, podría ser una fiel representante del estilo Sport-Turism.
integrado, sistema de airbag y hasta marcha atrás, para facilitar su maniobrabilidad durante su estacionamiento, debido a su gran porte y peso. Las versiones estilo Turismo suelen ser menos aparatosas y de cilindradas menores, poseen un diseño más deportivo, lo que las hace más ágiles que sus hermanas mayores. En muchos casos a estas últimas también se las suele denominar Sport-Turism.
Un emblema del estilo Gran turismo es, sin dudas, la gigantesca Honda GL 1800 Gold Wing.
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Repasaremos los diferentes estilos y conoceremos sus características más importantes.
Trail
Las motos Trail poseen un diseño adaptado para poder ser conducidas con comodidad en cualquier terreno. Si bien son motos pensadas fundamentalmente para ser conducidas sobre carreteras de asfalto, poseen cualidades que les permiten transitar también por caminos de tierra y grava, lo que las hace ideales para realizar todo tipo de turismo aventura. Poseen un abanico de cilindradas, desde las medias hasta las más altas. La ventaja de las cilindradas altas está en su mayor robustez y estabilidad en las carreteras, lo que las hace ideales para enfrentar condiciones adversas, como fuertes vientos, lluvia o nieve, pero son más difíciles de maniobrar que sus hermanas de menor cilindrada en caminos de grava, lodo o tierra. La posición de manejo de este tipo de motos es muy cómoda, gracias a su postura erguida y descansada que permite realizar cómodamente grandes distancias. Su diseño también admite poder pararse en los estribos, si fuera necesario. Todas estas motos cuentan con avanzadas tecnologías que permiten una conducción cómoda y a la vez segura.
La BMW R 1200 GS Adventure es un ejemplo perfecto de una moto estilo Trail.
Deportivas Las motos Deportivas, también denominadas Superbikes o Supersport, están diseñadas para una sola cosa: correr, y para ello cuentan con motores muy potentes. Hay estilos deportivos con motores de medias y altas cilindradas. Poseen perfiles agresivos, cuyos diseños de carenados permiten una mejor aerodinámica, y una alta tecnología en materia de seguridad: frenos, sistemas de tracción, neumáticos y suspensiones; alguna de estas motos pueden superar con facilidad los 290 km/h. Además de veloces, son extremadamente ágiles, factor importante para maniobras rápidas y entradas seguras en curvas cerradas. Todo esto se da gracias a su diseño liviano y compacto sumado a la potencia de sus motores, que suelen sacrificar su comportamiento en bajos y medios regímenes a favor de ganar mucha velocidad. Estas motos, pensadas para correr, no suelen ser muy cómodas, ni para el conductor ni para el acompañante. Algunas, incluso, están pensadas para llevar solo al conductor.
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La Honda CB1000 R es un ejemplo perfecto de velocidad y agresividad, tanto en carretera como en pista.
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Comprar una moto En esta oportunidad nos referiremos a la compra de motos nuevas, la importancia del ablande, y los puntos que debemos tener en cuenta al comprar una moto usada.
N
o hay mejor sensación que la de sacar una moto 0 km de la agencia y rodarla por primera vez. Pero de cómo se conduzca los primeros 1000 kilómetros, dependerá su vida útil. El rodaje de los primeros kilómetros de una moto nueva, también llamado período de ablande, es fundamental, y en estas páginas explicaremos el porqué. Muchas personas creen que el período de ablande no es estrictamente necesario, pero con algunos conocimientos de mecánica aprenderemos que sí lo es. Las piezas de metal de una moto nueva, como sus engranajes, que tendrán que trabajar hermanados durante muchísimos kilómetros posteriores, deben pasar por un período de adaptación, para que su acople se haga de manera perfecta. Es como cuando se usan unas zapatillas nuevas, al principio, pueden resultar algo incómodas, incluso sacarnos alguna que otra ampolla, pero, con el uso y el tiempo, nuestros pies y nuestras zapatillas se adaptarán perfectamente.
sus marchas están especificados en los manuales del usuario de cada marca, y, entre período y período, deberemos respetar los services obligatorios que indican dichos manuales. La realización de estos services obligatorios no solo sirven para conservar vigente la garantía de la moto, sino que suelen incluir la ejecución de muchísimos ajustes reglamentados por los manuales de servicio de cada marca y modelo, y estos ajustes son fundamentales para alargar la vida útil de la moto. Uno de ellos, si no el más importante, es el recambio de aceite, fundamental para eliminar todas las virutas desprendidas durante el período de ablande que quedan suspendidas en el cárter y que, de no ser eliminadas, podrían terminar dañando seriamente el motor. A continuación resumiremos, en una breve guía, cómo realizar un correcto ablande de nuestra moto.
Debemos considerar que, del rodaje de los primeros 1000 km, dependerá la vida útil de una moto. El motor posee infinidad de piezas que trabajan de forma conjunta, como ejes, rulemanes, engranajes, etcétera. Estas piezas deben pasar por un período de adaptación que resulta fundamental para que luego trabajen correctamente. Durante este período, estas piezas van rozando entre sí y soltando virutas a medida que toman su forma final; este continuo rozamiento moldea su forma para lograr un encastre posterior perfecto Estos períodos de adaptación, o de ablande, en el que la moto debe conducirse lentamente y pasando con preferencia por todas
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El hermanado de las piezas del motor necesita de un período de adaptación en el que una correcta conducción de la moto durante sus primeros kilómetros resulta fundamental.
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GUÍA DEL CORRECTO ABLANDE El período de ablande se realiza, en general, durante los primeros 1000 km. La forma correcta de rodaje se hace con la moto a bajas revoluciones y tratando de pasar por todas las marchas cada vez que se la conduzca. Es importante dejar enfriar el motor una vez terminado el recorrido para que las piezas dilatadas puedan volver a su estado original y acoplarse correctamente. Nunca debemos subir de revoluciones en forma brusca, ya que las piezas podrían hermanarse incorrectamente y estaríamos restándole vida útil a la pieza y, por ende, al motor. A medida que sumemos kilometraje, podremos ir subiendo también de revoluciones, pero en períodos de corta duración. En el transcurso de este lapso, es conveniente ir frenando con ambos frenos para que las pastillas vayan adaptándose al tambor o al disco de freno, según sea el caso.
La moto usada Existen varias razones por las cuales un usuario puede optar por la compra de una moto usada en vez de una nueva. No siempre el vendedor de una moto usada quiere deshacerse de ella por un desperfecto irreparable. Las necesidades económicas o la posibilidad de poder cambiar de moto por una mejor son los dos motivos que pueden llevarnos a tomar esta decisión, y en ambos casos la moto ofertada puede estar en perfecto estado y a un menor precio que una 0 km. Pero también es cierto que un choque o una mala utilización de la moto es capaz de provocar desperfectos que
requieren reparaciones costosas, por lo que deshacerse de ella cuanto antes es, en muchos casos, la mejor opción. Al comprar una moto usada no hay que ser ni demasiado desconfiado ni tampoco demasiado crédulo, y, por regla general, entender que una moto usada es en definitiva eso. Tengamos conocimientos de mecánica o no, la inspección de una moto usada es limitada, ya que rara vez el dueño accederá a que podamos desarmar ciertas partes para su revisión. A continuación, detallaremos algunos puntos importantes para tener en cuenta al comprar una moto usada.
El chasis El chasis debe estar en perfecto estado. Buscaremos signos de soldaduras rotas; abolladuras por golpes; secciones dobladas y fisuras reparadas. Las reparaciones de este tipo debilitan la estructura, y esto puede comprometer nuestra seguridad.
Nunca debemos subir de revoluciones con el motor frío, ni durante el período de ablande ni luego tampoco. Al arrancar la moto en frío, es conveniente esperar unos 5 o 7 minutos en ralentí (motor regulando) hasta que el motor tome la temperatura de trabajo. Si necesitamos salir rápido y no pudiéramos esperar detenidos con el motor regulando, lo ideal sería tratar de conducirla a bajas revoluciones hasta que el motor tome la temperatura de trabajo. Es fundamental respetar los períodos de service que cada manual de usuario especifica, ya que de no hacerlo podríamos terminar dañando el motor.
El chasis debe estar en perfecto estado y no presentar signos de daños o reparaciones.
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Metodologﾃｭa de trabajo
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para el mantenimiento preventivo
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El taller en casa DETALL
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El taller en En esta sección aprenderemos a configurar un espacio en nuestro hogar donde podamos trabajar con la moto en forma segura y práctica.
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U
n taller mecánico profesional posee un espacio diseñado y pensado para realizar las reparaciones de forma cómoda y a la vez segura tanto para el mecánico profesional como para la moto. Lo primero que necesitamos para trabajar sobre una moto es un espacio de trabajo. No es necesario que sea grande y equipadísimo como lo es el de la foto, pero
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casa sí cómodo para trabajar. Un espacio de trabajo adecuado debe ofrecernos lo siguiente:
• Movimiento libre alrededor • •
de la moto, sin objetos que nos estorben o que dificulten la entrada y la salida del vehículo. Buena iluminación. Armarios equipados con estantes
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•
o cajoneras, para guardar nuestras herramientas, piezas, repuestos, y los productos químicos, tanto los utilizados para la moto, por ejemplo aceites, lubricantes y grasas, como los usados para su limpieza. Una mesada de trabajo preferentemente con canilla. También sería ideal que la mesa y el suelo fueran de un material que pudiera limpiarse con facilidad.
Contar con un espacio como el que muestra la foto sería el sueño de todo profesional o aficionado a la mecánica. No obstante, un lugar mucho más modesto, improvisado en nuestros hogares, podría llegar a resultarnos suficiente para las tareas básicas de mantenimiento en nuestra moto.
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Los sistemas de la moto En estas páginas conoceremos cuáles son los sistemas de una moto y aprenderemos su utilidad.
U
na moto está compuesta por infinidad de piezas tanto fijas como móviles, de formas y tamaños variados, y materiales tan diversos como metales, plásticos y gomas. Cada pieza de la moto posee una función específica dentro del conjunto, y fue pensada y diseñada para ello. Podríamos definir mecánicamente una moto como un conjunto de piezas que funcionan en sincronía, gracias a que cada una de ellas fue pensada y diseñada con una función y una ubicación específica dentro de este conjunto. El mal funcionamiento de una de estas piezas por falta del mantenimiento adecuado puede llevar al desperfecto de otra y, por ende, al perjuicio del conjunto.
Hay motos de mecánica simple y motos de mecánica más compleja, como esta Kawasaki Z 800 E. No obstante, las bases de la mecánica son siempre las mismas, sea más o menos compleja en su estructura.
El grupo de piezas que integra una moto trabaja de forma conjunta. Cualquier desperfecto en una de estas piezas, por pequeña que sea, puede llevar al desperfecto de otra de mayor importancia.
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La importancia de las piezas Podemos organizar las piezas que componen nuestra moto en tres grupos, según el grado de importancia e implicancia que tienen en el funcionamiento general:
• Existen piezas que son fundamentales para
•
•
el correcto funcionamiento de una moto y cuyo desperfecto la afectaría notoriamente. Un ejemplo de estas piezas es la bujía. La bujía es la encargada de proporcionar la chispa que enciende la mezcla de aire y gasolina que mueve el motor. Sin ella, la moto no funciona. Existen piezas importantes pero no fundamentales, ya que no influyen directamente en el funcionamiento de la moto. Un ejemplo puede ser la lámpara del foco delantero. Obviamente, el foco delantero es muy importante para la seguridad del conductor, además de obligatorio su uso, pero si no funcionara dicha lámpara, llegado el caso de que esta se quemara y no contáramos con una de repuesto, la moto podría funcionar de todas formas. Existen piezas que no afectan directamente el funcionamiento de una moto, como por ejemplo el guardabarros delantero. Este puede faltar o estar roto, pero eso no interferirá en el funcionamiento del vehículo.
La bujía es la encargada de proporcionar la chispa para que la mezcla de aire y gasolina se encienda en el momento apropiado. Sin chispa no hay combustión, y sin combustión la moto no funciona.
El foco de luz principal no solo es obligatorio para circular, sino que constituye una pieza sumamente importante para la seguridad del conductor. Pero, llegado el caso de quemarse, podemos circular igual sin él.
Es decir, en una moto todas sus piezas son importantes y por algo están allí, pero hay algunas más relevantes que otras, y son estas las que deberemos priorizar en el mantenimiento.
El guardabarros protege al motor y al piloto del barro que salpica la rueda delantera. Su falta no afecta el funcionamiento de la moto.
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Herramientas de despiece y medición su uso correcto
Extracción y colocación
Torquímetro de fuerza
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DINÁMIC
de la bujía
El calibre Vernier
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Herramientas Este tipo de herramientas integra una gran cantidad de elementos que conoceremos y aprenderemos a usar en esta sección.
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lgunas de las herramientas de despiece que encontramos en cualquier taller son los juegos de llaves, las pinzas y los alicates, entre otras. Estos elementos nos permitirán enfrentar de mejor forma las tareas de mantenimiento de nuestra moto. A continuación las describiremos y aprenderemos su uso.
Juego completo de llaves de tubo hexagonales y destornilladores Estas herramientas de uso general suelen venderse por separado o en juegos de varias piezas. Algunos de estos sets vienen con más cantidad de herramientas, y otros, con menos. Suelen incluir llaves de palanca, llaves tipo crique, tubos de varias medidas y encastres, puntas para diversos tornillos, acoples de movimiento universal, prolongadores, adaptadores, etcétera. En muchos casos, estas herramientas suelen estar diseñadas de forma tal que puedan combinarse entre sí, formando otras herramientas que ahorran mucho espacio. Un set completo de mediano tamaño para mecánica será más que suficiente para encarar la mayoría de las tareas de despiece y ajuste que necesitemos realizar en nuestra moto.
Los sets completos de herramientas pueden venir con más o menos piezas. Los juegos muy completos, como el del ejemplo, pueden llegar a resultar demasiado costosos y solo se justifican si tenemos un taller profesional.
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s de despiece Set de herramientas Comenzar con un set de mediano tamaño será más que suficiente para poner manos a la obra. Más adelante, cuando tengamos más experiencia en el mantenimiento de motos será una buena idea adquirir un set de herramientas más completo.
Puntas para destornilladores
Acople de movimiento universal
Horquillas de suspensión Prolongador de 75 mm
Soporte para puntas
Adaptador de 3/8" a 1/4"
Prolongador de 150 mm
Tubos hexagonales
Llave tipo crique
Mango para puntas
Saca bujía de 21 mm
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Saca bujía de 13 mm
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TIPOS DE LLAVES Existen diferentes tipos de llaves, a continuación describimos las más importantes.
• Tipo palanca: se utilizan
fundamentalmente para realizar palanca donde se requiera aplicar mucha fuerza de torsión, sea para ajustar, o más que nada, desajustar un tornillo o una tuerca.
Juego de puntas para tornillos Muchos de estos sets de herramientas, además de tubos de cabeza hexagonal, llaves y adaptadores, vienen también con una gran diversidad de puntas para utilizar sobre tornillos ranurados. Muchos tornillos de la moto tienen un diseño de cabeza hexagonal, pero también podemos encontrar tornillos de diversas ranuras. Estas ranuras pueden ser de tipo:
• Plana o recta: los tornillos de
• Tipo crique: se usan para
ajustar y desajustar tuercas y tornillos que no requieran de demasiada fuerza de torsión. Las llaves tipo crique poseen un mecanismo con el que podemos ajustar o desajustar, sin necesidad de extraer la herramienta de la cabeza del tornillo o de la tuerca. Este mecanismo puede dañarse si aplicáramos demasiada fuerza. En general, estas llaves suelen utilizarse para arrimar el tornillo o tuerca de forma rápida, pero no para ajustar.
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•
ranura recta son los que menos fuerza de apriete resisten. Realizar mucha fuerza con este tipo de piezas puede llegar a zafar la punta del destornillador con el riesgo de dañar la ranura por deslizamiento. Los destornilladores utilizados para este tipo de cabeza se denominan: de pala o rectos. Phillips: sirven para aquellos tornillos cuya cabeza tiene una ranura en forma de cruz. Este tipo de ranuras permiten realizar ajustes
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con mayor fuerza sin riesgos de que se dañe. No obstante, hay que tener especial cuidado de que la punta encastre perfectamente en la ranura del tornillo y comprobar, antes de realizar la torsión, que no exista juego libre entre la punta y la ranura. Las ranuras de tipo Pozidriv son similares a las Phillips, pero admiten una mayor fuerza de torsión sin dañarse. Torx: sirven para tornillos con ranuras estrelladas de seis puntas, llamados tornillos Torx. Son muy confiables y admiten el apriete sin riesgo de daño para el tornillo. Las motos de alta gama suelen venir con este tipo de tornillos. Allen: al igual que los tornillos Torx, los tornillos Allen presentan una gran rigidez y confiablidad, ya que su ranura en forma hexagonal admite una mayor fuerza de torsión sin generar daños. Son muy utilizados en bicicletas y también en muchas motos.
• De fuerza o dinamométrica:
se utilizan para ajustar tuercas y tornillos que requieren de una fuerza de apriete específica (llamada par de apriete), sobre la que podemos consultar en el manual técnico. Estas llaves se utilizan mucho en la mecánica de motos debido a la exactitud de la fuerza aplicada, fundamental para que las tuercas o tornillos no se aflojen ni se dañen.
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En la imagen pueden verse las cuatro puntas más comunes. De izquierda a derecha: punta y tornillo Allen; plana; Phillips y Torx.
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Contar con un completo set de herramientas como las que describimos, de buena calidad y confiables, no sirve de mucho si no sabemos utilizarlas. Ajustar y desajustar tuercas y tornillos correctamente requiere de cierta técnica. Una moto está repleta de tornillos y tuercas de diversas medidas y materiales. Algunos de ellos son sumamente importantes, como por ejemplo las tuercas de anclaje de los amortiguadores traseros, los tornillos de fijación de los frenos al chasis, los de los ejes de la rueda y, por supuesto, cada uno de los tornillos que forman parte del motor. Una manera incorrecta de ajustar o desajustar cualquiera de estas tuercas o tornillos podría llegar a dañar su cabeza y, peor aún, la rosca del orificio que lo aloja. Un tornillo o una tuerca con la cabeza redondeada puede cambiarse, pero solucionar el problema de una rosca barrida requiere la mano especializada de una persona que se dedica a realizar la reparación de estos problemas.
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Un set completo de herramientas para uso mecánico, como esta caja de Bremen, será más que suficiente para encarar cualquier tarea de despiece sobre la moto.
CARACTERÍSTICAS DE LOS TORNILLOS Las características que nos permiten diferenciar los tipos de tornillos son las siguientes:
• Paso de rosca (P): distancia entre
• Diámetro exterior (D): existen
dos sistemas, el métrico y el anglosajón. El primero está expresado en milímetros, mientras que el segundo o Whitworth, en fracciones de pulgada. Existen otras medidas, pero en la mayoría de los manuales las medidas vienen expresadas en milímetros.
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dos crestas de un tornillo. En el sistema métrico, se expresa en milímetros, y en el sistema anglosajón, en cantidad de crestas por pulgada. Material: acero, latón, entre otros.
En su gran mayoría, los tornillos de una moto son de tipo métrico, y en las fichas de despiece se expresan como: M24x2, donde M: métrico; 24: diámetro exterior en milímetros, y 2: paso de rosca en milímetros.
P D
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Argentina $ 39.- // México $ 45.-
CURSO VISUAL Y PRÁCTICO
Lubricación y protección
Limpieza de la moto
para el buen funcionamiento
cuidados especiales
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Consejos para
Extracción de la batería
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el estacionamiento prolongado DETALLADAS
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Limpieza y lubricación general En las páginas siguientes, aprenderemos cómo limpiar y lubricar, en forma correcta, las distintas piezas de la moto. También revisaremos la forma adecuada de proteger estos elementos.
La limpieza y lubricación periódica de la moto es fundamental, en especial si vivimos en zonas costeras o transitamos por lugares expuestos a polvo y tierra.
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Las aletas del motor deben limpiarse con cierta regularidad.
La mejor posición para lavar la moto es la horizontal, ya que facilita su limpieza y posterior drenado de agua, pero, de no contar con un caballete central para posicionarla de este modo, debemos utilizar directamente la pata de apoyo lateral. Algunas partes de nuestra moto requieren de cuidados especiales de limpieza, que van más allá de un tema estético. Con cierta regularidad, y posteriormente al lavado general, no está de más prestar especial atención a las aletas del motor, el radiador (tanto de agua como de aceite), la cadena de transmisión secundaria y el filtro de aire.
Lavar la moto no es una ciencia, pero su limpieza periódica ayudará a mantenerla en buen estado por más tiempo.
RECOMENDACIONES PARA EL LAVADO Existe una serie de sugerencias o recomendaciones sencillas para que la tarea de lavar una moto se realice de la mejor forma:
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• Antes de comenzar el enjabonado
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de la moto, es preferible rociarla con mucha agua, utilizando para ello el modo aspersor de lluvia. Empapar la moto con agua, tanto el bastidor como el motor, y el líquido arrastrará todo el exceso de tierra y polvo, además de ablandar los insectos secos pegados al motor y al carenado. Fregamos bien todas las partes de la moto con un cepillo grande empapado de agua y jabón
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(o algún producto para lavar autos), hasta formar espuma, esto incluye también el motor. Con un cepillo más pequeño limpiamos bien todo el motor, incluyendo la parte de abajo. También limpiamos el radiador (si la moto lo tuviera) y los discos de freno. Con un cepillo de cerdas duras frotamos las cubiertas, aprovechando para sacar cualquier piedrita que haya quedado incrustada entre las canaletas de sus dibujos. Repasamos bien las aletas del motor, el radiador y los cables. Utilizamos también
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el cepillo de cerdas duras para despegar del carenado o de cualquier pieza elemento. Los insectos incrustados en el radiador se retiran con la ayuda de un hisopo o de un limpiador de bombillas de mate. Rociamos con agua la moto, para arrastrar todo el jabón sucio. Secamos muy bien cada parte. Algunas personas utilizan productos para abrillantar el carenado y el depósito, incluso cera. Aplicamos un producto limpiavidrios para los espejos y también para los vidrios del tablero de la moto.
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Carburador y depósito de gasolina La gasolina comienza a ponerse en mal estado luego de un tiempo sin uso, de hecho, emana un olor característico, que es notorio aun si no lo conociéramos. El combustible entra más rápido en descomposición cuanto menos cantidad haya en el depósito. Un tanque de gasolina tampoco debe quedar totalmente vacío, ya que sus paredes se oxidarían por la condensación generada en su interior. Tampoco podría quedar solo con un poco de gasolina porque, como ya dijimos, esta se descompondría muy rápido. Al guardar una moto durante largos períodos, el depósito debe estar totalmente lleno, incluso hasta el tope; procuraremos que en su interior quede la menor cantidad de aire posible. De ese modo, no solo atrasaremos el proceso de oxidación, sino también el de descomposición de la gasolina. Si la moto debe permanecer detenida durante un período muy extenso, la gasolina terminará descomponiéndose igual, por más lleno que se encuentre el depósito. En estos casos se pueden hacer dos cosas: quitar el depóstio, vaciarlo totalmente, lavarlo bien, rociarlo con un producto similar al WD-40® y guardarlo en un lugar seco, o dejar el depósito lleno y, cada cierto tiempo, reemplazar la gasolina; para eso la extraemos con una bomba manual o desonectamos la manguera del carburador y dejamos la llave de paso en el modo RESERVA para que se vacíe el depósito. Si quedara algún resto de combustible, podríamos extraer el depósito y voltearlo para derramar todo su contenido. También la gasolina podría descomponerse en las cubas de los carburadores, ya que estos ofician de pequeños depósitos. Debido a que contienen poca cantidad, la gasolina suele ponerse con rapidez en mal estado si no es utilizada en forma periódica. En este caso, lo ideal es vaciar la cuba mediante su tornillo de drenaje. Si se generaran depósitos de barro, producto de la falta de uso de la gasolina que haya quedado dentro de la cuba, debemos desmontar todo el carburador para poder realizarle una limpieza profunda.
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Una vez desconectada la manguera del carburador de la llave de paso del depósito y colocada la llave en modo RESERVA, procedemos a vaciar su contenido. Entonces, podremos extraer el depósito y voltearlo para que se vacíe totalmente.
Girando el tornillo de drenaje de la cuba del carburador, procedemos a vaciarlo completamente de gasolina, para evitar que esta se ponga en mal estado y genere depósitos de barro que puedan perjudicar su funcionamiento posterior.
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COLECCIONA
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